Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об Англии, Рассказы побывавших в Англии, Шотландии Уэльсе, Лондон отзывы фотографии, Впечатления от поездки в Англию Шотландия отзывы туристов. Самостоятельно в Лондон Великобританию UK. Отдых в Великобритании
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
День 5. “Дорогу осилит идущий” Glencoe, “The Pap of Glencoe”, Fort William, Glenfinnan, Mallaig, паром на Skye
День начался с поиска погодных сайтов с разбивкой по часам, с целью понять – можно ли думать о попытке сделать наш запланированный трейл “The Pap of Glencoe”. Дождя не было и вроде как немного прояснилось. Решили идти, погодные сайты обещали порядка 3 часов до нового дождевого катаклизма.
Но вначале надо было посетить места поблизости, где из-за дождя не получилось всё как следует рассмотреть или пришлось вообще проехать мимо.
Как было не заехать на смотровую площадку к трём сёстрам (“The Three Sisters overlook”)? Сегодня без дождя фотографии вышли намного лучше. Сумрачное, драматичное небо придавало неповторимую эмоциональную окраску всем кадрам.
Через Glencoe – небольшое поселение на выезде из долины, проехали к мемориалу, посвященному “Резне в Гленко” (Massacre of Glencoe).
История достаточно известная, описана многократно здесь на форуме, поэтому не буду повторяться. Для нас это было словно продолжение вчерашнего дня, который начался с посещения родового гнезда Кэмпбеллов (Инверари), и продолжился сейчас у памятного кельтского креста. Поставлен он был на месте гибели Алистера Макиана и его 37 соплеменников, которые были убиты солдатами полка Аргайла под предводительством Роберта Кэмпбелла. Памятник был установлен в 1883 году на средства Ellen Burns McDonald (клан Макианов, который пострадал в этой ужасной бойне, был одной из ветвей клана Макдональдов).
Далее поехали в исторический отель Clachaig Inn (https://clachaig.com/) посмотреть на “ту самую табличку” про Кэмпбеллов. Персонал уже не удивляется, видимо каждый проезжающий заходит и делает пару кадров.
Таким отель “Clachaig & Glencoe hotel” был в XIX веке
,
а таким мы увидели его
Помните про испорченную историческую репутацию? Вот явное её выражение: No Hawkers or Campbells (Никаких лоточников и Кэмпбеллов) – и эта табличка висит здесь со времен основания гостиницы и уже не одно столетие.
Отель находится в замечательном, живописном месте. Рядом начало нескольких популярных пеших маршрутов, самый известный из них конечно же “The Pap of Glencoe”.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Маршрут длительностью 7 км (подъем на 716м) рассчитан на прохождение за 3,5 – 5 часов. По шкале сложности отмечен как 3 из 5 (moderate – средней сложности), bog factor тоже 3 из 5 (могут встречаться секции, где весьма сыро и заболочено, ботинки waterproof рекомендуются)
Парковка находится на узкой второстепенной дороге, которая проходит через Clachaig Inn в Glencoe, рядом с электрической подстанцией (если едете из деревни – сразу за ней). Припарковав машину, пошли по тропинке, идущей параллельно дороге.
Вот такие чудеса по дороге.
Через какое-то время тропинка повернула налево к воротам, пройдя через которые, мы начали подъём. Почти сразу обнаружили, что забыли в машине трекинговые палки, но возвращаться за ними не стали.
Вот она впереди – цель нашего подъема. Кажется, что не так и высоко, но это обманчивое впечатление.
А впереди молодая пара налегке, они обогнали нас и очень быстро скрылись из вида.
Через какое-то время надо повернуть направо, пройти по пешеходному мостику через ручей и продолжить пересечение склона. Здесь после вчерашних дождей дорожка местами была заболочена, где-то приходилось обходить по траве. Но в большинстве своём путь представлял собой каменистую тропку с бегущим по ней ручейком.
Виды позади нас были умопомрачительные.
Пересекли ручей по камушкам. Хотела вам показать наши гамаши – незаменимую вещь в дождливой Шотландии.
А здесь, пока я фотографировала, нас довольно бодро обогнала компания из четырех английских джентльменов пенсионного возраста.
Кругом заросли цветущего вереска
Дорожка становится всё более каменистой и крутой.
Вот он над нами. Еще немного и мы выйдем на плато перед подъёмом на вершину…
Прошло еще минут пятнадцать-двадцать, и вершина скрылась в толще облаков. Начал моросить мелкий противный дождик – все, как и обещали.
Стало понятно, что, во-первых – наверху мы практически ничего не увидим, во-вторых – скоро пойдёт дождь, и спуск по скользким камням без палок будет весьма проблематичным.
По нашим прикидкам мы прошли две трети пути – впереди была самая крутая каменистая часть – подъём с плато собственно на вершину. Решили возвращаться к машине и, в общем-то, правильно сделали. Моросящий дождь быстро перешел в достаточно сильный и нескончаемый. Мокрые, усталые, но довольные этой своей неудавшейся (в этот раз!) попыткой вернулись к машине.
