Путешествие на край света - Новая Зеландия

[Julia69]

Аотеароа – Страна длинного белого облака, Страна антиподов, Страна на самом краю света – да, это все про нее, про далекую Новую Зеландию. Она действительно далека от нас и по времени и по расстоянию. Желание побывать там возникло очень давно и вот наконец-то всё в жизни повернулось таким образом, что поездка стала возможной.

Поскольку оба острова довольно большие, интересностей много и распложены они не в одном месте, а равномерно распределены по всем регионам, для подробного изучения на каждый остров нужно по две-три недели. Мы таким временем не располагали, но, добавив к традиционным двум отпускным неделям ноябрьские праздники и еще одну неделю отпуска, у нас получился красивое 20-ти дневное путешествие (это без учета времени на авиаперелеты).
За основу я взяла великолепный рассказ Lina, который еще в 2009 году заронил в мою душу стремление посетить эту далекую страну. Продумывая свой «идеальный» маршрут, пришлось отказываться от много, пытаясь все самое интересное запихать в трехнедельный формат и в оценке эмоциональной и живописной привлекательности достопримечательностей неоценимую помощь оказал автор очень подробного и информативного рассказа В стране длинного белого облака.

Наш маршрут (2-23 ноября 2014г.):
СЕВЕРНЫЙ ОСТРОВ

2 ноября
Прилет в Auckland
Деревья каури, пляж Пиха
Auckland City Hotel – Hobson St.

3 ноября
Auckland – Whakatane (340 км)
Ущелье Karangahake
37 The Landing Motel – 37 Landing Road 3120 Whakatane

4 ноября
Whakatane – Rotorua (90 км)
Остров White, в Роторуа Kairui Park
Best Western Braeside Resort 4 Barnard Road, 3351 Роторуа

5-6 ноября (213 км)
Rotorua
Геотермальные парки Wai-o-tapu и Waimangu
Деревня Hobbiton

7 ноября
Rotorua – Waitomo (230 км)
Деревня Whakarewarewa, термальный парк Orakei Korako
Waitomo Caves Hotel – School Access Road 3977 Waitomo Caves

8 ноября
Waitomo - Tongariro National Park (145км)
пещеры Waitomo
Adventure Motel – 21 Carroll Street 3989 National Park

9 ноября
Tongariro National Park (80км)
Tongariro Alpine Crossing (трек 8 часов)

10 ноября
Tongariro National Park – Wellington (495 км)
Скалы Putangirua Pinnacles
Travelodge Wellington – 2-6 Gilmer Terrace 6011 Wellington


ЮЖНЫЙ ОСТРОВ

11 ноября
Wellington – Motueka (паром + 153 км)
Дорога Queen Charlotte Drive
Avalon Manor Motel – 314-316 High Street 7120 Motueka

12 ноября
Motueka – Westport (282 км)
Морская прогулка в Abel Tasman National Park, мыс Cape Foulwind с котиками
Buller Bridge Motels – 32a Esplanade 7825 Westport

13 ноября
Westport - Franz Josef Glacier (275 км)
Скалы Pancake Rocks в национальном парке Paparoa
Alpine Glacier Motel – 17 Cron Street (corner of Cron and Condon Streets) 7856 Franz Josef

14 ноября
Franz Josef Glacier – Wanaka (285 км)
Вертолетно-пешеходный тур по леднику
Lake Wanaka Lodge – 24 Tenby St East 9305 Wanaka

15 ноября
Wanaka – Te Anau (238 км)
трек Roys Peak Track (5 часов), музей оптических иллюзий «Puzzling World»
Red Tussock Motel – 10 Lakegront Drive 9600 Te Anau

16-17 ноября
Te Anau (270 км)
Круиз по фьорду Milford Sound, трек Key Summit (3 часа), полет на гидросамолете

18 ноября
Te Anau – Kaka Point (446 км).
Дорога Southern Scenic Route, национальный парк Catlins
Nugget View Kaka Point Motels 11 Rata Street, Kaka Point, Catlins 9372 Kaka Point

19 ноября
Kaka Point – Oamaru (214 км)
Danedin, Moeraki Boulders
Oamaru Motor Lodge – 391 Thames Highway 9400 Oamaru

20 ноября
Oamaru - Mount Cook National Park (240 км)
Скалы Clay Cliffs, люпины, озеро Pukaki, трек к леднику Tasman Glacier и неудавшийся Hooker Valley Track
Aoraki Court Motel – 26 Bowen Drive 799 Mount Cook Village

21 ноября
Mount Cook National Park – Christchurch (332 км)
City Central Motel Apartments – 252 Barbadoes Street 8011 Cristchurch

22 ноября
Утренний вылет в 10.20 из Christchurch, прилет в Auсklend в 11.40.
Jet Park Airport Hotel – 63 Westney Road Mangere Manukau 2022 Auckland



Перед поездкой перед нами стоял еще одни вопрос – КАК путешествовать? Понятное дело, вариант на общественном транспорте я не рассматриваю, вопрос в другом – на какой машине передвигаться и соответственно где ночевать? В НЗ очень популярны кемперы – и как способ сэкономить и с целью не ограничивать себя привязками к отелям. В поисках новых впечатлений я всерьез рассматривала такой вариант, но отказалась от него по нескольким причинам: во-первых, мы путешествовали вчетвером и для того, чтобы не сильно тесниться в едином помещении, нужно было бы брать большой кемпер. Как следствие, тяжелый, неповоротливый и с большими габаритами, к которым наверняка будет не просто привыкать, особенно в условиях левостороннего движения. Уже два минуса! При таком количестве человек экономия становится довольно сомнительной, поскольку в кемпингах платят с количества пассажиров и стоимость аренды самого кемпера выше, чем обычной машины. Так что плюс еще один «минус», и мы решаем не экспериментировать и заказываем за очень разумные деньги маленький минивэнчик Toyota Previa в неплохой местной конторе - Omega Rental Car. Кроме низкой цены при выборе фирмы положительную роль сыграла возможность не менять машину при переезде с одного острова на другой.

