Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В музее представлены многочисленные экспонаты из истории собора и армянской общины в Исфахане, в том числе: -указ шаха Аббаса I 1606 года о создании армянского квартала Джульфа; -несколько указов Аббаса I и его преемников, осуждающих и запрещающих вмешательство или преследования армян и их имущество в квартале Джульфа: -исторические типографские издания, первые печатные книги в Иране; -литургическая утварь, облачения, монстранции, чаши и другие церковные артефакты; -костюмы Сефевидов, гобелены, картины, привезенные европейскими и армянскими купцами, вышивка и другие сокровища из торгового наследия армянской диаспоры; -этнические артефакты, принадлежащие армянской культуре и религии; фотографии, карты, турецкие документы (с переводом), связанные с Геноцидом армян 1915 года в Турции.
Священные писания, датированые 14-15 веками...
Самая маленькая библия в мире.
Неожиданно...
Музей мне очень понравился. Много интересных, достаточно старых вещей, много книг, которые можно долго рассматривать, каждая книга уникальна...
Покидаем собор, выходим на улицу, здесь уже стало более оживлённо... На заднем плане иранский "Fast food"...
Оригинальная табличка с названием улицы.
Въехали в туннель, а там фонтаны... необычно.
Мы едем к Пятничной мечети. Пятничная Мечеть (Масджи́д э Джа́мэ) - настоящий музей исламской архитектуры! Здесь можно увидеть архитектурные стили всех периодов, начиная с 11 в. и заканчивая 18 в. Кроме того, это самая большая и самая старая мечеть Ирана, её площадь составляет 30 тыс. кв. м., а её строительство было закончено в 8 в., ну, а потом она, конечно, переодически перестраивалась, каждый шах старался что-то обязательно достроить... В результате, мы её увидим такой, как на этом макете.
Кстати, одно дополнение по Армянскому кварталу... В Иране сухой закон, никакого алкоголя, но нам рассказали, что многие армяне выращивают виноград и делают вино и можно, постучав в дверь к армянину, купить бутылочку вина. В магазинах и в Армянском квартале крепче безалкоголного пива ничего не продаётся, а вот дома не запрещенно. Насколько достоверная информация я не знаю, мы не покупали.
Ну, а мы знакомимся с Пятничной мечетью. От 8 века, конечно, здесь ничего не осталось, в 1051 году во время осады города первым султаном сельджуков мечеть была полностью уничтожена, но им же и восстановлена, сейчас она считается самой старой в Иране действующей мечетью. А ещё не стоит забывать, что через Исфахан проходил Великий шёлковый путь, что способствовало быстрому развитию городу.
Следующий правитель Мелик-шах I в 1086 году посетил Дамаск, там он увидел Большую мечеть, величием которой он был сильно поражён и по приезду домой приказал своему визирю срочно расширить мечеть в Исфахане. Частично старая мечеть была разрушена, а в новой появился двор, он до сих пор в Иране считается самым крупным для мечетей(65 м на 55 м). По периметру расположено четыре айвана (сводчатое помещение, с трёх сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны).
Через одни из ворот, украшенной сотовой лепниной, мы заходим в старую часть мечети, построенную правителями сельджуками.
Размеры мечети внутри поражают, в ней можно спокойно заблудится.
Здесь нет роскоши более современных мечетей, а только камень, кирпичи, но как же величественно и красиво!..
Интересно сколько уже сотен лет вот эти колонны здесь стоят?!
Ковры ждут своег "молитвенного" часа.
Выходим через один из айвонов во внутренний двор.
Продолжаем знакомиться с Пятничной мечетью, которая по праву является одним из ярчайших примеров персидской архитектуры. Сельджуки (11-12 в.) сделали мечеть такой, какой она стала известна всему миру. Их стиль (внутренный двор и четыре обращённых друг к другу айвана в каждой из стен) стал не только в Исфахане и Персии, но и во всём исламском мире.
