Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Слегка обалдев от торчания дома большую часть года, мы собрались на неделю в Колорадо. Амбиций по посещению незнакомых мест - ноль. Даже никаких "кудряшек" в сторону от проторённой Гуглом дороги. Зная повадки Лениного Ленд-Ровера, даже никаких особенных внедорожных планов.
Все дороги из Сан-Диего в Колорадо начинаются с пустыни. В двух часах от дома мы попадаем в песчаные дюны в древней паводковой долине реки Колорадо.
Невзирая на короновирус, барахло из Китая должно быть доставлено на восток США из порта Лос-Анджелеса. Сразу за железнодорожным переездом шоссе 78 начинает петлять и пучиться вдоль Шоколадных Гор.
Мы расстаёмся с Калифорнией в городке Блайт, и покидаем Интерстейт 10 ещё через километров через 55. Унылый пейзаж пустыни Сонора с заброшенными трейлер-парками приятно разнообразит городок Ярнелл.
Останавливаемся прогуляться по грунтовке около шоссе 89 - но вскоре упираемся в свалку мусора. Среди обломков мебели и строительного мусора приятно выделяется глобус - часом, не тот, который географ пропил?
С утра в Прескотте я рассматриваю вечерние фотографии и не понимаю, как я мог пропустить Whiskey Row и Apache Lodge? Надо внимательнее следить за местными достопримечательностями! Стилизованный под саманный домик Apache Lodge, даже если выглядит слегка фальшиво - на самом деле привет из далёких 1940х годов, и первый мотель в Прескотте.
Движемся дальше - в пику Гуглу, из Прескотта в Джером. Этот городок мне и раньше нравился - надо его показать моим Ленкам. Солнечным утром старый шахтёрский городок Джером просто сверкает.
Надо будет когда-нибудь тут остановиться:
Или здесь?
Вопреки названию, это - просто кафе:
... а барышня с татуировкой по имени Sammy - там работает:
Сейчас она просто зашла выпить кофе в кафе по соседству. Кстати, я попросил разрешения сфотографировать интерьер - и неожиданно встретил очень тёплый отклик, с комментарием, что я - первый, кто это сделал. Не пренебрегайте этим приёмом.
Джером бережно прячет свою пожарную технику:
После Джерома, мы проезжаем Седону, даже не останавливаясь на чашку кофе. Наше следующее развлечение - дорога через Холм Шнебли (Schnebly Hill Road).
В качестве справки: холм назван по имени пионера-"девелопера" Red Rock County, Теодора Карла Шнебли. Город Седона назван по имени его жены, Седоны Шнебли.
Дорога на Холм Шнебли начинается простенько как городская улица, но через несколько сот метров теряет асфальт и становится довольно-таки каменистой, и быстро набирает высоту. По мере приближения к вершине подъёма, мои пассажиры копят нелюбовь к внедорожным развлечениям, но виды меняются - от хороших к очень хорошим и потом - просто замечательным.
Дорога через Холм Шнебли кончается на пересечении с Интерстейтом 17 - где мы сворачиваем на север в сторону Флагстаффа и дальше - в земли Навахо. Глядя на сумрачные лица пассажиров, я решаю пропустить заезд в Долину Памятников (Monument Valley), и просто качусь вдоль шоссе 160 через Туба Сити, Кайенту, Четыре Угла и Кортес, не отвлекаясь на достопримечательности.
Последние несколько лет были суровы к местной жизни - угольная шахта Кайента и железнодорожный угольный терминал закрылись вместе с кончиной принадлежавшей Навахо ТЭС в Пейдже, оба мотеля Анасази Инн (один - на шоссе 89 около Камерона, другой - на шоссе 160 около Кайенты) - закрыты, полу-сожжены, и разграблены; магазинчик и бензоколонка в Деннехотсо - закрыты... Многие заброшенные бензоколонки и гаражи всё ещё сверкают красками местных художников, но постепенно зарастают травой и кустарником.
Вот интересно, как эти люди живут? Примерно так, наверное - "Белый Клык, куда бы нам этот старый телевизор выкинуть? За домом уже некуда - скоро стена проломится." "А чё, оттащи его за вот тот красный камень, только с дороги и видно будет."
Покрытые свежим снегом вершины гор Сан-Хуан вырисовываются в небе уже в Манкосе, на полпути от Кортеса к Дюранго.
Мы стучимся в двери ресторана "Сезоны Дюранго" уже в темноте, надеясь поужинать. Ресторан не разочаровывает - как всегда, еда и напитки выше всех похвал.
Центр Дюранго тих и спокоен во время нашей утренней прогулки с эрделем Джулем.
