На этот раз я расширил географию. К сожалению, краткость отпуска вынудила меня перемещаться из города в город и из страны в страну, пропуская по пути весьма привлекательные места, куда я непременно заглянул бы, будь у меня побольше времени.
За 16 полных дней я успел:
побродить по Айюттайе, Чианг Маю и Чианг Конгу;
переправиться через Меконг в Лаос и за два дня проплыть на грузопассажирской лодке (слоубоуте) из Хуай Ксая в Луанг Прабанг;
получить огромное удовольствие от Луанг Прабанга, его архитектуры, его атмосферы, его храмов;
перелететь в Паксе, и оттуда рейсовым автобусом добраться до Бан Накасанга;
за два с половиной дня исследовать 4000 островов (Си Пхан Дон), заблудиться среди джунглей и рисовых полей и через несколько часов выйти к своему гесту по остаткам заброшенной французской узкоколейки;
добраться до Чампасака и встретить закат в древнем храме Ват Пу;
доплыть до из Чампасака до Паксе по Меконгу на лодке, а оттуда самолетом перелететь в Сием Рип;
провести 4 полных дня в Камбодже: неспешно рассмотреть некоторые храмы Ангкора, Бантей Срей, Кбал Спеан, и группу Ролуос, а также съездить в дальнюю рыбацкую деревню Кампонг Пхлук;
успешно реанимировать кхмерскую девочку, утонувшую в большом водопаде Пном Кулена;
убить день на переезд в Паттайю и достойно завершить отпуск, наступив голой пяткой на морского ежа на Ко Ларне.
на протяжении всего пути поглотить невероятное количество образцов местной национальной кухни, запив все это невероятным же количеством Singha, Chang, Tiger, Lao Beer, Angkor, Asahi и прочими образцами местной пивоваренной промышленности.
Куда бы я ни направлялся, на спине моей всегда висел мой вечный попутчик: фоторюкзак, заключавший в себе NIKON D700 с тремя сменными объективами и набором фильтров, штатив, а также всяческие аксессуары — всего 8-9 килограммов фототехники.
В своем рассказе я сделаю основной акцент на технике путешествия, поскольку все достопримечательности подробно расписаны в книгах и в Интернете. Хочу сразу предупредить: вся конкретика (расписания, цены, погода, москиты, уровень воды в Меконге и водопадах, визовые процедуры и прочая) относится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к периоду с 29 марта по 14 апреля 2009 года. Упоминаю об этом по двум причинам. Во-первых, обстановка в ЮВА очень сильно зависит от сезона. Во-вторых, цены и обстоятельства имеют свойство изменяться. Например, в Айюттайе цены на билеты в храмы выросли в 2,5 раза, тех цен в Лаосе, о которых писал в своем замечательном отчете Alex Ka, вы уже не найдете: они заклеены стикерами, на которых написаны новые циферки. В Камбодже, наоборот, по сравнению с прошлым годом цены не изменились.
Я хочу принести искреннюю благодарность всем участникам форумов awd за ценнейшие сведения, советы и отчеты, которые помогли мне качественно подготовиться к этому путешествия. Надеюсь, кто-нибудь извлечет для себя что-нибудь полезное и из моего небольшого опыта.
Петербург-Москва-Доха-Бангкок
До Тайланда я добирался из Домодедово Катарскими авиалиниями с 1,5 часовой стыковкой в Дохе. Удалось вписаться в акцию и купить билет в оба конца за 420 Евро. Новенькие лайнеры, вышколенный персонал, неплохое меню, и индивидуальный пассажирский пакет, пригодившийся для хранения документов. Через день я, замерзая в ночном тайском поезде, помянул катарцев добрым словом, когда меня крепко выручили теплые носки из этого авиапакета. Но об этом — в свое время.
Все вылеты и прилеты были в срок. 29 марта в 07:45 самолет приземлился в Суварнабуми. На формальности, получение багажа и обмен валюты времени потребовалось немного. Бат в этом году можно было считать равным рублю (USD/Bht = 1/33.86, USD/RUR = 1/34).
Бангкок — Айюттайя
Когда я, наконец, подошел к выходу из аэропорта, ко мне сразу подбежали ребята из местного такси, мечтавшие доставить меня до железнодорожного вокзала Hua Lumphong за 800 бат. Я знал, что цена данного вопроса составляет 300-350 бат, но, поскольку времени было в обрез, выдвинул контрпредложение: 400 бат, - которое было принято, и уже через пару минут мчался навстречу приключениям.
