Месяц в Киргизии. Фотографии, впечатления, информация

[tan54]

Браво!!! Фотографии фантастической красоты.Спасибо,что показываете такую красоту.

[Ultramarine]

:)

Дорога к озеру Соң-Көл




Тут восстановить всё и рассказать в подробностях будет трудней всего. Именно эта дорога оказалась для нас:
♦ самая долгая: с момента погрузки рюкзаков в авто до момента, когда мы их достали на озере, прошли сутки!
♦ самая сложная: мы даже не сосчитали перевалы в пути, а условия прохождения некоторых из них были объективно опасными;
♦ самая дорогая;
♦ самая непонятная: гугл не знает этого маршрута, не видит дороги и предлагает вместо неё фантастический маршрут по гребням гор и по воздуху, а истинный наш маршрут мы восстанавливали полдня, вглядывась в карту и вспоминая, и то до конца не уверены в его достоверности;
♦ самая красивая из дорог, пожалуй, хотя так вышло, что достойными фотографиями, сделанными в пути, я это подтвердить почти не могу (то солнце было в зените, а после было темно, и не до фотографий вовсе).

В общем, самая неоднозначная получилась дорога эта. Кое-что из перечисленного было известно заранее, что-то стало сюрпризом. А теперь по порядку.

Начну с того, что мы не были уверены, что доехать из Оша до озера Сон-Коль нам удастся именно этим путем. Везде и всюду пишут, что классический путь: через Бишкек, а потом через Балыкчи, Кочкор. В общем, в объезд, но наверняка. А напрямую дорога сложная и долгая, поэтому ехать по ней решаются немногие водители, а если решаются, то за большие деньги. Что касается денег, мы прикинули еще перед поездкой в Киргизию, что так нас аж четверо, совместные затраты на классический путь с учетом всех его этапов (а тем более если лететь внутренним рейсом для экономии времени) окажутся ненамного меньше предполагаемой прямой дороги. Но прямой всё же и быстрей, и уж, конечно, интересней. Так что решили пробиваться напрямую, если только это возможно будет.

Про возможность проезда спрашивали заранее. Толком никто не знал: кто говорил, должна быть дорога, кто говорил, что её нет. Расспрашивали мы и нашего водителя на пути в Алайскую долину Арстанбека. Он ответил, что сам тоже не знает, не бывал, однако слышал не раз, что начинается строительство новой асфальтовой дороги, соединяющей Иссык-Куль и Ош. И строят эту дорогу, как и прочие, китайцы. Так что, если дело будет двигаться споро, то для будущих путешественников всё будет значительно проще и дешевле.

Приехав в Ош и переночевав, утром мы отправились на очередную стоянку машин, спрашивая дорогу по пути, и начали искать водителей. Один из них назначил цену в 20 тысяч сом и торговаться не желал. Больше желающих не было. Через некоторое время позвонил Арстанбек и сказал нам, что нашел знакомого, который захотел нас отвезти. И мы стали ждать их, продолжая тщетные попытки сбивать цену у водителя, который продолжал крутиться рядом с нами. Где-то через час приехали Арстанбек с товарищем. Мы уже видели его двумя днями ранее, когда собирались ехать в Сары-Могол. Он показался самоуверенным и спокойным, и знающим цену своим услугам. В общем, поначалу расположил. К удивлению нашему, цену назначил меньше: 15 тысяч сом. Впрочем, по местным меркам и эта цена завышена: прочитав заранее про опыт других туристов, мы рассчитывали на десять тысяч, да и встреченные на озере туристы из Бишкека это подтвердили.

Когда настало время загружать рюкзаки, мы удивились, что машина - обычная легковушка, daewoo, вроде. Водитель уверил нас, что все окей, он ездил туда, и сейчас доедем. Представился Щикуром (как мы услышали). В дальнейшем это имя у нас будет ассоциироваться с фразами "правильно едем, да?" и "перевал я баюс!". Ну а начиналось всё неплохо: заехали на авторынок: водитель попросил аванс и поставил в авто новый аккумулятор, после заскочили на другой базарчик, где мы купили киргизские колпаки на сувениры (впоследствие мы немного пожалели, что не купили и всё остальное из задуманного: цены на ошских базарах много ниже, чем во всех других местах).

