3-7 июня 2026 г.
После Сибирского похода атамана Ермака Тимофеевича, с лёгкой руки (точнее, кисти) Василия Ивановича Сурикова более известного как "Покорение Сибири Ермаком" (что на самом деле сильно преувеличено, поскольку, во-первых, маршрут Ермака выглядит лишь крошечной каплей в океане огромных сибирских просторов, а во-вторых, Суриков вольно или невольно ввёл своих потомков в заблуждение: под Сибирью понималась не обширная территория к востоку от Урала, которую мы сейчас так называем, а вполне конкретный город - столица хана Кучума Кашлык, известный также под именем Сибир, или Сибер: именно его Ермак успешно и завоевал), русская экспансия на восток развивалась - буквально! - семимильными шагами: в 1586 году была основана Тюмень, на следующий год - Тобольск, в 1590-х - Сургут и Обдорск (ныне Салехард), в 1604-м - Томск, в 1618-м - Кузнецк (сейчас Новокузнецк), в 1619-м - Енисейск, а спустя ещё 9 лет - Красноярск (обратите внимание на именно такую очерёдность!).
Вообще первым русским поселением на Енисее стал Старотуруханск (называвшийся изначально Новая Мангазея, а потом Туруханск - не путать с Туруханском нынешним, который когда-то был Ново-Туруханском), который долгое время был процветающим торговым городом, но с конца 19 века по целому ряду причин он начал приходить в упадок, и сегодня является лишь маленьким селом с населением менее 100 человек и туристического интереса не представляет (да и находится на самых "куличках" - почти у Полярного круга, так что добраться туда могут лишь верные последователи Фёдора Конюхова). А вот Енисейск очень даже представляет, и моя поездка в Красноярск с самого начала рассматривалась исключительно в паре с ним; я даже переиначил известную поговорку как "Красноярск без Енисейска - деньги на ветер".
А деньги, кстати, немаленькие: я 2 года собирался в те края, но меня останавливал ломовой ценник на перелёт: 30 с лишним тысяч, то есть дороже Турции, что для меня было психологической "красной линией". Скорее всего, не решился бы я и сейчас, но "Аэрофлот" весной выдал две "скороспелые" акции, по одной из которых я за адекватные деньги слетал в Дели, а по другой - как раз в Красноярск, всего за 20 с небольшим (уже дешевле Турции!). Правда, следуя условиям акции, мне пришлось передвинуть задуманные изначально на август сроки поездки, но, как оказалось потом, мои ангелы ничего не делают "просто так": с одной стороны, я приехал буквально на следующий день после того, как на юге Красноярского края после затяжной холодной весны наступило лето (а главное - "пришло" солнце), а с другой - успел до начала лесных пожаров, прилично охвативших в конце июня Енисейский район (я уж не говорю про случившийся - понятно какой - кризис, который ещё не известно, как аукнулся бы на моей логистике).
Этот рассказ я решил построить "по старшинству", то есть начать не с Красноярска, что казалось бы очевидным, а с Енисейска, который не только был основан первым - пусть и всего на 9 лет, но и на протяжении почти всего 18 столетия являлся "столицей" Енисейской провинции, а Красноярск был всего лишь уездным городом в её составе. И даже после того, как в результате административной реформы 1822 года была образована Енисейская губерния, центром которой стал Красноярск, Енисейск ещё долгое время - почти до конца 19 века - оставался "культурной (и отчасти духовной) столицей" губернии.
Не скажу, какому городу сейчас можно отдать такой "титул", но с историко-архитектурной точки зрения Енисейск и сегодня остаётся главным городом огромного (второго по площади после Якутии региона России) Красноярского края, который часто называют городом-музеем: вопреки пожарам, наводнениям и общественно-политическим пертурбациям в нём очень хорошо сохранился исторический центр, и в том числе - сразу несколько великолепных церквей в стиле сибирского барокко. Так что едем в Енисейск!
<<<<< ================= Енисейск ================= >>>>>
Доехать из Красноярска в Енисейск просто, но не быстро: автобус (несколько рейсов в день так можно выбрать) идёт более 6 часов. И не дёшево (или не очень дёшево): за 2000 рублей (тогда я покупал за 1950 с копейками, а сейчас цена уже 2250) - разумеется, в одну сторону. При желании билеты (и туда, и обратно) можно купить на сайте Красноярского автовокзала ( https://krasavtovokzal.ru), но стоит ли это делать обязательно, я не знаю. В моём случае автобусы оба раза отправлялись заполненными от силы наполовину, но всегда ли ситуация именно такая? Так что никаких советов на сей счёт я давать не буду, но сам, как обычно в таких случаях, "обилетился" заранее, купив места в первом ряду у прохода (у окна в некоторых автобусах ноги девать некуда, а тут хоть можно вытянуть); правда, уже "в процессе" пересел во вторую половину, заняв весь ряд, благо народа было мало (на этом маршруте вообще редко кто ездит "от и до", в основном переезжая между соседними городками).
Автобусы, кстати, на этой линии ходят разные (но в любом случае не "мини-бикини"); вот на таком мы ехали "туда":
А про обратный я скажу "на обратном пути", там без приключений не обошлось...
По пути автобус делает несколько остановок в городах (скорее, без обиды сказать, в городках) и ещё 1-2 "процедурных" около придорожных кафе; на одной из таковых близ села Казачинское даже установлены небольшие информационные стенды-плакаты:
Большую часть пути пейзажи за окном были самыми обычными: такие можно встретить почти в любой части европейской России; вот несколько дорожных снимков (на этот раз почти все получились размазанными):
Деревня с колоритным названием Усть-Тунгуска; тут сразу вспоминается самый известный - вряд ли кто-то знает другой по имени - метеорит:)
Правда, они просто "однофамильцы": Тунгусский метеорит упал в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, а деревня расположена вблизи места впадения (то есть устья) Ангары в Енисей; оказывается, в старину эту часть Ангары называли Верхней Тунгуской, считая её самостоятельной рекой, и только в начале 17 века стало понятно, что всё это одна и та же река. Постепенно название Верхняя Тунгуска из обихода ушло, а вот имя деревни сохранилось как "памятник" истории русского освоения Сибири со всеми неизбежными "погрешностями" на этом трудном пути.
Ещё издали, поскольку Енисей в этом месте изгибается, показался длинный - больше километра - Высокогорский мост, который является самым северным мостом через Енисей (впрочем, и южнее него, не считая "красноярских", имеются всего два: в Кызыле и Абакане). Он был открыт совсем недавно - в 2023 году и назван по имени посёлка Высокогорский на другом (правом) берегу, который, возможно (на глаз это не заметно), расположен более высоко над рекой.
Несмотря на несколько непредвиденных задержек в районе города Лесосибирск, связанных с организацией реверсивного движения (с наступлением лета Красноярск и окрестности захлестнула жёсткая эпидемия ремонта дорог, с последствием чего я ещё столкнусь), мы приехали в "пункт назначения", то есть в Енисейск, почти по расписанию - всего с 10-минутной задержкой, на что в масштабе 6-часового (даже 6.20, если быть точным) маршрута можно вообще не обращать внимания. Енисейск встречал радушно: голубым небом, тёплой погодой около 25 "дневных" градусов (которые на солнце порой даже казались излишне жарковатыми) и, забегая вперёд, категорическим отсутствием комаров и прочей противной порхающей живности:)