На вокзал прибыли за 5 минут до отхода поезда. Главный вокзал Бангкока по размерам примерно соответствует ж/д станции уездного российского городка. Перед входом располагается информационная стойка для туристов, за стойкой — симпатичная молоденькая тайка, владеющая английским. Я быстро объяснил девочке свой план: билет на ближайший поезд до Айюттайи (08:30) плюс билет на ночной поезд из Айюттайи до Чианг Мая. Таечка оказалась сама любезность: отвела меня к кассам, где выяснила, что с первым билетом проблем нет, на ночной же поезд осталось только одно сидячее место (а мне так хотелось нормально отоспаться в купе!). Понимая, что я опаздываю, она сама все объяснила кассиру и рассчиталась с ним деньгами из моего бумажника. Я в порыве благодарности попытался вручить ей сотню бат, но она категорически отказалась, с улыбкой объяснив, что делает свою работу. Дата отправления на билетах - 2552 г по тайскому летоисчислению.
Подойдя к перрону, обнаружил узкоколейку. Поезд еще не подошел. На перроне было полно разного люда — тайцев, европейцев , азиатов. Несколько макашниц, издававших призывные ароматы, дополняли картину. Состав из трех вагонов подали с 10-минутным опозданием. Когда все устроились на своих местах, проводница проверила билеты. Какого-то француза, занявшего чужое место у окна, заставила занять свое место. Поезд тронулся. Вскоре по вагону прошел контролер, и вновь проверил билеты. Проводница, толкая перед собой тумбу на колесиках (как в самолете), выдала каждому по булочке, и по стакану с колотым льдом и колой. Вместо колы можно было взять горячий чай или кофе. Завтрак входил в стоимость билета.
Кстати, о цене билета. На большинстве сайтов, в т.ч. и на официальном сайте тайских железных дорог, приводится цена на билет до Айюттайи около2 долларов или 35-66 бат. Я заплатил 315 бат, т.е. в 5-10 раз больше, ибо спорить было некогда. Объяснение я нашел уже дома, поковырявшись в сети: Please note, from experience, when you enquire about train services at the official information or ticketing counters, rates vary, perhaps due to the confusing variety of train services. But as of Sept 2008, the rates are not the same as those shown online. Instead, Third Class ranges 15-20 Baht, Second Class 265 Baht. Видно, я заплатил за какие-то дополнительные опции, суть которых я постичь так и не смог.
Посасывая колу через соломинку, обнаружил на своих любимых белых джинсах два пятна мазута, смешанного с дорожной пылью. Поднимаясь в вагон через узенький тамбур, не рассчитанный на габариты европейцев, не касайтесь стенок и поручней: там может быть неотмываемая железнодорожная грязь. Внутри вагона чисто.
В 09:42, точно по расписанию, поезд прибыл в Айюттайю.
Главный вывод: ж/д билеты надо стараться брать заранее. Перед отходом поезда, в лучшем случае, можно взять лишь сидячие места. Мне повезло, что были хотя бы такие. А могло и не повезти.
Айюттайя (Ayutthaya)
Древняя столица Тайланда Айюттайя (ударение, как и в слове Паттайя, на последнем слоге), основанная в 1350 г., расположена на равнинной местности, по которой протекает множество рек и речушек. Разделяясь и вновь сливаясь, эти реки образуют несколько островов. На самом большом из них, вытянувшемся с востока на запад на 4 км, и с севера на юг на 2 км, располагается старая Айюттайя со своими дворцами и храмами, хотя несколько интересных храмов есть и на материковой части по периметру острова.
http://wikimapia.org/#lat=14.3525413&lon=100.5622816&z=15&l=1&m=a&v=2&search=Ayutthaya
Железнодорожная станция, куда прибыл поезд, находится на востоке от острова, и отделена от него жилым кварталом и рекой Пасак (Pasak river) К сожалению, на приведенной выше спутниковой карте вокзал закрыт большим облаком справа.
Прибытие и отправление поездов, как в старину, отмечается ударом станционного латунного колокола.
Выйдя из вокзала и перейдя широкое шоссе, я нырнул в первую же улочку, ведущую на восток. Она оказалась недлинной и была полна гестхаузов.
