Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В Средние века остатки Персепольского дворца еще кое-как поддерживались и даже одно время служили резиденцией для местных эмиров, но затем они окончательно пришли в запустение, и среди величественных руин бродили только овцы. С каждым десятилетием он разрушался все больше и больше и только в 1931–1934 гг. Эрнст Херцфельд произвел по поручению Восточного института Чикагского университета первое настоящее обследование развалин дворца. Благодаря этому обследованию были приняты эффективные меры к предохранению остатков дворца от дальнейшего разрушения. Сегодня Персеполь является одним из наиболее хорошо изученных древних городов. В настоящее время его раскопки практически завершены, ведутся работы по реставрации и укреплению зданий.
Наиболее сохранившийся дворец Дария.
Ещё несколько фотографий древнего Персеполя.
На месте бывшего гарема сейчас находится музей, но я туда не заходила, так что ничего не могу сказать об экспозиции. В новое здание органично вписались древние проёмы окон и дверей.
От некоторых зданий ничего кроме фундамента не осталось.
А мы сейчас поднимемся к гробнице последнего царя династии Ахеменидов и посмотрим сверху на то, что когда-то было столицей могущественной империи.
Итак, мы подходим к выходу. Бросаем последний взгляд на "Ворота всех стран".
Дорога, ведущая к Персеполю.
А это уже вид снизу, мы оглядываемся... Если будете в Ширазе, обязательно побывайте на этих древних развалинах. Что-то есть в них магическое, вы прикасаетесь к истории, к очень-очень древней истории... Сколько поколений сменилось за это время, сколько воды утекло, мир изменился до неузнаваемости, нет больше той могучей империи, а мы спустя тысячелетия любуемся и восхищаемся тем, что когда-то было создано.
Кстати, С 12 по 16 сентября 1971 года в Персеполе - древней столице Персии в присутствии шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и многих иностранных гостей была пышно отпразднована 2500-летняя годовщина иранской монархии, приуроченная к году смерти персидского царя Кира II как основателя Персидского государства.
Здесь, в пустыне, для проживания высоких гостей, созванных со всего мира, был возведен временный город из шести десятков круглых палаток.
На этих стульях восседали семь десятков очень знатных особ со всего мира: короли, принци, президенты, премьеры и их супруги.
Фешенебельный банкет, который царствующая семья Пехлеви дала в честь гостей, считается самым представительным и продолжительным в современной истории человечества.
Рижанка писал(а) 21 авг 2018, 14:44:Фешенебельный банкет, который царствующая семья Пехлеви дала в честь гостей, считается самым представительным и продолжительным в современной истории человечества
Встречалось где-то, что королевские семьи Европы не любят, когда им напоминают про этот банкет .... Размах "предчумной" - скоро все и закончится...
...Рижанка, и само место и барельефы шикарные, видно, что вложены средства в реставрацию...
Сохранились царские скальные гробницы недалеко от Персеполя - некрополь Накше-Рустам, включающий в себя 4 гробницы царей династии Ахеменидов.
Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским. В исламскую эпоху, когда прежние персидские цари были забыты, народная молва приписала сюжеты барельефов и сами гробницы легендарному герою Рустаму (легендарный герой персидского народного эпоса), откуда и пошло современное название некрополя — Накше-Рустам — "Рисунки Рустама".
Желающие могут покататься на верблюдах.
Интересно рассматривать древние барельефы, которым уже более двух тысячелетий.
У гробниц мы встретили большую иранскую семью, которая ненавязчиво так попросила разрешение сфотографироваться с нами. Кстати, сами иранцы, видимо, очень любят путешествовать, мы их встречали абсолютно везде целыми семьями...
На этом мы прщаемся с Древней Персией. Нас ждёт ещё очень много интересных мест.
Обед - святое дело. Даже почти в безжизненной пустыне для таких, как мы, туристов в зелёном оазисе организован "пункт общественного питания". Очень оригинально и в тоже время очень даже достойно: всё свежее и вкусное...
По дороге мы делаем небольшую остановку, увидев необычное сооружение... Оказывается, что раньше эти оригинальные "конусы" являлись своего рода холодильниками. С гор сюда доставляли куски льда и на них хранились продукты.
Вид изнутри.
А ещё у нас была остановка в одном очень маленьком городке, я даже названия не запомнила, для нас всё там смотрелось, как в этнографическом музее, на самом же деле за высоченными заборами из глины живут очень приятные люди, которые, конечно же, улыбались нам и задавали вопрос, откуда мы и ставили мы их в тупик своими ответами (из Латвии), но они произносили нам коронную фразу "Добро пожаловать в Иран" и опять улыбались... Всё это было как-то очень мило и очень по-домашнему.
