Едем в Африку-2. Кения. Масаи-Мара, Накуру, Амбосели, Найваша и пешком по Hell's Gate. Июль 2026

[Chegem]

*****
Напишу по горячим следам, пока живы все эмоции.

30 лет Кения маячила на моём горизонте, и вот... Тут просится дописать «всё сложилось» или «подвернулся случай», но на самом деле, ничего не складывалось и не подворачивалось — наоборот. В Африке эпидемия Эболы, у нас самолеты отменяют и задерживают, рейсы через Арабские Эмираты висят на волоске из-за Ирана и т д. И что? Лучше будет? Не факт. Поэтому покупаем билеты, и будь что будет.

Пока природа Африки еще не уничтожена полностью, надо добраться туда, чего бы это ни стоило.

Всё получилось. Саванна, горы, озера, крокодилы, бегемоты, слоны... Снова, как в ЮАР, нам удалось собрать «большую пятерку» + много-много других животных.

Найроби.

Полетели втроем: я с мужем и наш друг, которого я обычно в отчетах называю по его инициалам — ДВБ, он сам так просил.

Не стали размахиваться и варганить сложный маршрут на много дней, рванули на неделю фактически, если выкинуть дорогу.

В ЮАР мы просто взяли машину в аренду, сами искали животных, и у нас неплохо вышло. Но в Кении всё сложнее, поэтому решили не заморачиваться: договорились напрямую с местным гидом, который организовал нам приват-сафари под ключ и сам нас возил. Бонусом шло его знание русского языка (учил в Найроби в университете).

Плюсы такого варианта — ни о чем не надо беспокоиться, сел и едешь. Все договоренности были через телеграм, без предоплаты, деньги отдали на месте.
Размещение он организовал очень хорошее, еда вся включена — с этой стороны претензий никаких. О минусах расскажу позже.

Билеты на самолет взяли за месяц примерно, через Аддис-Абебу «Эфиопскими авиалиниями», тут никаких нареканий, кроме того, что за мной сидел пьяный русский моряк, который так достал, что в какой-то момент я чуть не подралась с ним.

Ноги вздумал класть на подлокотники моего кресла! Представляете? Врезала со всех сил ему по ноге, благо, мне в ответ не прилетело :-) Сейчас смешно, там было нервно. Хорошо, что я перед полетом всегда пью успокоительное, а то вообще задушила бы его голыми руками :-))

В Найроби прилетели днем, сразу в аэропорту купили симки safaricom для интернета и оплаты покупок через систему M-Pesa (M — мобильные, суахили pesa — деньги), аналог нашей СБП. Это очень удобно: не таскать наличные и не «дарить» сдачу, которой у таксистов или мелких торговцев, например, никогда нет. Меняем доллары на кенийские шиллинги, закидываем их на телефон и готово — можно оплачивать всё и везде.

Гид нас встретил в аэропорту и отвёз в отель.



В Найроби жили в «Lotos Inn & Suites» — отель очень хороший, особенно если выбирать номера «с видом» (номера без вида чуть дешевле, но смотрят в окна соседнего здания)

Внутреннее пространство отеля — открытый атриум, светло и просторно, лифт тоже со стеклянной стеной, приятно находиться.



Из комнат с видом вид, собственно, такой:



На спортивные площадки





До 23.00 народ играл в футбол и было шумновато, но после тихо.



В этот день были предоставлены сами себе, сходили до ближайшего торгового центра, где поменяли деньги, закинули их на m-pesa и поели.

Ресторанный дворик торгового центра «Sarit»



Найроби очень неблагополучный город в плане криминала, и это ощутили всеми фибрами. Наверно, первый раз, когда я реально боялась, что нас ограбят, хотя мы жили в одном из самых спокойных районов — Westlands. Снимала только из машины.





На следующее утро началась наша программа сафари, и в Найроби мы оказались еще раз уже в самом конце.

Программу мы выбрали довольно стандартную:

1 день — перемещение из Найроби до парка Масаи-Мара, вечером посещение деревни масаев
2 день — весь день сафари в Масаи-Мара
3 день — переезд в парк Накуру, вечернее сафари
4 день — переезд в Амбосели, вечернее сафари
5 день — весь день сафари в Амбосели
6 день — возвращение в Найроби, с гидом расстаемся
7 день собирались провести в Найроби, самостоятельно в нем что-то посмотреть, но после знакомства с этим городом передумали и докупили поездку на целый день в парки Найваша и Хеллс Гейт (Hell's Gate).
8 день — улетели в Москву снова через Эфиопию

Движение в Найроби отвратительное, а за городом не везде есть нормальные дороги, так что, пожалуй, мы не пожалели, что не стали брать машину.

[Chegem]

*****

9 июля. Дорога Найроби - Масаи-Мара

От Найроби до нашего кемпа около парка Масаи-Мара ехали часов 6 с остановкой на смотровой площадке с видом на Великую рифтовую долину.

Великая рифтовая долина (или Восточно-Африканский рифт) — это величайший геологический разлом на планете, который постепенно раскалывает Африканский континент на две части.

Длина разлома составляет около 6000 километров. Он тянется от Иордании и Красного моря через всю Восточную Африку до Мозамбика.

Через миллионы лет тектонические плиты полностью разойдутся. На месте долины образуется новый океан, а восточная часть Африки (Сомалийская плита) станет огромным островом.

Стоим на одной из стен разлома и смотрим вниз



Ширина долины от от 30 до 100 км — огромная





Вдоль дороги шастают бабуины



На смотровой площадке куча туристов, особенно много из Индии, у них, наверно, самый сезон отпусков сейчас.



Вторая остановка была в сувенирном магазине. Но не ради сувениров, их покупать еще рано, а ради бесплатного и очень чистого туалета.





Туалеты, кстати, везде были чистые, с нормальной канализацией — я очень удивилась, готовилась к худшему.

Едем дальше



Маленькая католическая церквушка, водитель сказал: самая маленькая в Кении.

80% кенийцев — христиане: протестанты, католики и прихожане независимых афро-христианских церквей. Но их христианство крепко замешано с местными верованиями и традициями, например, разрешено многожёнство.

Эх мчится тройка удалая!



Лошадей не видели вообще, зато много осликов.

Вот эти вот сараюшки на заднем плане — общепит или магазины. Hotel означает не гостиницу, а кафе, если это можно так назвать.



Проезжаем столицу масаев — город Нарок, на дороге суматоха, кто-то в кого-то врезался







Вдоль дороги в населенных пунктах сплошные торговые ряды









Это уже в масайских деревнях:







Наконец приехали

[Brrys]

А! Марина! Наконец рассказ про Кению!
Устроилась в первых рядах.

Эх мчится тройка удалая!

Ой, такое вижу впервые - ослики тройкой! Это 5 баллов!

[Chegem]

*****

Деревня масаев

Заселились в кемп Wildnest Camp Masai Mara. Очень неплохое место, понравилось.

Мы морально готовились жить в палатках, потому что в описании значилось слово «тент» и по фото не очень понятно, а на деле были полноценные домики с капитальными санузлами. Только в комнате стены брезентовые, но с большими окнами из москитных сеток.



Нам на двоих достался трехместный и ДВБ на одного тоже такой же, хоть меняй кровать каждый день.



Москитную сетку над кроватью опускали больше ради прикола, комаров не было.

Наш домик снаружи: справа наша комната, слева ДВБ.



Жилье супер. Завтраки, обеды, ужины включены в стоимость, тоже нормальные, без изысков, но небольшой шведский стол. Мясо/рыба или мясо/курица плюс два гарнира на выбор. Десертов не было, из фруктов — арбузы и ананасы.

До въезда в парк Масаи-Мара от нашего кемпа минут 15 езды, но туда мы поедем завтра, хотя хочется рвануть сразу.

Не рванули, потому что билеты в парк очень дорогие: 100 долларов на человека в обычное время и 200 долларов в период великой миграции антилоп гну и зебр, а мы как раз приехали в период миграции.

Платить придется за целый день, даже если заедешь на пару часов. Поэтому сегодня не едем, сегодня только в деревню масаев вечером.

Пообедав и заселившись, мы решили, что сидеть просто так не будем, а пойдем погуляем. Только сделали пару шагов по направлению к воротам, как за нами побежала девушка с рецепшн, чтобы сказать, что одним лучше не выходить, опасно, можно встретить диких зверей.

Мы, конечно, удивились, потому что пока ехали, смотрели в окно, никаких зверей не видели, а вот шастающих туда-сюда местных, взрослых и детей, наблюдали в большом количестве.

— Если вы очень хотите погулять, с вами пойдет охранник, — заявила девушка тоном, не терпящим возражений.

— Ну хорошо... — протянули мы и с удивлением обнаружили, что охранником будет молоденький масай с длинным ножом на поясе.

Забыла его сфотографировать отдельно, вот в этом кадре есть, в красных одеждах



Масайские женщины



Окрестности кемпа довольно живописные



Видели много поваленных деревьев — это работа слонов. Они часто выходят из Масаи-Мара в деревни.

Позже наш гид рассказал, что несколько лет назад слон задавил туристку из Германии, и даже показал какое-то подобие надгробия, но ничего в сети про этот случай не нашла. Мне кажется, он периодически присочинял что-то, чтоб нам интересней было.







Из животных встретили только каких-то мартышек (погуглила: это верветки или карликовые зеленые мартышки)



Фото снять не успела, поэтому кадры из видео.



Этих друзей бояться было нечего, они потом сами приходили на территорию кемпа.

Часик погуляли и вернулись как раз ко времени отъезда в деревню масаев. Ехать там было минут 5, можно было пешком дойти.

У меня мелькнула мысль, что нам не разрешили самим погулять, чтобы мы сами раньше времени до этой деревни не дошли, а то потом не поехали бы, и кто-то остался бы без заработка.

Впрочем, посещение масаев входило в общую стоимость тура, так что всё равно.

Я не люблю такие аттракционы, всё время думаю, что это ряженые дурят нам голову. В данном случае деревня была настоящая, но нарядились они для нас специально и сценарий визита для всех туристов одинаковый, коммерческое шоу такое: танцы, песни, добывание огня, визит в жилище, впаривание сувениров.

Входной билет на это действо стоит $20–$40 с человека, если бы не было включено в тур, я бы не пошла.