Мне нужен был самый простой и дешевый — только для того, чтобы оставить в нем сумку до вечернего поезда и принять душ. Проблема решилась за 2 минуты и 100 бат. Заведение убитое, моя комнатка на 4-м этаже представляет собой конурку с 2-спальной кроватью, тумбочкой и вентилятором. Полотенца не полагается. Стены — из тонкой ДВП, обитой цветастой клеенкой. Но дверь есть, и она закрывается на замок. Быстро принял душ этажом ниже, взвалил на плечи фоторюкзак, в кафешке у ресепшн перекусил тайфуда с пивком, взял бесплатную туристическую карту города и отправился по направлению к реке.
Пройдя около сотни метров, я оказался на деревянном помосте, нависавшем над речкой.
По речке шириной чуть более 50 м, с мутной водой, плыло множество островков из ярко-зеленых водяных растений. Лестница с помоста вела вниз, к небольшому причалу, где стояла деревянная моторная лодка с навесом.
Уже через 3 минуты я был на острове, заплатил в кассе за переправу 3 бата и отправился знакомиться со старым городом.
Айютайя устроена очень просто: все дороги ведут либо с севера на юг, либо с запада на восток. Днем пыльно и жарко. Храмы расположены в основном в центральной и западной частях острова. Тук-тукеры готовы отвести туда за 50-70 бат, мотобайкеры – за 40. Но я решил прогуляться пешком, и, отмахиваясь от проезжавших мимо тукеров, через четверть часа вышел к храму Wat Mahathat (того самого, где голова Будды, оплетенная корнями дерева).
Эта голова Будды является главной приманкой для туристов, которых рядом с ней толпы. Там же - сидит единственный смотритель храма.
Билет в храм стоит 50 бат. Я, было, подумал, что билет действителен для всего архитектурно-исторического заповедника Айюттайи, но платить по 50 бат пришлось в каждом храме. Год на билетах указан по тайскому календарю (2552 г.), а число и месяц - по нашему.
В храме Wat Ratchaburana обнаружилась узенькая лестница, ведущая глубоко вниз, в усыпальницу короля, расписанную фресками.
Очень сильное впечатление произвел комплекс Wat Pra Si Sanphet с его мощными башнями и ступами, цветущими деревьями, белками и разными пернатыми.
За день я обошел 5 больших храмов ( всего их там больше 20, плюс еще несколько древних королевских дворцов и 2 музея), поднимался на их верхние этажи и обзорные площадки, побродил по внутренним комнатам и коридорам. Некоторые храмы переполнены туристами, некоторые – пустынны.
На территории храмов множество древних скульптур в плачевном состоянии, глядя на которые понимаешь, что Венере Милосской еще крупно повезло:
В одних местах обломки скульптур свалены в кучи, в других - выставлены большими группами на храмовых стенах и лестницах.
За пределы острова не выходил. И вообще, я в таких случаях предпочитаю вдумчиво разобраться с несколькими местами, чем устраивать гонку по всем достопримечательностям, от которой в голове останется одна каша.
Есть и другой вариант: нанять тук-тукера, который повезет вас по стандартному туристическому маршруту. Некоторые тукеры не только катают, но и способны провести экскурсию. Их услуги стоят 150-200 бат в час, а за большую экскурсию по Айютайе просят 800-1200 бат.
Айюттайю действительно стоит посетить. Впечатление она оставляет очень сильное. В принципе, если вы не специалист-историк, и не фанат восточной архитектуры, то одного дня вполне достаточно, чтобы получить общее впечатление от города. Для более внимательного любительского изучения лучше выделить два-три дня. До Айютайи очень просто добраться из Бангкока: поездом, автобусом, такси. Проблем с отелями и гестами нет: предложение многократно выше спроса. Если приезжаете на несколько дней, то выбирать отель лучше на острове в старом городе, хотя это непринципиально: от вокзала до храмов местным транспортом минут 15-20. С другой стороны, думаю, что, живя на острове, вечером можно погулять по старому городу. В вечернем освещении Айютайя должна выглядеть очень красиво.
В Аюттайе можно встретить ныне почти исчезнувшую разновидность тук-тукеров - настоящих велорикш, причем их там немало. Ни в Лаосе, ни в Камбодже я их не встречал, а вот в Айюттайе - сколько угодно:
Обратно на пристань меня отвез мотобайкер, просивший за это 80 бат, но согласившийся за 40. Вечерело, и река в закатных лучах выглядела очень красиво.
