Жаркий сентябрь 2025. Соло из Кагосимы до Осаки, с девушкой по Кансаю

[aleques]

Доброе утро, форумчане! Всё же решил написать отчёт о своей второй поездке в Японию. Как для себя - чтобы по прошествии лет было легче вспомнить былое, так и для форума - может, кто-то найдёт здесь для себя полезную информацию.

Предисловие:
В далёком 2010 году я случайно увидел видео из кабины какой-то частной ж/д линии в Японии. Единственное что помню, меня тогда удивило: пошёрстные стрелки не были переведены по маршруту, а "взрезались" при прохождении. С тех пор прошло много лет, я начал смотреть аниме, играть в японские игры, слушать музыку и в целом узнал о Японии много занимательных вещей. Можно сказать, созрел для своей первой поездки!

Шёл конец 2019 года. Я начал потихоньку строить планы в Excel, гугля всё интересующее в интернете и набрасывая свой первый маршрут в полной уверенности, что всё получится... А потом наступил ковид. Пришлось на время отбросить данную затею, но потихоньку она возвращалась в мою голову и в конце 2020-го снова захватила моё сознание. Примерно в то время я и нашёл этот замечательный форум.

Искреннюю благодарность хочу выразить пользователям: Leordex, raintower, Senor Coconut, Lapine, Shari, Garina. Колоссальный объём полезной информации я получил, читая ваши отчёты и комментарии в темах! Спасибо!

В итоге в октябре 2023 года я съездил в свою первую поездку по довольно стандартному маршруту: Осака, Такаяма, Канадзава, Токио. С дневными посещениями Киото, Нары, Кобе, Окаямы, Хиконэ, Камикочи, Ямадеры и Кавагучико. Поездка прошла замечательно, погода нарушила планы ровно один раз: я не смог воспользоваться кресельным подъёмником у кратера Окама в Зао.

Вернувшись домой и чуть отойдя от эйфории, я понял, что хочу ещё. Реалистично оценив возможности, прикинул, что в 2025 году надо ехать снова. Разумеется, уже в новые места и - помня о неудаче в Зао - обязательно с посещением вулкана! Концепт маршрута давно был в голове, и начинался он на Кюсю. А значит, с вулканами проблем быть не должно, ведь так? ;)

В конце марта купил билеты на сентябрь и начал бронировать отели. Жизнь шла своим чередом, пока в ней не появилась подруга, а вскоре и девушка, ради которой пришлось менять часть планов и искать возможность "вклинить" её в поездку! За 2 недели до поездки я разменял 250к¥ наличными в местном обменнике, по тогдашнему курсу 166.5 йен за 1 евро.

Фактический маршрут:
Посещенные места на гуглокарте

1. Прилёт в Haneda, смена терминала, перелёт в Kagoshima
2. Sakurajima: пешком, на велосипеде, на автобусе
3. Музей Chiran, парк Bandokorobana, песочный онсен Ibusuki
4. Сад Sengan-en, прогулки по городу
5. Музей трагедии Minamata, сад Suizen-ji
6. Автобус к кратеру вулкана Aso, хайк на вершину Takadake
7. Автобус к Kusasenri, хайк на вершину Eboshidake
8. Стандартный тур "7 адов" Beppu, Beppu Tower
9. Yufuin, музей эры Сёва, канатка на гору Tsurumi, паром в Yawatahama
10. Замок Ozu, трамвайно-железнодорожное пересечение Diamond Crossing в Matsuyama, Dogo Onsen
11. Замок Marugame, храм Kotohiragu, сад Ritsurin
12. Shimanami Kaido
13. Утренняя прогулка по Onomichi, музей Mazda
14. Остров Itsukushima (Miyajima), хайк на гору Misen, парк Мира
15. Сад Shukkeien, Мемориальный музей Мира, мост Kintaikyo
16. В аэропорт Кансая, встреча девушки, прогулка по Dotonbori
17. Sumiyoshi Taisha, океанариум Kaiyukan, колесо обозрения
18. Парк развлечений Universal Studios
19. Shirahama, скалы и пещера Sandanbeki, пляж
20. Замок Himeji, храмы на горе Shosha
21. Песчаные дюны и музей песка в Tottori, вечер в Kinosaki Onsen
22. Amanohashidate, прогулка, катание на фуникулёре
23. Утренний Fushimi Inari, полуденный Uji, послеобеденная Nara, вечерние виды с Abeno Harukas
24. Восточный Kyoto + Kinkaku-ji + Ryoan-ji
25. Храм Omi jingu, Sagano Scenic railway, Arashiyama, вечерний Gion
26. Kyoto Railway Museum, вылет из KIX

Изначально в планах было посетить Киришиму с её вершиной Такачихомине, Миядзаки с храмом Удо Дзингу и ущелье Такачихо. Однако планам не суждено было сбыться: в конце июня вулкан Шинмоэдаке (Shinmoedake) перешёл в стадию повышенной активности, из-за чего объявили 3-километровую запретную зону и отменили автобусы до Takachihogawara visitor center, а затем в середине августа тайфун размыл ж/д полотно между Киришимой и Миядзаки.
Поначалу я думал, что раз взойти на Такачихомине не выйдет - не беда, я дольше погуляю по плато Эбино и посещу летнюю санную трассу рядом с Roadside Station Kirishima. Но новость об отмене поездов в сторону Миядзаки окончательно разрушила мои планы. Пришлось в срочном порядке думать, как перепланировать маршрут таким образом, чтобы не сбить уже забронированные ночёвки в остальных городах. Впрочем, решение нашлось быстро.

Я давно имею привычку отмечать на гугл картах точки, которые хотел бы посетить в будущем, а учитывая, что одной из главных "хотелок" на эту поездку было посещение вулкана, очень быстро я понял, что Асо мне заменит Киришиму. Очень кстати попалась новость, что совсем недавно к кратеру Асо вновь разрешили доступ! Дальше пару дней рутинного перерасчёта времени и расходов - и можно выдохнуть. Очень кстати пригодился навык перепланировки в сжатые сроки, приобретённый накануне поездки 2023 года, когда за две недели до вылета благодаря хозяину рёкана Kazeya (рекомендую) выяснилось, что канатная дорога Shinhotaka будет закрыта на внеплановый ремонт на мои даты. На моё счастье, рядом есть Камикочи, куда я с удовольствием и съездил на один день.

Переходим непосредственно к отчёту

6 сентября 2025 года (суббота) : Проснулся, поел, еще раз перепроверил вещи и поехал в аэропорт. Я летел с одним чемоданом, сдаваемым в багаж, и одним рюкзаком ручной клади. Билеты покупал через сайт авиакомпании Finnair, но участок Хельсинки - Ханеда - Кагосима был под кодом JL. Накануне на сайте авиакомпаний, на форумах и даже у чат-ботов я пытался узнать, нужно ли будет проходить повторную регистрацию багажа в Ханеде. В основном писали, что да, надо: на внутренний перелет японцы не перевезут мой багаж с международного рейса. На регистрации в Риге еще раз попытался прояснить этот нюанс - и несмотря на то, что багажную бирку мне распечатали сразу до Кагосимы, на словах было сказано смотреть по ситуации в Ханеде. Далее короткий перелет в Хельсинки, посадка на JALовский 777, вкусный ужин, сон, завтрак и приземление в Токио.



Бесплатный билет для смены терминала.


7 сентября (воскресенье) : Выйдя на трап, я не смог до конца воспринять реальность - мне казалось, что что-то не так. Зайдя в автобус до терминала, я понял, что мне было так непривычно - температура воздуха была +35. Далее пограничники, получение багажа, смена терминала на 1-й (воспользовался линией Keikyu, билет можно получить в Information Counter) и в награду первый в этой поездке мелонпан :)



В Кагосиму прилетел спокойно. Аэропорт там небольшой: через 5 минут после приземления уже был в терминале, а еще через 5 - забрал багаж и купил билет на автобус-шаттл до центра (1400¥). 50 минут, и я в лобби отеля: самостоятельно регистрируюсь, получаю карту и наконец-то принимаю душ. Несмотря на долгий путь и желание отдохнуть, любопытство побеждает, и я иду гулять по району Tenmonkan. Время уже почти 9 вечера, но я всё никак не привыкну к жаре. Поблуждав по оживленным кварталам минут 20, голод берет верх, и я абсолютно случайно забредаю в якиторную Satsumakingu Temmonkanten, где уже сидит несколько молодых компаний.

Спустя пару минут после заказа, когда я уже успел попробовать пиво, внезапно раздается звонкий звук. Повернув голову, я вижу молодого японца в шоке оттого, что своей головой он разбил стекло у входной двери. Реакция на этот эпизод - то, чему стоит поучиться у японцев. Спокойно, не делая резких движений, без криков и ругани они стали решать ситуацию. Работники заведения сначала пересадили посетителей подальше от осколков, а затем аккуратно начали всё убирать. Виновник ситуации тем временем пытался объясниться, никуда не пытаясь сбежать. Вскоре мне принесли еду, я заказал еще пива и довольный пошел отдыхать. Теперь уж точно можно поспать!



P.S. Все фотографии в поездке сделаны на телефон.

[Дмитрий Костин]

Искреннюю благодарность хочу выразить пользователям: Leordex, raintower, Senor Coconut, Lapine, Shari, Garina. Колоссальный объём полезной информации я получил, читая ваши отчёты и комментарии в темах!

Вспомнили ветеранов форума)
Спасибо за то, что вспомнили добрым словом. Значит, мы не зря старались в своё время.

Музей Chiran

Интересно)
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiran_Pe ... aze_Pilots
Если речь про этот музей, то тут был в сентябре 2013-го. Там нельзя было фоткать, но я смог сделать несколько фоток на Nokia 808 PureView)

Утренняя прогулка по Onomichi

Тоже интересно будет почитать. Впервые оказался здесь в ноябре 2024 и полюбил этот город.

[aleques]

8 сентября (понедельник) : В первую ночь после прилёта я планировал поспать подольше, чтобы восстановиться, однако организм решил, что в 5 утра пора просыпаться, и мою попытку "доспать" безжалостно отверг. Ну, это и к лучшему, ведь погода за окном стояла солнечная, настроение отличное, и в 6:30 я вышел из отеля наслаждаться утренней прохладой.

Пешком до паромного терминала недалеко, я бы с легкостью дошел минут за 15-17 от отеля, но так уж вышло, что я давно являюсь densha otaku (фанатом ж/д транспорта), поэтому, увидев движущийся мне по пути трамвай, я не смог не прокатиться на нем. Ещё до поездки я выяснил, что моя Icoca тут работать не будет, ведь в трамваях Кагосимы принимают только местную Rapica, которую я себе заводить не планировал, так как она просто не работает за пределами префектуры (и на поездах JR в пределах префектуры). В итоге за трамвай заплатил наличными, успешно разменянными накануне (170¥).




Бодро дойдя до порта, я успел на семичасовой паром на Сакурадзиму (250¥). Раннее прибытие было очень кстати, ведь в планах была аренда велосипеда в Sakurajima Visitor Center, открывающемся в 9 утра, а там - кто первый встал, того и тапки. Имея в запасе полтора часа, я неспешно пошел наслаждаться тихой утренней безлюдностью по Hakamagoshi-Karasujima Lava Trail, двигаясь против часовой стрелки. Компанию мне время от времени составляли местные котейки, занимавшиеся своими кошачьими делами.




Спустя некоторое время я дошел до Karasujima Observation Deck, однако вершина вулкана была скрыта за облаками. "Не беда, - подумал я, - сегодня еще будет время рассмотреть её как следует". Мысль впоследствии оказалась слишком оптимистичной. Далее мой путь пролегал вдоль каменного монумента "Крик", установленного в честь прошедшего тут в 2004 году ночного концерта на 75 000 человек. Местечко любопытное, но на мой взгляд - одноразовое. А я двинул по тротуару вдоль 224-й дороги обратно к турцентру, попутно зашел в комбини, взяв необходимое питьё и еду для велопоездки.

Одной из лучших идей в планировании было взять из дома свою спортивную бутылку для воды. Учитывая, что в Японии с мусорками туго, схема работала отлично: купил воды, перелил в бутылку, сразу же избавился от тары. Впоследствии многократно подтвердилась правильность этого решения.

В туристическом центре попался молодой японец, который неплохо говорил по-английски, что сильно упростило мне процесс аренды. Минимальная аренда велосипеда - 3 часа (2800¥), далее каждый дополнительный час +550¥. Получив шлем и сам велосипед, я, не теряя времени, двинулся в путь, ведь солнце уже начинало припекать, а я к тому моменту ещё не осознал, какую критическую ошибку допустил, надев утром х/б футболку. Путь лежал вокруг острова и тоже против часовой стрелки, чтобы всегда быть ближе к воде. Первые километры прошли отлично, я чувствовал легкость в ногах и пребывал в приподнятом настроении, ведь стоило немного отъехать от старта - облака расступились, и Сакурадзима показала свои вершины.




Я катил вперед, наслаждаясь видами и преодолевая первые подъемы. Под воздействием жары моя футболка стремительно превращалась в мокрое полотенце, а бутылка для воды быстро пустела, благо на выручку пришли вендинговые автоматы с напитками. Спустя час я доехал до засыпанных пеплом извержения 1914 года Kurokami torii, где сделал небольшую паузу и чуть восстановил силы в одиночестве. По пути мне часто открывались красивые виды на вулкан, сухие русла прошлых извержений лавы и просто приятные глазу пейзажи, но верхушка Сакурадзимы неизменно скрывалась за облаками.




Доехав до Arimura Lava Observation Deck, оставил велосипед и прогулялся наверх, но там уже было довольно людно. На парковке пообщался с местными бабульками, торговавшими магнитами и прочими сувенирами, мне вдогонку потом дали каких-то сладких леденцов. Долго не задерживался и поехал дальше, все же хотелось уложиться в 3 часа.



В итоге за 10 минут до истечения времени приехал к турцентру, сделал фото на память и внутри, в прохладе кондиционера, стал делиться впечатлениями о поездке с вышеупомянутым работником. Там же купил свежую футболку, чай, полотенце для онсена и еще сувениры по мелочи.



Дальше я пошел отдохнуть и помыться в Magma onsen (390¥), а после, надев чистую новокупленную футболку, поехал на автобусе на смотровую Yunohira (230¥). К сожалению, и тут Сакурадзима не изволила показать свою вершину, и, прождав примерно полчаса, я решил поехать вниз и далее на паром в Кагосиму.



Вернувшись в город, я поехал к железнодорожной станции: во-первых, посмотреть на трамвайную конечную, во-вторых, прокатиться на локальном поезде до Kagoshima-Chuo, где нужно было обменять ваучер Southern Kyushu 3 Day Rail Pass, купленный на официальном сайте JR Kyushu online booking, что выходило на 1000¥ дешевле. Затем, наслаждаясь вечерним солнцем, неспешно дошел до отеля. Вечером побаловал себя, поужинав в ресторане местной мраморной говядиной, и относительно рано лег спать. Завтра был запланирован насыщенный день, который должен был пройти по плану.

[aleques]

Значит, мы не зря старались в своё время.

Безусловно, идея посетить музей в Чиране взята с вашего отчета 2013 года, единственное, я решил ехать весь путь на автобусе, без пересадки на станции Хиракава.

Там нельзя было фоткать, но я смог сделать несколько фоток на Nokia 808 PureView)

Я осторожно сделал пару кадров на телефон (Pixel 7a), но не сказал бы что получилось приемлемо)

Впервые оказался здесь в ноябре 2024 и полюбил этот город.

Я бы хотел провести весь день в Ономичи, но поскольку очень хотел попасть в музей Мазды (по выходным не работает), а также надо было встречать девушку с самолета - пришлось резать время.
Я еще Куре из плана вычеркнул, так как музей Ямато тогда на реконструкции был. Также в этой поездке не нашел времени на осмотр Такехары. Но это как нибудь в будущем.

