Там, где облака гуляют по вершинам… Наши Доломитовые каникулы июнь 2026
Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Мы ехали за красивыми видами, а вернулись домой наполненными: ощущением внутренней тишины и спокойствия, горным воздухом, новыми силами и желанием обязательно вернуться. Иногда мне кажется, что мы живем на полутонах, как на качелях. Периоды надежды сменяются тревогой, планы — сомнениями, а ожидание очередного отпуска снова сопровождается вопросом: "А состоится ли он?" Нам в нашей маленькой и непростой стране часто просто не хватает "воздуха". Так было и в этот раз. Зима и весна выдались непростыми, и, признаюсь, я снова боялась, что наша поездка останется только красивым маршрутом на бумаге. Но кто-то там, наверху, решил, что встрече с горами всё-таки быть. И однажды утром мы сели в самолет, даже не подозревая, сколько эмоций подарят нам эти несколько июньских дней. Мы словно оставили где-то внизу увозящего нас самолета, тревоги последних месяцев. Наверное, поэтому такие путешествия становятся для нас не просто отпуском. Они возвращают краски, воздух и ощущение, что жизнь снова звучит в полный голос.
Сегодня, уже вернувшись домой, я все время задаю себе один и тот же вопрос: как же мы могли так долго откладывать знакомство с Доломитами? Любовь случилась с первого взгляда. Эти величественные вершины, облака, неспешно гуляющие по ним, зеленые альпийские луга, звенящие колокольчики на шеях коров и воздух такой вкусный, которым хочется дышать снова и снова…
За эту неделю мы словно подзарядили свои внутренние батарейки. Набрались сил, надышались горным воздухом, замедлились и просто были счастливы. Иногда кажется, что горы умеют делать с человеком что-то особенное — возвращать спокойствие, внутреннее равновесие и умение радоваться самым простым вещам.
На нашем форуме уже написано немало замечательных отчетов о Доломитах. Читая их раньше, я восхищалась фотографиями и маршрутами. Теперь я искренне понимаю чувства их авторов. И мне тоже захотелось оставить здесь небольшой кусочек своего сердца — поделиться нашими доломитовыми каникулами, рассказать о местах, которые особенно запомнились, и, возможно, добавить немного полезной практической информации тем, кто только собирается в это удивительное место. Если после моего рассказа кому-то тоже захочется увидеть, как облака гуляют по вершинам, — значит, он написан не зря.
Эта неделя не всегда была простой. Были длинные подъемы, затяжные спуски, моменты, когда приходилось договариваться с собой, чтобы сделать еще несколько шагов до поставленной цели. Но, наверное, именно поэтому каждая вершина, каждый открывавшийся за поворотом пейзаж и каждое облако, неспешно гуляющее по скалам, дарили такое удивительное чувство радости. Радости, которой нам порой так не хватает в повседневной жизни.
Наше путешествие началось с того момента, когда самолет приземлился в Вероне. При покупке билетов нашими авиалиниями было 2 возможных варианта перелета: Верона или Венеция. Основательно помучив Google Maps и изучив возможные маршруты, я пришла к выводу что для нас оптимальным вариантом будет именно Верона. Почему? Как всегда, мне хотелось облегчить моему мужу сидение за рулем. Есть мужчины, которые получают большое удовольствие сидеть за рулем долгие километры, а есть мужчины, для которых это труд и отпуск превращается в работу. Почитав о непростых серпантинных дорогах в местах, которые я себе запланировала, о пробках на дорогах, о парковках, которые надо заранее заказывать on-line, я решила и в этот раз (как и в поездке по Австрии, Баварии) сделать комбинацию машина+ общественный транспорт. Общественный транспорт развит хорошо. В гостиницах дают гостевую карту, которая позволяет бесплатно пользоваться автобусами. Но ехать совсем без машины на неделю мне показалось менее продуктивным. Именно по этой причине я решила лететь в Верону и взять поезд до Больцано. В Больцано я планировала взять машину и уже из Больцано начать наш маршрут. Для нас это было наиболее удачное место для старта и финиша, где мы планировали взять и вернуть машину. Это экономило моему мужу время и силы сидение за рулем. Для нас это был логичный и удобный вариант, сугубо исходя из наших предпочтений. Ну вот, пожалуй, и вступление. По ходу напишу о гостиницах, маршрутах, гостевых картах и автобусах, которыми мы пользовались помимо машины.
Последний раз редактировалось nikale 01 авг 2026, 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
22.06 – Прилет в Verona (уже к вечеру). Переезд в Bolzano. Ночь в Bolzano. 23.06 –Переезд Bolzano –Selva (утро). Канатная дорога – Dantercepies. Маршрут до перевала Passo Gardena. Вторая половина дня - Легкий маршрут по долине Валлунга Vallunga valley. 24.06 утро –Selva -Ortisei. Канатная дорога Alpe di Siusi (Mont Seuc). День – Подъем на Seceda. Маршрут до канатной дороги Col Raiser со спуском в Santa Cristina. 25.06 утро– Selva- канатная дорога Ciampinoi. Маршрут Sassolungo. День - Passo Sella – канатная дорога Telecabine Gondelbahn Forcella del Sassolungo. Возвращение в Ortisei –Seceda. 26.06 – Selva – Dobbiaco – переезд через Santa Maddalena. Маршрут Adolf Munkel-Weg до хижины Geisler Alm Rifugio + 2 видовые площадки в Santa Maddalena. 27.06 – Dobbiaco - Tre Cime di Lavaredo 28.06 – Dobbiaco – Cortina d`Ampezzo - Cinque Torri Cortina d`Ampezzo – канатная дорога Tofana - Freccia nel Cielo. 29.06 – Dobbiaco-Bressanone с остановкой на озере Lago di Braies. 30.09 – Bressanone –Bolzano. Сдача машины. Переезд на поезде в Verona. Вечером перелет домой.
Честно говоря, эта поездка родилась совершенно спонтанно. В какой-то момент пришло понимание, что нам, как воздух, нужен отпуск. Куда? Ответ появился почти сразу. Уже давно где-то в голове жило слово "Доломиты". Лето. Горы. Зеленые луга, пасущиеся коровы и разноцветная палитра полевых цветов и отдых, которого так просила душа. Отдых для души и глаз. Времени на подготовку было мало, т.к. я понимала, что надо постараться успеть с поездкой до начала июля, когда начинается высокий туристический сезон. А это значит не только больше людей, но и выше цены, и, как правило, более жаркая погода. Значит – Доломиты! Села изучать вопрос и довольна быстро поняла: такая поездка требует более тщательной подготовки. Первым "обломом" стали гостиницы с запредельными ценами. Цены в Ортизеи, и Кортина д`Ампеццо оказались, мягко говоря, заоблачными. Эти названия городов у меня были на слуху, и я с иронией подумала: "Поздно, матушка, поздно ты опомнилась". Начала изучать вопрос более подробно. Я начала читать отчеты, но общая картина никак не складывалась. В голове было слишком много названий - горы, перевалы, озера, долины, маршруты - все смешивалось в один большой пазл, которому явно не хватало структуры. На форуме действительно много хороших отчетов, в том числе и у господина Винского, но ясности все равно не появлялось. Возможно, просто было слишком мало времени на спокойное изучение. В какой-то момент я наткнулась в интернете на карту, которая помогла мне наконец-то систематизировать всю информацию о Доломитах. Картина начала проясняться. Информация начала обретать ясность. Самым важным открытием для меня стало понимание, что для упрощения ориентирования в Доломитовых Альпах их иногда делят на восточные Eastern Dolomites и западные Western Dolomites. А Val Badia служит разделительной линией между этими 2 областями. Когда я увидела это визуально на схеме (скорее даже на визуальной карте) в моей голове наконец наступила ясность.
(взято из интернета)
А уже потом постепенно начали складываться маршруты и "must see" места. Дальше начался этап выбора. Потому что Доломиты – это бесконечное количество красивых мест, и важно было выбрать то, что подходит именно нам по времени и по физически возможностям. Например, уже на этапе планирования я поняла, что маршрут к Lago di Sorapis для нас будет слишком сложным. И, как бы сильно мне ни хотелось увидеть это бирюзовое озеро в окружении гор с узкими тропами над обрывом, я просто посмотрела фотографии в интернете и вздохнула…. Список мест для изучения был довольно большой.
В западных Доломитах: • Val Gardena •Природный парк The Puez-Odle Nature Park • Alpe di Siusi • Val di Funes •Sassolungo •Marmolada • Seceda •Passo Sella •Passo Gardena
В восточной части Доломитовых Альп • Cortina d’Ampezzo •Tre Cime di Lavaredo • Lago di Braies • Lago di Misurina • Passo Giau • The Cinque Torri • Lagazuoi • Croda da Lago and Lago Federa • Tofana di Mezzo
И постепенно становилось понятно, что дороги в Доломитах занимают больше времени, чем кажется на карте: серпантины с множеством крутых поворотов, горные перевалы, узкие извилистые участки, где 2 встречные машины не могут разъехаться. Плюс автобусы, плюс бесконечные велосипедисты на узких дорогах-все это делает расстояние непредсказуемым, и поездка из пункта А в пункт Б может занимать намного больше времени, чем кажется. Именно тогда я особенно ясно представила, каким уставшим, и в каком стрессе от этих постоянных переездов, будет мой муж, находясь за рулем в напряжении. И снова вернулась к мысли, что маршрут должен быть не только красивым, не только увидеть, как можно больше, превратив отпуск в бесконечные переезды, но и комфортным. Мне очень хотелось, чтобы горы дарили отдых и силу, а не усталость. В итоге для себя я решила: оптимально разделить поездку на 2 части: 3 ночи в западных Доломитах и 3 ночи в восточных.
Последний раз редактировалось nikale 02 авг 2026, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Так первой базой стала Val Gardena, городок Selva.
Сельва - это самый высокогорный поселок в долине Валь-Гардена, расположенный на высоте 1563 метра в сердце Доломитовых Альп в природном парке Parco Naturale Puez- Odle. Этот очаровательный поселок со всех сторон окружен тремя величественными горными массивами: Gruppo del Sella, Массив Сассолунго (Sassolungo/Langkofel), горные хребты массива Пуэц. Рядом находятся три основных центра региона: Ortisei - самый оживленный, центральный и самый дорогой, Santa Cristina и Selva. Кроме того, эти деревни хорошо связаны автобусами, которыми можно пользоваться бесплатно по гостевой карте отеля.
Я выбрала Selva di Val Gardena (по немецки -Wolkenstein). Он расположен в 30 км от Bolzano (Bozen) и всего в нескольких километрах от Ortisei (Urtijei или St. Ulrich). Это небольшой, очаровательный альпийский городок, окруженный Доломитами, с удобным доступом к канатным дорогам и пешеходным маршрутам, а зимой это самый "горнолыжный" из 3-х поселков.
Нашла неплохую гостиницу, по относительно приемлемой цене. В восточных Доломитах я выбрала гостиницу на 3 ночи в Dobbiaco (Toblach) рядом с озером Dobbiaco Lago. Об этой гостинице я обязательно расскажу в продолжении. Центральный и самый оживленный город в этой части Доломитов –Cortina d`Ampezzo – предлагал гостиницы по заоблачно нереальным ценам. Возможно, если заказывать глубоко заранее, а не в последний момент, можно найти что-то по более вменяемой цене. Доббиако расположен в северной части Доломитовых Альп и отлично подходит для посещения озера Lago di Braies и маршрута Tre Cime di Lavaredo, хотя до других точек региона оттуда уже ехать дольше.
И еще одна особенность, которая мне очень понравилась в этом регионе: здесь переплетаются итальянская, немецкая и ладинская культуры. Поэтому у многих мест есть сразу несколько названий: итальянское и немецкое, а иногда даже третье – на ладинском языке. Поначалу это немного сбивает с толку, но очень быстро привыкаешь и начинаешь воспринимать это как еще одну особенность этого удивительного края. Вот несколько примеров, которые встречаются повсеместно: Rifugio (Italian) | Hütte (German) Tre Cime di Lavaredo (Italian) | Drei Zinnen (German) Lago di Braies (Italian) | Pragser Wildsee (German) Alpe di Siusi (Italian) | Seiser Alm (German) Ortisei (Italian) | Urtijëi (Ladin) |St. Ulrich (German) Selva di Val Gardena (Italian) | Sëlva (Ladin) | Wölkenstein in Groden (German) Val di Funes (Italian) | Villnöß (German) | Funès (Ladin)
Последний раз редактировалось nikale 01 авг 2026, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
22.06 – Верона, вечер в Больцано. Отпуск наконец случился….
Наше путешествие началось в тот момент, когда самолет приземлился в Вероне около 17:00. В аэропорту процедура паспортного контроля заняла немного больше времени, чем обычно. Я прошла автоматическую проверку быстро — сканирование лица и отпечатки пальцев — а вот мужа попросили подойти к стойке пограничного контроля. Работало всего одно окно, поэтому очередь двигалась медленно. Тем временем наши небольшие чемоданы уже спокойно крутились на багажной ленте. Еще до поездки меня немного волновал вопрос с треккинговыми палками. Билеты у нас были только с ручной кладью, но я понимала, что их могут не пропустить на борт, поэтому заранее решила оформить чемоданы в багаж. Сразу при выходе из аэропорта находится остановка красного автобуса ATV — Verona Airlink 199, который соединяет аэропорт с вокзалом Verona Porta Nuova.
Дорога занимает около 15 минут. Автобусы ходят регулярно: каждые 20 минут до 20:30 и затем каждые 40 минут до 23:10. Билет стоит 7€ и его можно купить в автомате на остановке, картой или наличными, а также у водителя. На вокзале в кассе мы купили билеты на поезд до Bolzano (19,5€). И примерно через 1 час 40 минут мы уже выходили на платформу атмосферного города Bolzano (Bozen). Отель находился всего в нескольких минутах от вокзала. Было еще светло — летние вечера в Италии длинные, а дневная жара уже спала. Мы неспешно и с удовольствием прогулялись до центральной площади Piazza Walther или Вальтерплац, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом, и где на одной из улочек находилась наша гостиница, в которой я забронировала первую ночь, чтобы отдохнуть после перелета.
Завтра утром мы заберем заказанную машину и начнем наше путешествие. А сегодня нам надо заселиться, поужинать и еще даже познакомиться с атмосферными улочками симпатичного города, окруженного горами. Это был наш первый вечер в Доломитах. Заселение в отель Sir Thomas Bed Central происходило полностью онлайн, через WhatsApp. У отеля нет стойки ресепшена. За день до приезда я отправила фотографии паспортов, затем получила ссылку для on-line регистрации, а за пару часов до заселения — коды от входной двери и номера. Признаюсь, это было немного волнительно, но всё прошло гладко. Для нас это был первый такой опыт гостиницы – регистрация on-line, без ресепшена. Отель оказался очень комфортным для одной ночи (и даже не для одной ночи): просторный номер, чайник, кондиционер (что особенно важно летом) и удобная кровать. Завтрака не было, но для короткой остановки это было не критично. Гостиница в центре старого города по ценам этого города и района считается недорогой. Вечером мы еще успели поужинать неподалеку и просто погулять по уютным улицам города.
Наше путешествие наконец-то началось. "Ну что, вполне себе успешное начало путешествия" – сказала я себе. После нескольких месяцев тревог мне до сих пор не верилось, что мы действительно в отпуске. Впереди нас ждали Доломиты. Но это будет уже завтра. А сегодня хотелось просто неспешно гулять по вечернему Больцано, ужинать на уютной площади и радоваться своему ощущению, что все только начиналось и отпуск все-таки состоялся.
23 июня- День 2 — Первая встреча с Доломитами
Утро началось с вкусного итальянского завтрака в кафе напротив.
Горячий кофе, свежая выпечка — и впереди целый день, которого мы ждали с таким нетерпением. Совсем рядом (несколько минут ходьбы) с центральной площадью Больцано и железнодорожным вокзалом находится офис прокатной компании Shlomo Sixt Rental Car. Уже в 9:30 мы получали нашу машину — компактный кроссовер Peugeot 2008. Муж остался доволен: высокая посадка, удобные габариты — именно то, что нужно для горных дорог.
