Из Болоньи - немного Пармы и мозаики Равенны. Июнь 2026

[Brrys]

Как это было:

2025, 31 декабря
(поздравлялки с подруженцией в Италии)
- Одного не поняла - если есть виза, почему ты до сих пор не у нас?
- Потому что я в Париже.
- Тоже мне оправдание!
- Натали, клянусь мультишенгеном (нашла чем!) - в июне заеду обязательно!

2026, где-то в середине апреля
- Натали, я билет купила!
- Отлично! Пришли, мы встретим. Ты чего хочешь?
- Равенну хочу! Это обязательно! Дальше не придумала (в смысле, куча идей, не определилась).
- Ладно, подумаем.

2026, 19 июня
- Ты жива там, в своей Нормандии?
- Натали, пекло, шо пипец! +36 - это жёстко.
- Ты представления не имеешь о настоящем пиздеце. Готовься морально - в Болонье выше 40.
- Выбора у меня нет. Запаси дома лёд, завтра я буду в Болонье.

Я собиралась поразмышлять, как +40 (и выше) могут сказаться на моём самочувствии и планах, но события этого вечера не оставили мне на это времени.

Вот так совершенно беспроблемно я погрузилась в самолёт в Бове и лёгкой походкой

красиво поправляя волосы

вышла в аэропорт Болоньи. Было полтретьего дня.
В зале прилёта попала в Наташкины объятия, она потащила меня к выходу.
- Машина тут рядом, сейчас быстро добежим.
(Я что - инвалид? Да и за Натали такой трепетности не наблюдала...)
- Да ладно. Дойдём, в чём проблема? Всё ок.

Открылась дверь и мы вышли наружу. Я сделала 3 шага с разбега, 2 раза пыталась вдохнуть, кажется так и осталась с открытым ртом.
Воздух (в общечеловеческом понимании) отсутствовал. Вокруг меня была густая осязаемая субстанция. Её можно раздвигать руками, резать ножом на кубики, на досуге скатывать в шарики. Главное - не обжечся! Хоть в Нормандии я уже превратилась в картошку-фри, итальянское солнце я прочувствовала моментально.

- Куда бечь???
- Туда, прямо и направо! Джузеппе ждёт.
Мы влетели в машину, как в боевике с погоней. Акробатические обнимашки с Джузеппе были уже внутри.
- Ну, как тебе лето в Болонье?
- Надо было свалиться со скалы в Этрете. Было бы эпично и без этого всего.
- Привыкай. Похолодание не обещают.
- Уже поняла, легко не будет. Кстати, куда мы едем?
- Сама говорила, у тебя Сан Лука недосмотрен, страдала...
- Точно! Но туда же идти надо! По правильной аркаде, я даже начало на карте нашла.
(Джузеппе пробормотал что-то вроде "Совсем баба рехнулась!")
- Совсем ку-ку? Мы сдохнем, не пройдя полпути! Потом находишься. А пока - едем.

Синица в руках всегда лучше, я смирилась. Натали права - когда я ещё снова приеду? А Сан Луку можно и так посмотреть. Смирилась.

В определённый момент улица идёт вдоль одинаковых оранжевых арок. Они чуть меняются, но узнаваемы и не думают заканчиваться.



Аркада начинается от городских ворот Сарагоцца (я их видела, сфоткать не успела).
3,5 км (или 4?) арок плавно ползут в гору и накрыты портиком. Всего арок 666.
Число 666?
Тут все просто и не случайно: галерея из арок извиваясь тянется к вершине холма, символизируя "Змея-Дьявола", раздавленного ногой Девы (ср. Апокалипсис, 3: 15).
Портик условно разделен на два участка: равнинный, образованный 316 арками, и холмовой, образованный 350 арками. Между ними нужно культурно перейти дорогу, светофор присутствует.

[Heriorh]

Завтра, завтра, не сегодня, - говорил варёный рак...(с) Ну, я в том смысле, что приключения варёного Васи в Италии будут интересными и, хм, жаркими:D (устраиваемся поудобнее)

[Brrys]

приключения варёного Васи в Италии

Галя, категорически приветствую!
Я бы сказала "жареного", до румяной корочки и слегка забытого в духовке.
Ты не поверишь, как приятно вспоминать раскалённый воздух, когда на улице +16 и идёт дождь! Всё кажется таким смешным и безобидным...

[Brrys]

И вот мы на вершине Караульного холма.
Вот здесь заканчивается аркада.





Желающих пройти этот путь пешком под палящим солнцем не навалом. А когда-то здесь тянулась вереница паломников.

Санктуарий Мадонны Святого Луки возвышается в 300 м над уровнем моря.
Первое изложение легенды относится к XV веку и принадлежит болонскому юристу Грацьоло Аккаризи.
Он рассказал о греческом отшельнике, который совершил паломничество в Константинополь и получил от священников собора Святой Софии икону, написанную евангелистом Лукой, с тем чтобы он отвёз её на "Караульный холм" (Colle della Guardia), как то было указано в надписи на самой иконе. Отшельник направился в поисках холма в Рим, где от болонского сенатора узнал, что такая гора есть в окрестностях Болоньи. Он доставил икону в Болонью, где был принят гражданскими властями, и в ходе торжественной процессии икона была отнесена на этот холм.