Еще пару слов о проживании – имея на руках маршрут, которому хотелось бы следовать (плюс/минус день на плохую погоду), я пробронировала на booking все отели (с бесплатной отменой бронирования). По факту не скажу, что это было необходимо – с учетом низкого сезона мы бы наверняка нашли варианты и без предварительной брони везде, может быть кроме крохотной деревушки у ледника Франца Иосифа.

Ну вот, мы уже практически подошли к началу собственно путешествия и, не останавливаясь на перипетиях авиаперелета Корейскими авиалиниями через Сеул, рано утром оказываемся в аэропорту Окленда.
Состояние сильно помятое, но впереди целый день, полный наполеоновских планов. Берем в машину и, крепко держась за руль с непривычной стороны, направляемся в город. Отель в самом центре, но, слегка отдохнув в гостинице, мы едем на побережье знакомиться с новозеландской природой. Основной целью было желание увидеть каури - знаменитые деревья-гиганты, новозеландский эндемик.

Самые большие парки с деревьями каури находятся на значительном расстоянии от Окленда и мы определенно не успевали их посмотреть. Поэтому, воспользовавшись советами уважаемого Silver, приехали в ближайший парк (километров 25 от города), рассчитывая после прогулки немного пройтись по побережью.
Первое совместное фото


Вид со смотровой площадки от Cascade Kauri park


Совсем рядом от инфоцентра есть небольшой трек, на котором растут три каури, но тропа почему-то закрыта. Видя наше расстройство, нам советуют проехать еще немного к точке, обозначенной на карте «Big Tree» - там дерево одно, но очень большое! Ехать действительно близко и прямо у дороги растет ОНО! Настоящее гигантское каури! Фотографировать его очень сложно, но у нас же есть ширик! Меняем объектив и понимаем, что с фотоаппаратом что-то не то! Наш новый Canon 6D, купленный специально к этой поездке не работает! Мы в ужасе! Градус восхищения окружающей красотой стремительно падает вместе с настроением… В первый же день остаться без фотоаппарата… ну, вы меня понимаете!

В полном миноре едем на пляж Пиха – излюбленное место серфингистов и просто живописное место.
Погруженные в печаль, немного побродили по прибрежной полосе. Вода показалось довольно теплой, но настроения окунуться не было, хотя народ активно купался и загорал.

Возвращаемся в Окленд и, остаток вечера я провожу в недрах интернета, пытаясь решить проблему с нашим фотоаппаратом. И, о чудо! Все тот же многоуважаемый Silver (еще раз спасибо ему большое!) скидывает координаты сервис-центра Canon, находящегося в 10 минутах езды от нашей гостиницы. Ехать туда сегодня уже поздно, но окружающий мир приобретает краски и мы, чуть с большим оптимизмом, идем гулять вечернему городу. В целом не скажу, что у нас сложилось какое-то определенное мнение об Окленде, уж больно мало времени мы там провели. Город как город – в центре небоскребы, башня, магазинчики, мусор на дорогах не валяется, всё прилично. Окраины более симпатичны за счет обилия одноэтажных домиков, окруженных буйноцветущими кустарниками и деревьями. Трафик средний.
Вид на центр города

[Julia69]

3 ноября
Auckland – Whakatane (340 км)



Дорогу и день накануне можно назвать предысторией, а сегодня реальное начало маршрута. Прогноз не радует, но первому сегодняшнему мероприятию – поездке в сервис-центр, дождь не помеха. Его посещение оказалось исключительно результативным – фотоаппарат снова в деле! Как оказалось, один из трех объективов (злополучный ширик) не подходит к новому фотоаппарату и при попытке его установки я повредила внутреннюю систему зеркал, слава богу не фатально! Еще утром муж вроде как поставил все обратно, но заляпанные отпечатками оптические внутренности фотоаппарата давали «грязную» картинку. «Ремонт» занял всего около часа и мы опять счастливые обладатели функционирующего аппарата. Нашей радости не было предела!

Уже не заезжая в город, двигаемся в путь по направлению к восточному побережью. По дороге несколько остановок:
Ущелье Karangahake








В середине 19-го века в Новой Зеландии нашли золото, развернулась масштабная добыча драгоценного металла. В 20-м веке количество приисков пошло на спад, хотя непромышленная золотодобыча существует до сих пор. Золотая лихорадка оставила после себя наследие в виде старых шахт, рельсовых путей и ржавеющих механизмов и ущелье Karangahake одно из таких мест.

Символ нынешней Новой Зеландии, позаимствованный у маори - Кoru, молодая ветвь папоротника, олицетворяющая новую жизнь.






Папоротник – одно из древнейших высших растений, еще более древнее, чем каури, появилось около 400 млн. лет назад в девонском периоде палеозойской эры и именно гигантские древовидные папоротники во многом определяли облик планеты в те времена. Для меня новозеландский лес был одним из самых ярких впечатлений от поездки – настоящий прыжок во времени в эру динозавров.

