Как провести один день в Венеции и немного Гарды.

[Наталья Key]

Скуола - не церковь, а скорее что-то вроде цехового дома культуры и собраний)

Да-да, знаю.. Просто как-то странно написать, что встречаются интересные здания типа ДК . Но я подумаю, как облагородить фразу . Спасибо.

[froska]

Из фотоветки перебежала сюда. Смотрю, читаю, наслаждаюсь! Планочку держишь! Красота необыкновенная!
Я видела Венецию тоже майскую и солнечную.

[Амстердамка]

Наталья, какая у Вас любовь к Венеции... выстраданная и глубокая.
Дворцы Большого канала в темноте - это нечто. Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

Очень интересно читать отчеты с ретроспективными воспоминаниями, как человек из неопытного туриста превращается в самостоятельного путешественника!

[Наталья Key]

Смотрю, читаю, наслаждаюсь!

Спасибо, Леночка!

Надеюсь, увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

О, да! Как у той кошки из анекдота .
Кошка раccказывает своим подругам:
- Представляете, вчера иду по соседнему двору, вдруг меня поймали местные коты и изнасиловали. Сегодня снова иду по этому двору - меня опять поймали и изнасиловали... Вздохнула:
- Завтра опять пойду...

Третья попытка у нас получилась гораздо удачнее .

[Наталья Key]

Продолжаю.

Вышли мы из Фрари.
Куда же дальше? Как куда, надо еще зайти в Скуолу Гранде ди Сан-Рокко с фресками Тинторетто. К сожалению, было закрыто. ОК, зайдем в следующий раз.

Тогда в святая святых Венеции – к мосту Риальто. К нему, как и в Рим, ведут, если не все дороги, то половина точно. Даже не дороги, а какие-то тараканьи тропы. Ох, как узко, да еще продавцы начинают открываться и вытаскивают на улицы стенды с туристической мелочевкой.
Аккуратно огибаем их (некогда нам заглядываться) и буквально бежим вперед.
А вот и Риальто. Удивительно, но здесь совсем нет людей. Не надо ждать своей очереди, чтобы протиснуться к перилам и посмотреть на Гранд канал.



Стой, где хочешь, смотри, куда хочешь и сколько хочешь.



Чайка изображает лебедя. А что, похоже!



Вот и художники уже создают местечковые шедевры.
Забавное виденье Гранд канала, согласитесь.



Впереди пробка на канале, да еще из кого? Гондолы скучились, катера пройти не могут, обходят с большим трудом.



Кстати, читала, что по законам города гондолам абсолютно все (даже полицейские катера) должны уступать дорогу. Вот и уступают, пока изящные лодки не развернутся и не отплывут в сторону

А этот гондольер скучает (а не то, что вы могли бы подумать ), пассажиров пока не видать.



Ничего, еще наработается за сегодня, сезон только начался, но туристов уже до черта.


На знаменитый рынок Риальто не пошли. Почему? Вы не поверите, я про него напрочь забыла. Да-да, в такой эйфории находилась, что половина нужной и полезной информации выветрилось из головы. Ничего, в следующий раз..

Эта фраза возникает с завидным постоянством и становится практически заклинанием .

увидите в следующий раз - у Вас же роман на всю жизнь, да?

Да, у меня роман точно, и на всю жизнь несомненно!

Есть у меня на сегодня еще одно пожелание - увидеть лестницу дворца Боволо. Помню, как Лена Эвитта в отчете писала, что непросто ее найти, а она вся такая красивая-прекрасивая, интересная-преинтересная.

Идем по карте и азимуту. Сначала вдоль Гранд канала, тенек, прекрасно. Вот почту разгружают, пачки газет летят, как птицы, над головами.



Вот венецианка африканского происхождения бежит куда-то с ребенком.



Вот кто-то с утра пораньше закупил фруктов-овощей, полные сумки тащит. Жизнь кипит. А мы, праздные туристы, идем рядом, наблюдаем, наслаждаемся, запоминаем.

Немного процитирую Павла Верещагина, который создал замечательный сайт о Венеции http_://www.aboutvenice.ru/str/59/ .

"Чем человек, только что приехавший в Венецию, отличается от того, кто прожил здесь хотя бы три дня?

Вновь прибывший все еще фотографирует гондольеров. То есть он фотографирует все подряд, в счастливой и судорожной надежде зафиксировать камерой то, что испытывает, - обвал удивительного, ни на что не похожего, радостного. А что в Венеции первым делом бросается в глаза? Конечно же, гондольеры. Вот он их без конца и фотографирует."