Осталось только показать вам, какие открываются виды с Pap of Glenkoe в ясную погоду (фото с сайта walkhighlands.co.uk), чтобы вы тоже захотели пойти на штурм этой вершины.
Это вид на западную часть Loch Leven, Ballachulish и Loch Linnche
А это восточная часть Loch Leven, где-то там на восточной оконечности озера наш Kinlochleven, где мы провели сегодняшнюю ночь.
На Форт Вильям не было каких-то далеко идущих планов, тем более, что стихия снова разыгралась не на шутку. Мы хотели обсохнуть, перекусить и ехать дальше через Гленфиннан (Glenfinnan) в Малай (Mallaig), откуда должны были отправиться на пароме на остров Скай (Skye). Нашли ресторанчик в центре недалеко от парковки, в котором немного отдохнули и пополнили запас калорий перед следующим отрезком пути.
Кабинка горнолыжного подъемника прямо на центральной площади. Неспроста конечно, ведь в окрестностях Форт Вильяма – высочайшая вершина Шотландии Бен Невис (Ben Nevis) и здесь проложены горнолыжные трассы.
Ну а в баре ресторанчика, в который мы забрели пообедать, вот такие интересные коктейли (больше всего умилила водка Odessa!)
Про Гленфиннан мне понравилась одна фраза, теперь не могу вспомнить, где я её прочитала.
Первый раз Гленфиннану повезло, когда 19 августа 1745 года на здешний холм над озером Шиль (Loch Shiel) взошёл “молодой претендент” на престол Чарльз Стюарт (Красавчик Чарли - Bonnie Charlie) и объявил себя королём, что явилось началом второго якобитского восстания. Второй раз Гленфиннану повезло, когда в 1901 году здесь был построен под руководством инженерной фирмы Роберта Макальпайна (больше известного по кличке “Бетонный Боб”) виадук Гленфиннан (Glenfinnan viaduct), ну а когда в 2001 году вышел фильм о Гарри Поттере ...
Действительно – место суперпопулярное. Автобусы с туристами, самостоятельные путешественники… парковка перед туристическим центром была забита под завязку.
К слову сказать, есть две парковки. Одна рядом с центром - платная, другая уже после моста – бесплатная. Для того, чтобы занять наиболее выигрышную позицию для фотографирования паровозика, фигурировавшего в фильме о Гарри Потере, лучше остановиться на второй и прогуляться минут 20 до холма, с которого открывается “правильный” изгиб железнодорожного полотна (именно здесь снят эталонный вид на Glenfinnan viaduct с паровозиком Jacobite train).
На точке нам по моим прикидкам надо было быть к 15 часам, чтобы в 15.15 лицезреть это действо во всей красе. Именно в это время паровозик следует из Форт Вильяма в Малай по виадуку. Мы же опоздали, приехали на парковку ближе к 16 часам. Дождь, который начался еще в Glencoe, не прекращался (это был самый дождливый день за всю поездку). Поэтому оставалось лишь сходить на холм за туристическим центром, чтобы осмотреть окрестности озера Шиль (Loch Shiel) сверху и затем сходить к самому монументу. Что мы и сделали.
По мнению историков, Чарльз Стюарт развернул свой штандарт скорее всего на холме, с которого открывается вид на монумент и где в настоящее время обустроена площадка для посетителей этого исторического места.
Отсюда тоже виден Glenfinnan viaduct, но нет красивого изгиба и далековато.
Через семьдесят лет после восстания, в 1815 году, когда отшумели политические страсти, Александр Макдональд (Alexander Macdonald of Glenaladale) – местный землевладелец и племянник того самого Макдональда, который первым встретил Чарльза Стюарта, высадившегося на шотландскую землю, решил увековечить этот исторический момент. Он финансировал проект, нанял шотландского архитектора Джеймса Грэхема (James Gillespie Graham), но к несчастью сам умер, не дождавшись окончания строительства.
В колонне есть спиралевидная лестница, по которой можно подняться в определенные часы наверх. Когда мы подошли к монументу, дверца была уже закрыта (не было никакой информации о часах работы).
На самом монументе можно разглядеть фигуру неизвестного горца, которую установили уже в 1830 году на втором этапе строительства. Многие ассоциируют эту скульптуру с самим Чарльзом Стюартом.
В туристическом центре находится очень неплохой сувенирный магазин (особенно для фанатов Гарри Поттера и Чужестранки), кафе и туалеты.
Это мои трофеи
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Малай (Mallaig) и паром на остров Скай (Isle of Skye).
Еще на этапе подготовки к поездке были куплены билеты на последний паром с материка на остров Скай. Таким образом мы экономили порядка полутора-двух часов на дорогу от Гленфиннана до острова.