С берега было хорошо видно, что лодочных переправ на самом деле несколько: каждая улочка, ведущая от вокзала к реке, заканчивается причалом. Лодка идет даже с одним пассажиром.
Гестхауз. Душ. До поезда на Чианг Май оставалось еще более 3 часов. В кафешке при гесте выпил пивка с двумя американскими бэкпекерами и пошел поболтаться по окрестностям в сторону вокзала. Вечером там полно народа, работает большой продуктовый рынок, множество макашниц, кафе, ресторанчиков.
Когда стемнело, вышел на причал к реке. Красота невероятная. Жара спала. Громко поют цикады. Огромный месяц висит рогами вверх. Множество цветных бликов в воде. Снуют лодочки, катерки, проходят небольшие плоскодонные баржи. Почти час просидел так, расслабившись и попивая пивко.
Затем зашел в ресторанчик, где плотно поужинал тайфудом за 100 бат:
По дороге в гестхауз купил у макашницы пенопластовую тарелку-коробку с пищей (20 бат), пару бутылок пива, забрал вещи в гесте и отправился на вокзал.
Айюттайя – Чианг Май (20:37 - 7:40)
Весь состав поезда – три вагона. Я ехал в первом, общем сидячем. Машинист располагался в отдельном боковом отсеке-купе в начале вагона. Скажу сразу, что впечатления от этой поездки остались самые омерзительные.
Вагон sleeper 2nd class A/C по компоновке напоминает салон небольшого самолета. Центральный проход, поюзанные полумягкие автобусные откидные кресла с откидными столиками, в два ряда с каждой стороны. Все вещи, включая чемоданы и рюкзаки, складываются на полки над головами. В задней части два туалета, очень чистых, но по-тайски миниатюрных. Выбираться из туалета приходится через узкую щель между дверью, открывающейся внутрь, и унитазом. И самая главная пакость: неотключаемая, работающая на полную мощность система кондиционирования.
Звякнул станционный колокол, и состав тронулся. Проводница проверила билеты. Затем прошел контролер с компостером. Проводница выдала каждому новому пассажиру традиционный напиток со льдом, булочку и запаянный полиэтиленовый пакет с белоснежным хэбэшным махровым полотенцем. То есть, для тайца это был, конечно, целый махровый плед, а для меня, с моими нормальными европейскими габаритами – так, полотенце, типа пляжного. Зачем? Правильно, закрываться от потока холодного воздуха из кондиционера.
Поначалу было тепло, но уже через час в вагоне воцарился пронизывающий холод. Теплых вещей с собой не было – ехал в тропики. Достал вторую рубашку и жилет с капюшоном. Вспомнил о носках – подарке Qatar airlines, достал, надел. От мысли о холодном пиве, припасенном в Айютайе, передернуло. Ноги затекли. Поясница ныла. Впереди было 9 часов пытки. Встал пройтись-размяться, посмотрел вокруг, и мне стало нехорошо. Вагон выглядел как морг: полумрак, собачий холод, и ровные ряды неподвижных тел, накрытых белыми простынями.
Я многое могу понять, но в толк не возьму, зачем прохладной ночью врубать на полную мощность кондиционер, да еще брать за этот «сервис» дополнительные немалые деньги? Впрочем, вспомнив о том, как в купейном вагоне Питер-Москва всю ночь топили так, что расплавленный мозг вытекал из ушей, я догадался, что в мире существует тайное братство железнодорожников, готовых на все, чтобы у пассажиров остались неизгладимые впечатления от поездки.
К утру я впал в забытье, из которого меня вывела проводница, разносившая горячий кофе с булочкой и собиравшая полотенца. Без белых покровов пассажиры, за ночь натянувшие на себя все, что было в чемоданах, выглядели как немцы в 41-м под Москвой.
ВЫВОД: ночной переезд в вагоне sleeper 2nd class A/C – только при суровой необходимости и отсутствии билетов в купе. Теплые носки, свитер и кепка/капюшон/вязаная шапка – a must be!!! Впрочем, в тайских купе, говорят, кондиционеры не хуже, но их, хотя бы, можно заклеить скотчем!
Чианг Май (Chiang Mai)
Чианг Май - крупный город на севере Тайланда, стоящий в долине реки Пинг. Внутри современного города, в километре к западу от правого берега реки располагается старый город с 700-летней историей – правильный квадрат 1,6х1,6 км, ориентированный своими сторонами на стороны света, и окруженный рвом с остатками крепостных стен. На каждой стороне имеется несколько мостов.