В общем, провести здесь можно целый день, любуясь молитвенными залами, которых очень много, красиво оформленными комнатами и коридорами, а так же айванами.
Рядом с мечетью находится большой рынок, забавно смотрятся манекены в магазине тканей.
На улицах города...
Ой, а динозавры что здесь делают..
Ещё одно место есть в Исфахане, которое обязательно надо увидеть - это Дворец сорока колонн (Чехель Сотун). Дворец персидского шаха Аббаса II, выдающееся архитектурное сооружение 17 века. В составе объекта Персидские сады входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дворец был построен Аббасом II в 1647 году как резиденция для отдыха. Французский путешественник 17 века Жан Батист Тавернье в своих записках неоднократно упоминает торжественные приёмы во Дворце сорока колонн. В 1707 году дворец пережил пожар, в 1870 году был реставрирован. В настоящее время во дворце располагается экспозиция археологического музея, представляющая старинные изделия из керамики и ковры. Но особенно шикарно выглядит центральная часть дворца - Зал приёмов Аббаса II. Стены и потолок зала щедро украшены лепниной и расписаны орнаментом в синих, алых, изумрудно-зелёных и золотых тонах. Золотые краски росписи достигнуты использованием настоящего золота, которого на украшение интерьеров было израсходовано несколько килограммов. Залы Дворца сорока колонн украшены фресками с изображением событий из истории династии Сефевидов (16-17 века). В них прослеживается европейское и индийское влияние. Небольшие фрески любовно-эротического содержания в эпоху Каджаров (конец 18 -начало 20 веков) были закрашены известью, что позволило им дойти до наших дней в отличном состоянии.
Элегантный главный фасад дворца представляет собой галерею, крыша которой опирается на 20 тонких восьмиугольных колонн (3 ряда по 6 колонн в каждом и ещё две колонны, поддерживающие свод). Колонны эти высотой 13 метров вырезаны из цельных кедровых стволов. Четыре центральные колонны, окружающие небольшой бассейн, покоятся на резных каменных львах. При восстановлении после пожара 1707 года часть открытой террасы была украшена зеркальной мозаикой.
Перед дворцом расположен большой прямоугольный пруд. Двадцать колонн, отражённые (как бы удвоенные) в зеркале пруда, и дали дворцу его поэтическое название.
Четыре центральные колонны у основания опираются на скульптурные композиции, изображающие львов, правда, всё закрыто стеклом в человеческий рост, поэтому фотография неудачная, но уж какая есть...;) Кстати, в Иране в музеях и во дворцах всё, что надо и не надо спрятано за стёклами, что создаёт неудобства, как для съёмки, так и просто, чтоб посмотреть, но делать нечего, у них так принято...
Зеркальная мозаика на потолке и на стенах открытой террасы. Вживую мозаика выглядит великолепно, на фотографиях - так себе.
Заходим в центральный зал дворца. Он великолепен!
А на стенах – многометровые красочные фрески с прописанными в мельчайший деталях сюжетами – «Битва при Мерве между персидским шахом Исмаилом I (основателем династии Сефевидов, правившей Ираном до афганского вторжения) и узбекским ханом Мухаммедом Шейбани (он основал Бухарское ханство и погиб в этой битве) в 1510 году», «Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году», «Концерт после приема шахом Аббасом I эмира Бухары Вали Мухаммед Хана в 1611 году», «Чалдыранская битва 1514 года между шахом Исмаилом I и турецким султаном Селимом I (персы тогда не смогли устоять против новых военных технологий османов – огнестрельного оружия)», «Прием шахом Тахмаспом I Великого Могола Хумаюна в 1544 году», «Победа Надир-шаха над индийской армией в битве 1739 года у Карнала (после которой персы захватили Дели)».
Фотографировать эти великолепные картины можно. Но без вспышки! При этом освещение в Тронном зале я бы не назвала достаточным.
Желтый цвет на картинах – чистое золото, которого для оформления интерьера было израсходовано несколько килограммов. В одной из комнат дворца хранится Коран IX в. с печатью Имама Хассана.