Завтракаем на Main Avenue, и выезжаем на север в сторону Юрэй. В сегодняшнем плане есть "извилина", однако (непредусмотренная Гуглом и не сообщённая заранее пассажирам)- мы должны уйти с шоссе 550 в "Чистилище" (Purgatory, известный горнолыжный курорт), и проехать грунтовками через перевал Болам до шоссе 145.
Дорога идёт через осиновые рощи, мимо горнолыжных трасс Чистилища, всё выше и выше.
Проезжаем бревенчатую избушку - всё, что осталось от добычи ванадия до 1940х годов, и потом - урана, продолжавшейся почти 20 лет. Заметно, что первый снег этой зимы уже выпал - меньше недели назад; останавливаемся ненадолго около озера вблизи перевала Болам, и Джуль наслаждается водой в её жидкой и твёрдой фазах.
Спускаемся к шоссе 145 и поворачиваем на север. Надежды Лены на обед и шоппинг в Теллурайде не оправдываются - мы снова покидаем дорогу с твёрдым покрытием, на этот раз - в крохотном городке Офир с его крохотным почтовым отделением и суровыми ограничениями скорости на грунтовых улицах. Дорога ведёт нас к перевалу Офир (около 3360 метров) и оттуда - обратно на шоссе 550.
По дороге вниз с перевала мы встречаем группу старых Фордов Бронко - которые выпускались с 1966 года до конца 1996.
Мы опять не остаёмся на шоссе надолго - в этот раз сворачиваем в заброшенный город Айронтон. Четыре года назад мы там собрали замечательный урожай белых грибов и подосиновиков; сейчас, после первых заморозков и снегопада, грибами даже не пахнет. Возвращаемся на шоссе и - чуть ли не впервые - приезжаем в Юрэй до темноты.
В городе - ни одной свободной комнаты в мотелях и отелях, и все бары и рестораны забиты. По какой-то занятной прихоти властей в разных городах и штатах, школы в большинстве мест закрыты на карантин, но "места культурного отдыха трудящихся" уже открыты. В качестве особой удачи, нас сажают у стойки бара в модном и очень хорошем ресторане Brickhouse - мы ещё не знаем, что ужин и виски надо запомнить, потому что такое везение нам больше не прикатит.
У меня есть почти наименее амбициозный (с точки зрения езды по "бездорожью") план на сегодня: подняться по ущелью "Штопор" (Corkscrew Gulch) до нашего излюбленного места для гуляния, потом - к перевалам "Ураган" и Калифорния, спуститься к заброшенному городу Анимас Форкс, и дальше - к Сильвертону.
Подъём по Corkscrew Gulch нравится даже Лене - при его некоторой "штопорности" (серпантин в сочетании с крутым подъёмом), дорога довольно ровная. Вскоре мы уже на дорожке, которую обошли вниманием почти все бумажные и электронные карты, которая никуда не ведёт и заканчивается тупиком в распадке около Красной Горы No.1. Выпускаем собаку из машины - и Джуль немедленно портит фотографически-прекрасную зеркальную поверхность озерка и вообще наслаждается жизнью. Мы тоже не теряемся, достаём из машины полевую кухню и накрываем себе полянку. Интересно, кофе с бурбоном "вприпивку" считается ирландским?
По дороге к Hurricane Pass встречаем сурка, явно заинтересованным голубым джипом. На нас он даже не смотрит.
Видим озерко под громким названием "Lake Como" далеко внизу под дорогой от перевала Hurricane к перевалу California (без 50 метров 4 километра над уровнем моря); по обеим сторонам дороги лежит свежий снег.
Спускаемся почти на 600 метров по вертикали в заброшенный город Анимас Форкс - становится заметно теплее. От города, который "прожил" 47 лет, начиная с 1873 года, и насчитывал почти 500 жителей и выпускавший свою собственную газету, осталось меньше десятка жилых построек и развалины шахты поблизости. Из воспоминаний осталась, в частности, память о снегопаде зимой 1884 года, накрывшем долину и город слоем снега толщиной в восемь метров.
Стараюсь больше не фотографировать знаменитый Walsh House. Обойдусь только парой снимков.
Желтопузый сурок (он же - подкустовый выползень) - король микрорайона. Чистый, толстый, лоснящийся - и совершенно не обеспокоенный нашим присутствием.
Дальше наша дорога идёт вниз в направлении Эврики и Сильвертона. Проезжаем ещё одну шахту - попасть в которую уже нелегко из-за обрушившегося моста через реку Анимас - и прогрессивно-жёлтые осиновые рощи.
Каким-то образом самые яркие осенние цвета - прямо рядом с шоссе 550 между Сильвертоном и Айронтоном.
