Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 08:18:«Однорукая Дама» на фоне несуразных современных жилых коробок в стиле конструктивизм выглядела, пожалуй, как золотая фикса в улыбке немолодой продавщицы сельпо райцентра Шелопугино Читинской области.
Еще один перл
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 08:18: с обязательной фото-айфон-сессией для девочек в стиле «я в марте 2019 года была на стенах Castillo de Gibralfaro на фоне холма Cан-Кристобаль, с которого королева Изабелла Кастильская лично руководила обстрелом мавританской цитадели при ее осаде», ушло часа два.
Ну да, девочки - они такие девочки, а как же?
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 15:55:Я всегда считал, что в Испании укрепленные мавританские замки с расположенными внутри стен дворцами-резиденциями правителей, принято называть «алькасарами». А «алькасабами» называют цитадели, то есть укрепленные оборонительные сооружения с военными гарнизонами, имеющими чисто оборонительный характер и чтобы жители видели, кто в эмирате хозяин.
Алькасар - укреплённый замок, а Алькасаба - цитадель, крепость. Это вроде так и считается... Здесь получается - Алькасаба как бы в квадрате, две крепости одна в другой. Малага - просто замечательная у вас. Ждём продолжения
Читатели-соучастники, оставляющие комментарии, Вам особое спасибо!
Теперь лично:
Виталий!
Вот ты, такой внимательный и наблюдательный путешественник, про крепости зорко подметил. И ты, конечно, прав на все сто (проценты имеются ввиду) касательно сравнения неприступности мавританских фортификаций и мальтийских.
Но тут необходимо иметь ввиду, что рыцари свои главные крепости на Мальте строили в XVI-XVII веках, тогда как мавры цитадели возводили в XI-XIV. То есть примерно так между ними как минимум 200-300 лет разницы. За такое время мастерство в создании средств и обороны, и нападения сильно возрастает, ведь да?
Возьмем, к примеру, хотя бы бронетехнику.
Какой-нибудь броневик времен Первой Мировой, ну хотя бы «Остин-Путиловец» (с которого, кстати, сам Ленин выступал) с пулеметным вооружением и нынешний, современный израильский бронетранспортёр «Нагмаш Меркава». Кто из них совершеннее и пожжет другого, случись вдруг прямое бое-столкновение?
Правильно - «Меркава», хотя с нее не то, что Ленин, но даже Авигдор Либерман не выступал. И не потому, что «Меркава» зарубежная, израильская, а из за того, что создана на сто лет позже, чем наш «Путиловец».
Читаю с огромным удовольствием! Геологические термины звучат как музыка. И ужасно ваши нравятся исторические вставки-фольклор и такое вот)):
ПУ2 писал(а) 12 июн 2019, 08:18:«я в марте 2019 года была на стенах Castillo de Gibralfaro на фоне холма Cан-Кристобаль, с которого королева Изабелла Кастильская лично руководила обстрелом мавританской цитадели при ее осаде»
С удовольствием буду читать дальше, тем более мы тоже в марте были в этих краях, хоть и не так масштабно.
Так, газон я покосил, теперь о Пабло Пикассо. Какая Малага без Пабло?
Основоположник кубизма, выдающийся живописец, график, скульптор. По рейтингу открытых художественных аукционов - самый дорогой художник мира (если не считать Леонардо да Винчи).
Уважаю.
Незримое виртуальное присутствие Пикассо ощущается в Малаге повсеместно. Особенно сильно – на площади Мерсед, где он родился в доме номер пятнадцать. Теперь здесь музей.
Уже в ранние годы маленького Паблито окружали сплошь женщины: горничная, бабушка, две незамужние тетки и, конечно, мама. Мама сформировала ту знаменитую самоуверенность будущего художника, что сопровождала его всю жизнь.
«Если ты будешь монахом - то станешь Папой, - говорила мама малышу, а если солдатом то непременно дослужишься до генерала». Паблито маму слушал и играл в песочек в центре площади Мерсед у памятника либералу и борцу с испанским абсолютизмом генералу Торрихосу.
Очень рано Паблито начал рисовать. Как утверждают его биографы, сначала он просто калякал на промокашках, превращая чернильные кляксы в животных и человечков. Со временем его рисунки становились более осмысленными. На страницах учебника «Наставления в литературе» он вполне реалистично нарисовал спаривающихся осликов и написал неказистый детский стишок:
Без лишних церемоний Подняла ослиха хвост. Пристроился к ней сзади Осел, незваный гость.