Потолок.
Продолжаем любоваться фресками в Тронном зале. Поражают яркие краски...
Во дворце есть ещё несколько залов, где фрески встречаются более фривольного характера... К сожелению, во время нашего посещения был открыт только Тронный зал.
Мы обошли дворец со всех сторон, на стенах встречаются тоже очень интересные картины/фрески и даже с европейским акцентом...
Молодые художники...
Здесь, в парке встретили иранскую семью, они попросили разрешения сфотографироваться с нами и мы даже пообщались немножко. Очень приятные люди, искренность, доброжелательность, позитив прям зашкаливает.
Городской сквер. Как обычно, много зелени, много тренажёров (можно подтягиваться, крутить педали и т.д., в каждом городе мы встречали такие), семейные посиделки на травке...
И опять мы вышли на центральную площадь Исфахана.
Прошлись по исфаханскому базару. Была пятница, нам говорили, что нигде ничего работать не будет, в Иране - выходной... Оказалось, что базар работает, может и не все магазинчики, но всё же...
Внутренний дворик среди торговых рядов.
А это роспись по металлу . Красота!
А здесь нам показывают, как набивают узоры на ткани и получаются скатерти и покрывала на любой цвет, вкус и кошелёк.
Мы направляемся в мечеть Шейха Лютфаллы́ - это визитная карточка Исфахана.
Шах Аббас повелел построить ее в 1603 г. в честь одного из своих тестей, почитаемого ливанского ученого, шейха Лютфаллы. Строительство мечети длилось 18 лет. Мечеть необычна тем, что у нее нет минарета и внутреннего двора.
Одна из легенд гласит, что своими скромными размерами и вторым названием – «Женская мечеть» она обязана тому, что в ней молились жены и наложницы шахов, для которых был даже выкопан специальный подземный ход, через который они попадали в нее из дворца Али Капу, минуя шумную городскую площадь.
Поднимаем взгляд на купол, и вот оно, настоящее чудо, называемое "павлиний хвост". В самом центре купола можно разглядеть очертания маленького павлина, который распушил по куполу свой красивый многометровый переливающийся хвост. Такой эффект объясняется тем фактом, что в куполе есть небольшое отверстие и свет, проходящий через которое, растекается по куполу, создавая необычное явление. При строительстве подобных сооружений местоположение этого отверстия рассчитывали лишь самые видные математики и стоило это очень дорого, поэтому позволить себе оплатить такие расчеты могли лишь шахи. Сейчас, конечно, подобные расчеты производят на компьютере.
Можно прокатиться вокруг площади на конных повозках...
... или на велосипедах.
Напротив мечети Лютфаллы́ расположен необычный по архитектуре шестиэтажный дворец Али-Гапу, также построенный в начале 17 в. по приказу шаха Аббаса I. Первоначально он задумывался как монументальная въездная арка, ведущая к шахским дворцам, отсюда и название "Ворота Али", но позднее правители стали принимать здесь послов иностранных держав.
Нам слегка не повезло, верхняя открытая терраса дворца реставрировалась, а значит, была загорожена-перегорожена, закрыта сеткой, а оттуда открывается очень красивый вид на площадь и окрестности. Пришлось довольствоваться только одним уголочком террасы, но об этом чуть позже...
Во всех источниках пишется, что дворец имеет шесть этажей, я, правда, насчитала пять, но это не столь важно, может один этаж-невидимка, типа, подвальный.
Здесь хорошо видна доступная для посетителей часть открытой террасы, откуда сверху и будут сделаны фотографии площади.
Пройдя через арку в передней стене дворца, мы попадаем в небольшой зал, где можно поиграть "в телефон" - если два человека встанут в противоположные углы зала и начнут говорить в угол, даже полушепотом, то непонятным образом они будут слышать друг друга несмотря на то, что между ними будет лежать несколько метров довольно оживленного пространства. И что удивительно, посторонние люди, которые находятся здесь же в зале, не будут слышать, о чем говорит парочка по углам. Чудеса, да и только... проверено лично.