Тропа идет по заросшему склону ущелья, подвесные мосты, остатки горнодобывающей техники, бурлящий среди камней поток – в общем, всё понравилось! Хорошая остановка для долгой дороги. Там же на парковке устроили пикник на обочине и двинулись дальше.

Хорошо просматриваемый с дороги водопад Wairere Falls. К нему ведет привлекательная с виду аллея, но прикинув время, мы поняли, что эта прогулка будет лишней.


Из следующих интересностей была отмечена Mt Maunganui - 32 метровая гора (вулкан), священное для маори место. Сделали к ней небольшой крюк и совершенно напрасно – место ничем не впечатляющее. Можно было бы предположить, что сверху открывается хороший вид, но мне показалось, что и он не слишком интересен – прибрежная линия скучновата.

Оттуда, уже не останавливаясь, доезжаем до места следующей ночевке – небольшой городок Whakatane. Основная наша цель – купить тур в один из самых известных новозеландских геотермальных заповедников - остров Белый (White Island). Первым делом уточняем погоду на завтра – слава богу, прогноз вроде как благоприятный. Обломаться с туром было бы обидно, ведь мы приехали на это побережье специально для осмотра Белого острова. Экскурсии дорогие - 199 NZ$ с человека, но, к сожалению, все платные достопримечательности НЗ сильно не дешевые и значительная часть бюджета поездки ушла именно на оплату экскурсионных билетов.

[Julia69]

4 ноября
Whakatane – White Island - Rotorua (90 км)



Утро ясное, в 9 утра мы отчаливаем на небольшом катере в сторону Белого острова.
Поездка на катере заняла часа полтора, волнение на океане небольшое, но меня немного укачало.
















Остров Уайт или Whakaari (полное название Te Puia o Whakaari), на языке маори означает «поразительный вулкан» – это единственный в Новой Зеландии активный вулканический остров. Расположен он в 48 километрах от восточного побережья Северного острова в заливе Пленти (Bay of Plenty) и представляет собой вершину действующего стратовулкана. Самая высокая точка острова достигает 321 метра, а диаметр всего 2 километра. Поверхность острова напоминает лунные или марсианские пейзажи – повсюду, в разных его частях, к небу вздымаются пенящиеся и шипящие струи серного пара. Верхняя часть вулкана также покрыта коркой из серы.








[img]https://img-[img]fotki.yandex.ru/get/15553/103162361.49/0_be657_ca3a0c7_XL.jpg[/img]







Возраст этого геологического образования составляет примерно 2 млн. лет. Остров практически необитаем, если не считать гнездящейся на нем небольшой колонии олушей.
Было время, когда там добывали серу. Однако в 1914 году, после того как во время извержения Уакаари погибли 10 рабочих, добыча была прекращена.






Последнее извержение вулкана на острове Уайт было зафиксировано в 2012 году. В результате него кратерное озеро конуса пересохло, а на его месте образовался новый вулканический конус.










Три часа на острове пролетели незаметно. Тур очень понравился, хотя увиденное во многом напомнило Мутновский вулкан на Камчатке. Тем не менее, остров очень необычен, эдакое не очень крепко спящее жерло вулкана в океане! Серные россыпи, кислотное озеро, плюющаяся грязью земля…

Немного не хватало солнышка и голубого неба, но, несмотря на потускневшую погоду, впечатления у всех получились очень яркие.

[Julia69]

Вернувшись на побережье, мы держим путь к центру острова в небольшой городок Роторуа (Rotorua), где у нас было запланировано два полных дня, насыщенных разнообразными интересностями.

Заселившись в отель около пяти вечера, мы отправились погулять по бесплатному городскому парку Каируи (Kairui Park). Его основная фишка в геотермальной активности, но мы на этом не концентрировались, зная, что завтра увидим гораздо более эффектные парящие лужи с булькающей грязью.











Много офигенно красивых цветущих кустарников и деревьев. Парк не очень маленький, но времени и сил у нас хватило только на короткую прогулку.

[Julia69]

5 ноября
Rotorua (геотермальные парки Wai-o-tapu и Waimangu) (70 км)



С утра направились к главной достопримечательности – геотермальному парку Wai-o-tapu Thermal Wonderland (входной билет 32,5 NZ$).
Парк большой, но осмотр организован очень удобно – есть маршрут, охватывающий все самые эффектные геотермальные чудеса. В целом территория выглядит как окраина преисподней – земля пыхтит и клокочет, взрываясь гигантскими гейзерами, кратерами, грязевыми прудами и шипящими фумаролами.

Кратер дом дьявола




Громовой кратер


дьявольские чернильницы




Адский кратер










Озеро «Палитра художника»




Бассейн с шампанским








Опаловый бассейн


Плоская сковородка


Ходулочник – странная птичка, комфортно чувствующая себя в горячей воде.




Озеро Ngakoro


Купальня дьявола


Недалеко от ворот парка находится гейзер Леди Нокс (Lady Knox Geyser). Извержение гейзера вызывается искусственно - каждые сутки в 10:15 утра толпы туристов собираются на площадочке у гейзера, слушают 15-ти минутную лекцию, затем сотрудник парка запихивает в жерло гейзера кусочек мыла и пфффффр… извержение началось!





Принцип действия гейзера такой - внутри расположены две водные камеры: нижняя, с горячей водой, и верхняя — с холодной. Добавление мыла в жерло гейзера приводит к тому, что вода из двух камер смешивается и происходит извержение. В 1901 году в этих краях существовала тюрьма облегченного режима и именно заключенные обнаружили этот эффект, пытаясь постирать вещички в горячей воде. В целом, гейзер выглядит несколько разочаровывающее, особенно для тех, кто видел «настоящие» гейзеры, извергающиеся сами по себе. Но с другой стороны, это образование тоже довольно редкое природное чудо.