В восемь лет отец посвятил его в ритуал боя быков и маленький Пабло написал свою первую картину маслом «Picador».
И коррида, и тема взаимоотношения полов его волновали уже в младшем школьном возрасте.
«Секс с младых ногтей был любимейшим моим занятием, - признавался Пикассо в зрелые годы. Мы, испанцы, - это месса утром, коррида после полудня и бордель поздно вечером».
Сейчас бронзовый Пикассо сидит в углу площади Мерсед и смотрит, как люди весело гуляют у места его рождения: выпивают в открытых ресторанчиках и поют песни.
Если чуть отойти от площади Мерсед на юг то попадешь на пешеходную улицу Гранада.
В самом ее начале в небо упирается колокольня собора Апостола Сантьяго (Santiago Apostle Parish Malaga), построенного в стиле «мудехар» на месте мавританской мечети.
Здесь восьмого декабря 1880 года венчались родители Пабло - Хосе Руис и Мария Пикассо, а спустя чуть больше девяти месяцев уже крестили и его самого.
Совсем рядом располагается и старинный еврейский райончик La juderia de Malaga. Как раз в его центре – та самая знаменитая бодега El Pimpi, о которой речь уже шла выше. Здесь дух великого Мастера повсюду витает.Когда мы были в El Pimpi в первый вечер, на глаза попалась совершенно одинокая дама с ай-фоном, напомнившая чем-то героиню знаменитой картины Пикассо «Любительница абсента».
В двух шагах от бодеги, на улице Сан-Аугустин, - дворец графов Буэнависта (El Palacio de los Condes de Buenavista). Здание это историческое, построено в первой половине XVI века на руинах мавританского дворца Насридов. Теперь здесь музей Пикассо. Мы в нем были.
Наибольшее впечатление в музее произвела специализированная выставка «Ольга Пикассо», посвященная первой жене художника, балерине Ольге Хохловой. Выставка основана на богатом материале, в том числе на письмах и фотографиях, найденных в дорожном сундуке российской танцовщицы.
Пабло и Ольга познакомились в семнадцатом, ей было уже за двадцать, ему – к сорока (десять лет - хорошая разница в возрасте для брака, я проверял). Сразу после свадьбы жену Пикассо видел вполне реалистично, как-то даже празднично:
Спустя годы, однако, когда отношения между Пабло и Ольгой были на грани полного разрыва, образ супруги представлялся Мастеру совсем иначе. В вопросах отношений с женщинами Пикассо был категоричен: «Когда я меняю жену, прежнюю мне всегда хочется сжечь. Женщины существуют не для того, чтобы усложнять жизнь».
Тогда, в 1929 году, этот портрет «Обнаженная в красном кресле» вызвал особое негодование среди феминисток. Они обвиняли Пикассо в том, что на картине женское тело символизирует подчинение и унижение, а рот героини картины больше похож на половой орган, увенчанный хищными зубами.
Однако, и себя самого Мастер тоже не щадил. Вот один из его автопортретов:
По этому поводу существует анекдот:
Пабло Пикассо однажды водил по дому гостей и показывал им свои творения. — Вот это — мой автопортрет, а это портрет моей жены, — объяснял Пабло Пикассо. Один из гостей растерянно пробормотал: — Надеюсь, детей у вас общих нет?
Раньше, до посещения Малаги, я не любил сладких десертных вин и не понимал живописи Пабло Пикассо. Теперь я, если и не фанат всего этого, то, во всяком случае, отношусь и к «малАге», и к творчеству Пикассо с глубоким пониманием. Как все-таки полезно путешествовать.
Говорят, пытаться понять художника лучше через его творчество, но в случае с Пикассо этот номер, во всяком случае для меня, не проходит. Однако, прикоснуться к истории, всегда чертовски любопытно. Спасибо за экскурс. Ну а десертные вина я любил и до того, как увидел работы Пикассо.
ПУ2 писал(а) 15 июн 2019, 11:47:За такое время мастерство в создании средств и обороны, и нападения сильно возрастает, ведь да?
Да, конечно, да! И ты, Александр, прав на все двести (сам реши, чего именно)!
ПУ2 писал(а) 15 июн 2019, 19:17: Теперь я, если и не фанат всего этого, то, во всяком случае, отношусь и к «малАге», и к творчеству Пикассо с глубоким пониманием. Как все-таки полезно путешествовать.