Но заехали мы в этот городок (вспомнила его название - Abarkuh) не для того, чтоб поздороваться с местными жителями, а чтоб взглянуть на очень древний кипарис, который растёт здесь ни много, ни мало, а целых 4 тысячи лет. Я как-то скептически отношусь к таким возрастам деревьев, но... это определили российские учёные из петербургского научно-иссследовательского института... Даже табличка там есть со всеми параметрами и с упоминанием Петербурга (увы, я её не сфотографировала). Вобщем, хотите верьте, хотите нет, но кипарис выглядит солидно.
В Йезд мы уже въехали в полной темноте... Но зато гостиница при вечернем освещении выглядела сказочно. Усталость как рукой сняло... Все у нас гостиницы были неплохие, но эта понравилась больше всего. Этакий караван-сарай в современном исполнении.
Итак, мы приехали в очень красивый, самобытный город Йезд (или Язд) -это один из наиболее древних городов Ирана. Построенный преимущественно из глиняных домов город находится в оазисе и существует с III тысячелетия до н. э. Нас ждёт очень насыщенная экскурсия по Язду, а пока несколько утренних фотографий гостиницы. Помимо основного здания, где находится ресепшен, ресторан, сувенирные магазины, есть несколько отдельно стоящих домиков, в которых мы и расположились. Принцип построения - современный караван-сарай : по периметру номера на двух этажах, а внутри садик и журчащая водичка в бассейне.
А это уже основное здание. Вокруг очень приятная обстановка.
Язд является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует именно эту древнюю веру в величие огня. Кстати, в Язде бывали такие знаменитые путешественники, как Марко Поло и Афанасий Никитин. По рассказам Марко Поло в 1272 году, это был процветающий город с развитым производством шёлка.
И нам город тоже очень даже понравился - это целый музей под открытым небом, почти идеально сохранившийся сквозь века.
Во времена наивысшего могущества Персии, государственной религией империи был зороастризм. Постепенно эта древняя религия была вытеснена исламом, однако до наших дней хорошо сохранились ее некоторые памятники.
На окраине Язда находятся "Башни молчания" - это не что иное, как древние кладбища зороастрийцев. Согласно религиозному учению, умерших нельзя было ни закапывать, ни сжигать, чтоб не осквернить огонь, землю или воздух. Поэтому усопших выкладывали в огромных круглых башнях на вершине горы, где их склевывали птицы. Оставшиеся кости сбрасывались в глубокий колодец, выкопанный также в башне.
В настоящее время этот обряд запрещен законом Ирана, поэтому представители зороастрийской религии избегают осквернения земли посредством похорон в цементе, что по-прежнему полностью предотвращает соприкосновение с землей.
Вот они "Башни молчания".
Около башен всевозможные строения из глины, что-то вроде этнографической деревни.
Это колодец, а башенки выполняют функцию охлаждения воды, этакие древние кондиционеры, называются они бадгирами. Мы их увидим ещё в старом городе, где они по-прежнему выполняют функцию кондиционеров и охлаждают воздух в домах.
К башням можно подняться, что мы и сделали, чтоб сделать несколько фотографий сверху, но внутрь башни я не заглядывала, понимаю, что там уже ничего не осталось, но сама атмосфера мне показалась мрачноватой...
Недалеко от башен мы познакомились с очень колоритным местными жителями... Дедушка пытался нам что-то рассказать, но мы ничего не поняли, поулыбались друг другу, накормили ослика яблоками и сфотографировались.
После Башен молчания мы не могли не заглянуть в Храм Огня, так как он является Зороастрийским храмом, а это как продолжение знакомства с одной из древнейших религий.
Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом Бога в физическом мире. Поэтому желая обратиться к Богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету — источник света представляет для них направление молитвы. Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла. Отсюда распространённое внешнее определение зороастрийцев как «огнепоклонников».
Храм представляет собой небольшое кирпичное здание, построенное в 1932 г., с фигурой Фараваха́р, символом зороастризма.
В современном зороастризме Фаравахар осмысливается как проводник человеческой души на её жизненном пути к единению с Богом (Ахура-Маздой).
В храме находится священный огонь, который горит с 474 г. н.э. В зороастризме считается, что каждый человек несет личную ответственность за победу добра над злом. Для того чтобы это произошло, в своих поступках он должен руководствоваться благими мыслями, благими словами и благими деяниями. Ну, в общем, из всего, что нам рассказывали о зороастризме я запомнила мало, но суть уловила, о чём и вам рассказала.
Огонь спрятан за стеклом, сфотографировать его, практически, невозможно, так как мы там, в стекле, все и отражались... Вот в интернете нашла фотографию без людей.
Рядом с храмом ещё одно здание, где устроен небольшой музей.
Небольшое знакомство с городом Язд из окна автобуса.
Глядя на эти высоченные стены, очень хорошо понимаешь выражение: мой дом - моя крепость. За заборами прячутся традиционные иранские дома (где-то побогаче, где-то победней), по периметру дом, а в середине обязательно садик с бассейном. Мы, когда гуляли по старому городу, пару раз заглянули в приоткрытые двери, когда выходили из них жильцы.