По мере снижения ниже высоты в 3300 метров после перевала "Красная Гора" в сторону Юрэй, золото осин пропадает - зато мы попадаем в самую примечательную часть этого шоссе. Дорога эта называется Million Dollar Highway - в далёком 1934 году прокладка каждой мили этого шоссе между Сильвертоном и Юрэй стоила миллион долларов. Вначале, там был каменный бортик, оберегавший водителей от падения в пропасть глубиной в сотни метров, но потом его снесли - чтобы было легче чистить дорогу от снега. На этой дороге не стоит ездить даже слегка "поддавши"...
* * *
Последний раз редактировалось Пётр Матусов 10 ноя 2020, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Пётр, спасибо за новый рассказ о новом путешествии! Читаю с большим удовольствием, как будто бы еду вместе с вами, и изучаю по карте. Это то, чего сейчас так не хватает.
Чёрное Ущелье Ганнисона (The Black Canyon of the Gunnison)
Мне трудно подсчитать, сколько раз я проехал по этому участку шоссе US 50 мимо поворота к Чёрному Ущелью Ганнисон, даже не сбавляя скорости. В этот раз мой назревший интерес к этому месту совпал с Лениным недовольством развлечениям на дорогах без твёрдого покрытия, и вот - мы едем в Ущелье. До него от Юрэй всего часа полтора езды; мы ровным счётом ничего не знаем о нём, когда сворачиваем на Восточный Съезд (East Portal Road).
Дорога начинается с крутого спуска - который дальше становится только круче. Чтобы не ехать "на тормозах", включаем демультипликатор и вторую передачу. Кроме 16-процентного уклона, дорога вполне может соперничать с знаменитой дорогой около каньона Ваймеа на Кауаи по количеству и радиусу поворотов. Машины длиннее 6,7 метров запрещены на Восточном Съезде; если Вы думаете, что это - много, четырёхдверный пикап GMC Сьерра с длинным кузовом уже попадает в эту категорию. Мерседес Спринтер - теперешний фаворит любителей путешествовать с комфортом - оказывается за пределом уже посередине модельного ряда. Конечно, маловероятно, что рейнджер Вас остановит и пойдёт мерить машину рулеткой, но и Вам будет не по себе. Кстати, о Спринтере - мы встретили семью в таком пепелаце, расположившуюся на видовой точке на пол-дороге вниз - посмотреть на ущелье, пока не остынут вскипевшие тормоза.
На стоянке рядом с рекой Ганнисон - ни одной машины. Гранитные скалы "растут" прямо вверх почти из воды; мы видим невысокую плотину и маленький домик около неё - надо почитать, что это такое.
Оказывается, мы стоим рядом с "чудом инженерной мысли". В 1890х годах фермерам в долине реки Анкомпагре стало сильно не хватать воды; единственный возможный источник воды неподалёку - река Ганнисон, но между ней и долиной - гранитный горный массив. Решено было пробить туннель под массивом - и они взялись за дело. Геодезическая съёмка подсказала месторасположения начальной и конечной точек туннеля, и путь прояснился. Технически задача была невероятно сложной;fs работы практически были остановлены, пока администрация президента Теодора Рузвельта не утвердила закон об ирригации в 1902 году (National Reclamation Act). Одним из спонсоров этого закона был местный конгрессмен из города Монтроуз, Джон Белл, так что в постановление попала прокладка туннеля от реки Ганнисон в долину Анкомпагре. Работы начались в 1905 году, как раз с прокладки Восточного Съезда к реке. В то время, уклоны дороги достигали 32 процентов. Около реки возник небольшой городок для проживания почти 250 строителей. Через четыре года туннель длиной в 10 километров, и поперечным сечением примерно в 3,3 на 3,6 метров, был завершён. Сейчас от этого строительства осталась небольшая плотина, маленькое здание и кемпинг.
Туннель Ганнисона - не единственное гидротехническое чудо в ущелье; Восточный Съезд кончается у подножия 98-метровой плотины Кристал Дэм, построенной в 1976 году для 28-мегаваттной гидроэлектростанции.
Река - холодна и стремительна, и берега - почти отвесны, так что Джуль вскоре бросает попытки напиться из реки. Мы поднимаемся обратно к дороге и идём вдоль края ущелья.