Должен признаться, что до понимания творчества Пабло, равно как и его соотечественника Сальвадора, я так и не возвысился. Посещая музей первого в Барселоне, а второго в Фигерасе, честно пытался, но - любви не случилось. Хотя, познавательно - это да. В этом смысле, конечно, путешествия - лучшее дело на свете!
3. ГРАНАДА: АЛЬБАЙСИН, МИРАДОРЫ и МОДЕЛЬ МАВРИТАНСКОГО РАЯ.
Я в Гранаде уже бывал. Правда, всего один раз и уже давно. В одиннадцатом году, с сыном, он еще студентом был.
Гранада тогда нас очень сильно впечатлила.
Она много кого впечатляла и даже побуждала к творчеству. Начиная с сочинителей эпохи Возрождения (взять хотя бы Хинеса Переса де Ита с его нетленной «Historia de los Vandos de los Zegries y Abencerrages caualleros moros de Granada, 1595»), писателей-романтиков времен бурного развития капитализма, вроде Вашингтона Ирвинга («Tales of the Alhambra, 1832»), и так далее, вплоть до наших революционных поэтов-песенников типа Михаила Светлова «…я хату оставил, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…» и современников, многочисленных авторов с Форума.
Новое что-нибудь сказать про Гранаду сложно. Поэтом я кратенько, только о самых главных впечатлениях. Совсем мало слов и чуть-чуть картинок.
Так вот, поселились мы в Альбайсине. Альбайсин - одновременно и холм, и самый обширный муниципальный район города (distrito municipal de la ciudad de Granada), состоящий из множества самостоятельных кварталов, в том числе одноименного «barrio de Albaicin», где мы и разместились. Этот barrio de Albaicin - историческое ядро, центр настоящей, старой Гранады.
Отсюда, собственно, она и началась как город, столица династии Зиридов при достопочтенном берберском владыке Зави ибн Зири в необозримо далеком от нас XI веке. Здесь, в Альбайсине, ароматное «восточное» - мавританское, иудейское, цыганское хитро сплетается с привнесенным испанским, кастильским, как бы «западным».
Прижатое к склонам холма приземленное пространство иногда прерывают единичные всполохи колоколен. При ближайшем рассмотрении они оказываются перестроенными мечетями.
Андалусские бодеги и таблао соседствуют с марокканскими кофейнями, ливанскими ресторанами. Повсюду продают арабские сувениры. Маленькие нарядные площади. Узкие мощеные улицы. Двухэтажные домики. Простые беленые фасады. Снаружи - почти глухая стена, внутри – дворик-колодец с садиком. Здесь такую застройку называют «кармен».
Мы жили как раз в таком «кармене». Очень понравилось.
Класс.
Отдельная история – мирадоры Альбайсина. По склонам холма их много и видно с них разное.
С тех, которые расположены на западных склонах (Mirador Ojo de Granada и Mirador de la Lona), хорошо ранним утром созерцать новую христианскую Гранаду, лежащую внизу как на ладони в долине.
Потом неплохо не полениться и взобраться к самой северной и одновременно самой высокой смотровой площадке Альбайсина - мирадору Сан-Кристобаль.
Отсюда отлично видны древние фортификации Гранады - крепостные стены и башни эпохи Зиридов на фоне заснеженных пиков Сьерра-Невады.
Наконец, южные склоны Альбайсина.
Здесь постоянно ощущается присутствие Альгамбры, главного местного чуда. Действительно, Чуда Света.
Здесь необходимо совершать медленные долгие созерцательные прогулки с фотоаппаратом и треногой, переходя от мирадора к мирадору.
На каждом из них ракурс Чуда, его обрамление и освещение будет несколько иным. Созерцание Чуда завораживает и не отпускает. На Альгамбру можно смотреть не прерываясь, как на огонь, воду, звезды и процесс работы других людей. Я проверял это на многих мирадорах южных склонов Альбайсина, таких как Mirador Museo Cuevas del Sacromonte, Mirador de la Vereda de Enmedio, Mirador de Santa Isabel la Real, Mirador de Los Carvajales. Во истину так.
Но в первую очередь это рассуждение справедливо касательно мирадора Сан-Николас. Побывав здесь впервые, сразу начинаешь глубже понимать смысл выражений молодежного сленга «втыкать», «зависать», «тащиться». Толпы людей самого разного возраста из и самых разных стран собираются здесь при практически любой погоде и делают именно это – втыкают и зависают.