А вы обратили внимание, как чисто на улицах города... Вот этой чистотой в иранских городах мы были приятно поражены
Внутренний дворик.
Изумительная иранская мозаика. Детали.
Здесь можно полюбоваться резным мраморным михрабом 1375 года, боковые стены которого украшены мозаикой и стихами из Корана. Справка: михраб - это ниша в стене мечети, часто украшенная двумя колоннами и аркой. Михраб указывает направление на Мекку (киблу) и чаще всего расположен в середине стены. Михраб предназначен для того, чтобы в нём молился имам мечети. По своему местоположению и функции михраб соответствует христианскому алтарю.
Путешествуя по разным городам Ирана, мы почти постоянно встречали рисующих молодых людей, может они студенты какой-нибудь художественной школы или просто любители, но интересно было за ними наблюдать, как постепенно рождался рисунок той или иной достопримечательности.
Гуляем по старому городу. В старом городе огромное количество узких и извилистых аллей и улочек, где можно легко заблудиться. Дома построены из коричневой и белой глины смешанной с сухой травой (с сеном).
Зашли в небольшую мастерскую-магазин ковров.
За этим станком долгие годы работал мастер, любопытным туристам он показывал, как в его руках рождались коврики, но совсем недавно он умер и осталась его незаконченная работа...
Язд - это город, в котором летом очень жарко и очень сухо, дождей практически нет, поэтому очень-очень давно придумали местные жители бадгиры, их можно назвать прадедушками современных кондиционеров - это высокие башни с прорезями для естественной вентиляции внутреннего пространства, достаточно маленького дуновения ветерка и бадгиры начинают свою работу, в дома по специальной схеме поступает охлаждённый воздух... Бадгир в Язде много, в старом городе они везде...
Ещё в Язде часто встречаются купола, которые размещаются непосредственно на земле и окружены бадгирами. Под куполами на глубине около 10 м находятся резервуары для пресной воды.
На всех дверях по два стучала, так как в своём дворе женщины могут находиться без платков на голове, то по звуку, который издаёт стучало, они знают, кто к ним пришёл, женщина или мужчина, соответственно, можно оставаться без платка или стОит срочно накидывать на голову платок...
На заднем плане видна надпись, здесь находиться гостиница старого традиционного иранского типа: по периметру дом и окна выходят во внутренний дворик, а во дворике сад и бассейн, в общем, журчит вода, поют птички... релакс. Мы зашли немного отдохнуть от изнуряющей жары, съесть мороженое и попить воды... Короче, полчаса отдыха. Сверху виднеется бадгира.
Мавзолей 12 имамов (Maghbareh-ye Davazdah Emam) - это всего лишь небольшая погребальная мечеть XII века. Ни один из 12 имамов здесь не похоронен, хотя здесь и перечислены их имена. Внутри пока смотреть нечего, идёт ремонт, вернее рестaврация.
Рядом с Мавзолеем 12 имамов находится ещё одно историческое здание, так называемая, тюрьма Александра (Zendan-e Eskandar), к которой Александр Македонский не имел никакого отношения. Это медресе 15-го века с куполами. Но часто гиды говорят, что глубокий колодец в середине двора был на самом деле выкопан Александром Великим и использовался в качестве подземелья, но докозательств этому нет. Поэтому просто осмотрим двор, подземелье и сувенирные магазины.
В центре дворика под решёткой находится подземелье (бывшая тюрьма?), куда мы сейчас спустимся.
Как хорошо спрятаться от жары! Второй очень жаркий день, вчера, гуляя по Персеполю, у нас обгорели лица и "обуглились" носы, никто как-то о креме от загара не подумал... Сегодня нам уже всё-равно, истекаем потом... радуемся каждому мгновению побыть в тенёчке.
Вверху решётка, которую мы видели в центре дворика.
На этох снимках опять можно увидеть высокие, неудобные (для нас! ) ступеньки, которые, практически, повсеместно в Иране.
Покинув тюрьму Александра, мы пошли искать ресторан. Заблудиться в улочках старого города запросто, поэтому мы старались от нашего гида не отставать.
А вот и ресторан, кстати, когда-то здесь были бани-хаммам.
После прогулки по городу мы зашли в один из традиционных иранских садов, чтоб просто побродить в тени деревьев, отдохнуть от жары, съесть мороженое с шафраном... Сад Доулат Абад представляет собой дворец, окруженный фруктовыми садами. Здание славится самым высоким бадгиром в Иране (высота 33 м), который был восстановлен после падения в 1960 году. Интерьер дворца украшен витражами и мозаикой.
Ещё немного информации о бадгирах...
