Азербайджан в июне 2016 автостопом. Или мое самое большое удивление.

[Tegomaks]

Азербайджан в июне 2016 автостопом. Или мое самое большое удивление.

Баку - Мардакян - Сураханы - Мараза - Шемаха - Лагич - Габала - Нидж - Шеки - Киш - Гах - Илису - Мингечаур - Гянджа - Гейгель - Дигях - Бильгя

Введение.
Вот и закончилось мое путешествие по Азербайджану, и по традиции пришло время для написания очередного отчета. Как никогда я сам нуждаюсь в этом отчете, так как разложить по полочкам всю полученную в путешествии информацию без него не представляется возможным. Я уже неоднократно убеждался в том, что написание отчета помогает классифицировать, упорядочить и просто лучше запомнить ощущения от пережитого во время поездки. Одним словом, когда я задаю сам себе вопрос - "а для кого все это?", ответом будет - "для меня самого". Итак, начну по порядку, сначала общее, потом частное. Азербайджан, полное название Азербайджанская Республика. Страна в Закавказье с населением примерно девять миллионов человек. Столица Азербайджана - город Баку с населением более двух миллионов человек. Государственным языком является азербайджанский, но большинство людей старше сорока лет хорошо владеют и русским языком. Азербайджан состоит из 66 районов, 11 городов и автономной республики — Нахичеванская Автономная Республика, которая не имеет общих границ с основной территорией Азербайджана. Часть Азербайджана контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (далее НКР), в своем отчете я постараюсь как можно меньше касаться этого вопроса, так как я считаю, что не имею права делать выводы в столь сложной военно-политической ситуации между Азербайджаном и Арменией. Возможно, в будущем, после посещения Армении, у меня будет больше информации по этому поводу, но пока я лишь увидел одну сторону медали и не могу быть объективным. Напишу сразу в самом начале, чтобы потом не забыть, что на территорию Армении и НКР попасть с территории Азербайджана нельзя, так же, как и в обратном направлении. Ну а если это сделать через третью страну, то в случае с ранее посещенной Арменией у Азербайджанских властей будут вопросы, а с ранее посещенным Нагорным-Карабахом в Азербайджане можно получить тюремный срок, так как это действие считается агрессией против целостности территории Азербайджана со стороны туриста. Лично у меня в разных уголках страны неоднократно проверяли паспорт на наличие "вражеских" штампов. Азербайджан граничит с Россией, Ираном, Грузией, Арменией, а Нахичеванская Автономная Республика с Арменией, Ираном и Турцией. Денежная единица Азербайджана называется манат, и равен он примерно 45 российским рублям (на момент моей поездки). Конечно, по пути написания отчета я буду приводить еще многие и многие энциклопедические данные о Республике Азербайджан, но для начала, я думаю, этого вполне достаточно, и можно двигаться дальше.

Мотивация.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наверно, эта пословица лучшим образом ответит на вопрос, что же я забыл в Азербайджане. Я уже писал ранее в своих отчетах, что путешествую только по-бедному, и чем больше моих знакомых и друзей удивляется выбору в пользу того или иного места для путешествия, тем я более уверен в правильности выбора. Что касаемо Азербайджана, то из всех моих путешествий на данный момент это путешествие удивляло меня чаще всего, и я понял, что мы ничего не знаем об этой стране, ее людях, культуре, ну а если и знаем, то это чаще всего не соответствует действительности. Некоторые мои знакомые подходили ко мне и, узнав о том, куда я еду, говорили что-то вроде того - "Ты в Азербайджан собрался? Дурак. Голову отрежут или в рабство возьмут". Когда я читал отчеты других путешественников, мне становилось все более и более интересно, что же эта за страна, о которой те, кто в ней никогда не были, отзываются крайне негативно, а посетившие ее люди удивляются красотам природы и безграничному гостеприимству народа с его многочисленными традициями. В своем отчете я постараюсь быть максимально объективным и показать Азербайджан таким, каким я его увидел. Также я буду очень рад, если мне удастся донести моим читателям обо всех моих удивлениях, связанных со знакомством и погружением в жизнь столь близкой и одновременно далекой для нас страны.

Подготовка.
Обычно я езжу только туда, куда мне удается урвать дешевый билет. В ситуации с Азербайджаном я впервые купил дешевый билет туда, куда я именно и хотел. Все лето у меня уже было распланировано, и я просто периодически проверял, а не появился ли дешевый билетик по десятку-другому интересующих меня направлений. И вот очередным утром, как обычно, я нажимаю кнопку обновить, и вместо привычных моему взору 15-18 тысяч рублей за перелет Казань - Баку - Казань, я увидел цену в 7460 рублей. Что делать с этой информацией, я не представлял, но упускать такой шанс было нельзя. Для примера Казань - Москва - Казань стоит примерно таких же денег. Мне получилось втиснуть это путешествия между двумя другими, совсем впритык. Из Казани я вылетал поздно вечером 29 мая в воскресенье и прилетал в Баку рано утром следующего дня. Обратно же из Баку мой вылет был вечером 5 июня, также в воскресенье. Перелет был прямой, длительностью два с половиной часа и выполнялся азербайджанской авиакомпанией AZAL на судне Boeng 757-200. Также перед путешествием я отметил все интересующие меня объекты на карте Google, чтобы можно было в путешествии видеть, где я нахожусь относительно интересующих меня мест. Естественно, не обошлось и без прочтения нескольких отчетов таких же путешественников, как и я. В итоговом плане у меня было выделено несколько дней на Баку и несколько дней на сам Азербайджан. Что в итоге получилось, я очень постараюсь донести до моих читателей в мельчайших подробностях далее, ну а теперь в путь...

1й день. 30 мая. Понедельник.
Самолет из Казани вылетал с опозданием, и это в принципе мне было на руку, так как ночью мне все равно нечего было делать. Еще на прохождении контроля в аэропорту Казани я начал понимать, что это путешествие будет не похоже на предыдущие. Дело в том, что такого количества провожающих я не видел никогда, они буквально перекрывали весь проход к таможенному контролю. Еще обратило на себя внимание нервозное и раздражительное поведение миграционной службы, они при мне у одного парнишки нашли поддельные печати в документах и пытались выяснить, кто ему и почем их поставил. Судя по их уверенному тону, такие случаи у них происходят часто. Чем все закончилось, не знаю, так как подошла моя очередь, и, пройдя контроль, я отправился в зону ожидания посадки. На борту меня ждал приятный сюрприз, изначально в моем билете было написано об отсутствии кормежки, но по факту нас всех довольно неплохо накормили ужином, в итоге я даже немного вздремнул.
Баку
Подлетая к Баку, я понял, почему этот город называют "город ветров" - самолет раскачивался в разные стороны, и я впервые в жизни во время посадки немного волновался. Слава богу, все прошло удачно, и вот я уже получаю штамп в паспорт о въезде в Азербайджан. Добраться из аэропорта Баку в город очень просто в любое время дня и ночи. Специально для этого ходит автобус Н1, отправляется он от здания аэропорта, буквально в 20 метрах от выхода и следует до площади 28 мая. Периодичность движения автобуса днем - каждые полчаса, ночью - каждый час. Оплата проезда производится карточкой, которую можно купить тут же, на выходе из здания аэропорта слева будет стоять терминал. Есть два вида карт - многоразовая и одноразовая. Сами карты стоят 2 маната и 20 копеек соответственно. Про многоразовую я рассказывать не буду, так как, чтобы ее окупить, нужно много ездить, и она больше подходит для местных жителей. Я же купил одноразовую за 20 копеек плюс 1.3 маната за сам проезд. Автомат сдачу выдает, но не стоит засовывать в него слишком крупные купюры. Обилетившись, я двинулся к автобусу, но тут меня ждало первое удивление - бакинские таксисты. Конечно, в каждом аэропорту туристов поджидают таксисты и предлагают за недорого отвезти куда угодно, но им всегда достаточно сказать нет и забыть про них. Здесь же степень наглости этих сволочей не знает границ, я желаю всем им гореть в аду, и это на данный момент единственный раз, когда я пожелал кому-то чего-то плохого в своем отчете. Эти твари просто обступают и говорят, что им по пути, все равно в город и, что самое интересное, меня они всей толпой в итоге оттеснили от автобуса, который как раз собирался отправляться, в итоге, убегая от них, я оказался на парковке и не успел добежать до уезжающего автобуса. Мне пришлось ждать целый час следующий автобус и, несмотря на то, что я стоял прямо на его остановке, ко мне весь этот час по очереди подходил то один, то другой таксист с очередной историей про то, почему я должен ехать именно с ним, и то, по каким красивым местам он меня будет возить. Первое впечатление о Баку было испорчено, меня сейчас, конечно, можно упрекнуть в том, а чего же я хотел, тут это нормально, так положено и т. д. Сразу прошу прощения, если кого-то задеваю в этой части текста, но Азербайджан позиционирует себя как цивилизованная страна, а это, по моему мнению, в цивилизованной стране недопустимо. Подошедший автобус сразу успокоил меня, и я постарался забыть весь накопленный негатив и погрузиться в осмотр достопримечательностей города Баку. Автобус прибыл на площадь 28 мая примерно в половине шестого утра. Тут также находится и бакинский железнодорожный вокзал. В данный момент здание вокзала находится на ремонте, поэтому чтобы купить билет на поезд, нужно обойти здание вокзала сзади, но так рано кассы еще не работают, поэтому сюда я еще вернусь. Общественный транспорт начинает ходить в Баку в шесть часов утра, соответственно, я решил просто погулять пешком между отмеченными на моей карте местами.

Вообще, у меня есть мнение, что познакомиться с каким-то местом можно только бродя по нему пешком. Поэтому я просто шел к отмеченной заранее точке на карте путем, который мне просто приходил в голову по ходу движения. И он привел меня в парк Деде Горгуд. Интересное место, судя по внешнему виду, недавно построенное, и примечательно тем, что утром там очень много бегающих бакинцев.

Следующим местом, которое мне встретилось, был стадион имени Тофика Бахрамова. Этот стадион назывался сначала именем Сталина, потом именем Ленина, ну а после смерти Тофика Бахрамова в 1993 году получил свое нынешнее название. Я, как любитель футбола, о Тофике Бахрамове расскажу отдельно. Он был футболистом, но скорая травма поставила крест на карьере игрока, и Тофик Бахрамов стал судьей. Дело все в том, что любой футбольный болельщик хоть раз в жизни слышал об этом человеке, хотя обычно арбитров мы не запоминаем. Но Тофику Бахрамову было волею случая остаться в памяти футбола навсегда, особенно английского. Все дело в том, что в 1966 году он был боковым судьей в финальном матче чемпионата мира между сборными Англии и ФРГ. Основное время закончились ничьей. В дополнительное время после удара игрока сборной Англии мяч ударился в перекладину ворот, а затем от линии ворот отлетел в поле. Споры о том, пересёк ли мяч линию ворот, не утихают до сих пор. В тот момент, когда мяч отскочил от перекладины, английские футболисты радостно вскинули руки. Арбитр Динст остановил игру и, пробиваясь сквозь немецких футболистов, бросился к Тофику Бахрамову, который кивнул головой - гол был. Его окружили немцы, протестуя против такого решения, но Тофик Бахрамов остался непреклонным. Матч в итоге завершился победой Англии. Для англичан это особо ценное событие, так как именно тогда они единственный раз стали чемпионами мира. Позднее Тофик Бахрамов признался в своих мемуарах, что он посчитал, что мяч отскочил вниз не от перекладины, а от сетки ворот, а сам момент касания мячом линии ворот он не видел, но это и не имело значения в случае отскока от сетки. Вот такая история, и сейчас подобные спорные мячи принято называть - "Гол-призрак имени Тофика Бахрамова"

За это утро я прошел мимо большого количества красивых зданий, парков, памятников, и огромным плюсом именно утренней прогулки стала возможность сфотографировать все это практически без людей и машин. К сожалению, такое удается редко, поэтому нужно наслаждаться моментом.

А путь мой лежал вот к этому зданию, которое называется Центр Гейдара Алиева. Это футуристическое здание является одним из символов современного Баку. Есть такое мнение, что достаточно увидеть само здание и что внутри нет ничего такого, ради чего туда стоило бы идти. К сожалению, а может, и к счастью, мой ранний визит сразу решал проблему выбора. И мне оставалось только любоваться архитектурой данного объекта. А любоваться тут есть чем, даже на каналах Discovery и Science Channel было освещено строительство Центра Гейдара Алиева. Раз уж я не был внутри Центра, я и не буду рассказывать то, чего не видел. Скажу лишь то, что снаружи эти изогнутые линии впечатляют.

От самого Центра Гейдара Алиева открывается изумительный вид на новый и современный город Баку, ибо центр находится на возвышенности и архитекторы продумали все до самых мелочей, все смотрится очень гармонично, на мой, конечно, взгляд.

Следующее место, куда я собирался добраться, находилось на противоположной стороне города. Соответственно, я начал спрашивать людей о том, как же мне добраться до мечети Биби-Эйбат. Кто-то не знал, кто-то не понимал по-русски, и, наконец, у меня произошло очередное удивление. Спросив дорогу у одного мужчины пожилого возраста, я получил от него не совсем вразумительный ответ, но он хотя бы показал, в какой стороне находится остановка автобуса. Я не спеша пошел к остановке, а мужичок куда-то убежал. Дойдя до остановки, я увидел бегущего ко мне все того же дядю, и, подбежав ко мне, он сказал, что прямого автобуса нет и надо ехать с пересадкой. Я поблагодарил его за суету, но он не успокоился и начал что-то на азербайджанском языке выспрашивать у женщины, стоявшей на остановке. Поговорив какое-то время с ней, он удалился, а женщина начала расспрашивать меня о том, кто я, откуда я, зачем я здесь и почему не еду на такси. Я, естественно, поведал ей о своих целях и способе путешествия, на что она, помолчав немного, сказала, что я молодец, и пошла ловить машину. Через три секунды остановилось такси и, поговорив с таксистом, она позвала меня к себе. Оказалось, что ей нужно приблизительно в ту же часть города, что и мне, и она обычно ездит на машине, но ее Land Rover сегодня в ремонте, и поэтому она оказалась среди "народа". Женщина сказала мне быстрее залезать в машину, так как она спешит, и она сама оплатит такси, так как я гость и мне нужно помогать. Мне было стыдно и удивительно, ведь у нас такой поступок и за жизнь мало кто совершит, а она это сделала с такой легкостью, абсолютно не придавая этому большого значения. Уже в машине она сказала, что она выйдет раньше, а таксист меня довезет до нужного места. Таксист сразу же начал проявлять активность - "Вы, уважаемый, молитесь там, сколько хотите, я вас буду ждать. Буду везде возить, вы же гость. Вам в Гянджу надо? Я вас отвезу, больше никто не отвезет" и т. д. Я отнекивался, как мог, и говорил, что денег у меня нет и еду только дотуда, куда оплатила эта милая женщина. Таксист не унимался. В итоге женщина его утихомирила и сказала, чтобы он сначала отвез меня, ну а потом уже ее. Он, конечно же, погрустнел, но "кто платит - тот и заказывает музыку". В конце поездки я узнал имя своей спасительницы, ее звали Наиля, она также дала свой номер телефона и сказала, что если мне что-то понадобится, чтобы я сразу ей звонил и она поможет, чем сможет. Попрощавшись с Наилей и грустным таксистом, я пошел осматривать мечеть Биби-Эйбат, но мое внимание сначала привлек порт с множеством кранов и другой разной техники.

А вот, собственно говоря, и мечеть Биби-Эйбат. Это новая мечеть, но со старой историей. Все дело в том, что мечеть Биби-Эйбат была построена в XIII веке и по хорошей советской традиции была взорвана в 1936 году. Это же здание является новым, и открыто оно в 1999 году на месте старой мечети. Утро плавно переходило в день, и бакинская жара начинала на меня очень сильно давить. Внутри мечети же было настолько прохладно, что я провел там минут пятнадцать, а то и больше. Притом все это время мужчина, сидевший на входе в мечеть, рассказывал мне про нее, показывал особенно красивые места и буквально заставлял меня все фотографировать. Обычно я не фотографирую внутри религиозных мест, но тут я сделал исключение и запечатлел, наверно, каждый уголок.

На противоположной от мечети стороне дороги, на склоне скалы находится кладбище. Возраст этого кладбища превышает возраст не только мечети Биби-Эйбат, но и всего ислама в целом. На этом кладбище похоронены люди разных эпох и вероисповеданий. Мне кажется, для археологов тут работы не на один год. Подняться на кладбище можно либо по винтовой железной лестнице, либо через проход в стене, а далее по обычной лестнице. Я довольно долго бродил тут, разглядывая могилы, принадлежащие разным культурам. Одним словом - интересно.

Следующей точкой на карте, куда я направлялся, была Площадь Флага, но о ней немного позже, так как до нее пешком примерно пять километров, а по пути меня ждал еще нефтяной район с несметным количеством нефтяных качалок. Вот, например, такая красивая, облагороженная и огороженная качалка стоит возле Дворца водных видов спорта. Меня очень заинтересовала причинно-следственная связь ее нахождения в этом месте. Либо нефти не так уж в Баку и много осталось, и нужно любым способом извлечь всю. Либо она здесь установлена, чтобы подчеркнуть размах нефтедобычи на Азербайджанской земле перед гостями столицы, так как здесь как раз заканчивается Бакинский бульвар. Ответа я не нашел, хотя не сильно и искал, думаю, что скорее всего оба ответа на мой вопрос имеют право на жизнь.