Поднимаемся наверх по достаточно крутой лестнице и, как я уже писала где-то в начале, ступенки расположены очень высоко друг от друга, подниматься тяжеловато, так и хочется перейти "на четвереньки".
На фотографии эта проблема совсем незаметна, но так походить в день туда-сюда несколько раз - нужна особая подготовка... Кстати, я видела, как наш иранский гид совсем невысокого роста ступени преодолевал очень быстро и ловко. Привык, в отличии от нас, хиленьких.
Зато ступенями можно любоваться, каждый поворот с новыми изразцами.
Плошадь, вернее часть площади, открылась во всей красе.
А чуть левее вид уже вот такой... Ещё левее вообще ничего не видно.
А это уже вид рядом с площадью с другой стороны.
Кстати, нашла в интернете площадь в Исфахане с высоты птичьего полёта: справа мечеть Лютфаллы, слева дворец Али-Гапу, по которому мы сейчас гуляем, на переднем плане мечеть Имама. Фотография с сайта бывшего посла Ирана в России http://sajjadi.livejournal.com
Самое интересное во дворце - это музыкальнй зал на верхнем этаже, в стенах и потолках которого вырезаны углубления, напоминающие вазы... Сделано это для усиления акустики, так что шах, его придворные и жёны (последним отводились нижние этажи дворца) могли в полной мере насладиться игрой лучших музыкантов. Казалось бы, что мы уже столько интересного, необычного, красивого видели в Иране, что трудно чем-то удивить... но вот такой зал видели впервые. Очень оригинально.
Ещё несколько фотографий внутри дворца Али-Гапу...
Потолок самого верхнего этажа, а по переметру - окна...
Когда мы уже покидали площадь, бросая прощальный взгляд на всю эту красоту, к нам подошла молодая пара с ребёнком и попросила разрешения с нами сфотографироваться...
Приятный аккорд этого дня в Исфахане. Мы возвращаемся в отель, чтоб немного отдохнуть перед ужином в ресторане и прогулкой по вечернему городу.
Вышли к реке. Мост тридцати трёх арок (Си-о-Се Поль). Этот мост был построен на средства и под руководством известного полководца Аллаверди-хана в 1602 г. Мост связал Исфахан с армянской колонией Джульфа. Длина моста 298 м, а ширина - 14 м. Первый ярус моста составляют опорные арки, движение осуществлялось по второму ярусу, правжа, сейчас проезд транспорта по мосту закрыт, он пешеходный. Вечером мост превращается в популярное место среди молодежи благодаря укромным местам и углам и ненавязчивой подсветке. Мы вот тоже с соседкой по комнате (хоть и далеко не молодёжь) вышли вечером к мосту погулять, чтоб прочувствовать эту атмосферу. И совсем не страшно... В некоторых европейских городах (да, собственно, и в своём родном городе) я иногда более неутно себя чувствовала вечерами, чем здесь...
Можно прогуляться и по руслу реки, водички-то нету...
Набережная реки.
Жизнь вечерного города не замирает с наступлением темноты...
Следующий день у нас был последним в Иране. Как всегда, в конце путешествий, стало немного грустно от мысли, что вот ещё чуть-чуть и восточная сказка закончится...
А пока у нас ещё остаётся вот эти "чуть-чуть", будем наслаждаться дальше. Нам предстоит проехать 450 км до Тегерана. По дороге остановимся (как раз в середине пути) в городе Кашан, посетим Сад Фин (Bagh-e Tarix-e Fin). С точки зрения архитектуры, он представляет собой образец идеального "райского сада", с множеством фонтанов и искусственных источников, разбит он был в 16 веке и в парке сохранились деревья, которым сейчас по 300-400 лет.
Ещё в Кашане есть несколько особняков (традиционных персидских домов) построеных в 18-19 веках. Мы посмотрим два дома богатых торговцев. Они восхитительны!