До Сельвы можно доехать по платному автобану А22, но мы сознательно выбрали бесплатные дороги SS12 и SS242. И дело было вовсе не в экономии. Эти дороги проходят среди красивых горных пейзажей, позволяя постепенно почувствовать, что ты действительно приближаешься к Доломитам. Именно так нам и хотелось начать это путешествие — не спеша, любуясь каждым километром.
Около одиннадцати часов утра мы уже въезжали в Selva di Val Gardena. Еще дома я договорилась с гостиницей по электронной почте, что мы сможем оставить машину на парковке до официального времени заселения. План на сегодняшний день уже был готов: первая прогулка в горах, а автомобиль пусть отдыхает на стоянке гостиницы.
Но, как это иногда бывает, всё сложилось даже лучше, чем ожидалось. Нас встретили очень радушно и сразу предложили заселиться. За несколько дней до приезда я оформила онлайн-регистрацию, поэтому никаких формальностей уже не оставалось. Вместе с ключами мы получили и гостевые карты, которыми потом бесплатно пользовались в автобусах на протяжении всего пребывания.
Гостиница Giardin Boutique Hotel B&B оказалась именно такой, как я и мечтала: небольшая уютная гостиница с очень доброжелательной молодой хозяйкой, которая встретила нас с супер гостеприимством.
Заселила нас раньше времени. Любая помощь и советы в построении маршрутов, рекомендации, где поесть….
В гостинице есть небольшой спа комплекс. Правда нет бассейна.
Уютный номер, балкон с потрясающим видом, с которого не хотелось уходить.
Каждое утро и каждый вечер нас встречал один и тот же пейзаж, но он никогда не был одинаковым. Менялся свет, по вершинам медленно плыли облака, на луга ложились длинные тени, а маленькие деревянные домики казались частью этого горного мира, существовавшего здесь задолго до нас. Иногда для счастья достаточно просто выйти на террасу с чашкой кофе и несколько минут смотреть на горы. Наверное, именно из таких простых мгновений и складывается настоящее ощущение отпуска.
Все ночи мы спали с открытым балконом. Воздух, пение птиц и зеленые луга за окном…. Завтрак -отличный шведский стол. После обеда бесплатно чай, кофе, выпечка.
Отель расположен в начале Сельвы, через дорогу от автобусной остановки (остановка La Bula).
Местный автобус ходит в Санта-Кристину и Ортизеи. Центр Сельвы и канатная дорога Чампиной (Ciampinoi) находятся в нескольких минутах ходьбы. В такие минуты особенно понимаешь, как важно иногда, чтобы ожидания полностью совпадали с реальностью.
Последний раз редактировалось nikale 01 авг 2026, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
До кресельного подъемника Costabella было всего несколько минут пешком.
В кассе подъемника мы купили Gardena Gard на три дня. Стоимость — 124€. Забегая вперед, могу сказать, что этот билет полностью себя оправдал и даже с лихвой. В него входит большинство подъемников региона, включая Seceda — одну из самых популярных и дорогих канатных дорог Доломитов. https://www.gardena-card.com/en/prices.asp С картой Gardena Card вы можете неограниченно пользоваться 17 подъемниками в Валь-Гардене, работающими в летний сезон.
Сразу оговорюсь, что есть еще Dolomites Supersummer Card. Карта Dolomiti Supersummer Card доступна с 14 мая по 8 ноября в следующих вариантах: • Дневной проездной по цене 67 € • Многодневный абонемент, 3 из 4 дней по цене 145 € • Карта на несколько дней, 5 из 7 дней по цене 185 € абонемент Dolomiti Supersummer не принимается на подъемниках Ortisei–Furnes, Furnes–Seceda и Fermeda при подъеме на Сечеду. При покупке билетов на 3 дня из 4 или 5 дней из 7 вы можете выбрать три дня в течение четырех последовательных дней или пять дней в течение семи последовательных дней. https://www.valgardena.it/en/summer-holidays-dolomites/mobility-val-gardena/dolomiti-supersummer-card/ почитать можно здесь. Перечислены все канатки и время открытия/работы по районам/
И вот настал тот самый момент.
Кресельный подъемник Costabella медленно набирал высоту, а вокруг нас постепенно открывались виды, ради которых люди приезжают сюда со всего мира.
Это была наша первая встреча с Доломитами. С вершинами, то появляющимися, то исчезающими в облаках. С зелеными лугами, усыпанными полевыми цветами. С удивительной тишиной, которую нарушали только пение птиц и далекий звон колокольчиков. Мы стояли и молча смотрели вокруг.
Наверное, именно тогда я впервые подумала: как же мы могли так долго откладывать эту поездку? Мы не большие любители сложных треков. И не потому, что не любим, а потому что мы обычные городские жители, которые ходят гораздо меньше, чем хотелось бы. Поэтому первый день в горах я решила сделать легким — скорее для знакомства и акклиматизации, чем для спортивных рекордов. При подготовке, для первого дня я искала несложный маршрут, чтобы дать себе возможность спокойно привыкнуть и к высоте, и к новым ощущениям. Впереди была целая неделя, и торопиться совершенно не хотелось. От верхней станции кресельного подъемника Costabella мы пошли по тропе 12В к нижней станции канатной дороги -Dantercëpies. К нему можно дойти и из центра Сельвы. Но мы решили подняться на открытом кресельном подъемнике Costabella, который в 5 минутах от нашей гостиницы.
Оба подъемника входили в Gardena Gard. Для справки цена билета кресельного подъемника Costabella - 8€/11€ Время работы: 8.30-17.00 В продолжении я буду обозначать первая цена только туда. Вторая – туда и обатно. Цена билета Dantercëpies Cable Car -19/28€ Время работы: 8.30- 17.30 https://www.dantercepies.it/it/orari-e-prezzi-estate.asp
По этой карте хорошо можно увидеть наш легкий пешеходный маршрут.
Поднявшись на верхнюю станцию канатки Dantercëpies (2,295 m)
мы сделали небольшую прогулку по тропе 12А в сторону холма Bustac и хижины Baita Panorama Hutte. Расстояние — около 1,5 километра. Тропа легкая, идет на спуск. Можно идти даже с колясками.
Это хижина расположена рядом со средней станцией канатной дороги Dantercepies middle station. Маршрут оказался совсем несложным и прекрасно подходит для первого знакомства с Доломитами. Хорошо утоптанная тропа, плавный спуск и такие виды, что останавливаться хотелось буквально каждые несколько минут.
Вокруг — зеленые альпийские луга, усыпанные полевыми цветами. Над вершинами неторопливо плыли облака, то открывая, то снова пряча зубчатые скалы. Воздух был настолько чистым и прозрачным, что хотелось просто остановиться, глубоко вдохнуть и никуда не спешить.
Вообще с погодой нам повезло. В горах было 20-23 градуса, комфортно. Но все равно надо пользоваться солнцезащитным кремом, т.к лицо и руки сгорают моментально.
Последний раз редактировалось nikale 01 авг 2026, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
У средней станции Dantercepies middle station мы присели в хижине, откуда открывалась панорама на 360 °.
Романтическая остановка на кофе с яблочным штруделем. А вокруг красота. Мы сидели, любуясь панорамой на Сельву.
Перед нами открывался почти круговой обзор на окружающие вершины. Именно в такие минуты начинаешь понимать, почему люди снова и снова возвращаются в Доломиты. Затем мы вновь поднялись на канатной дороге от средней станции Dantercepies middle station к верхней станции Dantercepies (чтобы сэкономить силы и не идти в гору) и уже оттуда отправились в сторону горного приюта Rifugio Jimmi Hutte (2.222m).
Эта часть маршрута тоже не заняла много времени. Тропа обозначена на карте -Promenade (12A). От хижины Rifugio Jimmi Hutte по тропе №12 мы начали плавный спуск по зеленым цветущим лугам к перевалу Passo Gardena и небольшой часовне Cappella degli Alpini. Маленькая серая капелла стоит на фоне гигантской монолитной стены массива Селла. Глаза радуются этой красоте.
К перевалу Passo Gardena мы подошли около трех часов дня и как раз успели на автобус № 473. (расписание автобусов можно проверять на этом сайте) https://www.suedtirolmobil.info/en/#/
Именно здесь я еще раз убедилась, что решение сочетать машину с общественным транспортом для нас было абсолютно правильным. Серпантины на этом участке дороги довольно непростые, а автобус позволил нам спокойно любоваться видами, вместо того чтобы думать о встречных машинах и бесконечных поворотах.
Автобус № 473 довез нас до конечной остановки Plan de Gralba, где нас уже ждал автобус № 354.
Расписание оказалось отлично синхронизировано: мы практически сразу пересели и через несколько минут (5 – 7 минут) были в центре Сельвы. Центральная остановка в Сельвы – площадь Nivesplatz (Selva, Piazza Nives).
Оба автобуса были бесплатными по гостевой карте Val Gardena Mobil Card, которую мы получили в гостинице. Когда мы возвращались, я с интересом наблюдала в окно за движением на узкой горной дороге. На некоторых участках встречный разъезд просто невозможен. Тур из транспортных средств стоит и терпеливо ждёт, когда проедет тур из встречного транспорта. А затем они меняются местами. Со стороны это выглядело как хорошо отлаженный механизм и еще раз напомнило мне, насколько непростыми бывают дороги в Доломитах. Мы приехали в центр Сельвы. Пришло время обеда. Мы вкусно пообедали рядом с гостиницей в отличном ресторане "La Stua".
Ёлла писал(а) 28 июл 2026, 14:01:Огромное спасибо за красивейшие фото и полезнейшую информацию! С удовольствием читаю и примерно планирую своё следующее лето))
Ёлла, спасибо и Вам за Ваш отклик. Это очень приятно, что кто-то читает и отзывается. Всегда волнительно, как примут отчет на форуме. Тем более, что на форуме есть очень много красивых и хороших отчетов по теме.
Но на этом наш день еще не закончился. Во второй половине дня, когда солнце стало мягче, мы решили продолжить наше знакомство с Сельвой и отправились в сторону долины Валунга (Vallunga Valley-Langental), которая является частью природного парка Пуэз-Озле (Parco Naturale Puez-Odle). Чуть в стороне автобусная остановка Sun Valley. Сев на 357-й автобус в центре Сельвы и проехав всего 2 остановки, мы вышли на ост. Langentall/Vallunga.
На этом сайте есть расписание всех автобусов. Дома, перед поездкой я их изучила и даже отпечатала себе часть нужных нам маршрутов. https://www.valgardena.it/en/bus-schedule/
Если ехать на машине, то прямо у входа в долину Валлунга есть платная парковка Parkplatz Vallunga. Буквально в десяти минутах легкой прогулки мы оказались у самого начала этой природной жемчужины, скрытой от шума дорог, и где нас встретил удивительный покой.
(по пути)
Долина открывается внезапно прямо за окраинами Сельва-ди-Валь-Гардена. Контраст этого места – прямо, где заканчивается цивилизация с асфальтированной дорогой и парковкой у хижины ресторана La Ciajota, открывается плоская долина с изумрудной зеленью альпийских лугов с полевыми цветами.
Она кажется бесконечным зеленым ковром.
Но главное, что приковывает сразу взгляд - это вертикальные величественные стены доломитовых скал. Они взмывают к небу по обе стороны от входа, словно стражи, охраняющие покой долины Валлунга природного парка Пуэц-Одле от внешнего мира.
Входя в долину, ты словно попадаешь в другой мир .
Прямо перед входом нас ждал приятный сюрприз — те самые деревянные лежаки, с которых открывается вид на долину, обрамленную отвесными скалами. Трудно описать это ощущение: ты ложишься, закрываешь глаза, и единственное, что доносится до слуха — это едва уловимое дыхание гор и шелест травы.
Там, в тишине и на свежем горном воздухе, время словно замирает, позволяя по-настоящему вдохнуть дыхание этих гор и почувствовать то самое состояние тишины и покоя, за которым мы сюда приехали. Время здесь словно останавливается, оставляя тебя наедине с этой невероятной, звенящей тишиной и красотой, которую невозможно до конца передать даже на самых лучших фотографиях. В начале маршрута тропа разветвляется: слева идет умеренный подъем к лесу, справа маршрут легко ведет прямо к первой остановке — часовне Святого Сильвестра St. Sylvester’s Chapel. Можно выбрать любой из этих путей, они соединяются чуть дальше вверх по долине. Заблудиться невозможно.
Мы не спеша шли по тропе №14, и вскоре перед нами показалась маленькая, уютная церквушка San Silvestro. Она выглядит здесь очень органично на фоне этого пейзажа.
Дойдя церквушки, мы повернули назад. Маршрут можно продолжить, но нам на сегодня впечатлений было более, чем достаточно.
К вечеру мы вернулись в гостиницу. Настоящим подарком, который мы открывали для себя каждый вечер, стал балкон нашей гостиницы. Мы устраивались поудобнее: муж с прохладным пивом, я — с чашкой фруктового чая и тарелкой спелой черешни.
Перед нами разворачивался спектакль, который не увидишь ни в одном театре: солнце медленно уходило на покой, окрашивая вершины гор в мягкие тона, а зеленые луга под окном с полевыми цветами наполняли комнату ароматами.
В этой звенящей тишине единственным звуком было мерное стрекотание альпийских кузнечиков, которое стало самым умиротворяющим саундтреком к нашему отдыху. В такие минуты мне было трудно поверить, что на земле существуют места с такой концентрацией покоя и релакса. Это был один из моментов, когда понимаешь: вся суета осталась где-то там, а счастье – вот оно, в этих простых мгновениях. А ночи… Ночи в Доломитах — это отдельное удовольствие. Мы засыпали с открытым балконом, укрывшись легкими теплыми одеялами. В комнату врывался бодрящий, прохладный горный воздух, а за окном стояла такая глубокая, кристальная тишина, какую можно найти, пожалуй, только здесь, среди великанов-гор.
Я думала, такое кануло в лета. До сих пор вспоминаю дюссельдорфский послеобеденный пирог с ревенем, жила неделю - наелась на всю жизнь. Нет, не так - всю жизнь скучаю. С удовольствием буду путешествовать с Вами по любимым Доломитам.
Доломиты - это всегда чудо чудное и диво дивное! Великолепные панорамы, причудливые ленточки дорог и троп, цветистое разнотравье, чистейший воздух, который можно смаковать и пить, как самое драгоценное вино или натуральную амброзию...
nikale, Елена, замечательное предисловие получилось, можно сказать, поэтическая ода Доломитам, с тонкими психологическими мазками релаксации и умиротворения при встрече с шедеврами Матери-Природы - спасибо за создание столь душевного настроения!
Другая "сторона медали" отличного рассказа - его информативность и наполненность различными (может быть, и мелкими, но довольно важными) полезными сведениями, кои пригодятся для будущих путешественников-форумчан. И с этим в отчёте всё более чем в порядке.
Про фотографии и речи нет, потрясающие виды, истый восторг и одни восклицательные знаки! Вдохновляют и мотивируют!
Поблагодарить за помощь / отзыв просто - используй кнопку спасибо, она сделана именно для этого. Интересных путешествий и ярких впечатлений!
Отличный отчет, фотографии умопомрачительные! И огромное спасибо за полезнейшую информацию - очень нужна, никак не могла выстроить в голове подходящий маршрут, а Ваш отчет - просто кладезь! Рада, что у вас такая прекрасная поездка состоялась, и ждем продолжения!
Дорогие друзья: Кинель, Rhett Butler, Тигровна - Спасибо вам большое за ваши добрые слова и внимание к моему отчету. Знаете, когда пишешь такой отчёт, снова мысленно возвращаешься в те места: снова видишь горы, вспоминаешь запахи, звуки, маленькие моменты, которые тогда казались такими важными. И когда понимаешь, что кто-то читает, чувствует вместе с тобой и находит в этом что-то для себя — это невероятно приятно. Наверное, это и есть тот самый обмен энергией: я делюсь своими впечатлениями, а ваши комментарии вдохновляют меня продолжать писать дальше. Спасибо, что путешествуете вместе со мной, даже если сейчас мы находимся в разных местах.