Пропорции ущелья становятся понятными только сверху. Оно очень глубоко - более 800 метров в самом глубоком месте, и очень узко - около 250 метров в самом узком месте. В этом же самом узком месте глубина ущелья вдвое больше ширины, так что скалы обрываются вниз со средним уклоном около 76 градусов. В этом месте ширина ущелья на дне - около 13 метров. Статистику ущелья можно продолжить - средний уклон по горизонтали, определяющий характер течения реки, в четыре раза больше, чем в Гранд Каньоне. По классификации водного туризма, река Ганнисон в ущелье занимает высшую категорию сложности, и National Park Service старательно напоминает, что практически нигде на протяжении ущелья (около 20 км в пределах национального парка, больше 100 - полностью) горно-спасательная служба не сможет Вам помочь. Название ущелья во многом обязано крутизне скал - в некоторых местах ущелья солнце видно только около получаса в день.
В 1881-1882 годах, железнодорожная компания "Денвер и Рио Гранде" построила 23-километровый участок узкоколейки через ущелье от Сапинеро до Симаррона, главным образом, для снабжения золотых и серебряных приисков в горах Сан-Хуан, примерно за год невероятных усилий. Каждая миля дороги обошлась в по тем временам чудовищную сумму в $165000. Статья в Википедии о Чёрном Ущелье цитирует воспоминания Редьярда Киплинга о его поездке на поезде через ущелье:
"Мы въехали в ущелье, вдалеке от солнца, где камни вздымаются почти вертикально на несколько сот метров, и где река ревёт и воет на камнях, всего лишь метрах в трёх от железнодорожного полотна - которое, похоже, построили путём сбрасывания в реку разнообразного мусора, к которому как-то приладили рельсы. В этой сумасшедшей поездке было великолепие, чудо и таинство."
Железная дорога через ущелье потеряла своё коммерческое значение лет через 10 после постройки, но использовалась вплоть до начала 1950х годов - и потом была разобрана.
Мы доезжаем до конца Западной дороги, со всеми видовыми остановками, и возвращаемся в Монтроз и едем обедать в Риджуэй. Чудесный городишко, надо сказать; лучше места для дачи в Колорадо я не знаю.
Вечер в Юрэй нас разочаровывает. Все рестораны и бары в городе забиты и зарезервированы до самого закрытия. Мы находим один, куда нас пускают - обслуживание и качество еды быстро объясняют, почему. Перед сном идём отмокнуть в горячих источниках прямо в нашем мотеле - тоже ничего.
С утра я прыгаю в Ленд Ровер и тороплюсь в Риджуэй.
Игнорирую утренний кофе и ярко-раскрашенный воздушный шар в Риджуэе - я здесь для того, чтобы увидеть
Оксфорд.
Как-то раз, в далёком 1955 году, шесть английских студентов решили совершить чисто-английское приключение - объехать мир. Может, и не весь - но хотя бы половину. Поскольку удобства современного нам планирования поездок в ту пору отсутствовали, они запаслись картами, и выклянчили у компании Ленд-Ровер две машины - полноприводных внедорожника с кузовом "универсал", тремя дверьми, двухлитровой четвёркой под капотом и четырёхскоростной коробкой передач с демультипликатором. Взамен они пообещали Ленд-Роверу подробное описание своей поездки, и заангажировали начинающего продюсера Би-Би-Си Дэвида Аттенборо - снимать кино про поездку. Ленд-Ровер машины выделил; студенты, примерно поровну приходившиеся из Оксфорда и Кембриджа, дали машинам названия в честь своих альма-матер: "Cambridge" с номерным знаком SNX761 и "Oxford" с номером SNX891.
В задачу "экспедиции" входило доехать своим ходом (где возможно) от Лондона до Сингапура. Поездка оказалась длиной почти в 29 тысяч километров и заняла шесть с половиной месяцев. О ней было написано много книг ("First Overland") и снято несколько фильмов. После экспедиции Ленд Ровер забрал машины обратно и несколько лет использовал для рекламы - потом, с появлением новой модели, от них избавился. Одна из машин - "Кембридж" - разбилась в аварии в Иране, а "Оксфорд" попал во владение Британского Орнитологического Союза и был переправлен на остров Вознесения в южной Атлантике - где он оставался на ходу почти до 1990х годов.
Я не знаю, кто, собственно, нашёл "Оксфорд" в полуразобранном состоянии на острове - скорее всего, сам Адам Беннетт из Йорка, который собрал в кучку все его остатки и привёз обратно в Великобританию. В 2017 году "Оксфорд" был уже в состоянии самостоятельно передвигаться - хотя Беннетт сделал всё возможное, чтобы сохранить его оригинальный вид, механику и окраску. Два года спустя, в 2019 году, Адам стал участником новой экспедиции - названной "Last Overland" - в том числе и за рулём SNX891. Экспедиция проехала обратно - из Сингапура в Лондон, но в этот раз с севера от Гималаев.