[Дмитрий Костин]

Я еще Куре из плана вычеркнул, так как музей Ямато тогда на реконструкции был.

Да, его почему то опять закрыли на ремонт, хотя в 2015 он тоже был на ремонте и его открыли в феврале 2015. Недавно планировал поездку на май этого года в те же места, и обратил внимание на то, что он на ремонте и его должны скоро открыть.

Также в этой поездке не нашел времени на осмотр Такехары.

Хорошее место, но не стоит ждать слишком многого от него.

[aleques]

9 сентября (вторник) : Выспался, собрался и, так как автобус в Chiran (1180¥) выезжал только в 9:30 от Kagoshima-Chuo, можно было не спеша прогуляться и позавтракать в одной из привокзальных едален. Помня любовь японцев выстраиваться в очереди, я заблаговременно пришел на нужную платформу, но в этот раз это было лишним - мест хватило всем. Далее неспешная полуторачасовая поездка в город Минамикюсю, и вот я на месте.



Так как план был довольно строгий, сразу пошел в музей (500¥).

 

Безусловно, читать о чем-то в интернете и видеть вещи вживую - совершенно разный опыт. Письма от семьи, элементы одежды, бытовые вещи пилотов, повязки и настоящая военная техника. Всё это аутентично представлено в нескольких небольших комнатах. К сожалению, информации на английском маловато, а переводчиком порой сложно было переводить рукописный текст. Да, есть возможность взять аудиогид за 200¥, но я не стал. На этапе планирования я наметил себе план Б в случае, если в музее захочется провести больше времени: автобус в 13:36 до станции Хиракава и дальше на дизель-поезде в Ибусуки.



В итоге осмотрел музей за 50 минут, купил несколько наклеек да открыток и поспешил к автобусной остановке, ведь в 12:04 отправлялся нужный мне автобус (100¥) в Bandokorobana-koen. На пути к остановке зашел в чайную лавку (知覧特産品の店), купил несколько видов местного чая, что впоследствии оказалось прекрасным решением. В автобусе ехал в гордом одиночестве, взирая на окрестные чайные плантации.



Bandokorobana Nature Park - это ухоженная прибрежная зона на берегу Восточно-Китайского моря с прекрасными видами на главную гору ближайших окрестностей — Kaimondake, также именуемую в народе Satsuma Fuji. Я, наслаждаясь создаваемой ветром прибрежной прохладой, прогулялся вдоль морской глади, помочил руки в воде, посидел полюбовался видами и двинул к ж/д станции, ведь дальше мне предстояло посетить Ibusuki.




Станция Mizunarikawa (хотя мне в силу моей повернутости на поездах очень хочется назвать её "остановочный пункт") представляет собой платформу с навесом, расписание и пару плакатов различной степени значимости. Обслуживает всего 6 пар поездов в день. Тут даже есть некий штрих современности, а именно QR-код, отсканировав который на телефоне, открываешь сайт JR Kyushu с информацией о том, что едешь с этой остановки - полагаю, это можно показать работнику станции Ибусуки. Однако я по старинке взял физическую бумажку при входе в поезд и на выходе оплатил поездку именно по ней.

Ждать поезда пришлось более получаса, и прятался от солнца я как раз под станционным навесом. Наконец издалека послышались звуки дизельного мотора старичка KiHa 40. Легенда японских железных дорог, перевозящая пассажиров с 1977 года.



Конкретно меня везла модификация KiHa 47 - с одной кабиной управления вместо двух у KiHa 40, соответственно, курсирует такой поезд всегда в двух- и более вагонной составности. Я с щенячьей радостью ехал внутри, ведь мой вагон был оборудован кондиционером и туалетом. На станции Nishi-Ei у нас было скрещение со встречным дизелем, ехавшем в Макуразаки.



Далее у нас была еще одна примечательная остановка - Nishi-Ōyama, самая южная станция в сети JR, с прекрасным видом на Каймондаке. Едва остановившись, почти половина пассажиров вышла на платформу сделать фото на память. Я был в их числе, однако хороший кадр снять не удалось, для получения такого надо приезжать сюда на машине и, желательно, на закате. Спустя минуту все оперативно вернулись в поезд, чтобы не задерживать отправление.



Прибыв в Ибусуки, я понаблюдал за рутиной машиниста: как он менял кабину, как закреплял состав, а потом пошел пофотографировать стоящий на соседнем пути экспресс Ibusuki no Tamatebako (KiHa 140). Девушка-проводница активно звала меня прокатиться, но я не мог рушить свои планы на песчаный онсен и лишь проводил их отправление в Кагосиму. На станции прикупил пару сувениров себе и друзьям и пошел в сторону Saraku Sand Bath.

Пока шел к месту, потея под палящим солнцем, присоединился через Teams к рабочей планерке, где в числе прочего обсуждалась установка кондиционеров для улучшения условий работы. Уже подходя к онсену, я услышал, как начальство сообщило, что такие затраты нецелесообразны и никаких кондиционеров не будет. Сразу отключился: решил не портить себе нервы, находясь в отпуске.

Зашел внутрь здания, оплатил, спустился вниз в раздевалку, переоделся в юкату и пошел на улицу "закапываться". Там меня пригласили на специально выкопанное место под зонтиком и бодро закопали в горячий песок. Очень необычные ощущения: песок и давит, и греет, и в какой-то степени расслабляет. Полежав так 15 минут, я утомился и начал сам себя раскапывать, а потом отправился той же дорогой в душ. Внизу у раздевалок очень кстати стояли вендинговые автоматы, где я с удовольствием приобрел себе прохладный зеленый чай.



По пути на станцию осознал, что вообще-то нормально не ел целый день, а значит, надо найти какое-нибудь местное заведение для ужина. И такое нашлось. Очень атмосферное, с улыбчивым хозяином, который был рад поговорить со мной на моем кривом японском. По рекомендации вчерашнего работника туристического центра с Сакурадзимы взял попробовать сашими из курицы, пиво и капусту. Мне в целом понравилось, но сырую курицу есть было необычно.

Ещё перед вылетом, по опыту предыдущей поездки, я взял небольшие съестные и питьевые подарки для случайных людей в Японии. Такое, емнип, рекомендовал raintower - отличный способ неденежно отблагодарить! Так вот, в разговоре с хозяином этого заведения выяснилось, что он любит пиво. "Ну и отлично", - подумал я, ведь у меня с собой была 0,44 банка нашего крафтового пива Labietis. Прекрасно проведя время, мы распрощались и если в будущем будет шанс заехать в Ибусуки снова - непременно зайду поесть в Tsukasa.




Ну а затем я пришел на станцию и благополучно вернулся в Кагосиму на более новом желтом дизеле KiHa 200.

[Дмитрий Костин]

В итоге осмотрел музей за 50 минут, купил несколько наклеек да открыток и поспешил к автобусной остановке

Я не разобрался как добраться до музея без пересадок и добирался дорого и с приключениями. Желания повторить этот опыт нет, но сам музей интересен до сих пор.
А там по прежнему везде установлены значки "фото запрещено"? И насколько жёстко следят за этим? Меня в прошлый раз гоняли пару раз...

Я осторожно сделал пару кадров на телефон (Pixel 7a), но не сказал бы что получилось приемлемо)

Там довольно таки темно и вряд ли что-то изменилось с тех пор.
Запрет на фотосъёмку самолётов лично я считаю странным и неразумным, тк некоторые самолёты уникальны. И в фотосъёмке на телефон нет ничего дурного.
P.S.> У меня рабочий Pixel 8a) и помимо него Huawei P60 Pro с камерой получше.

[aleques]

10 сентября (среда) : Изначально этот день был спланирован для посещения Киришимы, но, как я уже упоминал, вулкан разбушевался и внес свои корректировки. А поэтому в новом плане это был свободный день, который при необходимости и неких форс-мажорах я был готов провести в одном из мест, которые не удалось бы посетить до этого (Чиран, Ибусуки, Сакурадзима).

Так или иначе, утром я проснулся под аккомпанемент ритмичных дождевых партий, а значит, можно было никуда не спешить. Вышел из номера в 10 с хвостиком, когда сила стихии подуспокоилась, и, неспешно проходя по улицам, до этого не изученным, на одной из них увидел очередь примерно из семи человек в заведение Kurokatsutei/Kurobe. Быстрый гуглинг подсказал, что через 5 минут оно открывается, а поэтому я решил, что тут и позавтракаю.
Тонкацу из мяса Kagoshima Kurobuta оказался мне по вкусу. Поняв, что пора бы уже и культурно обогатиться, я направился на станцию Кагосима, чтобы поехать в Sengan-en на электропоезде переменного тока 817-й серии (817系)

 

Когда я приехал на новопостроенную и открытую 15 марта 2025 года платформу Сэнган-эн, погода дала понять, что без зонта мне на открытом воздухе делать нечего. По совпадению рядом был комбини, где я с радостью и приобрел прозрачный пластиковый зонтик, который в будущем меня еще выручит.

Вход в сад стоил 1600¥, и на момент покупки цена мне показалась завышенной, хотя сейчас, прокручивая всё увиденное, считаю её адекватной. В саду есть остатки плавильной печи, небольшая бамбуковая роща, сады, основной дворец клана Шимадзу, кошачий храм - и всё это у залива с видами на вулкан. Внутри дворца прекрасно представлен быт эпохи Мэйдзи, много информации на английском в каждой комнате. На территории есть несколько мест для любования окрестностями, одно из которых я использовал для фотоохоты на поезда :)









В этом месте я с удовольствием провел около двух часов, затем зашел в выставочный зал с дорогой сацумской керамикой и традиционным резным стеклом Сацума-кирико. Восхитили и исполнение, и цена. Далее в соседнем магазине подарков купил немного чая и мелких сувениров домой. Засим попрощался с этим прекрасным местом и поехал обратно в город.



По приезду направился в сторону статуи Сайго Такамори, одного из "Трёх великих героев" эпохи Реставрации Мэйдзи, храма Terukuni и пешком почапал наверх на смотровую Shiroyama Park Observation Deck. К тому моменту окончательно распогодилось, и получилась приятная вечерняя прогулка, завершившаяся в магазине спорттоваров Mont-bell. Именно тут я нашел спасение от жары, которое многократно увеличило мой комфорт в следующие недели поездки - футболки с технологией быстрого вывода влаги Wickron. Также я узнал, что в зависимости от префектуры в магазинах есть особые футболки со специальным дизайном этого места, которые я впоследствии покупал везде, где было по пути.

[aleques]

А там по прежнему везде установлены значки "фото запрещено"? И насколько жёстко следят за этим?

Да, знаки о запрете съемки везде. Насчет интенсивности слежения не знаю, я старался максимально ненавязчиво делать снимки и никто не подошел.

Там довольно таки темно и вряд ли что-то изменилось с тех пор.

Так и есть!

У меня рабочий Pixel 8a

Я был бы рад обновить телефон перед вылетом, всё же с нынешним телефоном путешествовал по Японии в 2023м. Но финансы итак уже были раздуты до предела, поэтому ехал с тем, что было.

[aleques]

11 сентября (четверг) : Вечером предыдущего дня, придя в отель, я собирался отправить багаж службой доставки такубин в отель города Беппу. Однако на странице отеля в букинге я не нашел, есть ли там место для хранения багажа, а также не получил ответа в личной переписке. Я сомневался, тем более что впереди меня ждали два дня в горах у вулкана Асо. Пока стиралась одежда, я размышлял о реалистичности альтернативного варианта - ехать с чемоданом. На больших станциях есть камеры хранения, а значит, единственное неудобство ждало бы меня в Кумамото, где пришлось бы бэктречить до главного вокзала (изначально собирался ехать от станции Shin-Suizenji). В итоге, рассудив, что выгода таскаться с чемоданом превысит неудобства (он явно будет полезнее в горах), я лег спать с мыслью: если что - на месте разберусь.

Утро выдалось пасмурным, но сухим. Выселившись из своего отеля (Henn na Hotel Kagoshima Tenmonkan), я пришел на трамвайную остановку с целью побыстрее добраться до вокзала. Только вот трамваи в 7 утра, направляющиеся в сторону вокзала, были заполнены пассажирами, ехавшими по своим делам. Будь я только с рюкзаком - нашел бы себе местечко, но с чемоданом я чувствовал, что создам слишком много неудобств окружающим, поэтому дошел до Kagoshima-Chuo пешком по уже знакомому за последние дни пути.



Сегодня был первый день действия моего 3-х дневного проездного JR Southern Kyushu Rail Pass. На вокзале я первым делом пошел проводить фотоохоту на синкансэны, ведь утром движение довольно оживленное. Ждать моего рейса пришлось еще более 40 минут, а причина проста: поскольку на N700A я уже катался в прошлую поездку, а 800-я серия (800系) была мне в новинку - еще на этапе планирования я решил, что непременно должен прокатиться на эксклюзивном "кюсюшном" синкансэне.

Перед поездкой на своем красавце я зашел за кофе, и тут вышел курьез. Я подошел к бариста и попросил латте, он меня что-то переспросил, я как-то машинально ответил "hai". Мне еще что-то было сказано, но мозг ранним утром отказывался работать в полную силу, и я снова согласился с работником. При оплате только удивился, почему вышло дороже, чем указано на стенде, но меня это почему-то не смутило. Причина стала ясна через пару минут, когда улыбающийся японец принес мне два стаканчика с кофе. Я растерялся, ведь заказывал только один кофе, и не придумал ничего лучше, чем с кучей извинений попросить его забрать второй стакан. Бариста согласился, и я радостно пошел в сторону платформы, подальше от этой неловкой ситуации. Однако меня решительно позвали обратно к стойке. "Что же такое?" - подумал я. А вот что: японец протянул мне наличные деньги как раз в половину уплаченной суммы. Я было хотел отказаться, но понимал, что мой отказ не примут, а значит, с поклоном, кучей "sumimasen" да "arigato gozaimasu" забрал свою сдачу.

Поездка до Shin-Minamata прошла быстро и комфортно. Поглядев на отправление поезда в сторону Фукуоки ровно в 8:44, я спустился вниз, рассчитывая оставить багаж в коин-локере и пересесть на местный поезд до станции Minamata. А вот тут вышло не так всё радужно. Выяснилось, что мой чемодан помещается только в шкафчики размера XL, а таких больших тут физически просто не было. Тщетно попытавшись запихнуть чемодан в ячейку L, я направился в билетный офис с надеждой договориться оставить его на пару-тройку часов у них. Выслушав мою ситуацию, работник с лицом, полным сожаления, и, разумеется, извинившись, сообщил об отказе. "Ну, ничего, - подумал я, - поеду и дальше с чемоданом", и направился на платформу частной ж/д компании Hisatsu Orange Railway, ведь времени искать альтернативное решение уже не оставалось.

До 8:56 надо было сесть в дизельный поезд модели HSOR-100, партию которых специально построили для этой частной компании в 2003-м. Так, а почему тут ходят дизельные поезда, ведь на фото ниже видны провода электрификации? А это любопытная фишка данной линии: в начале 2000-х, перед открытием южной части синкансэна Shin-Yatsushiro - Kagoshima, встал вопрос о дальнейших пассажирских перевозках на участке до Сацумасендай. Дело в том, что при запуске новопостроенной скоростной линии компания JR Kyushu воспользовалась правом отказаться от управления обычным (медленным) участком, поэтому в 2004 году и была основана вышеупомянутая компания. Посчитав затраты, руководство решило закупать именно дизельные поезда как более дешевые в обслуживании на длинной дистанции. А вот убрать электрификацию не позволяет грузовое движение, которое по сей день осуществляется на электровозной тяге.