Вот-вот. Это про меня. Как можно не остановиться и не сфотографировать волшебные лодки?


Представим себе следующий диалог.

- А вы знаете, что сейчас по каналам Венеции плавает около 500 гондол, управляемых потомственными гондольерами, а в XVIII столетии их количество превышало 10000 ?
- Что вы говорите? Потрясающе!



- А вы знаете, как трудно управлять гондолой? И как трудно получить права? А я вот ножкой умею отталкиваться!



- А еще я могу спеть для вас!

- Может, не надо? Давайте просто помолчим.



Цыцер заразила меня любовью к деталям гондолы.
Корма.



Затейливые инкрустации и надписи, как правило, это женские имена. Здесь Соня.



Вычурные украшения.





Очень нежно!



Ну, и эта парочка задержала взгляд. Мальчик и девочка .

[m.e.g]

Идем по карте и азимуту.

Кто был в Венеции, тот поймет...!

[Наталья Key]

Кто был в Венеции, тот поймет...!

Именно! Тот же Верещагин очень забавно пишет о блужданиях с картой по Венеции.

"Свежий человек при каждом удобном случае останавливается, достает карту и пытается по ней сориентироваться. Он поворачивает карту то так, то этак, то правильно, то вверх ногами, шевелит губами, пробуя прочитать названия на венецианском диалекте, сдвигает на затылок бейсболку, чешет ногтем бровь, вздыхает и огорчается от того, что легкомысленную венецианскую топографию никак не удается сопрячь с полиграфическим совершенством Kindersley или National Geographic.

Самому упрямому человеку требуется примерно полдня на то, чтобы понять: карта в Венеции – штука практически бесполезная. Карта любит логику, параллели и перпендикуляры, суховатую определенность координатной сетки. Пересечение Пятой авеню и Двадцатой улицы, или Среднего проспекта и 11-ой линии Васильевского острова говорит не только о настоящем, но, в каком-то смысле, и о будущем: направо пойдешь – выйдешь на 10-ую линию, налево – на 12-ую. А в Венеции?.. Разве что-то проясняет факт, что ты находишься на пересечении зигзага и загогулины – зигзага от одного безымянного (на карте) канала к другому и короткой загогулины из крохотной кампо в тупик? Нет, граждане, борьба с лабиринтом бесплодна: она отбирает все ваши силы, а взамен дает только нарастающее чувство разочарования. Мой рецепт прост: борьбу забыть, карту спрятать подальше на дно рюкзачка и идти туда, куда смотрят глаза и несут ноги.

Во-первых, тот факт, можете вы указать на карте свое положение или нет, не имеет в Венеции большого значения. Здесь ни одна улица не похожа на другую, каждый дворик отличает неповторимое обаяние, а сказочная гондола может бесшумно появиться из-за поворота абсолютно любого канала. Вы приехали за Венецией? Она повсюду, надо просто отдаться течению жизни как таковой.

Во-вторых, вы ничем не рискуете. Расстояния в Венеции небольшие, через несколько сотен шагов и максимум десять минут вы выйдете туда, где станет ясно, в какой стороне дом: к Гранд каналу или к зубчатой стене Арсенала, на Рива Скьявонне (Славянскую набережную), смотрящую в просторы лагуны, или на противоположную ей Фондаменто Нуово (Набережную Новую), обращенную к острову мертвых Сан-Микеле.

В-третьих, вам в любом случае не придется кружить на одном месте, потерять общее направление вам не дадут: желтые таблички со стрелками то и дело будут напоминать: “Per Rialto” “Al San Marko” “Ferrovia” (железнодорожный вокзал). Но направление – это одно, а столбовая дорога - совсем, совсем другое.

Забудьте о картах – и вас покинут пустые сомнения и детский страх заблудиться. Плечи сами собой расправятся, голова начнет по-другому сидеть на плечах, походка приобретет уверенность и легкость, а грудь будет с удовольствием вдыхать пропитанный морем венецианский воздух.

И вот что любопытно… Со временем каким-то загадочным образом вырабатывается своего рода чутье, интуиция: туда стоит идти, а туда нет. По едва уловимым признакам вы начнете угадывать, является ли эта улочка (чуть шире ваших плеч) магистралью венецианского движения из одного сестере (района) в другой или она заканчивается тупиком.