СПУТНИК (можно увеличить регулятором масштаба в левом верхнем углу и рассмотреть город в деталях): http://wikimapia.org/#lat=18.7886066&lon=98.9894557&z=16&l=1&m=a&v=1&search=chiang%20mai
Железнодорожный вокзал находится в 2,5 км к востоку от центрального восточного моста старого города (Tha Pae Gate), а автовокзал Arcade Bus Transport Station – в 3,5 км к северо-востоку. Есть аэропорт. Полно тук-туков, мотобайкеров и такси. Ориентироваться в городе не представляет труда, особенно с картой, которую можно взять на ресепшн в отеле, или в любом турбюро.
Климат в горном Тайланде и северном Лаосе не такой влажный, как в Бангкоке или в Паттайе, и потому значительно комфортнее. Лично мне кондиционер в номере совершенно не требовался: было более чем достаточно вентилятора на средних оборотах. В первой половине марта крестьяне выжигают старую солому на рисовых полях, и весь северный Тай покрывается дымом и гарью. Мне повезло: в начале апреля горели лишь единичные поля на возвышенностях, что было хорошо видно вечером, но не составляло никаких проблем.
В Чианг Май, где железная дорога заканчивается, поезд пришел во-время, в 07:40. На вокзале недалеко от выхода расположена информационная стойка для туристов. Там мне с лету предложили отель за 1500 бат (отказался), за 1000 (отказался), за 800 (уже хотел было послать этих предлагал в известном направлении), и, наконец, за 400 бат с бесплатной доставкой до отеля на такси. Старый город расположен в 2,5 километрах от вокзала, и стандартная цена на такси от вокзала составляет 100 бат, таким образом, номер за одну ночь обошелся мне в 300 бат (расчет за такси отель производится на ресепшн). В принципе, если не хочется платить 100 бат за такси, можно отойти немного от вокзала и договориться с тук-тукером или мотобайкером за 40-50.
Такси доставило меня к отелю SK HOUSE в юго-восточной части старого города на Soi 3 – отличное чистое заведение с большим бассейном, солярием, интернетом (1 ч - 30 бат), комнатой хранения багажа, собственным турбюро (не советую обращаться – большие наценки) и большим рестораном. Комнаты очень тихие. Рекомендую (http://www.skhouse2@com). Напротив отеля – уютный парк с прудом, заросшим лилиями.
В парке находятся монастырь и древний храм Wat Chiang Man с огромными слонами по углам, который изумителен на закате (вход свободный).
В окрестностях монастыря на улицах часто встречаются буддийские монахи, одетые в яркие желтые или оранжевые одежды. Для молодых тайцев несколько лет в монастыре - альтернатива армии, поэтому молодых монахов очень много:
Душ. Завтрак в ресторане отеля (75 бат). За 3 часа, проведенных в бассейне под лучами утреннего солнца я окончательно пришел в себя после ночного переезда.
На этот день у меня было 2 цели: съездить в храм Doi Suthep и внимательно, не спеша рассмотреть его, а затем разобраться с завтрашним переездом Чианг Май - Чианг Рай – Чианг Конг. Первая задача решилась просто: при отеле дежурил таксист (член семьи, державшей отель), который собирался отвезти в Дой Сутеп пару французов. Я присоединился к ним, заплатив 300 бат, и в полдень мы уже катили за город. 300 бат с человека – несколько дороже обычной цены, но это – такси с кондиционером, и водитель был согласен ждать нас сколько угодно (угодно оказалось 4 часа). Альтернатива – открытые автомобили ярко-красного цвета, стоянка которых находится у центральных северных ворот Chang Puak Gate
По прямой от моего отеля до Дой Сутепа всего 7 км на северо-запад, но храм расположен на высокой горе, и серпантин превращает эти 7 км в 19.
СПУТНИК: http://wikimapia.org/#lat=18.8036029&lon=98.9205337&z=18&l=1&m=a&v=2&search=chiang%20mai
На выезде из города – зоопарк, по дороге – несколько водопадов и источников. На подъезде к Дой Сутепу есть стоянка для транспорта и множество торговых точек (сувенирные лавки, снаксы, напитки, кокосовые орехи и пр.). Много попрошаек и нищих.