По прибытии в Минамату и оплатив билет (290¥) служащему станции, я сразу направился к шкафчикам для хранения. К моему разочарованию, тут тоже оказался максимальный размер ячейки L. Вариант в голове был только один: снова попробовать договориться с работником, которому только что оплатил билет - оставить на пару часов чемодан у него. К моему счастью, он был более благосклонен и разрешил, взяв к тому же деньги как за ячейку хранения S. В благодарность я ему передал omiyage с латвийскими сладостями, который он принял. Пообещав вернуться через два часа, я пешком направился в сторону Eco Park Minamata, а затем и в музей (Minamata Disease Municipal Museum).



До музея дошел за 25 минут и на 40 минут погрузился в трагичную историю этого городка. Вход бесплатный. На входе выдали памфлет на английском, спросили, откуда приехал, и сообщили, что, так как посетителей утром еще мало, могут включить 20-минутное видео на английском в любое удобное время, чем я и воспользовался в конце посещения. Для начала самостоятельно осмотрел этот небольшой музей, где показано, как соединения метилртути в рыбе и воде разрушающе влияют на здоровье людей и животных. Погрузился в истории пострадавших, с грустью читал про дискриминацию заболевших, а потом проникся воодушевлением от действий местного сообщества, которое пошло против корпорации Chisso. Это место является ужасным напоминанием, что большим корпорациям, независимо от страны и внешних факторов, всегда плевать на обычных людей, пока это не влияет на их прибыль.




Покинув музей с тяжелыми мыслями, я сел в автобус в 10:19 (270¥) и доехал до станции. Там забрал свой чемодан, еще минут 10 пообщался со станционным работником: показал наши латвийские поезда, рассказал в целом о себе и о стране. Он же на прощание подарил мне коллекционные билеты этой дороги. До сих пор их бережно храню.




Поезд в ливрее с Куроми быстро доставил меня на станцию синкансэна, и после небольшой фотоохоты, "Сакура" модели N700A в 11:16 повезла меня в Kumamoto. Я очень надеялся, что там удастся найти коин-локер нужного размера. Так в итоге и вышло, но перед этим я соблазнился купить в билетном автомате местную карточку Sugoca. Несмотря на имевшуюся у меня Icoca, розовая карта с лягушкой так визуально приглянулась, что до конца поездки использовал поочередно обе.



Дальше в программе была поездка на кумамотовском трамвае (200¥) до сада Suizen-ji. Имея на руках проездной на JR - это не логично ни по времени, ни по деньгам, но я ведь путешествую в свое удовольствие, а трамваи мне, безусловно, его приносят. Ехал я в старом вагоне с деревянными полами и кондиционером, наблюдая за меняющимися городскими пейзажами. Приехав, я сразу направился в сад (400¥), в котором приятно провел чуть более полутора часов. В саду посетил своеобразное "кафе", где на татами попил матчу со сладостями, любуясь умиротворяющим видом.





Далее дошёл пешком до Shin-Suizenji, откуда на местной электричке переменного тока 815-й серии (815系) добрался до главного вокзала города.



Забрал свой чемодан, прикупил сувениров, еды и питья себе в дорогу и пошел на платформу садиться в свой красный Limited Express Odan, выполняемый дизельным KiHa 185. Так как линия до Асо имеет зигзаг (switchback) на станции Tateno, где поезд меняет направление движения, заезжая и выезжая из тупика, стоянка позволяет выйти подышать воздухом(зачеркнуто) - пофотографировать поезда. А тут у меня как раз любопытный экземпляр на скрещении - Limited Express Aso Boy! модели KiHa 183 с широкими панорамными передними окнами для пассажиров.




Пора было вернуться на свое место, и, проехав еще один зигзаг, я продолжил наслаждаться видами из окна. На станцию Aso прибыли вовремя, и я неспешно направился в сторону своего гостевого дома по тихим деревенским улочкам, идти всего 1,5 км.



Так как путь пролегал относительно недалеко от ж/д линии, я, заранее изучив расписание, знал, что скоро должен будет проезжать такой же экспресс в обратном направлении, который я непременно хотел заснять. К тому моменту небо резко потемнело и сгущались тучи. "Ничего, - подумал я, - еще 5 минут, сниму видео, а там уж пофиг на дождь". Да-а, впредь я не был таким самоуверенным. Еще за пару минут до проезда поезда начало моросить, а еще спустя несколько - ливануло со страшной силой. Зонт, купленный в комбини у Сэнган-эна, конечно, выручал, но шорты и ботинки все равно оказались мокрыми насквозь.

phpBB [media]

Приняв сей факт, я дошел до гостевого дома (Asobi Gokoro), где приветливый хозяин пригласил меня внутрь. Заселившись, я принял душ, а благодаря тому что чемодан был со мной - переоделся в сухую одежду и почувствовал, что проголодался. Пришел к хозяину, заселявшему в тот момент какого-то француза, и, немного обождав, узнал от него много полезной информации об округе. Могу с ответственностью заявить, что с Йоши-саном мне повезло: он с большим энтузиазмом рассказывал о своем родном месте, подсказывал, что посетить и в каком порядке, где поесть и где отдохнуть. Вечер мы провели у костра во дворе, попивая пиво и беседуя о жизни. Приятно проведя время с французом и хозяином, я вернулся в комнату и подготовил рюкзак на все случаи жизни, ведь завтра я должен был покорить вулкан. В завершение дня я с чувством предвкушения лег спать.

[aleques]

12 сентября (пятница) : День Х, который я ждал и который наконец настал. Первым делом после пробуждения выглянул в окно - а там серость и тлен. Ободряя себя мыслями, что в горах погода переменчива и, пока я туда доберусь, всё еще может поменяться, встаю, завтракаю и одеваюсь. Буду делать всё, что от меня зависит, а на остальное я повлиять не могу! Прогулка по деревне улучшила моё расположение духа - виды вокруг были благолепные.



Придя на автобусную остановку у станции за 25 минут до отправления первого автобуса наверх, я обнаружил себя в самом конце довольно длинной очереди на посадку. Купил себе проездной (2000¥), и, хоть в этом не было никакой экономической выгоды, посчитал, что его проще показать водителю, чтобы не задерживать остальных. Тем временем желающих было много: с каждой минутой очередь стремительно росла, но спустя минут 10 я перестал думать о возможном риске не уехать на этом рейсе, успокоившись. Правильно сделал - в итоге за 5 минут до отправления приехало два больших автобуса, и, как оказалось, всем хватило места.

Сел у окна слева и, слушая рассказы автообъявлялки о местах, которые мы проезжаем и к которым направляемся, я надеялся на то, что мне все же хватит места в следующем шаттл-басе до кратера. Посещение одного из упомянутых в автобусном динамике мест - а именно конусовидного зеленого холма Komezuka - я рассматривал при определённом стечении обстоятельств, но, забегая вперед, скажу, что довольствовался видом только из окна автобуса.



Перед конечной автобус делает остановку у Aso Volcano Museum и плато Kusasenri с прекрасными видами. Сюда я еще вернусь на следующий день, а пока что я радовался количеству вышедших людей: ведь чем их меньше в моем автобусе, тем вероятнее мне хватит места в шаттл-басе (700¥). Приехав на конечную, я увидел очередь, на глаз слегка больше маленького автобуса, стоявшего рядом и готовившегося через несколько минут повезти нас всех наверх. Благо, как и у станции Асо, автобусов в итоге приехало два, а значит, всем желающим хватило места. Такую клиентоориентированность я люблю и ценю.



Наконец, выйдя из шаттл-баса, я очутился наверху, совсем рядом с кратером активного вулкана. Не успев осознать сей факт, я без промедления пошел к краю, заглянуть внутрь. Народу было много, но всем хватило места. Тут я краем уха впервые в этой поездке услышал разговор на русском, но не стал встревать к беседовавшим между собой молодым людям. Минут 10 понаблюдав за плавно поднимавшимися облаками пара, я решил, что пора выдвигаться дальше, пока погода благосклонна.



Поначалу мой путь лежал по аккуратной дощатой дорожке в окружении черных полей вулканического пепла. Буквально через километр такие удобства закончились, и дальше уже была обычная горная тропа.





Пройдя еще немного вверх и не прекращая щёлкать всё вокруг, я заметил, что тропа стремительно повышала свой уровень сложности. Благо, маркировка жёлтыми стрелками присутствовала. Следующие два фото сделаны с разницей в 20 минут и ~170 м подъёма.




Преодолев этот сложный для меня подъём, я наконец сделал паузу, ведь виды открывались неимоверно впечатляющие. Меня горами нетрудно удивить - я из равнинной страны, в горах до этого бывал нечасто, но тяга к ним сумасшедшая! А тут еще и действующий вулкан!




И вот спустя час и преодоленные 3,5 км я достиг вершины Nakadake (1506 м).

phpBB [media]

Далее мне захотелось спуститься поближе к кратеру и изучить его с другой стороны. Спуск был умеренно легким, и я медленно, но верно приближался к этой огромной парящей дыре.





Пройдя ещё дальше в сторону севера, я дошел до остатков лестницы, кусков бетона и прочих следов человеческой деятельности, а чуть поодаль внизу был виден пустырь, некогда бывший верхней станцией канатной дороги.




Тут я устроил себе обеденный перерыв, перекусил и попил как следует, а потом пошел обратно наверх, ведь в планах еще было покорение вершины Такадаке.




Подъём по тропе от Накадаке к Такадаке представлял собой несложную 20-минутную прогулку на 850 метров дистанции.




Погода тем временем менялась, и туман стремительно застилал окрестности. Я почувствовал себя главным героем игры Death Stranding. В моменте было очень атмосферно.




Вершину Takadake (1592 м) достиг уже при постепенно накрапывавшем дождике.



Долго не задерживался, опасаясь еще большего ухудшения погоды, и начал спуск.




Осторожно и без инцидентов пройдя опасный каменистый участок, который после дождя стал скользким, я оказался на развилке. Надо было выбирать, куда идти: обратно по ухоженной дорожке к остановке шаттл-баса у кратера, либо в сторону перекрестка на гору Cара и далее вниз к основному автобусному терминалу (Furubochu Parking Lot). Я выбрал путь приключений.




Всё шло своим чередом, я неспеша приближался к своей цели и за 800 метров до парковки, следовало пересечь русло сухой вулканической реки. Я спокойно ступил ногой и аккуратно продвигался дальше, как вдруг один из следующих шагов оказался критическим. Нога под весом тела продавила грунт, и я мгновенно ощутил, как стремительно вода заливается внутрь кроссовка. Непромокаемость кроссовок с Gore-Tex тут не помогла, и дальнейший путь я шел с пониженным чувством комфорта.



Дойдя до парковки, я воспользовался туалетом, где постарался отмыть грязь и надел свежий носок. До автобуса еще хватало времени, так что я зашел в магазин и купил здесь сувениров. Мысль выйти у Комезуки исчезла, и я направился напрямик в свой гостевой дом. Там помылся, постирался и сходил поужинать в Obentou no Hirai. Купил немного снеков, напитков, немного прогулялся по тихой ночной деревушке, прокручивая в голове впечатления сегодняшнего дня, а потом в приятной обстановке посидел у костра с Йоши-саном, выпив немного пива. Спал я сегодня очень хорошо.

[Дмитрий Костин]

Limited Express Aso Boy! модели KiHa 183 с широкими панорамными передними окнами для пассажиров.

Я на таком катался дважды как раз в тех местах в ноябре 2024 и мае 2025.
Внешне этот дизельный поезд кажется немного угрюмым и даже "уставшим" от работы, а внутри совершенно другое дело - забавный и необычный интерьер. И каждый вагон отличается от другого интерьером.
Минус - все сидушки в вагонах резервируемые и требуют предварительно брони.

Я был бы рад обновить телефон перед вылетом, всё же с нынешним телефоном путешествовал по Японии в 2023м. Но финансы итак уже были раздуты до предела, поэтому ехал с тем, что было.

Да они по железу почти полностью одинаковые. А по камерам полностью одинаковые.

[aleques]

13 сентября (суббота) : Этот день я оставлял резервом на случай, если накануне не удастся взойти на Такадаке. А раз всё получилось, на сегодня варианта было два: поехать в Курокава Онсэн, купить Nyuto Tegata (пропуск на дневное посещение трёх онсэнов), спокойно погулять, погреться в ротэнбуро и расслабиться после вчерашней активности, или снова наверх на Асо, но в этот раз выйти у плато Кусасенри и взойти на вершину Эбошидаке, ведь с неё должен открываться отличный вид на Накадаке. Так как в конце дня при любом варианте был запланирован переезд в Беппу, я попросил Йоши-сана оставить у него чемодан до вечера, а также взял скидочный купон на посещение онсэна Yumenoyu около станции Асо, который он накануне предлагал.




Несмотря на облачное утро, периодически проглядывало солнце, и я оптимистично решил, что надо снова в горы. Раз так - повторил вчерашний алгоритм действий и в 10:15 вышел из автобуса у вулканического музея. В отличие от предыдущего дня, наверху не распогодилось, но раз уж приехал - надо придерживаться плана, поэтому я двинул на плато.





Да, место красивое, тут можно даже прокатиться на пони, но мне хотелось покорить еще какую-нибудь вершину, а потому я, излишне не задерживаясь, устремился на тропу вверх. По сравнению с подъёмом на Накадаке, тропа здесь была ощутимо уже и извилистее, а также гораздо богаче в плане растительности, которая порой очень мешала восхождению.




Чем дальше я поднимался, тем больше понимал, что грандиозных видов сегодня, скорее всего, не будет, ведь туман плавно подбирался со всех сторон.




И через 40 минут пути указатель известил меня о достижении вершины Eboshidake (1337 м). Побродив вокруг пару минут, я услышал вдалеке шумные разговоры на китайском. «Эх, - подумал я, - скоро мою тихую идиллию беспардонно разрушат». Через пару минут первые представители этой группы добрались до вершины, мы поздоровались, но держались на расстоянии друг от друга. Вскоре и остальные подтянулись, всего их было восемь человек. Тут уж дежурным konnichiwa не обошлось, ведь среди них был один очень любопытный товарищ, который принялся со мной говорить по-английски. Я, в целом-то, был не против.



Оказалось, что эта группа из Тайваня - все коллеги по работе и очень любят подобные горные походы. Немного побеседовав, они попрощались и пошли вниз, а я решил перекусить и какое-то время подождать чуда. Еще спустя 10 минут, поняв, что туман не редеет и ждать дольше не имеет смысла, я пошел обратной дорогой.




Через ~730 метров спуска я достиг развилки путей. Хоть на карте альтернативная тропа и была отмечена, но здравый смысл подсказывал, что с проходимостью там будут большие проблемы, учитывая, какие заросли по краям основной тропы идущей с Кусасенри пришлось преодолеть. В голове появилась мысль не возвращаться вниз по тому же пути, и я, поддавшись соблазну исследования, а не логике, в глубине души надеясь на лучшее, рискнул и пошел вперед, навстречу неизвестности.




Это были самые тяжелые 930 метров пути в этой поездке. Моментами просто хотелось громко кричать от фрустрации. Не то чтобы тропа была местами слегка заросшая - я откровенно шел по сплошным дебрям, спотыкаясь и получая по лицу ветками кустов и колосьями травы. Я мечтал, чтобы меня телепортировало отсюда куда подальше, лишь бы не страдать в моменте. Единственным позитивным аспектом спуска неожиданно стал туман, наконец начавший рассеиваться, позволяя хоть немного отвлечься от трудностей и наслаждаться видами вокруг.




Уже сейчас, дома, просматривая зимне-весенние фотографии оттуда, я понимаю, что на самом деле тропа вполне проходима. Как бы то ни было, спустя полчаса, казавшиеся вечностью, я ступил на асфальт 111-й дороги, в конце концов достигнув цивилизации. Вскоре мимо меня довольно бодро проехала группа велосипедистов, которой я приветственно помахал рукой и подбодрил выкриками ganbatte. Пройдя примерно 150 метров и чуть не доходя до хелипорта, я свернул на вполне ухоженную грунтовую дорогу, которая чуть выше превратилась в бетонокаменную лестницу, а затем и в аккуратную бетонную прогулочную тропу, ведущую к Kishimadake.




