Удивительная горно-пустынная земля Нью Мексико или наступая муссону на пятки.Сентябрь 2013

[Alex 55]

[Alex 55]

15 Сентября.

Альбукерке

Мы приземлились в Альбукерке примерно в половине первого дня и к часу уже были в прокатной конторе Alamo/National возле аэропорта. Еще при планировании я был приятно удивлен ценами на машины в этом штате. К примеру на мои даты стандартный SUV стоил бы в районе $30, Full Size SUV - $36, а premium SUV (Suburban) - $45. В общем за лишнюю сотку умерших президентов США по поводу "honeymoon" был заказан именно субурбан. С учетом расходов на бензин это конечно же не 100, а несколько больше, но когда еще будет возможность испытать такую машину в "боевых" условиях - живем то один раз. В общем около 1.30 мы уже выезжали на субурбане в сторону ближайшего Walmart для закупки воды, провианта и прочих необходимых мелочей с тем, чтобы после отправиться к первой точке нашего маршрута Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument, находящегося в 62 милях от аэропорта ...

Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument

Мы въезжали в парк примерно в 3.30



Как видно из схемы добраться сюда очень просто: хоть из Альбукерке, хоть из Санта Фе нужно попасть на 22-ю дорогу и дальше следовать коричневым указателям NPS ((Национальной Парковой Службы).

Парк интересен своими очень необычными коническими горными образованиями. очень сильно напоминающими турецкую Каподоккию. Только вот эти образования гораздо меньше по размеру, чем их турецкие визави. Скажем так, это можно назвать Кападокией в миниатюре. И это сходство еще больше, чем может показаться на первый взгляд. В моем представлении человека, не бывавшего в Турции, Кападокия это не только и не столько конические горы, но и воздушные шары над этими горами. Сколько я видел потрясающих фотографий оттуда. Так вот в первой декаде октября каждого года Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument даст форы и Кападокии с ее большими скалами. Дело в том, что в это время в Альбукерке проходит самый большой в мире фестиваль воздушных шаров, когда в воздух поднимается более 2000 воздушных шаров и практически все они пролетают над Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument.

Все основные узнаваемые красоты монумента сконцентрированы в 5-ти милях от въезда в парк в районе первых двух трейлов, которые 99% посетителей объединяют в один. Первый трейл - 1,2 мили это Cave loop, ведущий к маленькой пещере, и который через полмили служит началом еще одного самого красивого и сложного 1-но мильного трейла парка - Canyon trail. С учетом положения солнца на небе это "послеобеденное" место потому, что лучше всего солнце освещает эти горы примерно за часа полтора-два до заката. Так, что можно сказать, приехали мы во время. Хотя. положа руку на сердце, признаю, что лучше бы мы были здесь минут на 40-60 раньше...

Итак примерно к 4-м часам мы неторопясь вышли на тропу....



Через полмили. как было описано выше мы свернули на тропу, ведущую по дну красивого щелевого каньона с тем, чтобы в конце-концов подняться на плато (мезу) над вершинами конов, которые вы видите на первой фотографии



В каньоне, особенно после только что прошедших ливней были явно видны следы прошедшего наводнения и во многих местах еще были грязевые лужицы и множество влаги. Так же было видно, что делает вода, а вернее ее бурный неуправляемый поток в таком узком месте





Этот волнистый узкий путь тянется где то 0,25-0,3 мили





После выхода из каньона начинается вначале нетрудный подъем по серпантинной тропе наверх







Но чем дальше, тем круче тропа забирает вверх. И рано или поздно вы оказываетесь на одном уровне с верхушками конов






А еще через несколько минут вы поднимаетесь еще выше и видите, что коны - это только маленькая часть окружающего вас красивейшего пейзажа. Но не просто маленькая часть, а как бы бриллиантовый кулон, на платиновом ожерелье....



Поднявшись еще выше на самую вершину мезы перед вами открывается потрясающий вид на юго-запад, который в это время был полностью залит лучами "встречного" солнца и был гораздо более радостен для взгляда, чем для фотокадра... Насладившись зрелищем можно было отправляться и обратно...

Спустившись к началу каньонного трейла (выйдя обратно на cave loop) мы направились по отлично оборудованной тропе по направлению к пещере





А это сама пещера - результат работы археологов, нашедших там какие то следы пребывания каких то первобытных людей





Далее тропа вдоль скал идет обратно к паркингу



И не доходя метров 300 до паркинга вы попадаете к группам небольших метров 4-5 конов, разбросанных повсюду....







Парк закрывается для въезда в сентябре в 6 вечера и все посетители должны покинуть парк к 7-ми. Пока мы шли обратно по щелевому каньону нам повстречался рейнджер, шедший наверх торопить всех оставшихся на мезе. Последние 2 фотки я делал где то без 2-3 минут 7 под настоятельные окрики другого рейнджера на паркинге, призывающего меня немедленно идти к машине и выезжать. Так, что здесь полной свободы не очень предвидится.... Не было у нас времени и возможности проехать по монументу дальше и посмотреть другие коны, но и этого для первого раза можно считать достаточным.

Дальше нас ждала 180-ти мильная дорога до места нашей ночевки Angel Peak Recreational Area

Angel Peak Recreational Area

Примерно в 15 милях от городка Bloomfield на 550-й дороге стоит коричневый знак NPS, указывающий на это красивейшее место. The Bureau of Land Management (BLM) потратило немало сил и средств на создание этой потрясающей по красоте зоны. От знака на 550-й дороге ведет к риму (обрыву) прекрасная грунтовая дорога, усыпанная и утрамбованная щебнем . далее на протяжении миль 5-6 вдоль рима эта дорога ведет вас от одного вьюпойнта к другому. На этом пути вам встретится 3-4 отлично оборудованные пикниковые зоны с навесами и грилями и в конце концов вы попадете в довольно неплохой бесплатный кэмпграунд на 10-12 мест с туалетами, но без душа. Расчет был на то, что попадаем мы в это место в ночь с воскресенье на понедельник и я надеялся, что народу в кэмпграунде не будет вовсе - богом забытое место, как это мне представлялось...