В 2020 году "Оксфорд" был переправлен в северную Америку, и Ассоциация Владельцев Роверов штата Вирджиния снарядила машину в поездку через все Соединённые Штаты - из Вирджинии в Орегон и обратно. Совершенно случайно, наши пути пересеклись в Юрэй, в Колорадо, и мы провели целый день на горных дорогах в компании с SNX891 и другими машинами из разных концов США.
Наша встреча на бензоколонке в Риждуэй:
Мы отправляемся в путь - "Oxford", более поздний Ленд Ровер Серии 2А (года 1969го), Дефендер 110 1993 года (один из 500, проданных в США), два Дискавери 4, и последнее детище Джерри МакГоверна (главного дизайнера Ленд-Ровера) - новенький Дефендер 110 последнего поколения. Мы едем на юг, в сторону Юрэй; в планах - проехать мимо шахты Yankee Girl Mine. Наша скорость ограничена приблизительно сорока лошадиными силами мотора "Оксфорда", так что я успеваю по дороге заехать в мотель и забрать моих дам и Джуля.
На "Million Dollar Highway" - оживлённое движение. Одна полоса в направлении из Юрэй в Сильвертон почти разрушилась и обвалилась в пропасть, сейчас - ремонтируется, и движение - попеременно в обоих направлениях. Перед светофором - здоровенная пробка, которая нас задерживает минут на десять. Другая причина задержки - собственно Оксфорд, для которого поддерживать 80 км/ч на подъёме от Юрэй до перевала Red Mountain (километр набора высоты на 18 километров дороги) - невыполнимая задача. Наш конвой часто уходит на обочину, чтобы пропустить машины; во время одной такой остановки нас обгоняет Тойота Секвойя - с гудками и выставленным из водительского окна средним пальцем.
Вскоре после Айронтона мы сворачиваем налево на местную дорогу №31, и проезжаем мимо останков Yankee Girl Mine. Разработка этой шахты началась в 1881 году, и она просуществовала до 1914 года, выдав на-гора медной, серебряной, и золотой руды на сумму в 8 миллионов долларов ("старыми"). Ниже - фотография Оксфорда рядом с одной из построек шахты, и сразу после - фотография той же постройки, сделанная в 1890 году (бессовестно украденная с сайта Легенды Америки).
Место - очень фотогеничное, и мы выбираемся из машин и делаем миллион снимков.
Наснимавшись вдоволь, мы продолжаем путь по грунтовке, постепенно спускаясь к US 550. Вдоль грунтовки полно старого - и совершенно нового! - оборудования для добычи золота. Должно быть, недра всё ещё полны!
Вернувшись на асфальт, мы останавливаемся у знака перевала Red Mountain Pass (около 3400 метров над уровнем моря). Нам предоставляется возможность сфотографироваться "на фоне", или рядом, с SNX891 "Oxford". Водители нескольких встречных машин осознают, в какой компании оказались, и присоединяются к фотосессии.
Даже Лена прочувствовала момент и попросила её щёлкнуть "в интерьере":
После остановки, мы возвращаемся на просёлок через пару сотню метров - на местную дорогу №825, идущую примерно параллельно шоссе 550, но выше вдоль подножий гор МакМиллан и Огайо. Дорога быстро набирает высоту, и хвойный лес уступает альпийской тундре на высоте около 3600 метров. Виды вокруг роскошные, и мы останавливаемся на обед. У одного из представителей клуба из Вирджинии - дача около Риджуэя, и он выступает экскурсоводом по местным достопримечательностям - просёлкам, озёрам и ледникам, многие из которых видны с нашего небольшого плато.
Наша следующая цель - перевал Офир, точно на западе от нашей стоянки. Нам надо сбросить примерно метров 600 по вертикали, пересечь шоссе 550, и набрать метров 300 по вертикали до перевала.
Езда на машинке 65-летнего возраста - с ручной коробкой передач, без усилителей руля и тормозов, с маломощным мотором и высоко в горах - тяжёлая работа, явно добавляющая водителям седых волос.
Дорога вдоль западного склона Lookout Peak проложена прямо по осыпи; в редких местах можно разъехаться со встречной машиной, так что Дефендер 110 едет вперёд, чтобы заблокировать потенциальное встречное движение. Тем не менее, нам приходится пропускать несколько машин по дороге наверх, и Оксфорд следует за Дефендером. С нашего места немного ниже перевала машины выглядят муравьями на склоне горы.
Возвращаемся на шоссе 145 и поворачиваем на север - к Теллурайду; там мы прощаемся с компанией и едем в город - покушать и купить что-нибудь дорогое и ненужное.
Мне удаётся ещё раз увидеть Оксфорд на следующий день в Риджуэй: ребята продолжают свой небыстрый путь на восток, а мы едем на озеро Clear Lake.