Со временем легенда обросла подробностями, левыми датами и фальшивыми документами. То же касается святилища, куда икону и поместили.
Скит возник на Караульном холме в 1192 году по желанию Анджелики Бонфантини, дочери Каикле ди Бонфантино, и в 1194 году здесь была заложена первая церковь, благословлённая папой Целестином III.
В 1278 году монахини из августинского перешли в доминиканский орден. Многочисленные дары со стороны частных лиц позволили в 1481 году полностью обновить здание санктуария, где хранилась икона.

А вот и он.





Оранжевый (охра?) цвет зданий в сочетании с зеленью смотрится очень ярко!
С площадок открываются виды на город.





Поднявшись сразу наверх, мы увидели, что в церкви идёт служба. Решили пока не мешать и бродили по обширной террасе.

[Brrys]

Служба всё не заканчивалась, мы решили бесшумно зайти внутрь.
У входа встречает сам Св.Лука.



Внутри.



По сравнению с размерами церкви народа внутри не так и много. Мы ходили на цыпочках, стараясь не мешать.



Икона Богоматери с Младенцем совсем небольшая (ну да, а как бы греческий отшельник её из Константинополя припёр?). Декора и позолоты вокруг гораздо больше.





Это сейчас икона закована в оклад и лица Мадонны с Младенцем еле видны в прорези. Нечаянно в и-нете набрела на её реальный вид. Она вот такая.



Одним из наиболее известных чудес считают "чудо дождя", случившееся в 1433 году во время торжественного шествия с иконой Девы Марии. Тогда в Болонье внезапно остановился дождь, заливавший город в течение долгого времени и угрожавший наводнением и гибелью урожая.

Слух о появлении в городе чудотворной иконы разнёсся по округе и вскоре выплеснулся за пределы Болоньи. Паломников становилось всё больше.
Сначала дорогу к базилике прямо от городских ворот вымостили булыжником, а позднее решили накрыть галереей.
Деньги на строительство собирали всем миром, и заняло оно менее 70 лет, под каждой аркой есть табличка с именем того, кто пожертвовал деньги на ее строительство.

[Brrys]

Строительство нынешнего здания было начато в 1723 году в стиле барокко по проекту Карло Франческо Дотти и торжественно открыто архиепископом Винченцо Мальвецци 25 марта 1765 г., по окончании работ продолжительностью в 42 года.
Роспись купола, богато украшенные капеллы, картины итальянских мастеров.

[Brrys]

Непременный орган.



Очень понравились капеллы, где внизу были устроены скульптурные композиции (на манер вертепа) на разные библейские темы.
Очень выразительно!







Вид от входа.



Мы ещё прошлись по галерее наверху.





Полюбовались на виды.



Сан Лука очень хорош! И невероятно гармоничен на этом холме.

[Brrys]

Натали беспокоилась.
- Если очень хочешь, можем немного пройтись по аркаде, Джузеппе где-нибудь нас подберёт.
- Хммм...
Аркада имеет ограду, невысокую, но лезть через неё неудобно. Выходы на дорогу я видела, но их мало.
Дорога не оживлённая, но узкая, и правила никто не отменял. Встать где попало не получится.
Вряд ли так легко получится сопрячь наше вылезание из аркады с ждущей нас машиной.
- Натали, в топку. Поехали.



Говорят, если подняться в Сан Лука по этой аркаде, а потом что-то 3 раза сделать с иконой (нынче неактуально, она далеко, ничего не сделать), то отпустятся все грехи. Автоматом.
Мы остались с неотпущенными грехами (а они точно есть?), зато без теплового удара. Маленький, но плюс.



А мы уже проезжаем мимо захоронений глоссаторов. (Я узнаю знакомые места!)



Суббота, вечер. Джузеппе слегка перестраховался, но безупречно нашёл, где припарковаться рядом с центром.
Мы уже идём в тени аркад.







А за нами наблюдают.

[Brrys]

Некоторое время мы шли по этим узким улочкам и я даже сразу не поняла, куда мы дошли.
- А что это за... крепость?
- Ты что, зал биржи не узнала?
Блин, мы же на его задах! (Надо чаще приезжать).





Ну конечно - 2 поворота и пьяцца Неттуно.



Мы радостно поплескались в фонтане, наполнили бутылки из питьевого фонтанчика. Тем временем Джузеппе куда-то помчался. Я даже не успела сообразить в какую щель с пьяцца Неттуно он нырнул, мы еле успевали не терять его из вида.
- Джузеппе, мы куда?
- Наверно он уже закрылся, но попробуем.
Исчерпывающе.



На узенькой улочке потянулись прилавки.



Оказывается, здесь рядом какой-то очень местный субботний рынок. Видно было, уже наполовину закрылся. Хотел Джузеппе что-то купить или просто нам показать, мы так и не поняли. Сицилийцы вообще загадочны.







На мой писк "соусы!" Джузеппе через плечо процедил "Они готовые и в банках". В этой фразе было столько презрения, что мне моментально стало стыдно и невкусно.



Иметь подругу в Италии - это очень классно! А когда она замужем за коренным сицилийцем - классно вдвойне. Но вот этот сицилийский снобизм... Вся еда должна быть высших сицилийских стандартов (те, которые он одобряет), крайне желательно - приготовлена дома от и до (включая соусы). Иначе всё будет нюхаться, пробоваться и рассматриваться с самым высокомерным видом.
С одной стороны так жить очень вскусно, с другой - ой, как не просто.