Венецианская топография учит многому. И вот уже краем глаза вы замечаете, как за вами то и дело пристраивается хвостик людей, принимающих вас за венецианца и надеющихся по вашим стопам куда-то выйти: английская парочка средних лет в клетчатом твиде с дорогими чемоданами, девушка в хиджабе и с сумочкой от Гуччи, пожилой чудак с громадным рюкзаком за плечами, в подростковых шортах, кедах и с седой бородой до пояса… Если бы они знали… Но не волнуйтесь, шагайте смелее, вы обязательно приведете их, куда надо, и никто не останется разочарованным!" (с)

Чудесное эссе о Венеции, я в него просто влюбилась.

Итак, я остановилась на том, что мы ищем Дворец Боволо. По карте . Легко сказать, многочисленные повороты на 180 градусов, техника "по солнцу" как-то хило работает, поэтому останавливаемся каждую минуту и сверяем название площадей с картой. Та-ак, вроде бы идем правильно. Милые дворики



Улочки чуть шире плеч с фантазийными кривыми стенами. И не надо никакого широкоугольного объектива, все искаженное в реале.



А как вам этот катер в стиле "эклектика"?



Тут и мягкая игрушка, и горшок с цветком, и телефон, и ракушка. А еще высокохудожественная кисть. Обалдеть! Браво, Риккардо (мне кажется, так зовут хозяина лодки, если я правильно разобрала )!



Встречаем даму с собачками. Три забавных мопса.



Как ни странно, но вход в нужный двор мы нашли, ни разу не заплутав. Правда, если бы не вывеска-указатель, точно прошли бы мимо.



Ныряем в низенькую подворотню и оказываемся в крошечном дворе. Вот она вожделенная башня-лестница. Очуметь, какая красивая.



Пара снимков, восторженных вздохов, и на выход. И вовремя. К указателю подошла довольно большая группа туристов.



Они там точно все не поместятся . Пока гид рассказывает историю дворца, уборщик успевает вывезти контейнер с мусором, после чего дает отмашку:
- Проходите.

И вот гусеница завороженных туристов вползает во двор.



Как ловко мы с ними разминулись, удача явно на нашей стороне сегодня.
Но надо бежать дальше. Поток туристов стремительно нарастает! О, ужас, не хочу много людей, хочу, чтобы никого, и пока у нас получается.

Мы на мосту Академия. Миллион раз фотографируемый вид, пусть я буду миллион первой.



Еще парочка гондольеров скучает.

- Женщина, не хотите на гондоле прокатится?



Не хочет.

[Poseidon]

Тут и мягкая игрушка, и горшок с цветком, и телефон, и ракушка. А еще высокохудожественная кисть.

Филигранная композиция!
Ну просто неисчерпаемая свобода творчества!
Ну как пройти мимо такого!

[Наталья Key]

От моста сворачиваем налево, проходим мимо музея-коллекции Пегги Гуггенхайм,



мимо симпатичных магазинов с не менее симпатичными витринами.







И оказываемся на мысе около церкви Санта Мария дела Салюте, построенной в честь избавления венецианцев от чумы. Грандиозная она такая, основательная.



Ежегодно 21 ноября в Венеции проводится Феста делла Салюте (Festa della Salute)

Через Гранд-канал сооружается понтонный мост до церкви Санта-Мария делла Салюте, и это единственное время в году, когда можно войти в эту церковь через главные двери.

Из книги "Тысяча дней в Венеции"