Но неважно, назвался груздем — полезай в кузов. Единственное, от чего нам с Димой удалось отказаться — от покупки сувениров, некуда нам это, за входной билет мы уже заплатили, да и неприятно, когда тебя за дурака держат, пытаясь впарить якобы настоящий зуб льва на веревочке.

В кустах неподалеку мы заметили кучу припаркованных мотоциклов, уверена, что как только туристов увозят, многие молодые масаи достают из-под накидок смартфоны, переодеваются в обычную одежду и уезжают по делам в соседние крупные поселки. Всё это естественно, жизнь идет и цивилизация всё поглощает и стандартизирует.

Тем не менее: улыбаемся и машем)



Думала, кстати, что масаи высокие, но Дима 180 см, и он практически был выше всех.



На голове колпак из шкуры льва. Они так сказали.

Масаи — пастухи, их всего 2,5% от населения Кении, но им принадлежат обширные земли на юге страны.



Знаменитый танец с высокими прыжками, прыгают с места.



В прошлом молодой масай не мог стать полноценным мужчиной и воином, пока не убьет льва копьем в честном бою.
Наш гид-масай сказал, что они и сейчас убивают по одному льву в год на всех, но, думаю, это неправда.

Вместо ритуальной охоты на хищника с 2012 года проводят «Олимпиаду Масаев», раз в два года они соревнуются в беге, метании копий на точность и прыжках в высоту. Победители получают медали, денежные призы и то самое общественное признание, которое раньше давало убийство льва.

Правда, мы видели, что масаи, вопреки всем законам, продолжают пасти скот на землях национальных парков, буквально среди хищников. Говорят, нападения львов и леопардов на пастухов — частое явление.



Добывание огня трением — довольно трудоёмко



Традиционные мазанки (маньятта) построены из веток, глины и коровьего помета.



Строительство таких домов — исключительно женская обязанность. Каждая новая жена (а в Кении разрешено многожёнство, я уже писала, и не только масаям) возводит для себя и своих детей отдельную маньятту.



Жёны



Вообще-то масаи совсем не бедные.
Средний масай имеет стадо в несколько десятков голов. Но у зажиточных старейшин племени стада могут насчитывать от 500 до 1 000 коров.

При этом они будут продолжать жить в глиняной мазанке из навоза и ходить в резиновых сандалиях. Нам кажется, что они почти нищие (мы даже привезли с собой конфеты для детишек и раздали их, но мне было неловко), но на самом деле, это не так.



Подростки деревни



В доме



Комнаты две, маленькая для родителей и общая для детей, там же очаг, где готовят. Еще была одна дверь с замком, нам не показали, что внутри, посмеялись, что это комната для гостей, что можем в следующий раз не бронировать отель, жить у них.

Думаю, там было что-то вроде кладовой.

Наконец наш визит закончился, возвращаемся в кемп.

На ужине случился приятный сюрприз. Мы в поездке везде были только втроем: переплатили за приватность, но выиграли в комфорте. А параллельно в кемпе жило несколько сборных групп с туристами из разных стран.

И вот сидим мы уже после ужина, и я думаю, что десерта мне всё-таки не хватает.

Вдруг двери открываются и с песнями и плясками заходят все работники кемпа. Оказывается, у одной из туристок из Индии был день рождения, она не афишировала, ничего не заказывала, но на рецепшн увидели это в её паспорте и подготовили такой сюрприз!
К песням и пляскам прилагался большой торт. Девушка была в шоке, чуть не расплакалась. Тортом угостили всех присутствующих, включая нас)

Мы от себя подарили ей брелочек с матрешкой :-) Брали на всякий случай.

На следующий день сафари начнётся в 6.30 утра, завтрак в 6.00, поэтому после ужина почти сразу расходимся по комнатам и ложимся спать.

[Brrys]

Традиционные мазанки (маньятта) построены из веток, глины и коровьего помета.

Надо сказать, очень аккуратно построены. Даже не скажешь сразу, что дендрофекальная конструкция.

ходить в резиновых сандалиях

Специально поразглядывала.
Кажется масаи ещё богаче, чем ты описала. У многих сандалии кожаные.

Я не спец по масаям. Но мне показалось, что мужики слишком разные. Не все, а как бы пополам. Масаи бывают разные? Может они не-масаев (соседей) на подтанцовку пригласили?

[ElenaSevenard]

Прям точнехонько наш маршрут 2019 года))

[Chegem]

Я не спец по масаям. Но мне показалось, что мужики слишком разные. Не все, а как бы пополам. Масаи бывают разные? Может они не-масаев (соседей) на подтанцовку пригласили?

Я тоже удивилась, откуда столько низкорослых и коренастых масаев взялось, но ничего не выяснила на этот счет. Они редко женятся на представителях других племен, тут всё традиционно, соседей тоже вряд ли приглашают плясать, все-таки это заработок, он должен оставаться внутри общины. Остаётся только предположить, что постепенно фенотип меняется.

Надо сказать, очень аккуратно построены.

Навык, отработанный поколениями женщин.

Даже не скажешь сразу, что дендрофекальная конструкция.

Классное определение))

Прям точнехонько наш маршрут 2019 года))

Добро пожаловать в отчёт! Сравним впечатления)

[Scarlet-Cet]

Chegem,

Марина, с возвращением. С удовольствием буду читать, главное больше подробностей любых. Я когда думаю о такой поездке, тоже понимаю, что не хочу в деревню масаев. Но скорее всего не отвертишься. Радует, что туалеты приличные. А еду не фоткали? Хоть посмотреть чем кормят то, но я если что с собой гречку-термос возьму.

[Brrys]

удивилась, откуда столько низкорослых и коренастых масаев взялось

О! Я всё никак слова не могла подобрать, чем они разные. Вот! Масаев я только на фото видела и там все они длинненькие и тоненькие. Вот на вашем групповом фото парень слева от Димы - типичный масай в моём понимании.

[Chegem]

Масаев я только на фото видела и там все они длинненькие и тоненькие. Вот на вашем групповом фото парень слева от Димы - типичный масай в моём понимании.

Да, так и есть, по классике они должны быть высокие, сухощавые и правильными некрупными чертами лица. Таких было много, но не все.

С удовольствием буду читать, главное больше подробностей любых.

Очень постараюсь!

А еду не фоткали? Хоть посмотреть чем кормят то, но я если что с собой гречку-термос возьму.

Еда у нас везде была нормальная, не ресторанная, а скорее уровня хорошей столовой. Курица в томатном соусе или жареная, рыба жареная, мясо по типу гуляша. И к ним картошка либо в виде пюре, либо жареная, или рис, или спагетти. Еще давали разные овощи слегка притушенные: брокколи, морковь, фасоль в разных видах. Поскольку это все шведский стол, можно было выбрать, что больше нравится. Супы-пюре тыквенные еще были, я не фанат, но многие ели с удовольствием. Не было десертов, но были фрукты. Не нужно гречку везти)
Фото еды где-то будут, выложу.

[Rhett Butler]

Сегодня у нас занятие спортивной ходьбой - берём ноги в руки и резвым кавалерийским шагом топаем в свеженький, с пылу - с жару, отчёт Марины) Интересненько, что она нам покажет и расскажет на этот раз...

30 лет Кения маячила на горизонте, и вот моя вожжа под хвост стегнула «сейчас!»

И правильно - если не сейчас, то когда? А то многочисленные масаи, зебры, обезьянобегемоты и крокодилокашалоты так вашу "мини-банду" и не дождутся. И зелёный попугай тоже будет скучать! Красную шапочку для антуражу взяла с собой?

Врезала со всех сил ему по ноге, благо, мне в ответ не прилетело :-) 

Надеюсь, врезала грубияну - фулигану той самой, прихваченной с собой "на всякий случай" вожжой? :-D

Хорошо, что я перед полетом всегда пью успокоительное

Извините за нахальство, какое успокоительное предпочитаете - белое или красное? :))

а то вообще задушила бы его голыми руками :-))

Так, записываем: Марину лучше не злить, тем более в полёте - опасно для здоровья!

Гид нас встретил в аэропорту и отвёз в отель.

О, там на дорожном фото микроавтобус, а на задней двери нарисована карта с Киркоровым на пенсии) И буква "К" как раз))

Стоим на одной из стен разлома и смотрим вниз.

"Простите... а Африку тоже мы... разломили?"
"Нет, это было ещё до вас" :)

Думала, кстати, что масаи высокие, но Дима 180 см, и он практически был выше всех.

Так это ж Большой Шаман масаев, по нему сразу видно! А что не очень-то и загорелый... так на то он и шаман, ему можно, он с духами напрямую общается, только дайте что-нить музыкальное в руки - сразу засуху в ливень превратит... или наоборот, по заявкам местных жителей :))

Марина, жанровые/портретные снимки масаев очень хорошо получились, общая атмосфера ощущается и исходящее от них позитивное настроение С интересом начал погружение в кенийскую действительность, увиденную твоими глазами, продолжай!

[Chegem]

Марина, жанровые/портретные снимки масаев очень хорошо получились, общая атмосфера ощущается и исходящее от них позитивное настроение С интересом начал погружение в кенийскую действительность, увиденную твоими глазами, продолжай!

Рада видеть, Дмитрий! Спасибо! Твои комментарии всегда бодрят и вызывают улыбку!

Извините за нахальство, какое успокоительное предпочитаете - белое или красное? :))

Нееет, лечу всегда с нулевым промилле.

дайте что-нить музыкальное в руки - сразу засуху в ливень превратит... или наоборот, по заявкам местных жителей

О, да. Но ни одного рояля в этом путешествии не пострадало))

[Chegem]

*****

Сафари в Масаи-Мара

Теперь слов будет мало, а фото много, потому что лучше один раз увидеть льва, чем сто раз о нём прочитать :-)

Кого можно встретить в Масаи Мара за один день на сафари? Показываю.

Хронологическому порядку изменять не буду. В 6 утра мы бодро позавтракали и в 6.30 прочно заняли свои места в машине.

Самая распространенная модель автомобиля для сафари в Кении, как мы заметили, Toyota Land Cruiser в специальном исполнении: подвеска для бездорожья, усиленный каркас, мощный бампер и, главное для туриста, — открывающаяся крыша, чтобы был обзор на 360 градусов.