[Brrys]

Ещё пара аркад и перед нами 2 Башни (ладно, одна и чуть-чуть - Азинелли+).



Аперитиво - это святое! Не важно, сколько еды вас ждёт дома, количество вина и льда в холодильнике и прочие моменты. Аперитиво должно быть. Точка.
И каково же было моё удивление, когда на аперитиво мы пошли в знакомый буфет!
В прошлом моём отчёте
Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023
было небольшое обсуждение на тему "места знать надо" и

Далеко не у всех есть такие "Натали"

меня тоже 7 евро за ужин "слегка" удивили.

С искренним удивлением могу сказать, что место на месте и поменялось мало. Может подорожало на пару евро (ужас по нынешним временам!).

Сдаю:





Оно действительно Caffe Zamboni на одноимённой Via Zamboni (от Мэрии к 2-м Башням и налево). На гуглокартах ищется легко.





Еды по-прежнему навалом и вкусной! Из минусов - колесо пармезана с самостоятельным выдалбливанием добычи убрали.
Мы же присели отдохнуть и по аперольке тяпнуть.
Каково??? Вот она - порция!



Ладно, выдохнули. Этот литр - на троих. Да, литр апероля за 10 евро.

Догуляли назад до машины. По дороге - хозяйка бросила 3-х заек?



И доехали до дома.
Пока Джузеппе ставил машину в тень под дом, возился с чемоданом, я слушала. Точнее пыталась понять.
В воздухе стоял гул. Как если бы по металлическим листам стучали металлическими метёлками. Это достаточно громко, приходится повышать голос, а ещё этот мерзкий звук залезает во все уголки мозга и там селится. И вытряхнуть не получается.
- Натали, что это?
- Э?
- Ну вот этот гул.
- А! Это цикады.
- Жесть какая! Никогда не видела цикад.

Наташка повела меня под ближайшее дерево во дворе, показала дырочки у корней, откуда они вылезают из земли (навалом!).
- А потом они лезут по деревьям.
- Где?
- Да вот!



- Ой, нет. Это они полиняли по дороге и забрались выше.
(После 5 лет учёбы на биофаке я не имею отвращения к любым проявлениям живой природы. Но тут... Это прекрасно и ужасно одновременно).
- Это у вас всегда?
- Обычно они в июле начинают, но в этом году из-за жары видимо раньше выползли.
- Жесть.
Гадские цикады орали нонстопом с 6 утра до 12 ночи. Я прожила с ними 2,5 дня. Как прожить 2 месяца - не знаю. Перестаёшь обращать внимание?

Под нашу болтовню на балконе Джузеппе приготовил ужин, безупречный как всегда. С устрицами, кальмарами, мидиями и ещё кучей вкусняшек.

У ребят кондиционер только в спальне и в гостиной. У меня в комнате - вентилятор. Ребята переживали.
- Ты не выживешь.
- Это же ночь!
- Она короткая. И сильно прохладнее не будет.
Сошлись на том, если буду помирать, переползаю в гостиную. А вентилятор был модным, с резервуаром для воды, которая разбрызгивается. Мы с кошкой Лолой чудно пережили ночь, классно выспались.

[Germon2005]

Из огня да в полымя ...
Хорошо, что с новым отчетом не заставили долго ждать!

Готовься морально - в Болонье выше 40.

Мы первый раз приехали в Болонью в прошлом десятилетии в конце июня. Спускались с Доломит, где было +25; перед "депортацией" домой (блин, тогда еще прямые рейсы летали!!!). Так вот, в Болонье было +40, и это была жесть.( Я в день по три раза в апартаменты забегал, чтобы поменять майку. Причем, никакие аркады не спасают, когда ни малейшего дуновения, и ты просто варишься в этом каменном котле.
Естественно, в тот раз все не посмотрели, зато пару лет назад в апреле погода была самое то!

Аркада начинается от городских ворот Сарагоцца (я их видела, сфоткать не успела).
3,5 км (или 4?) арок плавно ползут в гору и накрыты портиком. Всего арок 666.

Да, на такую верхотуру ни один нормальный в такое пекло лезть не будет (или очень большие грехи должны быть).

Оказывается, здесь рядом какой-то очень местный субботний рынок.

Такое надо смотреть только на сытый желудок... Пошел смотреть, что есть похожее в холодильнике.)

В прошлом моём отчёте
Раздевалка, через дорогу - баня. Открывая Италию. Май 2023
было небольшое обсуждение на тему "места знать надо"

Мерси; жаль, что Болоньи нет в ближайших планах.

Да, литр апероля за 10 евро.

Будь он не ладен, этот итальянский коммунизм.)

А! Это цикады.
- Жесть какая! Никогда не видела цикад.

В Греции на островах с середины июня это обычное явление. День-другой раздражает, потом привыкаешь.

[Brrys]

Germon2005, рада видеть снова!

в Болонье было +40

По каким-то причинам я всегда приезжала в Болонью в начале мая. Тепло, комфортно, просто прелесть!
Это было первое посещение в июне. Вердикт - больше никогда!

никакие аркады не спасают, когда ни малейшего дуновения, и ты просто варишься в этом каменном котле.