Лично мне посчастливилось сделать это дважды за последние десять лет.
Потрясающие фотографии с мирадора (особенно третья и четвертая с конца), просто замечательный свет и небо.
Вы жили в кармене, как здорово. А я только дома, к стыду своему, узнала, что это такое, хотя и понимала, учитывая, сколько мы их встретили и наснимали в Альбайсине, что это не имя известной героини или просто девушки. =)
Действительно, с местом пребывания в Гранаде нам повезло. Я совершенно осознанно выбрал арабский квартал Альбайсин. В прошлый раз мы с сыном останавливались в отеле «Palacio De Santa Paula» на центральной улице Гран Виа де Колон и я представлял себе, как примерно устроена жизнь в «европейском» центре Гранады. На этот раз хотелось колорита и восточной экзотики. И все удалось. Правда, в начале, был небольшой квест.
Такси привезло нас на маленькую площадь Placeta de San Jose и водитель, промолвив что-то типа «finitа», жестами изобразил, что мы уже фактически в адресе, дальше машины не ездят и нам уже нужно как-то самим, ногами. Разыскать табличку с соответствующим сочетанием букв и цифр на каком-либо из домов в близлежащих окрестностях никак не получалось. Навигатор в Айфоне путался в показаниях и утверждал, что мы как-бы на месте и он не понимает, чего от него хотят. Немногочисленные прохожие в узких пешеходных переулках оказывались либо туристами, либо бормотали что-то типа «сами мы не местные».
В конце концов нам повезло дозвониться до хозяина и вступить в сложные переговоры на сразу нескольких иностранных языках. Так я его и узнал, выворачивающего из-за угла и произносящего вслух ровно те-же непонятные не русские слова, которые звучали одновременно у меня в телефонной трубке. Действительно, на доме просто не было таблички…
Зато это был настоящий кармен.
А «хозяин» оказался, конечно, не хозяином, а, типа, дворецким, потому что в доме было несколько апартаментов, а у хозяина несколько таких домов, так как он, хозяин, человек весьма богатый. Самого же встречающего звали Пабло, как и Пикассо. Он оказался вполне себе симпатичным парнем, вежливым и внимательным перуанцем, приехавшим лет восемь назад в Гранаду на заработки и очень тем довольным.
Мы очень быстро научились понимать английский друг друга. Я узнал много интересного из жизни латиноамериканцев.
ПУ2 писал(а) 23 июн 2019, 00:52:Действительно, с местом пребывания в Гранаде нам повезло.
В следующий раз для жилья поищем кармен. =) Мы тоже сознательно выбрали Альбайсин, рядом с мирадором Сан-Николас, жили там две ночи, утром бегали на мирадор, с утра там тишина. Но у нас был обычный гостевой дом. Хозяйку найти не сразу могли, ее квартира находится в соседней двери, поняли, как туда позвонить с помощью хозяина соседнего бара, заодно насмотрелись на его публику субботним вечером. Например, вышла из бара бабушка вся в коже, нетвердой походкой подошла к огромному мотоциклу, села на него и умчалась с огромной скоростью. Чудо просто. =) А с хозяйкой быстро нашли общий язык. Она плохо знала английский, я плохо испанский, но когда она что-то говорила по-английски, я пыталась понять и переспрашивала потом на испанском, она была просто в восторге. Учила меня правильно произносить слова, а под конец сказала, что мы лучшие друзья и расцеловала. Не жалею, что там поселились, хотя эти их садистские тротуары из гальки ребром... =) Интересно, что ваш дворецкий он рассказывал про латиноамериканцев.
Большое Вам спасибо! У Вас потрясающие фотографии! Очень интересно Вас читать, столько информации полезной, спасибо! С удовольствием ждём продолжения, Вашего путешествия!
В русской транскрипции их династическое имя звучит не очень благозвучно, но это древнейшая арабская династия, а не какие-нибудь там берберы из Магриба. Свой род по преданиям они вели от самого Саида ибн Убайды из Мекки, одного из ближайших сподвижников пророка Мухаммада.
С таким-то родством эти выходцы из бескрайних жарких пустынь Аравийского полуострова и в учении Пророка понимали хорошо, и очень серьезно относились к важнейшему догмату Ислама - образу мусульманского рая.