Без труда ночью при почти полной луне через 3-3,5 часа мы въезжали на первую смотровую площадку...



А затем и на вторую...





Когда же мы доехали до кэмпграунда, то я с трудом нашел ОДНО!!!!! пустое место... Но нам больше было и не нужно....

[hicago]

Очень интересно - наконец-то что свеженькое!
А что это за огни слева на последних ночных фотографий - это город какой-то?

[Alex 55]

Огни - это Блумфильд в 15 - 20 милях

[Пётр Матусов]

А дальше?

[Alex 55]

А дальше будет... дальше

Если серьезно, то на очень быстрое продвижение расчитывать не стоит. Дело в том, что фотографий у меня привезено много, а обрабатываю я их медленно. Некоторые по полтора-два часа (но это редко ). "Небольшой запас" в обработанных фотографиях есть, но он реально небольшой...

16 сентября

Утром проснувшись и выбравшись из палатки под холодным пронизывающим ветром пришлось натянуть на себя пару курток. Уже в середине сентября здесь на высоте около 7000 футов над уровнем моря ощутимо веяло зимой. Это утро, как в прочем и прошедшая ночь, оказались самыми холодными за всю поездку. Радовало одно - идти утром для встречи рассвета было никуда не нужно. Достаточно просто выйдя из туалета перейти через дорогу, пару-тройку метров подняться на небольшой бугорок и тут же оказаться прямо на риме перед самой высокой точкой этой местности, давшей название этим бэдлэндс - Angel Peak





В двух словах попробую объяснить что же такое эти самые бэдлэндс (badlands). Дословный перевод очень точно дает представление о характере местности - "плохая земля" Здесь практически ничего не растет за исключением тех мест, куда эроозия принесла какие то участки плодородных слоев почвы; практически никто не живет (и не только люди, но и животные), даже птицы в воздухе здесь нечастые гости. В добавок передвигаться по этим землям тоже очень непросто. Как правило, основным "строительным" материалом любых бэдлэндс служит глина, которая под воздействием воды и ветра очень быстро эродирует, превращая всю местность в лабиринт причудливых горных образований. Здесь на севере Нью Мексико находится один из самых больших регионов с 9-ю крупными badlands - San Juan Basin Badlands, самыми известными из которых смело можно назвать Бистай (Bisti), куда мы тоже чуть позже попадем. Так вот, местные бэдлэндс на самом деле уникальны - они не только состоят из глины, но и из вулканического пепла, который придает некоторым слоям серо-черную окраску. Здесь очень много petrified woods - окаменевших стволов тропических лесов. росших здесь миллионы лет тому (правда это "здесь" было не здесь, а по мнению ученых гораздо южнее - где то на уровне нынешней Панамы). Иногда после сильных ливней можно найти просто таки огромные целые стволы этих окаменевших деревьев. Но обычно эти вкрапления добавляют красно-коричневые цвета в окружающий ландшафт. И напоследок стоит упомянуть, что над глиной во многих местах находится окаменевший за миллионы лет песчанник, который подвергается эррозии значительно медленнее, чем глинянная основа под ним и этот факт приводит к образованию причудливых худусов (hoodoo) - глинянных колонн с каменными "шапками" самой невообразимой формы.

Считается, что Angel Peak Badlands не такие "зрелищные", как Бистай или Ах-Ши-Сле-Рах (Ah-Shi-Sle-Pah), где мы тоже побываем не то, что скоро, а прямо этим же вечером. Дело в том, что здесь, в Angel Peak Badlands не так много худусов, но зато с рима они лежат внизу перед вами, как на ладони, и вы можете ими любоваться с высоты около 400-500 футов (по моим ощущениям это где то такая высота, но я могу и ошибаться). Именно отсюда прекрасно видны разноцветные горы и холмики с крутыми изъеденными эррозией краями (mounds)





Сам рим представляет собой как бы полумесяц, смотрящий на север и на запад. Поэтому самые лучшие виды здесь наверное все же после обеда и ближе к вечеру, когда вся долина внизу освещена вечерними солнечными лучами. Но и утром виды здесь хорошию







Позавтракав вот с такими шикарными видами, мы двинулись дальше к следующему херовоземелью - к Lybrook Badlands

[seaagal]

Хорошее начало, много информации, ждем продолжения

[Zaychona]

присоединяюсь к похвалам и с нетерпением жду продолжения!

[Alex 55]

Спасибо за авансы

Lybrook Badlands

Это очередной реально очень большой район бэдлэндс на плато San Juan Basin. По оценке "на глазок" общая площадь этих бэдлэндс больше, чем Бистайю Условно они носят имя ближайшего к ним населенного пункта - небольшого городка Lybrook. Место очень и очень малоисхоженное и малообследованное. В первую очередь это связано с тем, что большинство территории этих бэдлэндс находятся в частных владениях, но проезд практически везде свободен и ничем не ограничен. Вы можете поинтересоваться, а с какого такого перепугу кто то эту землю вообще покупает? Ответ очень простой и емкий - нефть. Здесь ее судя по всему очень много. Да чего там греха таить - не только здесь на San Juan Basin, но и везде, где мы были в Нью Мексико то там, то сям с завидной регулярностью среди общепустынного пейзажа торчат маленькие нефтяные вышки с небольшими трубопроводами, уходящими от них над поверхностью земли. Причем подавляющее большинство этих вышек работает абсолютно автономно и примерно половина из них работают на энергии ветра с небольшим пропеллером сверху на вышке.

Так вот информация об этом районе в инете мягко говоря очень скудна. Только в одном месте немецкого интернета я кое что нарыл. Причем найдено было гораздо больше, чем я в реальности использовал в этой поездке. По началу было огромное желание походить по этим глинянным лабиринтам и почувствовать себя кем то вроде первооткрывателя там чего то... А с другой стороны победу одержала мысль, что есть в округе 2 шикарных района, малоизведанных мной, которые имеют гораздо более высокий "фотопотенциал" - Ах-Ши-Сле-Пах и Бистай, которым я в конечном итоге и отдал преимущество...