Парк очень понравился, не зря он считается главным термальным парком в НЗ.

[Julia69]

Утрамбовав впечатления в большом сувенирном магазине при парке, мы поехали осматривать еще одну обширную вулканическую зону - Waimangu Volcanic Valley
Погода начала понемножку портиться, но мы решили не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, тем более что время нам позволяло. Вход в парк 36 NZ$, с круизом по озеру - 78,5 NZ$


Долина Уаймангу появилась 10 июня 1886 года в результате извержения вулкана Таравера и это единственная в мире гидротермальная система, полностью образовавшаяся в исторический период. Начиная с главного мощного извержения, за одну ночь уничтожившего все растения, животных и птиц на территории в 18 кв.километров, в течение следующих тридцати лет произошло еще несколько извержений, последнее из которых в 1917 году образовало самый крупный в мире природный источник горячей воды – озеро Frying Pan Lake («Шкворчащая сковородка»). Вода в озере химически активная. Постоянное пузырение углекислого газа и гидросульфатных газов создают впечатление кипячения воды.






Горячее озеро вытекает в небольшую впадину. Температура воды в ручье составляет примерно 50 С.
















Температура очень токсичной воды небесно-голубого Кратера Инферно около 80 С. Его уровень непостоянен - наполняется и опускается на восемь метров с четкой периодичностью.


Дно кратера скалистое, глубина в наполненном состоянии около 30 метров. Кратер Инферно и Шкворчащая сковородка являются сообщающимися системами – когда кратер переполняется водой, в озере уменьшается выброс горячих паров.

Многоцветные быстрорастущие кварцевые платформы - терраса Warbrick.




Северная оконечность парка выходит к озеру Rotomahana, дымящиеся берега которого можно осмотреть с катера.


У причала заросли, в которых прячутся черные лебеди















Озеро скрывает под водой уникальные Розовые и Белые террасы, разрушенные извержением в 1886 году. До затопления террасы представляли крупные вероподобные кварцевые образования, обрамляющие берега озера. По их ступеням стекала вода, бьющая из горячих гейзеров. Террасы считались восьмым чудом света.

Прогулка на катере занимает минут 30-40, но самое эффектное место можно наблюдать в самом конце уже почти у причала. Сложно оценить, стоит ли поездка своих денег, но берег с кратерами, фумаролами и гейзерами смотрится очень здорово.










В общем, второй парк мы оценили так же высоко, как и первый. Ландшафт и характер вулканической активности в парках несколько разный, поэтому не возникает ощущение того, что ты это уже видел. К тому же в Уаймангу на порядок меньше народу, что добавляет удовольствия. На прогулку пешком и на катере и возвращение к выходу на автобусе (маршрут не круговой) ушло часа четыре.

[Julia69]

6 ноября
Rotorua (Хоббитон) (143 км)



Утро следующего дня не баловало хорошей погодой, всё небо было плотно укутано сулящими дождь облаками. Посоветовавшись, мы решили поехать в знаменитый Хоббитон - в гости к Бильбо и Фродо Беггинсам.
http://www.hobbitontours.com/

Хоббитон был построен на территории частной овцеводческой фермы и это не простые декорации, а почти настоящая деревня, уникальное место с точки зрения ландшафтного дизайна – 44 норы, в которых обустроены дома хоббитов, сады, огороды, водяная мельница и паб на берегу озера.


Попасть туда можно только с экскурсионной группой (входной билет 75 NZ$), тур занимает часа полтора и этого времени вполне достаточно, чтобы все подробнейшим образом рассмотреть. Мы не поклонники романов Толкина и «Властелина колец» и «Хоббита» из нашей компании смотрела только я, но не ошибусь, если скажу, что все получили большое удовольствие. Фантастически кропотливая работа по созданию сказочного мира не может оставить равнодушными.
У каждого дома множество продуманных деталей: мётлы, корзины, лавочки, банки, склянки, скамейки, почтовые ящики, буханки хлеба на столах, сохнущее белье – полное ощущение, что хозяин отошел на минутку и вот-вот вернется.




















Домики-норы расположены на склонах холма, на вершине которого раскидистый вечнозеленый дуб, который был создан для съемок фильма из ствола настоящего дерева и синтетических листьев. Посреди территории фермы огромное настоящее дерево - Party Tree – вокруг него хоббиты собирались на праздники и прочие мероприятия.




В пабе можно выпить кружечку эля и посидеть на тяжелых креслах, воображая себя персонажами из книжки.








В общем, смело отношу это место к очередному новозеландскому must see! К тому же дорога из Роторуа в Хоббитон сказочно красива – изумрудные холмы и гигантские деревья-великаны.

Вторая половина дня оказалась свободной и, послушав рекомендации на ресепшн отеля, мы поехали погреть свои организмы в одном из многочисленных СПА-комплексов в окрестностях Роторуа.

[Julia69]

7 ноября
Rotorua –Whakarewarewa – Orakei Korako – Waitomo (230 км)



На юге Роторуа находится геотремальный район – короткое название Фака, который состоит из двух отдельных областей – Те Пуа (Te Puia) – Новозеландский институт маорийских искусств и ремесел и Whakarewarewa http://www.whakarewarewa.com/
- термальный парк и одновременно деревня, где жители эффективно используют энергию и тепло земли для повседневных нужд (для обогрева жилищ, приготовления пищи, стирки).
Входной билет (35 NZ$) включает часовую экскурсию с годом по деревне и 30-ти минутное культурное шоу.














