Прямые рейсы из Москвы в Иран осуществляют Аэрофлот (от 10 900руб) и Iran Air (от 10 100руб за 45-дневный тариф с открытыми датами). У иранцев лучше не только цена, разрешённая норма багажа (30кг против аэрофлотовских 20кг), но и время вылета в обе стороны (у Аэрофлота на этом направлении безумные ночные рейсы). Однако иранских рейсов мало – всего один в неделю, по вторникам. Зато у них есть квота на аэрофлотовских бортах – могут забронировать и там, однако за изменение даты вылета в этом случае небесплатно - взимается штраф ?30. Кроме того, через иранцев удобно сразу выкупать билеты на внутренние перелёты – это экономит время и гарантирует статус ОК в раскупаемых со скоростью атомов обогащённого плутония билетах. Летают наши граждане в Тегеран и посредством «Азербайджанских авиалиний» - это с пересадкой в Баку и дисконтом около 10% к прямым тарифам. Выбор был обоснованно сделан в пользу любопытства, хронометрики и экономики – приобретены билеты Москва-Тегеран-Шираз, Тегеран-Москва за 11 232руб.
11 марта, когда ещё не до конца засохли Международные женские букеты, я вылетаю в Иран национальным перевозчиком этой страны. Рейс IR 742 задерживается на 30 минут. Кто-то сделал намаз, а я выпил прощальную Балтику№6. В ближайшие две недели меня ждёт сухой закон. Который от двух литров контрабандного красного в бумажных пакетах в багаже становится только сухее: )
Читаю вступительное предиранское слово Lonely Planet: «You are going to Iran. Why? It is a mysterious, dangerous wasteland full of hostile, crazy Arabs. How wrong they are». Звучит заманчиво.
Моя попутчица – Таня – студентка в/о экономического факультета, троечница, бывшая ветеринарка. Любит жару, розовый цвет, транс, баклажаны и Гоа. Бросив дедушку и британскую вислоухую кошку дома, Таня летит в Иран по больничному – в дневное время она работает на рынке элитной сантехники. Идеей поехать в Иран заразилась после просмотра фильма ??? «Кандагар». Поскольку мне и самому кино с баклажанами не чуждо, думаю, у нас в итоге получился замечательный тандем.
В столицу исламской республиуки нас везёт Ту-154М, обитый зелёной тканью со стилизованной восточной вязью. Может быть, на обивке моего кресла написано 200 раз «Аллах» - я, увы, в фарси не сильно разбираюсь. Фотографировать ни самолёт, ни стюардесс категорически запрещено. Бескомпромиссные авиаторы даже проконтролировали, чтобы я добросовестно нажал на кнопку «Delete». С таким решительным фотовето я столкнулся в своей многопутешестной жизни впервые. На эмблеме Iran Air фигурирует забавное существо из Персеполиса – с крыльями, клювом, гривой и ушками.
Лететь до Тегерана три с половиной часа. Стюардессы облачены в тёмно синюю, почти школьную униформу, и такого же цвета канонические платки. На стюартах – обыкновенные белые рубашки с короткими рукавами и погончиками. Обед раздают, но алкоголя не предлагают. Может, Аэрофлот тоже частично принял мусульманство, перейдя к системе платного алкоголя?
Аэропорт аятоллы Хомейни – современный, чистый, просторный, малолюдный, международный и большой – не чета нашему Ту. Сюрпризом стало изменение иммиграционного законодательства: с 1 марта 2008 года 7-дневная 50-долларовая туристическая виза по прилёту заменялась на 15-дневную 75-долларовую. Сюрприз приятен: не надо теперь бегать на продление в «апо хориджи». Для получения нужно минут 15 времени и ни одной фотографии. Никаких очередей.
Из аэропорта, которому уже стукнул третий год, до города можно добраться исключительно на такси. Такое ощущение, что его проект и постройку финансировал профсоюз работников таксомоторных парков. Это первый в моей лётной практике аэропорт, из которого нельзя выехать на общественном транспорте. Правительство обещает подвести сюда метро лет через пять, а мы тем временем берём такси до аэропорта Мехрабад, который находится в западной черте города (12 томанов). В столице жуткие пробки, и наш трансфер занимает около часа.
В бывших главных авиаворотах страны - Мехрабаде - надо быть осторожным с терминалом. Их много. Уточните, из какого именно стартует нужный рейс. Так, Iran Air летает из второго. Таксист нас высадил у четвёртого, где вскоре другие таксисты предложили подвезти до второго. Но тут появился shuttle bus, который курсирует между терминалами.