А буквально пару-тройку дней тому мне на глаза попалась фраза одного известного ландшафтно-пейзажного фотографа о том, что для того, чтобы получить хороший пейзажный кадр, необходимо, как минимум, один раз до "шыдывральной съемке" побывать на этом месте, проникнуться его духом. после отъезда осмыслить увиденное и только на второй-третий-четвертый раз сразу поставить фотоаппарат в правильное место, в правильное время года и суток, чтобы получилась именно ТА ФОТОГРАФИЯ. Вот поэтому на это интересное место я отвел всего один час времени для осмотра этих бэдлэндс с высоты 500-700 футов с впечатляющего вьюпойнта, нависающего над Lybrook Badlands. Для себя я назвал это своего рода предварительной разведкой и после еще пары-тройки посещений Ах-Ши-Сле-Пах и Бистай я обязательно поброжу и внизу... Тем более, что описание с GPS координатами двух трейлов у меня уже есть...

Итак, как же на этот вьюпойнт добраться? Ниже привожу карту с Google Maps с кое-какими координатами



По 550-й дороге нужно доехать до перекрестка с ничем не обозначенной грунтовкой, уходящей на юг (N36 13 58.0 W107 34 08.9) и двигаться по этой довольно хорошей дороге примерно 1,2 мили до перекрестка с другой грунтовкой. уходящей на запад (на право) N36 13 00.9 W107 34 06.0. Дорога вначале идет на запад, затем поворачивает на север. Примерно через 0,5 мили вы доезжаете до следующего перекрестка (N36 13 16.5 W107 34 27.2) и поворачиваете налево (на юго-запад). Двигайтесь по дороге дальше, петляя по ее серпантинам до выезда на плато из песчаника (slickrock) и паркуйтесь либо на самом плато (N36 12 56.1 W107 35 08.1) либо не доезжая этого места - просто пройдете лишние 50-100 метров. Вы на месте. Дальше можно идти в любую сторону к обрыву... Виды открываются на несколько десятков миль. Честно говоря, эти виды гораздо более зрелищны, чем фотогеничны...





Прямо под вами отличный вид сверху на глинянные горки - такое редко увидишь бродя между ними



А так сколько не всматривайся в даль - кругом нескончаемые разноцветные холмы плохой земли и чуть зеленоватая после прошедших ливней меза, уходящая в горизонт







Даже с обрыва с этого большого расстояния можно рассмотреть сколько разнообразных худусов находится среди этих глинянных холмов (в отличие от Angel Peak Badlands)



Правда и здесь на мезе тоже можно найти кое-какие каменные необычности



И только с помощью телеоптики можно отсюда сверху расмотреть палитру красок этих необычных земель в нескольких милях в дали...



Потратив на осмотр относительно небольшого плато около получаса мы двинулись в сторону Чако Каньона, возвращаясь обратно на 500-ю дорогу тем же путем, что и приехали.

Если вы посмотрите на карту, то увидите, что там можно попытаться добраться еще до нескольких диких "смотровых" площадок - у нас же в этот день был несколько жесткий график и на это времени мы тратить не стали...

[Alex 55]

Национальный Исторический Парк Chaco Culture

Дальше мы ехали в один из самых труднодоступных из-за своей удаленности от населенных пунктов и полного отсутствия сколь нибудь асфальтированных дорог на пару десятков миль воокруг Национальный Парк США - Чако Культура, который еще называют проще - Чако Каньон. Этот парк появился на месте развалин одного из самых крупных поселений цивилизации пуэбло на юго-западе США.

Вообще честно говоря, о самой цивилизации пуэбло по большому счету достоверно изветно... ничего. Они не оставили после себя никаких материальных следов, кроме многочисленных развалин, письменности у них не было, летописей они не вели, а их наскальная живопись мало проливает свет на их быт, историю и культуру. Никто достоверно не знает откуда эти люди появились на этих землях задолго до индейцев примерно с 300-500 годов нашей эры и куда они делись примерно 1000 лет спустя, и что побудило их повсеместно на огромной территории оставить свои жилища. Индейцы врядли были здесь причиной так, как вроде бы появились здесь примерно через 100-200 лет после исхода этого народа.

Если говорить именно о Чако культуре, то люди стали селиться здесь и строить свои города примерно в 800-х годах н.э. и покинули свои жилища через 400-500 лет. Чако во многом уникально с иочки зрения архитектуры, вернее того, что от нее осталось. В основном, пуэбло использовали гроты и пещеры в скалах для строительства своих жилищ. Типичным и самым значимым,с самым большим скоплением таких построек можно считать Национальный парк Меза Верде, находящийся в Колорадо примерно в 200 милях от Чако, который мы с друзьями посетили в прошлом году (смотрите мой прошлогодний рассказ "Путая следы по Колорадо, Нью Мексико и Юте. Популярные и малоизвестные места Юго-Запада").

В Чако же по какой то причине пуэбло строили свои дома и поселения если и не посреди чистого поля, то на каком то отдалении от скал, и им приходилось возводить все 4 наружные стены и потолок в своих жилищах.

Добраться до самого парка не так чтобы уж очень сложно. Лучше всего это делать с севера с 550-й дороги. На милевом маркере 112,5 нужно свернуть на юг на асфальтированную локальную дорогу 7900. Этот поворот очень трудно пропустить из-за огромного знака национальной парковой службы с указателем поворота на Чако. Второй ориентир - прямо практически напротив этого поворота находится бензозаправка, на которой очень рекомендуется заправиться бензином под завязку - другой бензозаправки дальше не будет и если вы не планируете сразу же после Чако возвращаться по той же дороге, то есть потенциальная угроза застрять с пустым баком действительно посреди чистого поля на многие мили воокруг. 5 миль нужно ехать по этой асфальтированной дороге, а потом опять же по большому коричневому указателю свернуть на проселочную дорогу 7950 и по ней еще 16 миль добираться до границы парка, где снова начинается асфальт. Обычно эта грунтовка содержиться в прекрасном состоянии и вполне приемлима для любых автомобилей даже с очень низкой посадкой. Но стоит начаться ливню, как эти 16 миль становятся непроходимыми даже для любых внедорожников, а пару быстрых и опасных ливневых рек начинают просто бурным потоком в 2-х местах переливаться через эту дорогу. Поэтому существует вероятность того, что выехать из чако может и не получиться если вы туда доехали до дождя...