Было интересно послушать гида, который подробно показывал, как можно приготовить еду в небольшом гейзере, и шоу приятно порадовало – небольшая группа женщин и мужчин добросовестно изобразила несколько танцев (мужской военный танец Haka вызвал бурные аплодисменты).




Там же в деревне несколько неплохих сувенирных магазинов с хорошими образцами резных деревянных фигурок маори. В общем, всё понравилось.

[Julia69]

Уезжаем из Роторуа и следующая остановка очередной (последний) геотермальный парк Orakei Korako http://www.orakeikorako.co.nz/ (входной билет 36 NZ$).
Казалось бы, уже достаточно вулканической активности, но нет, все парки разные, к тому же Orakei Korako был единственный, который мы увидели при хорошем освещении, что определенно добавило ярких красок.

Orakei Korako (по маорийски «скрытая долина» или «украшенное место») находится в южной части озера Охакури. В озеро впадает река Уаикато.




Парк небольшой (прогулка занимает не больше часа), но невероятно насыщенный - гейзеры, кипящие грязевые котлы и самая большая в регионе (с тех пор как Розовые и Белые Террасы на берегах озера Ротомахана были разрушены землетрясением в 1886 году) стена из гейзерита (вулканического туфа). Поверхность земли покрыта разноцветными известково-серными потоками, застывшими водопадом на ступеньках террас.












Получив еще одно яркое впечатление, уже не останавливаясь едем на запад, в район уникальных пещер Waitomo.

[Julia69]

8 ноября
Waitomo - Tongariro National Park (145км)



Вайтомо (Waitomo) – знаменитые карстовые пещеры, являющиеся главной достопримечательностью юга области Вайкато. Этим пещерам, как полагают некоторые ученые, более двух миллионов лет. Самая известная из них – пещера Glowworm. Она заселена удивительными существами — светлячками (Arachnocampa Luminosa), которых можно встретить только в Новой Зеландии. Их зелёно-голубое свечение делает свод пещеры похожим на звёздное небо. Как ни удивительно, эти светлячки, вернее их личинки, светятся преимущественно от голода. Причём чем острее голод — тем ярче свечение. Таким образом, говорят исследователи, личинки завлекают насекомых в свои ловушки — нити из шёлка, которые они развешивают под потолком.
В пещерах помимо светлячков можно увидеть потрясающие по красоте сталактиты и сталагмиты, часть которых достигает несколько метров в длину. Всего система Вайтомо включает около 150 карстовых пещер.

В районе пещер Waitomo множество всяких фирм, предлагающих разнообразные туры – от прогулочных на несколько часов до приключенческих - с рафтингом по подземным рекам, скрытым в глубине пещер. Мы выбрали самый простой и распространенный вариант без чрезмерной активности – две пещеры за 70 NZ$. Первая пещера со светящимися червями, вторая со сталактитами. Углубившись немного в темные недра пещеры, группу приводят к подземному озеру, по которому можно передвигаться на лодке.
Ну что можно сказать… зрелище и вправду уникальное. Фотографировать не разрешают, и, в общем-то правильно – со вспышкой нельзя, а разреши без вспышки, наверняка кто-нибудь из туристов случайно нажмет не ту кнопочку и привет… кто ж знает, что случится с червяками от вспышки. Поэтому воспользуюсь фото из интернета, для того чтобы попробовать передать необычайные ощущения, которые охватывают вас в светящемся туннеле. Это… как в космосе наверное – полная тишина, невесомость и звездное небо…

Первые два фото из Инета






Вторая пещера более обычная, но все равно мы посмотрели ее с интересом. Там снимать можно, но хорошие кадры без штатива получить сложно.






Сами пещеры расположены среди очень живописных холмов




по которым бродят симпатичные овцы

[Julia69]

В общем, очень продуктивно потратив на пещеры полдня, мы отправились на юг, в направлении очередного туристического mast see – к национальному парку Тонгариро.




В 1887 году верховный вождь маорийского клана Нгати Хоронуку подарил англичанам три «дымящиеся горы» и земли вокруг них на условии создания там заповедника. На этой территории находятся три действующих вулкана – Тонгариро(1968 м.), Руапеху (2797 м.) и Нгаурухое (2291 м.). Эти горы для маори священны, так как рядом с горами находится могила легендарного вождя Те Хеухеу Херэкики, и на вулканы наложено табу. Руапеху, на склонах которого расположен один из лучших горнолыжных курортов Новой Зеландии, последний раз извергался совсем недавно — в 1996 году. В знаменитой трилогии «Властелин колец» гора Нгаурухое была зловещей «Роковой горой» — Ородруином, а весь пейзаж из застывшей лавы прекрасно подошёл для съёмок Мордора, мрачного царства Саурона.

По этим вулканическим ландшафтам проложено множество пешеходных маршрутов, один из самых красивых - Tongariro Alpine Crossing. Именно по нему мы собирались отправиться на следующий день, но поскольку сегодняшний переезд был довольно короткий, до вечера у нас оставалось несколько чесов. Мы подъехали к нижней станции канатной дороги на Руапеху, но к сожалению, канатка была еще закрыта и, полюбовавшись открывающимися сверху пейзажами,

решили отправить на небольшой разминочный трек к водопаду Taranaki falls.
Это не напряженный круговой маршрут по вулканическим полям, заросшим разноцветными мхами и лишайниками. В это время года они образовывают ковер великолепных мягких оттенков, напомнивших мне благородные цвета английского твида. Расстояние - 6 км, время прогулки 1,5 часа.