И на "десерт"... В 3-ёх км от Кашана были обнаружены остатки древнейшей цивилизации (V – IV тысячелетие до н.э.) – руины древнего города Сиалка, со старейшим известным нам зиккуратом. Люди жили тут вплоть до 800 г. до н.э: здесь можно проследить историю от Каменного века до Железного.
Но всё это нам ещё предстоит увидеть, а сейчас мы покидаем гостиницу... Здесь, в холле, я увидела почтовый ящик и решила послать открытки домой. Через полтора месяца они нашли адресатов. Наверное, очень долго в Иране по карте искали страну Латвия... Но ведь нашли!
Кстати, нас ещё до поездки предупреждали, что в гостиницах перед заселением забирают паспорта и возвращают во время выписки из гостиницы. Делать нечего, так у них принято, но не было ни одного случая, чтоб с паспортом гостя что-то случилось... Может сейчас эти требования несколько ослабли, так как у нас из пяти гостиниц паспорта взяли на хранение только в этой, в Исфахане.
Покидаем Исфахан. Этот город нам всем очень понравился, может мы здесь немного больше, чем в других городах, провели времени, свободно гуляя по нему... Есть у него свой особый шарм. Я уж не говорю об иранцах, они везде приятны в общении. В общем, Исфахан - это город, в который я с удовольствием бы вернулась ещё раз.
Улицы города из окна автобуса.
Утренние исфаханские пробки на дорогах.
А по дороге пустыни и горы... С цветом я ничего не делала, как на фотографиях, так и в жизни оттенки цветов разные.
Стройные ряды елей и сосен показывают на то, что всё высажено руками человека. Правда, не все зелёные насаждения переживают знойное лето без осадков, по дороге мы видели много засохших деревьев.... там, где нет возможности их поливать. Около населённых пунктов между деревьями лежат шланги, видно, там полив регулярен и засохших деревьев нет.
Улыбнуло. Дамская комната на трассе.
Заправка. Бензин в Иране очень дешёвый, но там какие-то ограничения, если не ошибаюсь (информации-то о жизни в Иране мы получали много, но я ничего не записывала, а со временем кое-что уже стирается из памяти), по 100 л на каждую машину почти задаром, а сверх этого количества уже несколько дороже, но без ограничений...
Итак, первая наша остановка Сад Фин, который находится примерно в 6 км от Кашана. Комплекс был создан еще при Сефевидах (династия правила в 16-18 вв.). Здесь в начале XVI в. был коронован основатель этой династии, шах Измаил I. Кстати, он известен в истории не только как военачальник и основатель государства, но и как средневековый азербайджанский поэт, писавший под псевдонимом Хатаи.
Для других Сефевидов сад оставался любимым место летнего отдыха. С точки зрения архитектуры, он представляет собой образец идеального "райского сада", со множеством фонтанов, прудов и арыков. Сад расцвел тут благодаря источнику Солеймание, который находится рядышком. В 2007 году Сад Фин вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несколько сефевидских дворцов и павильонов сохранились до сих пор, но многое было добавлено при Каджарах (следующая шахская династия).
У входа стоят лошадки в ожидании желающих покататься.
Местные тоже направляются на прогулеу в Сад. Кстати, иранцы очень активно путешествуют по стране, мы их встречали абсолютно везде (я имею ввиду туристические объекты, а не просто на улицах), а здесь их почему-то было особенно много.
Здесь же мы встретили группу малышей...
... и тех, кто постарше.
Сад занимает 2.3 га, основной двор окружен крепостной стеной с четырьмя круглыми башнями.
Вода здесь абсолютна везде и её журчание под чудесное пение птиц очень здОрово успокаивает, все заботы, проблемы ушли на второй план. Мы просто наслаждаемся жизнью. Релакс полнейший и даже то, что парк слегка запущен, здания требуют ремонта, не испортило нам впечатления... Собственно говоря, я только дома на фотографиях и рассмотрела эти проблемы. Думаю, что скоро парх похорошеет, так как, видно, что в Иране многое делается для реставрации архитектурных памятников, но может средств не хватает и поэтому не всё так быстро получается, как хотелось бы...