С первой частью дороги всё предельно ясно: по знакомой нам уже трассе Бишкек-Ош едем через Узген до Джалал-Абада. В Джалал-Абаде немного плутаем в поисках короткой дороги на выезд в направлении Казармана, Щикур то и дело останавливается и расспрашивает прохожих. Но нашли нужный указатель (на Октябрьское) и поехали дальше.



На выезде из Джалал-Абада остановились в придорожном кафе и поели шашлыка с салатом. Порции шашлыка удручают: чтобы наесться как следует, одной не хватит. Между тем шашлык и два салата обошлись в 425 сом. Через некоторое время вновь остановка: время обязательной молитвы в пятницу. Ожидая Щикура, уплетаем мороженое со вкусом детства и наблюдаем, как везут с базара скот. После его возвращения едем дальше, не торопимся. А впереди уже виден первый хребет, который нам нужно преодолеть. Асфальтовая дорога закончилась минут пять назад, там действительно что-то строили, но теперь вылетающие из-под колес камни и пыль будут сопровождать нас до самого конца поездки.



Подъем на первый перевал Калдама начинается плавно, и на этом участке он очень красив: далеко внизу течет в глубоком каньоне река, а горные пейзажи набирают мощь прямо на глазах. Щикур показывает рукой вершину перевала, во-о-он там высоко-высоко, где стоят вышки линии электропередач. Верится с трудом, что вскоре мы доберемся туда. Ближе к верху перевала дорога начинает петлять, на серпантине сложной формы полным полно коров, которые считают себя вправе не пропускать сиглалящую им машину. Еще пара витков — и мы наверху. Высота перевала — 3060 метров.



На вершине перевала лежит стена из льда и снега, не тающая, очевидно, весь год.



А чуть ниже у снежника пасутся яки (это я уже на фотографии поняла, что за животные)



По другую сторону от перевала пейзаж меняется: эти будто мягкие, бархатные горы типичны для Нарынской области и средней полосы Киргизии в целом. Похожие мы видели у Токтогульского водохранилища, и увидим после на трассе Кочкор - Нарын, а теперь то же самое, только покрытое зеленью. Очаровательная панорама.



Спустя некоторое время мы спустились и приехали в населенный пункт Арал, который водитель ошибочно назвал Казарманом, а еще через некоторое время приехали в сам Казарман.



В Казармане нам были объявлены любопытные новости. Оказывается, когда Щикур говорил, что ездил по нашему направлению, он имел в виду лишь Казарман. а дальше него никогда не совался. Поэтому в Казармане он начал расспрашивать прохожих про дорогу, и, видимо, не вполне был доволен ответами. Забеспокоившись, дорогу начали пытаться выведать и мы. толком никто не объяснил, и лишь одна женщина в магазине, призадумавшись, заявила: "Ехать 17 часов!" О, ужас, она оказалась почти права...

Когда выезжали из Казармана, на часах было семь вечера, и в небе появлялись тёплые краски. Сразу на выезде перегрелась в первый раз машина, и нам потребовалась остановка. Про Казарман я читала то, что там добывют золото, а над ним в горах находится гигантское скопление петроглифов Саймалуу-Таш. Сам же город мало чем примечателен, но виды вокруг интересные.



На вынужденно привале мы спросили у Щикура, что удалось ему узнать про дорогу. Он сообщил, что там "перевал, потом еще перевал, и третий перевал, потом большой мост, а потом заправка". Выяснилось, что ко всему прочему у нас не так много топлива...