Для того чтобы охлаждать воду, попавшую из «канатов» в городские и частные резервуары, в городе было сооружено множество бадгиров (ветроловов) - вентиляционных труб, захватывающих потоки дующею с любой стороны ветра и направляющих их на глубину 6-10 м для предотвращения нагревания воды. Кроме того, бадгиры поменьше использовались для охлаждения воздуха в домах. Именно обилие бадгиров в сочетании с полукруглыми крышами, позволяющими помещениям меньше нагреваться от прямых солнечных лучей, придает Йезду его колоритный вид.
Здесь упоминается о "канатах". Что же это такое? И вообще, как в иранских пустынях добывают воду?.. Ещё одна цитата отсюда.
Здесь почти никогда не бывает дождей. Раскаленный песок и горы в мареве горячего воздуха. Люди, живущие в этой пустыне, находят воду глубоко под землей. Они умеют не только добывать ее, но и направлять к своим домам по рукотворным подземным руслам. В Иране их называют хариз или канаты. Глубина залегания прорытых людьми подземных рек в предгорьях, где обычно находят воду, достигает двухсот метров. Иранские канаты — системы колодцев и соединяющих их туннелей. Трудно даже представить себе, каких усилий стоило сооружение этих подземных рек, — некоторые из них тянутся на десятки километров! Строительство канатов требует неимоверно точного расчета. По туннелям, соединяющим колодцы, вода движется самотеком. В Иране всегда их копали вручную, проходя всего по нескольку метров в день. Эта опасная работа шла очень медленно, но без подземных водных магистралей жизнь в этих местах невозможна. Только в районе иранского города Язд вода течет по двум с половиной тысячам канатов, а общая протяженность всех прорытых подземных рек Ирана больше 300 тысяч километров! Деньги на строительство каната испокон веков собирали всем миром — со всех, кому была нужна вода. Еще до начала строительства каждый должен был решить, сколько воды ему нужно. Так рассчитывался его пай — доля в будущем проекте. Канатные паи ценят очень дорого. Их передают по наследству, отдают в качестве приданого
Пока ликбез заканчиваю, мы просто гуляем...
Продолжаем заглядывать во все уголочки сада Доулат Абад.
Постоянно вызывали улыбку такие вывески, сразу всплывали в памяти амстердамские "кофешопы". Что подают в иранских кофешопах? Cобственно ничего особенного: кофе (за редким исключением, это просто будет растворимый видно, экономические санкции делают своё чёрное дело и дорого иранцам закупать и пить натуральный кофе), чай, вода, мороженое... Да, в Иране совершенно нет алкоголя. Нигде! Даже в гостиницах для иностранцев.
А вот и "кофешоп". Довольно приятная обстановка и характерная восточная деталь - вода везде в виде небольших фонтанов, бассейнов, каналов... журчание водички очень успокаивает. Вроде ничего особенного в саду, а для нас релакс полнейший.
После небольшого релакса, пошли мы на центральную площадь к комплексу Амир Чакмак, который является одной из главных достопримечательностей Йезда, а также визитной карточкой города. Строительство закончено в XV веке.
Комплекс - это не мечеть, основной его частью является трехэтажное Хосе́йние - ритуальное здание, предназначенное для молитв и скорби по имаму Хусейну.
Обычно все гости города поднимаются на третий ярус комплекса, оттуда открывается прекрасный вид на старый город, на глиняные крыши, на бадгиры. Увы, нам не повезло, комплекс ремонтировался и никого наверх не пускали...
Конечно же, мы зашли и на городской базар, бросилось в глаза обилие золота и цены приемлимые, но я бы не сказала, что всё дёшево... Рядом с площадью очень большой магазин сладостей, где мы и прикупили для себя всевозможных лакомств. Я уже упоминала о том, что на базарах, в маленьких лавочках и в гостиницах можно расплатиться долларами или евро, а вот в больших магазинах, торговых центрах, в музеях только в риалах.
Гуляя по улицам, мы увидели музей воды и решили туда зайти. Музей находится в традиционном доме зажиточного иранца. По периметру помещения со всевозможными экспозициями, а в середине обязательно бассейн и небольшой садик.
Открытая терраса с очень красивой зеркальной мозаикой.
Всё о воде и о добыче воды в Иране. Интересный небольшой музей. Нам понравилось.
Вечером мы заглянули в большой торговый центр, он находился рядом с гостиницей. Зашли любопытства ради. Вполне современный торговый центр, очень много товара из Турции и ОАЭ, встречаются европейские бренды, правда, с Европой Иран не торгует, значит поступает всё окольными путями или качественные подделки. Внутри я не фотографировала, не знала, можно ли...
И немного фотографий дворика гостиницы, в которой мы останавливались...
Утром мы покидаем старинный, очень интересный, самобытный город Yazd и едем в Исфахан (около 300 км), но по пути у нас будет остановка ещё в одном таком же сказочном, вылепленном из глины городке Nain.