"В этот день каждый год шесть или восемь гондол превращались в traghetti, перевозчиков, своеобразный паром, чтобы доставить празднующих, перевезти их через Канал от Санта-Мария дель Джильо к Салюте. Я вышла около четырех и встала в хвост очереди на паром, среди тихих, соблюдающих порядок на пристани людей. Здесь были в подавляющем большинстве женщины, и они перебирались на гондолу, пошатываясь, опираясь друг на друга и не извиняясь, если случайно соприкоснутся плечами, по двенадцать-пятнадцать человек. Я повернулась и увидела, что гондольер, который помогал людям опуститься на дно лодки, — тот самый, что вез нас в день свадьбы, и он поднял меня через широкую арку с причала и сказал: «С возвращением и добро пожаловать». Все-таки Венеция — маленький город. Теперь это мой маленький город. Пожилые женщины в лодке улыбались, услышав приветствие, и я стояла, соприкасаясь с ними плечами, и буду так стоять всегда.
Венеция выражала мне симпатию — здесь, на волнах, на темной воде, в качающейся черной лодке.
Мы отчалили от базилики, и я смотрела, как она встает в желтой дымке солнечного света, подсвеченная сзади и слева. Великое творение Лонгена вырастало в верхней точке полукруга, описанного Сан-Марко и Реденторе на Джудекке, оно покоилось на миллионе деревянных опор, погруженных в илистое дно лагуны.
Круглая, огромная и мрачная, слишком тяжелая для своего трона, она выглядела крупной и пышнотелой королевой, сидящей в изысканном саду. Какое тщеславие должен был иметь строитель, чтобы мечтать о такой церкви, предполагать, что может ее построить, — и воплотить мечту? Я проходила по узкому понтонному мосту, который каждый год перекидывали в этот день через канал. Венецианцы преодолевали качающиеся, подвижные платформы, бережно неся подарки для Мадонны, спасшей их древних предков от чумы около пяти столетий назад. Раньше это были земные блага в виде хлеба и фруктов, джема и соленой рыбы, иногда мешка жирной красной фасоли. Теперь пилигримы чаще несли свечи, каждый держал свою, как во время богослужения, и пламя освещало холодные камни часовни Девственниц.
Внутри базилика представляла собой гигантский кусок льда, задрапированный красным бархатом. Воздух казался голубым из-за смертельного холода, древнего холода пяти столетий, холода в ловушке белого мрамора. Двигаться невозможно, мы стояли в плотной толпе, наше дыхание с паром уносилось вверх. Епископы и священники возле алтаря благословляли дары, окропляя святой водой. Я пыталась передвинуться на пустое пространство со стороны алтаря, где очень молодой священник обильно обрызгивал собравшихся..." (с)

В каком же чудном месте находится эта церковь! С одной стороны Гранд канал, с другой Венецианская лагуна, и Сан Марко видно, и колокольню на Джорджоне.



Место очень сильное по своей энергетике. Воспаряешь буквально от восторга. Особенно в такой теплый солнечный день, как сегодня. Небо отражается в голубой воде, кирпичные здания ярким пятном выделяются на ее фоне, а солнечные блики играют в волнах, ослепляя незащищенные очками глаза. Да уж, такой я Венецию не видела еще. Удивительное ощущение.

[Наталья Key]

Ну как пройти мимо такого!

Рассмотрела получше. Там вдогонку еще и календарь имеется .

[Наталья Key]

Мы идем по району Дорсодуро (Dorsoduro), набережной Дзаттере.



Изначально Дзаттере служила пристанью для перевалки древесины. Отсюда открываются великолепные виды на лагуну и остров Джудекка.



Встречаются ремонтные мастерские с кранами. В эти петли забираются лодки и поворотом стрелы опускаются на сушу.



Интересные барельефы на стенах зданий.







Как же все здесь красиво. Домики с чудными балкончиками, увитыми цветами.



Волшебные отражения лагуны.



Вечером на набережной можно посидеть в рыбном ресторанчике с видом на воду и прекрасно провести время. Но у нас этого вечера уже не будет, к сожалению. Время бежит неумолимо, через полтора часа мы должны выехать с парковки и отправиться по маршруту дальше. А пока мы гуляем по студенческому району Дорсодуро.

Проходим мимо мастерской, где ремонтируют гондолы. Похоже, что все по-настоящему, не фейк.





Верфь Сан-Тровазо (Squero di San Trovaso) – одна из самых известных и старых верфей Венеции. Она начала свою работу в XVII в., здесь делали не только гондолы, но и другие типы лодок – пуппарини, сандолы. Верфь работает до сих пор, но производят и ремонтируют в наши дни только гондолы.

Гондольер проплывающей мимо мастерской гондолы объясняет пассажирам, что именно здесь и ремонтируются легендарные и неповторимые лодки.



Кстати, обратите внимание, что на гондоле можно покататься даже человеку в инвалидной коляске.



Приблизим объективом картинку. Да, что-то там ковыряют, делают, над чем-то сосредоточенно трудятся. Явно над гондолами.



А вот американские детишки на экскурсию приехали.



Сколько восторга ни лицах, при виде гондолы все моментально хватаются за фотоаппараты.



Они еще не знают, что впереди будет еще много встреч с прекрасными лодками. Я тоже никогда не могу пройти мимо гондол, до чего же изумительны эти черные полированные красавицы!