После Казармана дорогу у гугла спрашивать бесполезно: он ведет её прямо, невзирая на то, что настоящей дороги там почти нет, невзирая на горный рельеф, ведёт ровную, как магистраль, дорогу. На самом деле через 15 километров мы плавно поворачиваем налево и уходим через реку северней. Взбираемся на перевал. Машина вновь перегревается. Солнце начинает садиться, и все уже порядком проголодались. После спуска с перевала видим небольшой аил.



Останавливаемся в нём. Водитель уходит искать бензин и спрашивать дорогу.



Мы отправляемся на поиски магазина. Через 30-40 минут все поиски увенчались успехом, и мы продолжаем путь. Спрашиваем у водителя, как долго нам ехать, и он отвечает, что совсем немного. Сомневаемся, но молчим. Хоть описание дороги нам наш Щикур не сообщал, он постоянно спрашивает "Правильно едем, да?", "Вот там еще перевал, да?", что начинает раздражать. Можно подумать, это мы вызвались его везти, а не наоборот. Солнце уже почти село, а здания на это закончились. Впереди лишь горы. Машина то и дело останавливается, приходится заливать воду то из запасов, то из ручья.



Очередной явный перевал, хотя дорога полна крутыми поворотами, спусками и подъемами. Первал, судя по карте, называется Тогуз Торо, около трех тысяч метров. Здесь удивительно красивые места, однако за окнами темно и ничего не видно вдали. Только удаётся оценить, вглядываясь, черный обрыв в метре от нас или более-менее ровно. На самом деле чаще первое, чем второе. Начинает лить дождь, и петлять становится совсем опасно. Несмотря на это проехали, не останавливаясь. По глупости, на адреналине. Водитель тоже ехал молча, хотя потом, оказалось, боялся больше всех. Ну оно и понятно.

После страшного спуска дождь прекращается, но ни моста, ни заправки и близко нет. Дорога кажется бесконечной. Предлагаем остановиться. Щикур отвечает, мол, еще немного. А потом вновь "Туда поедем, да?", "Этот поворот нам не надо, да?" В этот момент я предложила пересесть на переднее место попутчице, потому что моего терпения уже не хватало поддакивать или сообщать, что, увы, мы не знаем, не ездили по этой дороге.

Небольшой мостик через реку (не тот что надо), и небольшой аил на пути. Все спят, на улице никого нет. Мы начинаем думать о том, чтобы заночевать, но даже свет нигде не горит. Наконец, видны какие-то мальчишки, они разговаривают с водителем по-киргизски, и последний, вернувшись, сообщает, что осталось до озера 60 километров, ему сказали, а мост уже рядом. Это вдохновило нас продолжить дорогу.

Наконец мы проезжаем еще один населенный пункт (Янгы-Талап), и оказываемся у моста через Нарын. В этом месте Щикур начинает сомневаться в правильности дороги еще сильней, спрашивает нас, не знающих ничего, до или после моста нужно поворачивать. Потом проезжаем мост и через пару километров утыкаемся в одиноко стоящую автозаправку страринного вида. Растолкали спящего мужичка, заправились, спросили еще раз дорогу (на киргизском). Уточняем у водителя. Отвечает, что надо назад ехать, за Нарын, и там дорога будет. Ехать недолго. Мы спрашиваем, есть ли очередной перевал по пути. Перевала нет, отвечает...

Очередной бессмысленный рывок под девизом "еще немножко". Начинаем тихонько обсуждать по дороге, как страшно и глупо было ехать через высокий перевал ночью под дождём. Не сразу, но находим какой-то поворот и едем дальше. Едем, едем... Долго...

Сейчас по карте вижу, что ехали мы по долине реки КурткА, и это крайне красивое ущелье (есть фотографии разных авторов). Тогда же мы видели лишь стены гор, чернеющие со всех сторон, и были совершенно измотаны все. Кроме того, на тот момент никто из нас нисколько не был уверен в том, что едем мы по правильной дороге, и разворачиваться не придется. Меж тем километры и минуты текли. Когда молчаливое напряжение достигло максимума, начался перевал! Как же, ведь сказано было, перевала не будет по пути! Значит, не туда мы едем, не правильно! Тут водителю пришлось сознаться, что про наличие или отсутствие перевала ему сказано не было, и он соврал, чтобы мы поехали. Похоже, надеялся доехать быстрей. Он, не зная, дороги, недооценил ни сам путь, ни возможности своей машины, и теперь тоже был разочарован всем этим мероприятием.