Местный житель (Натали) объясняет мне каждый раз:
Болонья находится в долине между горами. Ветрами не продувается. Это реально котёл.
Скопились автомобильные газы - так и лежат. Солнце раскалило дома и улицы - так и стоят, никакой ветерок их не обдует. Хлынул ливень - деревню Гадюкино смыло. Ливнёвка в городе полное говно, вода наливается в долину как в тазик (однажды сама видела).

ни один нормальный в такое пекло лезть не будет (или очень большие грехи должны быть).

Ну, человек 5 там лезло. Где ж они так по жизни накосячили?

День-другой раздражает, потом привыкаешь.

А у меня и всего 2,5 дня было. Не успела привыкнуть.
Самое удивительное, когда выезжали и бывали в разных местах - тут орут, 10 минут езды - и никого, тишина. Солнце, деревья, всё на месте. Почему цикады живут не везде?

[T_H]

тут орут, 10 минут езды - и никого, тишина. Солнце, деревья, всё на месте. Почему цикады живут не везде?

Вот в малайзийских джунглях разные цикады работают каждые строго по своему графику. Например, одни орут с 18 до 20, а в 20 включаются уже какие-то другие, с другими воплями. И так круглые сутки.

[Brrys]

T_H, рада приветствовать!

в малайзийских джунглях разные цикады работают каждые строго по своему графику

Азиатские цикады видимо неспешны и слегка ленивы (влияние климата и культурные особенности?). Болонские цикады - передовики звукового производства, орут с 6 утра до 12 ночи нонстопом, не меняя тембра.

[Brrys]

Накануне за ужином обсуждали планы.
- Завтра воскресенье. Ехать в сторону моря (а Равенна именно там) крайне непродуктивно. Туда попрутся все и на дорогах будет пиздец.
- Ок, какие предложения?
- Мы подумали, может в сторону Пармы? Ты вроде там не была.
- Прикольно! Я когда по карте лазала, тоже на неё облизнулась. Там ещё замки вокруг есть.
- Ага, Джузеппе уже что-то присмотрел.
- Ну и отлично!

Поэтому проснулись ни свет, ни заря, выпили кофе под цикад и тронулись в путь.
На торце нашего дома нет окон, зато есть такой жизнеутверждающий мурал.



Скошенные поля чередовались зелёными холмами, было очень живописьненько.





Вдали на холме показался мощный замок.



Это Торрекьяра.
Первые письменные упоминания о нём относятся к 1259 году. Удивительна причина упоминания - Подестат Пармы рассматривал возможность сноса крепости, поскольку мятежники неоднократно использовали её в качестве убежища и отправной точки для нападений на город.
Видимо всё-таки снесли, поскольку спустя пару лет семья Скорца построила на руинах свой укреплённый дом. Который тоже был разрушен.
в 1297 году власти города Парма постановили, что в данном месте больше не может быть построено никаких оборонительных сооружений.

А путь наш лежал через деревню Торрекьяра. Почему бы и не выпить кофе? Милая деревня, милая кафушка на площади.



Очень советую тем, кто вдруг поедет, воздержаться от этой мысли (невзирая на царящую вокруг идиллию). Пока готовились 3 чашки кофе, я успела пробежаться по 3-м соседним улочкам. Причём кофе принесли чуть тёплым (как?). а более отвратительного капучино я кажется не пила. В оценке кофе мы все были солидарны.

Поднялись на холм и вот мы у ворот (парковка тут же).



В 1308 году Торрекьяра опять существует (опять укреплённый дом?) и всё ещё принадлежит Скорца. Борьба за власть, склоки знатных семей - всё, чем богата история этих мест.
Через 5 лет один из Скорца объединится с Гульельмо де Росси (новое имя в нашей истории), чтобы напасть на крепость Торрекьяра и разрушить её.

[Brrys]

Приехали всё равно рано, есть время побродить по двору.



Там кстати есть ресторан.



В мае 1448 года Пьер Мария II де Росси начал строительство новой крепости, которую возводили на руинах прежних фортификационных сооружений.
Благодаря тому, что новая мощная крепость была хорошо видна из любого уголка долины, она должна была служить не только для защиты территорий, но и демонстрировать исключительную роль семьи Росси в судьбе региона.
Мощная.



Есть церковь (закрытая).



Сумасшедше цветут гранаты.



В инфо-центре висит карта региона. Тут ездить - не переездить!

[Brrys]

В одном из зданий низенькая дверь вела в полуподвал. Зашли и попали в местную винодельню.











Вино продают, цены весьма фермерские, хозяин на пару лет младше этой крепости.

В конце двора за оградой интересный домик, явно кто-то живёт (виноделы?).



Виноград в наличии.



Шикарные виды на округу тоже.

[Brrys]

Мы нагулялись по двору, а замок открылся. Вход в районе 8 евро (не помню). Опережая события скажу - оправдан каждый цент!
Идём?



По каким-то проходам, лестницам кружим внутри. А над нами эта махина.



Потом мы оказались на площадке террасе, с которой можно... там было несколько вариантов. Мы пожали плечами и пошли куда попало. И попали в шикарный средневековый двор.



Отсюда тоже вели несколько дверей и лестниц, выбирай, что нравится! Разницы особо нет, потом можно сориентироваться, где был и не был, пройти пропущенное и т. д. Единственное, последовательность залов может быть разной. Это ли важно?