Билет огромного размера с картой местности на обороте стоит 30 бат:
В храмовый комплекс поднимаются по длинной роскошной лестнице, перилами которой служат огромные семиглавые кобры - наги:
В храм можно подняться и по крытому эскалатору в сотне метров справа.
Преодолев лестницу, вы оказываетесь на площадке перед входом в храмовый комплекс.
Справа - огромный старинный колокол:
Повернув направо и пройдя мимо главного колокола, вы окажетесь на площади, усаженной цветущими деревьями:
На площади расположены небольшой музей (здание с оранжевой крышей на последней фотографии) и панорамная площадка, которой открывается изумительный вид на Чианг Май, обрамленный джунглями:
Перед тем как войти на территорию храмового комплекса, следует оставить обувь в специально отведенном для этого месте. Не буду тратить слова на описание храма, скажу лишь, что он оставляет колоссальное впечатление. В центре его находится гигантская золотая ступа, сияющая на солнце. В тот день шли ремонтные работы, и команда босоногих тайцев деловито устанавливала вокруг нее леса:
Дой Сутеп - действующий храм, одна из главных святынь Тайланда и всего буддистского мира. Туда съезжаются паломники со всего света. Множество народа молится, зажигает свечи, обходит храм по кругу (это отдельный ритуал), и, разумеется, все оставляют богатые пожертвования в виде хрустящих бумажек.
Монахи в храмах беседуют с верующими и благославляют их:
В храмах все передвигаются на коленях, поскольку голова вошедшего не может быть выше головы монаха, и, уж тем более, головы Будды. Я никогда и нигде не выполняю ритуалы чужих религий, но это не ритуал, а, скорее, правило поведения, которое я охотно принял. Обнаружилось, что сидя гораздо удобнее фотографировать: поза более устойчивая, да и внимания не привлекаешь, сливаясь с массой. Против фотографирования никто не возражает, скрываться и делать снимки тайком необходимости нет. Просто надо знать меру и не мешать окружающим.
Интересно было наблюдать за монахом, долго о чем-то беседовавшим с красивой девушкой, по виду - явно проституткой, стоявшей перед ним на коленях. В конце разговора он достал свой пучок трав и отточенным движением брызнул на нее освященной водой из вазы:
Старинная архитектура, сияние золота, древние статуи, аромат курений, молитвы, удары гонга – все это сливается в единое целое и создает атмосферу, которая очень сильно действует на душу.
В небольшом музее можно отдохнуть от палящего зноя, осмотреть старинную церковную утварь и несколько стендов с тысячами банкнот разных стран и времен (вход свободный, но добровольные пожертвования принимаются с благодарностью).
Четыре часа пролетели незаметно. В принципе, полностью осмотреть Дой Сутеп вполне можно за час, но главный кайф заключается в том, чтобы окунуться в эту атмосферу, неспешно понаблюдать за жизнью храма, просто побродить, посидеть на коленях в молельнях, порассматривать внутреннее убранство и изумительную старинную скульптуру с облезшей позолотой, полюбоваться панорамой Чианг Мая... Я бы с удовольствием остался там еще на пару часов, но попутчики-французы отыскали меня, и мягко намекнули, что пора. Вернувшись в отель, оставил в номере фотоаппаратуру и отправился решать проблему выдвижения на лаосскую границу.
Дома, планируя маршрут, я намеревался добраться на рейсовом автобусе от автовокзала Arcade до Чианг Рая, там пересесть на минивэн или автобус до Чианг Конга, откуда перебраться через Меконг в Хуай Ксай, где купить билет на лодку до Луанг Прабанга. Но жизнь подсказала более технологичный вариант. На витрине ближайшего турагентства мой взгляд зацепился за предложение полного пакета Чианг-Май – Луанг Прабанг:
Все удовольствие – 1800 бат, включая пикап в отеле, минивэн до границы, гестхауз и ужин в Чианг Конге, сухой паек в лодку, переправу через Меконг и билет на грузопассажирскую лодку (слоубоут) до ЛП. Гест и питание в Пакбенге – за свой счет. Я, конечно, мог отработать каждый этап самостоятельно, сэкономив батов 300, а то и 500, но перспектива прокатиться в минивэне с кондером вместо рейсового автобуса, да еще без пересадки, решила вопрос в пользу пакета. И потом: 60 баксов за три дня переездов, включая гест и питание – о чем тут думать? Плюс возможность побродить по вечернему Чианг Маю вместо поездки на дальний автовокзал за билетами. А в Чианг Рае я все равно не планировал останавливаться из-за нехватки времени. В общем, купил и успокоился, решив проблему за 15 минут. В отеле тот же пакет продавался за 2100 бат.