Машина в очередной раз начала перегреваться, и в тот момент, когда водитель побежал за водой, в его отсутствие мы начали горячо обсуждать всё случившееся, и решать, что делать дальше. Хаяли бестолкового водителя, вызвавшегося везти нас сам не пойми куда и дурившего головы в ожидании легких денег, обсуждали нашу долю вины, линии поведения, и сами чуть было не разругались. Когда Щикур вернулся с водой, он, увидев наше настроение, расклеился окончательно и начал беспомощно спрашивать нас, что делать. Решили подниматься до первой площадки, где можно остановиться, и ночевать. Дальше ехать было решительно нельзя: мало того, что все, а главное - водитель, устали, так вдобавок все совершенно, говоря военным языком, деморализованы. Совсем скоро такая площадка появилась. Быстро разложили палатки и легли спать.

Наутро мы встали и огляделись. Крутейший перевал впереди, зигзаги уходят высоко вверх. Все отдохнули и готовы ехать дальше, но не ясно, правильно ли едем. Машин навстречу не попадалось, а Сон-Коль — это озеро всё-таки туристическое, поток быть должен. Затолкали рюкзаки в машину и начали спускаться.



Внизу оказалось, что ехали мы правильно. В ущельи расположились туристические юрты, местечко со слащавым названием "Love Bridge", где нам попытались впарить дорогущий завтрак, а после отказа продали лепешки по 100 сом за каждую, зато подтвердили, что до озера рукой подать. Однако водитель ехать не торопился. "Неее, не поеду. Там перевал. Перевал я баюс!" Да как же боишься, столько перевалов проехали, и столь же крутых, и в дождь, и ночью, а тут. "Перевал я баюс!", — повторял Щикур. И еще добавил про машину, которая совсем отвратительно себя вела. Тут верно, машина не для таких нагрузок...



Не знаю, доехали ли бы мы до озера, если бы у этой же стоянки не остановилась дряхлая синяя копейка, нагруженная до предела барахлом. Они сказали, что прямо сейчас поедут на озеро, а значит, доедем и мы, ничего страшного нет. Более того, дорогу покажут. Через еще полчаса томления мы поехали вслед за копейкой. Взобрались на перевал, Молдо Ашуу он называется, 3243м, перемахнули на другую сторону, проехали вперед еще несколько километров, и увидели, наконец, наше Соң-Көл!

Вот такие приключения у нас)) А вообще, по дороге этой ехать-ехать-ехать! Советую! Только на автомобиле покрепче, и времени закладывать побольше, чтобы почувствовать красоту этой дороги, чтобы останавливаться чаще... И еще, возможно, куда проще найти машину в Джалал-Абаде, нежели в Оше. Хотя бы потому что Джалал-Абад - Казарман — сообщение популярное.

И немного видео с дороги: как весело всё начиналось (музычка), первый перевал и начало красивых видов под конец, уже в сумерках.

phpBB [media]

[ZRain]

Как-то ночью по дороге из Бишкека на Иссык-Куль полусонный водитель чуть не впечатал нас в дом. В горах такое заканчивается очень плачевно, надо было его пытать до упора до куда, как и на чём он ездил, а так получается лотерея....
Рекомендую завести ГПС навигатор или установить на смартфон адекватную программу типа Навитела. Вот сейчас смотрю, даже Яндекс знает эту дорогу, а Гугл это так...
И в средней Азии и в Европе и в Крыму у нас всегда с собой навигатор с заранее проставленными точками.
В том же Навителе даже тропы многие есть на картах, я уж не говорю о дорогах любого качества.