Паромное сообщение осуществляет компания Caledonian MacBrayne
Выехав из Форт Вильяма, мельком увидели на дороге цифровое табло об отмене каких-то паромов. Толком не поняли, но поехали дальше к Гленфиннану. Уже в Гленфиннане я начала нервничать и пытаться узнать, что же в самом деле происходит. Как на грех связь и интернет там были очень слабые. Нам помог симпатичный парень, продавец в сувенирном магазине: он позвонил своему брату - капитану парома, чтобы прояснить ситуацию. В итоге выяснилось, что паром на Скай будет по расписанию, а вот паромы на Внешние Гебриды отменены из-за шторма. Мы выдохнули… а парнишка получил “в награду” магнитик из Москвы. Мы всё время возим с собой какое-то количество сувениров, магнитиков, которые раздариваем по дороге понравившимся и просто симпатичным людям. Наши друзья называют это “people diplomacy” – народной дипломатией, и мы с ними совершенно согласны. Это помогает общаться и лучше понимать друг друга.
В очереди на погрузку на паром мы были, как и требовалось за час. После проверки брони нас разместили во второй колонне.
Понравилась чёткость, с которой регулировалась выгрузка с парома и погрузка машин на паром.
Минут десять, и мы уже отправились к острову Скай. Удивило, что не просили покинуть машины. Помещение для пассажиров было достаточно небольшое и какое-то неуютное, холодное. Там стояло несколько автоматов со снеками, располагались жёсткие скамейки и туалеты. Посмотрев на всё это, решили вернуться в тёплую машину. А минут через сорок мы уже выгружались на острове Скай (вернее на полуострове Слейт).
Ночёвка у нас предстояла в очень необычном месте. B&B Ancala представлен на Букинге и цена его достаточно дорогая, но… мы не пожалели ни об одном фунте, заплаченном за эту ночь. Более того, если меня спросить, какие места запомнились больше всего или о чём я буду вспоминать, думая о Шотландии, то одним из таких мест будет Ancala, её гостеприимные хозяева Джейн и Алан, а также тот вид, который мы наблюдали вечером и утром следующего дня.
С трудом оторвавшись от этой красоты, решили всё же ехать ужинать.
Рядом было не так много мест для перекуса и до всех надо было добираться на машине. Еще до начала поездки я списывалась с ресторанчиком в отеле Eilean Iarmein http://eileaniarmain.co.uk/. Они написали, что у них всё забронировано (и это за месяц до поездки!), но они рады будут посадить нас в баре Am Proban или в заднем зале. Выбора не было - сели в машину и через 15 минут были на месте.
Место интересное, живописное - рядом остров Ornsay, но мы прибыли, когда уже почти стемнело и очертания острова были практически не видны.
Ресторанчик пользуется среди местных и среди туристов заслуженным авторитетом. Очень уютным оказался каминный зал, в котором гости могут подождать за бокалом вина своего столика. Приятное окончание дня в достойном месте. Было очень вкусно, особенно порадовал местный фирменный пирог с морепродуктами, а на десерт - ассорти шотландских сыров.
Насыщенный выдался денёк, обратно вернулись практически без сил… для того, чтобы утром наблюдать неземную красоту.
JamKit писал(а) 28 ноя 2018, 13:24:Это так замечательно кровать придвинута практически вплотную к окну? Вид потрясающий! Можно с кровати и не вставать и никуда не ходить
Да, это именно так. С кровати можно наблюдать и закат, и рассвет... это непередаваемо. И с этого я начну наш следующий день
marymin писал(а) 22 ноя 2018, 01:45:Еще несколько прекрасных видов парка и замка
Очень красивые и парк, и замок - чувствуется настоящий дух Старой Англии. А грибочки растут всё-равно, как у нас!
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:05:Помните про испорченную историческую репутацию? Вот явное её выражение: No Hawkers or Campbells (Никаких лоточников и Кэмпбеллов) – и эта табличка висит здесь со времен основания гостиницы и уже не одно столетие.
А если приедет гость с фамилией Campbell - не пустят?
Tullis писал(а) 04 дек 2018, 19:18:Очень красивые и парк, и замок - чувствуется настоящий дух Старой Англии.
Вы правы. В Инверари я как раз и подумала , что наряду с шотландскими пейзажами и видами на Loch Fyne и горы, явно проглядывает близость клана Кэмпбеллов к королевскому английскому дому и к Англии вцелом. Ведь один из Герцогов Кэмпбеллов был даже женат на дочери королевы Виктории - принцессе Луизе. Правда потомства в этом браке не было. Но молодое поколение лордов - традиционно являются пажами у монарших особ. Не избежал этой участи и нынешний Вождь клана. Всё это вместе и накладывает отпечаток на жилище поколений Герцогов Аргайла.
Tullis писал(а) 04 дек 2018, 19:18:А грибочки растут всё-равно, как у нас!
Грибочков там видимо-невидимо, кстати.
А насчет Гленко и Кэмпбеллов - не знаю. Надо было у портье спросить, но я не сообразила
Это потрясающее!!! Мы планируем аналогичный маршрут, включающий Глазго, в мае. Для меня Ваш рассказ настоящая находка!!! Так все подробно и красиво описано!!! Настоящий путеводитель. Спасибо вам огромное!!! С нетерпением жду продолжение!!!