А вот и сам Дворец водных видов спорта, он был специально построен к первым Европейским играм "Баку 2015".

Учитывая жаркую погоду в Баку в июне, гуляющих по бульвару людей нет. Мне вообще в тот момент показалось, что только сумасшедший, вроде меня, может тут гулять, так как было непонятно, что же страшнее, жара или ветер, сбивающий с ног. Но уже чуть позже я узнал, что сегодня даже для Баку ветер был очень сильным, да и жара была на пике в ту неделю, когда я находился в Азербайджане. Тем не менее, тогда я этого не знал, и мне было очень плохо, учитывая, что ночной перелет и рюкзак за плечами добавляли сложностей к моему самочувствию. Но, как говорится, беда не приходит одна, и начала проявляться моя аллергия на солнце. В принципе, это не смертельно, но ощущения гаденькие. Тут я, конечно, собрав волю в кулак, после небольшой эмоциональной слабости двинулся вперед, ведь никто и не обещал, что будет легко.

В Баку на Приморском бульваре находится Площадь государственного флага, на которой установлен флагшток с государственным флагом Азербайджанской Республики. Площадь открыта в 2010 году, и флагшток на несколько месяцев попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире, пока в Таджикистане не построили свой флагшток на три метра выше Азербайджанского. Тем не менее, высота данного флагштока составляет 162 метра, а его вес 220 тонн. Ширина флага равна 35 метрам, длина 70 метрам, а вес 350 килограммов. Интересным фактом является то, что на третий день после установки флаг просто разорвало силой ветра, и он был заменен на другой. Считается, что вся эта конструкция должна выдержать ветер до 58 м/с, но рисковать, похоже, никто не хочет, поэтому флаг опускают уже при ветре в 20 м/с. Учитывая, что в день моей прогулки ветер был явно больше этого значения, то флага я не увидел, и передо мной возникла вот такая картина, но ничего страшного, поднятый флаг я еще увижу. Также важно будет сказать, что на Площади государственного флага в 2012 году построили «Baku Crystal Hall» - это спортивно-концертный комплекс, предназначенный для проведения международных культурно-массовых мероприятий, в том числе и конкурс песни Евровидение 2012.

Следующим и очень важным местом, куда я направился, стал Нагорный Парк. Уже по названию становится понятно, что находится он на горе, если быть точнее, то в самой высокой части Баку. Наверх можно подняться на фуникулере, который работает с 10 до 22 часов, перерыв на обед 13 до 14 часов и, конечно, по-другому и быть не могло, в понедельник он не работает. Слева от фуникулера находится лестница, по которой можно подняться наверх. Потом другая лестница, ну и потом вот эта последняя с двумя сотнями ступенек. Я выпил литр воды, пока лез в эту жару вверх, было бы больше воды с собой - выпил бы больше. Но это того стоило...

Вот это вид с самой высокой точки Нагорного парка влево.

А это вид с того же места, только вправо. Вообще, в Баку есть еще одно место, с которого можно увидеть весь город, и оно еще выше. Это Бакинская телебашня, которая находится тут же неподалеку. На высоте 175 метров в ней находится вращающийся ресторан с видом на город, но мы люди бедные и ресторанов, тем более дорогих, себе позволить не можем. Впрочем, количество людей в Нагорном парке, думаю, подтверждает то, что и отсюда, вид вполне приличный, и нет никакого стекла, через которое не очень удобно фотографировать.

Монумент "Вечный огонь" построен в 1998 году в Нагорном парке. Я долго не знал, как и что мне писать про события, в память о которых установлен этот монумент, но писать нужно, так как это трагедия по большей части для нас неизвестна, но каждый азербайджанец меняется в лице, вспоминая об этом. Поэтому я начну по порядку, но очень постараюсь делать как можно меньше выводов. В июле 1989 года в Азербайджанской ССР начал свое действие Народный Фронт Азербайджана, все это происходило на фоне перестройки и уже начавшегося карабахского конфликта. Так уж получилось, что эта организация являлась, как сейчас модно называть - политической оппозицией, и она набирала все большую и большую силу. В январе 1990 года, ситуация выходила из-под контроля центральной власти, и было принято решение в ночь с 19 на 20 января ввести в Баку войска с целью разгрома Народного фронта и спасения власти Коммунистической партии в Азербайджане. В итоге, погибло по разным данным от 131 до 170, и было ранено около восьми сотен мирных жителей, вышедших на улицы. После этой ночи Азербайджан де-факто перестал быть Советской Республикой, люди тысячами жгли партбилеты и вместе с телами убитых хоронили советскую идеологию и веру в бесконечную силу советского государства. Вот такое преступление руководители партии совершили со своим братским народом. Я писал, что постараюсь не делать выводов, но мнение мое простое - "Давить людей танками нехорошо". В память о тех событиях и установлен монумент с Вечным огнем.

А это место называется "Аллея Шахидов" и находится все там же, в Нагорном парке. Аллея Шахидов - это братская могила, где похоронены, в основном, жертвы событий 20 января 1990 года и азербайджанцы, погибшие в Карабахской войне. На Аллее существует также безымянная могила, в которой похоронены неопознанные тела убитых. 20 и 21 января на аллее было выкопано более 120 могил. Похороны продолжались несколько часов. 22 января было похоронено ещё 50 человек. Трое из них были жертвами мартовской резни 1918 года, тела которых были обнаружены в парке при рытье могил. На могилах и местах смертей были расставлены цветы, в основном красные гвоздики, превратившиеся в Азербайджане в траурный цветок. Аллея Шахидов — одно из мест в Баку, которое, как правило, посещают почётные гости. Здесь бывали Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этом месте люди в меньшей степени оплакивают погибших, сколько пытаются пережить разрушение великой страны и простить предательство собственного народа.

Хватит о грустном, этот флаг я сфотографировал, чтобы было понятно, насколько сильный ветер в Баку был в этот день.

В самом начале Аллеи Шахидов находится надгробный памятник Ази Асланову. Ази Асланов - гвардии генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. Погиб в январе 1945 года от пули снайпера. Первую звезду Героя он получил за Сталинградскую битву, а вторую уже посмертно и только в 1991 году. Также награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова второй степени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны первой степени и двумя орденами Красной Звезды. В Азербайджане, да и не только, многое названо его именем, включая станцию бакинского метрополитена.

Я обычно стараюсь заглядывать внутрь дворов, ходить не только по главным проспектам, но и по маленьким, ничем не примечательным улочкам, так как-то лучше понимаешь то место, где находишься, и видишь не только то, что для тебя приготовили, как для туриста, но и то, что скрыто от взора на первый взгляд. Это обычный бакинский дворик, которых за красивыми фасадами скрывается огромное количество.

Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева, деда всеми нами известного Муслима Магомаева.

А так в центре Баку выглядит вход в подземный переход. Мне очень понравилось, что многие переходы оборудованы эскалаторами, и в жаркую погоду можно передохнуть, спускаясь или поднимаясь на нем.

Ичери Шехер. Старый город — это старинный жилой квартал, окружённый хорошо сохранившимися крепостными стенами, являющийся наиболее древней частью и достопримечательностью города. Здесь находятся самые значимые достопримечательности Баку, а также здесь располагается несколько музеев, посольств, гостиниц, торговых объектов, кафе и ресторанов. Вообще, уже сам Старый город является большой достопримечательностью, и просто побродить по нему уже довольно интересно. Также меня удивило, что в этих домах живут обычные люди, так как часто подобные города - крепости полностью переведены в музеи-заповедники, а Старый город в Баку продолжает жить своей жизнью и по сей день.

Вот как раз в одном из хостелов (Baku Hostel on Gesr), находящихся в Старом городе, у меня и была забронирована койка на две ночи за 30 манат. Времени было примерно три часа дня, и мне очень хотелось спать, сказывались ночной перелет и более десяти часов хождения по жаре. Мною изначально был запланирован дневной сон, а уже потом продолжение осмотра Старого города и еще нескольких мест в Баку. Но оказалось, что мой хостел не так-то просто найти, нет ни вывесок, ни указателей, да и вообще о нем никто не знает. Как всегда, мне помогли местные жители, просто позвонив в хостел по указанному в ваучере номеру, и только так я смог заселиться. Сам бы я никогда, просто никогда его не нашел бы. Писать подробно про хостел я не буду, так как при желании на Букинге о нем можно прочитать большое количество отзывов, в том числе и мой. Напишу лишь то, что меня все устроило, и особых претензий к объекту размещения у меня не было.

В итоге, поспав несколько часов в "морозильнике" под теплым одеялом, ибо кондиционер работал на совесть, я отправился осматривать Старый город. Первым же местом моего осмотра стала легендарная улица Кичик Гала, на которой находится "аптека контрабандистов" из фильма "Бриллиантовая рука". Именно на этом месте сначала герой Никулина, а позже Миронова падали и говорили всем известную фразу - "Черт побери", а вот на месте бабушки как раз и сидели эти контрабандисты. По фильму действия происходят в Стамбуле, а на деле "заграницу" снимали в Баку в Старом городе. Не проходит и минуты, как здесь появляется очередной турист с фотоаппаратом, – бедная бабуля, как же ее все за эти годы уже достали.

Стены крепости Ичери Шехер идут по всему периметру Старого города.

Так уж получилось, что время было вечернее, и попасть внутрь достопримечательностей уже не было никакой возможности, хотя, может, это и к лучшему, так как снаружи удается лучше полюбоваться и все разглядеть. Вот это Дворцовая мечеть, построенная в XV веке и входящая в комплекс дворца Ширваншахов.

Погуляв еще какое-то время по Старому городу, я понял, что самой большой диковинкой этого места являются узенькие и очень запутанные улочки и что бродить по этим лабиринтам можно очень и очень долго, неоднократно проходя по одним и тем же местам. А вот с этой мечетью XI века, которая называется Мечеть Мухаммеда, известная также как Сынык-Кала, что в переводе с азербайджанского значит «Поврежденная башня», связана очень интересная история. Считается, что в 1723 году эта мечеть спасла город от военной эскадры российских войск, состоящей из 15 кораблей и возглавляемой адмиралом Матюшкиным. Эскадра подошла со стороны моря к городу и потребовала его сдачи. В ответ на отвергнутый ультиматум русские корабли стали бомбить город. Один из снарядов угодил в минарет мечети и повредил его. В тот же миг поднялся сильный штормовой ветер и унес парусные суда русских далеко в море. Население города восприняло это как божью кару иноземным захватчикам. С тех пор и до середины XIX века минарет мечети не восстанавливался как символ сопротивления. Я очень люблю такие истории, и теперь уже неважно, правда это или нет, так как все это дела минувших дней, а история помогает сохранить тот или иной объект и удивить очередного туриста.

Рядом со старым городом находится Площадь "неработающих" Фонтанов. За неделю в Азербайджане, мне встретилось всего два работающих фонтана, и это было не в Баку. Почему все фонтаны, по всей стране выключены, я не знаю, несколько раз задав этот вопрос местным жителям, ответа я не получил. Докапываться до истины мне было не очень интересно, поэтому при виде фонтанов я включал воображение. Но на Площадь Фонтанов я пришел не только "окультуриться", но и наконец-то подключить себе местную сотовую связь. Все дело в том, что обычно в заграничных поездках я подключаю себе за баллы МТС восхитительную услугу, по которой все входящие звонки становятся бесплатными, в разумных, конечно же, пределах, но вот в чем прикол, данная услуга у МТС не действует в Узбекистане, Южной Осетии и Азербайджане. Я до сих пор удивлен, в условном Зимбабве и Гондурасе действует, а в соседнем Азербайджане нет, как так может быть? Подключать другого российского оператора, например Мегафон, у которого есть схожая услуга, за деньги смысла не было. Кстати, у Мегафона есть тоже страна, где данная услуга не работает, - Сирия. В общем, зайдя в сотовый салон Azercell, я сказал, что мне от них нужен только интернет, так как звонки будут дорогими. Мне заломили ценник в 20 манат, я сказал, что меня это категорически не устраивает и направился к выходу. Менеджер закричал, что только для меня и только сейчас он, нарушив чуть ли не Конституцию Азербайджана, может продать мне симку за 15 манат. Меня это не устраивало точно так же, как и предыдущее предложение, и я направился к их конкуренту, сотовому оператору Bakcell, где и купил симку за 6 манат с тремя гигабайтами интернета. Теперь можно было спокойно пользоваться картой Google и Whatsapp. Естественно жизнь стала более прекрасной, так как на карте Google мною заранее было все отмечено, и транспорт в Баку был так же внесен в карту Google, что бывает далеко не всегда. Темнело, и я направился к своей последней цели на сегодняшний день...

Этой целью была мечеть имени бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, и интерес мой вызывала ночная подсветка, о которой я очень много слышал. Сама мечеть особо ничем не известна, так как была построена всего два года назад, вообще большая часть достопримечательностей Баку была построена в последнее десятилетие на нефтяные деньги. Плохо это или хорошо, судить уж точно не мне, но как говорили мне местные жители, "Баку уже не тот, что был раньше". Но вернусь к рассказу о мечети Гейдара Алиева. Находится она на краю города, но добраться до нее очень просто на метро, ехать нужно до станции Насими, далее пять минут пешком. Красота мечети впечатляет, и тут точно действует пословица "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Общая площадь мечети вместе с прилегающей территорией составляет 12000 квадратных метров. Площадь самой мечети 4200 квадратных метров. Фасад облицован специальным камнем в стиле Ширван-Апшеронской архитектуры. Высота каждого из четырех минаретов составляет 95 метров. Внутри мечети использованы специальные элементы украшения, а по краям купола высечены аяты из священного Корана. Высота основного купола 55 метров, второго купола - 35 метров. Вокруг мечети что-то типа площади, на которой подростки играют в футбол, а пожилые люди сидят на скамейках и беседуют о жизни, конечно же, и я постарался как можно больше узнать у местных жителей об их жизни и жизни всего Баку и Азербайджана в целом. Вокруг чувствовалось спокойствие, безопасность и, наконец-то, снижение температуры воздуха...

Когда я добрался до хостела, меня ждала самая любимая мною часть любой поездки – вечерняя кухня. За эти вечерние посиделки с новыми друзьями на кухне за кружкой чая, и в нашем сегодняшнем случае еще и черешней, можно полцарства отдать. Проболтали мы часов до двух ночи на всевозможные темы, начиная от цен на продукты, заканчивая историей Чингисхана и Тамерлана. Но пора было закругляться, завтра не менее насыщенный день, и нужно было все-таки немного поспать.

2й день. 31 мая. Вторник.
Проснулся я в девять часов утра, а весь хостел спал, и это меня очень удивило. Обычно часов с семи люди начинают по одному просыпаться и уходить, а тут уже девять, и я первый. Зайдя на кухню, я еще раз удивился, оказывается, завтрак сервируется только в десять часов, и сейчас его только начинают готовить. Я попил чай с бутербродами, которые мне любезно приготовили сразу, что сэкономило мне почти час времени. За время моего завтрака так никто и не проснулся, ну что же, кто-то спит, а кто-то идет смотреть на новое и неизвестное. Выйдя на улицу, я сразу заметил, что ветер не такой сильный, как вчера и, значит, флаг на Площади Флага скорее всего будет поднят, тем более, что мне как раз нужно было в ту сторону, чтобы досмотреть то, что вчера не получилось из-за выходного дня или погоды. Флаг был поднят и неторопливо развевался на все-таки ощутимом, но не сносящем с ног ветре. Представляю, как бы он был натянут при вчерашнем ветре...

А это символ современного Баку - Пламенные башни. Вчера я их, конечно, тоже видел и фотографировал, но сегодняшний ракурс показался мне лучшим. Находятся они недалеко от Аллеи Шахидов, но именно с набережной открывается самый лучший вид на них. Пламенные башни - это самые высокие здания в Баку, своим внешним видом они напоминают три языка пламени, что символизирует герб Баку, на котором как раз изображены три языка пламени. Сами башни полностью покрыты LED-экранами, которые ночью отображают движение огня, наблюдать которое можно с самых дальних точек города. Визуально создаётся эффект исполинских факелов, что еще подчёркивает основную идею башен, кроющуюся в их названии. Каким-то очень влиятельным форумом, было признано, что освещение этих башен является лучшим в мире. Внутри Пламенных башен находятся гостиница, квартиры и офисы. Полная площадь застройки составит 227 тыс. кв. метров. Высота самой большой башни составляет 182 метра. Строительство зданий было начато в октябре 2007 года, а окончить строительство удалось только в 2012 году. Естественно, я еще вернусь сюда в темное время суток, чтобы полюбоваться ночной подсветкой. Как я уже писал выше, вчера фуникулер, который поднимается к Аллее Шахидов, не работал, я специально сегодня подошел к нему и спросил у работников, будет ли он работать вечером? Меня уверили, что до десяти вечера я смогу подняться на фуникулере без проблем. Запомнив это, я как раз строил свои планы так, чтобы в девять вечера мне подняться и до десяти успеть вернуться вниз. Это было задумано для того, чтобы с двух точек посмотреть на башни. Что из этого получилось, напишу чуть позже.