[Ultramarine]

Как-то ночью по дороге из Бишкека на Иссык-Куль полусонный водитель чуть не впечатал нас в дом. В горах такое заканчивается очень плачевно, надо было его пытать до упора до куда, как и на чём он ездил, а так получается лотерея....

Совершенно верно. После этого случая мы тщательно выясняли этот вопрос, а здесь наше упущение было, не научил нас опыт первой же поездки, когда водила в Арсланбоб нас еле довёз (. На днях прочитала, что киргизы часто этим грешат: не зная дороги, берутся везти, а потом и останавливаются порой на полпути и идут в отказ.

А навигатор имеется, но появился за пару дней до поездки, не смогли наскоком разобраться и карты залить

[Ultramarine]

:)

Озеро Соң-Көл

Сонг-Коль, Сонкёль, Сон Куль и еще множество вариантов произношения и написания )) Крупное озеро округлой формы в Нарынской области, в центре Киргизии, расположенное на высоте 3016м между двумя грядами: Сонкёльтау и Молдотау, тектонического происхождения. В озеро втекает множество ледниковых речек и ручьев, вытекает одна река Сон-Куль, впадающая в Нарын.

Мы приехали сюда поздним утром после сложного и долгого переезда и первым делом начали искать, где остановиться. Берег озера просторный, и на нём в нескольких километрах друг от друга разбросаны юрты семей чабанов, а также юрты для проживания туристов (они размещаются группами). В обычной юрте через водителя, выступавшего в роли переводчика, нам сказали, что ничего против нашего размещения рядом они не имеют, однако кормить нашу компанию не будут, не рассчитывали. В туристической же предложили питание (завтрак 200 сом, обед и ужин - по 300 сом) и размещение. Разрешили поставить палатки рядом с юрточным лагерем, без дополнительной платы.

В юрточном лагере стоит около десятка гостевых юрт, служащих для проживания гостей, юрта хозяев и юрта, служащая кухней. Рядом — туалеты, умывальники и даже что-то вроде душа за дополнительную плату (кажется, 200 сом). Девушки готовят курут (национальное блюдо из высушенного солёного творога), около лагеря пасётся всевозможная живность.



Собака тут же облюбовала тень под машиной ))



Щикур, водитель наш, предлагал отвезти нас дальше по нашему маршруту, а именно до Балыкчи, озера Иссык-Куль. И запросил за это удовольствие аж 10 тысяч сом, объясняя цену тем, что "машине плохо, ремонт". Мы же после поездки не хотели видеть его вовсе, не говоря уж о том, чтобы платить заоблачные цифры: дорога Сон-Коль - Иссык-Куль нааамного проще и быстрей дороги из Оша в Сон-Коль. (( лирическое отступление: вот ведь оба озера на киргизском пишутся так, что вопросов не возникает: Соң-Көл и Ысык-Көл, но, тем не менее, в русскоязычном варианте название самого известного озера страны прижилось как Иссык-Куль, а Сон-Куль мне почти не встречалось, вот такая путаница )) Взяв небольшую паузу, мы отошли в сторонку, чтобы обсудить ситуацию. Мы бы с преогромным удовольствием отказались бы от услуг нашего горе-водителя, но на озере не было никакой мобильной связи, а единственная машина, которая собиралась уезжать в нужном направлении завтра — вахтовка с одним лишь свободным местом и английскими школьницами с инструктором на борту. Я ратовала за автостоп: машины проезжают довольно часто, но в итоге мы остановились на таком решении: предлагаем Щикуру отвезти нас завтра утром до Балыкчи за шестёрку, а если нет — едем автостопом. Он согласился.

Глубина озера небольшая при таких его размерах, подходы к воде пологие и заболоченные, местами заросшие тростником. Здесь много воздуха, огромное пространство перед тобой, горы не нависают над водой, а расположены на приличном расстоянии, особенно на южном берегу, где мы были. На северном берегу горы ближе, однако в целом картина схожая. Из-за особенностей рельефа и высоты погода на озере радикально меняется каждые пару часов. Мы приехали, когда ярко светило солнце, и уже до обеда успели набежать тучи, пролиться стремительным дождём с градом, скрыться вновь.