День 6. Невероятный Скай Skye: полуостров Слейт (Sleat), трейл к руинам замка Dunscaith, полуостров Элгол (Elgol), несостоявшийся boat trip Loch Coruisk, Sligachain, вискокурня Talisker, устрицы в The Oyster Shed Carbost, Glendale, закат на Neist Point, Colbost - ужин в Three Chimneys
Мы были на Скае – одного этого должно было хватить для отличного начала дня!
Где-то под утро часов в пять, может в полшестого я проснулась с совершенно ясным осознанием того, что спать дальше – это преступление. Вид из нашего панорамного окна на занимавшийся рассвет был непередаваемый. Причём буквально через каждые десять минут картинка менялась. Сумеречный лиловый свет становился все ярче. Вот уже из дымки показались холмистые берега материковой Шотландии. Солнце начало подсвечивать изнутри густые облака над заливом, в какой-то момент его лучи прорвались и осветили всё вокруг. Это была настоящая великолепная симфония света, неба и моря… и это было самое запоминающееся утро за всю поездку.
Не знаю, какие кадры выбрать, их очень много … пусть будут эти
Вот ещё. Уж, простите, возможно, повторяюсь…
Завтрак тоже был чудесным. Алан и Джейн сервировали его в небольшой общей гостиной, причём Алан суетился на кухне, а Джейн подавала его гостям. Здесь впервые мы попробовали интересную вариацию яичницы-болтуньи с копчёным лососем.
Кроме нас прибыли еще гости – пожилые французы, которые практически не говорили по-английски. Увидав большое количество книг-гидов по разным странам преимущественно из серии Lonely Planet, мы поинтересовались были ли хозяева в России, на что получили ответ: да, проездом по пути в Монголию. Вот так: Монголия, Япония, Гонконг, а Россия по пути… Со своей стороны, попытались рассказать побольше о России и пригласить на Новый Год в Москву и на Белые Ночи в Санкт-Петербург. Показалось, что слушали с интересом, расспрашивая о некоторых аспектах такого путешествия.
Мы тем временем рассматривали этот необычный дом. Он двухэтажный, вход с парковки для машин на верхний этаж, где находится общая гостиная, кухня и приватная гостиная хозяев. На нижнем этаже - 2 сьюта для гостей (спальня и ванная) и один изолированный хозяйский отсек. Все спальни имеют фронтальный выход на море и оборудованы окнами в пол. Совершенный, идеальный дизайн, как мне кажется. Этот заработок (полгода в летний сезон) помогает Алану и Джейн - пенсионерам, жить на острове и кроме того кататься по всему свету. Ну чем не идеальная старость?
Теперь о грустном. Еще накануне вечером пришло неприятное известие от фирмы Bella Jane, в которой мы заказывали круиз на озеро Коруиск (Loch Coruisk) на полуострове Элгол (Elgol). Тур отменили из-за сильного штормового ветра. Хозяин предлагал переписать нашу бронь на следующий день, но как же Куиранг (Quirang)? Тут и думать было нечего - поход в Куиранг был приоритетом на Скае, поэтому ответили отказом и просьбой перевести деньги на карточку. Деньги вернулись очень оперативно, буквально через пару дней.
На случай форс-мажора или плохой погоды у меня были припасены разные варианты путешествия по острову. Можно было оперативно, на ходу, переигрывать планы. Вот и теперь решение как провести первую половину дня родилось достаточно быстро.
Буквально в двух шагах от нашего B&B Ancala находился замок Армадейл (Armadale Castle) – вотчина клана Макдональдов. Там была небольшая экспозиция, кое-что в руинах и прекрасный сад. Можно было просто заехать на пару часов туда, но нас больше привлёк маршрут к руинам замка Данскейт (Dunscaith Castle), который я нашла на любимом сайте пеших туристов в Шотландии.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
О Макдональдах и Маклаудах на Скае. История Ская, куда бы мы не приезжали, тесно переплетена с двумя противоборствующими кланами - Макдональдов и Маклаудов. Тут и там были свидетельства противостояния, кровавых разборок и преступлений. Причём в этой средневековой распре отличились как одни, так и другие.
Макдональды – древний род, потомки легендарного Сомерледа, лорды островов и западных земель. На протяжении столетий этот клан был одним из самых могущественных и богатых. Потомки кельтских королей Ирландии, норвежских королей и королей Дал Риады (древнего королевства на западе современной Шотландии) отстаивали свое право на первенство и на самостоятельную государственность в борьбе даже с шотландскими королями. Поддержав в своё время Роберта Брюса, они получили еще больше привилегий и земель и стали крупнейшими баронами в Западной Шотландии (к ним перешли земли опальных Макдугалов и лордство Лохабер клана Комин).
Маклауды – не менее древний род, ведущий свою родословную от Олафа Чёрного и считающий острова Скай и Харрис своей вотчиной. Нам они конечно больше близки, ведь Горцы – Коннор и Дункан из известных фильмов и сериала вышли из этого почтенного клана)). Вражда между Макдональдами Слита (одной из ветвей огромного клана Макдональдов и Дональдов) и Маклаудами из Данвегана началась после того, как в 1493 году лорды островов решили обложить данью клан Маклаудов. С тех пор почти 3 столетия не прекращалось кровопролитье. Печально известны многие из мест на Скае: Слигчейн, Трампан, а также замки, которые поочередно переходили от одного клана к другому.