А шел я сюда из-за вот этого строения в виде свернутого ковра. Азербайджан больше всего славится своими коврами, неудивительно, что в Баку находится огромный, трехэтажный Музей азербайджанского ковра. Он был основан в 1967 году, став первым в мире специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковра, а конкретно это здание было заложено в 2008 году, и в августе 2014 года открылась его новая экспозиция. Музей является сокровищницей азербайджанской национальной культуры, так как демонстрирует ковер в тесной взаимосвязи с другими видами традиционного искусства Азербайджана. Его коллекция содержит около 14 000 ковров, вышивки, одежды, медночеканных изделий, предметов ювелирного искусства, современных работ из стекла, дерева, войлока. Музей является научным центром по изучению и развитию азербайджанского ковра. Он участвовал в организации ряда крупных международных симпозиумов по азербайджанскому ковру. Музей впечатляет, но повторюсь еще раз, впечатляет сам музей, а не его экспонаты. Чтобы понять и оценить их ценность и значимость, нужно разбираться в коврах, я же не могу отличить ковер XVIII века от обычного паласа, поэтому приходилось любоваться масштабом мероприятия. Вход в музей стоит 7 манат, фотосъемка на фотоаппарат еще 10 манат, а на телефон бесплатно. Я дополнительную фотосъемку не покупал, пощелкал немного на телефон, но особо хороших фотографий не получилось, поэтому и выкладывать сюда я их не буду. Тем не менее, часа полтора на весь осмотр у меня ушло, и о посещении данного музея, я не жалею.

Если Пламенные башни олицетворяют современный Азербайджан, то вот эта достопримечательность является самой узнаваемой на протяжении многих лет. Это Девичья Башня. Она находится у прибрежной части Старого города, и, гуляя вчера, я, естественно, также ее видел, но больно уж хорошая фотография сегодня у меня получилась, поэтому и рассказать о Девичьей Башне я решил сейчас. Высота башни 28 метров, а вот о времени постройки и о ее назначении точных данных нет, имеется лишь несколько версий. Описывать я их здесь не буду, а расскажу красивую легенду о возникновении Девичьей башни. Легенда гласит, что шах решил выдать свою дочь за нелюбимого ею человека. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К моменту окончания строительства шах не изменил своего решения, и тогда девушка взошла на башню и оттуда бросилась в море. После этого камень, о который она разбилась, назвали «Камнем девственницы», и девушки, будучи невестами, приносили к нему цветы. Существует и другой вариант этой легенды: после того, как она бросилась в море, её возлюбленный отомстил за любимую, убив шаха, но вскоре он узнал, что русалки спасли девушку. Спустя время возлюбленные смогли найти друг друга и скрепить себя узами брака. Легенда свидетельствует также и о том, что Каспийское море находилось у самого подножия Девичьей башни. Судя из того, что и у нас в Казани есть башня с подобной легендой, я могу предположить, что "суицид" у молодых девушек благородных кровей в то время был в почете...

Важным местом для посещения в Баку является Музей истории Азербайджана, находится он в пешей доступности от Старого города. Как я ни старался, но у меня не получилось сделать нормальной фотографии музея снаружи, так как все засажено деревьями. Музей организован в доме Гаджи Зейналабдина Тагиева - азербайджанского миллионера и мецената XIX-начала XX веков. На мой скромный взгляд, самым ценным экспонатом для туриста является вот эта карта. Это карта армянской оккупации азербайджанских территорий. Дело в том, что при подготовке к путешествию я нигде не мог найти карту, на которой были бы отчерчены территории НКР, так как Азербайджан считает эти территории своими и незаконно оккупированными. Попадались, правда, армянские карты, но там все города переименованы, например столица НКР город Степанакерт на картах Азербайджана называется Ханкенди, соответственно, понять, где конкретно проходит граница, невозможно. Я еще раз повторюсь, что я никоим образом не хочу давать оценок ситуации между суверенными государствами, нам и в нашей стране достаточно территориальных споров, но туристу очень сложно планировать маршрут по стране, в которой на части территории идет война и нигде нет карты с границей боевых действий, тем более что эти границы не меняются.

В данный момент в музее действует шесть отделов: экспозиции и фонда истории Азербайджана древнего и средневекового периода, экспозиции и фондов истории Азербайджана нового периода, экспозиции и фондов истории Азербайджана новейшего периода, фондов нумизматики и эпиграфики, фондов этнографии, научных экскурсий и массовой работы, а также лаборатория реставрации музейных экспонатов, группа художественного оформления, группа безопасности экспозиции, производственная группа, комиссия по приёму и закупке экспонатов, библиотека. Общее количество музейных ценностей превышает 300 000 единиц хранения, 20 000 из них выставлено в экспозиции, остальное хранится в научных фондохранилищах.

Возможно, огромное количество посещенных мною музеев за последнее время сделало меня каким-то культурным привередой, но особого восхищения музей у меня не вызвал, хотя сожалеть о его посещении я тоже не буду. Это, если так можно сказать, хороший краеведческий музей, в котором выставлены типичные для подобных заведений экспонаты. Но вот что меня удивило, на несколько возникших у меня вопросов смотрители музея абсолютно не смогли мне ничего ответить, даже после коллективного совещания. Ну и ладно, Google мне в помощь...

А вот на этом экспонате я бы хотел остановиться подробнее, я понятия не имею, чем уникален этот ткацкий станок и почему он здесь стоит, он лишь будет приведен мною как пример. Как, я думаю, помнят мои читатели, несколько часов назад я был в Музее азербайджанского ковра, куда вход стоит 7 манат, и за фотосъемку просят еще 10 манат. Если есть желание сэкономить или есть ограничения по времени, ну или три этажа ковров - это уж слишком много, то Музей азербайджанского ковра можно смело пропускать, так как в Музее истории Азербайджана есть отдельная экспозиция, посвященная коврам. Конечно, она в разы меньше, чем в Музее азербайджанского ковра, но лично я бы, теперь зная, что к чему, просто сфотографировал бы здание Музея азербайджанского ковра, а экспозицию посмотрел бы здесь. В итоге получил бы экономию денег и времени, но это только мое видение ситуации в моем отчете, я естественно могу только рекомендовать, но ни в коем случае не навязывать свою точку зрения.

Это еще одна Бакинская достопримечательность. Говорят, нынешнему президенту Азербайджана при его визите в Лондон очень понравилось лондонское такси, так называемые "Кэбы". В итоге, для бакинского такси он заказал точно такие же, но фиолетового цвета. Теперь в Баку такие такси называют "Баклажанами", и часто можно услышать фразу - "поедем на баклажане". Такие такси часто выходят дешевле частников, так как ездят по счетчику, и еще одним приятным бонусом является то, что они пятиместные. Но я турист бюджетный, поэтому знаю это только по рассказам - "наши люди в булочную на такси не ездят".

Поначалу я не понимал, что же это за ограждения по всему центру Баку вдоль основных дорог, но, оказавшись около Дома Правительства и увидев вот это, меня осенило... С 17 по 19 июня в Баку будет проходить грандиозное событие - Гран-при Европы. Это один из этапов чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1. Это первое и очень престижное событие как для Баку, так и для всего Азербайджана, настолько престижное, что на несколько дней будет перекрыт весь центр города. Интересной особенностью Гран-при Европы является то, что место его проведение постоянно меняется. Также важно отметить, что гонка будет проходить не на автодроме, а на обычной уличной дороге, по которой в остальное время ездят бакинцы. Естественно, будут соблюдены все условия безопасности, чтобы никто не пострадал. Для сравнения, Гран-при Италии – один из старейших этапов Формулы-1 – непрерывно проводится с самого первого сезона и по сегодняшний день на автодроме Монца, исключением стал лишь Гран-при Италии 1980 года, который был проведён на трассе в Имоле. Меня многие спрашивали, почему я не приехал на три недели позже на столь грандиозное событие? Но меня более интересует страна с ее укладами и жителями, чем "Королевские гонки", да и бюджетным это мероприятие не назовешь. Вот когда подрастет сын, и если ему будет интересно, то обязательно съездим на Гран-при России в Сочи, оно, кстати, теперь проводится каждый год в Олимпийском парке.

К сожалению, строительство заграждений для Формулы-1 не дало мне в полной мере насладиться еще одной значимой достопримечательностью Баку. Ею является Дом Правительства Азербайджана, расположенный на площади Свободы, его как раз с фасадной стороны и закрывают боксы для болидов. Как я ни бродил вокруг, а удалось сфотографировать лишь торцевую часть здания, но, как говорится, будет повод вернуться еще раз.

Вторую половину дня я решил посвятить Апшеронскому полуострову, объехать несколько мест, но обо всем по порядку. Если туристу нужно уехать в любой населенный пункт на Апшеронском полуострове, то самым верным способом будет доехать до станции метро Кероглы. Именно там, под мостом находится большая остановка, с которой уезжают автобусы во все части полуострова за небольшие деньги и, что радует, довольно-таки часто. Сюда я и направился, в ожиданиях новых приключений. А это парк на противоположной стороне от метро Кероглы.

Первым и самым дальним местом, куда я направился, был Апшеронский маяк. Он был построен в 1859 году и обеспечивал кораблям безопасный вход в пролив между полуостровом и островом Пираллахи. Он является самым большим из здешних маяков, его высота 25 метров и дальность видимости огня 38 километров. Раньше маяк освещался керосиновой лампой, сейчас же свет маяка обеспечивает электрическая лампа мощностью 500 ватт и система специальных линз. По большому счету, сам маяк меня абсолютно не интересовал, меня интересовали приключения, и, залезая в автобус номер 150, я был уверен, что они будут. Автобус ехал под палящим солнцем около полутора часов, за это время я насмотрелся на безжизненную пустыню с нефтяными качалками, искусственными оазисами, ну и, конечно, теплицами для выращивания овощей. Водитель высадил меня на трассе, и мне оставалось подняться в гору к самому маяку. За время моего нахождения в этой местности, а это часа полтора с подъемом и спуском, тут не оказалось ни одного туриста, а значит я молодец, а значит, я приехал в место, которого не будет на фотографиях каждого посетившего Азербайджан, и значит, я нашел что-то особенное... На самой вершине, возле маяка находится охраняемая территория и около нее меня встретил самый улыбчивый и хитрожопый азербайджанец за всю мою поездку. Это был охранник, не знавший ни слова на русском или английском языке. Он сразу начал мне объяснять при помощи жестов, что к маяку нельзя, что там хозяин, что нас всех "посодют" или чего хуже "постреляют", но только для меня, он сейчас там всех отвлечет, чтобы я смог подойти к маяку и сфотографировать его. Я понимал, что меня, скорее всего, разводят, но это его страна и его правила, да и интересно мне было, чем же это все закончится. В итоге, я сфотографировал все, что мне было нужно, пока "герой отвлекал врага", и мне нужно было максимально быстро испариться, но как бы не так. Бизнесмен удачи сначала восхищался мной, потом всей Россией и, особенно, самым лучшим городом Казанью, где он мечтает побывать больше всего на свете, потом моим фотоаппаратом, фотографиями. Далее он метнулся за водой для меня и начал жаловаться, что денег ему не платят, и он сегодня ничего не ел, и что я просто обязан его спасти. 2 маната сделали его более счастливым, а я наконец-то смог избавиться от его дружбы и направиться вниз к трассе.

Мардакян
Тут я сел на тот же 150 автобус и вернулся на половину пути назад, где пересел на 136 автобус и доехал до поселка Мардакян, где меня встречал вот такой красавец, повидавший жизнь. Вообще за пределами Баку начинаешь сразу понимать контраст между бедными и богатыми в широком понимании этих значений. Хочется сказать, что Баку - это не весь Азербайджан, и с каждым последующим днем я все больше в этом убеждался.

В поселке Мардакян находятся три важные достопримечательности, первая, к которой я отправился, был Четырехугольный замок, сооруженный в XIV веке. Его высота 22 метра, а толщина стен от полутора до двух метров. Меня встретил смотритель замка, и мы с ним довольно долго разговаривали. Он мне рассказал не только об истории замка, но и о жизни Азербайджана и, в частности, простого народа, который живет не совсем так, как пытается показать всему миру руководство Республики. Вообще, я все больше понимал, что Баку - это не весь Азербайджан.

Следующим местом, куда я направился, был Круглый замок, от Четырехугольного замка он находится примерно метрах в пятистах. Круглый замок построен в 1232 году, высотой шестнадцать метров и диаметром семь с половиной метров. Внутренняя часть разделена сферическими куполами на три яруса. Так получилось, что я немного заплутал и спросил дорогу у местных. Следующие полчаса своего путешествия я задавался только одним вопросом - "Почему мне так везет?" Мне попался не просто хитрожопый, а подбуханный мужик, являющийся по совместительству смотрителем Круглого замка. Он сразу сказал, что мне повезло, что он все мне покажет, но 3 маната я просто обязан ему дать, так как так тут положено. На маяке охраннику 2 маната я дал прежде всего из-за его настойчивости, вежливости и тонкого подхода к мероприятию, так сказать, я получил удовольствие. Тут же грубое и пьяное быдло учит меня жизни, практически вымогая деньги. Я сразу "на берегу" предупредил его, что денег нет, и если для него это принципиально, то я могу найти дорогу сам и просто посмотреть со стороны. В итоге он мне все же показал дорогу, завел внутрь замка, где все было завалено мусором, возможно от его прошлых банкетов. Он показал мне место в полу, где раньше, по его словам был подземный ход в Баку. На самом деле этот подземный ход вел в Четырехугольный замок, о чем мне рассказал его смотритель. В итоге мне все же удалось от него отделаться, и я направился дальше.

Третьим местом в поселке Мардакян, которое я планировал посетить, был мемориал Пир-Хасан. Именно здесь и похоронен Гаджи Зейналабдин Тагиев, это тот самый миллионер и меценат, в чьем доме сейчас открыт Музей истории Азербайджана. Пересказывать его биографию тут я не буду, скажу лишь то, что это один из самых уважаемых людей в Азербайджане, и для своей страны он сделал столько, что помнить и чтить его будут вечно. На этом осмотр поселка Мардакян заканчивался, и я уже бегу по извилистым дорогам поселка к автобусной остановке.

Сураханы
Мой путь лежал в селение Сураханы, в котором находится индийский храм огнепоклонников Атешгях, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Возник этот храм в месте, где природный газ выходит из-под земли и постоянно горит, благодаря чему храм и носит название «Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня». Добраться от поселка Мардакян не составило большого труда. Сначала 136 автобус до "Баку Экспо Центра", а далее следует перейти дорогу и доехать на 104 автобусе до парка Тофика Бахрамова и еще пройти немного пешком. Когда я подошел к воротам территории храма, меня встретил охранник и сказал, что все закрыто уже как час, и я опоздал. Но, тем не менее, он разрешил мне походить по дворовой территории храма, чем я и воспользовался.

А вот, собственно говоря, и закрытые ворота в сам храм. Позже, посмотрев фотографии, я пришел к выводу, что особо важного я ничего не пропустил, а горящий газ, выходящий из-под земли, мне еще предстояло увидеть в другой части Апшеронского полуострова. Уже на выходе я немного пообщался с охранником, он мне подсказал, где можно недорого перекусить и откуда можно без пересадки уехать в город. Большое ему за это спасибо. До города отсюда идет 184 автобус, конечной которого является станция метро Кероглы. Туда я и направился.

На подъезде к Баку меня встретил дождь, но, как мне сказали, дожди тут, в основном, быстро заканчиваются, так в итоге и произошло. Возле метро Кероглы находится еще один интересный объект современного Баку. Это Национальная гимнастическая арена, предназначенная для проведения соревнований по гимнастике. Арена рассчитана почти на шесть тысяч мест. Кроме соревнований по гимнастике, здесь планируется проводить соревнования и по другим видам спорта, а также концерты и другие культурные мероприятия. В зависимости от масштабов соревнований, количество зрительских мест на арене можно будет увеличить до девяти с половиной тысяч мест.

Так как завтра утром в моих планах было четырехдневное путешествие по остальным городам и селам Азербайджана, и вернуться обратно в Баку я планировал на ночном поезде, я решил заранее купить билет на этот поезд. В Азербайджане существует очень удобное расписание поездов, большая их часть является ночными и прибывает в конечный пункт рано утром. Именно поэтому я и решил воспользоваться железной дорогой, ведь так можно было сэкономить и на ночлеге. Как я уже писал выше, бакинский железнодорожный вокзал находится на площади 28 мая, добрался я туда на метро. Я купил билет Гянджа - Баку за 6 манат. Меня очень удивила стоимость билета в 6 манат за плацкарту, купе для сравнения стоило 9 манат. Позже я пойму систему ценообразования Азербайджанских железных дорог, но пока мне предстояло прогуляться по вечернему Баку до Приморского бульвара и далее к Пламенным башням, чем я и поспешил заняться, ведь я помнил про фуникулер, работающий до десяти вечера.

Подсветка башен, конечно впечатляет. Вся тематика связана с флагом Азербайджана и горящим огнем. К сожалению, в последнее время я стал понимать, что мой фотоаппарат недостаточно хорош для вечерних и ночных съемок, поэтому получилось то, что получилось. Но в реальности, это, конечно, выглядит очень здорово, и увидеть это обязательно нужно.

Сфотографировав все внизу, я направился к фуникулеру, вон он, подсвечен голубым светом. Возле фуникулера я узнал, что он закрыт и, спросив у охранника причину столь раннего закрытия, я услышал потрясающую фразу - "Никого не было, вот и закрылись на час раньше". Восхитительно, сразу вспомнилась фраза из советского фильма - "И они еще борются за звание дома высокой культуры и быта". Так, может, и не было никого, потому, что вы раньше закрываетесь постоянно? Ладно, тем более что, как я понял, от подножья башен их особо не сфотографируешь, но ночной Баку с высоты птичьего полета посмотреть хотелось. Пешком идти у меня не было ни сил, ни желания, поэтому на сегодняшний день программа была завершена.