Поднимаясь выше, я всё отчетливее ощущал ветер, усиливавшийся в последние минуты. Вот уже и облака слегка приоткрыли мне вид на только что покоренную Эбошидаке, а обождав еще несколько минут - показалась даже вершина!




Я к тому моменту стал отчетливее ощущать накопленную усталость, и, когда нужно было решить, куда идти дальше, выбрал путь обратно к вулканическому музею и автобусу. Хороший обзор сверху Кишимадаке не гарантировался, ведь погода пребывала в своем непостоянстве, а значит - пора двигать вниз, отмокать в онсэне, купон на посещение которого я утром получил от Йоши-сана. Дойдя до музея, я поднялся на небольшую обзорку чуть выше у дороги, и мне открылся панорамный вид на плато Кусасенри.



Yumenoyu onsen внутри оказался довольно стандартным: раздевалка, душ, большая ванна с горячей водой, маленькая - с холодной, сауна на 7–8 мест. На улице также располагался среднего размера ротэнбуро, на удивление пустой, где я с удовольствием посидел какое-то время. После просушки я зашел на станцию, немного пофотографировал поезда. А далее - в гостевой дом за чемоданом, и, попрощавшись с хозяином, оставил ему свой зонт, купленный у Сэнган-эна. Решил, что таскать его дальше будет слишком утомительно, а гостям Йоши-сана может пригодиться.




В Ойту ехал на том же Limited Express Odan, а там пересел на местную двухсистемную (может работать как на постоянном, так и на переменном токе) электричку 415-1500 серии (415系) до Беппу.



При заселении в отель (Business Hotel Star) от пожилого сотрудника услышал первую за эту поездку nihongo jouzu desu ne (неплохо говоришь по-японски), чему очень обрадовался. Приняв душ, я пошел исследовать вечерние улицы и искать себе хорошее местечко для ужина. Долго не мог решить, куда бы зайти, и в итоге, изрядно нагуляв аппетит, заприметил маленькую якиторную. Стоило мне подняться по лестнице на второй этаж, как меня радушно встретил хозяин Акира-сан и пригласил присесть. За стойкой ему помогала коллега, имени которой я не запомнил, но мы легко и непринужденно общались на протяжении нескольких часов на смеси японского, английского и жестов. Этому, конечно, способствовало пиво, закусываемое жареной на шпажках курицей. Тут я во второй раз за вечер (и поездку) получил комплимент - nihongo jouzu. Видимо, языковой барьер окончательно пал ;)

Когда в определенный момент я подумал, что на сегодня пора прощаться с моими новоиспеченными приятелями, меня ждал сюрприз. В ходе беседы я упоминал, что мне понравился дизайн настенного тканевого свитка, но я и предположить не мог, что Акира-сан просто снимет его со стены и вручит мне в качестве подарка на память! Уже второй раз за эту поездку я получил неожиданный презент, который с искренней благодарностью принял и бережно привез домой - теперь он украшает стену моей гостиной! По пути в отель я решил, что и завтра проведу вечер с Акира-саном, однако я не мог прийти с пустыми руками. А значит, банка латвийского пива и пакет со сладостями освободят мне немного места в чемодане. Вернувшись в номер, я почти сразу лег спать, даже не поставив будильник. Надо было хорошенько выспаться!

[aleques]

14 сентября (воскресенье) : Хорошенько выспавшись после насыщенной приключениями недели, я впритык успел на отельный завтрак (традиционный японский) и в 10 утра вышел в город. На улице сразу ощутил: день сегодня будет жаркий, несмотря на то, что солнце было скрыто за облаками. У меня был запланирован классический тур с посещением 7 дзигоку. Логику осмотра «адов» я позаимствовал из отчета о поездке Shari: начать с севера и двигаться на юг, вдобавок получив возможность лишний раз прокатиться на электричке.

Изначально я собирался зайти в Tourist Hub & Lounge на станции и купить автобусный проездной Kamenoi Bus Beppu+Yufuin 1 Day Wide Pass (1800¥), чтобы воспользоваться им на следующий день. Но поскольку вышел из отеля довольно поздно, посчитал, что нечего терять время - надо ехать до станции Kamegawa. Туда добрался на электричке переменного тока 813-й серии (813系), однако, прежде чем идти к дзигоку, устроил недолгую фотоохоту на поезда.




Limited Express Sonic, красавец 883-й серии (883系) переменного тока с системой наклона кузова.


Первые два "ада" в моем списке находятся в районе Shibaseki. Идти пешком до Tatsumaki Jigoku минут двадцать. Там я сразу купил комплексный билет на посещение всех источников - 7 Hells Ticket за 2400¥ (оплату принимали только наличными), получил книжку для коллекционирования штампов этих семи "адов" и прошел внутрь. Посетителей приветствовали маскоты, переодетые в синего и красного демонов Они.

Здесь "ад" представляет собой гейзер с кипящей водой, выплескивающейся из недр земли на протяжении примерно 5 минут с интервалом покоя между активностью в 30–40 минут. Ближайшее "извержение" ожидалось через 12 минут, так что было время и печать поставить, и ознакомиться с ассортиментом сувенирного магазина. Затем, пройдя к самому источнику, занял место с краю небольшой трибуны для зрителей. Практически ровно по расписанию гейзер стал выплескивать кипящий 105-градусный поток.

phpBB [media]

Затем я пошел дальше в находящийся по соседству Chinoike Jigoku. Тут необычность места заключается в пруду с водой ярко-оранжевого цвета и температурой 78°С.




Находиться продолжительное время рядом с такой водой было для меня слишком жарко - всё же неспроста они называются "адами". Посмотрев, что в ближайшие минуты нужного мне автобуса не будет, я пошел пешком в направлении района Kannawa, где расположены остальные пять дзигоку, рассчитывая немного остыть во время прогулки. Дорога поначалу вела только вверх, и под нагрузкой я вспотел еще больше. Но спустя полтора километра начался спуск, порадовавший хорошим видом на город.



И вот спустя полчаса я оказался у входа в Shiraike Jigoku. Помимо пруда с горячей водой зеленоватого оттенка тут есть небольшой сад и аквариумы с пираньями и другими экзотическими рыбами. Неплохое место, однако возросшее (в сравнении с двумя "адами" района Шибасеки) количество посетителей делало его менее привлекательным в моих глазах.




Долго не задерживаясь, я пошел в соседний Oniyama Jigoku, главной фишкой которого являются живущие там уже более 100 лет (с 1923 года) крокодилы. Едва приблизившись к пруду, по жару, исходящему от воды, можно было понять, что здесь самая высокая температура источника - а именно 99.1° С. За прудом располагается зона с крокодилами. Каждый вольер огорожен так, что даже при большом желании стать кормом - перебраться через стальные прутья будет непросто. Также на территории есть небольшое кондиционируемое (!) музейное помещение, где можно почитать историю этого места и посмотреть на скелет крокодила.





По соседству через дорогу располагается Kamado Jigoku - самый разнообразный из всех. В нем есть три маленьких пруда (грязевой, голубой и красный) и один большой с водой светло-голубого цвета. Здесь больше всего ощущалось присутствие тургрупп, ведь для них это универсальный "ад", ну а работники с радостью проводят им экскурсии. Также внутри находится кафе, полностью забитое туристами, сувенирный магазин, где я купил себе футболку на память, и крохотный сад с камнями, украшенными рисунками котов.





Насмотревшись на еду, я тоже захотел наполнить желудок и, прежде чем двигаться дальше, перекусил караагэ в маленькой забегаловке неподалеку. Дальше был Umi Jigoku - самый большой по площади. Тут, на контрасте с Камадо, особенно ощущался простор. Едва я очутился на территории, как передо мной предстал маленький прудик с тропическими водными лилиями, а затем путь пролегал по парку вдоль красивого пруда куда большего размера, уже с обычными лилиями.




Дойдя до сувенирного магазина, обойти стороной который не представлялось возможным, я был почти у цели. Быстро прошел его насквозь и наконец оказался у главного пруда ярко-голубого цвета, который без перерыва испускает пар. Тут я задержался подольше, наблюдая за переменчивой интенсивностью "парения" этого места. На обратном пути решил исследовать параллельную дорожку, приведшую меня к парящему пруду ярко-красного цвета, напомнившему мне Chinoike Jigoku в миниатюре.




Напоследок, с почти иссякшим энтузиазмом, я посетил Onishibozu Jigoku - необходимый для полной коллекции штампов в буклет. По количеству посетителей чувствовалась меньшая популярность этого места, однако я в меру насладился зоной с испускавшими пар камнями и, конечно, главной фишкой - светло-серым вяло бурлящим грязевым "адом". Затем, с чувством выполненного основного задания, я устроил себе заслуженный отдых в ножном онсэне, расположенном прямо на территории.




Закончив осмотр "адов", я сел в автобус (360¥) и поехал к своей следующей цели - Global Tower. Ехать примерно 20 минут, в автобусах принимают IC-карты. В башне есть лифт, лестница наверх и застекленная платформа с панорамным обзором на 360 градусов. Приключение на 10 минут и 300 йен.





Спустившись вниз, я направился в сторону залива. Решил прогуляться пешком через парк и нетуристические места.




А затем пошел к последнему пункту моей сегодняшней программы - Beppu Tower (800¥). Открытая в 1957-м, она представляет собой гораздо более интересное сооружение в сравнении с современной (1994) Global Tower. Башня спроектирована Тачу Найто (Tachyu Naito), автором "Six Tower Brothers" - серии из шести похожих башен, в число которых входит и знаменитая Tokyo Tower. Она полностью сохранила свою ретро-атмосферу: здесь хорошо описана история её строительства и открывается отличный обзор на 360 градусов с видами на залив и город. Также после реконструкции в 2023 году появилась LED-подсветка корпуса, меняющая цвет в зависимости от сезона.




Предзакатные виды в 17:40:




Затем, закупившись в супермаркете всякими мелочами, я вернулся в отель, привел себя в порядок, взял omiyage и пошел к Акира-сану. В этот раз, помимо еды и питья, мы посмотрели боксерский поединок японца Наоя Иноуэ против узбека Муроджона Ахмадалиева. Иноуэ победил, чем сильно порадовал посетителей. После долгого и искреннего прощания я направился в отель. Завтра меня ждал новый день!

[aleques]

15 сентября (понедельник) : Сегодня у японцев государственный праздник - день почитания старших, а у меня - день прощания с Кюсю, ведь уже вечером я взойду на паром и отправлюсь на Сикоку.
На этапе планирования (планы потихоньку строил ещё с 2020-го) какие только варианты (некоторые - прямо откровенно авантюрные) я не рассматривал на этот день. И вылазку в горы Kuju, и посещение Yunohira onsen, и марш-бросок к старому железнодорожному депо в Bungo-Mori, ставшему популярным после Синкаевского аниме-фильма "Suzume" (2022). Из более реалистичного на рассмотрении были прогулки по Usuki или хайк на гору Yufu.

В реалиях 2025 года наилучшим решением для меня стала поездка на автобусе в Юфуин, но не ради хайка или онсэна, а ради музея, который не удалось посмотреть в поездке 2023-го года в Такаяме: Showa Era Museum - музей эпохи Сёва (1400¥).




Эстетика 70-х и 80-х, за последние несколько лет обретшая новый виток популярности, раньше не имела для меня такого интереса. Но со временем поменялось восприятие, и в моей голове эта эпоха перестала быть отголоском некоторых вещей из детства начала 2000-х, а стала чем-то самостоятельным, со своей особой ценностью.
Чуть ли не ключевую роль сыграл сити-поп, ворвавшийся в последние 2 года в мою повседневность и покоривший моё сердце, поэтому посещение музея превратилось в обязательный пункт этой поездки.

Так как сегодня был национальный праздник, я опасался большого количества туристов, вот и решил приехать в Юфуин к самому открытию. Оставив свой чемодан на ресепшене отеля, в 8:20 я сел в 36-й автобус. Тут-то мне и аукнулась моя вчерашняя беспечность, ведь проездной я так и не купил, а значит, потрачу больше, чем хотелось бы.
Нерационально. Как бы то ни было, поездка была комфортной и, полюбовавшись горными видами, вскоре я вышел из автобуса. Через 15 минут с момента открытия я был у входа, где самостоятельно купил билет и устремился смотреть экспонаты.




В музее воссозданы комнаты или даже целые улицы, выглядящие так, будто на дворе едва минула середина 20 века. Внимание к деталям интерьера каждого объекта чувствовалось невооруженным взглядом.




Я ходил между комнатами почти в полном одиночестве, изредка пересекаясь с другими штучными посетителями.




В некоторых комнатах можно было без ограничений взаимодействовать с объектами. Так я впервые поиграл в автоматы пачинко и пострелял из ружья, стреляюбщего пробковыми патронами.




Весь быт показан супер аутентично, и объекты скрупулёзно подобраны к каждой из комнат или зон. Возможно, современникам той эпохи покажется, что музей приукрашивает некоторые элементы тогдашней жизни, но экспозиция, на мой взгляд, должна охватывать разные слои общества. Кто-то музицировал на инструментах от "Ямахи", а кто-то только копил на первый кассетный магнитофон.




Я остался от посещения в полном восторге, чему наверняка поспособствовало крайне малое количество людей. Но я однозначно рекомендую каждому, у кого найдётся 2 - 2,5 свободных часа в Юфуине, осмотреть этот музей.
Выйдя на улицу, сразу ощутился эффект праздничного дня. Толпы народа шли отовсюду. Рядом, всего в 350 метрах находится озеро Kinrin и я предпочёл для начала пойти к нему, а потом уже двинуть по Yunotsubo Kaido в центр. Хотя я тоже турист, но как же не люблю толпы туристов в популярных местах. Кто-то может справедливо заметить, что нечего тогда ехать в популярные туристические места - согласен, однако без машины я в добрую половину таких мест не доберусь вовсе, а арендовать авто мне никто не даст - подписаны разные дорожные конвенции.

Так вот, озеро Кинрин. Возможно, это толпы на меня так повлияли, особенно на контрасте с тихой интимной атмосферой музея, но оно мне показалось каким-то слишком обычным. Любопытный вид открывается у тории в воде: чтобы сделать кадр, нужно отстоять очередь из групп китайцев, но в остальном озеро как озеро.
На одной из лавок близ воды, я решил подкрепиться своим любимым мелонпаном с зелёным чаем, но даже там мне не дали покоя вечно шнырявшие туристы.




Улица Юноцубо показалась мне деревенской версией Такэсита-дори в Харадзюку. Толпы народа куда-то идут, что-то смотрят и покупают, вокруг огромный выбор еды и мелких приколов. Хотя я и попробовал местные сладости, и была пара магазинов, приглянувшихся мне, например с довольно милыми рисунками котов, я бы не стал рекомендовать специально гулять тут в середине дня. Допускаю, что вечером эта улица становится более приятным местом, но лично проверить это я не мог.



Дойдя до станции, я понял, что с минуты на минуту отправится экспресс Yufuin no Mori, который у меня появилось желание сфотографировать. Но вот беда: билета-то у меня не было. Я решил попытать удачи у служащей, стоявшей у входа. "Watashi wa chiketto arimasen, demo hitotsu shashin wa ii desu ka? Onegaishimasu." (Вольный перевод - "У меня нет билета, но можно ли сделать одну фотографию?") В этот раз меня либо не поняли, либо не захотели отходить от правил (скорее второе) - и в проходе на платформу отказали, так что понаблюдал за отправлением, стоя в здании станции.