Дети, конечно, это цветы жизни, но только не на туристических тропах. И особенно в Венеции, где и так не развернуться. Поэтому тут же переходим с Сашей на другую сторону канала, подальше от цветов.



Смотрите, какая чистая вода. Даже водоросли растут.



Стильные венецианцы. Встретились, разговаривают, никуда не торопятся.

[Наталья Key]

Как вам этот оригинально украшенный магазинчик?





И еще отражения.







Скучно мне, скучно.. Где клиенты? Только и остается, что в тетрис играть.



Плавучие фруктовые рынки.







Нормальный такой жилой район.



И цветочки на окнах. Все, как полагается.



И рыбный рынок имеется. С чайками, которые кричат, как мартовские коты.







Здесь всякие вкусняшки продаются: кальмары, каракатица, ракушки.





Незаметно дошли до вокзала, а там и до гостиницы рукой подать. Вещи уже собраны. Время выписываться. Прощаемся с любезным персоналом, выходим на набережную. Последний взгляд на Гранд канал и церковь Сан-Симеон Пикколо, построенную в начале XVIII века, архитектор Джованни Антонио Скальфаротто. Он спроектировал здание по типу Пантеона.

Церковь Святого Симеона - это маленькое здание, на фронтовой стороне подпираемое колоннами для укрепления. Сверху расположен огромный купол. Он покрыт медью светло-зеленого цвета. На куполе расположена статуя Спасителя.

На строительство ушло двадцать лет. В результат получилось несуразное здание. Наполеон сказал: «Я видел церкви без куполов, но доселе ни разу не видел купол без церкви». Великие размеры купола скрывают под собой маленькое здание, которое, к тому же, визуально уменьшают колонны. Она была одной из последних церквей, построенных в Венецианской республике.



Венеция, я не говорю тебе: "Прощай!". Я говорю:
- До свидания! И надеюсь, до очень скорого!
В этот раз ты была к нам благосклонной. И наконец-то ответила взаимностью.

Ti amo Venezia!

[froska]

До чего же славный отчетец получился! И текст, и картинки замечательные!

[Наталья Key]

До чего же славный отчетец получился!

.
Я вот отдохну и продолжу. Чуть-чуть об озере Гарда и окрестностях расскажу и покажу.

[vegeta]

Ждем продолжения! Мы в сентябре после круиза планируем четыре ночи на озере Гарда провести!

[Наталья Key]

Итак, мы расплатились на парковке (26 евро в сутки) и покинули солнечный город. Путь наш лежит в сторону озера Гарда. Сегодня мы ночуем в городке Мальчезине.
Дорога не близкая, но времени достаточно для того, чтобы еще заехать в святилище (санктуарий) Мадонны делла Корона в горах Монте Бальдо. Добраться не сложно. Выбираете на карте (навигаторе) деревню Спьяцци (Spiazzi) или Ferrara di Monte Baldo и, свернув с автострады, местными второстепенными дорогами поднимаетесь в гору.



Иногда в просветах можно увидеть Гарду.



В деревне Феррара ди Монте Бальдо ставите машину на парковку и по указателям спускаетесь вниз.



Почему-то впервые увидев на фото этот храм, мне казалось, что он должен находиться высоко на горе, но я жестоко ошибалась. Сначала надо спуститься в ущелье.
По пути расположено 14 привалов, которые соответствуют остановкам Христа на Крестном пути.







Скульптуры современные, работы Рафаэля Боненте.





Вы спускаетесь все ниже и ниже. Перед вашими глазами возникает долина Адидже с одноименной рекой.



Через долину проходит автомагистраль Верона - Тренто.



Еще немного и вы у подножия храма. Вот почему мне казалось, что он находится высоко-высоко в горах. К нему ведут ступени.
Церковь одной стороной как бы прилепилась к горному склону Монте-Бальдо (775 метров над долиной). Название святилища происходит от скал, нависающих над ним, которые по форме напоминают корону.



Первая церквушка святилища была построена в 1530 г.; ее размеры не превышали размеров обычной комнаты. Она располагалась на узком горном уступе, добраться до которого можно было только двумя способами: спустившись с вершины горы по веревкам или поднявшись по склону из долины реки Адидже. И так попадали сюда паломники вплоть до начала ХХ в., когда была проложена дорога, ведущая из деревни Спьяцци, и пробита галерея в толще скалы в 1922 году.



В 1625 – 80 гг. была построена новая церковь. Узость уступа заставила архитекторов частично «вмонтировать» ее в склон горы, и через окно в куполе храма виден нависший каменный свод. В 1898 г. церковь перестроили, придав ей неоготический облик и облицевав веронским мрамором – белым и красным.