[Julia69]

9 ноября
Tongariro National Park (80 км)
Tongariro Alpine Crossing (трек 8 часов)



Tongariro Alpine Crossing - не самый простой трек – протяженность около 20км с резким подъемом-спуском в центральной части.
Маршрут не круговой, поэтому для того, чтобы пройти его полностью нужно заранее забронировать доставку из конечной точки обратно к началу трека. Услуга востребованная и фирм, организовывающих подобный трансфер много. Чаще всего маршрут идут так, как мы – от парковки Mangatepopo до Ketetahi Car park.


Сначала тропа совсем не напряженная – мягко петляет по живописному плато.




Подъем, сначала пологий, потом более крутой, начинается от «туалетной остановки» около источников Soda Springs. Рядом водопадик, но мы к нему не пошли и просто отдыхаем.


Чем выше поднимаешься, тем эффектнее открывающиеся виды. Слава богу, погода радует чистым небом.


Поднявшись метров на 500 мы попадаем на плато – это вершина древнего вулкана – Южный кратер.






После плато еще небольшой подъем и перед нами открывается восточная сторона горного массива – долина Oturere


ощущение простора просто зовет в полет!






Но это еще не все, к самой высокой точке на маршруте – 1886 метров нужно подняться по стенке одного из действующих кратеров – Красному (Red Crater).






Здесь очень холодно, несмотря на яркое солнце холодный пронизывающий ветер сбивает с ног.

Ура! Мы наконец-то на «вершине»! С этой точки видны три небольших вулканических озера с водой потрясающего цвета – Изумрудные озера.



Если бросить взгляд левее, виднеется еще одно озеро – Голубое (Blue Lake).


Думаем, что делать – поворачивать обратно или пройти еще немного вперед. Решаем как минимум спуститься к озерам. Спуск очень крутой – типичная вулканическая сыпуха – единственное место, где реально пригодились жесткие треккинговые ботинки.

Вода в озерах совершенно настоящего, глубокого изумрудного цвета. На цвет влияют выделения соединений серы, попадающих в воду из ближайших источников.


Маори называют озера Ngarotopounamu или «Цвета зеленого камня» (зеленый камень в культуре Маори и Новой Зеландии – это чаще всего нефрит – маори мастера резки по нефриту).

Здесь примерно середина маршрута и многие устраиваются на привал, но мы решаем дойти до Голубого озера. После небольшого отдыха мучительные раздумья – обратно идти всем или разделиться? Мужчины мужественно берут на себя возвращение к оставленной на паркинге машине, а мы с Леной, с ужасом представляя ожидающий их крутейший подъем от Изумрудных озер, неторопливо пускаемся в путь дальше по маршруту.


Обогнув озеро по стене кратера, тропа выходит в разлом, из которого мы почти сразу попадаем на северную сторону горного массива, с прекрасными видами на низменности вокруг озер Таупо (Taupo) и Ротойара (Rotoaira).


Дальше тропа петляет по «лохматым» склонам.


Идти довольно легко, спуск плавный, но дает знать усталость, за спиной ведь уже больше десяти нелегких километров.


Справа виднеется зона активной геотермальности RaHui.

В июне 2012 в этом районе произошло сильное извержение кратера Te Maari (Северная сторона массива Тонгариро). С тех пор поставили знаки и световые табло, которые включаются в случае извержения и предписывают туристам поворачивать назад.

После хижины Кетахи (Ketahi) тропа становится круче и, петляя серпантином, спускается в лесные заросли. Идти прохладнее, но силы уже на исходе. Наконец-то выходим к парковке и, о чудо! Виталий с Сергеем в жестком темпе прошли более сложный обратный отрезок маршрута и ждут нас у машины. Все устали, но очень довольны – из уже пройденных нами маршрутов, Tongariro Alpine Crossing один из самых красивых и живописных.

[Julia69]

10 ноября
Tongariro National Park – Wellington (495 км)



В это день нас ожидал довольно большой перегон – около 350 км до Веллингтона. Я попыталась разузнать о каких-нибудь интересных точках вдоль трассы, но внимание привлекла только одна достопримечательность – скалы Putangirua Pinnacles.
К большому сожалению, это необычное геологическое образование расположено не совсем по дороге, а вернее совсем в стороне - на южном побережье в 75 км от Веллинтона. В итоге не знаю, был ли осмысленный подобный крюк (150 км туда/обратно) – скалы интересные, но из-за них до города мы, измученные дорогой, добрались поздно вечером и сил на хотя бы небольшую прогулку по Веллингтону не хватило. В общем, ехать к скалам или нет вопрос неоднозначный.

Что же в итоге мы увидели? Еще одни природные декорации к «Властелину колец» - небольшое ущелье в русле высохшей реки в кольце гигантских песчаных скал причудливых форм. Мы встречали подобное на Тенерифе и в Италии, но эти песчаные бастионы поражают своими размерами.

По пути вдоль сухого русла






перед нами открывается песчаный «город»






здесь хорошо понятен масштаб


а эта фигура напомнила мне исполинов с острова Пасхи


В общем, если не брать в расчет не очень удобное месторасположение, скалы определенно стоят посещения.

Часам к восьми вечера, оказавшись в отеле, мы поленились даже выйти поискать ресторанчик для ужина – поели в гостинице. Тем более что Веллингтон, вернее та крохотная часть города, которую мы увидели, совсем не впечатлил – настоящие каменные джунгли! Предположу, что наш отель оказался в не очень привлекательном бизнес-центре города, недалеко от порта, откуда ранним утром нас ждал паром на Южный остров.