Так как на полноценный хайк на вершину Юфу времени не хватало, ведь паром отплывал уже в 16:45, я решил, что канатная дорога на соседней Цуруми - то, что нужно. Сел у вокзала на тот же 36-й автобус и через 30 мин вышел у нижней станции канатки. Купил билет в обе стороны (1800¥) и немного подождал, ведь вагончики ходили с 20-минутным интервалом.
Снаружи здания, на лавочке, мирно спал невероятно милый котик, которого мне очень хотелось погладить. Не посмев побеспокоить его полуденный сон, полюбовался умиротворяющим зрелищем с дистанции.



Дорога открыта в 1962 году и примерно за 10 минут преодолевает 800 метров подъема. Приятные виды на всём пути радовали глаз.



Погода стояла прекрасная, и ничто не предвещало беды. Так что покорив вершину, я собирался сделать еще много фотографий округи.




Пройдя чуть в сторону от вершины, к западному склону - мне открылся вид на Юфу.



Далее спустился к восточному склону, где находится небольшая смотровая площадка направленная на Беппу и залив. Но там меня ждал пар, застывший пеленой над лучшими видами города.




По времени хватало запаса и я серьёзно раздумывал, над тем чтобы задержаться тут еще на полчаса (средний интервал 36-го автобуса), но помня о ситуации на вершине Эбошидаке и немного переживая насчет покупки билета на паром, принял решение возвращаться к станции канатной дороги. Откуда мне, все же открылись неплохие виды на залив.




Спустившись вниз, купил несколько сувениров и на 36-м автобусе добрался до отеля чтобы забрать свой чемодан. Будучи в отеле глянул расписание автобусов до порта (остановка - Beppu Kōtsu Center), ближайший был 50 маршрута с конечной APU. Встал у правильной платформы с восточной стороны вокзала и начал ждать.

Погода резко начала портиться, сгустились тучи и с минуты на минуту ожидался дождь. По расписанию нужный автобус не приехал, но спустя 3 минуты появился другой - 51 маршрута с указателем на табло APU. Видимо, в моменте мне показалось, что всё идёт слишком хорошо, поэтому принял идиотичное решение сесть в этот автобус 51 маршрута и поехать в надежде, что маршрут пролегает по соседней улице, а там ничего, дойду.

Уже спустя 5 минут поездки мы свернули в сторону гор, дождь начал усиливаться, и я забеспокоился: как я теперь попаду на паром? Плана Б у меня не было, в случае опоздания, следующий прибывает в Yawatahama в 23:35, но проблема в том, что отель-то у меня был забронирован в городке Ozu, а последний поезд туда отходит в 21:58. Быстро посмотрев маршрут 51 автобуса в гугл карте, я понял, что в целом я всё успеваю и нужно выходить у Yoshihiro Jinja Mae. Эту остановку я запомнил надолго. Выходя из автобуса, я пикнул свою IC-карту, сразу положил её в кошелёк и засунул в карман. Двери закрылись, автобус начал движение, а я, имея привычку всё перепроверять - едва открыв кошелёк пришёл в ужас, не найдя у себя там Sugoca.

Мозг мгновенно заработал на полную мощность и, будто в видеоигре, быстро прокрутив повтор последней минуты - пришёл к выводу, что карточка, скорее всего, выпала у дверей автобуса. На моё счастье в Японии много светофоров, и, не успев далеко уехать, мой автобус ещё ждал у красного сигнала.
Включив режим Усейна Болта, я пробежал 50 метров до передних дверей, активно жестикулируя и выкрикивая "sumimasen". Благо водитель меня заметил, открыл дверь, и на полу, прямо у шарнирного механизма, я увидел свою Sugoca. Быстрым движением поднял её, показал водителю, искренне поблагодарил его и поклонился почти до 90°.

Автобус поехал дальше, а я, необращая внимания на капающий с неба дождь, был переполнен эмоциями. Пожалуй, я излишне сентиментален в таких вопросах, но вещи, с которыми связаны подобные истории, очень ценю. Sugoca, на которой тогда было ~9000¥, стала бесценной памятью о времени, проведённом на Кюсю и ставшая мне очередным доказательством истинной человечности японцев.

Я спокойно шёл по мокрому асфальту в сторону порта и размышлял о том, как порой благоприятно складываются ситуации, ещё мгновение назад казавшиеся полным провалом.



Дождь окончательно прекратился и, за час до отправления парома на Яватахаму, я добрался до терминала, где купил билет в кассе. Работники попросили меня предъявить паспорт и выбрать желаемый класс комфорта билета. Я взял самый дешёвый 2-й класс за 4300¥. Затем в туалете этого терминала я как мог старался просушиться и что мог переодел в сухую одежду.



На пароме поел рис с карри и меланхолично понаблюдал за не самым ярким закатом.




Поскольку в Яватахаму мы прибыли вовремя, до поезда у меня был ровно час, за который мне необходимо было пешком преодолеть 2 км до станции.
В основном я шёл вдоль реки Senjo, наблюдая за вечерним состоянием города, в котором совсем не чувствовалась ночная жизнь. Отклонившись от маршрута лишь к Макдоналдсу, к моему удивлению обнаружил набор Хэппи Мил с синкансенами (и Куроми), который, разумеется, взял попробовать.




На станции была уже стандартная фотосессия подвижного состава, в основном дизелей серии KiHa 54, один из которых в окраске Shiman Torocco и доставил меня в Озу. Ну а дальше пешком в отель, заселение, стирка и сон. Завтра утром я прогуляюсь по этому малоизвестному широкой публике городку.

[Дмитрий Костин]

Эстетика 70-х и 80-х, за последние несколько лет обретшая новый виток популярности, раньше не имела для меня такого интереса. Но со временем поменялось восприятие, и в моей голове эта эпоха перестала быть отголоском некоторых вещей из детства начала 2000-х, а стала чем-то самостоятельным, со своей особой ценностью.

В музее воссозданы комнаты или даже целые улицы, выглядящие так, будто на дворе едва минула середина 20 века. Внимание к деталям интерьера каждого объекта чувствовалось невооруженным взглядом.

Японцы в возврасте 50+ очень любят это время. И часто начинаешь замечать в провинциальных городах Японии что-то отсылающее к эпохам Showa / Taisho. Иногда целые улицы.
Эта ностальгия поддерживается Правительством (не секрет, что есть реестры сохранившихся исторических зданий и улиц), и субсидируется тоже, активно привлекая в эти места местных туристов.

[aleques]

16 сентября (вторник) : Изначально города Озу в моих планах не было, ведь после парома я собирался ехать сразу в Мацуяму. Однако примерно за год до поездки на канале британского блогера, проживающего в Японии (которого я уже довольно долго смотрю), вышло видео про замок в Озу. Мне понравился "вайб" этого места и, учитывая, что оно удобно лежало на моем пути, я включил его в маршрут.
Позавтракав в отеле (Ota Hotel), я выселился, как и в Беппу, оставил чемодан на ресепшене и пошел гулять.



В городке стояла невероятно тихая атмосфера, на улицах почти не было местных жителей - контраст с шумным и людным Беппу ярко чувствовался. 



Поднявшись на холм, я дошел до замка (Ozu Castle).



Главная башня (tenshu) была разрушена в 1888-м и восстановлена из дерева (а не бетона) по старинным технологиям в 2004-м. Сверху открывается приятный вид на город. При наличии хорошей фототехники отсюда можно устроить плодотворную фотоохоту на поезда.




Внутри замка пустовато, однако есть несколько любопытных экспонатов - например, показана конструкция крыши в разрезе. Также у входа можно купить неплохие сувениры: я приобрел полотенце и блокнот для коллекционирования станционных штампов, который давно хотел, но долго не мог найти подходящий.



Так как был рабочий день, зашел на местную почту и отправил открытки, купленные в Чиране и Беппу, друзьям и родственникам. А затем еще немного прогулялся по безлюдным кварталам и вдоль реки. 



Поскольку я еще не успел проголодаться, а других мест для посещения запланировано не было, вернулся в отель за чемоданом и пошел на станцию. Сегодня начинал действовать мой Setouchi Area Pass. Несмотря на то, что Iyo-Ozu входит в зону его действия, обменять ваучер на полноценный проездной можно только на крупных станциях. Ближайшая из них - Matsuyama, туда я как раз и направлялся. На Кюсю обмен возможен только в Hakata, куда я даже допускал возможность быстренько съездить вместо сада Suizen-ji, но в итоге поступил разумно и не стал терять драгоценное время светового дня ради 1840 йен. 

До моего Limited Express Uwakai оставалось полчаса. Купив билет в автомате, я заглянул в туристический центр, пообщался с работницами и взял себе фруктовое мороженое с миканом. Приехавший дизель 2000-серии (2000系) с технологией наклона кузова в кривых, внутри оказался полупустым, и я спокойно сел у окна в нерезервируемом вагоне.



Через 45 минут мы прибыли в Мацуяму. Первым делом я зашел в билетный офис, чтобы обменять ваучер на пасс (для этого обязательно нужен паспорт и карта, которой оплачивался заказ). Затем оставил чемодан в коин-локере и помчал на трамвай. Меня ждало одно из уникальнейших мест во всей Японии, да и, пожалуй, в мире.

Железная дорога и трамвай - системы во многом похожие, но как правило, существуют параллельно и физически разделены. Так как трамвай электрифицирован, а железная дорога - не всегда, существуют редкие одноуровневые трамвайно-железнодорожные пересечения (обычно с подъездными путями или служебными ветками). Одно такое есть и в Риге, в районе Милгравис. Называют их Diamond Crossing, по-нашему - глухое пересечение. А вот переездов с электрифицированной линией железной дороги можно сосчитать по пальцам одной руки - настолько это уникальное инженерное сооружение. Лично мне известны всего два подобных примера в Мельбурне (около Kooyong и Riversdale) и, разумеется, в Мацуяме.




Обычно напряжение контактной сети у трамвая и железной дороги отличается, но здесь железнодорожная линия работает под "трамвайным" напряжением 600 В. Так или иначе, проезжают это место на "выбеге", без тяги.

phpBB [media]

Вдоволь нафотографировавшись, я сел в подошедший трамвай и поехал прогуляться по Okaido Shopping Street. Она оказалась самой обыкновенной крытой улицей, как по мне - без изюминки. Пришло время пообедать. Возжелавши рамена, я нашел местное заведение неподалеку (ラーメン ブタイチ 松山二番町店). Заказал через автомат, получил талончик, отдал его работнику и спустя 5 минут приступил к трапезе. На мой вкус повар немного переборщил с чесноком, но я всё равно остался доволен.



Подкрепившись, я отправился на канатную дорогу к замку (Matsuyama Castle). За эту поездку я покатался на бо́льшем количестве канатных дорог и подъемников, чем за всю жизнь до этого. Посмотрев на очередь в вагончик, я всё же решил воспользоваться кресельным подъемником и насладиться видами в одиночестве. (520 ¥ туда и обратно).




Далее пешком поднялся в Honmaru (главный двор), откуда открывались отличные виды на город. Погулял вокруг замка, осмотрел со стороны и совершил одну из главных глупостей поездки - не пошел внутрь! Да, я не посетил главную башню замка, одну из 12-ти сохранившихся с периода Эдо. Сейчас, сидя дома, я не понимаю, как можно было так поступить, ведь запас по времени был достаточный.




По пути увидел внутренности автомата с напитками и процесс пополнения.



Как бы то ни было, спустившись вниз, в одином из небольших магазинов, я прикупил парочку полотенец Имабари, а потом снова на трамвае поехал к Dogo Onsen. Это один из старейших горячих источников в стране, архитектура которого послужила прототипом для Хаяо Миядзаки в "Унесенных призраками". В главном здании (Honkan) я сходил в обычную мужскую купальню Kami-no-yu (700 ¥), и, честно говоря, она не произвела какого-то особого впечатления. А вот само здание - восхитительно.



После, уже возвращаясь обратно, я очень удачно попал на представление Botchan Karakuri Clock, которое проходит раз в час.

phpBB [media]

Проехав полпути на трамвае, мне захотелось выйти и прогуляться до вокзала пешком, любуясь закатом. Проходя мимо одной из пекарен, я заметил булочки по скидке - решил взять их, чтобы с удовольствием съесть в дороге на Limited Express Ishizuchi. Поезд за час доставил меня в Iyo-Saijo, где располагался мой отель на ближайшие две ночи.

[aleques]

17 сентября (среда) : Проснувшись довольно рано, я полюбовался видом на ж/д музей (Railway History Park) из окна своего отеля (Horaire Saijo Hotel). Сегодня в плане было 3 места, которые я непременно хотел посетить, поэтому тратить время на ж/д музей у станции не стал. Позавтракал и в путь!



Электропоезд 8600-й серии (8600系) постоянного тока, такой же, как и вчера вечером, за час доставил меня в Marugame.

phpBB [media]

Короткая 15-ти минутная прогулка по городу - и вот я у подножия замкового парка. Затем крутой подъем наверх вдоль массивных каменных стен, откуда в награду открываются виды на окрестности.




Замок Маругаме - в списке 12-ти оригинальных, при этом у него есть своя уникальная особенность: самая маленькая башня среди сохранившихся. Билет - 400 ¥.



Внутри это компактный, уютный, ухоженный, тихий, но пустой замок, позволяющий за 15 минут полностью осмотреть его. Я отдельно кайфанул от шикарных деревянных полов, ходить по которым в носках было одно удовольствие.





С верхнего этажа виден город.



При всём уважении, оставаться здесь дольше не имело смысла, соответственно пора возвращаться на станцию. Там на местном электропоезде 7200 серии (по сути это 121 серия (121系), в 2016-м прошедшая модернизацию) я доехал до Kotohira.



Думаю, многие слышали об этом городке. В нём на склоне горы Дзодзу находится самый известный синтоистский храмовый комплекс на Сикоку - Котохира-гу или Конпира-сан. Издревле это место объединяло буддизм и синтоизм, однако после Реставрации Мэйдзи ему официально присвоен статус синтоистского. Его божество Konpira Gongen было покровителем моря, соответственно - защищает мореплавателей и рыбаков. Храм является одним из труднодоступных - 785 ступеней ведут к главному святилищу, а если хватает сил, то 1368 - к внутреннему.

Приехав сюда, я перешел реку и сразу направился к Конпира Омотесандо, чтобы начать этот долгий подъем. По краям улицы находится множество сувенирных лавок, едален и прочих мелких магазинов, но зайдя на территорию храма через ворота О-мон - коммерция прекращается и начинается погружение в атмосферу умиротворения.




Поднявшись на следующий уровень, слева от основного пути расположена конюшня, где держат священных белых лошадей - посланников ками (синмэ), а также чуть в стороне стоит золотой корабельный винт - подарок местных судостроителей.




Продолжив подъем, я наконец дошел до самого большого здания комплекса - Asahi-Sha, впечатлившего резной работой по дереву. Напротив располагается длинный крытый павильон, где можно отдохнуть после энергозатратного подъема.



А затем, пройдя еще немного, уже по более резким ступенькам добрался до основного храма Gohon-Gu. Рядом располагается терраса с видами на равнину Сануки.



Разумеется, максимумом на сегодня было посещение и внутреннего храма (Oku-Sha), находящегося на самом верху, а значит - еще 583 ступени меня ждут. Преодолев 1,3 км и 160 м набора, я у цели. Тут, изрядно устав от подъема, сделал себе передышку и перекусил. Также приобрел омамори и посозерцал окрестности.




Удивительно, но и подъем от реки до верхнего храма, и спуск обратно заняли одинаковое время - ровно один час. По ощущениям, спускаться было легче, однако колени в конце все равно побаливали.
Так как Котохира находится в префектуре Кагава - с вариантом обеда я определился заранее. Конечно же, в одном из местных заведений (Tanuki-ya Udon) я зашел попробовать Сануки-удон - особый вид удона, имеющий более плотную текстуру лапши. Блюдо мне однозначно понравилось, и, поблагодарив работников, я направился на вторую ж/д станцию в Котохире, принадлежащую уже не JR.




