Исландия - путешествие в мечту

[Julia69]

Исландия – еще одна сбывшаяся мечта… После поездок в Норвегию и на Камчатку, Исландия стала следующей логической точкой в череде наших маршрутов по уникальным природным ландшафтам.
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех за советы, замечательные рассказы и чудесные фотографии – именно они помогли нам осуществить эту поездку. Надеюсь, что и мой рассказ в чем-то поможет тем, кто только собирается в эту удивительную страну!
Вся информация, не относящаяся к личным впечатлениям - вольный пересказ сведений из путеводителя Bradt.

Итак, наша поездка:
14-27 августа

отели (BB)/аренда машины – 2041 евро на двоих (4 человека в машине) – (Suzuki Grand Vitara 4WD Auto)
авиабилеты Хельсинки-Рейкьявик – 750 евро на двоих.

Общий пробег за 13 дней – 3 700 км

Наш маршрут (против часовой):



14 августа (день прилета) – Исландия встретила нас негостеприимно – после теплого Хельсинки погодный контраст был очень ощутим – ледяной пронизывающий и сбивающий ветер при температуре в районе 10-ти градусов напрочь отбил желание посвятить вечер осмотру Рейкьявика и ознакомительная экскурсия по городу была отложена на последний день.

Отель Hilton Reykjavik Nordica

15 августа – Знакомство с Исландией
Рейкьявик – Тингветлир –Долина гейзеров – Гюльфосс – Хверавеллир – Флудир (Reykjavik – Þingvellir – Gulfoss - Hveravellir– Fluðir) ≈370 км


День настоящего знакомства с Исландией начался с приятного сюрприза – вместо забронированной Suzuki мы получили совершенно новенького Toyota Land Cruiser Prado (впоследствии заслужившего ласковое прозвище – Кузя). Закупив в ближайшем супермаркете продукты на пару дней, мы включили навигатор и рванули вперед к исландским просторам. Программа первого дня (как впрочем и последующих) была очень насыщенной и первым нас ждал национальный парк Тингвеллир (Þingvellir) - уникальное место с точки зрения геологии, экологии и истории. Это чудо природы международного масштаба. Сам парк расположен в окружении потрясающего вулканического пейзажа гор и лавовых потоков, на границе с крупнейшим озером острова.




Окрестности озера, разломы и трещины являются наглядным свидетельством сдвигов тектонических плит в земной коре. Как раз здесь можно наглядно увидеть соприкосновение двух плит - Северо-Американской и Евразийской.

Слева Америка, а справа Европа








История этого места нас не сильно интересовала, хотя его называют сердцем Исландии – именно здесь проходили собрания первых поселенцев и создавался Альтинг (парламент) Исландии. Пейзаж впечатляющий – огромный разлом странно контрастирует со спокойными водами озера. Стремясь почувствовать дух Тингвеллира мы немного походили среди ущелий и скал.

[Julia69]

Недалеко расположена Долина Гейзеров - самая популярная геотермальная зона Исландии, площадью 3 км, где находятся горячие источники и знаменитый Гейсир (Geysir), более известный как Великий Гейзер.
Гейсир является крупнейшим бьющим горячим источником в мире. Название произошло от исландского слова “gjosa“ („прорываться“) и дало название всем прочим гейзерам мира. Он имеет форму чаши диаметром 18 метров и глубину камеры в 20 метров. В 2000 г., после сильного землетрясения, извержения происходили несколько раз, но позже активность гейзера спала. Находящийся рядом гейзер поменьше - Строккур (Strokkur), извергается на высоту 20 метров, примерно каждые 5-10 минут.









голубой цвет придают водоросли, обитающие в горячей воде


Заодно можно и перекусить яйцами, сваренными в термальной кипящей воде

[Julia69]

Пока мы наслаждались зрелищем рассержено плюющейся земли, погода стала потихоньку портиться. Пришлось поторопиться, поскольку нас ждало еще одно чудо природы – ”золотой водопад”. Гюльфосс (Gulfoss), один из самых красивых водопадов в Исландии, который состоит из двух ступеней - 21 и 11 метров высотой. Воды ледниковой реки обрываются в узкий каньон глубиной 70 метров и длиной 2,5 км.