[Julia69]

Хотела придерживаться хронологической последовательности нашей поездки, но пожалуй закончу с Северным островом не совсем по порядку.
В последний день перед отлетом домой у нас образовался еще один день в Окленде и мы поехали туда, куда не успевали по прибытию – на пляж Muriwai beach. Это место известно пользуется большой популярностью у туристов из-за огромной колонией австралийских олушей.








Несмотря на название, эти птицы в основном гнездятся в Новой Зеландии. Красивые, крупных размеров – размах крыльев до 2-х метров, наблюдать за ними интереснее всего в октябре-ноябре, в том время, когда у них длится брачный период. Их брачные ритуалы и игры затейливы и элегантны – сначала парочка трогательно касается друг друга клювами, как бы «целуются».


Затем переходят к активной фазе – самец, хлопая крыльями, взгромождается сверху и довольно жестко прикусывает самочку за шею, они оба грациозно изгибаются, как будто специально позируя перед камерами.


После агрессивной атаки самец «просит прощения» - опять начинает поглаживать ее клювом, и самочка, немного встряхнувшись, милостиво принимает ухаживание.

Семейные сцены иногда сопровождаются разборками между самцов, не поделивших понравившуюся самочку.




Иногда пары остаются стабильными на протяжении нескольких сезонов. Олуши долгожители среди морских птиц – живут от 25 до 38 лет.








Вот теперь с Северным островом всё, рассказала обо всем, что мы успели увидеть за восемь полных дней (+олуши). Пора на Южный остров!

[Ralph]

Прекрасный отчет и фотографии отличные.

[Silver]

Очень достойный маршрут, можно брать за основу.

А насчет моторхоума/кемпера я бы не сожалел, буквально на днях рассматривал его для предстоящего отпуска в августе и даже с учетом огромных зимних скидок в 50% он выходит дороже отеля. При аренде дома на колесах есть целая куча "скрытых" платежей:
- страховка - 50-60 НЗД в день,
- машина обычно дизельная и поэтому в НЗ она дополнительно облагается налогом за пробег - примерно 50 баксов на 1000 км
- надо оплачивать газовые балоны для плиты
- некоторые прокатные конторы накидывают одноразовый платеж в районе 100 "service fee"
- как вы правильно заметили, за место в кемпинге все равно платить придется, потому что просто встать на полянке под деревом нельзя, а это + 20 с носа за ночь

В итоге выходит дороже мотеля, а комфорта меньше

* Не за что, рад что вам здесь понравилось

[Julia69]

Очень достойный маршрут, можно брать за основу

ну да, и после поездки считаю его оптимальным на три недели - ни добавить-ни выбросить! ;))

[Julia69]

Итак, проехав по Северному острову около 1 600 км, мы оказались в расположенной на южной оконечности Северного острова столице Новой Зеландии – Веллингтоне, где нас ждал утренний паром на Южный остров. Как я понимаю, паром – самый популярный у туристов способ передвижения между островами, поскольку после не утомительного трехчасового переезда вы попадаете в самое сердце изрезанного фьордами северного побережья.

Считается, что Южный остров живописнее Северного – неоднозначное мнение, но сложно спорить с тем, что горы несомненно украшают любые пейзажи. Если говорить о личных впечатлениях, то, пожалуй не буду их сравнивать вообще – имхо, оба острова в равной степени ярки, масштабны и впечатляющи.

11 ноября
Wellington – Motueka (паром + 155 км)





Чуть ли не затемно отчалив из Веллингтона в сером дождливом тумане, к Южному острову мы подошли ярким утром – солнце окрасило окружающие пейзажи в яркие цвета и глаз было не оторвать от глубоких синих оттенков воды пролива Кука.








Не останавливаясь в небольшом городке Пиктон (Pikton), где причаливают паромы, мы отправились вдоль берега по живописной дороге Queen Charlotte Drive, с которой открываются виды на многочисленные проливы, укромные бухты и островки.

Первый час мы притормаживали почти на каждой смотровой площадке, но быстро поняли, что пейзаж меняется мало. Дорога, я бы сказала – однообразно красива!






Это побережье славится добычей морепродуктов и остановку на ланч мы сделали в деревушке Хавелок (Havelock) – всемирной столице зеленых мидий. Я не большая любительница мидий, но эти самые зеленогубые – более крупные и мясистые, чем другие виды, просто обалденно хороши! Особенно в сочетании с белым новозеландским вином. Как раз этот регион Marlborough производит самые знаменитые сорта, лучшими считаются Шардоне и Совиньон блан.

Место ночевки – город Motueka ничем особенно не примечателен. Вечер скоротали прогулкой по небольшому прибрежному парку.

[Julia69]

12 ноября
Motueka – Westport (282 км)


Основной целью нашего марш-броска на север был морской заповедник Абель Тасман (Abel Tasman National Park). http://aquataxi.co.nz/index.html
Этот парк назван в честь голландского мореплавателя Абеля Тасмана, который открыл Новую Зеландию. Именно здесь, в заливе Голден Бэй (Golden Bay) произошло нападение маори на команду его корабля. Вдоль побережья через девственные леса проложена 51-километровая тропа, выходящая на берег на нескольких пляжах с золотым песком. Удобнее всего осматривать парк с моря, сочетая морскую прогулку на катере с небольшим треком по побережью. Фирма Abel Tasman AquaTaxi предлагает разнообразные туры – от нескольких часов до двух дней. Мы выбрали тур до пляжа Bark Bay (77 NZ$), хотя самый красивый пляж с золотым песком – Awaroa Bay. К сожалению, в тот момент отрезок тропы, ведущей к этому пляжу, был закрыт.
Вся прогулка занимает полдня – в 9.00 отчаливаем из Marahau.