Наша машина была именно такой



Когда останавливались, я вставала на сиденье, так можно было высунуться подальше



В нашей машине было 5 пассажирских мест, но такие же бывают на 6-7 и даже 9-10 мест. Но мне кажется, что, если все 7 человек встанут и высунутся в люк, будет тесновато и обзор пострадает. Боковые окна тоже открываются, иногда удобно снимать или смотреть через них.

В Масаи-Мара нельзя заехать самостоятельно, без гида, в остальные национальные парки Кении можно.

Про цены безумные на билеты в парк уже писала в предыдущей части, наши билеты уже входили в стоимость тура, Мозес (гида так звали) их бронировал и покупал сам.

Дороги все грунтовые, местами очень разбитые. Мы были в сухой сезон, не сильно от этого страдали, но, говорят, в сезон дождей постоянно застревают даже такие подготовленные машины.

Вроде всё про техническую часть. Дальше будет сплошное «в мире животных», не обессудьте.

Едем.
Зебры, газели, жирафы встречаются сразу, не увидеть их невозможно.








Импалы (с большими рогами), газели Томсона (с черной полоской) и на заднем плане гну



Рассвет только разгорается



Опа! Кто это подкрадывается к зебре? Гиена! Новое животное для нас, мы не видели их раньше.





Гиена покрутилась-покрутилась и пошла своей дорогой.

Тут же рядом что-то клевали венценосные журавли — национальная птица Уганды. Эти птицы однолюбы, часто пары складываются на всю жизнь.



В Масаи-Мара обитают масайские жирафы — самые крупные из всех подвидов жирафов, самые высокие животные на земле. Их можно узнать по неправильной формы зазубренным пятнам, напоминающим листья.



Эти красавцы, к сожалению, тоже уже находятся под угрозой исчезновения.

Антилопу топи легко запомнить по темным пятнам на бедрах



Это прекрасные бегуны, их скорость может достигать 70 км/ч



По фото не очень понятно, но они довольно крупные: 120 см в холке и до 130 кг.

Подъезжаем к каналу посмотреть африканского буйвола



Это пенсионер, не выдержавший конкуренции с молодыми буйволами и покинувший стадо.
Когда самец больше не способен удерживать доминантный статус в иерархии стада, он добровольно или принудительно отселяется.

Дальше он живет один или в небольшой группе из 2–6 таких же ветеранов.



У буйволов очень плохое зрение. Обстановку они оценивают в основном с помощью обоняния и слуха. Но к нам он сразу повернулся. Эти одиночки бывают очень подозрительны и агрессивны.

Скоро неподалеку появился его сосед по дому престарелых:



Следующая остановка — слоны! Здравствуйте, ребята! Мы скучали.



Слонам до нас, однако, никакого дела нет. Малыш залез в канаву и никак не мог вылезти, слонята ужасно потешные, за ними можно часами наблюдать.



Впереди такая же машина, как наша.



Если видите впереди большое скопление машин, значит, рядом кошки!



Я же говорю — рядом. Это не фигура речи.



Прошла мимо и гордо удалилась.
Что ж, первая львица есть. Это очень волнительно каждый раз, страха никакого нет, волнение от того, что просто видишь её в дикой природе.

Чувствуем, что нам снова везет. И хоть мы и не за рулем, но ловим кураж поиска. Мозес слушает переговоры других водителей по рации, они делятся, где кто кого видел. Нам он не транслирует, типа, будет сюрприз.
Ну ладно.

[Chegem]

*****
Едем к следующему скоплению машин. Кто там? Я вскакиваю каждый раз на кресло, чтобы лучше видеть, слежу за направлением взглядов туристов из других машин, но никого не нахожу.

— Гепард! — говорит Мозес, — вон там под деревом.





Точно, везёт! В Крюгере гепардов видели мелко, вдали, в бинокль. Тут он довольно близко.



Молодой самец, если ничего не путаю.



Что-то он там вынюхивал, мы не поняли. Как будто из-под земли кого-то хотел достать.



Через минут 5-10 ушёл подальше, снимать стало уже трудно.






Змей Горыныч практически)



Кажется, что жирафов очень много, а они вон, тоже под угрозой, оказывается...

Снимаю жирафов, вдруг машина резко срывается, и мы несемся куда-то. Вообще-то я могла и упасть, если б не успела схватиться, но молча сажусь и жду развития событий. Понимаю, что мы не просто так помчались вдруг.

Приехали. Кого смотрим?



Леопард!
Потихоньку, не сразу, в порядке очереди (водители по рации договаривались между собой) подъезжаем к точке, откуда его хорошо видно.

Точнее, не его, а её. Это старая самка. Она, бедненькая, легла на берегу канала, прямо на землю, наверно, там ей было прохладнее, хотя день не сильно жаркий.



Кажется, что ей очень тяжело: грустный-грустный больной взгляд, с трудом поднимает голову, не спит, но практически не шевелится.



У меня аж сердце защемило...

Хорошо ее видно было с узкого пятачка у речки, поэтому долго мы стоять там не можем, надо уступить место следующим — уезжаем.

Следующая остановка около большой семьи слонов



Всех слонов показывать не буду, мы их видели за все дни поездки, наверно, сотни две)

Зебры



Мы приехали в период великой миграции. Это когда тысячи зебр и сотни тысяч антилоп гну идут из Танзании в Кению, из национального парка Серенгети в Масаи-Мару.

Границы между парками нет, заборов нет. Национальные парки вообще не огорожены, животные перемещаются свободно.

Еще одно новое животное — конгони или коровья антилопа, или обыкновенный бубал.



Снова проезжаем мимо того самого гепарда, которого уже видели. Он далеко не ушёл, лежит - отдыхает



Гепарды, кстати, в отличие от львов и леопардов, охотятся днем. Это главный спринтер саванны. Замечает добычу с возвышенности, затем медленно подкрадывается и совершает молниеносный бросок (развивает скорость до 100 км/ч). Охота длится не более минуты, так как проходит на пределе возможностей.

Из всех крупных кошек гепарды — самые неагрессивные по отношению к человеку. Они легко приручаются, в древности их даже использовали как охотничьих животных.

Объехали, смотрим с другого ракурса



Следующий номер нашей программы — Пумба)

Бородавочник



Ему, бедному, приходится есть на коленях, потому что его ноги слишком длинные, а шея — короткая и толстая. Что-то тут природа не додумала.



Он бы не понял фразу «лучше умереть стоя, чем жить на коленях») Живет себе на коленях с утра до ночи, даже специальные мозоли отрастил, чтобы удобнее было.
У бородавочника существует удивительный симбиоз с мангустами: он к ним приходит, ложится и не шевелится, а они подскакивают бригадой и быстренько очищают его от клещей, насекомых всяких и т д. Этакий визит в спа.

[Chegem]

*****
Снова Мозес дергает машину, и мы куда-то едем явно не просто так. Про животных он рассказывал, что знал, и русский язык у него хороший, с этой стороны претензий нет.

Доехали: под кустами лежат три молодых льва.



По гриве можно определить возраст, этим примерно 3 года — грива в стадии ирокеза)





Машины аккуратно по очереди объезжают их вокруг, чтобы все могли разглядеть и сделать фото. Стоять долго в одной точке не получится, нужно уступить место другим. Около кошек собиралось иногда 10 — 15 машин, мне кажется. Я не считала.

Пригляделись, а там не три льва, а четыре! Слева лежит еще один



Самый активный, который не хочет спать в тихий час, встал, огляделся, перелег на другой бок)





После встречи с молодыми львами мы проехали совсем немного и увидели льва с львицей, уединившихся для медового месяца. Так нам сказал Мозес.



Ну как уединившихся... Условно. Не считая кучи людей вокруг. Мы, видимо, немного опоздали и уже застали сцену «отстань, сил нет». Лёва с тоской смотрел на капризную подругу и терпеливо ждал.

Вполне человеческое у него выражение лица





Когда ухажёр предпринял более активную попытку, получил в ответ недовольный недвусмысленный рык



Но, если углубиться в биологию, подруга не такая и капризная.

Спаривание львов многим не дает покоя, поэтому научных исследований на эту тему много.

У львиц не происходит овуляция просто так, для этого нужна многократная механическая стимуляция, поэтому медовый месяц львов — процесс изнурительный, а, из-за анатомических особенностей строения пениса льва, для львицы еще и болезненный. Но именно этот болевой шок стимулирует мозг самки на выброс лютеинизирующего гормона (гормон, отвечающий за овуляцию).

Прайд состоит из 4 — 15 львиц (бывает и больше) и 1 — 4 (а в больших прайдах до 9) взрослых львов.

Львицы охотятся и растят львят, львы охраняют территорию. Подросших самцов в 3 года выгоняют из прайда (таких мы как раз видели на прошлой остановке), и следующие 2-3 года они сколачивают банды, скитаются и проходят трудную школу жизни.

Примерно к 5–6 годам львы достигают пика своей физической формы. Теперь их цель — найти свой дом. Они начинают патрулировать границы чужих прайдов, выслеживая старых или ослабевших хозяев.

Когда цель найдена, происходит кровавая битва. Если молодые кочевники побеждают, они прогоняют или убивают прежних вожаков, занимают их место и становятся новыми правителями прайда.

Дальше происходит ужасное: они убивают всех маленьких львят, чтобы львицы поскорее родили уже их собственное потомство.

Цикл львиц прайда синхронизируется, они стремятся скорее забеременеть снова, спариваясь со всеми доминантными самцами. И из-за этого у самцов размывается понимание отцовства! В дальнейшем ни один из львов-союзников не убьет новое потомство, так как каждый считает котят своими.



Рожают львицы примерно в одно время и это позволяет им практиковать коммунальное вскармливание: любая мать может покормить чужого голодного львенка.



Наш гид, видимо, решил, что нам еще рано смотреть на сцены 18+ и внезапно увез нас от этой пары. Его нежелание хоть как-то обсуждать с нами дальнейшие действия и внезапные дурацкие рывки с места уже начали меня слегка подбешивать, но пока молчу.

Буквально в ста метрах под другим кустом нашли одинокую спящую львицу, видимо, ее очередь на медовый месяц еще не подошла.



Продолжение следует...

[Silur]

Chegem, очень интересно. Почитаю.)
И фотографии очень хорошие.

гид, видимо, решил, что нам еще рано смотреть на сцены 18+ и внезапно увез нас от этой пары

Его львы попросили. Они хотели остаться одни.)