На Слите находится по крайней мере три замка, принадлежащих когда-то Макдональдам Слита. Армадейл (Armadale Castle), Нок (Knox Castle) – руины в 10 милях к северу от него и Данскейт (Dunscaith Castle) – на северном побережье Слита.
Данскейт - древний родовой замок Макдональдов Слита, лежащий ныне в руинах. Но на какое-то время им завладели Маклауды, а примерно через сто лет Макдональды вернули его себе. Правда спустя некоторое время и они оставили его, так что замок давно пребывает в руинированном состоянии.
Данскейт(Dunscaith) еще называли Dun Scathaich или Крепостью Теней. Название он получил согласно легенде или мифу, по которой в замке жила известная женщина-воительница и мастер боевых искусств Scathaich Тень, которая обучила мастерству боя героя ирландского эпоса Ку Чулэйнна (Cu Chulainn).
Находится замок недалеко от населённого места Tokavaig. От места нашей ночёвки ехали приблизительно минут 20-25, припарковали машину на съезде у дороги и пошли по колее к руинам, которые были видны вдалеке.
Был отлив. Вода отступила, и можно было наблюдать такое, например
Вот так в отлив перевозится лодка, на буксире автомобиля.
Дальше - неспешная прогулка к руинам замка…
Замок, вернее то, что от него осталось, стоит на скале, отделённой от суши рвом, когда-то заполненным водой. Тут же остатки мостика, по которым можно взобраться наверх и осмотреть панораму Слита и Элгола.
С вершины развалин открываются совершенно потрясающие виды на полуостров Элгол (Elgol)
А с этой точки на Чёрные Куиллины (Black Cuillins) – самые высокие вершины Ская.
Вид на залив (в противоположную сторону)
Ещё пара кадров
Прогулка не занимает много времени, всего час-полтора и совсем не сложная (bog-factor – 2 из 5). Впечатления непередаваемые!
Дальше всё же решили ехать на Элгол (Elgol) посмотреть на Красные и Черные Куиллины поближе. Дорога очень живописная – просто scenic road!
Остановились около старого кладбища и руин церквушки Church of Kilchrist (Cill Chriosd). Побродили, полюбовались окрестными пейзажами – здесь пока еще Красные Куиллины (Red Cuillins).
Но особое чувство испытали в районе Торрина (Torrin), когда появились на фоне залива эти непередаваемы горные вершины Чёрных Куиллинов (Black Cuillins)! А ведь в первоначальном плане я вообще не собиралась заезжать на Элгол – и это было бы непростительное упущение.
Выехав на смотровую площадку над Элголом, попали в жуткий ливень и сильнейший штормовой ветер. Даже не верилось, что еще минут 20 назад у церквушки было безоблачное голубое небо. Теперь стало очевидно, почему отменился наш круиз к Loch Coruisk. Ветер практически сбивал с ног, а на море было сильное волнение. Кстати сказать, в этот день были отменены и все паромы, как сказали нам утром Алан и Джейн, даже с материка на Скай – так что вчера мы оказались везунчиками, приплыв на последнем пароме с материка.
Переждав дождь, мы всё же вышли на причал, чтобы сделать несколько кадров.
Вот там вдали и находится Loch Coruisk
Может когда-нибудь мы снова окажемся на Скае и всё же попадём в это волшебное место. Считается, что здесь самые лучшие места на острове для наблюдения за морскими животными и птицами. Ну и конечно такое интересное и уникальное место как Loch Coruisk. Это озеро буквально зажато между 17 самыми высокими вершинами на Скае и добраться более-менее простым способом можно только на лодке с моря.
Вот смотрите, как это выглядит:
А для желающих это сделать дам наводку. Есть несколько контор, которые предлагают различные по длительности и содержанию морские экскурсии из Элгола.
Это место историческое. Здесь у старого моста Old Bridge Sligachan, на пересечении трёх дорог, в 1395 году произошла кровопролитная битва между приплывшими на ладьях лордами островов Макдональдами и кланом Маклаудов под руководством Вильяма Маклауда, в которой последние одержали победу и преследовали побеждённых до самого Лох Эйнорт.
У меня, к сожалению, нет хорошей фотографии этого места. Накрапывал дождь и было очень некомфортно, поэтому как-то быстренько пробежались, не прочувствовали, что называется. По-хорошему надо было сделать фото с нового моста через реку, а потом прогуляться по дорожке к холмам до речных порогов выше. Ну что есть – то есть.
Talisker distillery
У нас было еще немного времени и решили из Слигчейна по дороге заехать в Карбост (Carbost) на знаменитую вискокурню Талискер (Talisker). Думала я перед поездкой о туре на производство, но начиталась отрицательных отзывов и решила сделать тур в другом месте (об этом несколько позже). Сюда же мы решили заехать отметиться, продегустировать и в местный магазинчик.