Рижанка, с большим удовольствием погружаюсь в Ваш рассказ!
Кучу статей, отзывов, рассказов я ему прочла, сотни фотографий из интернета показала. Но вот многие мои коллеги по работе, друзья, знакомые на тот момент моего желания поехать в Иран так и не поняли...
Ох, до боли знакомая история
До сих пор не верю, что была в Иране, так и кажется, будто приснился чудесный удивительный сон
Тоже пересматриваю свои фотографии, и не верится, что все это было на самом деле.
В музее ковров.
Прямо картины! Издалека, наверно, и не скажешь, что это ковер. Очень жалею, что мы в тот музей не попали.
ведь женщины моего возраста помнят то дореволюционное время, они были свободны, были модницами, такими же как мы, смотрели западные фильмы, устраивали застолья с вином
На самом деле жуть берет, когда осознаешь, как за короткий срок может измениться жизнь. Сейчас дореволюционные фотографии женщин с яркими открытыми нарядами и пышными прическами кажутся совершенно нереальными. Правда, модницами иранки быть не перестали, и даже в рамках жестких правил выглядят потрясающе.
ак нам сказали, иногда иранские посольства вынуждены отказывать иностранцам в визах из-за прозаичных причин - нет свободных мест в гостиницах...
Звучит сомнительно Собственно, для визы (по крайней мере для той, что дают в аэропорту) вроде бронь и не нужна. Просто контактный номер телефона, который, как я поняла, вполне может быть и частным.
это копия с самого старого ковра в мире, найденного в 1949 году в урочище Пазырык
Сколько по миру разбросано значительных находок, корни которых ведут в Иран! Тем удивительнее оказаться на родине предметов, которые еще задолго до поездки удивляли и восхищали. Я помню, как впервые увидела Пазырыкский ковер и прямо оцепенела: вот я - неопытная двадцатилетняя девчонка, а вот ковер - по сути хрупкая ткань. Между нами всего лишь метр расстояния и 25!!! веков истории. Просто невероятные ощущения.
Дома построены из коричневой и белой глины смешанной с сухой травой (с сеном).
Видели мы такие дома в процессе постройки. Судя по запаху, боюсь там не только глина да трава, но и навоз.
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2018, 13:26:Судя по запаху, боюсь там не только глина да трава, но и навоз.
Бояться этого не надо, все южные народы, где лес не в свободном доступе, использовали навоз не только для костров, но и для строительства. Саманное жильё - оно всё с навозом.
Ekaterina632, очень приятно читать такие развёрнутые комментарии, они всегда вдохновляют на продолжение отчётов, за что Вам огромное спасибо!
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2018, 13:26:На самом деле жуть берет, когда осознаешь, как за короткий срок может измениться жизнь. Сейчас дореволюционные фотографии женщин с яркими открытыми нарядами и пышными прическами кажутся совершенно нереальными. Правда, модницами иранки быть не перестали, и даже в рамках жестких правил выглядят потрясающе.
Особенно молодёжь...
Рижанка писал(а) 17 авг 2018, 18:48:Я писала, что не хватает в Иране ресторанов, гостиниц, так вот, как нам сказали, иногда иранские посольства вынуждены отказывать иностранцам в визах из-за прозаичных причин - нет свободных мест в гостиницах... Но строительство в городах идёт активное, так что может со временем эта проблема и решится.
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2018, 13:26:Звучит сомнительно Собственно, для визы (по крайней мере для той, что дают в аэропорту) вроде бронь и не нужна. Просто контактный номер телефона, который, как я поняла, вполне может быть и частным.
Ekaterina632, может быть сейчас что-то изменилось, всё-таки прошло несколько лет после моей поездки в Иран. А может мы гида не совсем правильно поняли, тем более я писала, что...