Несмотря на обилие ярких впечатлений, мы решились на марш-бросок к центру страны – в Хверавеллир (Hveravellir) - долину горячих источников - уникальный природный заповедник, расположенный посреди западного высокогорья между ледниками Langjokull и Hofsjokull.
Первое знакомство с грунтовыми дорогами произвело в целом приятное впечатление и, несмотря на моросивший дождь, зрелище горячих источников стоило дороги туда и обратно.
Земля пыхала грязью и горячим паром, а купание в горячей луже согрело наши слегка промокшие организмы.
Главные достопримечательности – спокойное, молочно-голубое геотермальное озеро Блахвер (Blahver) и Оскурхольсфер (Oskurholshver) или «кричащий источник» - гейзер, из которого бьет струя свистящего пара.









Ночь в отеле Fludir Icelandair Hotel

[Julia69]

16 августа – «Страна чудес»
Флудир – Тьорсардалур – Гекла – Ландманналаугар (Þjórsárdalur –Hekla – Landmannalaugar) ≈240 км


В тот день нас ждала первая (и, увы, единственная) вершина исландского вулкана.
Дорога к ней лежит через живописную долину Тьорсардалур (Þjórsárdalur) – прекрасный природный феномен - „оазис“, с резким контрастом карликовых берез с песчаными лавовыми полями, реками и водопадами. Река Тьорсау (Þjorsá) является самой длинной рекой в Исландии, и наиболее важным источником электроэнергии в стране. При въезде в долину мы остановились на скале Гоксхофди (Gaukshöfði), откуда открывается чудесный вид.





А вот и она – наша сегодняшняя цель


Гекла (Hekla) - считается наиболее активным вулканом Исландии. Отмечаются крупные извержения в 1970,1980,1981 и 1991 годах. Последнее извержение вулкана началось 26 февраля 2000 г. и длилось 12 дней, лавой покрылась площадь в 18 км. Гекла представляет собой трещинный вид вулканизма и является частью вулканического хребта. Во время крупных извержений эта трещина открывается по всей длине (длина около 5,5 км). Название Гекла вулкан получил из-за частого облачного покрова на самой вершине, а само слово Hekla означает ”короткий плащ с капюшоном”. После окончания периода заселения острова вулкан проснулся без предупреждений в 1104 г. и стёр с лица земли 20 ферм в долине Тьорсардалур. После этого появились истории, которые рассказывали, что Гекла является вратами в ад. Вулканические извержения Геклы являются захватывающими, поскольку высота горы достигает 1493 м. и она окружена высокими башнями с южной стороны.



Тропа к вершине ведет с северо-востока. На машине по дороге из вулканического шлака можно подъехать примерно до высоты 800 метров. Не преодолев самый последний подъем, мы бросили Кузю и дальше двинулись пешком.

[Julia69]

Почитав немногочисленные отзывы поднимавшихся на Геклу туристов, мы рассчитывали потратить на подъем часов пять и неожиданно уложились в три – два наверх и 1 час вниз. Тропа несложная и вполне преодолимая, есть несколько крутых участков вначале пути и сложная переправа через лавовый поток.







Шли мы не торопясь, поглядывая на плотную пелену облаков и вдруг, о чудо, исландская непредсказуемая погода дарит еще один подарок – тяжелые тучи расступились и перед нами открылась волшебная панорама! Я знаю, что Гекла мало кого балует ясной погодой и менее удачливым покорителям этой вершины остается только посочувствовать – виды необычайной красоты!