Последний раз редактировалось nikale 29 июл 2026, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
24 июня – день третий – День, когда Доломиты сразу и окончательно покорили наши сердца
Этот день я ждала особенно. Именно на него я запланировала сразу два места, которые чаще всего встречаются в рассказах о Доломитах, — Alpe di Siusi и Seceda. Признаюсь честно, немного переживала, не слишком ли много для одного дня. Но маршрут был продуман и спланирован по времени еще дома, а впереди нас ждали длинный световой день, хорошая погода и огромное желание увидеть, как можно больше. В Val Gardena так много всего, что хотелось увидеть, а на все про всё только 3 дня. Утро началось с замечательного завтрака, приготовленного с такой заботой и любовью, что хотелось никуда не спешить.
Но за окном нас уже ждали горы. Машину мы решили оставить возле гостиницы. И дело было вовсе не в том, что не хотелось ехать. Просто в этот день общественный транспорт для нас был намного удобнее. Наш маршрут начинался утром в Ortisei, а заканчивался к вечеру совсем в другом месте Santa Cristina. Так я построила этот день. Если бы мы поехали на машине, то неизбежно оказались бы привязаны к месту парковки в Ortisei и потеряли бы свободу, которую давало сочетание канатных дорог и автобусов. Но все по порядку.
Хочу сразу оговориться: я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции и не утверждаю, что именно такой маршрут, который построила я для нас, является самым правильным. Я всегда с большим интересом читаю отчеты других путешественников и нередко нахожу в них идеи для своих поездок. Поэтому и своим опытом хочу поделиться именно как опытом, а не как единственно правильным вариантом маршрута. Возможно, кто-то выберет совсем другие маршруты, гостиницы или темп. И это абсолютно нормально. Все мы разные. Я лишь рассказываю о том, что подошло именно нам и подарило столько радости. Уверена, что вариантов знакомства с Доломитами существует множество, и каждый из них по-своему интересен. Все наши маршруты я планировала, исходя из наших предпочтений, физических возможностей, количества дней отпуска и, конечно, огромного желания увидеть, как можно больше, но при этом не превращать путешествие в бесконечную гонку. Для меня построить маршрут по Доломитам оказалось совсем не простой задачей. Огромное количество красивых мест, десятки пеших маршрутов с номерами троп, канатных дорог и перевалов — поначалу в голове была настоящая каша. Я тоже не была застрахована от ошибок, что-то пришлось менять уже по ходу подготовки, от чего-то отказаться, а что-то, наоборот, добавить в последний момент. Поэтому все, о чем я буду рассказывать дальше, — это не руководство к действию, а наш личный опыт: что у нас получилось, где ошибались, чему научились. Возможно, кому-то он окажется полезным и поможет составить свой собственный маршрут, который будет именно вашим. Автобус № 354 от остановки La Bula в Сельве отправлялся в 8:28, и уже около девяти утра мы были на конечной остановке Piazza S. Antonio в Ortisei.
Отсюда всего несколько минут пешком до станции канатной дороги Mont Sëuc, которая поднимает на плато Alpe di Siusi.
Именно отсюда начался один из самых красивых дней нашего путешествия Небольшое отступление для тех, кто планирует поездку. (из записок в моем блокноте. Эта информация собрана мной при подготовке поездки по материалам разных источников. Перед путешествием рекомендую уточнить информацию, т.к часть информации не могу подтвердить личным опытом и не хочу никого вводить в заблуждение).
Что такое Alpe di Siusi (Seiser Alm - нем.)? Альпе-ди-Сиузи, это обширное высокогорное луговое плато в Южном Тироле, в Доломитах. Оно широко известно, как крупнейшее в Европе высокогорное луговое плато и окружено одними из самых узнаваемых горных массивов региона, включая Sassolungo (Langkofell), Sasso Piatto и Sciliar. Главным героем панорамы все же остается Сассолунго.
Эта фотография из интернета, чтобы было проще ориентироваться. На ней подписаны основные горные массивы, которые сопровождают прогулку по Альпе-ди-Сьюзи.
На самом плато расположены небольшие поселения: Компач (Компаччо) Compaccio/Compatsch, Сальтрия (Saltria) и Zallinger. При подготовке маршрута я обнаружила, что на плато Alpe di Siusi можно попасть несколькими способами. В разных отчетах/источниках встречались разные варианты маршрутов из разных мест, и сначала это меня даже немного запутало. Эта гигантская высокогорная чаша, которая тоже имеет условное деление на "запад" и "восток". Восточная часть ближе к Val Gardena и Selva. В Западной части: плато плавно переходит в сторону культовой горы Sciliar с её характерным плоским верхом и острым пиком Сантнер.
(фотография из интернета)
Я поняла, что есть три главных способа попасть на плато: Первый вариант -Канатная дорога из Ортизеи (Ortisei — Alpe di Siusi/Mont Sëuc) Второй вариант - Маршрут из Компач (Compatsch/Compaccio) - это небольшой поселок, расположенный прямо на самом плато, но с противоположной западной стороны. Добраться туда можно на машине. Из Сельвы 45–50 минут через городок Siusi. Въезд на машине на само плато строго ограничен. Проехать в Компач можно только до 9:00 утра (и обратно после 17:00). Парковка там платная (около 30€) и места быстро заканчиваются. Поэтому на канатке из Сузи (Siusi): Доехать из Сельвы до городка Siusi allo Sciliar и сесть на огромный подъемник Seiser Alm Bahn, который привезет вас в Компач. В чем плюс: Компач — это равнинная точка. Отсюда начинаются простые, практически плоские пешеходные маршруты, проложенные по асфальтированным и гравийным дорожкам прямо среди лугов. Из Компач очень популярно ходить в сторону вершины Bullaccia (Puflatsch) — там есть отличная круговая тропа с панорамными площадками, откуда открывается вид сразу на всю чашу плато и на долину внизу. Также отсюда стартует классическая тропа Hans and Paula Steger. Третий вариант: Канатная дорога Florian из Saltria или пешком из Monte Pana речь идет о связке через Monte Pana (это окраина Сан-Кристины, соседа Сельвы). Оттуда можно доехать на автобусе до точки Saltria (это самый низ внутренней чаши плато), а из Сальтрии подняться на кресельной канатке Florian прямо к подножию горы Sassopiatto (к приюту Rifugio Williams). Это отличный вариант, если вы хотите подойти к скалам максимально близко или планируете сложный хайкинг вокруг массива, но классических видов на "бескрайние пологие луга с домиками" отсюда чуть меньше — здесь вы уже вплотную у стен гор. Конечно же я выбрала самый удобный для нас маршрут через Ortisei, поскольку именно он лучше всего вписывался в наши планы. Но, возможно, кому-то покажутся удобнее другие варианты. (Проверяйте.)
Вернемся к нашему дню. От конечной остановки автобуса Piazza S. Antonio в Ortisei до канатной дороги Mont Sëuc от силы 5-7 минут ходьбы. Канатная дорога Mont Sëuc входит в Gardena Gard. Билет туда/обратно - 41€ https://www.funiviaortisei.eu/ Если прибыть в Ортизеи на автомобиле можно припарковаться прямо на нижней станции Mont Sëuc. Здесь находится большой подземный гараж, самый доступный по цене в Ортизеи. Можно прямо рядом со станцией канатной дороги Seceda, или на подземной парковке Garage Central в самом центре города Ortiaei. Все парковки платные.
Мы поднялась на канатной дороге Mont Sëuc из Ortisei на плато Alpe di Siusi.
Сразу на выходе мы увидели схему предлагаемого маршрута Panorama Trail (Panoramaweg).
Но у меня были несколько другие планы. И я решила, что вначале мы пойдем по намеченному мной маршруту, а потом исходя из времени, может пройдем часть этой тропы. От станции канатной дороги мы пошли вниз по тропе №9 в сторону отеля Sporthotel Sonne. Тропа легкая. Указателей на маршруте много, и они понятные.
На развилке у отеля Sonne мы ушли направо на тропу №6B. На указателе обозначено - Sanon Hütte /Baita Sanon – 20 минут по невероятно живописной тропе 6B прямо через луга. Мне хотелось погулять среди лугов и полевых цветов.
Возле отеля находится кресельный подъемник Sonne/Sole, на котором мы собирались позже подняться, чтобы вернуться наверх и не идти обратно в гору пешком.
В хижине Malga Sanon кофе мы не пили. Решили продолжить маршрут. Мы вернулись к отелю Sporthotel Sonne и на кресельном подъемнике Sole (часы работы 9.00 – 12.30. билет входит в Gardena Card) поднялись назад до верхней станции канатной дороги Mont Sëuc.
Я читала, что многие туристы проводят на Alpe di Siusi целый день. Но я сознательно выбрала другое решение: увидеть самые красивые панорамы, спокойно погулять, а потом оставить силы для второй половины дня. Во второй половине дня нас ждала – Seceda. Но меня заинтересовал маршрут Panorama Trail (Panoramaweg), схема которого висела на выходе из канатки. Я видела, что многие туристы, выйдя со станции канатной дороги сразу шли направо на этот маршрут. Время у нас еще было, и я решила сделать часть и этого маршрута. Уходить далеко не будем, посмотрим по обстоятельствам, решила я. Панорамная тропа Panorama Trail начинается у верхней станции Mont Sëuc и проходит по верхней части плато с великолепными видами на массив Sassolungo.
Именно по этой тропе идут большинство туристов. Это красивый и при этом легкий маршрут на плато. И мы пошли до хижины Malga Contrin (Contrin hut).
По мере того, как мы шли по Panorama Trail в сторону Malga Contrin, перед нами все время возвышался величественный массив Сассолунго ( Sassolungo/ Langofel). Он словно сопровождал нас на протяжении всей прогулки.
Именно этот контраст — мягкие зеленые волны лугов и суровые зубчатые скалы, величественного массива Сассолунго — делает Alpe di Siusi одним из самых узнаваемых и любимых мест во всех Доломитах. В хижине мы остановились на перерыв на кофе, наслаждаясь окружающими видами.
Наверное, именно лето раскрывает это место во всей его красоте. Весной здесь только начинает пробуждаться природа, осенью луга приобретают теплые золотистые оттенки, а зимой плато превращается в настоящий рай для лыжников. Но в июне и начале июля Alpe di Siusi особенно прекрасно.
Бескрайние альпийские луга покрываются ковром полевых цветов, на сочной траве мирно пасутся коровы и лошади, вокруг разбросаны деревянные горные хижины, а над всем этим возвышаются величественные вершины Доломитов.
Это тот самый пейзаж, который многие узнают с первого взгляда. Здесь трудно понять, что притягивает твой взгляд сильнее - сами горы или пейзаж бескрайних альпийских лугов. Горы здесь не подавляют своим величием. Они словно становятся частью окружающего пейзажа, позволяя любоваться собой спокойно и без суеты. Наверно, именно поэтому, Альпе-ди-Сьюзи оставляет ощущение не восторга, а внутреннего умиротворения. Alpe di Siusi — это место, где хочется идти медленно и глубоко дышать. Мне кажется, именно здесь особенно ощущается удивительная гармония природы. Здесь нет драматичных подъемов и ощущения покорения вершин. Сюда приезжают за другим — неспешно гулять, останавливаться каждые несколько минут, любоваться панорамами и просто наслаждаться той удивительной атмосферой спокойствия, которой наполнено это место. Не случайно Alpe di Siusi входит практически в каждый маршрут по Доломитам. И теперь, побывав здесь, я прекрасно понимаю почему. Но время поджимало и уже надо возвращаться. По той же тропе мы вернулись назад к верхней станции канатной дороги Mont Sëuc и спустились в центр Ortisei. Наш вариант маршрута позволил нам увидеть красивые виды Alpe di Siusi, не превращая прогулку в длительный трек. Благодаря этому во второй половине дня у нас еще оставались силы для Seceda. А это удивительное по своей красоте место. Когда вы поднимаетесь на канатной дороге – Seceda это тот самый момент, когда человек просто останавливается и несколько секунд ничего не говорит. Уже потом, анализируя маршрут я поняла, что наш утренний спуск по тропе №9 это фактически является частью панорамного маршрута Panorama Trail. Мы просто прошли его немного иначе: сначала отдельно погуляли по нижней части лугов, а затем, поднявшись на кресельном подъемнике, продолжили прогулку уже по верхнему панорамному участку. Если бы я планировала этот день ещё раз, то скорее всего, просто прошла бы один цельный Panorama Trail – без разделения на 2 части. Мы все равно получили свою порцию красоты: и внизу среди бескрайних лугов Альпе ди Сьюзи, и наверху, где нас сопровождал величественный массив Сассолунго.
После спокойствия и бескрайних лугов Alpe di Siusi нам казалось, что удивить нас красотой сегодня уже невозможно. Как же мы ошибались... Спустившись в Ортизеи мы перешли по мосту к центральной площади Piazza S. Antonio, где в нескольких минутах ходьбы вход в крытый эскалатор La Curta.
по этой улице идем к эскалатору La Curta.
После эскалатора мы перешли в пешеходный туннель с конвейерной лентой.
Проехав туннель до конца, мы оказались на нижней станции канатной дороги Seceda.
(вид на город)
Подъем на канатной дороге Seceda Cable Car на вершину Seceda состоит из 2-х этапов. Для поездки используются две разные канатные дороги Ortisei–Furnes cable car и Furnes–Seceda cable car.
(из интернета)
Сначала 15 минут поднимаемся в гондолах на промежуточную станцию Furnes (1689 м).
А от станции Furnes до вершины Seceda ходят два вагона навстречу друг другу. Вторая часть подъема занимает всего 5 минут.
Здесь на верхней станции Seceda, в 200 метрах ниже верхней станции, пройдя всего 10 минут вниз по склону находится хижина Baita Sofie Hutte, где можно вкусно перекусить. Рядом с хижиной Софией – хорошая смотровая площадка.
Именно ради этого мы утром и оставили машину возле гостиницы. В этот день она была бы нам только в тягость. Наш маршрут был линейным: начать его в Ortisei, а закончить у канатной дороги Col Raiser, спуститься в Santa Cristina и вернуться в Selva на автобусе. Такой вариант показался мне удобнее, чем возвращаться обратно к машине. Кстати, многие путешественники начинают маршрут именно от канатной дороги Col Raiser. Такой вариант к Seceda обычно обходится дешевле, т.к. билет на канатную дорогу Col Raiser дешевле 23/34€ (работает 8.30 – 17.30). https://www.colraiser.it/it/
Но в этом случае придется подниматься в гору к знаменитым панорамам Seceda. Мы сознательно выбрали обратное направление — сначала поднялись на вершину, а затем постепенно спускались вниз. Для нас этот вариант оказался гораздо комфортнее. И вот двери кабины открылись... И на несколько секунд мы просто замерли.
Наверное, со стороны мы выглядели забавно. Стояли молча, крутили головой по сторонам, и я никак не могла решить, куда смотреть сначала. Хотелось одновременно фотографировать, идти вперед и просто остановиться, чтобы поверить, что все это — настоящее. Перед нами были те самые знаменитые зубчатые скальные гребни Seceda, которые мы столько раз видели на фотографиях. Но фотографии, как оказалось, способны передать лишь часть того, что видишь своими глазами. Они не передают ветер, который гуляет по вершинам. Не передают запах нагретых солнцем альпийских лугов. Не передают ощущение огромного пространства, когда взгляд уходит куда-то за горизонт и никак не может остановиться. Наверное, именно здесь я окончательно поняла, почему Seceda стала одной из самых узнаваемых визитных карточек Доломитов.
Первым делом мы пошли по тропе в направлении к кресту Gipfelkreuz на вершине Seceda, который виден издалека. Тропа широкая и очевидная ведет вверх по склону. Пропустить ее невозможно. Подъем не тяжелый.
Вскоре мы оказались у подножия впечатляющего креста на вершине Сечеда. Отсюда открываются те самые великолепные панорамные виды, ради которых сюда приезжают путешественники со всего мира.
Рядом находится железная круговая панорамная схема с названиями окружающих горных вершин — можно долго рассматривать хребты и пытаться запомнить их названия, хотя, признаться честно, в тот момент хотелось просто смотреть...