[Scarlet-Cet]

Марина, просто круть невероятная. Фото бесподобные, все так близко и хорошо видно. А уж количество животных поражает всякое воображение.

[Scarlet-Cet]

Кажется, что ей очень тяжело: грустный-грустный больной взгляд, с трудом поднимает голову, не спит, но практически не шевелится.

По виду, у нее живот набит: или поела или болеет. Но вид да, невеселый. Смотрела фото с телефона, а теперь на компьютере любуюсь. Просто супер, как живые все и так близко и столько их много.

[Chegem]

Chegem, очень интересно. Почитаю.)
И фотографии очень хорошие.

Похвалу фотографиям особенно приятно получать от хороших фотографов, так что за это спасибо вдвойне!

Его львы попросили. Они хотели остаться одни.)

"На самом интересном месте!"))

Марина, просто круть невероятная. Фото бесподобные, все так близко и хорошо видно

Не всегда животные были прям близко, у меня хороший зум. Но, в целом, действительно, прекрасно всех было видно.

*****
Едем куда-то дальше.



Хотя Кения находится на экваторе, кенийцы все-таки различают зиму и лето. Мы приехали зимой: не очень жарко, от 18 ночью до 30 днем. Июль — сухой сезон, но небольшой дождик шел почти каждый день вечером. В общем, погода вполне комфортная.



Подъезжаем к площадке, где обустроены места для отдыха и нормальный туалет с водопроводом.

Что за птеродактиль идет на посадку?



Это аист-марабу! Где люди, еда и отходы — там он. Мы их и в Найроби видели, но снять не успели из машины.



Один из «уродливой пятерки» — шуточного списка самых некрасивых африканских животных (гиена, бородавочник, гну, марабу и африканский гриф, нам не попался только последний).

Некоторые марабу выглядят действительно отвратительно из-за горлового мешка.



Он им нужен для привлечения самок и усиления звука.

Тут же рядом другие попрошайки — великолепные скворцы



На них мы еще насмотримся вдоволь, когда сядем обедать)

Площадка не огорожена, теоретически, хищники могут прийти, но никто не боится.



Марабу позирует Диме. На заднем плане туалет, как я и говорила — капитальный.

Дальше наш путь лежал к реке Маре.



Большие камни в воде — бегемоты



Зеленоватая отмель за островком — крокодил





А вот еще двое



Пространства Масаи Мары — холмистая саванна



Мозес завез нас на вершину холма для обзора окрестностей





Гну. Ими нас уже не удивишь.



А это кто?



Обыкновенная канна! Наиболее крупная из всех антилоп.



А на спине у нее антилоповые скворцы (волоклюи).

— Теперь будем искать дерево для обеда! — торжественно объявил Мозес.

Такое нашлось довольно быстро на другом холме, но пока к нему ехали вдоль Мары, поснимали еще бегемотов



Обед был шикарный по антуражу!



Утром Мозес взял для нас из кемпа сухой паёк (лежит в коробочках на столе) и складную мебель. Место он присмотрел отличное, за это надо сказать ему спасибо.



Скворцы слетелись массово, как только увидели, что мы собираемся обедать.

Этого я сняла в другой день, но тут покажу. Так они на нас смотрели)





Кому интересно, что было в ланч-боксах, расскажу. Курица жареная в фольге :-), яйцо вареное, йогурт, яблоко, чипсы, сэндвич, кекс, сок, вода.
Вполне наелись.

Ни одного льва или леопарда наша снедь не заинтересовала)

Поблагодарили Мозеса за выбор места для обеда и едем дальше.

[Chegem]

По виду, у нее живот набит: или поела или болеет. Но вид да, невеселый.

Может и так. Это Мозес сказал, что она старая.

Смотрела фото с телефона, а теперь на компьютере любуюсь. Просто супер, как живые все и так близко и столько их много.

С комьютера лучше, конечно, много горизонтальных фото. Я все отчеты на форуме с компьютера стараюсь читать, так гораздо удобнее.

*****

Про Мозеса у меня всё время получаются диаметральные комментарии: то хвалю его, то ругаю. И однозначной оценки у меня нет до сих пор.
Сейчас опять буду ругать)

Самая круть периода великой миграции — это увидеть, как огромные стада гну и зебр переходят реку Мару.

Вы видели, наверно, эти кадры: копытные бегут, крокодил кого-то из них хватает, битва в воде и т д.

Нам такого зрелища не досталось. Тут я тоже виновата: не посмотрела заранее, где эти точки переправ. Ну вроде платим немаленькие деньги профессионалу, который 15 лет возит туристов на сафари, что ж я буду ему рассказывать, как искать животных?

Я думала, что увидеть этот драматичный бег через реку — большая редкость и удача. Наш Мозес вещал, что миграция еще только раскачивается, что вот через недели две... Ну что ж, покорно киваем мы, что ж поделаешь...

И каково было моё удивление и разочарование, когда мы узнали, что ребята из нашего кемпа, которые ездили в обычный групповой тур в тот же день, всё это видели!

И стада антилоп в воде, и как крокодил напал на малыша зебры, и как мама-зебра за ним вернулась и спустилась в воду его искать, и как вторая зебра пришла за ней и как будто ей сопереживала...

Это всё нам рассказала одна литовка. Она услышала, что мы говорим по-русски и подошла познакомиться. Очень приятная была встреча.

Ну что теперь поделаешь... Грех жаловаться, мы не оказались в нужном месте в нужное время, но мы всё равно очень много увидели за этот день.


После обеда Мозес привез нас снова к реке





Мы переехали ее по мосту и оказались около ворот Олоололо (Oloololo Gate)



Около них происходила какая-то движуха: туда-сюда сновали машины, автобусы со студентами, пешие группы с рейнджерами шли к реке и т д

За этими воротами находится часть парка под отдельным управлением с отдельными билетами, называется она Mara Triangle (Треугольник Мара), пишут, что именно в ней находятся самые зрелищные места переправ животных.
Мы, конечно, туда не поехали, на это нужно было закладывать еще один день и еще по 200$ с человека.

Ну делать нечего, разворачиваемся — едем назад. Мы вполне довольны жизнью — нам и так везет.



В какой-то момент Мозес торжественно объявил, что мы уже одним колесом на территории Танзании

Тут действительно стоит такой знак



На него всё время пытался залезть американский мальчик, и я уже думала, что придется с ним фоткать, но тут его папа неожиданно рявкнул и буквально за шкирку скинул его оттуда. Удивительно.

Это граница между парком Масаи Мара, который находится в Кении, и парком Серенгети, который в Танзании. Пересечь границу и поехать дальше в Серенгети нельзя, это незаконно. Погранперехода тут нет.



Рядом суетились мангусты, но не успела их снять.

Мы понемногу начали двигаться в сторону выезда, но вдруг Мозес услышал по рации, что нашли еще одно леопарда. Это я сейчас уже постфактум пишу. Там мы понятия не имели, какой у нас план и куда мы движемся. Он просто ехал не спеша, а в какой-то момент ускорился.

Около того же канала, где утром мы видели старую самку леопарда, на сей раз гулял молодой леопард.

Маскировка у него потрясающая! В траве его практически невозможно заметить, если он не шевелится.

Мы подъехали с одной стороны канала, леопард был с другой.





Мозес почему-то решил, что он будет охотиться на гну, которые паслись неподалеку, и рванул объезжать канал, чтобы оказаться поближе к тому стаду. Когда мы, поднимая клубы пыли, примчались на другую сторону, леопард перешёл на то место, где мы до этого стояли и разгуливал там просто среди машин! Обидно.



Ни на каких гну он охотиться не собирался, на какое-то время потерялся в траве, а потом опять появился уже с нашей стороны реки и с разделанной гну в зубах! Он тащил часть её ноги. Явно это он не сейчас поймал, а достал из запасника.





На фото все это не увидите, высокая трава от нас его практически скрывала.





Перекусив антилопьей ногой, леопардик снова пошёл к машинам на той стороне канала.



Мне кажется, им даже нравится такое внимание. Вот зачем ему было туда идти? И стоять вот так позировать? Зачем он притащил ногу из укромного места и улегся грызть ее на глазах у изумленной публики?) Ведь мог и там съесть.



Мы это еще по Крюгеру заметили: больше всего животных было у дороги, по которой ездило больше всего машин :-) Когда мы поехали в глушь, рассчитывая, что там будут толпы львов, мы не увидели почти никого. Им, наверно, там было скучно, и они вышли на променад вдоль основной дороги.



Облизывается)





Одна из машин, стоявших рядом с нами, рванула за леопардом напрямую через овраг. И застряла.



Не обращая внимания на леопарда, водители повылезали и начали цеплять трос. Наш Мозес в белой футболке.

Тянем-потянем — вытянуть не можем. Убрали трос, все туристы из той машины вышли, и она налегке все-таки смогла переехать овраг, как собиралась изначально.

Про леопарда уже все забыли. Некоторые машины даже специально подъехали поближе к нам, посмотреть, чем дело закончится.

После того, как та машина с трудом преодолела препятствие, наш Мозес вдруг ломанулся туда же, за ней. Зачем, спрашивается? Ну, хотел показать, какой он крутой водитель, как надо было и т. д. Повыпендриваться, короче. Нас изрядно поколбасило внутри салона.

И только мы оказались на той стороне, выяснилось, что леопард снова перешел овраг и снова был от нас на другой стороне). Вот вместо того, чтобы выпендриваться, лучше б стояли спокойно на месте, он бы совсем близко подошёл.

Ладно, и так два разных леопарда за день — это большая удача! Мы довольны.
На часах 17.15 — едем в сторону дома.

Мимо такого дерева проехать не смогли



Это акация



Пока снимаю дерево, появляется большое стадо антилоп гну



И идут,



и идут,



и идут.



Тучи сгустились, и пошёл дождь, где-то вдали даже сверкали молнии.

И вдруг, когда мы уже совсем расслабились, закрыли крышу и просто ехали, перед нами перешел дорогу большой лев. Хозяин саванны невозмутимо под дождем куда-то брёл.



Не буду держать интригу, скажу сразу — это был лучший день в поездке. Потом мы видели еще много всего интересного, но первый день сафари был настолько богат событиями, что другие дни не смогли его затмить.