Поднялись по какой-то лестнице внутрь. Что я ожидала от замка? Замок, стены, мощь.
Но никак не это!





Небольшие проходные комнаты сверху донизу были покрыты фресками! Фсё! Ищите меня завтра. Я буду где-то тут.







Дыбились горы, стояли замки, были сцены битв и охоты, наверху летали птицы. Если вглядываться, сюр пёр в полный рост - люди-олени, картинки апокалипсиса.

Большая часть фресок написана во второй половине XVI века по заказу уже следующего владельца - кардинала Франческо Сфорца (всё возвращается на круги своя), авторы фресок Чезаре Бальони, Инноченцо Мартини, Джованни Антонио Паганино, которые работали в стиле гротеск.
Это неявно, немного скрыто, но глаз начинает цепляться и искать.

[Brrys]

Где-то мелькнули рыцари.



И продолжились залипательные фрески.











Очередная карта.



А комнаты выкинули нас на террасу.







Террас наверху 2 и они симметричные. Погуляли по одной, пошли дальше.

[Brrys]

Дальше думать и дышать тоже было некогда.















Наличие террас - классная идея! Когда уже мозги свернулись в клубок от рассматривания сюжетов, выходишь - и простор! Я ждала вторую террасу.

[Brrys]

Так. Что мы имеем? Замок, Италия, именитые фамилии. А на дворе XV век. А где романтИк???
Конечно есть!

Пьер Мария женился в 15 лет на девице Антонии, дочери довольно известного кондотьера и графа Гвидо Торелли. Мать Антонии была из рода Висконти, хозяев Милана. В общем, достойная девушка. Но уже в юном возрасте наш жених был тот ещё... жених, так что первый ребенок у него родился не от законной жены, а от простолюдинки.
В браке стало ещё хуже. Пьер Мария встретил при дворе Висконти в Милане прекрасную фрейлину Бьянку Пеллегрини. Это произошло спустя 12 лет после свадьбы с Антонией. У пары тут же вспыхнула любовь (она такая!). Так вот замок Торрекьяра был ещё и в честь Бьянки построен. Причем не один, а целых два. Летний - Торрекьяра, и зимний - Роккабьянка. Вот такое унижение для жены Пьера Марии и всего семейство Торелли.

Чтоб вы знали, что такое - любовь! Бьянка Пеллегрини (что удалось найти).



А у Бьянки тоже был законный муж. Тут уже не треугольник, а целый любовный квадрат! История умалчивает, почему он отпустил жить свою супругу в замок к любовнику. То ли боялся грозного и славного Пьера Мария, то ли получил весомые отступные.
Законная жена Антония живет в одном замке. Любовница Бьянка в двух других. Не надо думать, что граф Росси забил на жену, он и там успевал. У пары родилось целых десять детей.
(Здесь нужно всплакнуть о наших серых и однообразных буднях)

Но все-таки любил Пьер Мария именно Бьянку. Про Антонию истории почти ничего неизвестно, не сохранилось даже её портрета. Впрочем, после смерти супруги от чумы граф Росси так и не женился на любовнице Бьянке, оставшись вдовцом.
А Бьянка умерла в Торрекьяра за два года до смерти графа. Они прожили вместе почти 40 лет и похоронены в одной часовне внутри замка.

Так. Всё прекрасно. Но при чём тут любофф???

А в 1462 году Пьер Мария заказал художнику Бенедетто Бембо украсить свою спальню и личный кабинет росписями. Художник выполнил работу в стиле поздней готики. Это уникальный для средневековья сюжет. Так появилась Золотая комната.

Начнём со свода. Здесь Бьянка представлена в виде паломницы, она обходит обширные владения Пьера Марии в поисках своего возлюбленного. Бембо скрупулёзно изобразил все земли и замки, который принадлежали графу.



Путь Бьянки освещает яркое солнце, синее небо пронизывают его лучи. На заднем плане возвышаются Апеннинские пики.



В люнетах под сводом художник изобразил влюбленную пару. Начинается рассказ с Купидона. Он стоит на колонне с завязанными глазами, в руках лук и стрела. Из груди Пьера Марии уже торчит стрела, значит он влюбился первый. А теперь Купидон метит в Бьянку.



Дальше наш граф объясняется в любви Бьянке. Пьер Мария становится на колени перед Бьянкой и предлагает ей меч, клянясь в своей верности.



Теперь пришла очередь Бьянке сказать свое "да". Пьер Мария, расположенный слева, становится на колени перед Бьянкой, которая венчает его лавровым венком.



Смотрится в совсем небольшой комнате это офигительно! А ещё в обрамлении невероятных изразцов.







Граф завещал замок сыну Бьянки и ее законного мужа... формально. Конечно, все считали этого сына плодом любви Пьера Мария, а не супруга. Но роду Росси не повезло. Замок отобрали во время войны с Миланом. Он долго переходил из рук в руки, пока не осел во владении семейства Сфорца (возвращайся, сделав круг) в середине XVI века. В 1909 году Сфорца продали замок.

А память осталась.

[Germon2005]

Смотрится в совсем небольшой комнате это офигительно! А ещё в обрамлении невероятных изразцов.

Более того, во времена Пьера Марии все гипсовые панели на стенах были покрыты золотом, но последующие владельцы замка соскоблили все золото и продали.
Отличный замок! Были в нем пару лет назад. Надеюсь, еще кое-что покажете.