Сразу за вершинным крестом, спустившись вниз и пройдя чуть вперед, находится смотровая площадка, с одним из самых живописных видов в Seceda. С этой точки обзора хорошо видны изрезанные скальные склоны. Здесь стоит очередь сделать фотографию на их фоне- т.к вид на "зубчатые" скалы является визитной карточкой этого места.
Мой исходный план был пройти через скалы-близнецы Pieralongia. По моему плану после того, как мы поднимемся к кресту, мы должны были спуститься на тропу №1.
Дойти до седловины Forcella Pana и плавно перейти на тропу 2В до скал близнецов Pieralongia. От Pieralongia по тропе 4В/2В спускаемся вниз к канатной дороге Col Raiser (около 35 минут). На станции Col Raiser отдохнуть в хижине Odles Hutte и спуститься на канатке в Санта-Кристину. Но от креста, спустившись вниз по холму, мы вышли на знаменитую тропу Seceda Ridge Trail.
Это красивый участок маршрута. Тропа проходит почти по самому верху зеленых склонов, где обрыв и панорама на 360 °. А рядом, словно огромная каменная стена, тянутся знаменитые зубчатые скалы Seceda. Казалось, что облака действительно гуляют по вершинам, то открывая, то снова пряча отдельные участки гор.
(тоненькая тропа, по которой идут люди) Идя по этой тропе в какой-то момент, мы подошли к закрытым воротам с автоматом для оплаты прохода. За проход взымается символическая плата 5 евро. Честно говоря, это стало для меня неожиданностью. Я даже как-то растерялась. И даже не из-за оплаты, а закрались сомнения туда ли я иду. Мы оплатили проход и пошли дальше.
Я уже потом, по приезду домой, в интернете вычитала, что это частная инициатива землевладельцев, направленная на поддержание троп и компенсацию ущербы (правда не понимаю какого) от большого потока туристов. Это они берут плату за проход. В этом районе существуют альтернативные пешеходные маршруты, которые позволяют обойти этот участок бесплатно. Его можно обойти, пройдя по нижней тропе. Я действительно видела внизу тропы, по котором шли люди. Наш путь пролегал поверху, что подарило нам захватывающие панорамные виды, но существует и другой вариант. Если я не ошибаюсь, это нижняя тропа №1- один из главных длинных маршрутов, который идет "понизу" вдоль склона, огибая гору. На верхней станции канатной дороги есть немало указателей разных маршрутов.
Вместо того, чтобы уйти на стандартную тропу №1 мы решили идти поверху.
Мы шли по гребневой тропе (Ridgeline) вдоль хребта Seceda и дошли до панорамной площадки Seceda Ridgeline Viewpoint. Отсюда открывается вид на пики Fermeda Towets и Odle/Geisler Group.
Последний раз редактировалось nikale 01 авг 2026, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
(продолжение) Пройдя чуть вперед я увидела, что большинство идущих впереди поворачивают на спуск по хорошо обозначенной тропе.
Мы тоже начали продолжительный спуск по дорожке, выложенной цементными блоками и огороженной деревянными перилами с обеих сторон.
Где-то здесь чуть дальше остался узкий перевал Furcella de Pana, который соединяет долины Валь-ди-Фунес и Валь-Гардена. На месте я изменила наш маршрут. Увидев указатель и дорогу, идущую на спуск к хижине Trojer Hütte / Baita Trojer и зеленые луга внизу на фоне величественных гор, я решила изменить немного маршрут, и мы начали спускаться к хижине Baita Troier.
Ноги просили отдыха, голова – остановиться и насладиться моментом, а желудок – еды. А вид был такой красивый, чтобы спешить куда-то дальше. Я отказалась от дальнейшего похода к скалам, и мы начали спуск в сторону хижины Baita Troier. Это отклонение от плана привело нас не к скалистым башням, а к уютной хижине, расположенной среди изумрудных альпийских лугов. Этот путь для меня был гораздо живописнее первоначального. Так что я ни разу не пожалела, что сменила скалы на цветущие склоны. Это был достаточно продолжительный, живописный спуск по тропе с деревянными перилами.
Несмотря на то что маршрут шел вниз, расслабляться не стоит. Под ногами цементные блоки местами менялись на мелкий сыпучий гравий, который скользит даже в наших ботинках. Я шла с треккинговыми палками и в очередной раз убедилась, насколько они помогают на подобных участках. Муж, как и в нашей прошлой поездке, категорически отказался пользоваться палками, хотя второй комплект терпеливо ждал в чемодане. Признаюсь, я немного переживала за него на этом спуске. Мы не спешили. Часто останавливались. Просто невозможно было пройти мимо такой красоты, не задержавшись еще на несколько минут. Этот путь привел нас к уютной хижине Baita Troier, расположенной среди живописных лугов на фоне величественных пиков Одле в природном парке Пуэц- Одле.
Здесь мы сделали небольшой перерыв на обед. Как же приятно после нескольких часов прогулки сидеть на деревянной террасе с видом на горы, никуда не торопиться и просто наслаждаться едой и этим днем. Мы оказались в самом сердце альпийского пейзажа: за спиной хижины возвышались горы, а внизу расстилались бескрайние луга.
Отдохнув, мы продолжили путь именно через эти цветущие альпийские луга в сторону канатной дороги Col Raiser.
Последние километры дались удивительно легко. Наверное, потому, что настроение было таким же солнечным, как и этот день. По дороге мы встречали немало туристов, которые шли в обратном направлении от канатной дороги Col Raiser к Seceda. Этот путь – довольно ощутимый подъем. Мы же шли все время на спуск, что было комфортно. Вот уже и кнатная дорога Col Raiser.
У станции канатной дороги Col Raiser мы задержались ещё на несколько минут. Отсюда тоже открываются прекрасные виды на альпийские луга и окружающие вершины. Казалось, что даже спуск не хотелось начинать - хотелось еще немного постоять и сохранить в памяти эту удивительную гармонию природы.
Спуск на канатке тоже очень живописный.
Спустившись на канатной дороге в Santa Cristina, мы сели на автобус и уже привычно, по гостевой карте, бесплатно вернулись в Selva.
(на парковке около канатной дороги остановка автобуса)
День подходил к концу. Доломиты подарили нам удивительно красивый день, полный впечатлений от увиденного.
Непоседа123 писал(а) 30 июл 2026, 05:48:Замечательный отчёт! Любимые Доломиты. Смотрю на ваши фотографии и вспоминаю нашу поездку 7 лет назад.
Вы много успели за один день. Жду продолжения.
Неспоседа, большое спасибо за ваши добрые слова и за то, что читаете и делитесь своими впечатлениями. Для меня это не просто комментарии -это ощущение, что отчет живет. Это очень ценно для меня, что по ту сторону экрана есть форумчане, которым действительно интересно читать твой отчет. Именно такая обратная связь вдохновляет меня продолжать писать.
25.06 июня – День четвертый - Не спеша, навстречу с Sassolungo.
Гора Сассолунго Sassolungo (нем. Langkofel- 3181 m) является символом долины Валь-Гардена и одной из самых узнаваемых скалистых вершин Южного Тироля. Впечатляющий горный массив расположенный между долиной Валь-Гардена и перевалом Селла. По всему массиву Сассолунго можно совершить кольцевой маршрут. При подготовке маршрута я рассматривала несколько вариантов прогулки вокруг массива Sassolungo. В туристических буклетах и интернете можно встретить маршрут, который начинается у Перевала Селла Passo Sella, проходят через Forcella del Sassolungo с дальнейшим спуском к Rifugio Vicenza и затем возвращением к Rifugio Comici. Это уже полноценный горный трек, который требует хорошей физической подготовки, уверенного передвижения по каменистой осыпи и значительно больше времени. В конце описания этого дня я прикреплю фотографию, которую рекламируют для этого маршрута. И постараюсь чуть расшифровать этот маршрут (как поняла его я). Мы сознательно отказались от этого варианта. Не потому, что он менее красивый — скорее наоборот. Просто я уже понимала наши возможности и не хотела превращать день в испытание на выносливость. Для нас было гораздо важнее пройти маршрут с удовольствием, спокойно останавливаться, любоваться видами, фотографировать и к вечеру еще иметь силы наслаждаться горами, а не мечтать поскорее добраться до гостиницы. Поэтому мы выбрали более легкий панорамный вариант: поднялись на Ciampinoi cable car, прошли к Rifugio Comici, затем через "Город камней" вышли к Passo Sella, а уже оттуда поднялись на необычной канатной дороге в форме "гроба" (так можно часто встретить его неофициальное название в интернете), а официально известном как канатная дорога Форчелла Сассолунго Forcella del Sassolungo, к Rifugio Toni Demetz.
Наш день начался, как и предыдущие, совсем неспешно. От гостиницы до канатной дороги Ciampinoi всего несколько минут пешком. Мы пришли к самому открытию — к 8:30. Канатная дорога входит в Gardena Card, и уже через пятнадцать минут подъема нас снова встречали горы. Билет 21/29€ (Работает 8.30 -17.30) https://www.ciampinoi.it/en.html
Поднявшись, мы не спешили отправляться в путь.
(виды на верхней станции канатной дороги Ciampinoi)
Несколько минут стояли у верхней станции и наблюдали, как над долиной один за другим взмывают в небо парапланеристы.
Они бесшумно парили между горными вершинами, полностью доверившись ветру. В этой картине было столько свободы и спокойствия, что хотелось ещё немного постоять прежде, чем сделать первый шаг по тропе.
От канатной дороги мы пошли по указателю налево на тропу 21/ 21А Rif. Comici Emilio в направлении знаменитой хижины Rifugio Comici.
Тропа 21А, по которой мы шли, прекрасно размечена, заблудиться здесь практически невозможно. Большая часть пути идет на спуск, вниз по склону, поэтому физически маршрут довольно комфортный. Правда, местами под ногами встречается мелкая сыпучка, поэтому идти все равно нужно внимательно.
Виды по дороге к Rifugio Comici открывались один красивее другого. Огромный массив Сассолунго постепенно раскрывался перед нами во всей своей мощи. Он совсем не похож на зубчатые скалы Seceda. Здесь горы выглядят суровыми, монументальными, словно огромная каменная крепость, выросшая посреди зеленых лугов.
По пути мы заметили группу туристов, которые, не доходя до Rifugio Comici, свернули вправо и начали подниматься по тропе в горы. Скорее всего, они выбрали маршрут с выходом на тропу к хижине Виченца (Rifugio Vicenza) и внутрь Сассолунго. Мы же продолжили идти своей дорогой — той, которую выбрали еще дома, понимая, что она лучше соответствует нашим возможностям и позволит получать удовольствие от каждого километра.
До Rifugio Comici мы дошли примерно за сорок пять минут. Вообще я заметила одну особенность: почти всегда мы шли немного дольше по времени, указанного на табличках. И дело было вовсе не в скорости. Просто невозможно пройти мимо такой красоты без остановок. То хочется сделать фотографию, то просто постоять несколько минут и посмотреть вокруг. Да и небольшие передышки мы тоже себе позволяли. Особенно я. На подъемах муж всегда шел заметно легче меня.
А вот и Rifugio Comici с голубыми ставнями. Здесь туалет и можно присесть на кофе.
Здесь тропа №21А заканчивается и переходит в тропу №526.
Немного отдохнув возле Rifugio Comici, мы продолжили путь по тропе №526 в сторону Passo Sella.
Весь оставшийся путь (1,5 часа) мы шли по тропе №526 сквозь Город Камней (Città dei Sassi) до самых белых кабинок (в продолжении). От хижины Comici до входа в Город камней тропа ни на минуту не была однообразной. По пути открываюлись новые рвкурсы, то зеленые альпийские луга, то суровые каменные стены массива Сассолунго. Кажется, будто сама природа неспешно меняла декорации, чтобы вновь и вновь удивлять видами.
И вдруг пейзаж меняется. Альпийские луга остаются позади, и ты словно входишь в совсем другой мир- -каменный. Впереди начинается Город камней.
Этот участок оказался совсем другим. Сначала тропа широкая, ровная и очень удобная. Казалось, по ней можно пройти даже с детской коляской.
Но вскоре, после деревянных ворот, пейзаж меняется. Дорожка становится каменистой, появляются крупные валуны, и уже понимаешь, почему дальше с коляской не пройти
Именно здесь находится знаменитый "Город камней" (Città dei Sassi). Огромные валуны самых причудливых форм словно кто-то специально разбросал по зеленым лугам. Это место совсем не похоже ни на Seceda, ни на Alpe di Siusi. У Доломитов удивительная способность постоянно меняться, и каждый новый маршрут открывает их с совершенно другой стороны.
Примерно через полтора часа мы вышли к перевалу Passo Sella. Вся прогулка от Ciampinoi заняла около 2,5 часов, и, как всегда, эти часы пролетели совершенно незаметно.
У перевала Passo Sella нас ждало еще одно необычное приключение. Здесь находится канатная дорога Forcella del Sassolungo — пожалуй, самая необычная из всех, на которых нам довелось подниматься. Telecabine Gondelbahn Forcella del Sassolungohttps://sassolungo.bz/en/ Входит в Gardena Card.
(расписание автобусов с перевала Passo Sella на окне кассы)
(маршрут на окне кассы)
Небольшие кабинки рассчитаны всего на двух человек, причем ехать приходится стоя. Они движутся непрерывно, не останавливаясь ни на секунду.
Вся посадка превращается в настоящий спектакль.
Два сотрудника работают с невероятной скоростью и точностью. Одних пассажиров буквально за несколько секунд ловко "вталкивают" в кабинки, а прибывших сверху так же быстро "выталкивают" из кабинки (помогают спрыгнуть на ходу). Со стороны за этим можно наблюдать бесконечно. Кажется, работа у них одна из самых необычных в Доломитах.
При посадке на площадке нанесены специальные отметки — место №1 и место №2, куда нужно встать перед посадкой. Все происходит настолько четко и слаженно, что уже через несколько секунд кабинка уносит тебя вверх.
Подъем, стоя в кабинке, занимает около 15 минут. И вот ты уже словно в другом мире. Мы наблюдали из кабинки как смельчаки делали этот подъем/спуск пешком. Я думаю, что такой путь не рекомендуется для неопытных туристов. К этому участку надо относиться с максимальной осторожностью, т.к. спуск от хижины Тони Демец в сторону долины представляет собой крутую, живую каменистую сыпучку. Это серьезное испытание для коленей и требует осторожности. Путь дальше идет мимо хижины Rifugio Vicenza, через луга к Rifugio Comici и возвращается к перевалу Селла.
Честно признаюсь, я далеко не спецалист в названиях доломитовых вершин. Поэтому фотография из интернета. Решила добавить. Возможно, она окажется полезной и тем, кто, как и я, любит понимать, на какие горы сейчас смотрит.
Необычная канатная дорога подняла нас прямо в узкую седловину Forsella del Sassolungo. В узкой расщелине на высоте 2685 метров между вершинами Sasolungo и Punta delle Cinque Dita словно притаилась хижина Rifugio Toni Demetz.
Мы поднялись к знаменитой хижине Тони Деметц (Rifugio Toni Demetz) .
У Rifugio Toni Demetz кажется, что до неба можно дотянуться рукой. Здесь еще лежат остатки снега, воздух заметно прохладнее, а вокруг — только камень, небо и тишина. Совсем другой мир по сравнению с зелеными лугами, по которым мы гуляли еще час назад.
Само расположение приюта потрясает: с одной стороны ущелья открывается вид на величественную Мармоладу.
а если посмотреть в противоположную сторону — захватывает дух от открывшейся панорамы: далеко внизу раскинулась зеленая долина Val Gardena.
Стоило сделать всего несколько шагов от хижины Toni Demetz, как между отвесными каменными стенами неожиданно открывался вид на долину Валь-Гардена. После сурового каменного мира внутри расщелины, словно в огромной каменной раме, раскинулась зелёная долина Валь-Гардена.