Но это не значит, что читать дальше отчёт не стоит))

[Rhett Butler]

Марина, несмотря ни на что (периодический дождик, автоскачки по оврагам, не всегда оправданный волюнтаризьм Мозеса), считаю, первый день сафари прошёл весьма удачно и продуктивно: столько разной колоритной живности увидели! Азарт фотоохоты - он такой, адреналиновый) И снимки получились великолепные и органичные - поздравляю!

Некоторые "модели" будто нарочно вам позировали, такие важные и горделивые) А самое главное - все эти мелкие нестыковки и досады со временем сгладятся и забудутся, зато яркие эмоции и воспоминания останутся в памяти чудесным "африканским послевкусием" ;)

[Brrys]

Марина, какой замечательный день! Сколько всякого зверья!
Какое огромное стадо гну напоследок!

Один из «уродливой пятерки» — шуточного списка самых некрасивых африканских животных

Какие глупости! Вполне себе гармоничная птичка.

[Scarlet-Cet]

Потом мы видели еще много всего интересного, но первый день сафари был настолько богат событиями, что другие дни не смогли его затмить.

У меня даже слов нет....просто супер.

И стада антилоп в воде, и как крокодил напал на малыша зебры, и как мама-зебра за ним вернулась и спустилась в воду его искать, и как вторая зебра пришла за ней и как будто ей сопереживала...

Если бы я увидела такое, слезы и расстройство мне было обеспечено бы...Малыша как жалко. Но с другой стороны вы же за этим и ехали. Жаль конечно. Ну вот такие они эти все африканцы-азиаты.

[Poseidon]

Chegem, какие чудесные фотографии ты привезла из Африки!
Всё очень круто.)

[Chegem]

Я еще в поездке сделала небольшой бодрый клип про наш удачный день в Масаи-Мара. Смотреть веселее со звуком. Открывается с впн. Не знаю, куда выкладывать видео, кроме Youtube, чтобы всем видно было.

phpBB [media]

[Silur]

Смотреть веселее со звуком.

Без звука тоже неполохо.) Спасибо

[Chegem]

Без звука тоже неполохо

Пока монтировала, раз сто трек прокрутила - весь отель плясал))

Если бы я увидела такое, слезы и расстройство мне было обеспечено бы...Малыша как жалко. Но с другой стороны вы же за этим и ехали.

Конечно, я бы тоже очень переживала, но это жизнь в дикой природе, как она есть. Сначала на сафари мечтаешь просто увидеть животных, потом вид спящих животных уже не засчитывается, нужно, чтобы двигались, потом, чтобы охотились) И т д. Чем больше пьешь, тем сильнее жажда.

Chegem, какие чудесные фотографии ты привезла из Африки!

Спасибо! Рада, что понравились!

Какие глупости! Вполне себе гармоничная птичка.

Ну нее)) Не хотела бы я иметь её портрет на кухне)

*****

Сафари в Накуру. Носороги.

В Масаи-Мара мы собрали четырех животных из «большой пятерки», четыре галочки.
Как мы уедем из Африки без носорога? Невозможно такое.

Я знала, что в Масаи-Мара носорогов увидеть сложно. Тут живут только чёрные носороги, и их там буквально несколько десятков. Они любят густые заросли, агрессивные и пугливые. В общем, всё это приближало наши шансы увидеть носорога в Маре к нулю, тем более что у нас в этом парке был всего один день.

Поэтому я еще на этапе планирования, добавила в маршрут Национальный парк Накуру.

В 1970–1980-х годах браконьерство практически уничтожило носорогов в Кении. Популяция чёрного носорога сократилась более чем на 90%. Тогда было принято решение создать несколько особо охраняемых территорий — носорожьих заповедников. В 1987 году озеро Накуру стало первым государственным носорожьим заповедником Кении.

Сюда стали свозить черных носорогов из разных мест, где их жизнь была под угрозой.
Они хорошо прижились и размножились, и сейчас на небольшой территории Накуру живет около сотни чёрных носорогов.

С белым носорогом еще интереснее.

Южный белый носорог был практически истреблён по всей Африке, но небольшая популяция чудом сохранилась в Южной Африке. Именно от неё произошли современные белые носороги в большинстве африканских парков.

В Кению их начали завозить в XX веке, и часть этих животных позже переселили в Накуру. Поэтому белые носороги здесь — фактически результат программ восстановления вида. Белых носорогов в Накуру всего 23.

Шансы увидеть носорогов в Накуру близки к 100%, поэтому вопрос о том, стоит ли туда ехать не поднимался.


Утром рано позавтракали и поехали, через 4,5 часа уже были в Накуру в отеле.

Отель хороший, городской, Eldorado Rustic Hotel & Gardens, есть даже бассейн, но мы не рискнули купаться. С водой в Кении вообще были очень осторожны, даже зубы чистили бутилированной.

Дальше всё пошло не по плану. Точнее, не по моему плану. Мозес объявил нам, что сейчас обедаем, потом отдыхаем и в 16.00 выезжаем на сафари.

На часах 12.30.
Ну хорошо, час обедаем, час отдыхаем, хотя и это много, но куда еще 1,5 часа? Я вежливо ему сообщила, что 2 часа на обед и отдых вроде бы достаточно должно быть, на что он мне повторил, что выезжаем в 16.00. Потом, немного замявшись, согласился на 15.30.

По факту, пока оформляли наш проезд на воротах, пока то сё, примерно в 16.00 в парк и въехали.

В нашей программе, которую он присылал, не было конкретики по часам, значилось просто «послеобеденное сафари», поэтому я не предполагала, что это будет всего 2,5 часа с 16.00 до темноты, которая наступала в 18.30.

Я разозлилась.
Мы пообедали и пошли с Димой вдвоем гулять по поселку вокруг отеля. Нам опять хотели навязать охрану и рассказывали, что мы прекрасно можем увидеть все окрестности из окна номера, не надо никуда ходить, но в этот раз мы твердо отказались от охраны и пошли.

Вместе с нами из отеля вышли девушки какой-то католической миссии. «Ну раз они не боятся, то и нам боятся нечего», — подумали мы, но они буквально через 50 метров свернули в ворота большого особняка :-) А мы пошли дальше.

Вдоль улицы шли подряд: рехаб для наркоманов, частная школа, какие-то приличные дома... Все за высокими бетонными заборами с колючей проволокой наверху. Такое себе, конечно.
Через переулок вышли на более-менее центральную улочку, тут магазины и полиция. Магазины выглядят вот так



Собственно, это единственная фотография с этой прогулки. Потом к нам подошли поздороваться дети, которым мы раздали конфеты, предусмотрительно мной захваченные.

Потом мы зашли в какой-то большой ангар, где шла церковная служба, нас вежливо пригласили пройти послушать, но мы ограничились 5 минутами. Это было похоже на баптистские собрания в южных штатах США, как нам их показывают в кино: проповедник эмоционально зажигает, госпел-хор подхватывает, все хлопают в ладоши и т д. Но мы спросили, что это за церковь, нам сказали, что католическая.

Мозес рассказывал, что церкви в Кении открываются на каждом шагу, это очень прибыльный бизнес, требующий минимальных затрат.

Через минут 40 мы вернулись в отель, и еще час с лишним пинали балду, ожидая выезда на сафари.

Наконец, выехали. Входные билеты в Накуру стоят 90$ на 24 часа. От этого вдвойне обидно, что мы заезжаем всего на 2,5 часа.

Но... выдохнули и получаем удовольствие.

Пейзаж Накуру совсем не такой, как в Масаи-Мара. Здесь саванна и леса молочая обрамляют большое щелочное озеро, обрывистые скалы местами подходят к берегу.

Практически сразу, как заехали в парк, мы увидели львицу на дереве!



Тут тоже лучше видео посмотреть

Потом пошли стада буйволов









А сразу после буйволов появились два носорога, прямо рядом с дорогой



Город тут совсем рядом, получается, местами животные пасутся прямо на фоне многоэтажек.



Это белые носороги, у них широкая нижняя губа, и они крупнее черных носорогов.





Я не знаю, сколько раз я их сфотографировала) Теперь самое сложное - удалить все лишние фотографии.



Солнце вышло - фоткаем по-новой



У одного носорога было рваное ухо, мы это запомнили.

Рядом гулял венценосный чибис



Белых носорогов увидели — выдохнули. Хорошо бы еще черных, но тут нам Мозес сразу заявил, что их найти сложно — они в кустах. На всякий случай мы повторили, что надежда умирает последней.

Возвращаемся к дереву, на котором лежала львица, а она уже слезла и пошла поближе к антилопам





Дальше Мозес повез нас по берегу озера к большому птичьему базару. По дороге встретили:

1) бабуинов с малышами



2) Вот такого великолепного водяного козла!



Такое благородство, даром, что козлом обзывают. Рога — произведение искусства.

3) Орлана-крикуна вдали на дереве



4) Гиену у воды на поваленном стволе



5) Много жирафов Ротшильда (нубийских)



Это один из самых редких видов жирафа в мире.



Изначально они здесь не обитали.

В конце 1970-х годов несколько десятков животных перевезли из западной Кении, чтобы создать безопасную популяцию внутри огороженного парка, защищённого от браконьеров и распашки земель. Эксперимент оказался успешным: жирафы прекрасно размножились, и Накуру стал одним из главных «резервных фондов» этого редкого таксона. Позже отсюда животных переселяли и в другие заповедники Кении.

Их главные отличительные признаки: «белые носки», у самцов часто развиваются пять рожек (оссиконов), а не две, как у большинства других жирафов.



Оказывается, среди всех млекопитающих у жирафов одна из наименьших потребностей во сне — от 10 минут до 2 часов в сутки, и спят они как стоя, так и лёжа, изогнув шею кольцом и положив голову на круп. (Вот бы увидеть)

[Chegem]

*****

Доехали до птичьего базара



За пеликанами выглядывают редкие фламинго — это всё, что осталось от многотысячной стаи, обитавшей здесь раньше.

В последнее время уровень воды в озере поднялся, соленость снизилась, щёлочность уменьшилась, привычная пища фламинго — сине-зеленые водоросли стали хуже расти, вот они и улетели туда, где лучше кормят, — в Танзанию.





На западе небо уже розовое, солнце скоро сядет





Высокая вода погубила прибрежные деревья. Их скелеты стоят повсюду живописными группами.

Недолго полюбовавшись на ряды пеликанов, поехали обратно.