Частная железнодорожная компания Takamatsu-Kotohira Electric Railroad Co., или вкратце Kotoden - местная дорога с европейской шириной колеи 1435 мм. Перевозки осуществляются в основном на старых вагонах, ранее работавших на других японских системах с 1435-й колеёй (Keikyu, Keiō и Nagoya Municipal Subway). В Такамацу меня повез бывший состав Keikyu 700 series (京急700形), ранее обслуживавший пассажиров между Синагавой и Йокогамой.
Пока я в припадке своего железнодорожного фанатизма фотографировал всё вокруг, две молодые девушки заняли места сразу за кабиной машиниста, куда я сам намеревался сесть. Досадно! Мне удалось только щелкнуть пульт управления с расписанием, прописанным посекундно.




Для железнодорожных энтузиастов линия интересна не только старым подвижным составом, но и наличием отжимных стрелок. Особенность такой стрелки в том, что она всегда зафиксирована в одном направлении. При "пошёрстном" движении (когда поезд идёт со съезда на один путь) колёса состава автоматически переводят остряки, а после проезда механическая пружина возвращает их в исходное положение.



Спустя 53 минуты поездки и 10 минут ходьбы меня ждала кульминация этого дня - Сад Рицурин (410¥). Отдельное спасибо содержательному отчёту Leordex, что в свое время поделился прекрасными фото оттуда.




Поскольку я начал осмотр в половине пятого, посетителей было довольно мало - получалось держать комфортную дистанцию и наслаждаться прогулкой в одиночку.




Солнце потихоньку пряталось за горой, оставляя некоторые части сада в тени.




Последние лучи заходящего солнца радовали глаз.




Посетив к тому моменту и окаямский Кораку-эн, и канадзавский Кэнроку-эн, я могу смело заявить, что Рицурин уверенно занимает первое место в моем личном рейтинге.




Обойдя сад вокруг, я заглянул в сувенирный магазин у восточного входа. Выбор местных товаров там отличный. Среди прочего купил себе на память брелок в виде таблички станции "Ritsurin-koen" линии Котоден - до сих пор ношу его на рабочей сумке. Покинул сад через северный выход и направился к JRовской станции Ritsurin-Kōen-Kitaguchi.



Там я пополнил свою коллекцию "обкатанных" поездов - на этот раз одновагонным дизелем 1500-й серии (1500形). Всего семь минут в пути - и я на центральном вокзале Такамацу. Поскольку до моего экспресса было целых 55 минут, я решил немного побродить по окрестностям: заглянул на соседнюю станцию Takamatsu-Chikko, дошел до порта с паромами на острова Внутреннего моря, а перед посадкой захотелось прихватить комплект в Burger King.



Через полтора часа уже был в отеле, где погрузился в бытовую рутину: душ, бритьё, стирка, сушка и упаковка чемодана. Нужно было собрать всё так, чтобы не взять лишнего, но и не забыть важное. Завтра утром мне предстояло отправить чемодан службой доставки в Хиросиму, а самому налегке преодолеть Симанами Кайдо.

[DarkSud]

Классно путешествуете.

[aleques]

18 сентября (четверг): День Симанами Кайдо. Исполнение веломечты.

Небольшое отступление:
Начавшаяся в 2020-м пандемия не только заморозила на время мои планы на поездку в Японию, но также благодаря ей я вспомнил и вернулся к своему старому хобби - велосипеду. В тот год за невозможностью нормально спланировать путешествие, я начал кататься на велике по Латвии, по местам, которые хотел посетить, но по разным причинам откладывал на потом. И это стало триггером. Я заново влюбился в старое хобби и в конце сезона заказал себе новый велосипед, приехавший не сразу, ведь там ещё случился контейнерный кризис, а только весной 2021-го. Это был один из самых активных годов моего катания, ведь по счастливому совпадению старый школьный друг тоже им увлекся, мы регулярно тренировались, достигали новых целей. В конце сезона я даже совершил небольшое путешествие в комбинации поезд + велосипед. На 2022-й велопланов было еще больше, которые, несмотря на сложившиеся обстоятельства в мире, удалось исполнить. Примерно в это же время я узнал про Симанами Кайдо. А также, уже упомянутый в рассказе о городе Озу блогер, начал делать веломарафоны по Японии. В моей голове устойчиво крутилась мысль: "Блин, я хочу так же". Велик, Япония, солнце, море, автоматы с напитками и ощущение, будто бы попал в аниме Long Riders! (аниме про велосипедисток).

К моменту планирования поездки 2023 года я уже изучал вариант включить что-то велосипедное, однако в первую поездку не решился. Во-первых, слишком сложным всё казалось, во-вторых, ещё были надежды, что поеду я не один. За три года на роль попутчиков претендовали человек пять, но каждый раз всё упиралось в неопределенность планов на жизнь: работа, финансы, нестыковки отпусков. Из-за этого так и не удалось найти компаньона. В итоге в 2023-м мне всё же удалось немного покататься в горах Окухиды и вокруг озера в Фудзикавагутико, что оставило гору положительных впечатлений.

Но довольно лирики. Возвращаемся в 2025-й.
Утром мне предстояло два ответственных дела: добраться на поезде до Имабари и отправить чемодан в Хиросиму, куда я заселюсь на следующий день. С первым было всё более-менее понятно, однако я хотел приехать к самому открытию магазина Giant Imabari (9:00), чтобы иметь в запасе как можно больше светового дня. Limited Express Ishizuchi 1 отправлялся с Iyo-Saijo в 9:09 и прибывал в Imabari в 9:30, поэтому я решил убить двух зайцев разом - покататься на местной электричке постоянного тока 7000 серии (7000系), отправлявшейся на час раньше и приехать в Имабари к открытию веломагазина.



А вот со вторым делом были сомнения. Поскольку в Кагосиме я так и не решился пересылать багаж, тут был мой первый опыт данной процедуры. Ещё накануне я узнал, что отель предоставляет услугу отправки чемодана и утром со спокойной душой пришел на ресепшен. Там мы вместе с сотрудником заполнили бланк, измерили габариты чемодана и взвесили. Очень благодарен ему за помощь. Пересылка из Эхиме в Хиросиму обошлась в 2200 ¥.

Потом я быстренько позавтракал и поспешил на станцию, где на 2-м пути меня уже ждал электропоезд с кучей школьников внутри. Едва отъехав от станции погода начала портиться и в какой-то момент начался ливень. Неудивительно, прогноз изначально не предвещал ничего хорошего.

phpBB [media]

Я стоял в первом вагоне, наблюдая за работой машиниста. На фоне стереотипно безукоризненно соблюдающих правила японцев - мне попался редкий экземпляр. Машинист этого локала снял белые перчатки, небрежно сверял расписание и лениво показывал пальцем (Shisa Kanko). Я аж почувствовал себя как дома! Несмотря на некое безразличие в работе - график соблюдал чётко!
Поезд 8000 серии (8000系) в ливрее с Анпанманом на станции Имабари.



Дома я привык к комфорту, поэтому на Симанами Кайдо не стал экономить - пользуясь слабеющей йеной, решил брать от поездки максимум и зарезервировал себе карбоновый велосипед Giant Defy Advanced 2 (модель 2024 года) в один конец до Ономичи за 12540 ¥. Также для большего комфорта из дома были взяты велотрусы, самые первые, купленные когда-то на Алиэкспрессе. Зайдя в магазин, я показал работнику свой номер резервации и паспорт, а также расписался, что буду соблюдать правила. Мне дали лист с информацией на случай ЧП, шлем, велозамок, запасную камеру, дополнительно я попросил насос. Выйдя на улицу, мне объяснили, как тормозить и пользоваться переключателями, что я терпеливо выслушал, а затем помогли настроить седло по высоте, с чем тоже справился бы самостоятельно, однако отказывать в помощи было неудобно.




Через 15 минут я впервые опробовал фулл-карбон в деле - разница в комфорте почувствовалась почти сразу. Маршрут был заранее спланирован в Komoot, и для разминки я решил сделать кружок по Имабари. Почти сразу умудрился пропустить нужный поворот, из-за чего пришлось проехать лишний километр до замка и возвращаться через центр к вокзалу. Зато за это время успел адаптироваться к велосипеду, а также пару раз подкорректировать высоту седла под себя. После быстрого визита в конбини наконец-то выехал на маршрут вдоль синей линии.



Я двигался строго по разметке и привыкал к местному движению. Вскоре повернул направо на подъем - тут-то почувствовал первую тяжесть в ногах. Всё же за последние 2 года катался я довольно мало. Поднимаясь на мост, мне открылись виды на судостроительную верфь Имабари, одну из крупнейших в стране.



Первым на пути был мост Kurushima Kaikyo, являющийся самым длинным висячим мостом на маршруте (4,1 км) и во всей Японии. Заехав наверх, сильнее стал ощущаться ветер, но в моменте мне было абсолютно все равно, ведь я получал чистый кайф, крутя педали над заливом. Навстречу ехали и приветливо махали другие велосипедисты. Обычно за проезд по мостам полагается небольшая плата, однако в целях помощи туристической отрасли после ковида проезд по всем мостам на время - бесплатный.



Проехав мост, я сделал первый детур. Одним из обязательных пунктов моего маршрута был Kirosan Observation Deck, куда ведет довольно длинный подъем. Прежде я имел опыт подъемов в гору только в Польше, и то с тех пор прошло больше 3-х лет. Сейчас же предстояло преодолеть 2,7 км дистанции, 230 метров непрерывного подъема со средним градиентом 8 процентов. Перед самым началом подъема, на перекрёстке, стоял автомат с напитками. Я остановился рядом, чтобы скушать энергетический гель, и допустил ошибку - не купил дополнительной воды, подумав, что на вершине наверняка тоже будут автоматы.



Так или иначе подъем, даже на самой легкой передаче, занял у меня 22 минуты, в ходе которых желание спешиться не покидало ни на мгновение. Однако остановился я всего однажды для того, чтобы дополнительно закинуться энергетическими гелями. За время движения почти полностью выпил свою бутылку. А также, несмотря на пасмурную погоду и подъем в тени деревьев, сильно вспотел.



В награду за мои страдания меня ждала красота.



Я имею привычку писать трек на велокомпьютер/умные часы, что делал и в этот раз. Оставив велосипед на парковке, поставил запись на часах на паузу и пошел пешком к обзорной площадке. Поднимаясь по ступенькам, часы провибрировали и я небрежным движением, случайно сохранил трек. Очень расстроился, потому что хотел видеть красивую цифру в 100 километров. В раздосадованном настроении я поднялся на площадку, спроектированную известным архитектором Кенго Кума.



Наверху, помимо меня, была пара иностранцев, также делавших фото. Вскоре мужчина подошел ко мне и начал смол-ток. Выяснилось, что они из Канады и путешествуют уже пару дней на электровелосипедах, хотя даже при электроассисте подъем был очень выматывающий. Он, заметив отсутствие настроения, спросил у меня, в чем дело? Я рассказал о ситуации с записью трека, и он нашел правильные слова подбодрить меня, а потом мы пофотографировали друг друга на фоне моста. Мне полегчало, я перестал переживать о цифрах и понял, насколько глупо ехать дальше по маршруту мечты с испорченным настроением. В благодарность передал ему omiyage из Латвии - пины на рюкзак с государственной символикой. Затем обошел всё вокруг в поисках автомата с напитками, но тщетно.

Перед началом спуска я надел дополнительную велокуртку для защиты от ветра. Старался ехать спокойно, не гнать и не перегревать тормоза, но, приближаясь к очередному повороту-шпильке вправо, я услышал двигатель поднимавшегося вверх автобуса. Дальше пара секунд, где только опыт и скорость реакции сохранили мне здоровье. Усилив тормозное нажатие я ушел максимально влево, к краю обочины, покрытому влажной пылью от кустов, продрифтил задним колесом, выставил ногу на землю и остановился. В 1-м метре от меня медленно повернул автобус, благо тоже притормозивший. А я, не до конца осознав всю опасность ситуации, уже без проишествий продолжил движение вниз, где снова остановился у автомата с напитками. Уже потом, изучая запись трека, увидел, что моя скорость перед инцидентом составляла около 35 км/ч, и мне повезло, что всё обошлось. Такой момент навсегда впечатался мне в память!



Вернувшись на основной маршрут, я бодро покатил дальше по острову Осима. Однако совсем скоро снова свернул с основного маршрута и поехал вдоль северного берега. По пути можно было наблюдать выставленные вдоль дороги куски гранита из каменоломни Oshima quarry. Камень используется в основном для надгробий, но также идёт и на другие цели, например, использовался в строительстве стен замка Имабари.
Вскоре мне показался второй мост, который сегодня предстояло преодолеть - подвесной Hakata-Oshima (1165m).



Поднявшись по извилистой дорожке, был приятно удивлен ширине велопешеходной зоны на мосту.




По острову Хакатадзима я ехал исключительно вдоль основного маршрута. За 10 минут добрался до третьего моста - в этот раз арочного Omishima (328m), ведущего на одноименный остров.




По острову Омисима изначально у меня было 2 варианта маршрута - интересный длинный и скучный короткий. Длинный подразумевал отклониться от прямого маршрута и объехать остров по часовой стрелке, заехав в храм Оямаидзуми и посетив пивоварню Омисима, а также еще немного потренировать ноги в холмистых условиях. А в итоге я поехал по быстрому и скучному. На выбор повлияли два фактора: пасмурная погода и затяжной подъем на Киросан, который выжал из меня больше сил и времени, чем я рассчитывал. Чтобы не рисковать и успеть до закрытия магазина в 18:00, выбрал кратчайший путь.



Довольно быстро доехал до Tatara Shimanami Park, также известному как "Cyclist Sanctuary". Это большая зона отдыха на границе префектуры Эхимэ как для велосипедистов, так и для автомобилистов, удобно расположившаяся примерно на середине маршрута. Здесь помимо ресторанов, также существует большой сувенирный магазин, с широким выбором велотоваров, где я по глупости ничего не купил, подумав, что в Ономичи наверняка будет что-то подобное.
Приятно пообщавшись с другими велотуристами из разных стран и пополнив запасы воды, по прошествии получаса я начал взбираться на 4-й мост на моём пути - вантовый мост Tatara (1480m).




Пересек мост, оказавшись в префектуре Хиросима, где на спуске меня приветствовал забавный динозаврик, прозванный на гуглокартах - lemon monster.



На острове Икучи главной точкой интереса был храм Kousanji. Основанный в 1936 году бизнесменом из Осаки Косо Косандзи, ставшим впоследствии монахом, в честь покойной матери, этот буддистский храм копирует части других известных японских храмов. Забавно, что на момент посещения я не был ни в одном оригинальном, поэтому эти реплики произвели определенное впечатление.

Ворота Koyomon (Реплика Yomeimon Tōshōgū в Никко)



Пагода (Реплика Horyu-ji)



Главный зал (Реплика Byodo-in)



На территории также есть длинная пещера "Sennin-do", олицетворяющая буддистский путь в загробном мире.




На выходе из пещеры стоит статуя богини Каннон.



А вишенкой на вершине холма является построенный в 2000-м году мраморный сад Hill of Hope.




Посещение этого уникального места, на мой взгляд, достойно включения в планы даже несмотря на относительно высокую стоимость 1400 ¥.
Еще на подъезде к храму я заприметил высокий арочный мост на остров Таканесима и, хоть он и был мне не по пути, внешне он так понравился, что захотелось прокатился туда-обратно.




Наслаждаясь ритмичным кручением педалей и неплохой средней скоростью я достиг 5-го, тоже вантового моста Ikuchi Bridge (790m).




На острове Инносима я начал отчетливее чувствовать усталость, и виды окрестностей уже не впечатляли как поначалу.




Впереди меня ждал последний, 6-й мост подвесного типа - Innoshima Bridge (1270m). Подъем по извилистой дорожке, всё как я люблю.



Мост является самым старым на маршруте, открыт в 1983-м году. Здесь, в отличие от других мостов, зона для велосипедистов находится под автодорогой.