За спиной — суровые отвесные стены Сассолунго, вокруг — камень и высокогорье, а впереди, зелёная долина, которая на этом фоне выглядела особенно теплой и уютной. Было удивительно наблюдать, как всего несколько метров разделяют два совершенно разных мира — строгий, почти лунный пейзаж Сассолунго и мягкие альпийские луга, оставшиеся далеко внизу. Именно отсюда особенно ощущается контраст Доломитов. Мы устроились на перекус внутри хижины Rifugio Toni Demetz, заказали кофе и еще долго сидели, рассматривая окружающие вершины. Да, цены здесь выше, и на кофе, и на напитки. Стакан фруктовой соды/колы - 7€. Но где-то в глубине души понимаешь, каких усилий стоит доставить сюда все необходимое. И, именно поэтому, здесь не жалко заплатить немного больше. А потом на той же необычной канатной дороге снова спустились к перевалу.
Вдруг я поймала себя на мысли, что Сассолунго сопровождал нас уже несколько дней и стал главным героем этих дней. Мы встречались с ним снова и снова. Сначала мы любовались им с бескрайних лугов Альпе-ди-Сьюзи, где он величественно возвышался над зелёными пастбищами. Сопровождал нас во время прогулки к Rifugio Comici. А сейчас позволил подняться почти в самое его каменном сердце — среди отвесных стен и суровых скал у Rifugio Toni Demetz. Наверное, именно поэтому этот горный массив стал для нас одним из главных "персонажей" всей Val Gardena.
Спустившись обратно к перевалу Passo Sella, мы сразу вышли к автобусной остановке. Здесь есть также большая платная стоянка. Это очень удобно: отсюда ходят автобусы в разные части Val Gardena. Мы сели на автобус №471, доехали до конечной остановки Plan de Gralba, где, как всегда, нас уже ждал автобус №354 до Ortisei. Автобусы здесь отлично синхронизированы, а благодаря гостевой карте все поездки были для нас бесплатными.
Обещанный маршрут с буклета: New connection to Passo Sella
Plan de Gralba-Piz Sefeur-Gran Paradiso-Passo Sella. Внизу указан маршрут Passo Sella-Hutte Toni Dementz (15 min) Toni Dementz-Rif. Vicenza (35 min) Rf Vicenza- Rif Comici Hutte (2 h) Rf Comici Hutte -Passo Sella -(40 min)
Проанализировав этот маршрут, я поняла, что физически он будет нам не под силу. Этот буклет рекламирует знаменитый круговой маршрут вокруг массива Сассолунго (Il Giro del Sassolungo/Langkofelrunde), а также логистику новых подъёмников. Классический круг занимает около 3,5 часов ходьбы (без учета остановок). Для тех, кто хочет добраться до перевала Селла без машины, в долине предусмотрена удобная транспортная связка через Plan de Gralba.
Современная система подъемников с промежуточной станцией Gran Paradiso позволяет всего за 25 минут (с учетом пары коротких пеших переходов между секциями) подняться от Plan de Gralba прямо к отправной точке главных маршрутов у перевала Селла 1. Как добраться до Plan de Gralba? Plan de Gralba — это крупный транспортный узел. Туда легко доехать на автобусе из Сельвы. 2. От Plan de Gralba (1) до промежуточной станции Gran Paradiso (2): Берем подъемник Piz Seteur. Сам подъем занимает 2 минуты 43 секунды (протяженность участка 1 030 м). Затем идём короткий пеший отрезок длиной 300 метров (примерно 4 минуты пешком), чтобы перейти к следующей секции. 3. Gran Paradiso chairlift (2) до перевала Passo Sella: Вторая часть подъемника доставляет нас дальше - чуть больше 3 мин. После выхода с подъемника пешеходный переход около 16 минут ходьбы прямо до самого перевала Селла. 4. Берем канатку Forcella Sassolungo до хижины Rif. Toni Demetz – 15 минут.
5. Rif. Toni Demetz спускаемся к Rif. Vicenza/Langkofelhütte: около 35 минут (спуск по каменистому ущелью). Брошюра предлагает пойти пешком вниз с другой стороны горы к приюту Виченца (Rif. Vicenza). Я поняла, что это спуск по очень крутой, скользкой и тяжелой каменной сыпухе внутри узкого ущелья. 6. От Rif. Vicenza до Rif. Comici Hütte: Дальше они предлагают огибать гору с обратной, теневой стороны 2 часа по каменистым тропам, чтобы прийти к хижине Rif. Comici. 7. От Rif. Comici Hütte до Passo Sella: около 40 минут возвращения к исходной точке. Общая продолжительность трека: От хижины Rif. Toni Demetz до Rif. Comici Hütte и обратно к Селле: около 2 часов 30 минут. Полный классический круг вокруг всего массива (с учётом всех переходов): около 3 часов 30 минут
Наш вариант с Ciampinoi был удобнее, без лишних автобусов до Plan de Gralba. Правда подъемники, которые указываются в буклете, тоже входят в наш Gardena Card. Passo Sella - Hutte Toni Demetz (15 min): Это время подъема на канатке (на тех самых белых кабинках, на которых мы тоже поднимались) вверх в расщелину. Здесь всё совпадало с нашим планом. Rif. Comici - Passo Sella (40 min): Возврат к перевалу. То, что сделали мы. Но у нас это взяло намного больше времени. Мы же поднялись на канатке к Toni Demetz, полюбовались космическими видами внутри расщелины, выпели кофе и комфортно спустились назад на этой же канатке к Passo Sella. Весь наш пеший путь проходил по солнечной, зеленой и пологой стороне горы (Ciampinoi – хижина Comici - Город Камней Città dei Sassi - Passo Sella – Toni Demrtz – Passo Sella).
Последний раз редактировалось nikale 01 авг 2026, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
В Ortisei мы приехали уже ближе к вечеру . И вдруг оба поняли, что домой пока совсем не хочется. До вечера оставалось еще достаточно времени. Мы погуляли по городу, выпили кофе, ужинать решили позже, перед отъездом в Сельву.
(немного видов в Ortisei)
И не сговариваясь решили подняться опять на Seceda. Уже по знакомому пути добрались до нижней станции канатки и снова поднялись на Seceda. И не потому, что собирались пройти еще один маршрут. И не ради новых фотографий. Просто очень хотелось еще немного побыть там. Наверное, у каждого путешественника бывают места, к которым хочется вернуться еще раз, даже если ты уже все увидел. Не для того, чтобы открыть что-то новое. А чтобы еще раз прожить то чувство, которое подарило тебе это место. Мы нашли свободную лавочку напротив знаменитых скал. Сели. И долго молчали. На траве, на мягком вечернем солнце, тут и там лежали туристы и так же балдели от этих видов.
Перед нами медленно плыли облака. Солнце то пряталось, то снова освещало зубчатые вершины. Легкий ветер приносил запах горных трав. Мы просто сидели на лавочке напротив этих скал и как в зрительном зале природного театра смотрели и слушали музыку природы. И спектакль, который показывала природа, не нуждался в словах. Казалось бы, мы уже видели Seceda утром. У нас уже были фотографии этой знаменитой панорамы. Но, возвращаясь сюда к вечеру мы поняли, что это совсем другая встреча. Горы никогда не повторяются. Меняется свет, меняются тени, меняется настроение. Днём скалы выглядели более строгими и контрастными, а ближе к вечеру солнце мягко коснулось вершин, добавив им совсем другие оттенки.
Поэтому я всё же добавила ещё несколько фотографий Seceda. Не потому, что хочется повторить уже показанное, а потому что эти кадры передают другое ощущение — спокойствие второй половины дня, когда вокруг становится тише, а ты можешь просто сидеть напротив этих гигантов и любоваться ими без спешки. Когда солнце стало клониться к горизонту, мы не спеша спустились обратно в Ortisei, поужинали в ресторане на уютной площади.
А вечером уже знакомым автобусом, конечная остановка которого здесь же на площади, вернулись в Selva. Завтра нас ждал переезд в другую часть Доломитов, и мы прощались с Val Gardena.
Мы тоже влюбились в Сечеду. И провели минимум час просто сидя на скамейке и любуюсь видами. Это уже было в конце напряжённого дня и после похода по всем видовым точкам на Сечеде. Уехали с последним вагончиком. :) Планирую заглянуть туда в середине сентября. Только бы с погодой повезло. В прошлый раз ( конец июля начало авгусиа) из 10 дней только 2 раза ( по полдня) был дождь. Несказанно повезло. Сассолунго мы тоже посмотрели со всех сторон и искали его на всех трейлах. ;)
Непоседа123 писал(а) 30 июл 2026, 14:13:Мы тоже влюбились в Сечеду. И провели минимум час просто сидя на скамейке и любуюсь видами. Это уже было в конце напряжённого дня и после похода по всем видовым точкам на Сечеде. Уехали с последним вагончиком. :) Планирую заглянуть туда в середине сентября. Только бы с погодой повезло. В прошлый раз ( конец июля начало авгусиа) из 10 дней только 2 раза ( по полдня) был дождь. Несказанно повезло. Сассолунго мы тоже посмотрели со всех сторон и искали его на всех трейлах. ;)
Непоседа123, очень Вас понимаю. Мне кажется, в Seceda невозможно не влюбиться. Есть места, где ты просто смотришь красивые виды, а есть места, где хочется просто сесть на лавочку, никуда не спешить и молча смотреть вокруг. Для меня Seceda стала именно таким местом. Там какая-то удивительная аура. Очень надеюсь, что в сентябре погода подарит вам такие же красивые дни. В горах это всегда немного лотерея: можно всё идеально спланировать, но последнее слово всё равно остаётся за "госпожой природой". А ведь именно солнце, облака и свет делают Доломиты такими разными. Под дождём, конечно, и тропы становятся скользкими, и многие панорамы прячутся за облаками. Сассолунго тоже покорил меня. Для меня он стал главным героем Валь-Гардены — куда ни посмотришь, он всё время рядом, каждый раз открываясь с новой стороны. Желаю вам замечательного путешествия! Мне почему-то кажется, что осенние Доломиты не менее прекрасны, чем летние. После этой поездки у меня самой появилась мечта однажды вернуться сюда именно осенью.
26 июня – День пятый - Прощаясь с Val Gardena и навстречу новым местам, и новым впечатлениям. Маршрут Адольфа Мункеля (Adolf Munkel Trail): когда не всё идет по плану и открыточные виды Santa Maddalena.
Три дня в Val Gardena пролетели удивительно быстро. За это время мы успели полюбить эти места всем сердцем. Seceda, Alpe di Siusi, Sassolungo... И совсем не хотелось уезжать. Но путешествие продолжалось. Впереди нас ждала восточная часть Доломитов и новый дом на ближайшие три ночи в Dobbiaco. Я сознательно построила маршрут этого дня так, чтобы не просто переехать из одной гостиницы в другую, а превратить этот день в еще одно небольшое путешествие. День обещал быть насыщенным. Но все по порядку. Утром мы попрощались с нашей уютной гостиницей в Selva di Val Gardena и отправились в сторону Dobbiaco, где нам предстояло провести следующие три ночи. По дороге я решила сделать остановку в долине Val di Funes — еще одном удивительно красивом и живописном месте в Доломитах. Именно здесь находится начало знаменитого маршрута Адольфа Мункеля (Adolf Munkel Trail), о котором я столько читала во время подготовки к поездке. Его часто рекомендуют как один из самых красивых маршрутов региона, а фотографии величественных вершин Одле (Odle/Geisler) знакомы, наверное, каждому, кто хоть раз интересовался Доломитами. А также две известные видовые площадки в городке Santa Maddalena. Санта Маддалена, расположенная в самом конце долины Валь-ди-Фунес, одна из самых знаковых деревень Доломитов. Острые вершины горного массива Одле, возвышающиеся за зелеными альпийским лугами и традиционными деревянными фермерскими домами, создают удивительно красивый пейзаж. Эта деревня является также отличной отправной точкой для нескольких живописных маршрутов. Честно говоря, именно этот маршрут Adolf Munkel Trail еще дома вызывал у меня много вопросов. При подготовке я перечитала множество отзывов, изучила карты, схемы, фотографии и долго не могла решить для себя, в каком направлении лучше идти — по часовой стрелке или против. Большинство споров в интернете сводилось именно к этому. От этого решения зависело очередность троп, по которым надо идти от стоянки. В итоге я решила идти против часовой стрелки. Туристы, идущие против часовой стрелки, писали, что так величественная группа Одле (Odle/Geisler) будет постоянно перед глазами, а не останется за спиной. Именно поэтому я выписала для себя последовательность троп: 36 – 35 – 6. План казался абсолютно понятным, логичным и тщательно продуманным. Те, кто идут по часовой стрелке, соответственно идут в обратном порядке по номерам троп 6-35-36. Но иногда достаточно одной минуты сомнений, чтобы весь тщательно составленный план начал жить по своим правилам...
Из Сельвы мы поехали по дорогам SS242, затем SS12 и свернули в сторону долины Val di Funes. Навигатор был настроен на парковку Parkplatz Zanser Alm (Zannes) или (Parcheggio Malga Zannes)— именно отсюда начинается и заканчивается этот маршрут. Стоянка Zannes находится в непосредственной близости к городку Santa Maddalena (буквально несколько км. и пару минут езды) и эти места хорошо компонуются для посещения. По дороге в Zannes мы проезжали перекресток, где останавливаются, чтобы подойти к видовой площадке на церквушку Chiesetta di San Giovanni in Ranui. На обратном пути мы тоже здесь сделали остановку, но это в продолжении. Дорога оказалась очень приятной, с красивыми видами, а сама долина сразу расположила к себе спокойствием и какой-то особенной атмосферой. На парковку Parkplatz Zanser Alm (Zannes) мы приехали около половины одиннадцатого утра. Несмотря на раннее время, свободных мест оставалось совсем немного. Оплатили парковку в кассе— 10€ за день, переобулись в треккинговые ботинки и были готовы отправиться в путь.
По моим записям маршрут выглядел так: Zannes (1680 м) — Dusler Alm (1782 м) — Geisler Alm / Rifugio Odle (1996 м) — Zannes (1680 м). Протяженность — около 9 км. Расчетное время — 3–3,5 часа. Тропы: 36 – 35 – 6 (против часовой стрелки). При желании после Geisler Alm можно продолжить путь к Gschnagenhardt Alm, а затем и к Brogles Alm, но у нас такой задачи не было. Моей главной целью была именно Geisler Alm.
(из интернета)
Казалось, всё было предусмотрено... И вот именно здесь, на самой парковке, произошло то, что, как мне кажется, и изменило весь наш день. Передо мной оказалось два указателя, идущие в разные направления. На обоих была обозначена тропа №36 к Adolf Munkel Weg.
И вот тут вся моя уверенность, накопленная дома за изучением карт и маршрута, неожиданно испарилась. Я стояла посреди парковки и никак не могла понять, какой из указателей "мой". В голове крутилась только одна мысль: "А вдруг сейчас ошибусь, и дальше всё пойдет не так?" Наверное, именно в этот момент я и допустила ошибку. Сегодня мне кажется, что нужно было идти в сторону Dusler Alm, а я, увидев знакомую надпись Adolf Munkel Trail, уверенно... пошла совсем в другую сторону. Вообще хочу честно признаться: ориентирование по номерам троп — не самая сильная моя сторона. В жизни я человек достаточно уверенный, но стоит мне оказаться на развилке с несколькими указателями, как уверенность куда-то улетучивается. Я начинаю мысленно перепроверять карту, номера троп и задавать себе один и тот же вопрос: "А мы точно идем туда?" Первые километры проходили по лесу. Тропа постепенно набирала высоту. Виды почти не открывались. Потом было еще одно разветвление, но я упрямо продолжала следовать указателям Adolf Munkel Trail.
Мы прошли мостик, который я хорошо помнила по фотографиям. Т.е мы на тропе - Adolf Munkel Trail.
И именно тогда начался тот самый участок маршрута, который оказался для нас неожиданно тяжелым.
Подъем становился всё круче. Под ногами — камни, корни деревьев, узкие участки тропы, где иногда приходилось помогать себе руками, цепляясь за ветки и стволы деревьев. Я всё время повторяла себе: "Ну вот еще немного... Сейчас станет легче..." Но легче почему-то не становилось. Иногда сквозь деревья открывались великолепные виды на зубчатые вершины Одле. Эти минуты действительно были очень красивыми.