Населенных пунктов на озере нет, только пастбища да туристические юрты. Вокруг озера девственные пастбища и заповедная зона. Скота разного же очень много. Мы немного побродили и погоняли баранов ))

phpBB [media]

После покормили дынными корками коров:

phpBB [media]

Понаблюдали за юными наездниками на осликах:



И за наездниками постарше:



Пообедав (обед был замечательным, к слову), мы отправились на прогулку сперва к озеру (но берега, как я уже отмечала, заболочены на большом протяжении), а после — на холмы, озеро окружающие. Тем более, от дождя не осталось и следа, погода вновь радовала. С высоты хорошо виден лагерь, в котором мы остановились, и наши палатки в нём:



А также другие, похожие юрточные лагеря на берегу.



За какой-то час в небе вновь собрались тучи и погнали нас бегом в лагерь, что было очень кстати, так как выяснилось, что мы уже успели обгореть на горном неласковом солнце ))



Очередной дождь, потом вновь прогулки.. Общаемся с жителями юрт, помимо группы англичанок-школьниц встречаем семью из Бишкека, которые выбрались посмотреть страну после долгой паузы, велосипедиста из Чехии со стальными ногами и слабым, как он признался, желудком )), немецкую семью, также проживающую в Бишкеке по работе не первый год...

Разузнали у водителя вахтовки, как лучше ехать до Балыкчи: на своего водителя мы в этом отношении не надеемся. Он рассказал, что есть две дороги, одна из них красивей, по длительности одинаковы. Про саму дорогу расскажу в следуюшем рассказе, а пока сообщу, что рассказал он всё очень подробно и даже успокоил нашего боящегося всего водителя.

На озере хорошо брать напрокат лошадь и ехать куда-то, если останавливаться более чем на день. Мы с лошадьми не очень дружим, поэтому просто гуляли и наслаждались природой, простором и живностью. Здесь очень хорошо: вроде ничего так чтоб уж очень особенного, но ощущаешь себя вольготно, свободно, радостно.





На ужин - жареная пелядь, хотя Сон-Кёль является заповедником (Каратал-Жапырыкский государственный заповедник), рыбу ловить запрещено. Рыбу в озеро завезли в советское время, изначально это большое озеро было совершенно безрыбным.



Ближе к закату в очередной раз начинают клубиться облака, скоро будет дождь.



Ночью на озере довольно холодно из-за приличной высоты.

[<MFJ>SimSim]

Ахахаха как это знакомо с киргизскими водителями и дорогами в бесконечность
Было нас человек 12 и выехали мы на микроавтобусе часов в 14-15 из Бокомбаево(Южный берег Ыссык-Куля) через Нарынскую область (Кочкор),как не странно опять в Ыссыкульскую область в горы за Тамгой. Из Тамги дорог автомобильных нет напрямую. Там охотничьи угодия, модные западные охотники ездят туда за архаром и барсом. Нас пригласили знакомые у них там дом для охоты,хотели просто отдохнуть -шашлы пожарить,порыбачить).
Водитель объявил часа 3-4 не больше) Когда через 3 часа кончился асфальт,водитель сказал часа 2. Когда стало темнеть и температура упала до 5 градусов ( а мы были в шортах) ,водитель сказал еще 2 перевала и будем на месте) Потом настала ночь и водитель перестал отвечать на наши вопросы)) Дорога была просто горной - кидало до потолка,где то выходили, переезжали не большие речки. В течении следующих часов у нас прошли стадии- беспокойства,гнева,смеха,плача и в итоге мы стали просто овощами в машине) Приехали мы в 2 часа ночи на высоту около 3 тыс метров. Поклялись что как приедем сразу же поедем обратно ибо не были готовы к этому) На следующий день увидев всю красоту - передумали,а через 3 дня нас не могли заставить ехать обратно)
Ни когда не думал что Мерседес-Спринтер способен на такое