Остров Мукаисима встретил меня автоматом с напитками в рекламе уже упомянутого ранее аниме Long Riders! Ну и вид на только что преодолённый мост рядом с ним - шикарный.




Потихоньку приближаясь к финишу вдалеке показались темные тучи. Открыв второе дыхание, я ускорился и поспешил на паром.




Первая паромная переправа, куда я приехал, по какой-то причине была закрыта. Следовательно, нужно было ехать к дальней, увеличивая мой путь на 2 км. По стечению обстоятельств, едва я заехал на палубу, начался дождь. Паром стоил ~150 ¥.




Через пять минут паром причалил к берегам Хонсю. Снова надев куртку, я поехал по лужам сдавать велик в Giant Store Onomichi. Возврат прошел без лишних вопросов, и единственное, о чем тогда крутились мысли - это горячий душ. Душевые располагались в маленьком деревянном здании у дороги, рядом с велопрокатом. Вопреки отзывам, они оказались платными (точную сумму не помню, в районе 200 ¥), но в тот момент это было неважно.
Пока я приводил себя в порядок, дождь закончился. Навалился сильный голод, который я утолил местным раменом в Gyuchan Onomichi. После заселения и небольшого отдыха сил хватило только на короткую прогулку по тихим вечерним улочкам. Было странно осознавать: неоновые вывески больше не кажутся футуристичными - наоборот, создают приятный ретро-образ.

В итоге: 105 км дистанции, 5 часов кручения педалей и 8 часов общего приключения. Мечта сбылась! Симанами Кайдо не просто оправдал ожидания - а навсегда остался в моем сердце!

[Дмитрий Костин]

. В городке стояла невероятно тихая атмосфера, на улицах почти не было местных жителей - контраст с шумным и людным Беппу ярко чувствовался.

Люблю такие улочки и такие городки)
Японцы даже кажется создают списки вот таких вот furui machinami и по ним потом ездят местные туристы.
По ним очень уютно гуляется, есть интересные кафе или маганчики omiyage, и да, это комната психологической разгрузки.

[Дмитрий Костин]

. пешком почапал наверх на смотровую Shiroyama Park Observation Deck. К тому моменту окончательно распогодилось,

Как раз позавчера приехал в Кагосиму из Кумамото)
Тоже сделал кадр с Shiroyama viewpoint, который давно хотел. Там встретил трёх моих соотечественников.
К сожалению сделать эту фотку с видом на город в 2013 не получилось по причине тайфуна.
Кстати, заката дожидаться не стал и как выяснилось правильно сделал - вечером пошел сильный ливень.
800-я серия у меня вызвала смешанные ощущения - с одной стороны она курсирует в основном между Хакатой и Кумамото(если я не путаю), и это по сути аналог Кодамы , а с другой там роскошные салоны по сравнению с 700-ми и 500-ми.
Мне попался как раз Тсубамэ с кожано-деревянным салоном 10 мая этого года, когда прилетел в Фукуоку и надо было сразу после прилета ехать в Кумамото.
P.S. отчёту поставил лайк:)

[aleques]

позавчера приехал в Кагосиму из Кумамото)

Поздравляю! Удалось заснять коптящую Сакурадзиму?

Хакатой и Кумамото(если я не путаю)

Чаще - да, но и в Кагосиму заезжают. Я как раз ехал оттуда на 800-й серии.

роскошные салоны

Мне в салоне Тсубамэ отдельно понравились жалюзи на окнах.

Тсубамэ с кожано-деревянным салоном

Возможно, вам попался один из 3х составов (U007-U009), построенных позже первой партии.
Вот салон моего поезда U002.

отчёту поставил лайк:)

Спасибо, приятно что читаете!

[Дмитрий Костин]

. Удалось заснять коптящую Сакурадзиму

Да, но там немного было. Вот в августе 2013 город был засыпан пеплом и возможно это немного подпортило от него впечатление.

. Тсубамэ отдельно понравились жалюзи на окнах.

Да, мне тоже)

.но и в Кагосиму заезжают

Не знал) интересно стало)

[aleques]

19 сентября (пятница): Сегодня, хорошо выспавшись, я вышел из отеля (Onomichi Royal Hotel) на залитую солнцем набережную и неспешно направился на восток, где начиналась моя прогулка по храмовому пути Ономичи. В угоду логистике я решил начать с самых дальних точек интереса и постепенно приближаться к станции, откуда в 12:35 отправлялся поезд в Фукуяму.




Спустя 20 минут неспешной прогулки я оказался у входа в Jodo Temple. Главный зал и пагода храма Дзёдодзи являются национальным достоянием Японии.




Утренняя тишина изредка прерывалась шумом от проходящих рядом поездов. В отличие от Сикоку, тут на Sanyo Main Line - активное грузовое движение.



Пока я бродил по узким пустынным улочкам, моими компаньонами были местные котики, занимавшиеся своими важными кошачьими делами, порой не обращавшие на меня никакого внимания.





Ономичи является местом действия вышедшего в 2005-м году фэнтези-аниме про школьниц Kamichu! События там происходят в 1983 году, но многие локации существуют до сих пор. Как, например, длинная лестница, ведущая в синтоистский храм Misode Tenmangu. Подниматься по ней было довольно утомительно, и в моменте я не подумал о том, чтобы нормально сделать фото для сравнения кадров. Наверху, на территории очень приятно находиться, слушать и созерцать тишину вокруг, а также тут стоят очаровательные комаину.





Вернувшись вниз, немного прошёл в сторону ж/д путей и заглянул в Fukuzen Temple, перед главным залом которого широко раскинула свои ветви сосна.




С территории храма также можно поохотиться на поезда. Электричка 115-й серии (115系, 115-kei) в классической жёлтой ливрее региона Сетоучи.



Спустившись по лестнице, я направился вдоль железнодорожных путей к следующей точке маршрута. Вдруг, проходя мимо одного из домов, услышал крики о помощи: Tasukete, tasukete kudasai! (Помогите, пожалуйста). По голосу можно было понять, что звала на помощь пожилая женщина. Я вмиг остановился и поначалу немного опешил. Однако, оглянувшись вокруг, понял, что рядом никого нет, и, отбросив последние сомнения, решил войти в дом. Снял обувь, громко произнёс ojamashimasu (Извините за вторжение) и зашёл в комнату.
На полу, держась за ногу, лежала старушка, на вид сильно старше 80 лет. Похоже, она подвернула лодыжку при падении и не могла подняться. Я поздоровался, извинился, что плохо говорю по-японски, и предложил помощь. Она, поначалу удивившись внезапному появлению иностранца, немного рассмотрела меня, а затем кивнула в знак согласия, после чего я аккуратно поднял её с пола и посадил на стоявшую рядом скамейку. Бабушка понемногу приходила в себя и, всё ещё держась за ногу, стала благодарить меня.
Оставлять её одну в таком состоянии было нельзя, и я попытался выяснить, есть ли поблизости её знакомые или родственники. Активно используя Google-переводчик, мы переговаривались с ней, и через какое-то время она поняла мою мысль - взяла свой телефон и кому-то позвонила, при этом попросила меня подождать. Пока мы ждали, наступила неловкая пауза: диалог затих, а я стал рассматривать интерьер её дома, явно постройки времён Сёва, без изысков и роскоши, но чистый и опрятный.
Минут через пять пришла её знакомая, тоже пожилая женщина, правда, выглядящая лет на 15 моложе. Я ей рассказал о произошедшей ситуации и попросил позаботиться о пострадавшей. Обе меня активно благодарили и предлагали остаться на чай, однако задерживаться не хотелось, и я вежливо отказался, сказав, что боюсь опоздать на поезд. Убедившись, что старушка теперь в надёжных руках, поблагодарил в ответ, пожелал бабулям крепкого здоровья и попрощался. К сожалению, не смог им ничего оставить на память, ведь мои omiyage остались в чемодане.

Продолжив путь, я быстро добрался до нижней станции канатной дороги, ведущей на гору Сэнкодзи. Вагончик ходит с 15-минутным интервалом, а поскольку мне не хотелось ждать - решил подниматься пешком. Сначала заглянул в находящийся рядом синтоистский Ushitora Shrine (тоже фигурировал в Kamichu).




Затем прогулялся по кошачьей аллее (Neko no Hosomichi). Как ни странно, долго не мог встретить на аллее живых котов - видимо, хорошо попрятались.




Одного всё же нашёл.



Не спеша продвигаясь наверх, я постоянно останавливался, чтобы полюбоваться панорамными видами, притягивающими взор. Вскоре достиг вершины, на которой находится бетонная смотровая площадка Senkoji Peak Observatory. В солнечную погоду это отличное место для отдыха, к тому же рядом есть неплохой сувенирный магазин.





Обратно с горы пешком спускаться не хотелось, так что я решил прокатиться на канатной дороге, ещё раз полюбовавшись этим приятным городом с высоты.




Последним на сегодня посещённым храмом стал Jiko Temple, после чего я повторно прошёлся по торговой улице Хондори. Тут же предпринял последнюю попытку поиска специфичных велосипедных сувениров. Проходя мимо одного из магазинов, увидел на стене гоночную джерси и в надежде на покупку чего-то похожего заглянул внутрь. Поздоровавшись по-японски, я спросил, есть ли в продаже веломайки, на что молодой сотрудник ответил отрицательно. Он, видимо, желая попрактиковать свой английский, спросил откуда я и куда направляюсь. Так завязался диалог, в котором мы продолжили общаться на велосипедные темы и не только. Обсудили велопокрышки, переключатели, давление в колёсах и другие мелочи. Я рассказал о себе, о Латвии, о своей поездке по Японии в целом и о вчерашнем заезде по Симанами Кайдо в частности, показал ему сделанные фото. Парень посочувствовал мне насчёт не самой благоприятной погоды и посоветовал повторно проехать знаменитый веломаршрут через пару лет. Этот душевный разговор с работником веломагазина окончательно убедил меня в мысли, что в Ономичи непременно стоит вернуться в будущем.




Времени оставалось немного, я ещё чуть-чуть потрейнспоттил с одной из известных точек - Uzushio Bridge, а затем направился на станцию.




В 12:35 сел в рапид 227-й серии (227系) и поехал в Фукуяму, где мне предстояло пересесть на Nozomi до Хиросимы, благо Setouchi Area Pass покрывает самый быстрый сервис синкансэна.




В Хиросиме мне предстояла короткая пересадка на местную электричку до станции Mukainada. Опаздывать было никак нельзя: зарезервированная ещё в июле экскурсия в Mazda Museum стартовала в 14:15, а за 15 минут до начала тура необходимо явиться в лобби штаб-квартиры "Мазда". Экскурсия бесплатная. Бронирование на официальном сайте открывается за 3 месяца, где просят указать имя, фамилию, телефон, эмейл и домашний адрес.



Зайдя в здание, меня встретила приветливая сотрудница, которая попросила показать мой паспорт, а затем выдала бейдж гостя и попросила подождать начала экскурсии в лобби, где располагается несколько автомобилей во главе с Миатой (NC), а также кофейня Tully's и сувенирный магазин.




Строго по расписанию подъехал автобус, куда мы все сели и поехали уже непосредственно в здание музея, которое располагается на территории завода (Ujina Plant). Поездка длилась 15 минут, всю дорогу мы ехали по закрытой территории, принадлежащей "Мазде", и даже пересекли частный мост через реку Enko. В лобби музея нас снова встречала Миата, на этот раз уже последнего поколения (ND).



Экскурсия продлилась 1 час, где гид провела нас по выставочному залу, параллельно рассказывая об истории компании, различных периодах, успехах и трудностях, не забывая подчёркивать значимость компании для Хиросимы. Я не являюсь большим автолюбителем, поэтому такой формат мне показался достаточным для ознакомления.
R360 - первый кей-кар "Мазды".



Космо - первая серийная машина с роторным двигателем (двигатель Ванкеля).



Фамилия 5-го поколения.



Первое поколение Миаты (NA) с премиальным шильдиком Eunos.



Первый японский автомобиль, выигравший 24 часа Ле-Мана - 787B. Также единственный победитель с роторным двигателем.



Легендарная RX-7.



Затем нас провели по залу с современными разработками. Тут же была выставлена CX-5(?) после краш-теста.



Далее была кульминация тура - нас отвели в зал с активной сборочной линией, где было строго запрещено делать фото, что я и не пытался нарушить. Сверху можно было понаблюдать за работой конвейера. Впервые я находился в подобном месте, было очень интересно смотреть, как в корпус автомобиля устанавливают двигатель, панели в кабине, руль, коробку и т.д. Закончилась экскурсия посещением фирменного магазина при музее с куда большим выбором товаров, чем в лобби штаб-квартиры. Там я в подарок купил футболку с Миатой лучшему другу, фанату этой модели.

Несколько минут до прибытия автобуса у нас было свободное время, где можно было посидеть в салонах разных актуальных автомобилей. Я сел на водительское место Mazda 3 и просто рассматривал интерьер. На заднее сиденье села среднего возраста американка и в шутку спросила: "Куда повезешь?" Я почему-то серьёзно ответил: "Никуда, ведь у меня нет прав". Она удивилась: "Как это?" Я ответил, что я из Европы и мне не нужна машина для повседневных нужд. Наблюдать за её выражением лица, полным недоумения, было забавно.

Вскоре подъехал автобус и вернул нас обратно в начало. Я же тем же путём вышел к станции, сел в электричку и по прибытии в Хиросиму сразу пошёл заселяться в отель, находящийся всего в пяти минутах пешком от станции. В отеле была возможность заселиться самостоятельно у стенда, которой я и воспользовался, имея за плечами аналогичный опыт в Токио и Кагосиме. После получения карты-ключа сотрудник отеля выкатил чемодан, доставленный из Ийо-Сайдзё за 1 день. Номер оказался стандартным - небольшим но комфортным. В нём мне предстояло провести три ночи.



Немного отдохнув, я вышел на вечернюю прогулку. Поужинать решил в Nakau оякодоном - вкусно и дёшево, а затем открыл у себя второе дыхание и прогулялся до района Ebisucho, где в эту пятницу было шумно, весело и многолюдно. В мои планы тусовки и алкоголь не входили, а потому, сделав пару кругов по району и понаблюдав за происходящим, я вернулся обратно в отель и стал готовиться ко сну. Для выполнения завтрашней программы максимум вставать желательно было рано.

[Дмитрий Костин]

. вышел из отеля (Onomichi Royal Hotel)

Как Вам отель?
По сравнению с другими сетевыми отелями типа Toyoko inn, Apa?
Я около него ходил облизывался, но никак не получалось из России забронировать.
Дважды бронировал Kokusai hotel, он мне показался неплохим, но не уютным. Не легла душа к нему - в нем плохо спалось всегда, и помимо этого, до станции 20 минут пешком с сумками или 750(с этого года 800йен) на такси.
И вот сегодня выехал из Alpha 1 отеля, который рядом со станцией. Он попроще , повинтажнее, но удобен близостью к станции.
Ваш отель меня заинтересовал близостью к набережной и к самым вкусным районам города.

. Этот душевный разговор с работником веломагазина окончательно убедил меня в мысли, что в Ономичи непременно стоит вернуться в будущем.