Честно говоря, не особо впечатлило это место: очень много народа и организация процесса не на должном уровне. Туристов прибывает на остров немало и каждый стремится тут отметиться. Толпы народа в зале, на дегустации, очереди в магазине – всё это не добавляет приятных ощущений. Побывав через несколько дней в Speyside, мы увидели несколько другую картину, чему были приятно удивлены (но об этом позже).
Недалеко от вискокурни, немного вверх по дороге, есть совершенно изумительное место со свежайшими местными морепродуктами – Carbost Oysters Shed. Вот там то мы и решили перекусить. Сразу скажу – это не ресторан, a takeaway. Всё по-простому, но как-то вот - с душой. За прилавком стоит хозяин заведения и сам вскрывает устрицы. Взяли дюжину полакомиться. Можно взять лобстера, креветок – их готовят быстро, при вас. На заднем дворе оборудованы бочонки в виде столов с видом на местные деревенские пейзажи.
Далее поехали к месту нашей дислокации на Скае – местечку Глендейл (Glendale). Кстати Глендейл тоже был местом, где происходила одна из битв между Маклаудами и Макдональдами. А у нас здесь в B&B Brae View были забронированы 2 ночи.
Хозяева уже ждали нас: познакомились и немного пообщались. Клэр накрыла стол к приветственному чаепитию с собственноручно испечёнными миндальными пирожными!
Тут же выяснилась грандиозная вещь. Оказывается, Дэвид в составе команды Uriah Heep был в СССР в 1987 году, когда были организованы самые первые гастроли западных групп в нашей стране. На самом видном месте в его кабинете висел плакат с аншлаговых концертов в Олимпийском, где на разогреве была группа “Земляне”. А всего они отыграли 10 таких концертов в Москве и проехали с концертами по всей стране от Калининграда до Владивостока. Мы были просто в шоке, рассматривая все эти реликвии – гитары (их в комнате великое множество), дарственные платиновые и юбилейные диски на стенах, плакаты. Дэвид был executive producer этого тура, и он сам весьма эмоционально рассказывал о своих впечатлениях от этой поездки. Видно было, что для него эти гастроли были важной страницей жизни.
Клэр и Дэвид не всегда жили на Скае, они из Англии и перебрались сюда не так давно. Полюбили Скай всем сердцем и долго ездили сюда в отпуск, пока не решили купить домик и осесть здесь навсегда. Вся долина Glendale состоит из таких вот раскиданных тут и там домиков на холмах, которые в основном живут благодаря нескончаемому потоку туристов. Ведь на Скай с его 10000 жителей каждый год приезжает до миллиона туристов! Glendale достаточно удалённое по местным меркам от цивилизации место (до Портри – главного города Ская ехать порядка часа). Но рядом находится Замок Данвеган (Dunvegan Castle) и один из самых притягательных магнитов острова – Neist Point. Так что всегда найдутся люди (и мы из их числа), которые захотят отдохнуть от цивилизации и пожить какое-то время в шотландской глубинке.
Neist Point На сегодня был запланирован ещё закат на Neist Point. Ради него я и выбрала для проживания Glendale, а не апартаменты в Портри, которые были гораздо удачнее в логистическом плане для поездок по острову.
Бросили вещи и снова в машину. До Neist Point было минут 10 езды. Мы рассчитывали прогуляться к маяку и встретить на скалистом берегу закат. Таковы были наши планы, и вроде всё складывалось удачно, во всяком случае нам так казалось по началу.
Первое что мы увидели на берегу – это необыкновенная двойная радуга, которая раскинулась на полнеба.
Скалистые крутые берега и маяк на глубоко выдающемся в море мысу были освещены закатным солнцем, но… подойти и посмотреть на эту красоту не представлялось возможным. Шквалистый ветер буквально валил с ног, вырывая из рук фототехнику. Мы ещё никогда не попадали в такой ветер, ну может быть однажды в Гонконге, когда там прошел тайфун и местные пальмы клонило в буквальном смысле до земли.
Минут через 10-15 борьбы нам удалось сделать несколько кадров.
А солнце тем временем плотно ушло в густые облака. Красивый закат отменялся. Начался дождь – да что ж такое за невезенье! Какие-то смельчаки шли вниз по дорожке к маяку двумя руками держась за перила. Мы смотрели сверху на этот безумный аттракцион, как завороженные. Но ведь перила там не везде, а что же дальше?
От этой съёмки у нас осталось несколько кадров и одна видеозапись со свистом ветра и нашими безумными голосами. Устав бороться, мы решили ехать обратно. Неприветливо нас встретил Neist Point! Теплилась надежда правда на завтрашний вечер и закат.
Ужин был заказан в необычном ресторане. Начну с того, что в округе не так много мест, где вообще можно перекусить. До ближайшего ресторана – минут 15 езды на машине в сторону Данвегана. Хотели шотландскую глубинку? Получите и распишитесь.
Еще Алан и Джейн из Ancala прислали мне список хороших, по их мнению, ресторанов на Скае, где я увидела ресторан “Three Chimneys” (“Три трубы” – кто не понял) в Колбосте (Colbost). О, отлично, подумала я – это в 15 минутах езды от Glendale. Туда и пойдём. Но, дальше, чем больше я читала про этот ресторан на Tripadviser, тем всё настойчивее закрадывались сомнения.