Дойдя до хостела часов в десять вечера, я попил чай, немного поболтал на кухне и пошел спать пораньше, завтра меня ждали новые встречи и новые удивления. Спокойной ночи и громко на кухне не болтать!

3й день. 1 июня. Среда.
Здесь я хотел написать текст какой-нибудь песни про день рождения, но потом передумал. Дело в том, что каждый год в первый день лета мне звонит мама и поздравляет меня с днем рождения. Да, да, вы правильно поняли, сегодня первого июня мой день рождения, и мне исполнился тридцать один год. Я не очень люблю этот день из-за излишней суеты, по не совсем понятному мне поводу – родился-то я давно, зачем этому радоваться сейчас? Давайте радоваться событиям, происходящим с нами сегодня, а сейчас было восемь часов утра, и пора было вставать. Хостел, как и вчера утром, спал "богатырским сном", и ждать завтрак смысла особого не было, поэтому я сразу отправился на автовокзал, чтобы оттуда начать свое путешествие по стране. От старого города до автовокзала ходит 37 автобус, на котором я как раз и доехал. Забегу вперед и скажу, что вся затея с автовокзалом была крайне неудачной, и я только потерял время. Дело в том, что мой маршрут на сегодняшний день был следующим - Мараза, Шемаха, Лагич, Исмаилы. Это все более или менее по одной дороге, за исключениям села Лагич, которое находится в тридцати с небольшим километрах в сторону от основной дороги. Так вот, автобусы в Азербайджане ходят не по расписанию, а по заполнению пассажирами. И платить нужно не до того места, где выходишь, а до места куда идет автобус. Соответственно, мимо села Мараза, которое находится недалеко от Баку, ходит много автобусов, но мне, чтобы не попадать на большую сумму, подходили только те, что идут до Шемахи, которая также находится относительно рядом. Прождав примерно час, за который к автобусу до Шемахи не подошел ни один человек, я принял решение выбираться из города любыми способами, так как время шло, а планы на день были грандиозные. Вообще, я планировал передвигаться по Азербайджану автостопом, но в автостопе существует огромная проблема - это как выбраться из большого города на трассу. Именно поэтому я и хотел до первого населенного пункта добраться на автобусе, а потом уже как получится. Но «как получится» нужно было уже сейчас, поэтому, воспользовавшись картой Google, я выяснил, что мне нужно на трассу M4 и что до нее идет автобус 114. С большим трудом я нашел место, от которого отправляется данный автобус. Похоже, что все люди возле автовокзала либо приезжие, либо не совсем понимали, что мне от них было нужно, и меня несколько раз отправляли не в ту сторону. Но испытание пройдено, и я уже нахожусь в автобусе и еду по окраинам Баку. В автобусе я разговорился с пожилым и очень любезным дяденькой, который рассказал мне, что трасса, на которую я еду, в народе называется "Шемахинка". Также он мне рассказывал про все, мимо чего мы проезжали, а перед своим выходом он заплатил за мой проезд и попросил водителя сказать мне, где лучше выходить. Именно с этого человека у меня началось мое самое большое в жизни удивление, длиною в четыре дня, за которые мне помогло огромное количество азербайджанцев. В своем рассказе я все время пытаюсь забежать вперед, но обо всем по порядку. Из автобуса я вылез как раз на трассе, где мне и предстояло ловить машину. Очень быстро возле меня остановился Мерседес W210, по меркам Азербайджана, в котором одним из самых популярных автомобилей является Мерседес W124, этот W210 просто очень серьезный аппарат, так как является следующей и более новой моделью, которую, правда, перестали выпускать в 2003 году. Но тут все эти машины в идеальном состоянии, за ними следят, их ценят и стараются не продавать. В машине находилось четыре мужчины, водитель, не дослушав мою просьбу до конца, махнул рукой, чтобы я скорее залезал. Оказалось, это что-то типа такси между городами, когда водитель набирает несколько человек и сумму они делят между собой. На меня, конечно, эти условия не распространялись, и радости моей не было предела. В дороге мне рассказывали про Азербайджан, как они рады каждому туристу и что здесь я могу чувствовать себя в полной безопасности.
Мараза.
Также мне немного рассказали и о месте, куда я ехал, в Маразе меня интересовал Мавзолей Дири Баба. И вот меня уже высадили на трассе возле поселка Мараза. На самом деле не совсем, а если быть точным, то совсем неправильно называть это место поселком Мараза, так как в 2008 году его переименовали в город Гобустан. Но я специально называю его по-старому, так как под названием Гобустан в окрестностях Баку известно еще одно место, и оно является туристическим, вот для того, чтобы не было путаницы, я и стал называть это место по-старинке. На карте Google Мавзолей Дири Баба никак не отмечен, но найти его просто, нужно выйти на остановке, находящейся вдоль трассы и идти вглубь поселка. Дороги там всего две, и обе приведут, куда надо, тем более, белый купол мавзолея виднеется издалека. Подойдя к мавзолею, я сразу вспомнил, что сомневался, заезжать мне сюда или нет, но это место однозначно является обязательным для посещения. Мавзолей Дири Баба построен в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Сама постройка двухэтажная. На первом этаже имеется зал, в который есть проход из небольшого вестибюля с восьмигранным куполом. В скале высечена лестница, которая ведёт в зал второго этажа. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и до сих пор жив святой по имени Дири-Баба. Здание мавзолея — шедевр ширванской архитектурной школы, и памятник находится под охраной государства. Возле мавзолея находился парнишка, возможно, охранник, возможно смотритель, но то, что он там не мимо проходил, это уж точно. Он прошел вместе со мной по всем залам и комнатам, любезно показывая как лучше и удобнее проходить по узким лестницам, после чего показал мне, где можно набрать воды. Осмотрев все, я двинулся обратно к трассе, за время моего нахождения в мавзолее я был единственным его посетителем, но еще раз скажу, это место мне очень понравилось и, по моему мнению, оно обязательно для посещения.

Выйдя к трассе, я вновь начал ловить машину. Теперь мне нужно было в город Шемаха, до которого было чуть более 30 километров. Довольно скоро остановились старенькие Жигули, водитель которых сразу же согласился меня подвести до моей цели. Мы сразу разговорились, и он рассказал мне, что перед самым развалом СССР, он случайно уехал из Азербайджана на территорию нынешней России и вернулся спустя примерно десять лет. По возвращении, он не узнал то место, куда вернулся и, в основном, перемены, по его словам, были не в лучшую сторону. Прежде всего, в его стране, где он родился и вырос, он оказался безграмотным человеком, не умеющим читать и писать, так как в 1992 году Азербайджан перевел свою письменность с кириллицы на латиницу. Он был не одинок в этом, ведь поколение старшего возраста не переучивалось, и имеет проблемы с чтением и письмом даже сейчас. Также, по его словам, в Азербайджане перестала существовать такая национальность как «бакинец», так как многие просто уехали из Баку, а остальные просто растворились. Я очередной раз приходил к выводу, что узнать, чем живет страна, можно только погрузившись в глубину общения с ее народом, в основном именно ради этого я и затеял этот марш-бросок по провинциальным местам.
Шемаха.
Время в пути пролетело быстро, и пора было сориентироваться на местности для осмотра достопримечательности Шемахи. У меня здесь было две цели, и как же я был счастлив, когда водитель машины сказал, что он отвезет меня сначала в одно место, подождет меня и отвезет во второе, так как у него запланирована здесь встреча, и он приехал на час раньше. Сначала мы отправились к мавзолеям Едди Гюмбез. Это семь куполов XIX века, из которых до наших дней сохранилось только четыре. Они являются усыпальницами ширванских ханов и расположены в полутора километрах западнее Шемахи. Мавзолеи как внутри, так и снаружи облицованы белым камнем. Здесь я также был единственным посетителем, не считая, конечно, доброго человека, довезшего меня сюда.

Так мавзолеи выглядят изнутри. В три из четырех мавзолеев можно залезть, ну а четвертый уже рухнул, так что скоро его тоже не станет. Еще интересным моментом будет то, что если вдруг появится желание полюбоваться красотами Шемахи, то лучше места не найти, отсюда открывается хороший вид на весь город, но к сожалению, смотреть здесь особо не на что, возможно, причиной тому горы, которые отвлекают на себя взор.

Вторым местом, интересующим меня в Шемахе, была Джума мечеть, являющаяся пятничной соборной мечетью и построенная в 744 году. Данная мечеть несколько раз уничтожалась, сначала в 1123 году грузинами, потом дважды землетрясением в 1859 и 1902 году и последний раз в 1918 году армянами. Каждый раз Джума мечеть отстраивалась и последний раз, спустя почти сто лет после последнего разрушения, была полностью восстановлена и отреставрирована в 2013 году. Общая территория мечети составляет почти один гектар. Медресе, кельи и надгробия, обнаруженные во дворе мечети в ходе раскопок, которые проводились здесь в 70-80-х годах прошлого века, были сохранены в первозданном виде. В ходе реставрации и реконструкции максимальное внимание уделялось соблюдению традиций Ширванской архитектурной школы. В связи с тем, что Шемаха находится в сейсмической зоне, фундамент мечети был укреплен железобетонной конструкцией. Высота минаретов мечети составляет 36 метров. Здесь могут одновременно совершать намаз 1500 человек. В распоряжение верующих передана созданная здесь богатая библиотека. С уверенностью могу сказать, что это одна из красивейших мечетей, из тех, которые мне довелось увидеть. Именно здесь я и попрощался с человеком, который мне очень сильно помог. Я нечасто буду писать имена людей, которые мне помогали, ввиду того, что просто не всегда их запоминал, так как объем информации был огромен, а имена не совсем простые для русского человека, поэтому заранее прошу прощение за излишнюю фамильярность.

Внутри мечеть выглядит богато, особенно мне запомнился ковер с высоким ворсом, на котором я даже немного посидел и отдохнул. Во дворе мечети со мной пытались заговорить мальчишки на английском языке, я их поддержал, спустя пару фраз их словарный запас иссяк, но к ним подошел охранник и сказал им, что я из России. Надо было видеть, как же они обрадовались, но по-русски вспомнили только то же самое, что только что говорили по-английски - "Привет", "Как тебя зовут?" Пообедав на скамейки возле мечети "свежекупленной" булкой, колбасой и айраном, я еще немного прогулялся по Шемахе в сторону трассы.

Оказавшись на трассе, я начал ловить машину. Минут через 10 остановился грузовичок с водителем, не разговаривающим по-русски. На пальцах я объяснил ему, что мне нужно до поворота в село Лагич, который находится рядом с селом Тезекенд. Он кивнул мне, чтобы я залезал, и всю дорогу говорил про Габалу, я так понял, что именно туда он и едет, что меня полностью устраивает, так как Габала находится значительно дальше все по той же трассе и, значит, до поворота на Лагич я с ним доеду. Разговор особо у нас не клеился из-за незнания языков друг друга, поэтому я просто любовался красотой гор. А любоваться было чем, мы как раз проезжали горный перевал, поднимаясь и опускаясь по серпантину так, что аж закладывало уши от перепада высот. Несколько раз у нас перегревались тормоза, так как кузов машины был полностью загружен металлом, и, соответственно, вес грузовика был максимально большим.

Лагич.
Я попрощался с водителем грузовика, мне предстояло подниматься по вот этой дороге тридцать километров вверх. Внизу возле основной трассы стояли радостные таксисты, ждавшие меня как из печки пирога. Но я прошел мимо них и полез в гору, не забывая ловить редко проезжающие машины, но никто не останавливался.

Пройдя несколько километров в гору по жаре и выпив всю воду, я уже было начал отчаиваться, как рядом со мной остановилась "четырнадцатая" и парень, сидевший в ней, махнул мне рукой, чтобы я залезал к нему. Разговорившись с Бахрузом, а именно так его и звали, я узнал, что он три раза был в Казани и торговал у нас овощами на базе, находящейся в пешей доступности от места, где я раньше жил. Сейчас же Бахруз едет почти до села Лагич, где у него с братом небольшой ресторанчик. По пути, проезжая по горному серпантину, мой новый друг рассказывал мне обо всех селах, мостах, горах и других местных достопримечательностях и даже останавливался в особенно красивых местах, чтобы я мог все сфотографировать. С каждой минутой поднимаясь вверх, я понимал, что одет не по погоде, так как я чувствовал, как температура воздуха падает, а воздух пахнет дождем.

Когда мы доехали до ресторанчика Бахруза, он сразу пригласил меня к столу, где познакомил меня со своими друзьями. Также мне было предложено остаться переночевать у них, но я сказал, что постараюсь выбраться от них, так как в моем графике движения на сегодня была запланирована ночевка в другом месте. За столом во время общения у нас произошел забавный случай. Все мы думаем, что имеем стереотипы о других народах, но оказалось, что и о нас, о русских, имеются стереотипы, с одним из которых мне и пришлось столкнуться. Своим новым друзьям я сказал, что у меня сегодня день рождения и что для меня самым лучшим подарком было оказаться здесь в горах среди них. Они очень удивились и спросили у меня, чуть ли не хором, о том, почему в свой день рождения я трезвый, я же русский. Мой ответ, что я вообще не употребляю алкоголь и да, я русский, не больной, и да, день рождения точно сегодня, вот мой паспорт, их не очень убедил, а фраза - "Ну ты же русский!" повторялась еще несколько раз. За время нашего ужина и чаепития к нам периодически подъезжало и уезжало несколько друзей Бахруза, как я потом позже понял, я для них тоже что-то вроде достопримечательности. Как же мне все эти знакомства помогли позже, но я еще об этом не знал. Из разговора с Бахрузом я также узнал, что, оказывается, в этих краях живут не азербайджанцы, а таты, и разговаривают они на двух языках - азербайджанском и своем родном татском, он очень похож на фарси и принадлежит к иранской ветви языков. Также мне было сказано, что к ним даже летом нужно ехать обязательно в теплой одежде, потому что если вот сейчас пойдет снег, то этому никто здесь не удивится, а я одет очень легко.

Когда мы поужинали, Бахруз сказал мне идти за ним, и привел меня в одно из самых красивых мест, из тех, которые мне удалось увидеть за мою жизнь. Оно как раз находится на горе, над его ресторанчиком, это очень красиво и, к сожалению, фотоаппарат не может передать моего восторга. А какой тут воздух, говорят, что продолжительность жизни тут гораздо выше, чем в Баку, и дожить до ста лет не является большим удивлением. И вот, когда мы спускались вниз, обратно к ресторанчику, полил сильный дождь. Примерно час мне пришлось ждать, пока он стихнет, после чего я попросил Бахруза отвезти меня в Лагич, он, конечно, меня отговаривал, так как дождь все еще немного шел, да и стемнеть должно было часа через три. Но я был решителен и намеревался уложиться в свой график, так как стоило мне в одном месте не успеть, то нагнать это было бы сложно.

Лагич представляет собой государственный историко-культурный заповедник, включённый в международный туристический маршрут «Великий шелковый путь». Построенный по принципу квартальной застройки, он представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения. Возраст местной канализационной системы оценивается примерно в 1000 лет. Все здания выполнены из камня, переложенного деревянными реями. Лагич – один из известных на Кавказе ремесленно-торговых центров, прославившийся со времён средневековья изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. Посёлок расположен на высоте 1375 метров над уровнем моря на левом берегу реки Гирдыманчай, а к югу от посёлка возвышается гора Ниялдаг высотой 2083 метров. По данным переписи 2013 году в Лагиче проживает около 900 человек.

Конечно, мне не удалось в полной мере насладится этим прекрасным местом, но понять, что в общих чертах из себя представляет Лагич, я думаю, все же я смог. На осмотр мне удалось выделить не больше часа, за время которого я успел еще немного поговорить с местными жителями. Ими мне был предложен ночлег за 10 манат, но я все еще надеялся добраться до города Исмаилы, где у меня был забронирован номер. А вариант с ночевкой в Лагиче я оставил как запасной. До темноты оставалось часа два, а до трассы нужно было спускаться тридцать километров и еще примерно пятнадцать ехать до Исмаилов. Но я же турист-авантюрист, поэтому в путь.

Дождь периодически то начинался, то заканчивался, я, чтобы окончательно не замерзнуть и не заболеть, закутался в полотенце и шел по размокшей дороге вниз, надеясь на попутную машину с добрым человеком внутри. За почти час моего пути мне встретилось всего четыре машины, в одной из которой с меня попросили 20 манат, а другие просто не остановились. Зато стадо баранов, мне встретилось не одно, почти каждые 10 минут мне приходилось пробираться сквозь вот такое стадо и стараться окончательно не испачкаться. Когда надежды почти не было, передо мной остановилась старенькая "пятерка", и внутри я увидел одного из друзей Бахруза, он абсолютно не знал русского языка, поэтому я никогда не узнаю, то ли это случайность, то ли они специально отправили его, чтобы меня подстраховать, но то, что ему не нужно было вниз, я понял по тому, что он, высадив меня на трассе, развернулся и поехал обратно. Вот такое у меня было приключение в селе Лагич, и я хочу сказать огромное спасибо людям, которые мне помогли и не бросили под дождем замерзать.