Сразу же за городом начинается пустыня, ни одного зелёного деревца вокруг, но по дороге иногда встречаются квадратные сооружения, будто крепости... Оказывается - это караван-сараи. Сейчас они по прямому назначению не используются, всё-таки время изменилось и товар уже давно не доставляют на верблюдах... А вот караван-сараи остались, в некоторых какие-то склады, базы, а некоторые просто заброшены. Около одного мы остановились. Раньше эти сооружения, действительно, были маленькими крепостями, укрытиями для торговых караванов. Здесь можно было переночевать, покормить и попоить верблюдов, просто отдохнуть и ночью укрыться от разбойников, грабителей... не знаю, когда были построены эти караван-сараи... Но не думаю, что стены сохранились в первозданном виде даже если в этом месте караван-сараи стоят и несколько сотен (а может даже и тысяч) лет. Их строили, перестраивали, разрушали, опять строили...
До появления автомобиля на социально-экономической арене Ирана караван-сараи строились на определенных промежутках между городами и селами (на расстоянии дневного перехода каравана верблюдов, примерно каждые 30 км), а их количество или вместимость зависели от объемов торгового товарообмена и частоты прохождения караванов.
Рядом ещё один караван-сарай, но уже более разрушенный... а раньше он служил верой и правдой... спасал путников от жажды, от смертельной усталости, да и от набегов разбойников...Если включить воображение, то целые сцены из арабских сказок появляются перед глазами.
А вот и вода, без которой нет жизни в пустыне...
Есть вода, а значит есть кустарники и травка зелёная.
Приехали мы в город Наин (100 км от Исфахана). Кстати, кто хочет приобрести настоящий персидский ковёр, бело-голубой с шелком ручной работы, то вам сюда... Наин - город, где эти ковры ткут и стОят они на порядок дешевле, чем в том же Исфахане.
У нас же в Наине была небольшая остановка на обед, поэтому в магазины ковров мы здесь не заглядывали, зато зашли в мастерские, которые расположены в пещерах, где ткут коврики попроще на кровати-диваны, да дорожки на пол... Почему в пещерах? Исторически так сложилось, всё-таки в очень жаркие летние дни, там очень комфортно работать.
На заднем плане руины крепости эпохи Парфянского царства, которой около 2000 лет.
Mастерские-пещеры.
Хозяин одной из мастерской приглашает нас зайти...
Зашли ещё в один магазин-мастерскую...
Как интересно всё-таки устроен мир. Где тот Иран, а где Беларусь 50-х годов прошлого века?.. А ведь такие дорожки-коврики домотканые ещё у мамы моей в приданном были, до сих пор кое-что сохранилось в отличном качестве.
После обеда мы поехали дальше... Нас ждёт Исфахан.
Уже привычные пейзажи за окном.
Но стоило нам только въехать в город, зелёный цвет стал радовать глаз. Я в восторге от такого контраста...
Проезжаем мимо голубиной башни. Да, да именно так называются эти башни.
Одной из характерных черт персидской архитектуры, наряду с ганатами (подземные каналы, по которым течет вода для орошения полей, они же снабжают водой и жителей города), бадгирами (вентиляционные башни обеспечивающие циркуляцию воздуха в здании) и садами, полными каналов и фонтанов, остаются голубиные башни («кабутар-хане»). Они неизменно привлекают внимание и поражают туристов.
Голубиная башня представляет собой строение цилиндрической формы, предназначенное для содержания голубей. В таких башнях устраивались специальные «голубиные насесты», чтобы птицы вили там гнезда. Традиционно голубей в башнях разводили ради помета, ценившегося в сельском хозяйстве. Однако в наше время голубиные башни утратили свое прежнее значение, и сохранились лишь в нескольких городах Ирана. Если в прошлом в одном Исфахане насчитывалось 3 000 таких строений, то теперь по всей стране их на порядок меньше (и остались они, в основном, в Язде и Исфахане) – и, в основном, башни используются лишь в качестве укрытия для голубей.
Фотографии внутри башни и информацию о голубиных башнях я взяла отсюда - http://sajjadi.livejournal.com Внутри одной башни могло гнездиться до 25 000 птиц.
Исфахан красивый современный город, третий по величине в Иране. Но у него очень богатая история и много достопримечательностей, которые бережно сохраняются. Есть иранская поговорка - "Кто был в Исфахане, тот видел половину мира" и называть город ещё в средние века стали "Несф-е Джахан (Половина мира)". Вот так...
Подлинное украшение Исфахана - мосты через реку Зайендеруд. В современном городе через реку перекинуто 11 мостов, пять из них - исторические, по большей части сефевидского периода. Старинные и каменные, длиной 350-400 м, с мощными кирпичными колоннами-основаниями, по ширине они достигают 15 м. Вот один из них виден вдали, мы сейчас к нему подойдём.