[Brrys]

последующие владельцы замка соскоблили все золото и продали

Чувствуется тяжёлая рука Сфорца.

Надеюсь, еще кое-что покажете.

Конечно! Мы только начали.

[Brrys]

Возвращаемся к тому, что
"Большая часть фресок написана во второй половине ХVI века по заказу уже следующего владельца - кардинала Франческо Сфорца."
Один зал сменяет другой, время от времени вспоминаем, что приличные люди ходят с закрытым ртом.



Натуралистичные изображения, просто выходящие из картин, гротеск, абсурд, странные существа-химеры, какие-то порталы в другие миры... (Что они тут курили???)

[Brrys]

[Brrys]

В добавок ко всему грань между живописью и архитектурой временами почти исчезает. Хочется потрогать и убедиться - оно сделано или нарисовано?

[Brrys]

Разглядывая росписи на стенах, совсем потерялись в этих лабиринтах.



А они нас выплюнули в часовню Св. Никомеда.



Она маленькая и сейчас выглядит простенько.



Но вот полиптих 1462 года.





Ещё что-то старое.

[Brrys]

Замок - это замок. То череда комнат, то 6 выходов в разные стороны сразу. Иди, куда хочешь. Куда-нибудь да попадёшь. Там увидишь табличку, куда попал. А что пропустил (включаем пространственное мышление), можно вернуться.



Так мы попали на замковую кухню.





В промежуточных скитаниях и потом мы попадали на галереи 2-го этажа, внешние террасы, какие-то балконы, любовались видами вокруг.









Замковая конюшня - обстоятельная и аккуратная.



Замок нам понравился невероятно!
Я замки обожаю, но вот попасть в галерею всех этих фресок, да ещё таких! Это юыло как 1000 и 1 бонус.
Добрели до парковки, погрузились в авто и поехали дальше.

[Кинель]

Потрясающе. Он настоящий. И - никого вокруг. Что еще больше придаёт ему реализма.

[Chegem]

Натуралистичные изображения, просто выходящие из картин, гротеск, абсурд, странные существа-химеры, какие-то порталы в другие миры... (Что они тут курили???)

Какие интересные фрески! Никогда таких не видела, кажется. С фантазией у людей было всё в порядке.

Муж - сицилиец, но не у тебя, а у подруги, - это настоящая удача!)) Где ты только таких полезных подруг берёшь)

[Brrys]

Он настоящий. И - никого вокруг

Да, вот эти росписи заставляют забыть, что внутри замок пустой (в смысле мебели). Народ был, но следовые количества. Мы вошли с открытием, кроме нас ещё человек 5-7, изредка где-то встречались. А так - даже сами разбрелись. Большую часть времени я одна бродила.

С фантазией у людей было всё в порядке

Я бы сказала - более чем. Это конечно не уровень "Босх", но неуклонно стремится.

Где ты только таких полезных подруг берёшь)

Подруга обычная, из Питера. А вот сицилийца нашла, это уже её заслуга.
Кстати, говорит Джузеппе только по-итальянски (сицилийский наверно знает, не проверяла). Особо интересно наблюдать, как мы с ним общаемся, когда Наташки рядом нет.

[Brrys]

Всё ещё любуемся шикарными пейзажами из окна.



И, спустя несколько минут, подъезжаем к замку Фелино.



Дата постройки Фелино утонула где-то в глубинах истории. Поэтому версии есть разные.
По одной деревня Фелино была основана до 948 года, когда король Италии Лотарь II пожаловал графу из Пармы права на Филинум, но первые достоверные известия о существовании замка в Фелино относятся к 1140 году, когда аббатисе Аньезе из монастыря Св.Александра Пармского удалось добиться, чтобы папа Иннокентий II, признать права монастыря на часовни Св.Петра и Св.Христофора, расположенные одна внутри, а другая снаружи крепости.

По другой - его происхождение восходит к 890 году, когда маркиз Луппоне построил стратегическую крепость вдоль дороги к перевалу Чиза.

В любом случае этой мощной штуке уже около 1000 лет (впечатляет!).





На протяжении веков поместье стало, среди интриг и войн за наследство, единственной неоспоримой крепостью региона, и могущественные семьи, такие как Росси, Сфорца, Паллавичино, Фарнезе, Лампуньяни, оставили на нём свой след. Здание расширялось и модернизировалось до 1483 года.
В 1483 году Людовико Моро захватил его обманом и приказал снести укрепления, прежде чем двинуться на Торрекьяру.
Судя по всему особо много снести не удалось.

Ссоры, набеги и делёж наследства бурно продолжались ещё 3 века.
В 1763 году герцог Филипп Бурбонский уступил права собственности на замок трапезной епископа Пармы в обмен на графство Меццани. И замок стал местом отдыха для пармского епископата.

Мы шли вокруг замка, смотрели на всё ещё глубокий ров под его стенами. Наконец показалась единственная связь замка с этим миром - мост через ров.



Да уж, если кто обосновался в этом замке, выковырять его было очень не просто.

[Brrys]

Вроде открыто, по мосту идём внутрь.









Тихо, пусто. пара мужиков то ли возятся, то ли отдыхают в тени галереи. Джузеппе отправился беседовать и узнавать.
И тут нас поджидал лёгкий облом.