Существует еще две более сложные дороги до парка с юга, но эти дороги редко видят грейдер и добираться по ним рекомендовано на машинах с высоким дорожным просветом и всегда рекомендовано звонить в парк до поездки, чтобы узнать состояние этих дорог. Изначально я и планировал добираться до парка с юга, но прошедшие накануне поездки муссонные ливни не внушали мне оптимизма и поэтому мы все таки ехали в парк с 550-й дороги. От нашей смотровой на Либрук Бэдлэндс парк Чако находился примерно в 40 милях езды, что заняло порядка 40-45 минут

На границе парка вдоль дороги возвышается вот такой бютт (монумент/скала с плоской вершиной)



Въезд в парк платный, а сколько именно нужно платить я не скажу так, как пользуюсь годовым абонементом для всех территорий под управлением NPS. В самом парке практически нет никаких удобств для туристов и только в визитор-центре есть и туалеты с водой и места, где можно набрать питьевой воды. От визитор центра идет односторонняя кольцевая дорога протяженностью в 9 миль между всеми основными сайтами развалин пуэбло. По причине травмы моей ноги и чтобы максимально уменьшить количество проходимых пешком миль в этом парке, мы решили побывать только в самом значимом/зрелищном месте парка - Пуэбло Бонито (Pueblo Bonito) и осилить один 1,5 мильный трейл на оверлук, находящийся на скале над этими развалинами.

Пуэбло Бонито - это самый крупный на территории США город цивилизации пуэбло. Хотя наверное городом в нашем понимании назвать егог трудно. Территория всего то метров 300-400 на 150-200. Может быть более уместно все таки сравнение с многоквартирным комплексом или каким то большим отелем со множеством культурно-хозяйственных помещений и территорий



Парк на самом деле при всей его исторической и археологической уникальности довольно мало посещаем и поэтому остаться здесь один на один со старыми стенами без назойливой толпы туристов с фотоаппаратами вполне обычное дело. Только шуршание местных ящериц, перепрыгивающих с одного раскаленного камня на другой такой же горячий камень будет отвлекать ваше внимание



Пуэбло Бонито с точки зрения "зрелищности" знаменито во первых своими фотогеничными галереями переходами с дверными проемами неправильной четырехугольной формы (проемы, двери, окна не прямоугольные, а какие то трапецевидные что ли). Причем эти проходы расчитаны на людей ростом примерно метр-двадцать/метр-тридцать









А во вторых, именно здесь можно в деталях рассмотреть искусство кладки камня, отточенной строителями этого города на протяжении нескольких столетий. Нет в других местах на юго-Западе США, где оставили после себя жилища представители этой цивилизации такой мастерской подгонки разномастных камней и балок в практически идеально ровные стены с минимальными зазорами между камнями





Но сколько бы вы не ходили внутри Пуэбло Бонито, вы врядли сможете с уровня пола "первого яруса" оценить весь масштаб этого сооружения. Поэтому очень целесообразно взглянуть на этот город сверху с высоты 250-300 футов. Для этого от паркинга перед Пуэбло Бонито переезжаем к следующему паркингу перед Кин Киесто (Kin Kiesto), откуда начинаются самые интересные трейлы парка: на смотровую Пуэбло Бонито, к развалинам Пуэбло Альто и к леснице, вырубленной в скале несколько сот лет тому. От паркинга нужно как бы обогнуть развалины Кин Киесто и начать серпантинный крутой подъем через небольшой щелевой каньончик наверх и через 100 метров набора высоты можно полюбоваться Кин Киесто с края плато



А если пройти немного дальше по плато, обогнув пару излучин, то можно взглянуть на эти развалины под несколько иным углом



Примерно через полмили хождения по краю рима открывается и долгожданная панорама на Пуэбло Бонито



С этого же рима можно несколько издалека полюбоваться и другим комплексом развалин, находящихся поблизости - Пуэбло Дель Аройо (Pueblo Del Arroyo)



Вернувшись обратно к машине мы выехали обратно к визитор центру попытаться выяснить у рейнджеров есть ли короткая дорога к нашей следующей точке маршрута Ah-Shi-Sle-Pah из Чако Каньона...

[hicago]

Примерно через полмили хождения по краю рима открывается и долгожданная панорама на Пуэбло Бонито

Неземная красота геометрии! Даже воздух на фото инопланетный.
Навевает разные мысли - типа они точно были пришельцами - пуэблы эти
Ну вот что их побуждало селиться среди пустыни и заниматься там архитектурными изысками неизвестного предназначения. Очень таинственное место.
Сомневалась раньше, включать ли Чако в будущий маршрут - теперь хочу однозначно. Спасибо.

P.S. Тучки на последних фото хороши.

[Alex 55]

Включайте, не пожалеете. Только сходите еще к Пуэбло Альто - там должно быть тоже неплохо....

[Alex 55]

Ah-Shi-Sle-Pah (А(х)-Ши-Сле-Па(х))

Это была наша следующая цель - потрясающие по красоте, форме и цветам и довольно таки редко посещаемые бэдлэндс. Это место стало хоть как то известно в 50-60-е годы прошлого века, когда здесь активно работали археологи, извлекая из под обнажившейся под воздействием эррозии глины скелеты различных доисторических динозавров. Археологи ушли оттуда где то в 80-е годы, передав управление этой довольно большой территорией воокруг очень большого А(х)-Ши-Сле-Па(х) воша (русла ливневых потоков, а буква "Х" при произношении не столько произносится, сколько неявно слышиться на выдохе), национальной парковой службе США. Здесь нет никаких удобств, никаких заборов и никаких указателей в принципе, я уже молчу о каких либо асфальтовых дорогах. Я очень сильно подозреваю, что люди здесь не появляются неделями - вот такое вот настоящее ньюмексиканское зажопье. А появляются здесь иногда фотографы и другие любители дикой природы и инопланетных ладшафтов.