По дороге к мосту встретился вот такой "памятник ножкам", зачем он здесь поставлен и что бы это значило, не успела спросить у нашего гида, а на обратном пути забыла...
Поль-е Хаджу (Pol-e Khaju) по праву считается один из самых красивых мостов в Исфахане. Он был построен около 1650 г. сефевидским правителем Шах Аббасом II.
К нашему большому сожалению, подойдя поближе, мы увидели, что мост есть, а реки-то нет...
Я в интернете видела шикарные фотографии исфаханских старых мостов, отражающихся в воде... и мечтала это увидеть своими глазами - не повезло, но ведь с природой не поспоришь, так что будем любоваться просто мостом, а он, действительно, впечатляет!
Оказывается, что полноводной река Зейдан бывает всего лишь несколько месяцев в году. Вода появляется где-то в начале мая (в горах начинает активно таять снег) и к концу августа - началу сентября она высыхает.
Зато вечером мы погуляем по дну реки, впечатления тоже незабываемые.
Здесь, под мостом, можно спрятаться от жары в знойный день, а ещё можно играть любую музыку, петь любые песни и читать стихи... вот такая свобода по-ирански. Акустика хорошая, соответственно для молодёжи - это излюбленное место отдыха.
Что интересно, совсем рядом, в парке, проходила демонстрация радикальных исламистов (кстати, не очень многочисленная), я уже писала, что это было единственное место в Иране, где наш иранский гид попросил женщин убрать волосы под платок и прикрыть "наши декольте". Мы послушались, хотя никакой агрессии со стороны митингующих не было, но от греха подальше... В общем, в парке звучали исламистские речи и песни, а под мостом - совсем другие... Полиция была замечена, но очень реденькими кучками и ни во что не вмешивалась.
Ещё немного фотографий моста Поль-е Хаджу (Pol-e Khaju).
На улицах города. Интересно выглядит светофор... Со светофорами мы там так и не разобрались, показывают, что хотят и машины едут как хотят... Конечно, есть там какая-то своя система, но светофоров в городах не так уж много, то мы на разгадке их действий и не зацикливались.
Очень много цветов вокруг, но экзотических мы там не видели, всё как у нас: анютины глазки, левкои, тюльпаны, розы...
Немного об истории города.
Исторически Исфахан появился примерно за тысячу лет до нашей эры, как часть Эламской империи. Примерно за семьсот лет до нашей эры он стал одним из важных городов Мидии, но назывался Аспадана. Позже он входил во владения могущественной Персидской империи Ахеменидов, самым значимыми царями которой были Кир Великий и Дарий Великий. Как известно, конец этой империи положил в 330 году до н.э. Александр Македонский. На смену недолго господствовавшим грекам пришли парфяне, которые сделали Аспадану столицей одной из важнейших провинций их царства. В начале III века парфянцев вытесняли выходцы из провинции Фарс – потомки легендарного Сасана – Сасаниды, при которых Персия вновь стала мировой державой, а Исфахан стал важным укрепленным военным центром, находящимся под прямым правлением высших царедворцев. Именно в те времена стала закладываться мультиконфессиональная особенность Исфахана – в его окрестностях селилось множество христиан и евреев. С тех времен до нас дошел и самый старый из сохранившихся памятников архитектуры города – зороастрийский храм Атешгях.
В 627 году в Персию пришел Ислам. Пришел не один, а с арабскими захватчиками, которых мало интересовала культура и обычаи покоренных стран. Исфахан на несколько веков потерял свое значение, превратившись в подобие большой деревни.
XIII и XIV века стали для Исфахана, как и для большей части Персии, настоящими Темными Веками – сначала город разорили монголы Чингисхана (в 1237 году), потом «пожаловал» Тимур, вернее – его войско (в 1387 году).
Из небытия в X веке Исфахан вытащили Буиды – первая правящая шиитская династия в этой части Персии, на смену которой пришли сельджуки. Один из самых могущественных сельджукских правителей - Мелик-шах I – в конце XI века перенес столицу своей империи из Рея в Исфахан, сделав его одним из центров культуры и науки.
Но выгодное географическое положение вновь сыграло на руку. Собиратель земель персидских шах Аббас Великий в 1597-1598 годах перенес в него из Казвина столицу одной из самых могущественных империй того времени.
Шах Аббас Великий переселил в город огромное количество армян, которым пожаловал для размещения часть своих земель за рекой Зайенде-Руд, основав таким образом район Новая Джульфа. Для лучшего сообщения Исфахана и армянской колонии он приказал соорудить мост через реку – мост Си-о-се.
В общем, многое из того, чем гордится современный Исфахан и что показывает туристам, включая Большой Базар и мечети Шейха Лотфаллы и Шаха, все это было построено при шахе Аббасе, правление которого (1587-1629 годы) не даром называют золотым веком Исфахана. В начале XVII века это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей, в нем насчитывалось 163 мечети, 48 медресе, 1801 лавок и 263 общественные бани. Информация взята отсюда.