Исмаилы.
На трассе я очень быстро поймал машину до города Исмаилы, меня довез пожилой азербайджанец на стареньких Жигулях с копной сена на крыше. Оставил он меня в самом центре и, так как гостевой дом, где у меня был забронирован номер, находился на краю города, я воспользовался услугами таксиста за пару манат и, как оказалось, не зря. Мой гостевой дом Ismayilli Guest House находился в обычном доме без вывески и указателя, таксисту даже пришлось звонить, чтобы узнать дорогу и чтобы нас встретили. Но вот уже практически стемнело, и я снимаю с себя мокрую одежду. Гостевой дом оказался обычным домом, где хозяйка сдает комнаты, мой четырехместный номер обошелся мне в 19 манат. Хочу сразу отметить, что меня накормили ужином, помогли выстираться и просушиться, и я очень счастливым и уставшим просто вырубился на очень удобной кровати.

4й день. 2 июня. Четверг.
Когда я проснулся утром от пения птиц и яркого солнечного света, мое настроение было великолепным, я впервые за эти дни выспался и, позавтракав, начал собираться уходить. Вчера я совсем не подумал о своей грязной и мокрой обуви, и сейчас, когда на солнышке сушились мои чистые и уже сухие кроссовки, я был в сильном замешательстве. Оказывается, хозяйка рано утром вымыла их и поставила сушиться, я такого не ожидал. Ведь она совершенно не обязана была это делать, но, тем не менее, она меня очень сильно выручила этим поступком, так как в мокрой обуви мозоли обеспечены через несколько часов ходьбы. Попрощавшись, я решил пройти до основной трассы на Габалу пешком через весь город Исмаилы, чтобы немного познакомиться с ним. В самом городе смотреть особо не на что, разве что Культурный центр Гейдара Алиева на проспекте Гейдара Алиева, но подобные заведения меня интересуют не сильно, поэтому проходим мимо.

Основной ценностью Исмаилинского района являются горы и они, как я вчера смог убедиться, просто восхитительны. Мое внимание привлекла вот эта крепостная стена, она идет вдоль всего проспекта Гейдара Алиева и выглядит впечатляюще. Я не знал, в какое время она была построена, и решил подойти поближе, чтобы разглядеть ее...

Оказалось, что это просто красивый забор. За время моей поездки, я не раз слышал фразу от местных жителей - "Азербайджан - страна огней, ветров и заборов". С их слов заборы строятся, чтобы туристы, да и просто местная элита, не видели, как живет простой человек, поэтому и отгораживают заборами бедных от богатых и наоборот. И на самом деле, стоит подойти к красивому забору и заглянуть за него, становится сразу понятен контраст между той и этой жизнью простых и не очень людей.

Выйдя на трассу, я почти сразу же поймал машину с двумя веселыми братьями, которые как раз ехали в Габалу. Они сказали мне, что довезут меня, куда мне будет нужно, но сейчас немного придется свернуть с дороги и заехать в одно село за документами. Естественно, с моей стороны это было встречено только одобрением, так как я смогу увидеть больше запланированного ранее и для этого ничего не придется делать. Так же в дороге мы познакомились, и тот из парней, который был водителем, попросил называть его Игорем, так как мне будет так проще запомнить его имя. Он угадал, его имя я как раз и запомнил, а вот имя его брата к моему большому стыду я забыл. Мы заехали к их родственникам за документами буквально на пять минут, но меня за это время успели познакомить со всеми и рассказали, что они купили здесь землю и собираются строить тут дачу. Сами они из окрестностей Баку, и для них самым лучшим местом отдыха как раз являются горы Габалинского района. Места и на самом деле красивые, ничем не уступающие своим величием Исмаилинскому району, в котором я был вчера. И вот отъезжая от их родственников, Игорь перемолвился с братом парой фраз на азербайджанском языке, и вот они уже вдвоем расспрашивают меня о том, что я кушал из азербайджанской кухни. Каково было мое удивление, когда они пригласили меня покушать в ресторанчик, находящийся на склоне горы, возле реки. Пригласили они меня очень красиво, и я не смогу это повторить или написать тут, но мне было очень приятно и немного стыдно, за то, что я бы так, скорее всего, не поступил. Стол ломился от еды, и про каждое блюдо мне подробно было рассказано и показано, как именно его нужно кушать. Я сидел во главе стола как дорогой гость и чувствовал уважение этих людей к традициям своего народа. Мы разговаривали обо всем - о семье, о кухне, о национальной музыке, о ремеслах, о политической ситуации, об отношении между нашими странами, и, конечно же, и о Нагорном Карабахе. Рассказать все, о чем мы говорили, невозможно, но один отрывок нашего разговора, я не могу не привести в пример. Игорь спросил у меня, о том, кушал ли я здесь шашлык из баранины? Я ответил ему, что баранина мне абсолютно не нравится из-за ее специфического запаха, и у себя дома мы очень редко ее едим, по причине отсутствия баранины хорошего качества. Они очень сильно удивились, тому, как может не нравиться баранина и специально заказали поднос с кебабами и шашлыком. Я только для того, чтобы не обидеть хозяев стола, откусил кусочек кебаба и, заметив ухмылку на их лицах, все сразу понял. То, что я до этого считал бараниной, и то, что принесли нам на подносе, это две разные истории, и мои друзья это знали, поэтому и заказали именно это блюдо. Как же это вкусно, до этой минуты сербская кухня была для меня на первом месте, но, братья славяне, простите, ваша кухня в моем рейтинге теперь занимает почетное второе место. Оказывается, в здешней баранине есть как минимум три отличия от нашей российской. Азербайджанские бараны другой породы - курдючной, у них есть курдюк - это жировое отложение округлой формы в районе хвоста у барана. В нем жарят восхитительную картошку, которая тоже была на нашем столе. Азербайджанские бараны едят более сочную траву, так как на горных склонах она лучше растет. Так же в Азербайджане режут барашка, пока он еще молодой и вкусный. За едой и разговорами пролетело четыре часа, и пора было двигаться дальше. Конечно, я позвал моих новых друзей на коллективное селфи - справа как раз Игорь, между мной и Игорем его брат, а вот парня слева я не знаю, он подошел в самом конце и говорил, в основном, на азербайджанском.

Перед тем как сесть в машину, Игорь показал мне свой автомобиль. Я уже писал, что Мерседес W124 здесь является очень популярным автомобилем, и Игорь сказал, что у него было четыре машины, но в связи с финансовыми трудностями и постройкой дома он продал три, а этот Мерседес он никогда и ни за сколько не продаст. Мы сели в машину и поехали в Габалу.
Габала.
На подъезде к Габале нас встретил дождь, я попросил отвезти меня в самую дальнюю точку Габалы, чтобы я смог пройти ее всю вдоль пешком, и братья оставили меня возле парка развлечений Габаленд. В сам парк у меня заходить не было ни времени, ни желания, поэтому, попрощавшись с Игорем и его братом, я быстрым шагом пошел к центру города. Быстрым мой шаг был потому, что сзади меня нагонял все тот же дождь. Как я понял, Габала является курортным местом, где имеют резиденции первые лица государства. Основной ценностью этого места являются горы и целебный воздух. И правда, дышится тут совсем по-другому, как то по-целебному...

Габала - это небольшой городок с населением тринадцать тысяч человек, в советские времена Габала вообще считалась поселком. Несмотря на столь небольшое население, тут находится международный аэропорт, способный принимать все типы воздушных судов, но мне известно только о рейсе в Баку. Очень важной достопримечательностью, находящейся, правда немного в стороне, но из-за своего расположения на горе и огромных размеров, видимой почти из любого места в округе, является Габалинская Радиолокационная Станция, ранее арендованная Россией для использования в качестве радара российской системы предупреждения о ракетном нападении. В конце 2013 года Габалинская РЛС прекратила свою работу, и теперь стоит как памятник научно-технической мысли. Но, как я уже сказал, находится она далеко в горах. Также повторюсь, что если у туриста есть желание насладиться всеми прелестями и красотами Габалы, то нужно ехать в горы, у меня времени было совсем мало, поэтому я решил посмотреть только город и ехать дальше.

Вот это вход в Исторический Музей Габалы, но внутрь я заходить не стал, поджимало время. Я уже писал выше, что Азербайджан встретил меня неработающими фонтанами, так вот те два фонтана, которые мне все-таки встретились в рабочем состоянии, были именно тут, да и вообще город показался мне самым живым, зеленым и сочным из всех мною увиденных в этой стране. Габала оказалась единственным городом, где мне не было ни жарко, ни холодно. Думаю, пришло время подробнее рассказать о климате Азербайджана. Перед самой моей поездкой один человек сказал мне, что дождей в Азербайджане не бывает, ну или если бывает, то совсем редко и быстро заканчиваются. Это абсолютный бред, так как так можно сказать только про часть страны, в том числе и Баку. Климат Азербайджана очень разнообразен, насчитывает девять из одиннадцати существующих природно-климатических зон и переходит от умеренного к субтропическому. Получается, что можно проехать всего пятьдесят километров и климат, рельеф, а, соответственно, и вся растительность полностью меняются.

Пройдя весь город с конца к началу, я наткнулся на очень красивую мечеть. Это новая мечеть, открытая всего несколько лет назад, здесь одновременно смогут совершать молебен 600 верующих - 450 мужчин и 150 женщин. Внутри мечеть необычайно красиво расписана и выглядит очень уютно. На этом мой осмотр Габалы подошел к концу, и нужно было ловить машину и двигаться дальше.

Следующим местом, куда я направлялся, было село Нидж. Оно знаменито тем, что является единственным местом компактного проживания удин, о которых я расскажу подробнее, чуть позже. Сейчас же меня больше интересовало то, как мне туда добраться. Вот бывает иногда во время путешествия автостопом, что только поднимешь руку и останавливается человек, с котором проезжаешь до нужного тебе места сразу, это, конечно, считается большой удачей, а бывает так, как сейчас у меня, когда двигаешься к своей цели по чуть-чуть. Обычно выйдя на дорогу, я поднимаю руку с выставленным большим пальцем вверх и обязательно смотрю на проезжающих водителей с легкой улыбкой. Никто не захочет везти грустного человека с каменным лицом, да еще и смотрящего куда-то в сторону. Поэтому и смотрю я всегда на водителя, а если его не видно, то в то место, где он должен находиться. Большинство водителей при этом стараются также общаться жестами, бывает, они спрашивают, что-то жестами и, если успеваешь ответить, то могут и остановиться, хотя изначально этого не планировали и думали, что тебе в другую сторону или на другой поворот. Особенно это актуально, если впереди развилка. Так как в Азербайджане огромное количество таксистов, и все они ездят с шашечками, проезжая они также спрашивают, не надо ли тебя подвезти, но уже конечно за деньги. Я старался просто демонстративно опускать руку при виде шашечек, и проблем особо не было, кроме одного случая. Я, как ни в чем не бывало, стою на окраине Габалы и ловлю машину, ко мне подъезжает дедулька на Жигулях и у него на заднем сиденье сидит женщина с ребенком. Я, естественно, максимально отчетливо и насколько я могу это сделать понятно, объясняю, что мне нужно в Нидж и, если он меня подбросит по пути, насколько у него это получится, он мне очень поможет. Он кивнул мне, чтобы я залезал, и мы поехали. Проехали буквально километр по трассе и свернули в какие-то дворы, где ехали еще около километра. В итоге туда мы, оказывается, везли женщину с ребенком и, выходя, они дали ему 1 манат, тут я немного напрягся и решил прозондировать обстановку пока мы возвращаемся обратно на трассу. Я спросил у деда, с какой целью он едет в Нидж и не удин ли он, на это он ответил, что едет туда, потому, что мне туда надо, да и вообще он меня отвезет, куда угодно. Я еще раз говорю деду, что я буду вам признателен, если вы меня подбросите по пути, а заплатить вам, как за такси, возможности у меня нет. Дедулька расстроился, что придется везти меня бесплатно, вроде как договорились, но я попросил его оставить меня просто на трассе, что он и сделал. Далее меня подобрали другие Жигули, которые так же являлись такси, но им было немного по пути, и водитель вместе с пассажиром довез меня до поворота на трассу R9. Тут же на меня накинулись таксисты, поболтав с которыми я продолжил ловить машину. Передо мной остановилась старенькая девяносто девятая с очень забавным мужчиной за рулем. Он сказал, что довезет меня до поворота на Нидж. Спросив, что я там забыл, он мне ответил, что делать мне нечего, улыбнулся, дал газу в пол и на скорости в сто шестьдесят, рассмеялся так, как в мультфильме про попугая Кешу, перед словами - "Это же Бубль Гум!". Далее несколько километров до села Нидж я проехал на Газели, развозящей продукты. Мне оставалось всего пару километров до моей цели.
Нидж.
Целью моей в селе Нидж была Церковь Святого Елисея, это древняя албанская православная церковь, до которой меня подбросил местный житель, великолепно, без акцента разговаривающий на русском языке и являющийся удином по национальности. Из всех людей, встретившихся мне за все дни, его русский язык был самым лучшим. Он довез меня до самой церкви и, так как на территории никого не было, и калитка была закрыта, он открыл мне ее и прошел со мной туда, чтобы я не волновался, что делаю что-то не то. Походив со мной пару минут, он извинился, за то, что у него более нет времени со мной тут находиться, и поехал обратно, я же принялся осматривать древнюю святыню здешних жителей.

Внутри церковь потрясает своей простотой и спокойствием. И пришло самое время рассказать про село Нидж, живущих тут удин и их религию. Удины - один из древнейших народов Восточного Кавказа. Историческое место проживания - территория современного Азербайджана. В настоящее время они живут также в России, Грузии, Армении, Казахстане, Украине и во многих других странах. Общая численность народа всего около десяти тысяч человек, из них около четырех тысяч проживает в Нидже, поэтому это место считается единственным в Азербайджане, где удины проживают компактно. Удины являются прямыми потомками кавказских албан и говорят на удинском языке, используя его только в быту, а в качестве официального языка применяют язык той страны, в которой проживают, в данном случае азербайджанский. Начиная с эпохи христинизации Албании, удины принадлежали Албанской церкви, а с вхождением территорий бывшей Кавказской Албании в состав Российской империи, все приходы Албанской церкви, в том числе и удинские были подчинены епархиям Армянской апостольской церкви. И в итоге получилось, что сегодня удины, проживающие на канонической территории Армянской церкви (в Армении и Нагорном Карабахе), являются верующими Армянской апостольской церкви. А удины Азербайджана, где по политическим причинам невозможна деятельность Армянской церкви, живут обособленной религиозной группой, переданной Русской православной церкви, имеющей в Азербайджане свою епархию. Не лишним будет сказать, что вот именно эта церковь Святого Елисея, реставрировалась при финансовой поддержке Норвежской гуманитарной организации, но в 2005 году во время реставрации, были уничтожены высеченные на стенах храма армянские надписи, после чего норвежское финансирование было прекращено. Вот такой интересный народ живет в этих краях. А из-за малого количества времени в сам Нидж мне попасть не удалось, но я рад, что с одним удином, мне все же удалось поговорить. Пришло время выбираться обратно на трассу, и из-за отсутствия машин на трассе я побрел пешком.

Когда я прошел чуть больше километра, меня подобрали два парня на Приоре и довезли до трассы. Далее я начал ловить машину в сторону города Шеки, до которого было километров семьдесят. Меня подобрал лезгин на грузовом Форде и довез до города Огуз. Очень уж мне понравилось, как в нашем с ним разговоре, он говорил "Чечения" вместо Чечни. А далее меня уже до самого Шеки довезла азербайджанская семья на иранском автомобиле Саманд, собирающимся здесь же в Азербайджане. По дороге, недалеко от Огуза мне встретился вот такой живой тоннель из деревьев. Пришлось фотографировать на ходу, так как просить остановить машину было неудобно, но вроде, общий смысл передать получилось.

Шеки.
В Шеки меня оставили возле парка Бахтияра Вагабзаде, народного поэта Азербайджана. В этом парке я решил перевести дух, покушать, ну и, конечно, выпить чаю. Сегодня у меня оставалось менее трех часов до темноты, а задачи еще были выполнены не все.

Азербайджанская чайная культура - это тема для диссертации, здесь чай считают символом гостеприимства и уважения к гостям. И зачастую, чай подается на стол до основных блюд. Азербайджанцы считают, что чай располагает к беседе и непринуждённому общению. В Азербайджане пьют в основном чёрный байховый листовой чай, выращенный в Ленкораньском районе. Азербайджанцы заваривают чай крепким в больших заварных чайниках. Готовый чай наливают из заварного чайника, не разбавляя его кипятком или тёплой водой. Пьют чай не из фарфоровых чашек, а из специальных стаканов грушевидной формы под названием армуду. Говорят, что именно такая форма стакана позволяет сохранять чай горячим внутри и не обжигать губы об поверхность стакана. Еще одним интересным фактом является то, чтобы не испортить вкус свежеприготовленного чая, в него не добавляют сахар или сахарный песок, а пьют вприкуску с вареньем, кусковым сахаром или любыми другими сладостями. При этом сахар непременно окунают в чай и уже после этого откусывают.
Ни одно важное событие в жизни азербайджанцев не обходится без чаепития. Любое застолье у азербайджанцев начинается с чая, и им же заканчивается. Чай приносят даже в том случае, когда гость пришёл не посидеть с хозяевами, а по делу, на несколько минут. В любом азербайджанском селе, либо городе обязательно есть чайхана. В одну из таких я как раз и зашел, и цель моя была не только в утолении голода и жажды, но и своего рода посмотреть на эту достопримечательность. Для азербайджанцев чайхана - своего рода мужской клуб, где обсуждают дела и новости, читают газеты, строят планы, играют в нарды, шахматы и многое другое. Как бы нам, в нашей стране заменить все рюмочные, бары, круглосуточное пиво на разлив - вот на такие мужские клубы, в которых иногда, чего уж скрывать, и могут пропустить рюмочку другую, ну или бокал пива, но пьяных людей валяющихся в собственном дерьме за неделю в Азербайджане я не видел. Завидую...