Только что тут никого не было, а теперь стада буйволов куда-то бредут на ночь глядя



Наша надежда увидеть черного носорога таяла на глазах. Мозес явно не собирался его искать, рацию не слушал, по сторонам практически не смотрел и давил на газ на пределе разрешенной тут скорости.

Это раздражало. Буквально заставили его остановиться, чтобы снять озеро на закате



Выскочив за очередной поворот, мы вдруг снова наткнулись на двух белых носорогов, которых видели два часа назад. Узнали их по рваному уху одного.

Они стояли прямо на дороге, но самое удивительное, что вдали вдруг появился человек, неспешным шагом направляющийся к нам и носорогам, помахивая пакетом в руке.

Вот его еще нет



А вот он появился на горизонте



Носорог с рваным ухом где-то извалялся или просто мокрый, потому что только что прошёл дождь

Они товарища с пакетом сразу учуяли. Рваное ухо остался смотреть на нас, а второй повернулся к человеку



И в такой позиции все замерли. Мы стоим, они стоят, и товарищ с пакетом стоит.

Мозес сказал, что это охранник парка. Непонятно только, почему и куда он шел пешком, этого нам не пояснили.
Через 5 минут диспозиция не изменилась.



Еще через три охранник стал медленно сдавать задом и скрылся за поворотом. А мы подъехали еще чуть ближе.



Когда носороги поняли, что человек исчез, тот, что контролировал нас, развернулся и ушел с дороги в кусты. Второй прикрывал отступление



Как только он повернулся к нам задом, мы бочком-бочком протиснулись мимо. И уехали.

Итого, две встречи с белыми носорогами и ни одного чёрного.

Когда приехали в отель, я спросила Мозеса, какой план на завтра, потому что больше не хотелось сюрпризов в виде «тихого часа» на три часа днем. Он невозмутимо ответил, что завтра мы будем очень долго ехать в Амбосели, часов 7, не меньше, потом он будет отдыхать, а в 16.00 поедем на сафари.

Тут, честно говоря, я высказала ему всё, что думаю по поводу такого расписания, не буду вдаваться в подробности, это был не особо приятный момент. Ни к чему это не привело, завтра нам действительно предстояла очень длинная дорога, так что изменить что-то уже не было возможности. Из этого нетрудно сделать очевидный вывод: надо было вдуматься в тайминг поездки на этапе согласования и расписать всё по часам, а у нас было обозначено просто "послеобеденное сафари". Следовало догадаться, что в Африке обед не с часу до двух).

В общем, соберетесь по нашим следам, продумайте этот момент, где-то можно день добавить, где-то что-то поменять. В конце напишу свои мысли, как бы я сейчас всё спланировала.

Как вы поняли, день был противоречивым. С одной стороны, большую пятерку мы закрыли, носороги найдены, и львица на дереве порадовала, но мое настроение было подпорчено. Наверно, я не права в том, что позволила этой дурацкой ситуации увести себя в негатив, но я не из тех, кто бережет свою нервную систему :-)

Поужинали, посмотрели, как какая-то большая группа европейских подростков пляшет на дискотеке в нашем отеле, это было что-то вроде вечеринки с аниматорами в виде масаев, и пошли спать. Подъем был снова ранний: в 6.30 завтрак, в 7.00 выезд.

[Brrys]

Много жирафов Ротшильда (нубийских)

Какие красавцы! Самые яркие из всех.

Наверно, я не права в том, что позволила этой дурацкой ситуации увести себя в негатив,

Марина, это вовсе не уход в негатив. Это нормальная человеческая досада на бездарно потраченное время. А оно в Африке драгоценно.
Я даже не уверена, можно ли при подготовке торговаться за выезд не в 16, а в 15. Хотя попробовать можно.

Но день у вас получился очень интересным!

[Chegem]

Я даже не уверена, можно ли при подготовке торговаться за выезд не в 16, а в 15. Хотя попробовать можно.

У нас же было индивидуальное сафари, и оно в 2 раза дороже обычного группового, так что можно. Мне просто нужно было еще в Москве прикинуть расстояния, распланировать всё по времени и добавить в план время выездов. Уверена, он бы не стал спорить, и у него было бы время морально подготовиться) Конечно, на деле всегда могут быть подвижки, но хотя бы основа была.
Но ладно, в целом, он свою работу делал. И для кенийца с "акуна матата" в крови делал неплохо. Я скорее порекомендую его, как русскоговорящего гида, чем нет, если меня спросят, но предупрежу о нюансах.

[Silur]

На западе небо уже розовое, солнце скоро сядет

Какой красивый пейзаж на следующей фотографии.

Итого, две встречи с белыми носорогами и ни одного чёрного.

Имхо, неплохо, не?)
Хотя грязный мне виделся чёрным.)

[Brrys]

Хотя грязный мне виделся чёрным.)

А может чёрные носороги - это качественно выпачканые белые?

[Chegem]

Хотя грязный мне виделся чёрным.)

А может чёрные носороги - это качественно выпачканые белые?

И черные, и белые одного цвета - серого).
Их названия — результат путаницы голландских слов. Названия связаны с формой губ (голландское wijd — широкий, ошибочно переведенное как white / белый).
А черного назвали просто так, в противоположность белому.

Имхо, неплохо, не?)

Конечно! Сейчас из Москвы кажется, что всё вообще было великолепно)

[Brrys]

Их названия — результат путаницы голландских слов

Ах, вот оно что!
А я всё думала - почему такой акцент на губе? Теперь понятно.

[Silur]

И черные, и белые одного цвета - серого).

Ясно. Можно было бы догадаться по зелёному и чёрному чаю. Или по Гренландии и Исландии.))

[Brrys]

Можно было бы догадаться

Экие у тебя ассоциации!
Надеюсь, жители указанных стран не обидятся? :))) "Ты что! Мы совсем разные!"
(носорогов спрашивать не будем)

[Chegem]

Ясно. Можно было бы догадаться по зелёному и чёрному чаю. Или по Гренландии и Исландии.))

Или по Черному и Красному морям))

А я всё думала - почему такой акцент на губе? Теперь понятно.

Черные носороги едят листья с кустов , поэтому у него острая, вытянутая и цепкая верхняя губа. А белый работает как газонокосилка, у него широкий плоский рот.

*****

Дорога из Накуру в Амбосели

Чтобы добраться из Накуру в национальный парк Амбосели, нам нужно было проехать через Найроби. В сам город не съезжали, но с трассы был хорошо виден самый трешевый район — Кибера. Это крупнейшие трущобы Африки, переплюнувшие тауншипы ЮАР.













Однако, если в ЮАР мы видели в трущобах дома только из гофрированного железа, то тут, смотрите, вполне себе пеноблоки, приличные крыши, двухэтажные строения и даже черепица. Судя по столбам и проводам, электричество там есть. То есть это снова не про нищету, а про образ жизни, про историческую традицию.

Трущобы эти появились в начале XX века как поселение нубийских солдат, служивших в британской колониальной армии. Название «Кибера» происходит от нубийского слова «лес».

По приблизительной оценке, тут сейчас живет около миллиона человек.

Есть экскурсии для туристов в Киберу, но у нас не было на это времени. Да и что бы нам там показали? Только то, что хотели бы показать.
Чтобы прочувствовать настоящий дух Киберы, туда надо идти без сопровождения и с толстой золотой цепью на шее. Шучу.

Даже местные туда боятся сунуться.

Кибера кончилась, и в окно начали показывать цивилизованный Найроби.









C виду прилично всё выглядит



Большой торговый центр



Город кончился, пошли довольно живописные поля



В Кении очень яркие автобусы и маршрутки. Каждый стремится выделиться. Прямо на дороге продается специальная цветная пленка, обклеивать машины.



В такой маршрутке (матату) на 14 сидячих мест может ехать гораздо больше народу, поэтому перемещение по Кении общественным транспортом — испытание не для слабаков, особенно в жару. Тем не менее, туристы ездят, некоторые даже с детьми. Так что всё возможно, если собраться духом. Зато стоит матату очень дешево.

Слово matatu происходит от суахили tatu («три»). В 1960-х годах проезд стоил три цента.



Картинки за окном как кадры какого-то фильма об Африке, а мы в нем снимаемся.





Всё яркое, сочное, живое



Обратите внимание на откляченные попы у манекенов) Повторяют особенности фигур многих местных дам.







Ехали мы действительно 7 часов. По дороге остановились около очередного сувенирного магазина на туалет. Пока ждали Мозеса, увидели, как подъехали три автобуса. Из двух нескончаемым потоком выходили молодые европейские девушки.

Пока мы гадали, откуда они и почему в таком количестве, три девицы сменили курс и подошли к нам в тень акации.

Оказалось, что они из Голландии, 40 девушек, все вот только недавно окончили университет, разные факультеты, и это у них просто туристическая поездка, может, универ как-то организовывает по льготным ценам, это я не поняла. Типа как раньше отправляли британскую молодежь в "гранд-тур" для взросления и расширения кругозора.

Хорошая это практика. Наших бы тоже полезно было всех поголовно на год в турне по миру отправлять после учёбы.

Голландки передвигались на трех автобусах: в двух люди, а в третьем чемоданы.

Девушки были милые и симпатичные, поэтому ДВБ им сначала выдал два магнита на троих с собором Василия Блаженного, объяснив, что осталось только два)

А потом вспомнил, что есть еще куча матрешек, и добавил каждой по матрешке) Я немного запереживала, как они отреагируют, но всё было прекрасно. Матрешек радостно прицепили на сумки.
Одна из них рассказала, что бывала в Питере и ей город очень понравился.

Расстались довольные друг другом, и кое-кто надеялся, что увидимся еще в Амбосели, но судьба жестока, и девушек мы больше не видели :-)



Это уже свернули ближе ко въезду в Амбосели. Трудно понять, но за забором школа. В коробе на вышке, наверно, вода. Детки бегали по двору и играли в футбол, поднимая тучи пыли и песка.

Поближе кусочек



Вот некоторые ученики уже домой бредут. Малышня самостоятельная)



Еще не доехав до парка, у дороги увидели жирафов.
Два?



Нет, минимум пять!



Это масайские жирафы, как были в Масаи-Мара.
Мы, кстати, снова вернулись на земли масаев.