Русский купец Федор Котов писал в своих заметках о посещении города в 1624 году: «Исфахан стоит как бы в ущелье, между высокими горами, на ровном месте.
Исфахан - столица персидского государства, город большой и красиво построен, только крепость плохая, похожая на глиняный забор вокруг садов. Царские дворцы построены так, чтобы ворота выходили на главную площадь. Ворота высокие, над воротами — расписанные золотом палаты [дворец Али Капу]. Они стоят одна над другой в три этажа. В эти палаты приходят всякие иностранные послы и купцы.
Палаты, в которых живет сам шах, находятся в садах, далеко от ворот; они - низкие. Здесь живут шахские жены. Ворота этого двора также выходят на площадь, но они низкие. Жилые палаты стоят в саду далеко от ворот. Около обоих ворот стоят беки и тюфянчеи, а по-русски дети боярские и стрельцы. Между крепостью и посадами находится большая и широкая площадь. Вокруг площади тянется выложенный камнем ров с водой. По обоим концам площади стоят по два каменных столба высотою в два человеческих роста. На площади, напротив шахских ворот, лежат медные и железные пушки, среди них есть и большие, но лежат они в беспорядке, без станков и без колод, а некоторые забиты песком и землею. Площадь гладкая, ровная, длиною больше четырехсот саженей, шириною около ста саженей. Около площади базарные ряды, кофейни, гостиные дворы, мечети - и все каменные. Гостиных дворов [караван-сараев], говорят, больше сотни.
У них на фасаде амбаров и внутри них нарисованы разными красками и золотом разные травы. Торгуют там всякие люди - тезики, индийцы, турки, арабы, армяне, аравляне [сирийцы] и евреи. В начале площади на высоких воротах находятся часы. Место для часов расписано золотом и красиво отделано. За часами следит русский мастер.»
Заселились в гостиницу, она находится практически в центре города, поэтому мы быстренько оставили вещи и пошли на прогулку по Исфахану...
У меня нет фотографий номеров гостиниц кроме вот этой в Исфахане, наверное, так много было впечатлений вокруг, что вроде как и не до этого. Обыкновенные номера, чистенькие, единственное, что я видела впервые, здесь, во всех гостиницах, где мы останавливались, были в ванной комнате помимо мыла, шампуней в обязательном порядке зубная щётка (нормальная, в упаковке, не одноразовая) и зубная паста.
Внутренний дворик с журчащей водичкой, цветами и с подсветкой вечерами. Вид из окна номера.
Просто гуляем и во все глаза смотрим вокруг... Интересно ВСЁ, каждая мелочь. Нас ведь так долго обрабатывали: Иран - это ось зла, там опасно, страна отсталая, люди ограничены во всём... А мы уже который день развенчиваем эти стереотипы и влюбляемся в страну и в её народ асё больше и больше.
Мы не могли пройти мимо магазина-салона иранской миниатюры.
Миниатюры - это скорее идеал, стремление к совершенству и гармонии. В настоящее время миниатюрная живопись Ирана испытывает пик расцвета.
Иранская миниатюра – искусство воображения, очень тонкое и изящное, которое имеет тесную связь с самим мастером, потому что миниатюра это искусство, которое отображает окружающие внешние природные предметы глазами мастера. Создатель миниатюры не имеет никакого отношения к внешнему изменению вещей.
Миниатюрист имеет дело с внутренним миром вещей, а не с их внешним проявлением. Отец Хаджи Мусаввира Аль Мульки (известного иранского художника) сказал ему однажды: «Если хочешь стать художником, найди дорогу к внутреннему миру вещей». Это изречение сохранено в иранской миниатюре в качестве основополагающего принципа.
Инструментов и приспособлений необходимых миниатюристу для создания работы значительно меньше, чем в других искусствах, существующих в Иране .
Они состоят из: 1. Перо. В древности для изготовления пера использовали мягкий хвост птицы. 2. Мольберт для миниатюры, который включает в себя доску, бумагу, картон, фибру, кость верблюда или другого животного. 3. Масло, которое используется для защиты произведения. 4. Большинство миниатюристов используют краски, сделанные своими руками. Источник информации здесь.
Витрина магазина.
Это не музей и не антикварный магазин, все миниатюры написаны современными художниками. С одним из них мы здесь познакомились. Это - мастер и его работы стоят на порядок дороже, но нам, не искушённым в этом искустве, понравились все работы.
Центральная площадь Исфахана, известная как "Портрет мира", позже переименованная в Шахскую, а ныне площадь Имама Хомейни, является своеобразным музеем архитектуры. Здесь находятся самые известные грандиозные мечети и старинный шахский дворец. Площадь признана важным историческим памятником и включена в список Всемирного культурного наследия, составляемый организацией ЮНЕСКО.