Если смотреть на карту, то Ах-Ши-Сле-Пах находится всего в 20-ти милях от Чако каньона и по идее вполне можно туда добраться по локальным дорогам. Но все описания пути, попадавшиеся мне гласят, что заезд туда идет в основном от 550-й дороги, с которой нужно свернуть на юг на 57-ю, по которой ехать что то около 18 миль. И есть еще один путь от Бистай через 371-ю дорогу. Но Гугл влегкую прокладывает короткий путь. В интернете же мне так и не удалось найти подтверждения возможности такого проезда. В двух местах я нашел упоминание о теоретической возможности такого проезда.

http://maps.google.com/maps?saddr=Unknown+road&daddr=Unknown+road&hl=en&sll=36.139226,-107.922134&sspn=0.011142,0.018153&geocode=FXrIJQIdUWaR-Q%3BFcJxJwId7UKR-Q&t=h&gl=us&mra=ls&z=12

Мы подъехали к визитор-центру Чако каньона и попытались распросить местных рейнджеров об этой дороге. К моему величайшему удивлению рейнджерам потребовалось минут 5-7 вспоминать и советоваться, что это за зверь такой Ах-Ши-Сле-Пах. Когда они наконец то вспомнили, то потратили еще пару минут, чтобы найти какой то листочек с самой что ни на есть общей схемой этой местности (и это в век GPS!!!) и сказали, что туда от Чако можно добраться только через 550-ю дорогу потому, что все эти короткие дороги проходят по индейским землям и частным владениям и все они закрыты. А если мне вздумается поехать с юга по 57-й дороге, которая проходит через парк, то я очень скоро уткнусь в забор, перекрывающий эту дорогу....

А пилить 25-30 миль до 550-й, потом еще миль 10-15 по ней и потом еще 18 миль по 57-й не хотелось ведь была возможность проехать всего то порядка 20 миль по местным грунтовкам, пусть и частным, пусть и индейским. Взесив все pro и contra и поняв, что в худшем случае мы просто проделаем крюк в лишних миль 10-15 если мы где то упремся в забор и прийдется вернуться, мы решили рискнуть и поехать короткой дорогой тем более, что на нашей стороне есть чудо американского автопрома в виде Субурбана (тогда мы еще не знали, что и Субурбан не панацея, но об этом чуть позже). Я вбил координаты перекрестка 57-й и малой грунтовой дороги, ведущей к трейлу (36.1420000°, -107.9181667°) и наш Garmin с легкостью "сказал", что проблем нет и ехать нам минут 40-45

Дорога 7980 несколько хуже по состоянию, чем приведенная чуть ли не в идеальное состояние дорога 7950, ведущая от парка Чако, но вполне проходима даже наверное для седана. Пару раз мы переезжали еще несколько влажные "воши" (русла ливневых потоков) и если бы мы ехали за пару дней до этого, то явно никуда бы мы не проехали даже на каком нибудь хаммере или даже на военном БТРе . По дороге я все переживал о заборе на 57-й дороге - очень не хотелось на него наткнуться, ведь дорога 7980 пересекается с 57-й мили на 2-3 южнее нашего паркинга. Какова же была радость, когда мы увидели, что забор на 57-й таки действительно есть, но он метрах в 20 южнее нашего перекрестка, а нам дальше нужно ехать на север.

Поняв, что поступили очень правильно поехав по короткой дороге, расслабиться не получилось - было не очень понятно где парковаться. Дело в том, что большинство интернет-источников говорило, что парковаться нужно на 57-й на обочине и идти по отходящей от нее грунтовке 0,6 мили к началу трейла, а по сути к краю рима Ah-Shi-Sle-Pah воша потому, что дорога перекрыта воротами НПС так, как любое движение моторизованного транспорта там запрещено. В двух местах я нашел информацию, что по этой грунтовке вполне можно проехать эти 0,6 мили и запарковаться уже прямо возле бэдландс. Предварительное изучение местности на Google Earth показывало, что забора/шлагбаума/ворот нет - и в действительности их там тоже не было. Мы спокойно заехали прямо к краю обрыва.

От "паркинга" видны следы машин, разъезжавших здесь и дальше вдоль рима (они, кстати хорошо видны и со спутника). Хочу сразу заметить, что повторение таких "подвигов" в виде разъездов здесь на всяческих внедорожниках, во первых, незаконно, а во вторых, где то в чем то аморально - не стоит вносить свою человеческую техногенную лепту в скорейшую эррозию этого места. Вполне можно дальнейший путь проделать ножками тем более, что там есть что посмотреть...



Топокарта "утянута" отсюда http://www.americansouthwest.net/new_me ... h/map.html

Итак, часам к 4-м дня мы были на месте, плотно пообедали и двинулись в путь. Если вы когда нибудь захотите сюда добраться, то имейте ввиду, что найти место начала трейла - это 10% трудностей здесь. Остальные 90% - это как все таки подобраться к бэдлэндс. Вариант тупого движения в пару сотен метров к обрыву и попытка спуска вниз очень вероятно ни к чему хорошему не приведет - склоны довольно таки крутые и я бы сказал, что не очень твердые - глина все таки. Скатиться здесь кубарем пару десятков метров вниз просто плевое дело. Поэтому лучшая рекомендация, какую я могу здесь дать - предварительно детально изучите местность по Гугл-Earth.