Чуть дальше бродил слон. Это тоже не в парке, а просто по дороге



В общем, кто хочет увидеть животных, а за въезд в парк платить не хочет, достаточно проехать до Амбосели и покружить по здешним дорожкам. Жирафов, слонов, зебр, антилоп точно увидите. Мозес говорил, что однажды видел гепарда прямо около нашего кемпа, так что и кошки могут встретиться.

Не помню, писала уже или нет, что Масаи-Мара и Амбосели не огорожены, животные перемещаются свободно. Просто львам и леопардам не очень-то нравятся люди, они редко приближаются к жилью.

В 7 утра мы выехали из Накуру, в 14.00 были в кемпе около Амбосели. Дорога по качеству неплохая везде по этому маршруту, но, в основном, две полосы, и постоянно нужно обгонять грузовики, мне кажется, мы 40% времени ехали по встречке. Так что для самостоятельной езды за рулем она не такая простая.

По этой трассе идут грузы из порта Момбаса через Кению дальше, в Уганду, Судан и т д. - поток большегрузов большой.

[Chegem]

*****

Лагерь с видом на Килиманджаро

Около Амбосели мы жили в кемпе Manjaro Tented Camp (https://manjarotentedcamp.com/)
Тут тоже были отличные условия, у них на сайте почему-то нет нормальных фотографий, там только палатки, но мы жили в домиках со всеми удобствами.

Территория довольно большая





Это общая зона: рецепшн - столовая - веранда.



Это наши домики, снова достались трехместные.



В комнате просто, но есть все необходимое. Санузел свой, в номере. Вода через нагреватель. Свет, правда, периодически вырубался, тогда хозяин включал генератор.



На окнах сетки без дыр, что важно)



Масай Джошуа — охранник кемпа. Я заметила, что его лицо «украшено» декоративным шрамированием. Значит, не совсем еще масаи изжили этот ритуал.



Приятный очень парень, провожал всех гостей с фонариком до домиков по вечерам, следил, чтобы мы не выходили за забор, если кто-то очень хотел выйти — сопровождал. Вечером разжигал костер, у которого тусовались гости.

Кемп вписан в ландшафт, не бросается в глаза, не выделяется, и животные приходят прямо к ограде, а антилопы перемахивают через нее и гуляют по территории.







Зебры тусовались у забора, а ночью туда же приходил слон



Этот красавчик запрыгнул прямо на территорию.
Импала



И еще один несомненный плюс этого лагеря — вид на Килиманджаро, ради которого мы и поехали в Амбосели.

[Scarlet-Cet]

Но ладно, в целом, он свою работу делал. И для кенийца с "акуна матата" в крови делал неплохо. Я скорее порекомендую его, как русскоговорящего гида, чем нет, если меня спросят, но предупрежу о нюансах.

Мне думается с такими гидами из местных тяжелей договориться о тайминге. У них же характер и привычки не то, что у нас: опоздание даже на минуту не допускается (про себя пишу), а у них да, акуна матата.

Читала отчет одного своего любимого автора, они через русского ездили (он там живет и довольно известен), классно у них получилось.

Марина, но вам тоже грех жаловаться, столько зверей, да так близко. А лагерь в Амбосели это мечта туриста: Килиманджаро. Снега то на вершине уже мало. Лет 15 назад уже предупреждали, что нужно торопиться, иначе снега на вершине можно скоро и не увидеть.

Очень хочется фото слоника на фоне Килиманджаро. Завидую по хорошему тем людям, кто туда поднимался.

[Brrys]

трущобы Африки, переплюнувшие тауншипы ЮАР.

Марина, рассматривала фотки, а уже потом твои рассуждения увидела.
Видела много "трущоб", стала немного критично к ним относиться.
Вроде да - треш и ужас. Но!
Много новых домиков из камня (говоришь, пенобетон?), дома с террасами/верандами, покрыты пусть старым, но железом, есть хорошие крыши, у домов площадки - явно для авто.
Так что не всё та однозначно.

Масай Джошуа — охранник кемпа

Вот, настоящий масайский масай.

Лодж роскошный - зверьё кругом, Килиманджаро под боком, домики, дорожки... Красота!

А про сетку на окне ты упомянула - насекомые летают? Или кто может залезть?

[Silur]

Трущёбы очень интересные. Тоже не уверен, что пошёл бы туда на экскурсию.

Закат оличный.

Импала

Красавец!

вид на Килиманджаро

У меня всё зудит в одном месте - подняться на Кили.)

[Chegem]

У них же характер и привычки не то, что у нас: опоздание даже на минуту не допускается (про себя пишу), а у них да, акуна матата.

Справедливости ради, утром Мозес всегда был готов вовремя, если назначали выезд на 7.00, то выезжали в 7.00.

Снега то на вершине уже мало. Лет 15 назад уже предупреждали, что нужно торопиться, иначе снега на вершине можно скоро и не увидеть.

Да, снега катастрофически мало и слишком быстро тает. Если так пойдет и дальше, то вся экосистема нарушится и животные начнут гибнуть, всё завязано на талой воде из снегов Килиманджаро, скоро покажу и расскажу подробнее.

А про сетку на окне ты упомянула - насекомые летают? Или кто может залезть?

Да, от насекомых. Мы были в сухой сезон, комаров не было, но мухи были. Может быть сетка еще от обезьян, не знаю. Хотя бабуин ее легко порвет.

У меня всё зудит в одном месте - подняться на Кили.)

У некоторых тоже зудит. Я не одолею, а муж собирается.

[Poseidon]

Животные, конечно, получились замечательно. Но вот:

Это акация

От этого пейзажа я не могу отвести глаз. Забрал себе.)

[Brrys]

У меня всё зудит

У некоторых тоже зудит. Я не одолею, а муж собирается.

Марина, кажется собирается неплохая компашка. Потом можем коллективно болеть за восходителей.

[Chegem]

Марина, кажется собирается неплохая компашка. Потом можем коллективно болеть за восходителей.

Да, было бы неплохо)) Нам сказали, что лучшее время для восхождения - конец февраля.

*****

Амбосели. Вечернее сафари

Национальный парк Амбосели — это Килиманджаро и слоны. Хотя гора находится в Танзании, лучший вид на неё из Кении.
В парке живет около 2000 слонов, они шагают по просторам саванны, купаются в болотах и пасутся на сочных лугах.

«Хорошее место!» — подумали зоологи, и с 1972 года тут ведется самый длительный научный проект по изучению диких слонов.



В 16.00 мы выехали в парк на сафари. Килиманджаро была плотно затянута облаками, и даже место, где она должна быть, не угадывалось. Так что с горой пока облом, а слоны не подвели.

Чинными рядами они возвращались с пастбищ к месту ночёвки



Хотя Амбосели находится в полупустынной местности, подземные воды с ледников Килиманджаро выходят на поверхность, поэтому даже в самый сухой сезон здесь всегда есть вода и зеленая трава. Именно эти болота притягивают животных со всей округи.

Но скоро всё может измениться: ледники Кили стремительно тают, воды всё меньше, и экосистеме Амбосели угрожает большая опасность.



Неподалеку от слонов паслись страусы. Далековато, снять нормально не смогла.



Мозес повез нас к болотам, чтобы было понятно, о чем вообще речь, потому что в сухой части парка трудно представить, что тут где-то рядом есть сочная зелень.



А вот, действительно. Слоны стоят по колено в воде.





Более 50 лет исследователи проекта Amboseli Elephant Research Project ведут непрерывную летопись жизни местных слонов.

Ученые почти каждого слона «знают в лицо», у каждого есть имя и подробное досье, некоторых ведут от момента их рождения до старости.

Одно из главных открытий — доказанная важность старейшей самки (матриарха) для выживания вида.

Матриархи обладают феноменальной социальной памятью. Они помнят голоса сотен других слонов и безошибочно отличают «своих» от потенциально опасных чужаков. Именно престарелая самка в моменты жесточайших засух безошибочно ведет стадо к водопоям, которые она видела тридцать-сорок лет назад, спасая молодняк от гибели.

Еще из интересного: недавно выяснили, что слоны активно общаются на частотах ниже 20 Гц. Человеческое ухо такое не слышит. А еще они передают сигналы друг другу, топая по земле. Создаются вибрации, которые проходя сквозь землю, позволяет стадам координировать действия и «разговаривать» на расстоянии до 10 километров.

О чем же они общаются?
Исследователи из Амбосели расшифровали десятки различных инфразвуковых (низкочастотных) сигналов. Вот основные «фрагменты» их общения:

— «Я здесь, где вы?»
Негромкий регулярный сигнал, которым обмениваются члены семьи, когда расходятся по густому кустарнику в поисках пищи.

— «Внимание, опасность!»
Резкий низкий гул, который издает матриарх. Слыша его, все стадо мгновенно прекращает кормежку и собирается в оборонительный круг.

— «Я готова к спариванию»
Самки в период течки издают долгие, мощные инфразвуковые серенады. Обычные стада их игнорируют, но одинокие самцы-патриархи слышат этот призыв за километры и немедленно отправляются на поиски самки.

— «Приветственный хор»
Когда две дружественные семьи встречаются после долгой разлуки, саванна содрогается от мощного коллективного инфразвукового гула, выражающего радость.

Вот особенно последнее удивительно!

Чем больше читаешь о результатах этого исследования, тем больше щемит в груди.

В Амбосели были впервые подробно задокументированы ритуалы, похожие на человеческое горе. Слоны по многу часов могут стоять у тела погибшего сородича, бережно трогать его кости хоботами и даже пытаться присыпать труп землей и ветками.

Я про зебру вспомнила, которая пришла за той, что потеряла малыша, она ведь вернулась сознательно в опасное место, значит, сопереживала чужому горю.

На ночь слоны уходят подальше от болот, чтобы их не донимали насекомые.



Часто они выходят за пределы парка в поселки. Ночью около нашего кемпа гулял слон (спят они всего по 2 часа в сутки), поэтому нас так настоятельно просили не выходить за ограду и даже не подходить к ней близко в темноте. Слон просто так не нападет, скорее всего, но случайно задавить может.

После подробного наблюдения за слонами мы поехали в сторону дома и посреди открытого пространства неподалеку от главной дороги к воротам увидели львицу.



Она как будто провожала солнце: лениво лежала и наблюдала, как то быстро уходит.
Обернувшись в противоположную от львицы сторону, я вдруг заметила, что горизонт выглядит немного по-другому



Чуть-чуть выглянула верхушка Килиманджаро. На фото плохо видно.