Тогда же веронский скульптор Уго Заннони создал статуи, украшающие храм. Самая знаменитая из них – «Встреча Богоматери с Сыном Иисусом, несущим крест на Голгофу» (1919 г.). Это была последняя работа 83-летнего скульптора, резцу которого, кстати, принадлежит статуя Данте в Вероне.





В этом святилище поклоняются Богоматери Скорби, которая представлена в виде каменной статуи, по легенде, найденной на самом краю пропасти в 1522 г.



С ранней весны до поздней осени в святилище приходят паломники из Мантуи, Брешии, Падуи, Вероны. Они идут поклониться Пьете – Мадонне Долороза.
Эта каменная и расписанная статуя создана неизвестным скульптором в 1432 г. Она невелика – всего 75 см в высоту и 75 см в ширину. Вокруг пьеты терновый венец, выполненный в бронзе. Статуя стоит на постаменте с надписью "HOC OPUS FEClT PROUD LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432", что и подтверждает дату ее создания.



Особенно оригинальным является бронзовое окружение Пьеты - пять ангельских групп.







Есть еще бронзовые скульптуры.





Атмосфера в церкви потрясающая, очень духовная.

Долго пробыли там. Но надо ехать дальше. Выходим.



Поднимаемся наверх более длинной, но пологой дорогой, так проще.

[ПУ2]

Думал, не удасться Венеции меня удивить уже. Или еще.
Но, нет. Удалось.
Впрочем, это и не она, наверное, постаралась, а АВТОР.
Талантище. Уважаю.
А некоторые картины в HDR технике выполнены, или мне показалось?

[Наталья Key]

А некоторые картины в HDR технике выполнены, или мне показалось?

Нет-нет, я даже такого слова не знаю, не то чтобы технику. Только резкость, тени, кадрирование, горизонт. В одном фото с отражением применила эффект "штемпельная краска", побаловалась . И все. А какие снимки вам показались в технике HDR? Даже интересно?

[Наталья Key]

От святилища до Мальчезине всего 47 километров кратчайшим путем. Если бы я знала, что это будет за дорога.. Потом уже в других отчетах прочитала, что ее называют "адова".
Узкая, с закрытыми поворотами в диком количестве и крутыми, очень крутыми спусками. Пока же мы просто едем в сторону Гарды. Внимание: развилка. Налево указатель на озеро, направо - деревенька Прада. Навигатор уверенно тянул направо.



Сначала все было очень даже ровно и просто. Цветущие яблони по обочинам, зеленые поля, скучноватые домики.



Буквально через 10 км дорога плавно пошла вверх. Перевал около Прады. После чего дорога резко становится похожа на проселочную, очень узкая, буквально в одну машину.



Слева иногда встречаются отбойники, справа - каменная стена.



Но как же красиво! Оцените, кстати, высоту.



Это по плоской гугловской карте 47 километров выглядели несложными. Горы там как-то не видны, и я даже подумать не могла, что к Гарде придется спускаться практически с отвесных скал массива Монте Бальдо.
На двадцать каком-то по счету повороте чувствуем запах жженой резины. Покрышки горят, хоть и едем на низкой передаче. При этом машина несется, только успевай вписываться в поворот. Экстрим, словом. Саша напряжен, я тоже, но не забываю нажимать кнопочку на фотике.



Повороты почти 180 градусов, перед нами возникают то озеро, то горы.
Хорошо, что никто не попался навстречу. Сумасшедших ездить по таким дорогам немного.
Спускаемся, причем, очень быстро.
Уже показался Мальчезине.



Высоко еще.



Но уже скоро мы спустимся к милому городку.



Вы думаете, здесь мы облегченно перевели дух? Как бы не так. Круть та же, только теперь нам навстречу стали попадаться машины местных. Я так понимаю, что мы проехали кусочек по Романтической дороге, по которой путеводители рекомендуют прокатиться всем автотуристам.



Уф, наконец-то мы на ровной поверхности. Здесь уже не страшно. Гостиница наша стоит на самом берегу, имеется парковка. Шикарный вид на озеро.



Погода, правда, начинает портиться, и это совсем не радует. Не хочу никакого дождя, совсем он не нужен, ни капельки.

[vegeta]

Очень жду продолжения! Мы именно здесь, в Мальчезине , забронировали четыре ночи!