Но большую часть времени маршрут проходил по лесу.
Больше всего меня расстраивало даже не то, что подъем оказался таким тяжелым. Мне было неловко перед мужем. Я видела, что и ему тяжело. Казалось, что именно я привела нас на маршрут, который оказался совсем не таким, каким я его представляла. Мы шли медленно, часто останавливались. Муж, как всегда, поддерживал меня, но я понимала, что сегодняшний "подарок" оказался гораздо тяжелее, чем я обещала. И всё же постепенно мы поднялись к тем самым знаменитым скалам Одле.
Здесь сделали небольшой привал. Красота была невероятной.
Здесь я встретила пару русскоговорящих ребят, которые повернули и пошли по указателю еще вверх к Brogles Alm.
А мы продолжили путь по своей тропе, где впереди нас ждал еще один подъем. Тропа опять идет через лес и становится еще более крутой на протяжении нескольких километров.
Честно говоря, не знаю, связано ли мое впечатление с тем, что я где-то ошиблась с маршрутом, или же сам маршрут действительно не настолько живописен, как многие другие в Доломитах. Не берусь делать выводы. Тем более, что у каждого есть свои ожидания от маршрута, и свои любимые маршруты. Но когда мы наконец добрались до Geisler Alm, произошло именно то, ради чего сюда идут тысячи людей.
продолжение следует....
Последний раз редактировалось nikale 31 июл 2026, 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Кинель писал(а) 30 июл 2026, 13:23:Ах, какая красота! И как же у вас всё продумано и рассчитано, что даже время остаётся. Снимаю шляпу:).
Кинель, большое спасибо за комплимент. Наверное, когда читаешь готовый отчёт, всё выглядит очень гладко и логично: маршрут построен, тропы расписаны, точки отмечены. Но в реальности у меня бывает иногда иначе. Иногда стоишь перед двумя указателями и вдруг понимаешь, что совершенно не уверен, какой из них правильный. Именно так произошло у меня на маршруте Адольфа Мункеля. И самое удивительное, что даже сегодня, спустя время, я так до конца и не могу понять, где именно ошиблась. Я много раз мысленно возвращалась к той парковке, к указателям, к развилкам, снова смотрела карты, фотографии и описания маршрута, пытаясь найти тот самый момент. Но однозначного ответа для себя так и не нашла. Видимо, в тот момент я настолько боялась сделать неправильный выбор, что именно его и сделала. Не всё проходит идеально. Бывают ошибки, сомнения и моменты, когда приходится довериться интуиции. Иногда она помогает, а иногда преподносит такой "сюрприз", как тропа Адольфа Мункеля.
Возможно, для более молодых и хорошо подготовленных туристов этот маршрут покажется совсем несложным. Наши ощущения были другими. Мы шли не спеша, с остановками, давая себе возможность передохнуть. После тех открытых панорам, которыми щедро одаривали нас предыдущие дни, поход по лесу не производил такого сильного впечатления. Поэтому сам путь показался нам скорее рабочей дорогой к цели, чем маршрутом, где хочется останавливаться каждые несколько минут. Но стоило выйти к Geisler Alm, как всё сразу стало на свои места.
Будто сама природа сказала: "Вот ради чего вы сюда шли". Мы вышли на залитые солнцем альпийские луга прямо к подножью умопомрачительных вертикальных стен Гейслер. Здесь находится знаменитый "кинотеатр Доломитов" (Cinema delle Odle) с деревянными шезлонгами, обращённые к зубчатым вершинам.
Наверное, именно так и выглядит настоящее альпийское гостеприимство. Geisler Alm встречает не только потрясающими видами, но и какой-то домашней теплотой. Территория вокруг приюта оказалась удивительно уютной и атмосферной. Всё здесь сделано с большой любовью: деревянные фигурки, украшенные цветами, аккуратные клумбы, резные детали, деревянные лежаки, расставленные прямо на альпийском лугу.
Люди часами лежат на них, повернувшись лицом к величественным стенам Одле. Кто-то пьёт кофе, кто-то отдыхает после маршрута, а кто-то просто молча смотрит на горы. Я поймала себя на мысли, что любуюсь не только пейзажем, но и людьми. Момент, когда уже не нужно никуда идти, потому что ты наконец оказался именно там, куда так долго стремился.
Именно здесь мы на время забыли про усталость. Все подъёмы, камни, сомнения и бесконечные остановки остались где-то позади. Наградой стали не только открыточные виды, но и то особое чувство, которое иногда дарят горы тем, кто всё-таки до них дошёл. Здесь хочется задержаться, сделать глубокий вдох, присесть на траву или на один из лежаков и просто наслаждаться моментом. Я не стала искать свободный шезлонг. Я просто легла на траву.
Я долго лежала на траве и смотрела на величественные стены Одле, не в силах отвести взгляд и впитывая энергетику этого места. Вот здесь действительно наступило то самое настоящее "вау!" Фотографии этого места кажутся открытками. Когда после поездки я показывала снимки коллегам по работе, многие сначала не поверили, что это реальные фотографии, сделанные мною на телефон. Они мне сказали, что эти фотографии слишком красивые, чтобы быть настоящими. (Это был комплимент не мне и моему телефону, а местам на фотографии). На самом деле Доломиты именно такие. Иногда даже кажется, что фото не способны передать и половины того, что видишь своими глазами Мы долго отдыхали. Потом постояли в очереди и дождались свободного столика в хижине Geisler Alm, перекусили.
Совсем рядом находилась еще одна хижина — Gschnagenhardt Alm. До нее было совсем недалеко.
Наверное, при других обстоятельствах мы бы дошли и туда. Но, честно говоря, после сегодняшнего подъема я даже не рискнула предложить это мужу. Меня гораздо больше волновал другой вопрос: Какой дорогой мы будем возвращаться? К счастью, обратная тропа оказалась значительно легче. Почти всё время она шла вниз на спуск, тоже через лес, лишь иногда позволяя снова увидеть сквозь деревья величественные доломитовые вершины. Когда мы наконец вернулись на парковку, я испытала огромное облегчение. Не потому, что маршрут закончился. А потому, что мы благополучно его прошли. У нас на весь этот маршрут старт-финиш ушло около 5 часов.
В интернете был отзыв одной путешественницы о маршруте Адольфа Мункеля. Она написала очень честно, что конечная цель маршрута — Geisler Alm — производит совершенно потрясающее впечатление. Но сам путь она не включила бы в число самых красивых в Доломитах. Она пишет, что у них было двенадцать дней, поэтому они могли позволить себе пройти и этот маршрут. Если же времени меньше, по ее мнению, существуют более живописные варианты.Тогда я не придала этому особого значения. Слишком часто этот маршрут встречался практически в каждом путеводителе как "must see". Сегодня, после собственного опыта, я тоже не хочу давать никаких категоричных оценок. Возможно, если бы мы выбрали другой вариант прохождения, мои впечатления были бы совсем другими. Поэтому не хочу делать выводов за других. Я просто честно рассказала, как этот день сложился у нас. Наверное, именно тогда я окончательно поняла одну простую вещь. В путешествиях не существует универсального списка "обязательно посмотреть". Есть только то, что откликается именно тебе. То, что для одного станет главным впечатлением поездки, другого может оставить совершенно равнодушным. И это абсолютно нормально.
Спустившись к машине, мы выехали с парковки Zanser Alm и спустились километров 6 в сторону Santa Maddalena. В гугл мэпс - Chiesetta di San Giovanni in Ranui. Вход на территорию 4€. Можно не ходить, а посмотреть на церковь с обзорной площадки. На перекрестке мы сделали первую остановку у знаменитой смотровой площадки с видом на церковь Святого Иоанна (San Giovanni/St. Johann in Ranui).
Здесь есть небольшая платная парковка. Мы не стали ставить машину на парковку. Муж решил остаться в машине — после нашего сегодняшнего похода ему хотелось немного передохнуть, а я с удовольствием подошла к тому самому деревянному забору, который, наверное, узнают все, кто хоть раз видел фотографии этих мест. Смотровая площадка довольно узкая, но места достаточно. Все делают пару фотографий и возвращаются к машинам.
Небольшая церковь Святого Иоанна кажется совсем крошечной на фоне величественных вершин Одле.
Именно в этом, наверное, и заключается особая магия этого места — удивительная гармония творения человека и природы. Полюбовавшись видом, мы поехали дальше — в сторону Santa Maddalena. Мне очень хотелось увидеть еще одну знаменитую церковь, ставшую настоящим символом долины Валь-ди-Фунес. Еще дома я читала, что в высокий сезон въезд в деревню часто ограничивают из-за большого количества туристов. Так оказалось и в этот день. На въезде дежурил сотрудник, который разворачивал машины, не позволяя проехать дальше. Но прямо напротив въезда через дорогу есть небольшая платная парковка. Нам повезло — как раз освободилось одно место. Пока муж пошел оплачивать парковку в автомате, произошло еще одно маленькое доброе событие. Мужчина, который уезжал, протянул нам свой парковочный талон. Оплаченное время у него еще не закончилось, и он предложил воспользоваться им. Казалось бы, совсем мелочь, а приятно. Поэтому озвучить цену парковки не могу. Оставив машину, мы неспешно пошли к церкви Santa Maddalena. По дороге решили сделать небольшую остановку и выпить кофе в уютном кафе. Если меня память не подводит, то это кафе в гостинице Hotel Tyrol.
Дальше путь был хорошо обозначен указателями, а прямо на тротуаре встречаются специальные знаки, показывающие направление к церкви.
Дорога постепенно поднимается вверх по склону, по хорошо обозначенной тропе, и уже издалека появляется силуэт маленькой церкви.
А справа вновь возникают те самые величественные стены Одле, которыми мы совсем недавно любовались возле Geisler Alm. Теперь они открывались совсем с другого ракурса. По мере подъема открываются панорамные виды на долину.
Таким образом, весь этот непродолжительный маршрут с красивыми видами на церковь и горный массив Одле в Доломитах на заднем плане, причем с разных точек обзора И вдруг... И как это часто бывает в горах — погода решила добавить свою маленькую историю. Когда мы уже почти подошли к церкви Santa Maddalena, небо потемнело и его словно кто-то перевернул. Начался настоящий летний ливень. Солнце и ливень. Спрятаться было практически негде, и мы почти бегом добрались до церкви.
На несколько минут казалось, что природа закрыла занавес перед главным спектаклем.
Знаменитая группа гор Odle исчезла за плотной пеленой дождя, и я даже немного расстроилась — ведь именно ради этих открыточных видов сюда приезжают путешественники. Несколько минут мы сидели внутри церкви в полной тишине, слушая, как дождевые капли барабанят по крыше. Внутри церкви красиво.
Около церкви небольшое кладбище.
Мне всегда очень нравится этот особенный момент в природе после летнего дождя. Запахи… Кажется, что трава, цветы и хвойные деревья начинают пахнуть еще сильнее, словно дождь помог им раскрыть все их ароматы. Воздух становится удивительно свежим, прозрачным и вкусным. Когда дождь закончился, и мы вышли наружу, нас ждала еще одна маленькая награда этого дня. Над долиной появилась радуга.
Она словно соединила небо, зеленые луга, маленькую церковь и суровые вершины Одле в одну удивительную картину. Это было очень красиво. И очень тихо. Здесь, возле маленькой церкви, спокойно и тихо после тяжелого маршрута. Но горы умеют удивлять. Дождь постепенно стихал, облака начали медленно расходиться, и занавес словно стали поднимать.
Сначала появились отдельные силуэты, потом знакомые очертания вершин, а затем перед нами снова открылась величественная панорама Odle. Казалось, что природа специально устроила маленькое представление — скрыла декорации на несколько минут, чтобы потом показать их ещё эффектнее. Может быть, именно такие моменты и делают путешествия особенными. Не только идеальные солнечные дни, но и ожидание, когда из тумана и облаков постепенно рождается желаемый пейзаж. Мы вышли из церкви, обогнули ее, свернув за угол позади церкви.
Самый известный открыточный вид на церковь открывается со знаменитой панорамной скамейки (Panorama Sitzbank)- смотровая Panorama St. Maddalena. До нее около двадцати минут неспешной прогулки коротким путем.
Говорят, самое красивое время здесь — перед закатом, когда последние лучи солнца, окрашивают вершины Одле в теплые золотистые оттенки. Но в этот раз нам не суждено было увидеть этот пейзаж в вечернем свете. Впереди нас ждал Dobbiaco, новая гостиница и новая глава нашего путешествия. Мы еще раз оглянулись на маленькую церковь, затерявшуюся среди зеленых лугов, спустились к машине и отправились дальше. Помимо 2-х смотровых площадок, если есть время, в деревне можно сделать прогулки по панорамным тропам с впечатляющими пейзажами на долину. Кстати, из Санта Маддалены можно начать и пешеходный маршрут Адольфа Мункеля – как вариант.
Расстояние от городка до Dobbiaco – 72 км. Мы двигались по 2 большим долинам: Валле Изарко (Valle Isarco), а потом по долине Валь-Пустерия (Val Pusteria/Pustertal). Из Santa Maddalena мы ехали по уже знакомой дороге SP141 (Villnosser Strasse) вниз к началу долины. Потом переход на трассу SS12 в сторону города Bressanone (Brixen). После городка Кьюза и окраин Брессаноне навигатор увел нас на шоссе SS49(E66). Мы проехали мимо города Brunico, озера Вальдаора (Lago di Valdaora). Если есть время здесь можно притормозить, есть карманы для остановки. К вечеру мы добрались до Dobbiaco (Toblach), где нам предстояло провести следующие три ночи.
При подготовке поездки именно поиск гостиницы в этой части Доломитов оказался для меня одним из самых непростых этапов. Первоначально я рассматривала Cortina d'Ampezzo, но цены там в конце июня показались просто нереальными. Поэтому выбор постепенно сместился в сторону Dobbiaco. После долгих поисков я остановилась на Hotel Dolomiten.
Прежде всего меня привлекло его расположение. Гостиница находится не в центре города, а на его окраине, на стыке Нового города и дороги на Cortina d'Ampezzo. До исторического центра 15 минут ходьбы. Есть собственная бесплатная парковка прямо напротив входа. Рядом озеро Lago Dobbiaco. Прямо рядом с гостиницей остановка автобусов, включая автобусы в Cortina d'Ampezzo.
Номера с балконами и видом на горы, а ресторан гостиницы оказался настолько удачным, что за время нашего пребывания мы ужинали здесь дважды. Было действительно вкусно, а цены, по меркам Доломитов, вполне разумные. Видимо, не так давно в гостинице был ремонт, т.к только 2/3 гостиницы с новой мебелью и современным интерьером.
Завтрак не ах, но нормальный. Голодными не уйдете. Есть даже небольшой спа комплекс. Правда требует инновации. К сожалению, на этом наши хорошие впечатления закончились. Я специально бронировала улучшенный номер с балконом и видом на горы. Именно за этот вид, если честно, я и была готова доплатить. Но, открыв дверь номера, вместо гор я увидела... крыши соседних пристроек.
Я не люблю конфликтовать и никогда не требую невозможного. Но в данном случае номер просто не соответствовал тому, что был забронирован. Не буду подробно пересказывать весь разговор с владельцем гостиницы. Скажу только, что назвать его дружелюбным у меня не получится. После довольно неприятного разговора нам пообещали на следующее утро заменить номер. Свое обещание хозяин выполнил. Правда, новый номер оказался уже обыкновенным и не улучшенным, но с балкона с видом на горы.
На этом история, к сожалению, не закончилась. На следующее утро нас посадили завтракать в отдельный небольшой зал без окон. При этом основной зал был открыт, и не меньше двух третей столиков оставались свободными. Мы же завтракали одни в этом неотремонтированном зале без окон. Честно говоря, иначе как своеобразным "наказанием" за нашу просьбу заменить номер я объяснить это не смогла.