Город сам по себе душевный.
Я там уже останавливался трижды на ночлег. И думаю, что ещё вернусь.
Он живой, в отличии от многих рядом расположенных городков, где очень пожилое население осталось.
Я планировал осенью 2024 остановиться в Такехаре на ночлег, но это не удалось осуществить и в Такехаре я был проездом.
И выбрал по итогу Ономичи.
Город поначалу удивил отсутствием какой либо туристической информации на станции, например не было указателей, где подъемник, куда идти и что смотреть.
Мне тогда показалось, что город не особо расположен к туристам.
В мае того года было все также, а в мае этого года уже на станции сидят сотрудники с буклетами про город, да и количество туристов заметно увеличилось.
В Ономичи постоянно находишь для себя что-то новое.
Например я вчера нашел там ту самую школу из Камичу.
Она там реально есть, но не работает вроде бы.
Меня город зацепил своей атмосферой и винтажностью.
115-е жёлтые электрички эпохи JNR, длинным shotengai торговой улицей, храмами, улочками старых домиков из эпохи Showa.
Само сочетание школьниц в сейфуку матросках на велосипедах, проезжающих через shotengai и проносящиеся жёлтые 115 работают как машина времени.
Перенося в 80-е по атмосфере.
Это редкое ощущение в японских городках, которое редко встречается.
Помимо Камичу город также попал в фильм 80-х "Девочка покорившая время"
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Girl_ ... (1983_film)
И в игру Yakuza 6 the Song of life, где город показан очаровательно и я с удовольствием побегал по местным локациям на PS5 младшего брата.
https://yakuza.fandom.com/wiki/Yakuza_6
https://www.polygon.com/2018/3/15/17112 ... eview-ps4/

[aleques]

Как Вам отель?

Нормальный, выбрал его, поскольку, как Вы сами заметили, удобно расположен у набережной и близко к точкам интереса.

По сравнению с другими сетевыми отелями типа Toyoko inn, Apa?

Честно - почти то же самое, разве что зона ресепшена ощущалась "дороже". Ценник за ночь был самым высоким (не считая рёкана) за всю поездку - 8500 ¥.

Город сам по себе душевный.
Я там уже останавливался трижды на ночлег. И думаю, что ещё вернусь.

Я изначально рассматривал город, как удобный пункт для ночевки после Симанами Кайдо. Также, была мысль переночевать в Mihara, но благодаря фотографиям raintower'а, я захотел остаться именно в Ономичи. И не прогадал!

Меня город зацепил своей атмосферой и винтажностью.
115-е жёлтые электрички эпохи JNR, длинным shotengai торговой улицей, храмами, улочками старых домиков из эпохи Showa.
Само сочетание школьниц в сейфуку матросках на велосипедах, проезжающих через shotengai и проносящиеся жёлтые 115 работают как машина времени.
Перенося в 80-е по атмосфере.

Вот прям да! Полностью согласен! Эти атмосферные улочки, гуляющие по ним котики и железная дорога с немного проржавевшими проходами под путями! Мне, как densha otaku, ещё очень понравилась интенсивность движения - чуть ли не каждые 5 минут фотографировал проезжающий состав.

Это редкое ощущение в японских городках, которое редко встречается.

Подобное ощущение было у меня во время прогулки по Ибусуки, особенно после поездки на 40-й Кихе.

фильм 80-х "Девочка покорившая время"

Спасибо за рекомендацию, посмотрю как время будет

игру Yakuza 6

Как-то у товарища попробовал Yakuza 0, с тех пор есть желание поиграть в другие игры серии, да руки всё никак не доходят!

[aleques]

20 сентября (суббота): Проснувшись сегодня в отеле (Sotetsu Fresa Inn), увидел затянутое облаками небо и чуть взгрустнул. Затем, немного посомневавшись, всё же решил не менять планы и надел треккинговые кроссовки. Сегодня мне предстояло увидеть один из трёх знаменитых пейзажей Японии (Nihon Sankei) по версии 1643 года от Hayashi Razan. Святилище Ицукусима на одноимённом острове, с более распространённым названием - Миядзима.
Поскольку я хотел посмотреть на тории храма как в воде, так и без, заранее изучил расписание приливов и отливов, а также с помощью нейронки составил себе график на случай непогоды на 2 дня. В промежутке между приливом и отливом запланировал хайк-подъём на гору Мисен а затем и спуск на канатной дороге.



Имея на руках Setouchi Area Pass, я даже не рассматривал вариант с трамваем ввиду двукратной разницы в длительности поездки. Всё та же электричка 227-й серии, как и вчера, за 27 минут доставила меня в Миядзимагучи.
Далее - паром. Мой проездной покрывает стоимость парома компании JR West (200 ¥), однако, когда я пришёл в терминал и показал билет, сотрудник меня не пропустил, сообщив, что ещё нужно оплатить туристический налог за посещение острова - 100 ¥. Рядом стояли автоматы с меню на английском, где я и оплатил свой визит. Паромы ходят с интервалом 15–20 минут, а если вам не принципиально, паромом какой компании воспользоваться - то и того чаще.



Прибыв на остров, я, не теряя времени, направился вдоль воды к храму Ицукусима, по пути любуясь спокойно лежащими оленями. Менее чем через 10 минут я уже был на точке для фотографирования O-torii.



Святилище Ицукусима - одно из главных синтоистских мест в Японии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход стоил 300 ¥. Место невероятно эстетичное, притягательное и "вайбовое". Над водой оно располагается неспроста - в древности весь остров считался священным, и обычным людям запрещалось ступать на его землю. Японцы придумали красивую лазейку, построив храм на сваях у самого берега.




Чтобы сфотографироваться на фоне тории, на деревянном пирсе выстроилась небольшая очередь. Как правило, каждый следующий в очереди выступал фотографом для впереди стоящего. Мне ещё и повезло, когда подходил мой черёд - ненадолго выглянуло солнце.




Также здесь я получил свой первый goshuin (особую храмовую печать). Тут стоит заметить, насколько я дурак - вылез большой провал в подготовке. В замке Озу я купил блокнот, как я тогда решил - для штампов со станций и тому подобного. Я вообще не подумал, что для госюинов существует свой формат и монах должен писать в специальной книжке. Мне повезло, что я протянул мужчине блокнот, открыв его с обратной стороны - он не заметил, что с другого края были станционные печати. Пожалуйста, не делайте так. Всегда разделяйте блокноты для штампов "по фану" и для храмовых. Я осознал это слишком поздно (в Химедзи), и мне стало очень стыдно за своё поведение.



Затем прогулялся по городку, попробовал осьминога (необычно, но не зацепило) и стал продвигаться к началу своей хайк-тропы. Для начала посмотрел на пагоду Тахото, затем на дороге к храму Дайсё-ин встретил мирно лежащего Shika-san, который не стал препятствовать, и я благополучно прошел мимо.




В храме было многолюдно, задерживаться не хотелось, поэтому пробив в колокол Shorodo, я прошел мимо статуй Jizo около врат Niomon и вышел на маршрут!




Начал своё восхождение к вершине по тропе Daisho-in. Снизу - табличка с предупреждением о ядовитых змеях.



Постепенно поднимаясь выше, я старался не думать о змеях, не смотря на то, что они мой главный страх детства. На пути периодически встречались другие путники, дружелюбно приветствовавшие меня, что уменьшало тревогу.




Примерное за час поднявшись до ворот Niomon уже верхнего храмового комплекса, я оказался на перекрёстке четырёх дорог: к обзорной площадке на вершине, храму Окуноин, пройденного мною пути Дайсё-ин и пути Омото, от которого есть ответвление к вершине Komagabayashi Peak (509 м). Она является второй самой высокой точкой на острове после горы Мисен. К ней я и направился.




Тут тропа была уже более заброшенная: камни, покрытые старыми листьями и опавшими ветками, кусты, расположившиеся вплотную к тропинке, свисавшая паутина и ощущение будто вокруг ни души. Идти было немного волнительно, ведь путников уже не встречал. К моменту как поднялся наверх, в воздухе ощущалось скорое начало дождя. На вершине - огромный гладкий валун, сквозь который произрастают деревья и кусты. Как по мне, это прекрасное место для пикника и небольшого отдыха, главное чтобы с погодой повезло.




А поскольку назревал дождь, я ещё немного насладился этим местом и поспешил обратно к воротам Ниомон во избежание спуска по мокрым камням по не самой ухоженной тропе.




Теперь на перепутье я пошёл по тропе, ведущей к обзорке на вершине горы Мисен.



Обзорная площадка здесь двухуровневая, нижний ярус находится под крышей. Добравшись до здания, я сразу пошёл наверх, пока погода окончательно не попортилась, чтобы сделать несколько фото округи. Ветер усиливался, и среди посетителей стали ползти слухи о том, что канатная дорога на время закрыта.




Непогода не заставила себя долго ждать и вскоре на нижнем ярусе обзорки собралась большая толпа, как и я, пережидавшая её. Дождь лупил с такой силой, что высовываться из укрытия было банально опасно. Полагаю, так и выглядит настоящий тропический ливень.




Спустя примерно полчаса интенсивность дождя упала, ветер подуспокоился, и появились слухи о возобновлении работы канатной дороги. На часах было примерно 13:30, когда я, помня о своём желании увидеть О-тории при отливе, решил испытать удачу и начал спуск к верхней станции канатки. Дождь всё ещё накрапывал, и я аккуратно продолжал своё продвижение, ведь в идеале я должен был в 14:55 быть внизу. За 20 минут я дошёл до станции Shishiiwa рядом с одноимённой обзорной площадкой. Узнав, что вагончик отправится вниз через 10 минут, купил билет (1100 ¥) и по-быстрому заглянул на обзорную точку Шишиива.



Учитывая стремительно менявшуюся погоду, я был рад тому, что ровно в 14:00 вагончик пошёл вниз. В обычных условиях на верхней части дороги, интервал - 15 минут. Движение осуществляется двумя гондолами вместимостью 30 человек.




На станции Kayatani - пересадка на нижний участок (кольцевого типа) с кабинками на 8 человек и 1-минутным интервалом.



Выйдя из кабинки, прошёлся через парк Momijidani и направился прямиком к вратам. К тому моменту уже почти наступил пик отлива, а мне очень хотелось прогуляться вблизи тории. Впечатление немного подпортили толпы туристов, шнырявшие всюду и не дававшие спокойно насладиться моментом.





Когда все интересовавшие меня точки были осмотрены, пришла пора возвращаться в Хиросиму, но прежде я отведал обед из кацукарри в заведении TACHIBANA. Затем дошел до порта, сел на паром и в последний раз в этой поездке лицезрел Великие Тории. Остров Ицукусима мне однозначно понравился, хоть и оставил незакрытый гештальт из-за погоды на вершине. Учитывая засилье туристов, вероятнее всего, я вернусь сюда только с ночёвкой - полагаю, атмосфера будет иная.



Вернувшись на большую землю, снова пошел на станцию, откуда на поезде добрался до Shin-Hakushima. Далее мой путь лежал в парк Мира и самым простым способом было бы воспользоваться линией лёгкого метро - Astram Line, но я же не ищу лёгких путей. Ещё с поездки 2023 года в моём телефоне было установлено приложение для аренды самокатов и электро-велосипедов LUUP. Хиросима была первым городом в моём маршруте, где можно было воспользоваться такой услугой. В Японии это работает так: регистрируешься в приложении, сдаёшь небольшой экзамен по правилам дорожного движения (12 вопросов), подключаешь платёжную карту, выбираешь самокат и сразу же выбираешь место, где его оставишь. Если парковка занята - надо найти другую. Ну а потом всё стандартно - сканируешь QR-код и начинаешь поездку. К моему удивлению цены дешевле, чем в Европе.
А потому, взяв самокат и выбрав место drop-off, я покатил по улицам города. По пути рассмотрел со стороны Хиросимский замок и через 1,5 км завершил поездку напротив здания Orizuru Tower.



Перейдя дорогу, я оказался у Genbaku Dome. Пожалуй, самое известное здание в Хиросиме. Когда я глядел на фасад, построенный 110 и разрушенный 80 лет назад, в голову лезла целая вереница мыслей. Это определённо то место, где стоит сделать паузу и поразмышлять. 6 августа он выстоял, став символом разрушения и сопротивления - и этот факт даёт странную надежду. Надежду на то, что даже в самый тяжёлый момент жизни, если у тебя есть некий запас прочности, подготовка чуть лучше конкурентов (кирпично-бетонные стены здания в сравнении с деревянной застройкой) и, несомненно, элемент везения - можно пережить самую разрушительную мощь и остаться важной частью истории, как личной, так и общей.




Перейдя на другой берег реки я оказался в парке Мира. Прошёлся по его дорожкам, ударил разок в колокол, посетил мемориал погибшим детям, посмотрел на пруд и огонь Мира, на заднем плане которого виднеется музей.





Сам музей Мира посетить не удалось. У входа выяснилось, что для посещения зала постоянной экспозиции требуется предварительное онлайн-бронирование, а все слоты на вечер уже были разобраны. Ничего, значит завтра буду умнее. Тут уточню - посещение по предварительному бронированию осуществляется только в первый час после открытия музея и последние 90 минут до закрытия.

Далее направился в район Хондори, где прошёлся по разным магазинам: книжным, косметики и, конечно, аниме-товаров, где старательно искал заказанные друзьями и родственниками подарки. А когда стемнело, недолго пошатался по центру и на трамвае доехал до главной ж/д станции. Кстати, в августе 2025 года новый трамвайный терминал открыли прямо на втором этаже здания вокзала. Выглядит красиво, но есть неудобство в самих трамваях: не все двери оборудованы считывателями IC-карт, поэтому высадка пассажиров занимает больше времени, чем хотелось бы. Я же пошел отдыхать в свой отель - это был хороший день!



P.S. 20.05.2026 на Миядзиме случился пожар - сгорел зал Рэйкадо храма Дайсё-ин, находящийся около лестницы на вершину горы Мисен. Зал был примечателен тем, что по легенде, в нём не угасая горел священный огонь, зажжённый буддийским монахом Kōbō Daishi (Kukai) в 806 году.

[Влад Т]

Сам музей Мира посетить не удалось. У входа выяснилось, что для посещения зала постоянной экспозиции требуется предварительное онлайн-бронирование

Что-то новое. В том году такого не было.

[aleques]

В том году такого не было.

Я немного неточно сформулировал: Бронировать посещение заранее требуется только в первый час после открытия музея и последние 90 минут до закрытия. В сентябре - утром с 7:30 до 8:30 и вечером с 17:30 до 19:00. Я как раз подошёл ко входу +- в 17:27 и работник музея сообщил что билет на сегодня купить уже нельзя.

[viteks]

aleques, а почему сентябрь? из вашего отчета не понятно.

[aleques]

а почему сентябрь?

Добрый день! У меня на работе - система, что отпуск на следующий год нужно "заказывать" в ноябре предыдущего. Первостепенно я просил апрель, а вторым выбором был сентябрь! В апреле не отпустили.

не понятно

Честно говоря, сейчас и сам задумался: почему именно сентябрь? Не знаю, почему-то решил, что это хороший месяц.

[viteks]

Честно говоря, сейчас и сам задумался: почему именно сентябрь? Не знаю, почему-то решил, что это хороший месяц.

ну, в Японии 2 норм сезона, весна (март-начало мая) и осень ( середина окт - середина Дек). В эти даты температуры нормальные + ханами или момидзи, красота.
ну или ехать на какой-то ивент специально. спорт там какой или концерт. или вот напр в августе обычно некомфортно, но есть многочисленные фестивали. или вот зима - там горные лыжи, ледовые фигуры, снежные макаки.
А сентябрь - ну единственное - цены наверное несколько ниже(но не так чтоб уж совсем)

[NinaKim]

Спасибо за прекрасный информативный отчет! Мне очень понравился ваш маршрут - не по проторенным туристическим тропам, а личный, тщательно продуманный, в соответствии с собственными хотелками. И без толп туристов, что позволяет более глубоко погрузиться в атмоферу страны. Шикарные фото природы. И поездов! Я уже утащила в свой план пару интересных мест и теперь буду ломать голову, как это логистически спланировать. Но это приятное планирование.

Скажите, насколько хорош был ваш японский на момент путешествия? Вы учили его самостоятельно? Я обеими руками за то, чтобы уметь объясняться с местными жителями и быть способным поддержать смол-ток на японском. Поэтому апплодирую вам стоя за подобную поготовку! Тоже учу сейчас.

С нетерпением жду продолжения отчета.