Отлив, не глубокие лужи красиво переливаются на утреннем солнце.








а это снято уже позже (в прилив)


До воды катер довозит небольшой трактор и мы отправляемся в путь.


Прибрежная линия красива – катер подходит к группе камней необычной формы. Что-то подобное мы видели в Китае – расколотая скала символизирует разбитое сердце.






Подплываем к месту высадки – черт, нас ждет неприятная неожиданность! Здесь никакого трактора, нужно прыгать в ледяную воду!


Температура воды градусов 14, ноги сводит от холода, но делать нечего, не злобно чертыхаясь, бредем к берегу.

От пляжа встаем на тропу, сначала народу многовато, все кто приехал с нами на катере, идут одной группой, но со временем цепочка растягивается. Протяженность тропы около 8-ми километров, идти часа три – вроде немало, но трек очень не напряженный, перепадов практически нет, тропа петляет вдоль густо заросшего древовидными папоротниками склона, иногда выныривая на небольшие смотровые площадочки.


Таких точек могло бы быть побольше, но в остальном – сплошное удовольствие!








Пересекаем речку




и выныриваем на финишную точку – пляж Bark Bay.


До катера еще минут 30, наслаждаемся отдыхом, наблюдая за нахальными чайками.






К обеду возвращаемся в Marahau, перекусываем по быстрому в кафе у тур.центра и не мешкая двигаемся в путь – нас ожидает не маленький переезд к западному побережью. Где-то на полдороге въезжаем в область под названием Золотой лес (Golden Forest). Действительно, все склоны придорожных холмов покрыты ярко желтым густым кустарником! На Северном острове тоже встречались такие желтые поляны, но здесь цветение просто космических масштабов!







В Westport подъезжаем уже ближе к вечеру, но еще не стемнело и мы, не заезжая в отель едем чуть дальше на побережье – на мыс Cape Foulwind смотреть котиков. Действительно обнаруживаем небольшую колонию котиков в хорошей видимости – не очень далеко от смотровой площадки, но, к сожалению, начинается дождь. Несмотря на это проводим там время до заката, фотографируя забавных животных сквозь пелену дождя.







Тучи ведут себя странно – время от времени проглядывает солнце, но дождик заканчиваться не хочет.















У парковки впервые очень близко сталкиваемся с одной из удивительных новозеландских птичек – века (weka). Размером с курицу, на нее и похожа по повадкам и по тому, что совсем не боится людей. Напоминает киви, и тоже не летающая, хотя они не родственники. Встречаются повсеместно.

[Julia69]

13 ноября
Westport - Franz Josef Glacier (275 км)


Северная часть западного побережья это национальный парк Папароа (Paparoa) – бесконечные пляжи со скалами причудливых форм. Утро ясное, виды прекрасные, хочется останавливаться у каждой бухты.






Смотровая площадка у таблички Truman Track – спускаемся к воде, любуясь мощным прибоем.




Основная цель дня - слоистые скалы (Pancake Rocks). Мощное скалистое образование из полосок известняка, разделенных тонкими слоями. Дожди тысячелетиями вымывали пещеры, выедая известняк и теперь многочисленные полости превратились в сифоны, через которые под давлением проникает океанский прибой, взрываясь фонтанами брызг и радугами.








А в этом силуэте можно увидеть разнообразные фигуры.


Вот и подсказка – целый «зоопарк»


В общем, место очень интересное и эффектное, с удовольствием бродим у скал около часа.





Часам к пяти подъезжаем к месту ночевки – небольшой туристический центр у подножья ледника Франца-Иосифа (Franz Josef Glacier). Очень вовремя – еле успеваем зайти в тур.офис, чтобы заказать на завтра экскурсию на ледник. Тут выявилась моя недоработка в планировании маршрута – на следующий день мест в группах нет! Мы в расстройстве, начинаем прессовать девушек – ну пожалуйста, может что-то найдется… и таки да, после некоторой заминки нам сообщают, что есть возможность присоединиться к группе на завтра на 9 утра – ура! Время вроде как самое подходящее – утро всегда более ясное, да и нам же ехать потом дальше по маршруту. По факту получилось все не так радужно, поэтому остановлюсь на этой экскурсии поподробнее. http://www.franzjosefglacier.com/
Если посмотреть на сайте, видно, что типов туров не так много, и если говорить о так называемых Heli-Hike trips, которые нас как раз и интересовали, то их всего два – Ice Explorer и Glacier Heli Hike. Есть еще один тур с активной ледолазной частью Heli Ice Climb (это было слишком) и пешеходный тур, где услуги турфирмы, имхо, не особо нужны. Нам достался тур Ice Explorer за 325 NZ$ с человека. Из плюсов – дешевле (цена и так зашкаливает, а уж 429 NZ$ за Glacier Heli Hike и вовсе…), а в остальном сплошные минусы – во-первых дольше, а это точно минус, потому что по леднику наша группа двигалась со скоростью черепахи, ниже – другие группы поднялись до высоты 850м, где снег чище и ярче голубые краски льда, так же их подводили к весьма симпатичному водопаду, который мы видели только издалека.
И общий вывод – лучше бронировать тур заранее, потому что в высокий сезон наверняка будут проблемы со свободными местами в группах.