Здесь сложено ещё немного фотографий SNX891 (Oxford) в Колорадо.
Чейз писал(а) 08 ноя 2020, 20:42:Канистры джин и тоник особенно согрели. ))
А это - точно воспроизведённый оригинал 1955 года!
Чистое Озеро (Clear Lake)
Дорога на Чистое Озеро начинается на западной обочине US 550, примерно в 33 км к югу от Юрэй. Подъём начинается незаметно, через стремительно желтеющие осиновые рощи, и потом становится значительно круче, когда осины уступают место хвойным лесам. Потом и ели уходят, и дорога превращается в головокружительный серпантин по альпийской тундре. За последние 6 километров дороги мы набрали почти 800 метров высоты - иногда нам открывается вид на дорогу, по которой мы только что ехали: смотрим почти вертикально вниз.
На [типичном каровом] озере мы далеко не одни - но сочетание уверенности в машине с некоторой наглостью даёт нам возможность занять роскошное место на берегу. Джуль отпускается на свободу, а я распаковываю полевую кухню. В меню: стейк, сыр и виски. На воле прохладно; мы болтаем с дружелюбной группой из Техаса, распиваем виски, варим себе крутой эспрессо и едем назад в Юрэй.
В Юрэй мы не торопимся - это наш последний вечер в горах. Никогда отсюда уезжать не хочется, хотя наша грусть улетучивается по мере невозможности найти место, где поужинать, и при виде нагло-нечестного счёта из гостиницы. Ну и фиг с ними.
* * *
Рано утром мы снова в дороге - ничего не запланировано по дороге домой, так что всё, что надо - придавить педаль газа и не заснуть за рулём за полторы тысячи километров домой.
Осины вдоль Million Dollar Highway за эту неделю явно прихорошились; через полчаса Лена заставляет меня остановиться и их сфотографировать (главным образом, чтобы это не делать за рулём).
Золотая Осень
Не помню, использовал ли я раньше такое описание - но ощущение такое, что осеннее золото к тебе подкралось и въехало тебе в физиономию.
Вот прямо так:
Осины остаются роскошными почти всю дорогу до Дюранго по US 550.
На выезде из Дюранго нам опять напоминают, что скоро выпадет снег, и надо быть готовым.
После Кортеса неотвратимость зимы немного отступает:
Наш путь назад идёт по тем же землям Навахо вдоль US 160 и 89; мы останавливаемся на ночь в Days Inn в Флагстаффе, прямо на историческом шоссе 66. Не знаю, чем он нас привлёк; зал регистрации - широкий и шикарный, ключи от комнаты у нас в руках через считанные минуты.
... Тем сильнее оказывается шок от слегка причёсанной комнаты, насквозь пропитанной табачным дымом. Даже будучи привычным к этому запаху, я скорее поеду без остановки в Сан-Диего, чем здесь останусь; даю отелю ещё один шанс - вторая комната значительно лучше, хотя сейчас становятся заметными все мелкие огрехи - кресла с обивкой прямо по фанере, отваливающиеся вентили кранов в ванной, небрежно перекрашенные потёки воды на потолке. Жить можно, так что мы перетаскиваем барахло из машины в комнату и едем в центр города на ужин.
Повторяется та же история, что в Юрэй - все хорошие рестораны или закрыты из-за эпидемии короновируса, или забиты до отказа. Собака оставляет нам только варианты ужина на открытом воздухе, так что мы ковыряемся вилками в чём-то, представленном как национальное блюдо Навахо. Непримечательно.
О, кстати... Люди в Флагстаффе - какие-то не такие. Примерно посередине между населением центра Портланда в Орегоне и "Breaking Bad" населением в Альбукерке.
Ночью мы обнаруживаем, что гостиница - недалеко от очень загруженной железной дороги. Поезда идут каждые 10-15 минут, и украшают свой проезд колоколами и гудками на каждом переезде.
За завтраком с утра мы с интересом разглядываем в самом деле роскошный зал и думаем - когда был этот мотель построен, как назывался и кому принадлежал перед тем, как Days Inn и Wyndham высосали из него все соки? Не в каждом мотеле можно увидеть тропические цветы, окружённые (сломанной и полуразобранной) модельной железной дорогой, столы для бильярда и пинг-понга, и пианино - в зале регистрации.
Заправляемся прямо перед выездом на Интерстейт 17, и несёмся без остановки, пока не кончается бензин в Дэйтлэнд ("земля фиников") в Аризоне. Снаружи - около 40 градусов жары, так что Джуль наотрез отказывается покидать тень бензоколонки. Лена садится за руль, и мне ничего не остаётся, как комментировать её дорожные привычки и фотографировать песчаные дюны в пустыне.