В 1935 году Епископская столовая продала поместье семье Брайан, у которой уже была вилла рядом с замком. В 1960-х годах его купили семья Пьяццола и графы Дель Боно, которые переоборудовали несколько помещений под ресторан.
В 1974 году поместье было продано Серджо Алессандрини, отцу нынешнего владельца, который провел в нем масштабную реставрацию.

Т.е. в настоящее время Фелино - частная собственность. Здесь есть ресторан (почему-то столики в галерее были собраны в кучу), в подвалах музей - Фелино салями. А ещё по замку проводят экскурсии в выходные и праздничные дни.
Мы были в воскресенье (куда ещё выходнее?), время около 12, но в ближайшее время никаких экскурсий не планировалось. Вроде даже на весь день (может и месяц).

Так что кроме замка снаружи нам достался только залитый нещадным солнцем двор.





Добрели до машины, глянули на окрестности



и поехали в Парму.

[Germon2005]

Добрели до машины, глянули на окрестности

Вот прям с экрана монитора жара чувствуется.)

[Brrys]

прям с экрана монитора жара чувствуется

Да, было уже в районе 12. Под деревьями терпимо, но камни уже раскалились, во дворе Фелино можно яйца без сковородки жарить.

[Nataly88]

Торрекьяра

Света, какой роскошный замок ты откопала.

[Chegem]

Так что кроме замка снаружи нам достался только залитый нещадным солнцем двор.

Да, было уже в районе 12. Под деревьями терпимо, но камни уже раскалились, во дворе Фелино можно яйца без сковородки жарить

У нас сейчас +20, но захотелось включить вентилятор) Очень натуралистично жару ты сфоткала. И цикад слышу.

[Brrys]

Очень натуралистично жару ты сфоткала. И цикад слышу.

Марина, мне приятно, что иногда и у меня фотки получаются. Просто солнце - такая непростая тема... Либо всё белое, либо чёрное. вот и попробуй нормально снять.

[Chegem]

Марина, мне приятно, что иногда и у меня фотки получаются

Ещё как получаются! Хоть хватай всё и поезжай. Очень жду твою Равенну.

[Poseidon]

Света, с новым отчётом!
Приятно читать и смотреть. Что касается Пармы, то для многих это тот город, который не заслуживает внимания. А мне вот он понравился.

[Brrys]

Poseidon, Володя, рада видеть!

Что касается Пармы, то для многих это тот город, который не заслуживает внимания

Ой, правда? Это в мою копилку - ещё один "город, в котором нечего делать". Обычно заканчивается тем, что там очень интересно, ещё и времени не хватит. Хорошо, заранее не знала.

[Brrys]

Парма

В город въехали как-то сразу и неожиданно, покрутились по улочкам, нашли парковку и пошли гулять.



И сразу оказались в Борго Регале, это историческая часть старой Пармы.





Меня удивило отсутствие мелких домиков, всё очень монументально.



Сначала было просто интересно брести по этим улочкам. Потом мы немедленно наткнулись на интересный фавад.



Это церковь Санта Кристина. Когда-то здесь была восточная граница города и городские ворота. А церковь в нынешнем виде появилась в районе XIV-XV века, при ней ещё монастырь был (точнее, она при монастыре).
Отделку начали с интерьеров, потом деньги закончились и на отделку фасада забили. Получилось неб\множко брутально, но симпатично.



Попадаешь внутрь и понимаешь, почему денежки быстро иссякли.

[Brrys]

Тут нам пришлось прерваться, поскольку жара жарой, но наш бравый драйвер увидел, что время обеда. Не забываем, что это святое, послушно идём искать еду.
Неподалёку нашлась приличная пиццерия.





Наше ламбруско.



Я тихонько канючила, что может с кем пиццу пополам разъесть? Итальянские друзья строго сказали: "Ничего с тобой не случится, целую съешь. Мало будет, ещё что-нибудь закажем."



На столе обнаружился остренький соус и я с опаской начала экспериментировать. Соус оказался великолепным, когда я нашла свой балланс, половину пиццы уже умяла. Вторая половина шла сложнее, но, как ни странно, тоже поместилась.
Сытые, отправились дальше.



Впереди показалось очередное монументальное сооружение.



Это дворец Пилотта, часть бывшего дворца герцогов Фарнезе - свидетель великой истории Пармы.
Название дворец получил в честь бакской игры в мяч пелота, в который гоняли тут испанские солдаты. Но это было потом, испанские Бурбоны стали править Пармой в XVIII веке.
А начало дворцу положил Оттавио Фарнезе (второй герцог Пармы) в 1583 году. Продолжил работы его сын, Рануччо I Фарнезе. Он поручил стройку скульптору Симоне Москино, но работы остановились в 1611 году, оставив её в том состоянии, в котором она находится до сих пор.



Прочитала, что многим здание кажется некрасивым, бесформенным и уродливым. Ну, не знаю.
Как по мне, оно гармоничное, невероятно графичное и строгое до дрожи.



Сейчас во дворце целых пять музеев!
Я тихо похныкала у входа в картинную галерею, друзья сказали: "Хочешь - иди. Мы подождём". Ну вы видели размеры дворца? Представляю ту галерею. И её содержимое тоже представляю. Я тут до вечера пропаду.



Тяжело вздохнула и пошли дальше.