Но, как говорится, я "девушка с характером". А наказывали меня последний раз в глубоком детстве. Я не позволила этой истории испортить ни моё настроение, ни наш отпуск. Доломиты были слишком прекрасны, чтобы один неприятный эпизод смог перечеркнуть радость путешествия. Разумеется, я обратилась в Booking, через который бронировала эту гостиницу. И написала им, что мы продолжим наш "роман" только после того, как я вернусь домой. Ни одной лишней минуты отпуска я не собираюсь тратить ни на общение с booking, и ни на общение с антипатичным хозяином гостиницы. К слову, предыдущую гостиницу в Selva di Val Gardena я бронировала напрямую через сайт самой гостиницы, и там всё было организовано просто безупречно. После моего обращения ситуация постепенно уладилась, и в последующие дни мы спокойно завтракали уже в общем ресторане вместе со всеми гостями.
Осадок, конечно, остался. И мой роман с Booking продолжается до сих пор. Чем закончится эта история, пока не знаю. Если к моменту публикации отчета финал уже будет известен, обязательно расскажу продолжение. При этом будет несправедливо не сказать еще раз о достоинствах гостиницы. Ресторан действительно оказался очень хорошим, парковка удобной, а расположение — удачным для знакомства с восточной частью Доломитов. Для себя я решила совершенно однозначно: второй раз эту гостиницу я не выберу. Но это исключительно мой опыт. Возможно, у кого-то впечатления окажутся совсем другими, поэтому окончательное решение, как всегда, каждый принимает сам. Напротив этой гостиницы и совсем рядом, находятся несколько очень симпатичных отелей. Если будете планировать остановку в Dobbiaco, советую просто внимательно посмотреть этот район на карте и сравнить разные варианты.
Для наших дальнейших планов Dobbiaco оказался относительно удобной базой. Именно отсюда мы собирались отправиться к Tre Cime di Lavaredo, озеру Braies и еще нескольким местам. Об этом — уже в следующем дне нашего путешествия. А утром нас снова ждали горы. И, к счастью, они были намного гостеприимнее некоторых людей.
Напротив отель Сантер, родовое "гнездо" первой жены Уле-Эйнар Бьерндалена ... Рядом их "семейный" стадион (для него бывший) ... В отеле очень хороший кофе ... спасибо за воспоминания :-)
27 июня – День шестой –Tre Cime di Lavaredo. Встреча с легендой Доломитов. Классика, которая превзошла все ожидания.
Утром следующего дня мы отправились на обязательный классический маршрут в этом регионе Tre Cime di Lavaredo. После нескольких дней в Доломитах нам казалось, что удивить нас уже очень трудно. Альпе-ди-Сьюзи, Сечеда, Сассолунго — каждый день дарил такие виды, что казалось: красивее уже просто не бывает. Но впереди нас ждала еще одна встреча — с местом, которое по праву считается классикой и символом Доломитов. Именно сюда приезжают люди со всего мира. Именно эти три знаменитые вершины чаще всего появляются на фотографиях, открытках и в путеводителях. Конечно же, пропустить Tre Cime di Lavaredo мы не могли. Еще дома, во время подготовки к поездке, мне пришлось решить главный организационный вопрос — как добираться к приюту Rifugio Auronzo (2333 м), откуда начинается самый популярный маршрут Tre Cime di Lavaredo. Первый вариант — на машине. Но здесь есть свои особенности. Летом въезд на парковку необходимо бронировать заранее онлайн. При бронировании требуется указать номер автомобиля (его можно добавить позже, но изменить разрешается только один раз). Стоимость парковки — 40 евро за автомобиль. Дорога очень загруженная, особенно в высокий сезон. Я представила себе ситуацию: вдруг испортится погода, захочется поменять планы, а бронь уже оплачена... Нет, решила я. Такой вариант — не для нас. Поэтому еще дома я купила онлайн билеты на автобус-шаттл №444, который отправляется от железнодорожной станции Доббиако, расположенной всего в 5–7 минутах ходьбы от нашей гостиницы. Это, кстати, было одной из причин, почему я выбрала именно Доббиако и эту гостиницу для проживания. Билет туда-обратно стоил 22€. При покупке необходимо выбрать конкретное место и время отправления и время обратного рейса. https://www.drei-zinnen.bz/en/ticket Для нас это было очень удобно: отправление в 9:20, возвращение в 16:08. Я специально выбрала более поздний автобус, чтобы спокойно позавтракать, без спешки. Билеты были с возможностью бесплатной отмены — а это всегда приятно, когда путешествуешь и зависишь от погоды. Билеты с QR Code я получила по электронной почте. Накануне вечером мы специально дошли до железнодорожной станции и посмотрели место отправления автобуса. Всё оказалось очень понятным: отдельная остановка, расписание, указатели.
Утром на остановке уже стоял сотрудник, который проверял билеты. Были и туристы без предварительной брони. Если оставались свободные места, билеты можно было купить прямо на месте у водителя. На обратном пути я даже видела, как таким образом смогла уехать целая семья. Дорога сама по себе очень красивая.
Автобус проходит мимо озера Мизурина, делает там короткую остановку. У меня в планах было посещение и озера Мизурина (Lago di Misurina). Но виды из окна автобуса меня не вдохновили на специальное посещение.
А затем автобус начинает подниматься по знаменитому платному серпантину к приюту Auronzo (Rifugio Auronzo). Поездка по времени около часа.
Здесь есть туалет и виды, которые вас встречают - сразу "вау!".
Суббота, погода комфортная и много народу.
Идут пожилые и молодые, дети и собаки. Вообще на всех маршрутах много туристов с собаками и маленькими детьми. Папы несут за спиной маленьких детей. Респект таким семьям. Когда мы вышли из автобуса, первое, что приходит в голову, — масштаб. Весь это район с его горными приютами и зубчатыми горами невероятно красив. Еще не сделав ни одного шага по маршруту, понимаешь, что попал в совершенно особенное место. Каменные стены поднимаются почти отвесно, воздух прохладный, а вокруг — десятки людей, говорящих на самых разных языках мира. Но удивительно, что даже при таком количестве туристов ощущение праздника природы совсем не исчезает. Существует несколько вариантов маршрута. Самый распространённый – кольцевой маршрут Ле Тре Чиме через хижину Локателли, начинающийся от хижины Ауронцо. Также можно просто совершить маршрут до приюта Рифуджо Локателли и обратно. Это тоже популярный маршрут, так как он охватывает практически все лучшие виды и смотровые площадки Тре Чиме.
(из интернета)
Что у меня было в планах на этот день: Начать с маршрута к смотровой площадке Cadini di Misurina, перед тем как идти большой маршрут вокруг Ле-Тре-Чиме.
Мы делаем короткий маршрут на смотровую площадку откуда открываются виды на скальные пики, напоминающие "острые зубья" вершины Кадини.
Главная смотровая площадка - узкий мыс, с которого открывается вид на "каменный лес" из гиганских горных "игл". Старт от Rifugio Auronzo. Если стоять спиной к хижине, то прямо около тропы указатель, направляющий в сторону горного приюта Rifugio Fratelli Fonda Savio (тропа 117). Она идёт в противоположную сторону от Тре-Чиме, плавно огибая холм по травянистому гребню. Можно сразу увидеть большой холм справа, где идут люди по едва заметным тропинкам.
Идти по тропе N117 30-40 минут в одну сторону (наверно, для нас это было бы больше). Тропа несложная, с небольшими подъёмами и спусками. На первой развилке тропы 117 – надо повернуть направо. Левая тропа более опасна с крутыми обрывами. На развилке 2 опять желательно идти правее по тропе. Внизу открывается вид на долину Val d`Ansiei. На финише панорамный выступ- гребень откуда открывается фантастический вид Кадини -ди- Мизурина (Viewpoint of the Cadini di Misurina). Маршрут около 3.5 км. От 1 до 2 часов. Ну а потом - Маршрут Tre Cime di Lavaredo к хижине Локателли и обратно. Вернуться Rifugio Auronzo до 16.00, чтобы успеть на автобус. Когда мы приехали и собирались начать маршрут на часах было уже 10.45. Понимая, что нам обычно на прохождение надо больше времени, указанного на указателях маршрута, я решила переиграть и начать с большого маршрута. А в конце, если останется время, пойти на смотровую. Я её очень хотела посетить. Мы начали маршрут. Заблудиться невозможно. В принципе все идут по этому маршруту.
От Rifugio Auronzo поворачиваем на тропу 101.
Мы повернули направо и пошли по обычной широкой нижней гравийной тропе, где идёт большинство туристов.
Последний раз редактировалось nikale 01 авг 2026, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Mike Bear писал(а) 31 июл 2026, 21:22:Напротив отель Сантер, родовое "гнездо" первой жены Уле-Эйнар Бьерндалена ... Рядом их "семейный" стадион (для него бывший) ... В отеле очень хороший кофе ... спасибо за воспоминания :-)
Mike Bear, и Вам спасибо за информацию. Для меня всегда очень ценно, когда дополняют мой отчет новой информацией. Это интересно. Я не знала.
Misurina , согласен не сильно впечатляет, хотя один вид красивый есть. А вот чуть выше , небольшое Antorno с очень красивыми видами ... и лавочкой. Единственное, чего мало в Доломитах, это озер ...
Mike Bear писал(а) 31 июл 2026, 22:14:Misurina , согласен не сильно впечатляет, хотя один вид красивый есть. А вот чуть выше , небольшое Antorno с очень красивыми видами ... и лавочкой. Единственное, чего мало в Доломитах, это озер ...
Mike Bear, Про озеро Antorno, я честно говоря, во время подготовки даже не прочитала. Спасибо за информацию. Наверное, если бы у нас было больше времени, обязательно заглянули бы и туда. А ведь изначально в моих планах было по дороге из Больцано в Сельву заехать на озеро Карецца (Lago di Carezza). Удобно по дороге и близко от Больцано. Но потом планы немного изменились. Мне очень захотелось в этот день сделать маршрут от канатной дороги Dantercepies, и, как это часто бывает в путешествиях, пришлось чем-то пожертвовать. Так озеро Карецца уступило место горам. Вообще за одну короткую поездку невозможно увидеть всё. Всегда приходится выбирать, а что-то сознательно оставлять до следующего раза. А по поводу озёр полностью согласна. После прошлогоднего путешествия по Австрии и Баварии мы буквально влюбились в альпийские озёра. Их там действительно очень много, и каждое по-своему прекрасно. В продолжении моего рассказа ещё будет Lago di Braies. Несмотря на то, что это очень раскрученное туристическое место, оно подарило нам настоящий восторг и стало одним из самых ярких и красивых завершений нашего путешествия по Доломитам.
Первая часть маршрута самая лёгкая. Широкая, гравийная, в основном ровная тропа проходит вдоль юго-восточных склонов Тре Чиме. Справа от вас открывается вид на долину и на Кадини-ди-Мизурина (зубчатые скалистые вершины на противоположной стороне долины).
Первой остановкой на пути после 20 минут была альпийская очаровательная часовня Cappela degli Alpini.
Ещё минут через 20 (может чуть больше) мы дошли до первой горной хижины Rifugio Lavaredo (2344 m). Здесь есть платный туалет (1€). Можно купить попить, сделать остановку на отдых.
Немного передохнув, мы пошли до перевала Forcella Lavaredo (2454m). От хижины Lavaredo тропа идёт вверх по склону.
Это самый заметный подъем первой половины пути. Дорога сипучка. Хорошо и желательно идти с палками. И здесь впервые тот самый культовый вид на три башни сбоку, в профиль.
Три вершины Доломитов — это Cima Grande (2999m), Cima Occidentale (2973 m) и Cima Piccola (2857 m).
И вот здесь происходит то самое мгновение, ради которого люди едут сюда через полмира. Ты впервые видишь Три Чиме целиком. Не на фотографии. Не на экране компьютера. Они вдруг возникают перед тобой — строгие, мощные, совершенно невероятные. Кажется, что это не горы, а огромные каменные крепости, выросшие прямо из земли. В такие минуты просто стоишь, смотришь и понимаешь, что никакая фотография не сможет передать ощущение пространства и величия этих мест.
На Forcella Lavaredo мы сделали опять привал. Это первая смотровая площадка и одна из лучших. Поднявшись на вершину холма перед вами открываются живописные виды на окружающий пейзаж: на долину перед Тре Чиме, а вдали простираются горы Доломитов.
Здесь во всю идет фотосессия в разных ракурсах.
Неподалеку виднеется Drei Zinnen Hutte (Рифуджио Локателли).
От перевала широкая тропа (правда гравийная) ведёт почти без набора высоты до следующей хижины Rifugio Licatelli (Drei Zinnen Hutte)(2405m). Около 30 минут.
Это один из самых живописных участков тропы, поскольку повсюду, куда ни посмотришь, вас окружают острые вершины и скалы.
Когда впереди появилась красная крыша Rifugio Locatelli, я поймала себя на мысли, что совершенно не тороплюсь дойти. Хотелось растянуть этот путь еще немного.
И это конечная точка нашего маршрута. Мы идем к большой хижине с красной крышей. Уже на подходе к хижине открываются еще более великолепные виды на гору Монте-Патерно , возвышающийся над Рифуджио Локателли. В самом конце, чтобы подняться к хижине есть еще небольшой подъём. Но ты уже видишь финиш и это дает силы.
Мы пришли к главной видовой точке. Горная хижина Rifugio Licatelli (Drei Zinnen Hutte) стоит прямо напротив трех башен. И именно отсюда открывается тот самый знаменитый открыточный вид на Три Чиме.
Мы заказали кофе, яблочный штрудель и холодный сок, устроились на террасе и долго сидели молча. Иногда самые счастливые моменты путешествия совсем не требуют слов.
(соседка по столику)
Отдыхаем и наслаждаемся видами. Я чуть отдохнула и пошла гулять в окрестностях. В окрестностях хижины Rifugio Licatelli есть симпатичные виды. Я полюбовалась видами на два красочных альпийских озера (Laghi dei Piani).
У кого есть силы в 2 км дальше находится третье горное озеро. Рядом с хижиной небольшая часовня Chiesetta Alpina.
Народу много. Отдыхали может час. Вообще уже чувствовалось усталость ног от всех предыдущих маршрутов. Мы товарищи не очень привычные к таким нагрузкам. Но надо сказать, справились достойно. Встал вопрос как будем возвращаться? Как вариант (и наверно, более интересный) можно назад идти по другой тропе №105 (это и есть круговой маршрут), а можно вернуться обратно по той же 101 тропе, от куда мы и пришли.
Я уже особо на свою интуицию не полагалась, боясь ошибиться. Решаю спросить в хижине в чем разница по сложности между тропой 105 и 101. Получаю ответ: тропа 101- возвращение 1 час 30 минут. Возвращаться по 105 возможно красивее, но время 1 час 45 минут, и она несколько тяжелее. Есть больше подъёмов и спусков. Тропа № 105 до Malga Langalm идетc крутым спуском. Есть длинная череда ступеней и несколько крутых скользких склонов. (так я поняла из объяснений). А дальше по маршруту есть еще подъем. И уже после Malga Langalm путь идет к парковке. Я сама не хотела принимать решения. Как по мне, я бы пошла по 105 (хотя мне физически было тяжелее, чем моему мужу. Я больше делала остановок на передохнуть). После вчерашнего "подарка" с маршрутом Адольфа Мункеля муж посмотрел на меня очень выразительно и сказал: — Давай сегодня без "подарков" и сюрпризов. Возвращаемся по 101-й. Ну 101 так 101. Свою порцию красоты мы и так получили. И, наверное, он был прав. Иногда нужно уметь не искать приключения, а просто наслаждаться тем, что уже подарил сегодняшний день. Пошли назад.
У нас взяло возвращение чуть больше, чем 1 час 30 минут. И вернулись мы в хижину Ауронцо уже почти к 15.50. А наш шатл -автобус был в 16.08. На смотровую площадку Viewpoint of the Cadini di Misurina мы, к сожалению, уже не успели. Конечно, было немного жаль. Эти острые вершины, словно зубцы огромной каменной короны, я очень хотела увидеть своими глазами более близко со смотровой площадки.