“Tree Chimneys” – это не просто ресторан в глухой шотландской деревушке. Это место стоит как must see & must eat)) у всех гурманов Англии и Шотландии.
Ну то, что он входит в TOP15 лучших ресторанов Великобритании и имеет престижные всевозможные награды – само собой разумеющееся. И где? Вы бы видели эти места. Глухомань - только горы, озеро и несколько домиков в округе. Ценник тоже не внушал оптимизма. Как и везде в таких местах, надо было заказать определённый сэт за весьма внушительную сумму. Кроме того, они еще и хотели знать данные моей кредитки, чтобы в случае несвоевременного отказа от брони или пропуска времени посещения, иметь возможность оштрафовать. Вот так вот. Думала я думала и всё же решилась на это безумство.
Когда Клэр и Дэвид узнали про наш заказ у Three Chimneys, то совершенно безапелляционно сказали, что сами отвезут нас туда и приедут за нами после ужина. Нам, дескать, надо совершенно расслабиться, хорошо выпить и поесть в таком замечательном месте. Вот люди! Клэр отвезла нас, а Дэвид по звонку приехал за нами часа через два.
Несколько фото из ресторана не для того, чтобы подразниться, а, чтобы можно было понять, что Скай – это не только замечательная природа, но и мекка всевозможных соблазнов. Мы, когда есть силы и время, не упускаем возможности посмотреть другие страны, города еще и с этой гастрономической стороны. А когда нет такой возможности, как, например, в нашей прошлогодней поездке по национальным паркам запада США – то питаемся сами, делаем салатики, сэндвичи. Там просто нет времени на это – иначе ничего не успеешь и ничего не увидишь.
Здесь в меню были какие-то диковинные названия, надо было еще понять, что это за блюдо. В общем не просто это было после Fish&Cheeps и другой простой еды))
marymin писал(а) 28 ноя 2018, 01:16:Мы всё время возим с собой какое-то количество сувениров, магнитиков, которые раздариваем по дороге понравившимся и просто симпатичным людям. Наши друзья называют это “people diplomacy” – народной дипломатией, и мы с ними совершенно согласны. Это помогает общаться и лучше понимать друг друга.
Замечательная и очень полезная идея!
marymin писал(а) 05 дек 2018, 22:26:На случай форс-мажора или плохой погоды у меня были припасены разные варианты путешествия по острову. Можно было оперативно, на ходу, переигрывать планы.
Как много вы уже успели посмотреть! А в процессе переигрывания планов, не посетили ли вы случайно Mull Of Kintyre? На этом вытянутом полуострове, недалеко от Campbeltown (и тут тоже они!), в уединённом месте среди полей и холмов, в 1966 году купил себе небольшой и старый сельский домик не кто иной, как Пол МакКартни. Там, по его словам, он провёл самые счастливые годы своей жизни, там родилась его первая дочь. Этот дом до сих пор находится в его собственности, правда, Пол бывает там теперь редко. Как заядлый битломан в молодости, я, если доведётся когда-нибудь попасть в Шотландию - съезжу туда обязательно. Координаты домика на Google Maps: 55°28'15.7"N 5°38'57.4"W
Tullis писал(а) 05 дек 2018, 23:11:А в процессе переигрывания планов, не посетили ли вы случайно Mull Of Kintyre?На этом вытянутом полуострове, недалеко от Campbeltown (и тут тоже они!), в уединённом месте среди полей и холмов, в 1966 году купил себе небольшой и старый сельский домик не кто иной, как Пол МакКартни.Там, по его словам, он провёл самые счастливые годы своей жизни, там родилась его первая дочь.Этот дом до сих пор находится в его собственности, правда, Пол бывает там теперь редко.Как заядлый битломан в молодости, я, если доведётся когда-нибудь попасть в Шотландию - съезжу туда обязательно.Координаты домика на Google Maps: 55°28'15.7"N 5°38'57.4"W
Cambeltown остался в стороне от нашего маршрута. Это надо было ехать на юг от Инверари, а мы очень торопились на север в Гленко. Здорово, что есть места, которые хочется посетить. Я, например, просто бредила по Quirang (о нём в следующей главе) и по Glencoe (там можно задержаться и на несколько дней, это точно!)
euget писал(а) 06 дек 2018, 08:17:С ума сойти, какие виды!!!!!! Фотографии потрясающие, дух захватывает! Спасибо за такой увлекательный отчет
День 7. Мечты сбываются Skye: Полуостров Trotternish, Old Man of Storr, Kilt Rock, Quiraing, Portree
Я не помню, откуда я знаю про Куиранг (Quiraing), но точно очень давно. И я очень давно хотела там побывать. Можно сказать, что это была мечта.
Поэтому девизом всей нашей поездки был “Quiraing: Мечты сбываются”
Это должен был быть центральный день всей нашей поездки, и я молила всех погодных богов, чтобы они дали нам солнца и разогнали тучи. Встали рано, чудесно позавтракали (Клэр опять напекла всяких вкусняшек – пирожных и маффинов - она совсем не думала про наши фигуры).