Далее фотографии буду добавлять по мере готовности.
Солнце клонилось к горизонту. Вышел прогулять свою фотокамеру. Получил огромное удовольствие от старинного храма Wat Chiang Man через дорогу от отеля, затем добрался до северного канала, перешел мостик и оказался в царстве макашниц и передвижных кухонь.
Пластиковые столики, накрытые дешевой клиенкой, уже ждали клиентов, в основном, местных жителей, а от кухонь доносились ароматы, которые привели мой желудок на грань помешательства.
Порция приготовленного на твоих глазах тайфуда – 20 бат. Пива? Сэр, пока я готовлю, сходите, купите в ближайшем 7/11.
Столики постепенно заполнялись тайским людом. Рабочие, студентки, водители: кто устраивался компанией поужинать, а кто останавливался, чтобы взять несколько порций домой. Иностранцев вроде меня было мало, но все же я заметил нескольких, кого, как и меня, привлекли не столько низкие цены, сколько расслабленная вечерняя обстановка, вкусная уличная еда, приготовленная на твоих глазах, и возможность понаблюдать вблизи за обитателями города.
Налопавшись, как щенок на помойке, и упившись ледяным пивом, я дополз до отеля и заснул как убитый. Это была первая ночь в путешествии, когда я спал лежа в кровати, в цивильных условиях.
Проснулся рано, часов в 6, полостью выспавшийся и свежий как огурец. Помылся-побрился, собрал сумку, позавтракал в отельном ресторане и отправился побродить с фотокамерой по улицам старого города.
Старый Чианг Май застроен, в основном, 2-этажными домами, на первых этажах которых располагаются магазины, кафешки, турбюро, мастерские, мини-типографии и пр. Через открытые окна и двери можно видеть, например, как делают сиденья для стульев в семейной мастерской:
... или как вырезаются какие-то детали на ручной гильотине:
В старом Чианг Мае много буддистских храмов и монастырей, в том числе древних. Многие из них хорошо видны на приведенной выше спутниковой карте. Все они действующие, вход бесплатный, но перед тем, как войти, надо оставить у порога обувь и снять головной убор.
Эту фотографию я сделал во дворе одного монастыря, где на открытом воздухе располагается алтарь. Пока я гулял по двору, к алтарю то и дело подходили прохожие с улицы, и, помолившись, шли дальше по своим делам:
Оставив въетнамки у порога, можно войти в любой храм. Если там есть монах, надо опуститься на колени, и так передвигаться, чтобы твоя голова всегда была ниже головы монаха. Фотографировать не запрещено, просто следует соблюдать приличия. Вот фотография внутреннего убранства старинного храма:
К 10 часам вернулся в отель, сделал чек-аут, сдал сумку в камеру хранения , после чего еще два часа до отправления плавал в бассейне и загорал.
Переезд Чианг Май – Чианг Конг
Новенький минивэн с кондиционером подали во-время. В попутчиках у меня оказалась молодая голландская парочка, путешествующая по ЮВА уже второй месяц. Умудренный прошлогодним опытом переездов в подобных вэнах, я занял задний ряд кресел, где можно было и посидеть, и поваляться, и подремать. Водитель и сопровождающая тайка-гид были явно недовольны таким количеством пассажиров, но по пути никого не подсаживали ( в отличие от лаосских водителей, истинных детей природы, которая, как известно, не терпит пустоты: те заполняют пассажирами каждую щелочку в кузове, в кабине и на крыше). По дороге было несколько остановок на заправках, где можно было сходить в туалет, перекусить горячей пищей по смешным ценам, да купить пивка-чипсов-кальмаров, чтобы скоротать путь.
Вообще, глядя на сверкающие чистотой автозаправки в провинциальных городках и деревнях Тайланда, с их вежливым улыбчивым персоналом, быстрым обслуживанием, стерильными туалетами без запаха (одно крыло для М, другое для Ж, и обязательно отдельная секция для инвалидов), и вспомнив некрашенную деревянную будку с вонючим очком на заправках Лукойл, Сибнефть и им подобных, начинаешь очень ясно понимать, кто из нас ближе по развитию к обезьянам – мы или эти азиаты, которых некоторые наши соотечественники кличут мартышками.