Здесь пришло время рассказать о чисто "женском" способе перевязки моей ноги, о чем я упоминал в самом начале рассказа. Нога продолжала меня сильно беспокоить обширной раной сверху на правой стопе. Перед каждым трейлом мы тратили минут 5-10, чтобы наложить поовязку: вначале заживляющую мазь, затем марлевый тампон, который крепился к ноге пластырем по периметру. Сверху одевался носок и нога опускалась в кроссовок (я специально взял с собой не только свои обычные хайкерские кроссовки, но и старые-старые растотанные боевые кроссовки, которые почему то рука не поднималась выбросить и они пылились пару лет в гараже. Только эти старые кроссовки позволяли более менее безболезненно принять в свое "лоно" несколько и без повязок опухшую ступню, а там еще были и повязки... Минут 15 после этого я активно прихрамывал. потом все как то устаканивалось и я о проблемах с ногой забывал до возвращения к машине. А по возвращении начиналась какая то пытка - повязка снималась вместе с прилипшей к ней кровью, лимфой и новообразующейся кожей - то еще удовольствие

Задачка перед нами с женой стояла творческая - чего бы такого сделать, чтобы нога "дышала", не прилипала к повязке, и чтобы там постоянно было лекарство. И вот к концу второго дня пути моя Светланка придумала гениальное решение этой проблемы - на рану накладывалась мазь, сверху рана закрывалась женской гигеенической прокладкой из тех, которые с "крылышками" , сверху на липкую часть прокладки накладывался небольшой марлевый бинт, который крепился к ноге тем же пластырем. Ну а потом уже и носок. Что я могу сказать - это было просто чудо, которое позволило мне практически забыть на долгое время о ране. И этим способом я пользовался всю оставшуюся поездку. Я скажу даже больше, уже по приезду я пробовал одевать специальные хирургические повязки, предусмотренные как раз для таких случаев, могу ответственно сказать - женские прокладки работают лучше!!!!!

Понимая, что времени у меня не так много и все здесь облазить за 3 часа я буду просто не в состоянии, я сразу по верху мезы направился вдоль рима к тому участку приведенной выше топокарты, где обозначены два района - "желтые бэдлэндс" и "желтые песчаники и худу". Просто по виденным в интернете фотографиям именно эти ярко-разноцветные ландшафты и скалы заставили меня сюда приехать. Хотя по большому счету, я пропускал очень много всяких интересностей, которые открывались моему взгляду с верху.

Светлана наотрез отказалась спускаться по бэдлэндс вниз и отправилась обратно по плато к машине, а я уже минут через 5 был в самом низу у подножия всех этих худусов и моундов (полусферических холмов). Наверное хватит уже рассказывать - пора уже переходить к реальной визуализации этого места









Белые краски в этих местах - это глина, черные породы - это вулканический пепел, красные и коричневые россыпи маленьких камней на самом деле щепки окаменевших доисторических деревьев. Откуда здесь взялась ярко-желтая окраска некоторых пород для меня на сегодня загадка - ну да я и не геолог...









Ходил я у подножия худусов и разнообразных холмов, положа руку на сердце, с одной главной целью - найти фотогеничное разноцветное место для встречи заката. А для этого нужно было решить, где именно снова начать карабкаться вверх. Причем место встречи заката не хотелось искать уж очень далеко от плато - среди ночи в темноте пытаться найти путь наверх в этих глинянных лабиринтах - то еще удовольствие. И вот сверху замаячили яркие-желтые краски причудливых скал и я снова стал пробираться в сторону рима. Здесь мне впервые встретился внушительный пенек окаменелого дерева - petrified wood



И хотя выглядит эта "чурка", как настоящее дерево, но на ощупь и на звук удара - это уже реальный камень...

А тут уже и всяческий цвет добавился в многочисленные худусы







Как ни странн, но прошедшие накануне в этих местах страшные по последствиям муссонные ливни, сделали одно очень хорошее дело - напоили пустыню водой и эта пустыня сразу начала зеленеть. Где то быстрее, где то медленнее, но это все равно было заметно невооруженным глазом. Несколько отвлекаясь, хочу заметить, что сразу после этих муссонов я увидел потрясающую фотографию Белого Кармана в Аризоне, неподалеку от знаменитой Волны, где прямо под скалой ярко зеленел настоящий альпийский луг с сочной травой прямо возле небольшого озерца Не скрою. что лужицы я на фотографиях оттуда иногда видел, иногда снежок, но ярко-зеленый ковер сочной травы увидел впервые - и это посреди выжженой солнцем горной пустыни.... Но вернемся к "нашей" Ах0Ши-Сле-Пахнской растительности...



Прошло еще около получаса или чуть меньше скитаний между холмами с постоянными спусками и подъемами и я наконец то нашел ТО САМОЕ МЕСТО. Тяжело объяснить словами, как я это понял - скорее всего какая то интуиция или воображение нарисовало мне, как это место будет выглядеть через час на закате и еще через полчаса в сумерках. Но то, что это именно ТО САМОЕ МЕСТО, мне было понятно сразу . Тем более, что МЕСТО было очень разным и "многоликим"











А чуть поодаль на расстоянии метров в 100 были настоящие ярко желто-черные полусферические барханы....




Время неумолимо близилось к закату, тени на земле удлинялись, пейзаж приобретал все более теплый оттенок (когда солнце выходило из-за туч), а тут еще на востоке взошла почти полная луна - красота....







И вот наконец то вполне ожидаемо случился очень красивый закат нашего солнца



Ну или вот так несколькими секундами позже





А потом прошло еще минут 20-25 и пейзаж стал более успокоенным что ли, но не менее красивым



А желтые дюны в сумерках стали совершенно другими, чем они были всего чуть более часа тому



Уже почти в полной темноте (луна как то сразу скрылась за тучами) я дрел около полутора-двух миль к машине... И тогда я еще не знал, что это еще далеко не все приключения на сегодня - дальше нас ждала своеобразная "черная полоса" нашего путешествия - 12 самых неудачных часов, стоивших не мало нервных клеток, но об этом чуть позже...

[Cate]

Alex, потрясающе! Ставлю точку Ah-Shi-Sle-Pah на карту будущего маршрута!
А желтые дюны в сумерках - это что-то запредельное, космическое... Фотографии выше всех похвал. Не устану благодарить Вас за открытие такой красоты!