[Julia69]

Силуэты на горизонте - «разноцветные горы» Ландманналаугар (Landmannalaugar) одна из природных драгоценностей Исландии! Этот уникальный ландшафт образован горами из риолита – вулканической породы, которая по форме намного интереснее, чем блоки базальта. Эти камни образуют гладкие горы пирамидальной формы. В зависимости от погоды и освещения скалы и песок кажутся желтыми или красно-коричневыми с синими, зелеными и фиолетовыми прожилками, образованными пеплом, который смешался с породой во время давних вулканических извержений.



На вершине


В быстром темпе спустившись с Геклы,


Мы, как заяц за морковкой помчались в сторону открывшейся нам сверху страны чудес. Сама дорога среди этих фантастических пейзажей доставляет сложно передаваемое эстетическое удовольствие…









Рерих, не правда ли…

[Julia69]

По пути к кемпингу, расположенному в центре заповедника мы завернули к обозначенной на карте достопримечательности – Льетиполюр (Ljótipollur) – внушительных размеров кратер с озером внутри, образовавшийся после мощнейшего извержения 1477 года.





Глубина озера составляет 14 метров и славится оно отличной рыбалкой на форель. Не тратя время на это неторопливое занятие, мы подъехали к кемпингу и в бодром темпе двинулись вглубь парка.
К сожалению, время позволило нам только небольшую прогулку по одной из многочисленных пешеходных троп, но я совершенно не жалею, что мы (хотя бы и очень коротко), но заехали в эти места. Здесь бы на пару дней зависнуть…













Вернувшись на кольцевую, мы заночевали в отеле Hvolsvollur Hotel в деревне Хвольсвѐтлюр

[Julia69]

17 августа – «День водопадов»
Хвольсвелюр – Скогар – Вик – Киркьюбэйярклойстур (Hvolsvöllur – Skógar – Vik – Kirkjubæjarklaustur) ≈200 км


Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) возвышается на высоту 40 м над скалами бывшей береговой линии. Основной интерес в том, что водопад можно обойти со всех сторон.








Один из самых запоминающихся водопадов – Скогафосс (Skógafoss), высотой 60 м и шириной 25 м.
Помню, что чья-то фотография этого водопада в свое время произвела на меня ошеломляющее впечатление. В реале ощущения ещё круче. И это, между прочим, в сезон низкой воды! Представляю, как это выглядит в период активного таяния ледников!

[Julia69]

От Скогафосса мы немножко прошлись вдоль русла реки. К сожалению, погода стремительно портилась, но в целом это не мешало наслаждаться довольно живописными видами водных перекатов на фоне зеленых холмов. Не торопясь ходили часа два с половиной, хотя при желании и наличии времени можно было бы уйти гораздо дальше.

















Из этой же долины начинается непростая тропа к Торсмерк (Þórsmörk) – великолепной долине под названием «Лес Тора», скрытой за горами. Сотни потоков ледниковых вод, стекающих со склонов гор образовывают множество разветвленных рек, которые текут по долине, покрытой слоем магнетитового песка. К сожалению, путь туда не близок и не прост – за один день его не одолеть, так что этот поход по силам только туристам с палатками за спиной.

[Julia69]

Противный моросящий дождь потяжелел, налился ветром и совершенно испортил нам вторую половину дня. Осмотр достопримечательностей самого южного побережья Южной Исландии (Судурланд) не слишком удался, хотя безусловно, эти края заслуживают внимания.

Мыс Дирхолаэй (Dyrhólaey), природный заповедник, самая южная часть страны, где море вырезало арку высотой 110 метров.
Подъехать с нужной стороны нам не удалось. Будь погода получше, мы более внимательно поискали бы правильный поворот, но с учетом обстоятельств, решили ограничиться видом с другой стороны


прибрежная линия тонула в тумане


Скалы являются местом гнездования больших стай птиц, но косой ветер с дождем сделали фотосъемку довольно сложным занятием и, к сожалению, одни из самых фотогеничных и очаровательных исландских пернатых оказались сняты кое-как.
Тупик – их латинское название в переводе обозначает «арктический монах», хотя по живости характера они напоминают попугаев или клоунов.