Для более подготовленных это очень даже по времени запросто. И я в душе была рада, что какой-то внутренний голос сказал мне поменять местами мой план и начать с большого маршрута. 101 маршрут взял у нас больше времени, чем я планировала. Предполагаю, что если бы мы пошли по тропе 105 назад, то могли бы и опоздать на автобус, или гнали бы обратный путь. Но ни капли сожаления о самом дне у меня не осталось. Иногда путешествие само подсказывает правильный ритм. Не нужно пытаться успеть всё. На обратном пути мы опять проезжали озеро Мизурина и я окончательно убедилась, что нет смысла ехать специально (так я планировала доехать потом на машине). Озеро, как озеро. Много отдыхающих и купающихся. На обратном пути мы вышли сразу из автобуса на остановке у дверей гостиницы Вечером, вернувшись в гостиницу мы очень вкусно поужинали в ресторане нашей гостиницы. Самые вкусные равиоли, которые я ела.
А вечером сидели на нашем балконе с видом на горы с пивом и фотографиями сегодняшнего дня в телефоне. В голове снова и снова прокручивались картины сегодняшнего дня. День был очень удачный и я похвалила себя, что решение отказаться от машины и поехать к Трём Чиме на шаттле было одним из самых удачных. Мы не думали о серпантинах, парковке и времени. Мы просто шли по горам, а потом так же спокойно вернулись обратно. Иногда хороший маршрут — это не только красивые виды. Это еще и возможность прожить день без суеты.
Mike Bear писал(а) 01 авг 2026, 10:25:.. у Вас есть возможность .. присмотритесь к Аосте
Mike Bear, Большое спасибо! Это просто супер-подсказка! В регионе Аоста мы ещё не были, поэтому для меня такие рекомендации особенно ценны. Очень люблю, когда форумчане делятся своими любимыми и интересными местами — именно благодаря таким советам у меня часто и рождаются идеи для следующих путешествий.
Доломиты - прекрасная живая иллюстрация процесса старения гор. Под воздействием воды и ветра горы осыпаются мелкой крошкой. Сыпуха порастает сначала травой, затем кустарниками и позднее деревьями. И через сколько-то миллионов лет получится что-то похожее на Урал - невысокие горы, с пологими склонами, поросшие ёлками... Но на наш век прекрасных скалистых Доломитов хватит!)))
Ёлла писал(а) 01 авг 2026, 12:34:Доломиты - прекрасная живая иллюстрация процесса старения гор. Под воздействием воды и ветра горы осыпаются мелкой крошкой. Сыпуха порастает сначала травой, затем кустарниками и позднее деревьями. И через сколько-то миллионов лет получится что-то похожее на Урал - невысокие горы, с пологими склонами, поросшие ёлками... Но на наш век прекрасных скалистых Доломитов хватит!)))
Ёлла доброе утро, Я всегда немного настороженно отношусь к участкам с сыпучкой. Кажется, что тропа широкая и ничего сложного нет, но именно здесь мелкие камешки предательски скользят под подошвой. Достаточно одному камню уйти из-под ботинка — и можно потерять равновесие. Поэтому такие участки я проходила спокойно, без спешки. Хорошие треккинговые ботинки очень помогают, но и они не отменяют главного правила — на сыпучке лучше не торопиться и идти с палками.
Mike Bear писал(а) 01 авг 2026, 15:23:nikale писал(а) Вчера, 12:18: Предполагаю, что если бы мы пошли по тропе 105 назад, то могли бы и опоздать на автобус,
- абсолютно точно, там сильный тягун и .. много красивых видов, не успеть ...
nikale писал(а) Вчера, 12:23: В регионе Аоста мы ещё не были, -можно у меня почитать, не идеал, но есть хорошие моменты
Mike Bear и Вам доброе утро. Я решила не испытывать судьбу и мы вернулись той же 101-й тропой. Да, маршрут 105 считается красивее, но и времени требует больше. А впереди нас уже ждал автобус, опаздывать на который совсем не хотелось. Ничего не поделаешь — приходится честно соизмерять свои желания со своими возможностями. Дети иногда смеются, что мне просто не хватило путешествий в молодости, и теперь я наверстываю упущенное. Наверное, в этом есть доля правды. В юности о таких поездках мы могли только мечтать. И дома я регулярно получаю напоминание: "Не думай только о своих хотелках". Муж гораздо легче относится к маршрутам и совершенно спокойно может сказать: "Ну и ладно, не увидим сегодня ещё одно место — значит, увидим в другой раз". А мне всегда немного жалко что-то пропускать. Во время подготовки поездки я уже столько раз мысленно прохожу маршрут, рассматриваю фотографии, читаю отчёты, что кажется, будто эти места уже стали немножко родными. И очень хочется увидеть их своими глазами. Наверное, именно поэтому я учусь, каждый раз по новому, искать компромисс. Лучше пройти маршрут в своём темпе, сохранить силы и хорошее настроение, чем любой ценой поставить ещё одну галочку на карте. А Ваш отчет я обязательно почитаю и посмотрю фотографии с тропы, которую мы не прошли.
Ёлла писал(а) 02 авг 2026, 10:20:nikale, Да, сыпуха издалека на фото красиво смотрится. А на деле опасная штука
Полностью согласна. Мой муж ходит без палок. Я его прошу идти сзади, чтобы не нервничать, что он может поскользнуться. У нас уже была история во Вьетнаме на рисовых террасах. Мне провожатая дала палку, а он шел без палки.
28 июня – День Седьмой - Последний взгляд на Доломиты. Cinque Torri, Cortina d`Ampezzo- и вершины Тофаны (Tofana di Mezzo). Не торопясь прощаемся с Доломитами
После двух очень насыщенных пеших дней мы решили немного изменить ритм. Сегодня хотелось не столько идти, сколько еще раз посмотреть на Доломиты с разных ракурсов, не превращая день в очередной марафон. План получился очень разнообразным: утром — знаменитые Cinque Torri, затем перевал Passo Falzarego, прогулка по Кортина-д'Ампеццо и в завершение дня — подъем на вершину Tofana di Mezzo, чтобы еще раз посмотреть на Доломиты почти с высоты птичьего полета и попрощаться. Машину мы снова оставили отдыхать на гостиничной парковке. Из Доббиако в 9:05 автобус № 445 отправляется к автовокзалу Кортина-д'Ампеццо (Autostazione Cortina Scuole), куда прибывает в 9:55.
Здесь же, буквально на конечной нас уже ждал автобус Dolomiti Bus №52. Маршрут: Cortina Scuole ➔ Passo Falzarego.
Очень понравилось, что расписание горных автобусов хорошо синхронизировано между собой — пересадка получилась спокойной и без лишнего ожидания. Автобус идет до перевала Passo Falzarego, но наша остановка — Bai de Dones, где находится нижняя станция кресельного подъемника к Cinque Torri. Практически все пассажиры вышли именно здесь. От автобусной остановки мы прошли 5 минут через большую парковку к кассам кресельного подъемника. Стоимость билета — 27,5€.
Через несколько минут кресельник плавно поднял нас к горному приюту Rifugio Scoiattoli (2260m), откуда начинается самый популярный маршрут вокруг знаменитых Пяти Башен.
Наверное, именно здесь особенно понимаешь, почему это место считается обязательным для посещения. Пять огромных каменных башен словно выросли прямо из земли. Это гигантские вертикальные скалы самых причудливых форм.
Мы сразу отправились по живописному круговому маршруту Giro delle 5 Torri, который огибает скальные башни.
(из интернета)
Тропа, которая начинается чуть влево и сразу попали к экспонатам, посвященным Первой мировой войне. Заблудиться здесь практически невозможно.
Здесь трудно отделить природу от истории. Очень трудно представить, что среди этой невероятной красоты когда-то проходила линия фронта. Сегодня здесь поют птицы, цветут альпийские луга и неспешно идут туристы.
А чуть больше ста лет назад солдаты жили в каменных укрытиях, наблюдали за противником через амбразуры и каждый день рисковали жизнью. Среди фантастических скал сохранились восстановленные траншеи, блиндажи, наблюдательные пункты и ходы сообщения времён Первой мировой войны. Это настоящий музей под открытым небом. Идёшь по солнечной горной тропе, а рядом — места, где более ста лет назад шла совсем другая жизнь. Наверное, именно этот контраст и производит такое сильное впечатление.
Тропа проходит между этими башнями, заводит в узкие каменные расщелины, мимо сохранившихся окопов, блиндажей и наблюдательных пунктов. Лабиринт тропинок извивается по территории Чинкве-Торри и вокруг них. Каждый исследует их в своем темпе, ориентируясь на то, что ему интересно. Нет какого-то определенного плана осмотра.
Вокруг башен можно пройти несколькими разными дорожками. Они огибают основание скал и ведут прямо сквозь башни. С каждым поворотом башни выглядят по-разному.
Отсюда открываются виды на противоположный массив Tofana di Rozes, который сопровождает почти весь маршрут. Особенно красивые виды открываются со смотровой площадки, расположенной за траншеями на Тофана-ди-Розес, Фальцарего и Чинкве-Торри.
Обойдя башни по кругу, мы вернулись к Rifugio Scoiattoli уже по другой тропе. На весь маршрут с остановками у нас ушло около полутора часов.
Конечно, прогулку можно сделать значительно длиннее.
От хижины вверх уходит широкая тропа №439 к Rifugio Averau (2413 m) (около 30 минут), а затем можно подняться еще выше — к Rifugio Nuvolau (2575 m) – наверно еще около 30 минут. Если есть желание провести здесь пол дня, этот вариант, безусловно, заслуживает внимания. И я думаю, что виды, которые открываются из верхних хижин еще более живописные.
Но после вчерашней встречи с Tre Cime di Lavaredo эмоции уже были немного другими. Нет, Cinque Torri нам очень понравились. Это красивое, необычное и атмосферное место, которое я обязательно советовала бы посетить. Просто иногда бывает так, что вчерашний день задает настолько высокую планку впечатлений, что сегодня уже невозможно испытать тот самый восторг. И это совершенно нормально. Тем же кресельником мы спустились вниз.
Ёлла писал(а) 02 авг 2026, 10:42:А на что Вы снимаете? Такие красивые фото!..
Ёлла, спасибо большое. Снимаю только на мой телефон Galaxy S23 Ultra. Это мой верный спутник в путешествиях. К моему большому сожалению, фотоаппарата у меня нет. И, наверное, это к лучшему. Думаю, что это спасает наш семейный отдых. Муж и так, иногда шутит, что путешествует не со мной, а с моим телефоном.....
Автобусная остановка находится буквально у конца парковки, поэтому пересадка занимает всего несколько минут. На автобусе Dolomiti Bus №52 мы доехали до перевала Passo Falzarego.
Автобус идет по крутому серпантину знаменитой "Большой Доломитовой дороги". Сам перевал очень красивый и заслуживает отдельной остановки.
Именно отсюда отправляется канатная дорога The Lagazuoi Cable Car, (Funivia Lagazuoi) bкоторая поднимает на высоту 2752 метра.
Наверху находятся знаменитые тоннели времен Первой мировой войны между итальянцами и австрийцами, панорамные площадки с видом от Мармолады до Тофаны и горный приют Rifugio Lagazuoi. Есть маршрут по плоскому хребту к панорамному кресту. На перевале Folzarego мы остановились на перерыв кофе с мороженым.
Именно здесь нам предстояло сделать выбор. Либо подниматься на Лагацой и идти по историческим тоннелям. Либо вернуться в Кортину, подняться на Tofana di Mezzo и спокойно погулять по самому известному городу Доломитов. Мы выбрали второй вариант. Обратно до Кортины в автобусе за небольшой участок дороги пришлось доплатить водителю по 3 евро. Водитель объяснил, что этот отрезок обслуживает уже другая автобусная компания. От перевала до Кортины – 16 км. И на этом участке пути (от перевала до остановки Bai de Dones) наш бесплатный проездной не действует. Доехав до Кортины мы подошли к станции канатной дороги Freccia nel Cielo.
Канатка отправляется из центра Кортины на высоте 1216 м и достигает третьей по высоте вершины Доломитов, Тофана-ди-Меццо (Tofana di Mezzo), высотой 3244 м. Полный билет стоил 35€. Последний спуск на канатке в 16.45.
Подняться сюда позволяет современная канатная дорога Freccia nel Cielo. Подъем состоит из трех очередей канатных дорог и заканчивается на высоте 3244 метра, практически на вершине Tofana di Mezzo —с захватывающими видами на Доломиты.
Два промежуточных этапа — перевал Col Druscié (1778 м) и перевал Ra Valles (2470 м) — позволяют остановиться на любое желаемое время, а затем снова воспользоваться подъемником.
Самое приятное, что здесь совсем не обязательно совершать сложные восхождения. Рядом со станцией канатной дороги расположена большая деревянная терраса – просторная обзорная площадка. Здесь есть столы и стулья, а также указатели, обозначающие длинный список вершин, которые видны с этого места.
Отсюда открывается круговая панорама на десятки доломитовых вершин. Просто выйдя на обзорную площадку, уже кажется, что стоишь где-то между небом и землёй.
И нам этого было уже вполне достаточно. Перед нами открывался почти бесконечный мир Доломитов. Горы уходили одна за другой до самого горизонта. Мы долго пытались узнавать знакомые силуэты, но в какой-то момент просто перестали искать названия и молча любовались этой бесконечной каменной страной.
Мы долго стояли на смотровой площадке. Никуда не торопились. Поднимаясь на Tofana di Mezzo, мы уже понимали, что это наша последняя встреча с Доломитами перед дорогой домой. Хотелось ещё раз увидеть эти горы, попрощаться с ними и сохранить в памяти этот момент. Наверное, именно поэтому я немного расстроилась, когда посмотрела фотографии. Они получились неудачными и совсем не такими, как я ожидала. На экране телефона не передалось то величие, которое мы видели своими глазами. Может быть, дело было в позднем времени — мы поднялись уже около 16 часов, когда свет был совсем другим, может быть, в огромном масштабе этих гор, которые сложно вместить в один кадр телефона. Но, наверное, в этом и есть особенность таких мест. Мы ехали сюда не просто собирать красивые фотографии. Мы ехали прожить эти места — почувствовать высоту, ветер, бесконечность горных пространств и то самое ощущение, когда стоишь перед природой и просто молчишь. Иногда самые сильные впечатления остаются именно там, за пределами фотографий. В памяти остаётся не только изображение, а момент: как ты стоял наверху, смотрел вокруг и понимал — вот оно, это место, ради которого мы ехали сюда. Это был наш последний прощальный панорамный взгляд на Доломиты в этой поездке. Последний спуск был в 16:45, и мы уехали вниз практически одними из последних.
Поскоольку мои фотографии вообще не передают масштаб этих гор и то ощущение простора, которое испытываешь наверху, я решила добавить несколько фотографий из интернета. Они не мои, но, как мне кажется, гораздо лучше передают характер этого места и помогают представить те виды, ради которых сюда поднимаются. Пусть каждый сам решит, откликается ли ему эта панорама. Фото из открытых источников. Добавлено только для более точного представления панорамы Tofana di Mezzo.
После этого немного погуляли по Кортина-д'Ампеццо. Мы прошлись по её главной улице Corso Italia — красивой пешеходной улице с кафе, магазинами и элегантными витринами. Поужинали в ресторанчике. Здесь уже совсем другая атмосфера: не тишина альпийских троп и горных хижин, а жизнь известного дорогого горного курорта. Кортина — это место, куда приезжают не только за впечатляющими маршрутами, но и за особым ощущением курортной жизни. Возможно, она заслуживает отдельного знакомства — без спешки и не между двумя маршрутами. Но в этот раз нам нужно было возвращаться в Доббиако собирать вещи. Фотографий нет. Пауэрбанк разрядился. На телефоне оставалось несколько процентов, и я их берегла, чтобы показать водителю автобуса наши проездные. Завтра нас ждал переезд и последний день в Доломитах. Мы уезжали в Bressanone. Но по пути была запланирована остановка и еще одна встреча заключительная- с озером Брайес (Lago Braies)- последняя точка нашего путешествия по Доломитам.
Последний раз редактировалось nikale 03 авг 2026, 10:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Вдохновляют и мотивируют!