В аэропорту перед вылетом в Шираз нас неожиданно встретил знакомый Таньки по Гоа – дантист, раздолбай и патилюб. Они провели вместе на Гоа всего пару часов, но он искренне отреагировал на танькин emergency e-mail и примчался на помощь. Снабдил нас явочными контактами своих англоязычных знакомых стоматологов в Ширазе и Исфахане. Оперативно зарядил в мой телефон симку Irancell и положил туда 10 томанов – теперь мы на прослушке! Договорились побалдеть на обратном пути, в Тегеране. Вылетаем в 22:35 местной авиакомпанией Iran Air Тours – получается, целый световой день мы провели в аэропорту, почти как Том Хэнкс в «Терминале».
Роковые страсти в городе поэтов
Около полуночи парочка «хориджи» у аэропорта стопила такси до Шираза. Так мы оказались в обитой мехом (!) раздолбанной машине, за рулём которой сидел 26-летний безработный охламон Моштоба. Оговоренные 1000 томанов он не взял, а предложил остановиться вместо Zand Hotel у него дома. Разумеется, бесплатно.Там уже валялся какой-то другой гость. Напоил нас чаем с кексами и яблоками, вышел в сад и натряс с дерева последние апельсины («португаль»), стал учить нас основам фарси. Иран – страна, где друга называют «дустом». Некоторые слова очень похожи на русские: сахар – шахар, стакан – истакан, коляска – коляска, билет – билет и пр.
Ночные занятия не прошли даром, и утром я вскочил с воплем «Собх бекхейр!» (Доброе утро). После яичницы и хлеба с мёдом мы двинулись в мечеть Vakil. Красивое место, особенно дворик с 40 колоннами и живописной аркадой. Поплутав по лабиринтам прилегающего к мечети базара Vakil, мы достигли Цитадели. Фортификационный комплекс Arg-e Karim Khani примечателен тем, что одна из башен стоит под конкретным наклоном. «Арабский Манхэттен» и «Арабский Тибет» я уже видел в Йемене, теперь вот - Пиза Ближнего Востока. Заехали в мавзолей поэта и национального героя Хафеза. Он настолько популярен, что по его сборникам стихов люди гадают: открывают наугад страницу и начинают изучать своё будущее! В саду апельсиновых деревьев стоит 8-угольная мраморная беседка. В беседке – гроб, к которому устремляются пилигримы поэзии, чтобы загадать желание.
Отобедав, мы поехали в Персеполис. Это в 40 км от Шираза по дороге в Язд/Исфахан. Бывшая столица империи Дария I и Ксеркса впечатляет, может, и не так сильно, как фильм «Судный день» Нила Маршалла, но на закате имеющиеся в наличии руины и останки смотрелись наиболее эффектно.
Гостеприимный Моштоба докинул нас до главной дороги на Язд и Исфахан, тепло попрощался со мной и сказал Тане без помощи вмонтированного в Nokia словаря: «I will never forget you!». В свою очередь, я ему пожелал «Happy Noruz, good luck, good life, and good wife».Неделю спустя он позвонил Таньке в Москву (!) и сказал на свежевыученном русском: «Я тебя люблю. Выходи за меня замуж».
Долгая дорога в Язд
Однако это случилось через неделю, а сейчас мы вдвоём, как пугала, стояли на оживлённом шоссе с оттопыренными автостоперскими руками. Первый автомобиль, ведомый каким-то сверхсерьёзным бородачом, подвёз нас до уездного города N, где, как я понял, проезжает мимо автобус на Язд. Автобуса, как водится, не оказалось (утром будет?), а водитель на фарси стал с нас что-то требовать – то ли деньги на бензин, то ли ехать с ним в полицейский участок. Темнело. Рядом остановился второй авто с местным жителем, который стал следовать за нами и препирающимся бородачом вдоль обочины. Бородач красноречиво показывает, что идти небезопасно, что нас могут убить и четвертовать. Если не докажем наши родственные отношения (шутка). В голове двух русских, привыкших к суровым российским реалиям, роятся нехорошие мысли. Как бы то ни было, надо в любом случае двигаться отсюда дальше, и я беру на себя риск – мы садимся во второе небородатое авто. Водитель везёт нас километров 20 – до полицейского поста в месте, где шоссе раздваивается на Исфахан и Язд. По иранским правилам, все автобусы обязаны останавливаться на таких вот постах и отмечаться. Так что это отличное место для вписки в междугородний автобус.