Современный вид площади Имама сформировался в конце шестнадцатого века, когда в 1589 году Аббас I Великий назначил Исфахан столицей своей империи и дал указание об активной застройке исторического центра города. Площадь Имама имеет солидные размеры: её длина составляет 560 метров, а ширина - 165 метров. Со всех четырёх сторон площадь плотно окружена старинными зданиями.
Исторически площадь использовалась также как стадион для игры в конное поло непосредственно под окнами шахского дворца; изображение эпизодов игры стало излюбленной темой иранских миниатюр.
Площадь имеет довольно зеленый вид. Этому способствует и обилие самых разных цветочных композиций на больших газонах – виде многоконечных звезд и геометрических узоров.
На этих газонах протекает отдых обычных горожан – они расстилают на них покрывала или даже просто садятся на траву. Я уже писала, что такие "посиделки" на траве - очень любимое для иранцев занятие во всех посещенных нами городах. С едой, примусами или самоварами, а подчас и палатками - была бы травка и тень...
С южной стороны площади расположена Мечеть Имама. Она была построена при шахе Аббасе I в 1611-1639 гг., строительство велось 30 лет. Большое открытое пространство перед входом в мечеть подчеркивает ее грандиозные размеры.
В эту мечеть мы так и не попали, в этот вечер уже было поздно, а на следующий день, в пятницу, в мечети Имама собираются тысячи верующих на пятничную молитву, так что в этот день не до туристов, а в остальные дни посетить мечеть можно. Говорят там потрясающая акустика, слово, сказанное в центре (на полу чёрный квадрптик), слышно в любом уголке...
Дворик перед входом в мечеть, дальше всё закрыто.
Высота купола - 52 , высота внутренних минаретов - 48 м. Фундамент сложен из знаменитого в XVII в. белого ардестанского мрамора. Ворота главного входа с необыкновенной роскошью отделаны золотом, серебром, арка - цветной глазурью.
По периметру площади расположился огромный исфаханский базар. Мы, конечно, заглянули и сюда.
Слева расположен необычный по архитектуре шестиэтажный дворец Али́-Гапу́ (Ворота Али), также построенный в начале XVII в. по приказу шаха Аббаса I. На следующий день иы сюда придём днём и поднимемся во дворец, с террасы которого открывается очень красивый вид на площадь.
Напротив дворца находится мечеть Шейха Лютфаллы, самая знаменитая мечеть Ирана и визитная карточка Исфахана. Если Мечеть Имама - это воплощение величия, то мечеть Лютфаллы - гармония и утонченный вкус. Позднее я ещё вернусь с рассказом и с фотографиями этой мечети.
Ну, что за площадь без фонтанов?!
Потрясающее место - эта площадь, аура здесь хорошая, что ли? Просто физически чувстуешь доброжелательность, открытость местных жителей и такой покой, умиротворение сходит на тебя...
Кстати, мы не ходили здесь толпой, каждый был предоставлен сам себе и никакого дискомфорта и уж тем более опасности мы не испытывали.
На следующее утро мы отправились в Армянский квартал. Да, да... есть такой квартал в Исфахане, а в нём есть такая жемчужина - Ванкский собор (Kelisa-ye Vank), или Собор Святого Христа Всеспасителя, или Кафедральный Собор Святых Сестер - главный храм армянской церкви в Иране. Находится в Армянском квартале (Джольфа), построен в 1664 году. Богатое внутреннее убранство, множество фресок на библейские мотивы. На территории собора находится музей, где экспонируются уникальные манускрипты Свяященного писания, стенд, посвященный геноциду армянского народа и памятник жертвам геноцида.
Пустынные улочки пятничного утра. Пятница в мусульманских странах - выходной.
Вход на территорию собора (снаружи и изнутри).
Храм объединил в себе черты как христианских, так и мусульманских церквей, породив особый архитектурный стиль. Снаружи собор относительно прост...
... зато внутренняя отделка поражает своей пышностью и богатством. Стены украшены позолоченной плиткой, а также замечательными фресками, изображающими сценки из Нового завета.
Узнаваемые сцены из Нового Завета. Вот и ещё один миф об Иране для нас развенчан - в стране Исламского фундаментализма спокойно сосуществуют мечети, христианские соборы, синагоги и зороастрийские храмы (храмы огня).
Смотрителем этой церкви оказался армянин, выходец из бывшего Советского союза, приехал он в Иран более двадцати лет назад и заговорил с нами на чистом русском языке, рассказывал о себе, о жизни в Иране... И как часто бывает, мир оказался тесен, некто из нашей группы бывал в своё время в Армении и нашлись общие знакомые, начались воспоминания, передача приветов... Было очень интересно и трогательно смотреть и слушать...