Выпив чаю, и немного осмотревшись в чайхане, я расспросил местных, как мне можно добраться до села Киш, что находится неподалеку. Мне показали на автобусную остановку в двадцати метрах от парка, туда я и направился. Но по пути встретил вот этих прекрасных ребят, которые ну очень хотели со мной сфотографироваться, но по-русски знали лишь пару слов. Сфотографировавшись, мы немного пошутили по поводу того, как им получить фотографию. Похлопав меня по плечу, они пожелали мне удачи, и я пошел на остановку автобуса.

Киш.
Автобус в Киш отправляется по мере наполнения и едет примерно двадцать минут. Село расположено у подножья горы, и его население составляет чуть более шести тысяч человек. Киш раньше был удинской деревней, но на данный момент тут нет представителей удинского народа, но есть достопримечательность. Древний христианский храм XII века, в народе называемый Албанской церковью. Находится церковь на возвышенности, и подняться к ней можно вот по таким мощеным улочкам.

На подходе к церкви туристов встречает памятник Туру Хейердалу. С ним связана одна очень, как мне показалась, забавная история о том, как уважаемый путешественник на основании домыслов и догадок пришел к выводу, что норвежцы и другие скандинавы могут проследить свои корни из современного Азербайджана. Я не буду здесь описывать всю его теорию, также как не буду соглашаться с ней или опровергать ее, но прочитав о ней в нескольких источниках, прихожу к выводу, что слов - "разумно будет предположить" и "скорее всего" гораздо больше в его версии, чем фактов. Ну, как говорится, нас это не сильно и касается, туристам нравится - да и ладно...

А вот и сама Албанская церковь, внешне очень похожая на церковь в селе Нидж, но имеющая одно важное отличие. Та церковь действующая и имеет свою паству, ну а тут просто музей с платным входом в 2 маната и, наконец-то, а то я думал, что уже не увижу их в Азербайджане, китайцами. Нет, ну надо же, в Баку даже ни один мне не попался, а тут целых два микроавтобуса в панамках, с фотоаппаратами и, конечно же, по традиции, кричащих, как будто в лесу заблудились. Слава богу, весь этот муравейник уже уезжал, да и музей готовился к закрытию, поэтому у меня было как раз минут двадцать, чтобы все внимательно осмотреть в тишине и даже немного поговорить со смотрителями музея. Наверно, я отнесу это место к обязательным для посещения, но не только из-за Албанской церкви, но и из-за самого села Киш, уж в очень красивом месте оно находится.

Чего только стоит местный водопровод? Как мне сказал один местный житель - "А как нам еще воду получать, вот только при помощи вот такой сети шлангов, подключенных к насосам".

Когда я спустился вниз и оказался на дороге обратно в Шеки, у меня оставалась последняя задача на день, найти ночлег. Я подумал, что в Шеки это будет сделать проще, и решил добираться туда, до темноты оставалось меньше часа. Мимо проезжали только такси, и я брел вдоль по дороге, фотографируя прекрасные горные пейзажи и, наконец, передо мной остановилась машина с семьей, которые и подвезли меня обратно к парку Бахтияра Вагабзаде в Шеки. Смеркалось, и я побежал к таксистам с просьбой отвезти меня в дешевую гостиницу, третий по счету таксист сказал, что он знает гостиницу, где за 20 манат можно снять номер. За 2 маната туда он меня и отвез.

Гостиница находилась на выезде из города, и здесь мне дали трехместный номер с санузлом за двадцать манат. Гостиница была в плачевном состоянии, но мне нужно было помыться и поспать. Мне безумно захотелось черешни, я вышел на веранду, чтобы спросить, где ее тут можно купить. На мой вопрос, сразу же откликнулся мужчина лет сорока, и предложил меня отвезти. Подойдя к его машине, я понял, что это очень богатый человек, так как марку машины я даже не узнал, но это был огромный седан представительского класса. Увар, так звали этого человека, повез меня за черешней в свой магазин, как я понял, здесь вообще очень многое было его, и я заметил какую-то радость в его голосе. Выяснилось, что его теща из Казани, и этого для него было вполне достаточно, чтобы оставить своих друзей, с которыми он сидел за столом, и свозить меня за черешней всего на 2 маната. Поблагодарив Увара, я отправился в номер и съел там полтора килограмма черешни, после чего лег спать. Очень трудный день был завершен.

5й день. 3 июня. Пятница.
Проснувшись часов в восемь утра от пения птиц,- тут, как я понял, это является нормальной традицией, - я начал собираться, и уходить из гостиницы. Первую половину сегодняшнего дня я планировал посвятить городу Шеки и ее многочисленным достопримечательностям. Шеки является небольшим городом даже по азербайджанским меркам, его население чуть более шестидесяти тысяч человек. Возвышенная историческая часть города является архитектурным заповедником. Вот именно туда я и направился, выбирая самые узкие и старинные улочки города. Еще даже не добравшись до самого интересного, я понимал, что этот город является особенным в своей архитектуре.

Сегодня была пятница, и для мусульман она является особенным днем. В этот день мусульмане собираются на пятничный намаз в Джума-мечети, которая так и переводится - Пятничная мечеть. Поэтому я специально зашел в Шекинскую Джума-мечеть. Она была построена в XIX веке и является Памятником истории и культуры местного значения. В мечети было много народу, и мне с большим трудом удалось сфотографировать ее так, чтобы в кадр не попали верующие люди. После чего я не стал мешать им и быстро удалился.

Подниматься наверх к историческому центру и самой главной достопримечательности Шеки - Дому Шекинских Ханов приходится по крутой дороге ведущей вверх, но мне было безумно интересно полазить по этим запутанным улочкам с покосившимися домами, ведь в них живут люди, а люди это всегда гораздо интереснее, чем памятники. В итоге у меня ушло больше часа на блуждания то вверх, то вниз, то в сторону и, мне так кажется, что увидел я не один десяток зданий, таящих в себе какую-нибудь историю. Но больше всего меня поразило отсутствие людей, я видел всего лишь несколько мальчишек, играющих на улице, хотя, возможно, все взрослые просто на работе или в мечети. Тем не менее, эксперимент с блужданием по незнакомым улочкам оказался скорее успешным, так как местного колорита я насмотрелся вдоволь. А выйдя ближе к центральной улице, я попробовал то, чем гордится весь Шеки. Шекинская пахлава или, как она называется здесь, - халва. К сожалению, мне и в голову не пришло ее сфотографировать, но это настоящее произведение искусства. В Шеки пахлава продается на каждом шагу, и попробовать ее обязан каждый, я купил всего 200 грамм за 1 манат, но доел ее с большим трудом. Ничего более сладкого в своей жизни я не ел, еще несколько часов во рту был пряный и сладкий привкус. Я не любитель сладостей, но Шекинская пахлава получает от меня однозначный плюс, просто не надо, как я сразу, много съедать, а нужно по чуть-чуть и с чаем.

А вот я и вышел на центральную улицу, по которой я мог сразу подняться наверх. Вышел я сюда не случайно, так как здесь находится Нижний Караван-Сарай. Это исторический памятник XVII века, его площадь составляет около восьми тысяч квадратных метров. В Нижнем караван-сарае находится 242 комнаты. Он имеет входные ворота с четырёх сторон и при закрытии ворот превращался в недоступную крепость.

Чуть выше по дороге находится Верхний Караван-Сарай, он, так же, как и Нижний Караван-Сарай, является историческим памятником XVII века. Его площадь около шести тысяч квадратных метров. Со стороны центральной торговой улицы здание имеет высоту 14 метров, а со стороны двора - 8 метров. В Верхнем Караван-Сарае находится более 300 комнат.

Часть Верхнего Караван-Сарая с 1988 года используется как гостиничный комплекс. На территории комплекса функционирует ресторан национальной кухни на сто мест. Караван-Сарай имеет прямоугольную форму с большим внутренним двором, в центре которого находится бассейн. Меня без проблем пустили внутрь, чтобы сделать несколько фотографий.

Вот я и поднялся к самому сердцу исторической части города Шеки - Шекинской крепости. Она представляет собой ханскую цитадель и являлась планировочным центром города. Была построена в XVIII веке в виде многоугольника сложной конфигурации. С военно-стратегической стороны расположение крепости считается удачным. Число сооружений внутри крепости доходило до сорока, и, в основном, это были жилые покои семьи хана.

Каменные стены крепости, высотой от четырех до восьми метров защищены выступающими башнями и снабжены бойницами. Стены крепости в период кавказских войн неоднократно перестраивались, до нашего времени крепостные стены дошли в разрушенном состоянии, и сегодня ведутся реставрационные работы. Проходя мимо рабочих, я решил их сфотографировать, и сразу же получил приглашение посидеть и попить чаю. Но я вежливо отказался, так как лишнего времени у меня совсем не было.

Интересным моментом в крепости является то, что как только проходишь сквозь главные ворота, оказываешься между двумя музеями, в которые сразу начинают зазывать с усердием таксистов возле аэропорта. Одним из этих музеев является Трехсвятительская церковь - это недействующая церковь, в которой открыт Музей народного прикладного искусства.

В самом центре крепости находится главная достопримечательность Шекинской крепости, да и всего Шеки - это Дворец Шекинских Ханов, построенный в конце XVIII века. Дворец представляет собой двухэтажное здание с главным фасадом. Вход в дворец стоит 2 маната, и фотографировать внутри дворца нельзя, только во дворе. Если не сильно придираться, то я видел подобное в Бахчисарае и в Стамбуле, и на мой не "ученый глаз" нового я ничего не увидел, но вот в чем интересная штука, мне понравилось. Поэтому, однозначно, историческая часть города Шеки, в широком понимании этого значения, обязательна для посещения. Только в отличие от меня, вверх лучше подняться на маршрутке, а вниз можно гулять сколько душе угодно.

Уже на выходе из крепости я разговорился вот с этими молодыми людьми и, конечно, не упустил возможности сфотографироваться с ними.

Добравшись до проспекта Гейдара Алиева, я начал ловить машину в сторону города Гах. Почти сразу меня подобрал мужичок на десятке и провез километров десять, пока его маршрут не ушел в сторону. Ехал он, как выяснилось из разговора, в гости к родственникам.

Далее меня подобрали три парня на Мерседесе, по-русски они не знали ни слова, но, тем не менее, всю дорогу угощали меня пряниками. Оставить меня я попросил возле Албанской церкви на горе, которую я случайно заметил. Находится это место километрах в пяти, не доезжая Гаха.

Искать дорогу наверх не было ни времени, ни желания, поэтому пришлось просто рассмотреть ее, пользуясь зумом фотоаппарата. Информации об этой церкви у меня не было, и я решил расспросить местных жителей о ней подробнее, когда подвернется такой случай.

Гах.
До Гаха оставалось совсем немного, и меня подобрал молодой человек в костюме и галстуке за рулем Мерседеса. Отвез он меня в центр Гаха и несколько раз спросил, нужна ли мне от него еще какая-нибудь помощь. Я дал понять, что того, что он привез меня сюда уже вполне достаточно и дальше я сориентируюсь сам. Попрощались мы в самом центре, возле парка на улице Нариманова.

Время было обеденное, и я решил покушать. Зашел в первое же кафе, где сидели местные жители и пили чай. Если сидят местные, значит вкусно и недорого. Заказал я себе бозбаш. Я как-то кушал его в Казани, и готовил его тогда азербайджанец. Мне тогда очень понравилось, поэтому я сейчас решил сравнить. Бозбаш - это что-то вроде шурпы, отличительным моментом является наличие в бозбаше гороха. Конечно же, есть много вариантов этого супа, но, как показалось мне, именно горох является принципиальной отличительной чертой. Важным моментом азербайджанской кухни является то, что, что бы и сколько бы ни было заказано клиентом в заведении, ему обязательно приносят большую порцию хлеба, приготовленного в тандыре. Это очень удобно, так как не приходится ломать голову над тем, сколько кусочков хлеба заказать и какого они будут размера, тут хлеба хватит всегда.

Пообедав, я направился к Грузинской церкви. Важно будет сказать, что единственное, что я знал о грузинах в этих краях, так это то, что здесь есть церковь и все, по поводу того, как она тут появилась, действующая ли она и есть ли тут вообще грузины, я понятия не имел. Дорогу до церкви мне показал хозяин кафе, в котором я обедал, он просто махнул в сторону улицы Нариманова и сказал, чтобы я шел по ней и никуда не сворачивал. Я и шел, я и не сворачивал, но попал в какой-то заброшенный парк со странным зданием. Естественно, нужно было у кого-то спросить дорогу, и только я направился к воротам парка, то был окликнут женщиной, стоящей на втором этаже вот этого, повторюсь еще раз, странного здания. Мы разговорились, она, конечно же, сказала мне, где находится церковь, оказывается нужно было просто по дороге слева обойти этот парк и церковь будет стоять лицом к проспекту Гейдара (почему я не удивлен?) Алиева. Из разговора я узнал, что это странное здание не снимается в фильмах ужасов, а, внимание, действующий дом культуры, в который через час должны прийти заниматься дети, а эта женщина является их педагогом. Я переспросил ее, потому что был в шоке, как в стране, где в каждом городе и селе хватает денег на огромные парки, музеи, культурные центры, проспекты имени Гейдара Алиева, нет денег на небольшой дом культуры для детей? Она пожала плечами и ничего мне не ответила. К вопросу культа личности в Азербайджане я вернусь отдельно, повод подвернется получше этого...

А вот и Храма Георгия Победоносца. Зайти на территорию можно через ворота, но меня удивило отсутствие людей. Я очень хотел с кем-нибудь поговорить, чтобы побольше узнать об этом месте, но обойдя всю территорию, так никого и не встретил, после чего зашел внутрь церкви.

Осмотрев внутреннее убранство церкви, я вышел из нее и направился к магазину купить воды. Рядом с магазином меня окликнул парень, рядом с которым сидели на фундаменте забора еще двое. "Иды сюда турыст, у нас халодная вода есть" - прокричал мне парень. Я и не подозревал, насколько яркой по впечатлениям будет эта встреча. Мы разговорились, и я узнаю, что оказывается тут живет шесть тысяч грузин и что, по словам этих парней, - "Нас, уася, Сталин в нарды проиграл, поэтому ми в Азербайджане, а не в Грузии". "Ми, тут все, уася красаучики, мы все тут -швили, ни один, уася красаучик фамилию не поменял, усе знают грузинский, азербайджанский и русский". Все их слова сопровождались жестикуляцией, красивым акцентом и некоторыми звуками, которые невозможно написать буквами. Я спросил у них по поводу Албанской церкви на въезде в Гах, на что они мне ответили сходу - "Оу, никаких албанских церквей тут нэту, всэ грузинские", Оказывается вот как раз по версии Тура Хейердала, того дядьки из Норвегии, которому установлен памятник в селе Киш, возле Албанской церкви, все албанские церкви были построены как грузинские. Я углубляться в это не хочу, да и не сильно мне это интересно, мне гораздо интереснее то, что происходит сейчас, ведь кто его знает, может, и мои записи через пару тысяч лет буду восприниматься как исторический источник. Но вернемся к веселым парням с горячей кровью. Узнав, что я направляюсь в село Илису, они сразу сказали, что отвезут меня, а я в свою очередь сказал, что не хочу их обидеть, но если они хотят отвезти меня за деньги, то денег на дорогу у меня нет. Ответ был потрясающим - "Эй, я что дэньги у тэбя просил? Рубль это развэ дэньги? Манат это развэ дэньги. Вот доллар, эвро это дэньги и то, когда их миллион". Самый разговорчивый кинул ключи стоящему ближе всех из своих друзей, и уже через пару минут мы ехали в Лексусе в село Илису. С уверенностью могу сказать, что это одна из самых ярких встреч моего путешествия. От того места, куда мне нужно было в Илису, меня оставили довольно далеко, но виноват я только сам, нужно более четко формулировать свои цели, тем более при наличии языкового барьера. Зато отсюда открываются прекрасные виды на снежные горы Кавказа. Я еще никогда не был так близко к Дагестану, он находится вот за этой снежной горой.

Илису.
Целью моей в этих краях была башня Сумуг Гала, к которой меня подвез старичок на шестерке без тормозов. Так как воду я так и не купил, во время пути пожилой мужчина остановился возле родника и сказал мне, чтобы я набрал себе воды, похоже, заметил пустую бутылку, торчащую из моего рюкзака. Высадил он меня у подножья возвышенности, на которой и находится башня. Как же тут красиво, спокойно и прямо чувствуется, что Россия совсем рядом, хотя, может быть, я просто уже соскучился по дому...

Оборонительная башня Сумуг Гала сооружена в XVIII веке. Она является образцом оборонительных сооружений горцев Кавказа, строились такие башни впритык к дому и предназначались для обороны от врагов всей семьёй. Данная башня знаменита тем, что тут снимался фильм Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой» со Львом Дуровым в главной роли. Башня восстановлена, и внутри нее находится музей, в который меня пустили бесплатно.