В полицейском участке нам обрадовались: дали стулья и даже приставили англоговорящего лейтенанта. На стене участка висит информационно-просветительская доска с фотками жестоких дорожных реалий. Своеобразный хит-парад аварий и летльных исходов на трассе. Можно полюбоваться на мёртвых женщин и детей, выехавших на встречку, отцов семейств, не справившихся с управлением и т.д. Всех их камера застала в полевых условиях – у кого-то застряла голова в двери, у кого-то из виска торчит зеркало заднего вида... Просто римейк «Доказательства смерти» какой-то. Фотографии чёткие, высокого разрешения.
Минут тридцать мы любовались фотобиеннале, пили чай и изучали по GPS, где именно мы находимся. Я уже был готов уехать вместо запланированного Язда в более легкодоступный отсюда Исфахан. Но на наше счастье остановился автобус, следующий в Абаркух. Это не заметный на карте и не отмеченный в путеводителях городок в 140 км к юго-западу от Язда. Разумеется, в автобусе нам сразу предложили чай вприкуску с сахаром, а также бесплатные билеты на VIP-кресла первого ряда.
Абаркух – всем хорош, но ночевать тут положительно негде. На окраине города есть единственная гостиница – Pouya Hotel - с английским меню и белыми скатертями в ресторане, но и номерами по $28 за ночь. Небюджетное, словом, место. Просим местного проводника показать нам место поэкономичнее. Он кому-то звонит, и вскоре мы пересаживаемся на пустынной ночной дороге в другой автомобиль. Новый проводник везёт уже не в отель, а к себе домой. Вторая ночь подряд в гостях у аборигенов.
Сразу после сheck-in, в полночь нам принесли кушать. Полноценный ужин с курицей, фруктами, чаем и хлебом. Семья нашего доброжелателя большая, кроме того начали подтягиваться родственники и знакомые. Приковылял даже какой-то одноногий дядька на костылях – я его тут же прозвал Сильвестром. Редко сюда приезжают хориджи, да ещё и при таких странных обстоятельствах. «Сарафанное радио» разнесло по всему городу историю о том, как нас подобрал водитель автобуса на полицейском участке; они думали, что нас обокрали, хотели даже дать денег на жильё-дорогу и обратный билет на родину.
Хозяин работает менеджером какой-то строительно-реставрационной конторы. Две его дочки принесли словарик – и мы немного поговорили. Они учатся в местном универе. Дом довольно зажиточный: есть камин и компьютер. Нам с Танькой выделили отдельную комнату, не вдаваясь в наши отношения. Вскоре разожгли кальян. Мы вальяжно затягивались, а нас тем временем снимали на видеокамеру, как какое-нибудь значительное событие вроде поездки в Диснейлэнд или золотой свадьбы.
Вдоволь выспавшись, утром у нас был шанс при дневном свете осмотреть то место, куда нас таким причудливым образом знесло. Оказалось, Абаркух – очень даже симпатичный город, старинный, глинобитный, с очаровательной печатью провинциальности – неплохая прелюдия к туристическому Язду. В окрестностях 43 000 жителей, из них всего 25 000 жмвёт непосредственно в черте города. Раньше тут проходил отрезок шёлкового пути, что и определило судьбу этой малюсенькой точки на карте. Из достопримечательностей могу отметить живописные глиняные водосборники и хранилища льда, напоминающие буддийские ступы. Сделаны они из глины и соломы – но до йеменского Шибама, конечно, не дотягивает. Посетили глиняную мечеть Seyyedon Ali Naqia (XIV век). Дальше был приятный домик-резиденция Solat Mansion с внутренним двориком, арабесками и типичной иранской резьбой на колоннах. Тут теперь располагается Абаркухский антропологический музей, куда нас пустили бесплатно, снабдив фотографиями и красочными буклетами на английском. В музее старые фотографии, монеты, откопанные вазы и т.п. артефакты-прялки. Затем мы залезли на Aqa Zadeh Mansion – ещё одну резиденцию с двориком, витражами и задиристыми бадгирами-кондиционерами – что-то среднее между Яздом и Кашаном. Последний пункт нашего абаркухского маршрута – старейший на Земле кипарис, которому, по подсчётам русских и японских учёных-дриудов, стукнуло порядка 8000 лет (официальная «ненаучная» версия – 4000 лет). Местная реклама гласит, что это дерево старее, чем египетские пирамиды. Что ж - эффектно! Кипарис-долгожитель - 25м в высоту и 11.5м в ширину кроны. По словам местных жителей, это дерево посадил сын Ноя – прародитель индоевропейцев и белой расы Иафет. Оно, понятное дело, считается священным – здесь загадывают желания и подвязывают на ветви ленточки.
В полдень нас с почестями посадили на автобус до Язда, не забыв предварительно накормить обедом. В общем, Абаркух нам сдали «под ключ»! Отличные люди и симпатичный городок. Всячески теперь всем рекоммендую.