Проезжаем последнее достойное упоминания место - Башня Обозрения Пустыни (Desert View Tower), которую можно заметить только с места пассажира на Интерстейте 8. Башня была построена в 1922 году Бертом Воном, торговцем недвижимостью из Сан-Диего, которому также принадлежал городок Хакумба недалеко отсюда. Сейчас эта Башня - в Национальном Регистре Исторических Мест; в ней есть небольшой музей, магазин подарков, и сад каменных скульптур руки художника Мерла Рэтклиффа. Практически - это последнее место, где можно прервать монотонность езды по шоссе, до Сан-Диего.
Конечно, сейчас Башня закрыта... Надеюсь, не навсегда.
Через час мы дома. Пора переложить часть походного барахла из одной машины в другую - которая поедет в Аризону в октябре.
* * *
Последний раз редактировалось Пётр Матусов 09 ноя 2020, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Пётр Матусов писал(а) 07 ноя 2020, 05:10:Среди обломков мебели и строительного мусора приятно выделяется глобус - часом, не тот, который географ пропил?
Думаю, это всё же другой – пропитый уже местным американским географом :)
Пётр Матусов писал(а) 07 ноя 2020, 05:10:Надо будет когда-нибудь тут остановиться:
Не стоит:), там живут привидения. Я когда читал про историю Джерома, то узнал, что здание Grand Hotel раньше было местной больницей. Говорят, в нём до сих пор происходит всякая чертовщина – появляется запах дыма и виски из незанятых никем комнат, а иногда в коридорах там видят двух призраков в больничных халатах.
Пётр Матусов писал(а) 07 ноя 2020, 21:08:угольная шахта Кайента и железнодорожный угольный терминал закрылись вместе с кончиной принадлежавшей Навахо ТЭС в Пейдже
Надо же, не знал. В прошлом году станция ещё дымила вовсю. Интересно, чем будут теперь компенсироваться её ресурс - всё-таки 2,25 Гигаватта это не шутка...
Пётр Матусов писал(а) 07 ноя 2020, 21:08:мы должны уйти с шоссе 550 в "Чистилище" (Purgatory, известный горнолыжный курорт), и проехать грунтовками через перевал Болам до шоссе 145.
Вот эти ваши отклонения в стороны от асфальтированных дорог – самое интересное. Большинство из нас в такие глубинки наверняка никогда не заедут, а благодаря вам есть возможность там «побывать». Офир, Айронтон, Анимас Форкс, Yankee Girl, Clear Lake, - спасибо за открытие новых мест!
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 01:20:Через четыре года туннель длиной в 10 километров, и поперечным сечением примерно в 3,3 на 3,6 метров, был завершён.
С большим интересом прочитал об истории строительства туннеля. Поражает даже не то, что его всё-таки пробили под толщей гор, а то, что они смогли сделать это с двух сторон, и сойтись посередине точка в точку. Каким образом выполнялись измерения азимута, если под землёй нет никакой привязки к местности? Просто удивительно. И ещё интересный момент. Сначала я подумал - а как вода могла течь по туннелю к полям, если река находится уже на глубине более 600м на дне каньона? Измерил профиль в Гугл Земле – оказалось, что уровень земли в долине всё-таки на 7 м ниже уровня реки в каньоне. Для длины туннеля в 10 км перепад совсем небольшой, но, как оказалось, его хватает для движения воды самотёком.
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 02:03:В 2020 году "Оксфорд" был переправлен в северную Америку, и Ассоциация Владельцев Роверов штата Вирджиния снарядила машину в поездку через все Соединённые Штаты - из Вирджинии в Орегон и обратно. Совершенно случайно, наши пути пересеклись в Юрэй, в Колорадо, и мы провели целый день на горных дорогах в компании с SNX891 и другими машинами из разных концов США.
А вот это реально круто. Не только увидеть и прикоснуться к такой легенде, но и проехаться вместе – это уникальный опыт.
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 23:41:Дорога на Чистое Озеро начинается на западной обочине US 550, примерно в 33 км к северу от Юрэй.
Наверное, всё-таки, к югу.
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 23:41:Люди в Флагстаффе - какие-то не такие. Примерно посередине между населением центра Портланда в Орегоне и "Breaking Bad" населением в Альбукерке.
Средне-обкуренные? :)
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 23:41:Пора переложить часть походного барахла из одной машины в другую - которая поедет в Аризону в октябре.
А уже ведь ноябрь :)
Последний раз редактировалось Tullis 09 ноя 2020, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Tullis писал(а) 09 ноя 2020, 15:00:Думаю, это всё же другой – пропитый уже местным американским географом :)
:)
Navajo Powerplant - ага, это победа "зелёных". Навахо (-хам?) и раньше работать было негде, а сейчас полный швах.