[Alex 55]

Я так понимаю, что в следующем году теперь встречаемся в Ах-Ши-Сле-Пах - мне там еще много чего есть делать....

[Cate]

А я не удивлюсь, если встретимся )) Вселенная любит такие фокусы ))
И я буду очень этому рада

[Alex 55]

Тут бы по большому счету в двух словах и закончить рассказ об этом насыщенном дне, указав что на ночевку переместились на 6 миль юго-западнее Ah-Shi-Sle-Pah трейла, но не все оказалось так просто...

Изначальный план был переехать 6 миль к началу трейла Долины Снов (Valley of Dreams), которую с определенной натяжкой можно считать окраиной Ах-Ши-Сле-Пах бэдлэндс. По крайней мере, начинается восточная чать этой долины все в том же Ah-Shi-Sle-Pah Wash. Ночью хотелось выйти часа в 3-4 утра на трейл с тем, чтобы к моменту заката практически полной луны в 5 утра быть возле заранее намеченных худусов. Затем я хотел дождаться там же рассвета не спеша вернуться к машине часам к 9 утра. Дальше хотелось проехать около мили и посмотреть западную часть Долины Снов. Потом к обеду добраться к северо-западной части Ах-Ши-Сле-Пах и дойти до интересного и очень фотогеничного худу под названием King of Wings (король крыльев) высотой около полутора метров, но с шляпкой, уходящей в одну сторону (нечто похожее на букву "Г") на 3 метра. Именно возле этого "короля крыльев" и планировалось встречать закат следующего дня. Подготовка именно к этому дню была проведена довольно таки большая - я запасся картами, GPS координатами и описаниями маршрутов подъезда.

Здесь нужно немного остановиться на легальности всех этих посещений... Ах-Ши-Сле-Пах вместе с 57-й дорогой, проходящей возле этих бэдлэндс - территория, принадлежащая федеральному правительству. Поэтому посещать эти места, ночевать в палатке не разводя костра, оставлять машину и т.д. вполне легально.

Долина снов какой то своей частью принадлежит правительству США, но большей частью находится на земле индейцев. При этом все подъездные дороги - тоже индейская территория. А на индейскую территорию без пермита заезжать официально нельзя. А ходить по этой земле без проводника-индейца тем более запрещено, Поставить же здесь где нибудь палатку и заночевать - это вообще немыслимо!. Правда на сегодняшний день получить пермит на посещение, а тем более, нанять даже за деньги проводника - просто негде. И посему выходит, что в Долину снов лучше вообще не соваться. Правда, вот ведь незадача - воокруг практически никто не живет (мы увидели только один какой то дом, который мог оказаться и хозяйственным помещением при какой то очередной нефтянной вышке), а до ближайшего населенного пункта около 30-40 миль по прямой - поэтому вас никто не остановит и не спросит никакого пермита. Да и никаких указателей и табличек с надписями Private Property No Trespassing там тоже нет... Именно поэтому я решил не смотря ни на что заночевать перед началом трейла в Долину Снов.

Теперь коротко о Короле Крыльев. Находится он в Ах-Ши-Сле-Пах на 100% федеральной земле, только вот все подъезды к началу трейла лежат на земле индейцев со всеми вышеописанными прелестями...

Имевшееся у меня описание подъезда к Долине снов выглядело так:

От города Farmington по 371 дороге нужно доехать до левого поворота на грунтовую дорогу CR 7650. По CR 76560 ехать 7.8 миль и повернуть направо на тоже вполне хорошую дорогу CR 7870. По этой дороге ехать до GPS координат 36.12427 N, 107.98073 W и свернуть влево на необозначенную на карте грунтовку. Через 0,4 мили на небольшой развилке держаться левой дороги. Через 1.1 милю будет перекресток еще с одной дорогой, уходящей влево. Здесь нужно повернуть налево и проехать 0,4 - 0,5 мили и запарковаться. Долина Снов начинается примерно через полмили от вас справа (на север)...

Мы практически без труда добрались до перекрестка с GPS координатами и поехали по относительно неплохой, как нам показалось в темноте грунтовке. Хотя если честно, то это все же не грунтовка, а просто две колеи посреди пустыни, покрытой какими то низкорослыми небольшими кустарниками. Дорога была несколько влажной после прошедших муссонов, машина пару раз как то нехорошо виляла задом, "подскальзываясь" на какихто мокрых участках, но это как то не особо смущало - все таки субурбан... Да и в Ах-Ши-Сле-Пах дорога вроде была сухой, а это ведь пару миль отсюда.. Мы доехали до следующей развилки и проехали примерно милю. До нужного нам поворота оставалось 150-200 метров. Тут в свете фар я увидел блеск воды впереди. Я вышел, посветил фонарем - впереди на дороге была большая лужа. Я прошел чуть вправо от дороги прямо по кустарнику - вроде воды не было. Усевшись за руль, я вывернул руль вправо и мы двинулись по целине. И тут метров через 20 машина встала и категорически отказывалась ехать хоть вперед, хоть назад

Я вышел из машины и тут же сантиметров на 20-25 провалился в топкое глинянное месиво... Первые попытки вытолкать машину с помощью одной человеческой силы успехов не принесли А еще оказалось, что субурбан - это совсем не 4х4 и не AWD машина... А я то по наивности думал, что заказ Premium SUV гарантирует "полный фарш" для этого класса. Полный фарш был - но только во всем, что касается интерьера, блутуса, спутникового радио и прочей хрени. А сам автомобиль в добавок оказался еще и заднеприводным - ЖОПА...

Теперь представьте ситуацию: около 9-ти вечера в темноте хоть и при почти полной луне, посреди пустыни, где находиться в принципе нельзя, за несколько десятков миль до людей, без телефонной связи (телефон правда работал в Ах-Ши-Сле-Пах - т.е. миль 5-6 ходу) с тяжелой машиной, которую вытолкать силами одного мужчины весьма проблематично... Вот тут мы с женой и впервые за эту поездку выпили грамм эдак по 50-70... Что особенно примечательно - еще в Альбукерке при закупке всего необходимого в Волмарте я попытался найти какую нибудь лопату, чтобы бросить ее на всякий случай в машину, а потом по приезду сдать ее обратно. Я пытался найти какую нибудь лопату с 3-мя разными сотрудниками этого супермаркета - в этом Волмарте лопат не было!!!! А сейчас бы эта лопата ой как бы пригодилась... Мелкий кустарник, росший здесь повсеместно, и близко не годился для того, чтобы его подложить под колеса - веселуха...