Рейнискверфи (Reynishverfi), черный песчаный пляж, с отшлифованными камнями, живописными базальтовыми колоннами, который считается одним из десяти красивейших пляжей в мире -формулировка из путеводителя, имхо сомнительная, хотя безусловно пляж совершенно необычный. Украшение пляжа – Рейнисдрангар (Reynisdrangar) - скалы-иглы, вырастающие прямо из воды и достигающие высоты в 66 метров.



Пещера Хаулсанефсхетлир (Hálsanefshellir),сформированная базальтовыми колоннами








Лавовое поле Скафтаурельдахрѐйн (Skaftáreldahraun), возникшее при извержении вулкана Лаки (Laki), возможно, самое большое лавовое поле на земле, вытекшее только за одно извержение, и полностью покрытое сейчас мхом.


Размещение в отеле Klaustur Icelandair Hotel в деревне Киркьюбэйярклойстур

[Julia69]

18 августа «День ледников»
Киркьюбэйярклойстур – Скафтафетль – Йокульсарлон – Хѐфн (Kirkjubæjarklaustur – Skaftafell – Jökulsárlón – Höfn) ≈200 км


Этот день было бы неплохо потратить на осмотр Лакагигар (Lakagigar) – окрестностей зловещего кратера Laki (от Киркьюбэйярклойстур туда ведет дорога 206). Фотографии труднодоступного озера Langisior будоражили воображение, но после долгих размышлений на стадии проработки маршрута, мы решили пожертвовать этим регионом. Жаль конечно, но две недели не резиновые… Поэтому мы поехали дальше по дороге №1 в национальный парк Скафтафетль (Skaftafell), и по дороге завернули посмотреть интересное формирование базальтовых скал в Двергхамрар (Dverghamrar) – интересно, но при нехватке времени можно и пропустить.


Дальше дорога проходит по бескрайним равнинам песка Скейдараурсандур (Skeiðarársandur) После извержения вулкана на леднике Ватнаѐкюдль (Vatnajökull) в октябре 1996 г., миллионы тонн воды и льда хлынули в равнину Скейдараурсандур. Поток смыл большую часть дороги и разрушил два моста. Размеры некоторых айсбергов достигали высоты трѐхэтажного здания.

[Julia69]

Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell) – шедевр невероятного контраста природы. С одной стороны простираются равнины Скейдараурсандур, обширные отрезки чѐрного песка и вулканические развалины, рождающиеся от вулканических извержений под ледниковым покровом Ватнаекюдль (Vatnajökull). Другая сторона представляет собой огромную снежную шапку ледника Ватнаекюдль с его ледниковыми долинами, спускающимися как пальцы во всех направлениях.
Посреди нее вклинивается зеленый оазис с красивейшим водопадом – Свартифосс (Svartifoss). Свое название „черный водопад“, он получил из-за прекрасных черных базальтовых колонн, которые окружают его и по форме напоминают трубки органа.



К водопаду проложена трековая дорожка от кемпинга при въезде в Нац.Парк (минут 40-50 туда и обратно).

Прогулявшись к водопаду, мы купили двухчасовой тур на ледник с организованной группой. Продолжительность таких прогулок самая разная, но мы решили, что двух часов для близкого знакомства с ледником нам хватит. В целом получилось неплохо, возможность походить по мощным лапам ледникового языка была интересным опытом, несмотря на то, что вся его поверхность покрыта серой вулканической пылью.

[Julia69]

После прогулки был Пикник! Да, вот именно так, с большой буквы. Никогда я не ела такого вкусного, ароматного и нежного мяса! Исландские барашки, нагуливающие толстые бока на диких и небогатых зеленью пастбищах, оказались невероятно вкусными, а упаковки уже разрезанного и замаринованного мяса в комплекте с одноразовыми грилями, максимально удобными для использования.