Про туннель - это тоже меня поразило. Безо всяких там лазеров, шмазеров, GPS, и гироскопов - просто с теодолитом, взяли и по пять километров с каждой стороны проложили с точностью около метра! ... Кстати, Уильям Малхолланд так же спроектировал канал из Owens Valley в Лос-Анжелес, с теми же средствами; не тоннель, конечно, но и расстояние на полтора порядка больше.
Дорога на Clear Lake - конечно, к югу. У меня всегда в горах со странами света плохо. Исправил, спасибо!
Люди в Флагстаффе - обкуренные чуть больше среднего. Даже здороваются как-то странно - с запозданием и какими-то нелепыми комментариями. Если сидят за соседним столиком - разговор как будто на средне-эскимосском, ни одного связного предложения и половина слов - какой-то или местный или нарко жаргон. Керуак отдыхает, короче.
Ноябрь, да. Но машинка уже в Аризону на 4 дня съездила - об этом, может быть, ещё напишу. Это была клубная поездка на 9 машин - совсем не то развлечение, что ездить в одиночку.
Tullis писал(а) 09 ноя 2020, 15:00:Большинство из нас в такие глубинки наверняка никогда не заедут, а благодаря вам есть возможность там «побывать».
Некоторые пытаются (по крайней мере знают об этих местах), но хочется по тамошним дорогам ехать с компанией более опытных товарищей. 3 класс сложности на рентованном пикап-траке выглядит и чувствуется уже неприятно.
squirella писал(а) 10 ноя 2020, 01:30:Некоторые пытаются (по крайней мере знают об этих местах), но хочется по тамошним дорогам ехать с компанией более опытных товарищей. 3 класс сложности на рентованном пикап-траке выглядит и чувствуется уже неприятно.
Пётр Матусов писал(а) 10 ноя 2020, 02:14:Я Вас прекрасно понимаю - особенно после поездки по Ruta 40 в Аргентине на прокатном Санта-Фе (выдали вместо 4Runner).
До крайности интересно ушла читать.
Нам прошлой осенью досталась на редкость неедущая Тойота-Тундра.
Всегда приятно обнаружить очередной опус Петра Матусова. Я прямо чувствовала: вот-вот должен появиться матусовский отчет:)
Пётр Матусов писал(а) 07 ноя 2020, 05:10:Слегка обалдев от торчания дома
Ой, а по моим ощущениям, мы не просто слегка обалдели за эти месяцы - мы слегка одичали))
Пётр Матусов писал(а) 07 ноя 2020, 21:08:"Белый Клык, куда бы нам этот старый телевизор выкинуть?"
Читаю, и вспоминаю длинную историю закона 1965 года, получившего имя Первой леди Бёрд Джонсон - Highway Beautification Act…
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 02:03:Совершенно случайно, наши пути пересеклись в Юрэй ... и мы провели целый день на горных дорогах в компании с SNX891 и другими машинами из разных концов США.
Совершенно случайно? Вот это да..
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 02:03:Езда на машинке 65-летнего возраста - с ручной коробкой передач, без усилителей руля и тормозов, с маломощным мотором и высоко в горах - тяжёлая работа, явно добавляющая водителям седых волос.
Сочувствуешь обоим.. После ваших рассказов, Петр Матусов, машины начинают восприниматься как живые существа :) Вот так они все и путешествуют наравне — люди, собаки, машины..
Пётр Матусов писал(а) 08 ноя 2020, 23:41:все хорошие рестораны или закрыты из-за эпидемии короновируса, или забиты до отказа
Это, конечно, жесть.. А что, в Сан-Диего разве не так? По-моему, такое нынче повсеместно, увы. Замечательный отчет, замечательные фотографии. Спасибо!
Кстати... Не знаю про Сан-Диего! Мы и раньше нечасто в Сан-Диего в рестораны ходили - дома вкуснее можно приготовить.
По поводу машин - вдруг вспомнил Конецкого: "И тут наш маленький вегетарианец или очеловечил медведицу, или заметно озверел сам..." и далее по тексту. К машинам это точно так же применимо :)
Пётр Матусов писал(а) 09 ноя 2020, 20:09:Про туннель - это тоже меня поразило. Безо всяких там лазеров, шмазеров, GPS, и гироскопов - просто с теодолитом, взяли и по пять километров с каждой стороны проложили с точностью около метра!
При сбойке Северо-Муйского тоннеля точность была несколько сантиметров. На 15 км длины. Если маркшейдеры свое дело знают, то не проблема сбить тоннель.