Осмотр машины показал, что конкретно буксует только одно колесо. Второе более-менее нормально "стоит" на грунте. Правда на всех четырех колесах протектора видно не было - все было забито 5-7 сантиметровым слоем уже практически идеально гладкой с наружи глины. Вот такие у нас оказались исходные условия.... Но попробовать выбраться все таки стоило - реальная проблема была только с одним колесом и далеко в грязь мы не заехали...

Начал я с того, что ножом очистил все 4 протектора, руками расчистил жижу/грязь под проблемным колесом и подложил под него обычное .... полотенце. Светлана сидела за рулем, я толкал чудо американского автопрома спереди и, о чудо, машина начала по немногу двигаться назад. Сколько было этих подходов (очистить колеса от глины, расчистить грязь перед проблемным колесом, найти под машиной полотенце и проложить его по новой, подойти к капоту и начать толкать) я сказать не смогу, но каждый такой подход продвигал нас сантиметров на 25-30-40-50 и примерно часам к 10-10.30 вечера мы наконец то выбрались их этой грязи. Я даже не буду пытаться рассказывать о том, как я выглядел - скажу только, что на подножках субурбана грязь лежала примерно 30-40 сантиметровым слоем...

До нужного перекрестка эти злощастные 150-200 метров, правда уже с левой стороны от дороги, я прошел пешком, убедившись, что машина здесь проедет. Еще минут через 5-7 мы уже запарковались неподалеку от Долины Снов...

17 Сентября

Valley Of Dreams (Долина Снов)
Я поднялся около трех утра и пошел к намеченным худусам, до которых было около 2-х миль. Все нужные GPS координаты я ввел заранее и надеялся, что найду я нужные мне места без особых проблем. Ночь была светлая, луна неспешно клонилась к своему закату, я же под небольшим наклоном спускался по степи к ливневым оврагам и дальше к бэдлэндс. Добравшись до первого воша. я решил идти по нему, чтобы не прыгать постоянно вверх-вниз. Правда ночью это было не совсем просто, но и не "ой как тяжело". Идти то по руслу может было и проще, но не в эту ночь - то и дело я проваливался в свежую грязь, обходил большие еще не высохшие за несколько дней лужи и т.д. И вот примерно часам к 4-м согласно моего GPS я стою прямо у подножия нужного мне худу, а в реальности я стою посреди поросшей все тем же мелким кустарником мезы и воокруг меня на сколько хватает лунного света и света моих 2-х фонарей не то, что худусов нет, но и бэдлэндсами вовсе не пахнет - продолжается какая то "черная" полоса. Я ради интереса снова вбиваю координаты в свой GPS и у меня на карте.... появляется новая точка примерно в полу миле от меня. Я вбиваю координаты еще раз - новая точка в милях полутора от меня. Идут конкретные глюки моего GPS. При этом мое местоположение и карту эта зараза показывает исправно и практически безо всяких погрешностей, а стоит мне ввести какие то координаты - и все Я ради интереса ввел координаты Короля Крыльев, которые были от меня милях в 4-5 или даже больше, а согласно моему GPS до них было около полумили.

Дальше можно долго рассказывать, как я среди ночи пытался хотя бы что то там найти. Через какое то время я насладился ярко-красным лунным закатом, после чего стало вообще темно. Были у меня попытки найти хоть что нибудь по моим предварительно подготовленным координатам - все было тщетно... Часам к 6-6.30 утра я окончательно выбился из сил и ужасно болела нога. Не хотелось уже ничего - и я двинулся обратно к машине. Когда до машины оставалось уже метров 200-300 в предрассветных сумерках стали различимы искомые бэдлэндс - они были несколько восточнее моих блужданий, но идти к ним сил уже не было Я добрел до палатки и увалился спать часов до 9-10 утра... Вот так в эту лунную ночь и на этом рассвете я даже не вытащил фотоаппарат из рюкзака и согласно моему GPS намотал более 6-ти миль по мокрой пересеченной местности

Как ни крути, а эти 12 часов оказались самыми стрессовыми за всю поездку. Но благодаря именно такой вот на первый взгляд "непрухе" мы кардинально на ходу сменили планы на этот день (несколько сдвинулись и все остальные дальнейшие планы тоже) и в результате поездка приподнесла нам несколько приятных сюрпризов - самый неожиданный из которых не заставил себя долго ждать...

[clavecula]

Как хорошо, что я не сразу заметила Ваш отчет. Нашла, когда уже Вы выложили порцию "вкусненького". А то бы захлебывалась слюной как и другие.
Отличный маршрут. Моя 4 поездка в США, надеюсь, будет в те края. Я уже давно собираю информацию. Отдельное спасибо за то, что пополните мой запас.
Ну и фото! Мне кажется, или они у Вас каждый раз все лучше и лучше?
Боюсь даже думать, что Вы можете выложить, если такая тенденция сохраниться.
В общем фото - просто, просто восхитительные!
В разы даже лучше чем заимствованные в "соседнем" отчете.

[hicago]

Отчёт как всегда на высоте и даже лучше. Карты, номера дорог, описание троп и спусков - это то, что нужно нам - жаждущим увидеть новые места. Это отчёт путешественника, который хочет разделить свой восторг от увиденного с другими. Спасибо автору.
Фотографии действительно настолько хороши, что кажется лучше уже не бывает. Они какие-то 3D - так и хочется прикоснуться к худусу. А тучки, а закаты! Удивительно!

[Alex 55]

Фсе, покраснел и смутился от лавины похвал, обрушившейся в одночасье
Пасиба....