В Чианг Конг прибыли ранним вечером, в 17:30.
Чианг Конг (Chiang Khong)
Это сонная тайская деревня, вытянувшаяся тонкой полоской длиной полтора километра вдоль правого берега Меконга. Ширина реки здесь составляет 600-700 м.
Вдоль берега тянется грунтовая набережная, на которой расположены гестхаузы, окна номеров выходят на Меконг. Цены – в пределах 10 долларов за ночь за номер. Свободных мест – полно, но следует иметь в виду, что я был там в самом конце туристического сезона и в разгар международного экономического кризиса, когда приток туристов в ЮВА резко сократился. Там же на набережной процветает кустарное судостроение: строят сварные слоубоуты. Параллельно набережной выше по склону идет главная улица, она же - дорога Чианг Рай – Чианг Саен, на которой расположены лавки, почта, полицейский участок и пр.
На северной оконечности набережной находится переправа через Меконг: Buk Boat Pier. Также с помощью ООН строится огромный мост дружбы, который, будучи построен, сделает ненужной всю эту дедовскую полумафиозную и наверняка высокодоходную структуру по переправке фарангов через кордон. Я рад, что успел, как рад, что в прошлом году успел понюхать рыжей пыли на грунтовке Пойпет-Сием Рип, пока ее не спрямили и не закатали в асфальт.
В этих местах в Меконге водится гигантская рыба по имени Пла Бук, самая большая пресноводная рыба в мире, экземпляры которой достигают полутоны. Из Чианг Конга можно съездить в несколько деревень, известных своими художественными промыслами. Недалеко Чианг Саен и золотой треугольник. Но главное – Чианг Конг является погранпунктом, через который ежедневно значительное число людей перемещается из Тая в Лаос и обратно. Будь у меня время, с удовольствием остался бы на пару дней в этом тихом симпатичном местечке, покатался бы по окрестностям, покупался бы, позагорал...
В Чианг Конге нас высадили у входа в гестхауз BOOM House (именно так, Буууум, а не бум-бум), который представляет собой многоуровневую структуру из дерева и камня, примостившуюся на склоне и сделанную с большим вкусом.
На самом верху - номера, вход в которые с общего балкона. Спускаешься по деревянной лестнице на один уровень, и попадаешь в интернет-салон на открытом воздухе. Еще один пролет вниз – и ты в кафе, опять же, с видом на Меконг (на фото оно слева). Из кафе мощеная лестница ведет на набережную.
В номере огромная кровать, кондиционер с пультом, телевизор и душевая с горячей водой и туалетом. На кровати на стопке из двух полотенец гордо возвышатся непочатый рулон туалетной бумаги да бутылка питьевой воды за счет заведения. Из окна – чудесный вид на Меконг и Хуай Ксай. Обстановка непритязательная, но в номере чисто. В общем, вполне достаточно, чтобы привести себя в порядок после дороги и нормально выспаться.
Погода стала портиться, начал накрапывать мелкий дождик. Взял камеру и спустился на набережную.Там заканчивались соревнования жителей деревни по гребле на местных длинных лодках. Такой пустяк – а сколько радости в веселья и для зрителей, и для участников!
Там же я впервые увидел "медленные лодки" - слоубоуты, стоявшие на якорях.
Стемнело. Любезная хозяйка средних лет подала меню из трех блюд (выбрал, помнится, мелконарезанную буйволятину c овощами в каком-то обалденном соусе, и стопку риса).
Пока все это готовилось, поднялся в номер и откупорил, наконец, бутылку ямайского рома, купленного еще в дьютике Домодедово. Стакан колотого льда, на два пальца рома, остальное – кола. Пристроился в уютной деревянной беседке с видом на реку, и почувствовал, что счастлив.
После ужина завязался неспешный разговор с голландской парой - моими попутчиками из Чианг Мая.
Помощница хозяйки, говорившая на неплохом английском, рассказывала о своих поездках на Самуи, голландцы – о Мьянме и Непале, а я все попивал ром да любовался ночным Меконгом.
Поздно вечером началась гроза с настоящим тропическим ливнем, который шел почти до самого утра. К рассвету стихло, и в 06:30, когда я вышел на набережную, лишь слегка накрапывал мелкий редкий теплый дождик.
[color=red]ОКОНЧАНИЕ НИЖЕ (не поместилось в одном посте)[/co