[Brrys]

Дальше наш путь лежал через мост.
Пилотта с моста.



Большой широкий мост перекинут через реку Парма. Летом, а тем более таким, от неё мало что остаётся.



Прямо за мостом расположился огромный парк. А в нём Герцогский дворец (Palazzo Ducale del Giardino).



Когда Фарнезе решили обосноваться в Парме, здесь для них не нашлось достойной резиденции. Поэтому Оттавио (да, тот самый) в 1561 году стал строить новый дворец на левом берегу Пармы. Т.е. Герцогский дворец постарше Пилотты будет.
Внутри должно быть шикарно - там росписи, позолота и вот это всё.

А мы стояли и смотрели. Перед нами большой фасад с дверями и ни малейшего шевеления жизни. Можно было пройти вглубь, вдруг там какой боковой вход устроен? Но стоим-то мы под деревьями, а туда идти хорошо так и прямо по солнцу. И без надежды на успех.
Вздохнули, пошли назад (всё-таки цель у нас была и мы хотели её достичь раньше, чем падём под лучами гадского светила).

Интересный пруд-газон сбоку от Пилотты.



Вообще Парма приятная.







Поверх крыш торчит старая колокольня.
Подошли ближе.



Monumento ai Caduti — это мемориал, посвящённый павшим во всех войнах.
Сама колокольне Сан-Паоло древняя, 1616 года. В 1961 году архитектор Марио Монгуиди превратил старую башню в военный мемориал. При этом не стал кардинально перестраивать здание, а (мудро) добавили новые элементы к уже существующей структуре.

Изображение любого гуляющего по городу в тот момент.

[Brrys]

Перебежками в тени по узким улицам мы добрались до нашей главной цели - Пармского собора.



Ради этого (тихо подвывая) я могла пропустить что угодно. Но не собор.

Ясен пень, по итальянской традиции, история собора теряется где-то в лохматых веках (типа в V). Но это было не то и не совсем здесь.
Современную нам версию возвели к концу XII века.
Некоторые изменения были внесены позже, но минимальные. И внешне Дуомо пронёс облик через все эти столетия. Короче, древняя древность воплоти.
Колокольня чуть новее, это "всего лишь" конец XIII века.

В XVII веке попытались "улучшить" Дуомо, начав возводить новую колокольню. Но работы свернули почти сразу, от нее остался только небольшой огрызок, он виден слева на фото. Там и не догадаешься, что это начало колокольни.



Львы в Парме великолепны: красный и белый. Один поймал в лапы теленка, второй целого дракона, на спинах львы держат колонны портала. Львы символизируют победу Христа над смертью и злом (дракон) и его жертвенность (теленок).



Пишут, на одном из постаментов сохранилась надпись с именем мастера: "В 1281 году львы были сделаны мастером Джамбоно ди Биссоне".
Эх, надо было полазать...

[Brrys]

Заходим внутрь.



Всё расписано как шкатулка.



Почему-то я всегда иду по боковым нефам сначала. Привычка рассматривать капеллы?



Интересная фреска с Вознесением Христа. Здесь много исторических персонажей и символизма.



Внизу люди, поражённые Вознесением.
Авторы фрески не забыли изобразить и себя на этой работе в виде двух воинов в самом низу.



Капеллы радуют.





А под ногами надгробные плиты.

[Poseidon]

Ну и как вот Парма может быть никакой даже не понятно.)

Один поймал в лапы теленка, второй целого дракона, на спинах львы держат колонны портала.

Телёнка с драконом не видно на фото.)

[Germon2005]

Ну и как вот Парма может быть никакой даже не понятно.)

Мне, к примеру, тоже Парма зашла. Ничем не хуже других провинциальных городов севера Италии.

Телёнка с драконом не видно на фото.)

Его уже съели.)

[Brrys]

и как вот Парма может быть никакой даже не понятно.)

тоже Парма зашла

Погулять - очень приятно.
В Пилотте 5 музеев, один другого интереснее, да ещё сам дворец при этом посмотреть.
Попытаться прорваться в Герцогский дворец (он как-то замысловато работает).
Дуомо - там история не на полчаса.
Рядом Баптистерий.
Есть несколько классных церквей.
Есть несколько мелких музеев.
Даже при этих вводных, 3-4 дня будут заняты плотно и интересно.

[Brrys]

Значительную часть Дуомо расписывал Корреджо.
А в конце XVI века (уже после Корреджо) стены главного нефа были расписаны фресками на тему жизни Христа и сюжетами Ветхого Завета.





И опять капеллы.









В таких местах меня настигает мысль, что сюда надо приходить дважды. Пришёл, посмотрел, пофоткал. Дома перерыть кучу информации, связать одно с другим, разобраться в сюжете и действующих лицах. И ехать снова с ворохом бумажек в руках. И наслаждаться пониманием написанного.

Один из потолков.



Это Микеланджело. Ну ладно, не тот самый. Ансельми.

Корреджо, фреска «Вознесение Богоматери» в росписи купола собора. Одно из самых известных его произведений.



Нравилась не всем и не всегда. Диккенс после посещения Пармского собора:
"Такого лабиринта рук и ног, таких груд изуродованных человеческих тел, перемешанных и перепутанных друг с другом, ни один хирург, сойдя с ума, не мог бы представить себе в самом диком бреду".