В Коране сказано, что именно представляет из себя мусульманский рай.
Сура 4, аят 57:
Тех, которые уверовали в ниспосланное Аллахом Писание и творили благое, Мы наградим за их веру и введём их в райские сады, в прохладную тень, Где внизу текут реки, и где они будут вечно пребывать в вечном блаженстве.…
Сура 57, аят 21
Стремитесь же к прощению от вашего Господа и Раю, Ширина которого подобна ширине неба и земли.
Сура 47. Мухаммад, аят15:
В нем текут реки из воды, которая не застаивается, Реки из молока, вкус которого не изменяется, Реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, И реки из очищенного меда. В нем для них уготованы любые фрукты И прощение от их Господа.
Сура 78, аят 32-36
Воистину богобоязненных ожидает успех, Райские сады и виноградники, И полногрудые сверстницы, И полные чаши. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи…
Сура 37, аят 48-49:
…Возле них будут большеглазые гурии… Их взгляд будет восхитителен и очарователен… Они будут хранить целомудрие и потуплять взоры Перед всеми, кроме своих мужей.
Сура 56, аят 16-21
Они будут лежать на расшитых ложах Друг против друга, вечно юные … Отроки будут обходить их С чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком и вином, От которого не болит голова и не теряется рассудок, С фруктами, которые они выбирают, И мясом птиц, которое они пожелают.
Таковы райские сады – джаннат аль-фирдаус.
Они бесконечны. В них, на берегах обильных рек, для праведников уготована тенистая прохлада и покой, блаженство с вечно молодыми подругами из числа райских дев – гурий (но они не беременеют и не рожают), любая еда (но не свинина) и напитки, в том числе райское вино (но оно не пьянит).
Существует большое число живописных полотен красочно передающих сладкую сущность мусульманского рая, правда принадлежат они кисти европейских художников. Мариано Фортуни-и-Марсаль, 1861:
Ахилл Зо, 1870:
Наилучшим же воплощением образа джаннат аль-фирдаус, безусловно, является комплекс садов и дворцов Альгамбры.
Тут Насриды расстарались от души.
Недаром, в одном из главных залов дворца, «Зале Королей», в росписи потолка увековечены десять первых эмиров династии, начиная с достопочтенного Мухаммада I ибн Насра, также известного под прозвищами аль-Галиб би-ллах «Побеждающий во имя Аллаха» и аль-Ахмар «Рыжий» (он в центре).
Бесконечность небесного пространства передают мукарны - сотовые своды. Они образованы системой замкнутых перегороженных складок в виде ромбических гранёных впадин-гексагонов, пирамидальных углублений, похожих на восковые пчелиные соты или на сталактиты.
Попав впервые в залы дворца, я посчитал, что вся эта фантастическая конструкция – результат кропотливой резьбы по целиковым мраморным плитам. Теперь знаю: все это – облицовка. Она выполнена с использованием изобретенного в Дамаске «стука» - материала, приготовленного из гипсового порошка, воды, меда и яиц. Объемные формы сводов набраны из отдельных блоков, отлитых по форме или вырезанных из еще не отвердевшего «стука», и соединенных так искусно, что все это чудо кажется непрерывным единым целым.
Стены зала покрыты орнаментами-арабесками, основанными на переплетении геометрических и растительных мотивов. В гармонию стилизованных листьев и цветов включены надписи, выполненные арабской вязью.
Тексты этих эпиграфических орнаментов восхваляют Пророка и Всевышнего (лишний раз подчеркивая, что обитатели дворца в полной мере уверовали в ниспосланное Аллахом Писание), или же представляют собой цитаты из стихотворного творчества придворных поэтов, например вроде этого:
«Да приумножит Аллах красоту сего здания, как затмевает своей красотой он любое творенье. С завистью Запад воззрит пусть на это средоточье Востока…»
Если начало такой стихотворной фразы чуть отредактировать, то можно хоть сейчас в Кремль, на стену, в Андреевский зал.
Тенистая прохлада рукотворной модели рая обеспечивалась принципами традиционной «скрытой архитектуры», когда небольшие помещения с бесчисленным множеством затейливо-стрельчатых и ажурных арок располагались вокруг открытых дворов-патио.
Стены патио зачастую увиты жасмином, розами, тамариском. В зеленых оазисах в изобилии кипарисы, мирты, апельсиновые деревья, благоухающие вечнозеленые кустарники и цветы. Здесь они либо образуют замысловатые объемные композиции, но могут и просто произрастать без особого внешнего порядка, в затейливом смешении цветов и трав, в том числе съедобной зелени и овощей.