Уютная гостиная-столовая в доме Клэр и Дэйва
Перед Quiraing решили ещё посмотреть на “Старика Сторра” (Old Man of Storr) и водопад Килт рок (Kilt Rock), благо они были у нас по пути. К “Старику” собирались на поклон завтра, а сейчас хотели только лишь пофотографировать его издалека.
Красивая панорама на горный массив от дороги и озера. Не знаю какой кадр выбрать (мне они оба нравятся)
Проехали мимо парковки, которая уже была забита под завязку туристами. Взгрустнулось… Что же ждало нас в Quiraing?
Второстепенная дорога к Kilt Rock была ужас как раздолбана – яма на яме, причём после прошедших дождей эти ямы заполнились водой и были непредсказуемы. На паркинге творилось сущее безумие – машины приезжали, уезжали – броуновское движение.
Но сам водопад конечно бесподобен. Особенно если небо голубое и светит солнце.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Трек по Quiraing –кольцевой маршрут. Дистанция – 6,5км (4 мили) Продолжительность – 3,5-4 часа Перепад высот – 374 м
Карта маршрута с моими пометками:
Начинается и заканчивается он в одной точке, рядом с паркингом на самой вершине затяжного петлеобразного подъёма по дороге, связывающей Стаффин (Stuffin) на востоке и Uig на западе полуострова Троттерниш.
Когда мы взобрались на вершину этого подъёма, то ближайшая парковка была уже забита, пришлось ехать дальше искать свободное место. От него было примерно минут 5-7 пешком до начала маршрута.
Этот кадр сделан как раз с верхней точки. (точка A на карте)
Маршрут по Quiraing казался мне достаточно простым и понятным. Он - круговой, начало и концовка сходятся в одной точке (т.е. есть развилка), скальные образования на карте хорошо обозначены, также было написано, что найти тропу не представляет никакого труда. Сложностей не должно было возникнуть. Но… они всё же возникли.
Меня ввело в заблуждение первое фото с сайта, где запечатлено самое фотогеничное дерево в Quiraing. Под воздействием ветра оно распластано по склону и действительно присутствует на всех классических видах Quiraing. На этом кадре - горный массив справа, слева внизу озерца и равнина. Таким образом мы должны были идти по маршруту по часовой стрелке. Перед глазами у меня не было этой фотографии, чтобы сравнить виды, открывающиеся на пути, поэтому сразу возникло ощущение, что мы как-то не так идём, потому что горы были слева от нас. Только потом, уже вечером, пересмотрев ещё раз маршрут на сайте, я поняла, что все фотографии там сделаны как бы назад, на пройденный путь. Этот ракурс более выигрышный для фотографирования.
Вот первая фотография с трека. (точка B на карте)
Начало – это не просто тропа, а самая настоящая дорожка, и первые метров 200-300 по ней идёт достаточное большое количество людей. Затем дорожка сужается и когда приходится преодолеть первые преграды на пути в виде бегущих по склону ручьёв со скользкими камушками, то толпа редеет. Многие фотографируются на склоне и возвращаются обратно. Часть народа доходит до небольшого водопада и тоже поворачивает назад. Так что, очень скоро на маршруте остаются только те, кто хочет пройти его до конца. (точка C на карте)
Ещё какое-то время я посматривала налево, ожидая развилку, по которой мы должны уйти наверх на горный хребет. Её всё не было, и я поняла, что мы её прошли раньше не заметив, залюбовавшись неземным пейзажем.
А между тем мы шли совершенно правильно (т.е. против часовой стрелки).
Вот он хрестоматийный взгляд назад и на дорогу, по которой мы приехали. Почти такой же кадр на сайте (только с деревом). Дерево нашлось, но только на обратном пути.
А это вперёд и направо. Всё самое интересное еще впереди.
Идём дальше
Вот посмотрите. На этом кадре вдали видно скопление скал. Справа - так называемая Тюрьма (The Prison). Туда ответвляется дорожка от основного маршрута и можно прогуляться, сделав дополнительную петельку. (точка D на карте)
У меня нет фото этого места поближе. К несчастью, именно здесь над нами пролетела первая дождевая туча, и прошел самый настоящий ливень. Пока мы боролись со своими дождевыми накидками, прошли мимо, не запечатлев это место. Но, надо сказать, что видимость здесь была в этот момент совсем никакая.
А слева от тропы - The Needle (Игла), и она тоже не попала у меня на кадры. Задним умом понимаю теперь, что надо было бы переждать минут 15-20, а не идти дальше.
Вот фотография этого пинакля из инета. Обидно, что прошли не задержавшись.
Туда к Игле можно сходить, чтобы получить вот такой кадр:
Сверху над этой скалой, дальше – ровная площадка посреди скал, так называемый The Table (“Стол”). Он не виден с этой точки маршрута, к нему идет достаточно крутой и сложный подъём среди скал. В описании маршрута не рекомендуют этот подъём (но многие всё же идут туда!), тем более, что “Стол” виден на обратном пути сверху.
Последний раз редактировалось marymin 04 апр 2019, 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
,