по дороге






сдерживая нетерпение, сворачиваем к малопосещаемым туристами ледниковым озерам Fjallsarlon и Breidarlon. Второе оказалось совершенно неинтересным, но первое порадовало – отсутствие народа давало какое-то необъяснимое ощущения умиротворения, ничто не мешало любоваться снежными глыбами, плавающими в спокойных водах ледяной лагуны.

[Julia69]

И вот, наконец-то – ледниковая лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón), где айсберги разных размеров, отколотые от ледника Ватнаѐкюдль, дрейфуют в прозрачной воде, достигающей в глубину 180 метров. Возраст ледяных глыб более 1000 лет.


Примерно представляя зрелище, которое нас ожидало (многие может быть помнят это место по кадрам из фильма о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас»), я, тем не менее, впала в фотографический экстаз и около часа бродила по берегу, вцепившись в фотоаппарат.
И сейчас, любуясь причудливыми формами ледяных скульптур, созданных природой, я ощущаю необычайное эстетическое наслаждение.























Размещение в отеле Hofn Hotel

[doMinoooo]

Очень интересный отчет) а фотографиии

[Julia69]

19 августа Восточные Фьорды
Хефн – Дьюпивогур – Рейдарфьордур – Эгильсстадир (Höfn – Djúpivogur – Reyðarfjörður - Egilsstaðir) ≈305 км


Восточная Исландия (Eastern Iceland) - горный регион с глубокими, длинными, порою пустынными, как отдельный мир, фьордами, с резкими и неравномерными вершинами. Именно Восточные фьорды первым увидели викинги, которые прибыли сюда отплыв из Норвегии на запад. Тысячу лет назад они оставили записи о том, как были поражены видами этих бесчисленных пиков и как удивились тому, что тут никто не живет. С тех пор мало что изменилось – эти места остались пустынными и необжитыми.
Дорога вьется вдоль изрезанной береговой линии, открывая за каждым поворотом новый вид на прибрежную полосу.

[Julia69]

Мы наблюдали за птичьими стаями, бродили у воды по камням и черному песку






ланчевали в небольшом рыбацком городке




прогулялись по замшелой тропинке к небольшому водопаду










и уже ближе к вечеру прошлись по самому крупному в Исландии лесному заповеднику - Хатлормсстадаскоугар (Hallormsstaðaskógur), где растут 80 видов деревьев с разных мест мира (в основном из Сибири и Аляски).







День был неторопливым и спокойным – хорошая эмоциональная передышка после насыщенных впечатлениями первых дней.

Размещение в отеле Herad Icelandair Hotel в Эгильсстадире

[Julia69]

20 августа «Центр пустоты»
Эгильсстадир – Аскья – Рейкьяклид (Egilsstaðir –Askja – Reykjahlid) ≈ 340 км


Центральная часть Исландии – это потрясающая воображение «ничейная земля», край настолько суровый и унылый, что никто так и не стал в нем селиться. Причин необитаемости этих мест множество и одна из них – его высотность (500-1000м), что означает холодную и непредсказуемую погоду - снег может пойти в любой день. Другая проблема – недостаток растительности.
Путешествие по Центральному нагорью – это не легкая прогулка, поскольку ландшафт напоминает смесь Антрактиды с пустыней Гоби. Здесь не стихают крепкие ветра и часто бывают злобные песчаные бури. Дороги, зачастую едва видимые среди каменистых равнин и пересекающие множество бродов, проходимы два-три месяца в году.

И вот, нам предстоял путь в эти суровые края.
Водохранилище – «место, где заканчивается цивилизация», в смысле хорошая дорога.





Поизучав карту, мы решили объехать многочисленные броды, обозначенные на 910 дороге, по тонкому пунктиру 903 и 902 дорог. Не очень правильное решение, поскольку дорогой эти едва видимые среди припорошенных песком камней следы шин, назвать сложно. Ощущения необычные – именно там чувствуешь себя в «центре пустоты», но ехать реально тяжело. После возвращения на 910-ю стали двигаться намного быстрее, но в целом, дорога до Аскьи заняла около 5-ти часов.