Это ведь джаннат, мусульманские райские сады, а не Версаль какой-нибудь католический.
Наконец вода, как обязательный атрибут джанната.
В Альгамбре вода повсюду.
Она звучит особой музыкой в фонтанах, каскадах, водоводах и молчит в зеркалах бассейнов и прудов.
А как иначе: у мусульман вода символизирует милосердие и очищение, олицетворяет божественное откровение реальности и само чудо Творения:
«Из воды создали Мы все живущее, трон Его был над водами» - учит правоверных Пророк в одной из сур (ее номер я не нашел, возможно, плохо старался).
ПУ2 писал(а) 24 июн 2019, 18:09: ожидает успех, Райские сады и виноградники, И полногрудые сверстницы,
Т.е., умерев, скажем, лет в 80, рискуешь оказаться в раю в компании с обнажённой полногрудой 80-летней старухой? Впрочем, это всё не так важно; Альгамбра действительно прекрасна и великолепна.
семигор писал(а) 24 июн 2019, 19:57:Т.е., умерев, скажем, лет в 80, рискуешь оказаться в раю в компании с обнажённой полногрудой 80-летней старухой?
Спасибо, Ваш вопрос очень важен для нас!
Любой образованный правоверный мусульманин подтвердит: возраст праведников в раю будет неизменным – примерно около 33. Об этом есть разъяснения в сунне пророка Мухаммада. То есть «сверстницам», о которых речь идет в семьдесят восьмой суре, будет чуть за тридцать.
Как Вам полногрудые женщины бальзаковского возраста?
Это тонкий вопрос. В мире насчитывают порядка 200 религий; так что, что бы не сделал и как бы себя не вёл, всегда есть как риск попасть в ад одной, так и в рай другой. Получается, важно не то, во что ты верил или как жил, а кто первый подберёт тебя на "распределении"
ПУ2 писал(а) 22 июн 2019, 18:27:Отсюда отлично видны древние фортификации Гранады - крепостные стены и башни эпохи Зиридов на фоне заснеженных пиков Сьерра-Невады.
С улыбкой читаю такие слова. Сразу же представляю заснеженные пики между Калифорнией и Невадой, с венчающей их величественной Mt Whitney
ПУ2 писал(а) 22 июн 2019, 18:27:На каждом из них ракурс Чуда, его обрамление и освещение будет несколько иным. Созерцание Чуда завораживает и не отпускает.
Да, Аламбра - великолепна и удивительна. Фотографии прекрасно передают эти качества, вызывая чувство восхищения.
marymin писал(а) 23 июн 2019, 22:03: видно, что ходите на "охоту" в дневные и предвечерние часы. Уважаю
Нет, Александр - ранняя пташка, и его ночные фото - скорее "раннеутренние". Я прав?
ПУ2 писал(а) 24 июн 2019, 20:46:Любой образованный правоверный мусульманин подтвердит: возраст праведников в раю будет неизменным – примерно около 33. Об этом есть разъяснения в сунне пророка Мухаммада. То есть «сверстницам», о которых речь идет в семьдесят восьмой суре, будет чуть за тридцать.
семигор писал(а) 24 июн 2019, 20:55:А как быть с теми, кто умер до 33 лет; ну, например, месяца в три?
Известный шведский учёный-просветитель Эммануил Сведенборг, лично побывавший "там", свидетельствует о том, что в раю (будь то в мусульманском или в христианском), возраст всех жителей одинаков, и (уже в моей итнерпретации) соответствует возрасту Карллсона - т.е. "в самом расцвете сил". В своём самом знаменитом труде "О Небесах, о мире духов и об аде" Сведенборг пишет, что праведники, умершие в старости, "там" постепенно молодеют, а умершие дети, наоборот, взрослеют, пока и те и другие не достигают возраста, соответствующего 30 -35 годам. После этого они в этом возрасте остаются навечно - отсюда и понятие "сверстники". Сведенборг также объясняет, что все плотские удовольтвия имеют "там" свои соответствия в виде удовольствий духовных, ничуть не менее приятных, которые и дают то самое ощущение вечного блаженства. Но рассказывать об этом труд неблагодарный, кто заинтересуется - лучше прочитайте его Книгу.