Рижанка писал(а) 17 авг 2018, 15:06:Заметки написаны по горячим следам сразу в 2014 году, сейчас может некоторые выводы и восторги покажутся наивными и иранцы может уже не такие приветливые и не такие участливые к проблемам туристов, наверное, устали от назойливого интереса к их стране или международная обстановка немного напрягает, всё-равно там интересно и туда стоит ехать.
Ekaterina632 писал(а) 29 авг 2018, 13:26:Сколько по миру разбросано значительных находок, корни которых ведут в Иран! Тем удивительнее оказаться на родине предметов, которые еще задолго до поездки удивляли и восхищали. Я помню, как впервые увидела Пазырыкский ковер и прямо оцепенела: вот я - неопытная двадцатилетняя девчонка, а вот ковер - по сути хрупкая ткань. Между нами всего лишь метр расстояния и 25!!! веков истории. Просто невероятные ощущения.
Иранцы. Они смотрят с любопытством на нас, мы на них... Но что мне здесь нравится, они не пристают, не навязываются, ничего не предлагают, никаких колкостей в наш адрес не отпускают...
Обмен фотографиями. :haha:
А здесь неплохой уголочек для отдыха - чайхана.
Электрические розетки в стене...
В центре парка находится здание, сохранившееся с Сефидской эпохи (17 в.). Его стены и потолок украшены росписями,изображающими охотничьи сцены, а так же портретами принцев и принцесс.
Самое знаменитое здание сада - баня, где в 1851 г был убит иранский народный герой, премьер-министр-новатор Амир Кабир, служивший при Надир-аль-Дине с 1848 г.
Модернизация образования и управления страной, проведенная им, способствовала быстрому развитию Ирана, но принесла ему слишком большую народную любовь и соответственно сделала министра непопулярным в глазах шахской семьи. Известно, что сначала его отправили "в почетную ссылку" в сад Фин, а потом предложили самому выбрать себе казнь (он предпочел вскрыть вены в бане).
Восковые фигуры внутри здания представляют собой реконструкцию казни.
С одной стороны баням вроде требуется ремонт, а с другой стороны именно в таком состоянии они очень подходят для той зловещей атмосферы, которая ощущалась здесь во время казни.
Ещё немного погуляем по парку и по всевозможным павильонам, которых здесь много...
Дверные ручки-стучало, как и везде в Иране, "женская" и "мужская". Помните, я рассказывала... Чтоб понять, кто стучится в дверь дома и тогда хозяйка, соответственно, открывая дверь, покрывает голову платком или нет.
Вышли за ворота сада, а лошадки уже обедают... ну, и нам пора.
После обеда и жизнь стала веселей.
Любуемся особняками,.. первый город на нашем пути, где мы увидели такое большое количество домов зажиточных иранцев. Одни ещё строятся, а другие уже полностью обжитые.... Честно говоря, непривычно было видеть в Иране столько вполне современных особняков.
Да, и сам Кашан очень даже прилично выглядит. На окраинах вот такие новостройки (что-то нам напоминают :-)) ).
Ну, а в центре так...
Очень знакомая сценка, в недалёком прошлом и у нас в каждом дворе такое можно было увидеть (это сейчас чуть что - в сервис едут), а раньше стоило только кому-то поднять капот, тут же рядом "советчиков" куча.
В начале 19 в. торговля в Кашане шла бойко, торговцы богатели и соревновались в строительстве великолепных особняков. Хадж Натанзи, по прозвищу "Боруджерди" (он ввозил товары в Кашан из Боруджерда) торговал изделиями ручной работы и сделал состояние, привозя из России… самовары.
Дом Боруджерди построен архитектором Али-Марьям Кашани в 1857 г. Здание украшено богатой лепниной, барельефами, росписями и фресками, выполненными художником Камаль Оль-Мольком и его учениками. Понадобилось 18 лет и 150 мастеров, чтобы построить этот дворец.
родолжаем любоваться одним из традиционных иранских домов - домом Боруджерди.