С дорогой обратно возникли небольшие проблемы, за час, что я шел в сторону Гаха, не проехала ни одна машина. Зато это была прекрасная возможность наслаждаться пейзажами. Вот это русло реки с установленными в ней бетонными блоками, чтобы сильные потоки воды не размывали берег.

Если приглядеться, то можно разглядеть поток грязной воды, но он совсем небольшой и кратно увеличивается вовремя дождя и таяния снега.

И вот, когда я уже точно думал, что так и дойду пешком, меня подобрали два парня и отвезли прямо к Джума-мечети

Далее я отправился в квартал старинной застройки Ичери-Базар с домами XVIII—XIX века. Этот квартал в простонародье называется "Крепость", так как в начале XIX века русские войска восстановили окружающие крепостные стены. Сейчас квартал состоит из десятка черепичных домов и двух крепостных стен. Как только я вошел в крепостные ворота, ко мне сразу подошел мужчина и спросил, не русский ли я, случайно. Получив положительный ответ, он махнул на дом и сказал - "Вот, фотографируй скорее дом деда вашего Муслима Магомаева". Странно, это то же самое, как если бы я приезжающим в Казань говорил - "...вашего Габдуллы Тукая". Ну да ладно, время поджимало, и до темноты оставалось около трех часов, а мне было нужно добраться до города Мингечаур, где у меня была забронирована гостиница.

Посмотрев на карте, где находится выезд из города, я именно туда и направился, встретив по пути что-то вроде Парка Победы с монументом павшим солдатам времен Великой Отечественной Войны.

До города Мингечаур было приблизительно сто тридцать километров. И я принялся ловить машину. Только минут через двадцать передо мной остановился таксист, который подбросил меня всего пару километров, но объяснил, что мне не стоит ехать по новой дороге через Шеки, так как тогда мне придется проезжать через весь Шеки, а это пятнадцать километров по городу. Он посоветовал проехать мне прямо и поехать по трассе М5. Высадил он меня на развилке трассы R16 и новой дороги до Шеки. Я снова принялся ловить машину и поймал «муравья», это мотороллер из моего детства с кузовом сзади. За рулем был смешной парнишка, на ходу махнувший мне, чтобы я запрыгивал в кузов. Сделал я это больше ради развлечения, чем ради приближения к цели. Сразу скажу, что это очень страшно и, слава богу, примерно через пару километров «муравью» нужно было свернуть с трассы. Я предложил ему сфотографироваться, но он застеснялся и уехал.

С каждой минутой мое положение становилось все интереснее и интереснее, до темноты всего два часа, а я проехал всего километров пять. Тут возле меня остановился таксист на четырнадцатой и сказал, что довезет меня до трассы M5, в дороге я рассказывал ему про принципы моего путешествия, но он не до конца понимал, почему же я стараюсь ездить бесплатно, если у меня есть деньги на самолет. Мне удалось объяснить ему вот таким образом - "Вот, плохой человек никогда не будет подвозить бесплатно, а хороший остановится и обязательно поможет. Так, в итоге, я знакомлюсь и общаюсь только с хорошими людьми". Мой новый друг рассмеялся и попросил меня выпить дома рюмочку водки за здоровье каждого, кто мне помог. На что я сказал, что обязательно выпью, но только стакан, и не водки, а крепкого ленькораньского чая. Его это тоже устроило и, попрощавшись со мной, он уехал в другую сторону. Далее передо мной остановился джип, водитель которого сказал, что он сейчас почти сразу сворачивает, но сзади едет его Камаз, и он меня в него посадит. На Камазе я проехал километров двадцать, после чего он тоже свернул. После этого еще километров пять я проехал на Жигулях с очень веселыми деревенскими ребятами, они тоже свернули, оставив меня на трассе. Далее до поворота на Шеки меня подобрал мужчина, едущий на работу. А вот на шекинском повороте, мне, наконец, повезло, остановилась Газель, водитель которой довез меня до поворота на трассу R17, до Мингечаура оставалось всего пятнадцать километров и полчаса светового дня. Я так часто заостряю внимание на времени захода солнца, по причине, как мне кажется, невозможности ориентации и решения многих житейских проблем в темное время суток. Так я, например, не представляю, как можно поймать машину на трассе ночью. Правило хорошего человека, о котором я совсем недавно рассказывал таксисту, в темное время с большой долей вероятности меняется в противоположную сторону. Но мне все еще оставалось проехать пятнадцать километров, и я сразу поймал машину с четырьмя молодыми парнями, которые довезли меня до города и оставили максимально близко к гостинице.
Мингечаур.
Гостиницу удалось найти только после звонка в гостиницу, оказывается адрес, а соответственно, и местоположение на карте указано с ошибкой. Гостиница была частная, и это все же скорее можно назвать гостевым домом. Назывался он Конак Ави, и двухместная комната с общим душем и туалетом стоила тут 20 манат. Меня встретил молодой парень и сказал, что он русского не знает, только английский, но сразу же добавил, что русский знает дядя. Вот через его дядю в итоге мы и общались, так как английским он, похоже, просто решил похвастаться. Ибрагим, так звали его дядю, сегодня здесь тоже был постояльцем, вообще почти все номера были заняты его друзьями. Как мне было сказано, они много ездят по стране в связи с работой, и раз в неделю всей компанией останавливаются здесь. Ибрагим накормил меня ужином, и мы еще какое-то время разговаривали на разные темы, но больше про кухню. Мне очень понравилась его фраза - "Да вы, русские, можете же и шашлык майонезом мариновать...", на что я ему сказал, что я минималист и стараюсь почти ничего в мясо не добавлять, на что Ибрагим мне порекомендовал простейший маринад для шашлыка. Сделав уже дома маринад по его рецепту, я признаю его мастерство и теперь буду готовить исключительно по его рецепту. Ну а сейчас спать, завтра все еще сложный день.

6й день. 4 июня. Суббота.
Утром у меня были планы посмотреть Мингечаур и ехать в Гянджу, второй по величине город Азербайджана. И не успел я собраться, как Ибрагим и его друзья остановили меня - "Сначала позавтракаем, а потом дождемся других наших ребят, и они отвезут тебя в Гянджу, а тут смотреть особо нечего". Это было предложение из тех, от которых не отказываются. На завтрак и ожидание ребят ушел всего час, но зато я был накормлен и избавлен от приключений на дороге. Весь этот час мы, естественно, разговаривали, и я узнал, что парень, который повезет меня в Гянджу, родом из Карабаха, им пришлось бросить свой дом и все, что у них было, чтобы бежать от войны. Я писал в самом начале, что буду стараться не лезть в дела суверенных государств и не давать оценок их действиям, но не могу не заметить, что обойти эту тему в Азербайджане невозможно. Наверно, нет семьи, которую эта война не задела бы, поэтому почти любые разговоры рано или поздно переходят на обсуждение этой печальной темы. Я старался во всех этих разговорах придерживаться нейтралитета, так как считаю, что кто бы ни был виноват в конфликте, а страдают всегда обычные люди - "дети правителей, развязавших войну, не погибают на этих войнах".

Молодой парень, которому предстояло меня отвезти, был очень рад этому событию, но из-за незнания русского и английского языка, поначалу с общением у нас были сложности, а ему очень хотелось со мной поговорить. В итоге он начал звонить всем друзьям и родственникам, которые знают русский язык, и мы с громкой связью через вот такого переводчика смогли поговорить. Он говорил, что он очень рад и безумно гордится тем, что у него в машине гость и что он очень хорошо относится к русским и желает только хороших отношений с нашей страной. Вообще, мы много с ним разговаривали, дорога-то была почти восемьдесят километров. Но в самом конце он меня просто потряс, я даже не знал, что мне ответить на его поступок. Он спросил меня - "Деньги есть?", я не совсем понял, что он имеет в виду, но не у меня же он хочет взять денег, когда он только что так радовался тому, что у него в машине гость. Оказывается, он хотел дать денег мне. Я был в шоке! Конечно же, я отказался, но сделать это было непросто, так как он был очень настойчив. В Гяндже он оставил меня так, чтобы я смог сесть на автобус до небольшого городка Гейгель.

Гейгель.
Город Гейгель был в моих планах на тот случай, если я буду успевать посмотреть все остальное. Также в Гейгельском районе находится озеро Гейгель, и мне рекомендовали попасть туда, так как там очень красивая природа. Я укладывался в свой запланированный график, поэтому эти планы решено было осуществить. Сначала было нужно доехать до самого города Гейгель на маршрутке за 20 копеек и посмотреть главную достопримечательность города – Лютеранскую Церковь Святого Иоанна. Возникает логичный вопрос, как она тут появилась? Дело в том, что до 1938 года, город назывался Еленендорф, а основан он был в 1819 году немецкими семьями, подавшими прошение Александру I о переселении в Закавказье. Но с началом Великой Отечественной войны по приказу наркома внутренних дел СССР «О переселении лиц немецкой национальности из Азербайджана, Грузии и Армении», немцы в октябре 1941 года были депортированы в Казахстан. Город был переименован сначала в Ханлар в честь азербайджанского революционера, а уже в 2008 году в Гейгель, что переводится, как голубое озеро. И вот я фотографирую церковь, и у меня никак не получается сделать нормальный кадр, то свет не так падает, то деревья загораживают, то люди ходят. Тут подбегают два маленьких мальчика и что-то спрашивают на азербайджанском, а я понятия не имею, что им надо, они же продолжают крутиться вокруг меня и задавать все тот же вопрос. Я подарил им по одной юбилейной десятке, а они сразу же ломанулись с ними к проходящему мимо стражу порядка и начали показывать на меня пальцем. Я крикнул, что это российский сувенир, мальчишкам на память, он улыбнулся и пошел дальше, а они опять продолжили задавать свой вопрос. Тут я гляжу, возле соседнего здания стоит мужчина лет пятидесяти в костюме и за всем этим наблюдает. Заметив, что я обратил на него внимание, он подозвал меня к себе. Выяснилось, что это мэр этого городка. Он попросил мои документы и предложил мне пройти к нему в кабинет. Там он тщательно принялся изучать мой паспорт, особенно штампы в нем на предмет наличия там армянского. Армянского штампа в моем паспорте не было, поэтому и причин волноваться я не находил, но мэр все же нашел способ удивить меня. Естественно, он нашел азербайджанский штамп о въезде, это логично, я же к ним в страну как-то попал. Но когда он начал спрашивать меня, где же у меня штамп о выезде, я не знал что и ответить. "Я же еще тут, в Азербайджане, и никуда еще не выехал" - говорил ему я, он понял ту глупость, которую сморозил, и решил провезти мне ликбез в довольно вызывающей форме по поводу геополитических действий моей страны. Я максимально вежливо, все-таки я в его стране, постарался ему объяснить, что я турист, а не представитель МИДа, и мне не нужно лечить мозг, а все свои предложения и претензии он может направить в Кремль, он все же чиновник, его послушают. В итоге, он спросил меня о цели моего визита в их город и строго-настрого запретил мне ездить к озеру Гейгель, так как это уже приграничная зона с НКР, и там сегодня какие-то перемещения военных. Спорить с ним я не стал, решил, что и здесь найду что посмотреть, тем более что в Гяндже я еще ничего не успел увидеть.

Когда я вышел от мэра, меня все также встречали двое мальчишек и продолжали что-то спрашивать. Я обратился к проходящему мимо мужчине с просьбой перевести то, что они мне говорят, он перекинулся с ними парой фраз и они убежали. Оказывается, все это время они спрашивали у меня, зачем я столько раз фотографировал церковь? Ну, это бы я даже при своем, конечно, совсем скудном знании татарского языка никогда бы не смог понять, а тем более, потом им объяснить. Я решил спросить у мужчины, насколько правдиво то, что сказал мне мэр насчет невозможности попасть на озеро Гейгель, или же он сказал мне это из вредности. Мужчина подтвердил, что часто бывает так, что туда никого не пускают, но если мне очень сильно нужно, то таксисты долларов за сто смогут провезти туда, а так без вариантов. Сделав секундную паузу, он пригласил меня к себе в гости. Я с большой радостью принял приглашение. Время было как раз обеденное, и, познакомив меня с семьей и показав дом, он усадил меня во главу стола как гостя. Тут же пришло несколько его друзей, и мы начали кушать бозбаш, про который я писал выше, и долму. Долма – это по-нашему голубцы, только в азербайджанском варианте вместо капустных листьев используются виноградные. Я несколько раз до этого кушал долму, приготовленную в русских семьях, разница, так скажем, есть и не в пользу того, что я считал долмой раньше. Мы несколько часов сидели за столом и говорили о разном. Я узнал, что эта семья родом из Армении, несмотря на то, что они являются этническими азербайджанцами, и были вынуждены бежать сюда в начале девяностых. Я думаю, эти впечатления от такого общения мне вполне заменили поездку на озеро. Я очередной раз убедился в гостеприимстве этого народа и что мы абсолютно ничего не знаем про Азербайджан, а то, что знаем, чаще всего неправда.

В городе Гейгель оставалась еще одна достопримечательность – Парк Гейдара Алиева с культурным центром Гейдара Алиева. В субботний день здесь не было ни единой души. И тут я почувствовал какое-то, если так можно сказать, отвращение к вот всей этой показухе. Я только что сидел в семье небогатых людей, где все было настоящим – любовь, уважение, дружба, тоска по родным местам, вместе с ними я испытывал только положительные эмоции. А тут таких эмоций не было, был лишь один вопрос - "Зачем и кому нужны такие грандиозные памятники?"

Гянджа.
Вернувшись в Гянджу, я решил прогуляться по центру города и осмотреть несколько знаковых мест. Город, в отличие от тех, которые были посещены мною ранее, был очень современным и многолюдным.

Это красивое здание – мэрия города Гянджи. Тут я разговорился с одним полицейским, который, оказывается, родился и вырос в Москве, поэтому его русский был изумителен для тридцатилетнего парня. Вообще стражи порядка в Азербайджане знают, в основном, только родной язык, поэтому спрашивать у них что-либо не всегда является хорошей затеей.

И тут бахнул дождь. Почти час лило как из ведра, я еле успел спрятаться. Ничего не сделаешь – субтропики. Май и июнь в этих краях являются самыми дождливыми, хотя, по большому счету, дожди бывают нечасто, просто мне повезло.

А это самая странная и уникальная достопримечательность, известная не только в Гяндже и Азербайджане, а и во многих других уголках мира. Это знаменитый дом из бутылок архитектора Ибрагима Джафарова. Дом строился двадцать лет и был построен в 1967 году, на его строительство ушло 48000 бутылок. Это сейчас этим, возможно, мало кого можно удивить, а в то время это было, как минимум, удивительно и странно. На стенах дома можно увидеть надписи, сделанные автором еще на кириллице, его потомки с радостью показывают, с какого места можно сделать хороший снимок и, насколько я понял, за небольшую плату могут провести экскурсию по дому. Меня интересовала только внешняя сторона дома, поэтому, все разглядев, я пошел дальше.

Совсем недалеко находится Александро-Невская церковь. Это православная церковь, построенная в 1887 году на месте старинного кладбища, на благотворительные средства, как местных православных, так и мусульман. В 1931 году храм был закрыт, а с 1935 по 1938 года тут был открыт краеведческий и антирелигиозный музей. А позднее, по старой доброй советской традиции в соборе был устроен склад. Удивительно, но в 1946 году храм был возвращен церкви. Я, если честно, слышу о подобном случае впервые. Службы в храме совершаются по субботним и воскресным дням, вот как раз на такую службу я и попал. В церкви было всего человек десять, но все мы отстояли вечернюю службу до конца и начали расходиться. Из-за близкого расположения к другим зданиям и деревьев, мне с трудом удалось сделать хоть какие-то фотографии. Так же я разговорился с одной семьей прихожан и, когда я спросил у них дорогу до нескольких достопримечательностей, они настояли, на том, чтобы отвезти меня в одну из них.

Они привезли меня в Парк Гейдара Алиева. Сам парк занимает 360 гектаров, а высота Триумфальной арки составляет 38 метров, ширина 20 метров, а длина 50 метров. Внутри самого парка находится культурный центр Гейдара Алиева. Все эти строения впечатляют и завораживают своим масштабом. Но вот в чем интересная штука, все это построено совсем недавно и вовсю рушится. Плитка под ногами от каждого шага хрустит, и стоит наступить сильнее, то просто трескается и отлетает. Я не могу обойти ситуацию культа личности Гейдара Алиева в Азербайджане, по причине того, что сила и размах этого явления как снежный ком становится все больше и больше. Также меня просили многие азербайджанцы, с которыми я общался за эти дни, и говорил, что буду писать про их страну, писать только правду. Поэтому я постараюсь написать все именно так, как я это увидел. Сразу скажу, что по поводу самой личности Третьего Президента Республики Азербайджан Гейдара Алиевича Алиева я не буду давать никаких оценок, так как полностью согласен с тем, что этот человек очень много сделал для своей страны, и здесь я расскажу только о культе личности, набравшем обороты уже после его смерти. Умер Гейдар Алиев в 2003 году, и следующим президентом стал его сын Ильхам Алиев. Сразу же в стране началось планомерное утверждение культа личности покойного президента, развернулась кампания пересмотра новейшей истории Азербайджана, и в каждом городе Азербайджана появилась статуя, проспект, музей или парк имени Гейдара Алиева. Также строились подобные объекты и за пределами Азербайджана, например, несколько месяцев назад я гулял по парку "Дружбы Волгоград - Баку" в городе Волгограде, а год назад в Белграде я также видел памятник Гейдару Алиеву. От религиозных лидеров начали звучать фразы типа - "Идти против Гейдара Алиева – это значит идти против воли Аллаха!" На все эти мероприятия тратятся огромные деньги. Например, 10 мая отмечали "Праздник цветов". Были потрачены десятки миллионов долларов на импорт цветов, из которых выкладывались портреты Гейдара Алиева. В Институте истории Академии наук Азербайджана существует отдел "Алиевоведения", он занимается изучением жизни и трудов Гейдара Алиева, а так же архивных материалов для двухтомной биографии. Есть мнение, что этот культ личности переходит и на его сына Ильхама Алиева, что попытка обожествления лидера свойственна Азербайджану, как и любой другой диктатуре и несет в себе, скорее, отрицательные последствия для всей страны в будущем. Интересно то, что перед первыми Европейскими играми "Баку 2015" в Азербайджане пытались скрыть культ личности Гейдара Алиева от иностранцев. В Баку портреты Гейдара Алиева были демонтированы с центральных улиц и проспектов города. Конечно же, Азербайджанцам самим решать свою судьбу, но мне, приехавшему на неделю туристу, просто не совсем понятно, зачем тратить сумасшедшие деньги на поддержание культа личности, если эти деньги можно вложить в народ. Народ, который живет не богато, а местами даже бедно, и народ, который обижен на своих правителей из-за того, что они не всегда про них помнят, да и чаще, чем в Азербайджане, слово «коррупция», я не слышал нигде, это так, тоже одно из моих наблюдений за эти дни.