С большим зумом я разглядела, что снега на вершине почти нет! А ведь раньше там всегда было белая манишка.



Солнце садится — едем в кемп.



Вечером в кемпе вырубило свет, не знаю, связано ли это с тем, что мы в своих домиках одновременно включили нагреватели для воды, но факт тот, что домываться пришлось в темноте и теми остатками воды, которые успел накачать насос. Через некоторое время хозяин включил генератор, и ночью свет был, так что главное, для чего он вообще нужен — зарядка техники — сделали.

Меня спрашивали, чем нас кормили. Вот, общими усилиями откопали фотографию ужина)



Курица, рис, овощи. Небогато, но вполне себе вкусно. Шведский стол, чай бесплатно, другие напитки за деньги. Слева там еще поднос с фруктами был, не виден.



Посередине зала стоит переносная печка, на которой предлагалось самостоятельно на решетке поджаривать лепешки типа питы — такой объединяющий очаг.



На улице, я уже писала, по вечерам разжигали костер, вокруг которого народ тусовался. Приятная атмосфера: всё просто, но искренне.

[Brrys]

Марина, сколько интересной информации о слонах! Никогда бы не подумала. Знаю, что умные, сообразительные и всё такое. Но вот так...

другие напитки за деньги

А другие - это какие? На столе вижу пиво.

[Chegem]

*****

Сафари на весь день в национальном парке Амбосели

На следующее утро мы встали в 5.30, чтобы увидеть Килиманджаро на рассвете. Как заговорщики ещё в темноте вышли из домиков и пошли в сторону ворот, оттуда должно было быть видно её лучше всего.

Вот тут-то нас и поймала Юргита.

Сначала она возбужденно по-английски начала рассказывать, что она с 4-х утра ходит по территории, и за забором много всего происходит! Близко подходил слон, он громко дышал и урчал в темноте, потом там рядом фыркали зебры, потом антилопы...

Она была так впечатлена, у нее так горели глаза, что я пожалела, что мы не встали в 4.

Что было дальше, я уже рассказывала, Юргита услышала, что мы говорим по-русски и перешла на русский, вот тут только выяснилось, что она из Литвы. Это она рассказала нам про крокодила и зебр на реке Мара.

Килиманджаро пошли смотреть вместе.



И вот тебе на! Оказывается, Килиманджаро — не отдельно стоящий конус, а вершина в гряде. Неожиданно.

Килиманджаро расположена в зоне Восточно-Африканского рифта — огромного разлома земной коры.
Около 2,5 миллионов лет назад начались извержения, сформировавшие три отдельных вулканических конуса: Шира, Мавензи и Кибо (самая высокая вершина, 5895 м).
Они слились в единый массив, который мы сейчас знаем как Килиманджаро.

Завтрак слегка задержался, потому что утром опять не было света. Из-за этого выезжали на сафари не в 6.30, а чуть позже. Мозес нас пугал протестами местных, пикетами и блокировкой въезда в парк.

Рассказывал, что Служба дикой природы Кении задержала выплату 50% доходов от билетов за финансовый год в бюджет округа. И местные лидеры угрожали взять управление парком силой, поэтому они могут блокировать проезд туристов.

Но то ли мы выехали рано, то ли это все разрешилось более мирным путем, мы никаких протестов не увидели.

50% доходов парка — это немалая сумма, примерно 1,5 млрд шиллингов (11,5 млн долларов). Из любопытства сейчас посмотрела кенийские новости на эту тему, и вот что пишут.

Согласно отчету, удержанная сумма в 1,5 миллиарда шиллингов должна делиться следующим образом: 40% (600 млн шиллингов) — напрямую местным общинам масаи; 40% (600 млн шиллингов) — правительству округа Каджиадо на нужды региона; 20% (300 млн шиллингов) — руководству природоохранной зоны.
Общины масаев тратят эти деньги коллективно на стипендии для оплаты обучения детей в школах и колледжах, постройку медпунктов и бурение скважин для получения питьевой воды.

В общем, неудивительно, что люди возмущены и пытаются добыть свои деньги.

Мы спокойно въехали в парк, солнце поднялось, и слоны возвращались со стороны Килиманджаро





Они проходят примерно по 15 км в обычные дни, утром идут к болотам пастись, вечером обратно ближе к горам.

Слон на фоне Кили — обязательное фото из Амбосели, но все-таки гора всё время была в дымке.



У меня есть родственница из Еревана, она кандидат биологических наук, орнитолог. Её первый муж любил шутить на тему кабинетных учёных, мол, жена моя сидит весь год за столом и думает: "Есть ли еще орлы в горах Кавказа?"

Амбосели - рай для орнитологов, тут, кажется, за месяц можно собрать данные на сто лет кабинетного анализа).

Мы не орнитологи, но пернатые у меня глядят с тысячи фото)



Это сиреневогрудая сизоворонка — национальная птица Ботсваны и Кении.

Только отъехали от сизоворонки, как Мозес показал орла на дереве



Это крупнейший орел Африки — боевой орел, семейство сапсановых, исчезающий вид.
Изучение этих орлов оказалось сложной задачей для учёных, потому что они имеют огромные ареалы обитания и гнездятся с очень низкой плотностью — 1 пара на 140 кв. км. Побегай — поищи.

Боевым его назвали не просто так, а потому, что он безжалостный хищник, часто нападающий на добычу крупнее себя. Молодые антилопы, обезьяны и даже львята иногда погибают в его когтях.

Вскоре после орла мимо нас важно прошествовали две семьи венценосных журавлей.



Что они там на дороге умудряются клевать?





Подъехали к болотам — там видимо-невидимо водной птицы.

Записывайте.

Египетская цапля:



Серая цапля:



Цапля-голиаф или исполинская цапля (рост 155 см, размах крыльев — 210-230 см):



Белая колпица:





Колпиц этих полно



Жёлтая цапля:



Вот она на цаплю как-то совсем не похожа.

[Chegem]

А другие - это какие? На столе вижу пиво.

Свет, честно, - не знаю)) Ну соки, воды там точно были, а было ли другое спиртное - не в курсе. Мы так рано вставали каждый день, что ничего крепче пива не пили. Но это всё не проблема, если бы было нужно, Мозес завез бы в магазин, где любое спиртное можно купить. У них есть свои вина, мы не пробовали.

*****
Отдохнем от птиц, вернёмся к слонам.





Самцы живут в стаде только до 10 — 15 лет, потом уходят, объединяются в «холостяцкие стада», где более опытные вожаки учат молодых выживанию. Взрослые слоны приходят к самкам только в период спаривания. В пожилом возрасте многие слоны предпочитают одиночество. Или не предпочитают, но выбора нет?

Этот старый самец жил со старшим братом, они всегда были вдвоем, но тот три года назад умер. Теперь он один.



Так ловко они захватывают траву, закручивая хобот по спирали, потом ррраз! — и выдрали сноп, и в рот его. А малыши всё делают так же, но половину проносят мимо рта))

Он был очень близко от нас, лучше посмотреть видео

Поскольку ходить в туалет по-масайски прямо посреди саванны мы не научились, Мозес завез нас в шикарный отель, расположенный на территории национального парка.







Вот тут название





Наверно, он очень дорогой, не проверяла.

Болота переходят в озёра — это всё талая вода с Килиманджаро!



Снова птицы пошли)

Ходулочник (шилоклювые)



Едем по узкой перемычке между двумя озёрами



(Отвлекусь на секунду: розетки в машине были, но работали плохо, поэтому лучше брать с собой пауэрбанк. Ещё пригодится переходник на британский стандарт, тип G, в Кении такие, я покупала на озоне перед поездкой)

За озерами оказалась часть парка с диким пальмовым лесом, это было неожиданно

[Chegem]

*****





В какой-то момент началась суматоха, животные заволновались, зебры и гну побежали в одну сторону, слоны в другую, один слон трубил! Мы не увидели хищника, но их явно кто-то взбудоражил.




Лучше видео посмотреть со звуком



Но суматоха длилась недолго, непонятно, что это было.



Мы поехали в ту сторону, куда бежали слоны, а они там уже спокойненько лопают пальмы) Хрустя листьями с большим аппетитом.



На 15 минут это были только наши слоны, потому что рядом не было ни одной машины.



Пообедав пальмами, они двинулись дальше.



Какие же замечательные животные всё-таки



Ученые установили, что в группе самцов, где пожилых мало или нет, молодняк ведет себя агрессивно и чаще попадает в опасные ситуации. Например, конфликтует с человеком, нападает на домашний скот, переворачивает мотоциклы, бодает машины, цепляется к носорогам.

То есть образуется настоящая слоновья молодежная банда.

Всё по-другому в нормальной группе, где пожилые есть.

Оказывается, они играют важнейшую роль «наставников». Их присутствие необходимо для стабилизации поведения молодых слонов: они подавляют излишнюю агрессию, предотвращают стычки, учат общаться и избегать конфликтов!



Один слон брёл не спеша, останавливался каждые два метра, смотрел на нас и принимал позу. Он как будто пришёл в модельное агентство делать портфолио)



Ножки так — замер.



Переставил — замер.



Походка от бедра



Слоны ушли, и мы вернулись к той поляне, на которой была суматоха. Там уже все успокоились и появилось два новых слона, это самцы, которые живут отдельно от стада.



У зебр очень смешные попки, как будто лосины надели полосатые)



Пора было разделаться с нашими ланч-боксами, взятыми утром в кемпе. В Амбосели есть смотровая площадка на возвышенности, там обычно все и обедают.

Едем туда мимо бегемотов, рядом с которыми белые цапли и ибисы



И слонов, принимающих грязевые ванны



Приехали. Скворцов видимо-невидимо! Обедают с туристами)





Виды со смотровой напоминают, скорее, тундру летом, чем Африку) К сожалению, Кили к этому моменту спряталась.









Сам холм я не сняла, забыла. На него поднимались пешком, но там идти минуты три-пять от силы. Внизу, где останавливаются машины, есть стационарный нормальный туалет. В общем, всё удобно и продумано.

[Poseidon]

Слоны просто прелесть.)

Ходулочник (шилоклювые)

А как в такой мутной воде получилось такое чёткое отражение?

Килиманджаро мы видели в снегах с самолёта, когда летели с Занзибара. Сейчас почти снега нет, я смотрю.