[Julia69]

Направляясь к Аскье с этой стороны, мы как раз проезжали поворот к ледяной пещере Kverkfjoll, но не завернули туда, учитывая недостаток времени и неуверенность в том, сможем ли мы ее осмотреть (как раз накануне нашей поездки там произошел несчастный случай и ходили слухи, что пещеру закрыли для туристов).

Гора Аскья (Askja) - 1510 м. Это впечатляющего вида вулкан, который высится непосредственно над лавовым плато Оудаудахрёйн (Odadahraun). Название его происходит от исландского слова, означающего "кратер", и жерло вулкана служит главной достопримечательностью горы. Аскья (Askja) возникла около 10 тыс. лет назад, однако воронка кратера сформировалась лишь в ходе мощного извержения 1875 г. Магматическая камера вулкана, изрыгнув в воздух громадное количество газов и пепла, больше не могла поддерживать вес горы в середине - и верхушка Аскьи обвалилась, образовав кратер. Затем он наполнился водой, и образовалось озеро, которое можно увидеть там и сейчас.
Озеро Эскьюватн (Oskjuvatn) является сегодня самым глубоким в Исландии (220 м), а его воронка считается одной из самых больших в мире. Вулкан Аскья (Askja) по-прежнему активен - озеро в нем становится все глубже, а последнее полноценное извержение было отмечено в 1961 г.



Вити (Viti – по-исландски «ад») – геотермальное озеро на северном берегу Эскьюватна, диаметром около 100 м и глубиной около 7 метров. Вода в озере молочно-голубая, её температура колеблется от 20 до 27 С. Вокруг озера чувствуется сильный запах серы, который и привел к получению озером его нынешнего названия.


От парковки до кратера примерно полчаса ходьбы по удивительному лавовому плато.


Самые свежие слои лавы имеют вид красновато-черного поля камней. Когда НАСА готовилось к запуску на Луну, оно признало лавовые плато Аскьи самым «луноподобным» ландшафтом на Земле. Именно здесь в середине 1960-х годов отрабатывали высадку на Луну американские астронавты.
Наш «десант на Луну»


Нам опять повезло - яркое солнце окрасило окружающие красоты в сочные цвета и даже пронизывающий холодный ветер не мешал наслаждаться неземным ландшафтом.


Я видела фотографии этого места в пасмурную погоду – очень уныло и совершенно не впечатляюще.

Конечно, мы не упустили возможности искупаться в кратере Вити, хотя спуск туда не слишком удобен и только трековая обувь позволила избежать детских ощущений катания с горки на пятой точке опоры.


В обратный путь мы двинулись по F88 – более наезженной и безопасной дороге, по которой к Аскье возят туристов в организованных группах на специально оборудованных автобусах. Тем не менее один из трех бродов заставил нас слегка понервничать.


Торопясь к ужину, ехали довольно быстро и от Аскьи до перекрестка с №1 добрались за 2 часа 15 минут.





Ночь в отеле Reynihlid Hotel в районе озера Миватн

[Julia69]

21 августа: «Большой каньон»
Миватн – Деттифосс – Асбирги – Хусавик (Mývatn – Dettifoss – Asbyrgi – Húsavik) - №1, №864, №85; ≈200 км


Вернувшись назад на дорогу №1 мы повернули налево в национальный парк Йокульсаргльюфур (Jökulsárgljúfur) - «ледниковое ущелье». Каньон Йокульсаргльюфур является крупнейшим каньоном в Исландии, в котором течет река Йокюльсау (Jökulsá), одна из самых могущественных ледниковых рек в стране.
Осмотр парка мы начали с самого величественного водопада в Европе – Деттифосс (Dettifoss).




Ширина водопада около 100 метров и высота 44 метра, а от возможности подойти вплотную к мощному потоку захватывает дух.



Солнышко порадовало нас восхитительной радугой и великолепной перспективой на этот могучий вулканический разлом.