Также не могу не обойти тему памятников Великой Отечественной Войны. Вот этот, в городе Гянджа, находится рядом с Парком Гейдара Алиева и выглядит очень потрепано. Много раз я слышал за эти дни об обиде азербайджанцев за то, что Баку не дали звание "Город Герой". По причине того, что это была война моторов, а топливо шло из Баку. Мэр города Гейгель вообще сказал мне, - "Восемьдесят процентов победы было дано Баку, а остальные двадцать твоей Казанью". Комментировать это, а тем более спорить с этим бесполезно. В Азербайджане сейчас больше чтят похороненных на Алее Шахидов, хотя в Великой Отечественной Войне погибло примерно 350.000 выходцев из Азербайджана, думаю, обидно им смотреть с небес на то, что про них стали забывать.

Далее ливанул очень сильный дождь, а когда он прошел, я успел посмотреть только Мечеть шах Аббаса XVII века постройки. В мечети я переждал еще одну волну дождя и, к сожалению, светлый день на этом подходил к концу.

В одиннадцать часов вечера у меня был билет на ночной поезд до Баку. Я решил пройтись до железнодорожного вокзала пешком, чтобы еще немного посмотреть на город. На вокзале не было ни одной розетки, чтобы зарядить телефон и фотоаппарат, но мне помогли работники вокзала и зарядили все мои устройства в кассе. Огромное им за это спасибо.

Так уж получилось, что в этот субботний день мне приходилось писать в основном о малоприятных вещах, но я обещал писать все, как есть. Это я к тому, что раньше я думал, что самый ужасный поезд - это поезд Уфа - Казань из моего детства. Так вот, я, похоже, вновь увидел этот поезд, только "двадцать лет спустя". В этом поезде было сломано все, даже полки были сломаны и местами чем-то укреплены. Туалетом пахло в любой части поезда, двери в него, кстати, практически не закрывались. Но я же хотел все посмотреть - вот и посмотрел. А люди все равно были замечательные. С моими попутчиками мы и весь вечер, и потом еще все утро разговаривали. Ну а теперь чух-чух-чух, точнее спокойной ночи...

7й день. 5 июня. Воскресенье.
Утро. Поезд. Как же хочется спать. Но проводник ходит по вагону и просит сдавать белье. Зачем оно ему так рано? Еще полтора часа ехать. С таким настроением я просыпался и пялился в окно, пока все мои соседи по вагону тоже не проснулись и не продолжили со мной вчерашнюю беседу. Поезд прибывал на железнодорожный вокзал Баку в семь часов утра. Планы на день у меня были простые - досмотреть то, что не успел и, искупавшись на Каспийском море, вечером улететь домой. Чего было делать в семь утра, я придумать не мог, так как все либо закрыто, ну либо закрыто. Накопленная усталость и осознание того, что никуда не нужно торопиться, по моему опыту, являются худшими союзниками, так как в итоге замедляешься настолько, что практически ничего не делаешь. Нужно было срочно придумывать, чем можно заняться. И я пошел искать орехи. Моя супруга, узнав, что в Азербайджане относительно недорогие орехи, наказала мне купить их столько, сколько будет лезть в ручную кладь по весу. Слава богу, что у меня был тариф только с ручной кладью, а не как у Туркишэйрлайнс десять килограмм ручной и еще тридцать в багаже. После того, как я походил с часок и поговорил с разными торговцами, мне посоветовали место за железнодорожным вокзалом, где я просто поставил свой рюкзак на весы и забил его фундуком, миндалем и грецкими орехами. Теперь можно было гулять дальше, и я наткнулся на памятник великому сербскому инженеру, физику и немного волшебнику Николе Тесле.

Далее я решил сходить в Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Это православный храм, построенный в 1896 году. Служба еще не началась, а ждать ее мне не очень хотелось, поэтому я просто немного поговорил с работниками храма и решил двигаться дальше.

Мне оставалось посетить одно обязательное место, которое я отложил на последний день. Это место называется Янардаг, рядом с селом Дигях на Апшеронском полуострове. Соответственно, как я уже писал, чтобы туда уехать, нужно добраться до станции метро Кероглы. Добравшись до нее на метро, я пересел на автобус 217. Я уже не раз проезжал мимо, но только сейчас сфотографировал из окна автобуса вот этот стадион. Это Бакинский олимпийский стадион, построенный в 2015 году специально для церемонии открытия и закрытия первых Европейских игр "Баку 2015". Стадион вмещает около семидесяти тысяч человек и в 2020 году здесь пройдут матчи четвертьфиналов и 3 матча группового раунда чемпионата Европы по футболу.

Дигях.
Вот, спустя час, я приехал к своей цели. Янардаг, что в переводе значит горящая гора, это природный вечный огонь, горящий, как говорят, четыре тысячи лет на склоне холма. Это явление обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Говорят, что о нём даже упоминал Марко Поло. Это место, наряду с наскальными рисунками Гобустана и храмом огнепоклонников Атяшгях, является самым туристическим местом рядом с Баку. Но я слова "Вау" не сказал. Такой же эффект можно получить при помощи литра бензина, гореть будет не хуже, а то, что этот огонь горит с древних времен, на визуализацию и спецэффекты никак не влияет. В сумерках, конечно, это смотрится лучше, но территория будет уже закрыта и внутрь не попасть, а снаружи ничего не видно. В общем, если есть время, то съездить можно, но также можно и не ехать. Мне, кстати, гораздо больше понравилось общение с тетенькой кассиром, билет у которой, кстати стоит 2 маната. В общем, проговорили мы с ней примерно час, веселая женщина, рассказала мне много интересного о современной жизни этого места и не только.

Следующим и последним местом, куда я планировал съездить, был пляж Бильгя. Добирался я до него долго из-за пробок. Сначала на 217, а потом на 172 автобусе. По пути удалось сфотографировать вот такую крепость, но как называется и где находится, я внимания не обратил, так как мозги плавились от жары в автобусе. Также в автобусе я разговорился с ребятами из Питера, приехавшими на десять дней в Баку. Они, так же как и я, ехали на пляж, и я попросился к ним в компанию, чтобы с кем-нибудь можно было оставить вещи. Они восприняли мою просьбу без энтузиазма, но из вежливости отказывать не стали. А мне было все равно, за вещами присмотрят, пока я купаюсь, - вот и отлично.

Это ориентир пляжа Бильгя Jumeirah Bilgah Beach Hotel.

Бильгя.
А вот и сам пляж Бильгя, как собственно и Каспийское море. Мне нравится купаться в соленом море, а вода в Каспии едва соленая, поэтому и тут мне не очень понравилось. Стоит сказать, что пляж полностью оборудован и, если лежаки стоят денег, то кабинки для переодевания бесплатные. В целом не очень чисто, очень ветрено, а также безумно напрягали спасатели, стоило зайти за буйки, они сразу подплывали на лодке и заставляли идти к берегу. Я не описался, не плыть, а именно идти, так как расположены они очень близко к берегу. В общем искупавшись для галочки, повалявшись на солнце и все сфотографировав, я отправился обратно в Баку.

Чем-то вот эти прибрежные районы Каспийского моря напомнили мне курорты Анталии. Во многом Азербайджан берет пример с Турции. Обратно к станции метро Кероглы я вернулся на 171 автобусе.

До аэропорта я добрался на шатле Н1 от площади 28 мая и, пройдя регистрацию, принялся ждать посадку.

Очень порадовали вот такие розетки в полу для зарядки телефонов и других электронных устройств. Самолет вылетел по расписанию и, спустя два с половиной часа, я был в Казани.


Итог
Без лишнего пафоса могу сказать, что это путешествие является самым необычным, интересным и удивительным в моей жизни. Я познакомился с огромным количеством людей, большинство из которых стали мне друзьями, пусть даже я никогда их больше и не увижу. Надеюсь оказаться еще раз в Азербайджане и объехать те места, в которые не успел попасть. И, самое главное, я искренне желаю мира и прекращения войны на этой красивой земле.
По традиции, в конце немного цифр:
Расстояние, преодоленное автостопом, - 622 километра.
Количество машин, использованных для автостопа, - 34.
Билет на самолет - 7460 р.
Жилье - 4100 р.
Еда - 2200 р.
Экскурсии - 1020 р.
Проезд внутри страны - 940 р.
Связь - 280 р.
Итого - 16000 р. или 240 долларов, что полностью укладывается в принцип путешествия по-бедному.

Мораль
В гостях у каждого народа стоит учиться чему-то хорошему, плохому можно научиться и сидя дома на диване...


Спасибо всем кто читал мой рассказ, надеюсь мои приключения вдохновят кого-нибудь, и нас, самостоятельных путешественников станет больше. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются, а если я еще и помог кому-нибудь своим творчеством - то буду благодарен если нажмете на кнопку "СПАСИБО"

[zakirkh]

Спасибо ,очень интересно.

[hennessy-polka]

Потрясающий, замечательный рассказ и само путешествие, спасибо!!!

[tvshera]

Замечательный отчет! Читала, как песню...
И все-таки: возможно ли поделать маршрут Мараза-Шемаха-Шеки на общественном транспорте? Или как,по вашим ощущениям,отнесется местное население к одинокой девушке-автостопщице??

[Tegomaks]

Замечательный отчет! Читала, как песню...
И все-таки: возможно ли поделать маршрут Мараза-Шемаха-Шеки на общественном транспорте? Или как,по вашим ощущениям,отнесется местное население к одинокой девушке-автостопщице??

Спасибо за прочтение моего отчета. Всегда очень приятно, что то что ты делаешь, интересно еще кому-то.
Конечно же возможно проехать все это на общественном транспорте, возможно нужно чуть раньше, чем я на вокзал приехать. Но меня изначально интересовал автостоп, как способ погружения в действительность, поэтому, я не сильно старался уехать на автобусе.
В принципе, я думаю даже одинокой девушке, вполне безопасно путешествовать автостопом по Азербайджану. Уж точно безопаснее, чем в России. Но удивление у местных, я думаю будет.

[terrikon_1936]

Расскажи пожалуйста поподробнее как добраться до Бильги, именно до этого отеля, из Баку, возможно есть прямая маршрутка, и что по проезду.

[Tegomaks]

Расскажи пожалуйста поподробнее как добраться до Бильги, именно до этого отеля, из Баку, возможно есть прямая маршрутка, и что по проезду.

Я в отчете кажется писал про автобус номер 171. Отправляется от метро Кероглы. Стоит копеек сорок. Весь транспорт Баку и всего полуострова отлично прописан в карте Гугл. Удачи вам в Баку.

[Денис Г]

Очень интересный и содержательный отчет. Собираемся в Азербайджан в августе, и почерпнули много полезной информации из Вашего рассказа. Подскажите пожалуйста, а из Шеки в Гянджу реально добраться общественным транспортом? У нас нет "автостопного" опыта, поэтому выбираем более "предсказуемый" вариант:).

[Tegomaks]

Очень интересный и содержательный отчет. Собираемся в Азербайджан в августе, и почерпнули много полезной информации из Вашего рассказа. Подскажите пожалуйста, а из Шеки в Гянджу реально добраться общественным транспортом? У нас нет "автостопного" опыта, поэтому выбираем более "предсказуемый" вариант:).

Спасибо за то,прочитали мой отчёт. Мне кажется, что автостоп в Азербайджане более предсказуем, чем общественный транспорт. Тем не менее, на автобусе, я думаю, уехать реально, но как часто они ходят, я вам подсказать не могу. Попробуйте найти сайт автовокзала Гянджи и спросить у них по электронной почте расписание. Думаю, в любом случае, у вас все получится. Главное, не стесняйтесь спрашивать у местных. А вообще, Азербайджан идеальное место, чтобы в первый раз попробовать автостоп, а уж потом решить, надо вам это или не надо. Удачи...

[danetka]

Удивило, что вы пишите о пресной воде в Каспии. Вы точно купались? Так как вода определенно соленая в Каспийском море, пускай даже георафически Каспий и озеро.

[Tegomaks]

Удивило, что вы пишите о пресной воде в Каспии. Вы точно купались? Так как вода определенно соленая в Каспийском море, пускай даже георафически Каспий и озеро.

Меня же удивило, что в моем, довольно-таки большом отчете, вас удивило только это неужто все остальное настолько неинтересно?

До этого момента я был более чем уверен, что вода в Каспии пресная, но, похоже, правильнее писать - "не соленая", так как уровень соли в четыре раза меньше, чем в среднем по мировому океану. Мне за час купания соль не почувствовалась и пахло, как на Волге, из этого и вывод был о пресноводности...

[danetka]

Весь отчет очень интересный и колоритный!!! А вот упоминание о пресновой воде в Каспии - удивило!!!

[Tegomaks]

Весь отчет очень интересный и колоритный!!! А вот упоминание о пресновой воде в Каспии - удивило!!!

Знали бы вы, как я удивлен, что это не так. Если бы не уточнил в Википедии, то на слово ни за что бы не поверил

[StoneDwarf]

Весь отчет очень интересный и колоритный!!! А вот упоминание о пресновой воде в Каспии - удивило!!!

Вода в Каспии конечно же не пресная - море оно и есть море =))
Но она гораздо менее соленая чем вода в Песидском Заливе к примеру.

[Tegomaks]

Весь отчет очень интересный и колоритный!!! А вот упоминание о пресновой воде в Каспии - удивило!!!

Вода в Каспии конечно же не пресная - море оно и есть море =))
Но она гораздо менее соленая чем вода в Песидском Заливе к примеру.

Я просто без энциклопедии купался, поэтому руководствовался вкусовыми ощущениями . На вкус вода мне показалась не соленой, поэтому я и написал что она пресная. Признаю, что вода в Каспийском море не пресная, но и назвать ее соленой по ощущениям вряд ли можно .

Тем не менее отчет я подправил.

[StoneDwarf]

Я просто без энциклопедии купался, поэтому руководствовался вкусовыми ощущениями . На вкус вода мне показалась не соленой, поэтому я и написал что она пресная. Признаю, что вода в Каспийском море не пресная, но и назвать ее соленой по ощущениям вряд ли можно .

Тем не менее отчет я подправил.

Ну это смотря к чему привыкать )
Я, привыкнув к каспийской воде, в первым заграничным морем на практике испробовал персидский залив. По привычке нырнул, открыл глаза...... больше я таких ошибок не совершал нигде )))))))))
Средиземное и черное тоже щипались дай боже. После них у нас в каспии действительно слабосоленый супчик.

[Tegomaks]

Я просто без энциклопедии купался, поэтому руководствовался вкусовыми ощущениями . На вкус вода мне показалась не соленой, поэтому я и написал что она пресная. Признаю, что вода в Каспийском море не пресная, но и назвать ее соленой по ощущениям вряд ли можно .

Тем не менее отчет я подправил.

Ну это смотря к чему привыкать )
Я, привыкнув к каспийской воде, в первым заграничным морем на практике испробовал персидский залив. По привычке нырнул, открыл глаза...... больше я таких ошибок не совершал нигде )))))))))
Средиземное и черное тоже щипались дай боже. После них у нас в каспии действительно слабосоленый супчик.

Вот-вот, а у меня как раз наоборот, и я после Красного моря в очках купаюсь, тоже там глаза открыл и насладился прелестями соленых глаз.

[Orakul]

Спасибо за подробный и интересный отчет. Тоже купили прямые билеты из Казани на июль, вышло даже дешевле чем у вас - всего 2800 руб в одну сторону.

[lega4]

Довольно насыщенно у вас получилось, я в феврале был (отчет) в Баку тоже неделю, но в более ленивом темпе, по точкам у вас раза в два больше получилось. Хотя тут еще световой день играет, конечно, в феврале все-таки довольно рано темнеет, а летом хоть 20 часов гуляй.

[Tegomaks]

Хотя тут еще световой день играет, конечно, в феврале все-таки довольно рано темнеет, а летом хоть 20 часов гуляй.

Да, световой день имеет большое значение, хотя я стараюсь путешествовать по плану "10-14" или "12-12", это когда 10 часов ходишь, а 14 часов отдыхаешь, иначе через два дня сил не остается.