[Ultramarine]

выехали мы на микроавтобусе часов в 14-15 из Бокомбаево

у нас прошли стадии- беспокойства,гнева,смеха,плача и в итоге мы стали просто овощами в машине) Приехали мы в 2 часа ночи

Ндааа, со временем у вас куда веселей вышло даже ))

[Ultramarine]

:)

Немного о дороге от озера Соң-Көл на Иссык-Куль

Мобильной связи на озере нет, о проезде нужно договариваться заранее или ехать автостопом, что, судя по количеству проезжающих вдоль озера машин, вполне себе реально. Мы уезжали от Сон-Коля таким же способом, как и приехали: с водителем Щикуром. Накануне водитель вахтовки, служащей экскурсионным транспортом для группы английских школьниц (вот занесло-то их...! ), подробно рассказал нам, что в сторону Кочкора и дальше есть две дороги, примерно равные по сложности и длительности. Одна из них более популярна, её предлагает планировщик маршрутов, она является продолжением дороги, опоясывающей озеро по кругу и уходит через перевал Калмак-Ашуу и долину реки Кёнг-Суу к трассе Кочкор - Нарын. Вторая дорога на гуглокарте видна слабо, однако водитель посоветовал нам ехать именно по ней, т.к. с его слов, она красивей. Для иллюстрации покажу раскрашенный фрагмент карты, сфотографированной нами на озере Сон-Коль:



Голубым цветом здесь выделена дорога, которой мы ехали. В левой части карты — часть дороги к озеру, то есть, как мы к нему попали днём раньше. А в правой части — дорога от озера. То есть, нам нужно было проехать по основной дороге, идущей вокруг всего озера, и перед тем как пересечь реку с одноименным названием Сон-Коль, повернуть направо. Та дорога, что более популярна, уходит через мост дальше, и выделена на рисунке зеленым.

Мы выехали в 8 утра, проехали километров 20, повернули перед мостом направо, и вскоре оказались наверху перевала, которой в народе имеет название "32 попугая" благодаря тому, что имеет 32 поворота на протяжении подъема.



Спустившись в перевала, считая повороты (у нас получился 31 почему-то), поехали дальше по долине реки Сон-Коль: единственной реки, вытекающей из озера. Дорога очевидна: здесь, по совету водителя вахтовки, главное — не забирать вправо, т.к. в определенном месте река уходит правее, а нужная дорога — нет. Спустя минут 40 подъезжаем к подъему на второй перевал. Поднявшись, останавливаемся, любуемся.







Еще через 40 минут выезжаем на асфальт, по которому мы за третий день успели соскучиться )) Это трасса, соединяющая Нарын и Кочкор, и уходящая дальше, на Балыкчи или Бишкек. на фото видна дорога, по которой мы приехали.



Дальше всё совсем прозрачно: прямо, прямо, прямо, по долине через Кочкор в Балыкчи (бывшее Рыбачье). Интересно, в Киргизии есть не живописные дороги? Вновь эти "мягкие" горы, выступающие гряда за грядой...






Приехав в Балыкчи на автовокзал, выгрузились, рассчитались и распрощались наконец с нашим водителем, после пошли узнавать, как насчет маршруток в Каджи-Сай, где мы планировали остановиться на ближайшую ночь. Маршрутки имеются, ходят они вдоль озера Иссык-Куль, как правило, до Каракола, по северному и по южному берегам. Нам нужен был вариант с южным берегом. Стоимость проезда Балыкчи - Каджи-Сай — 180 сом с человека, отправление по мере заполнения. Подкрепились пирожками и самсой в микрокафе прямо на автовокзале и поехали. Дорога не очень близкая, около двух часов езды вдоль берега ярко синего глубокого озера Иссык-Куль. Ох, наконец-то искупаемся!

[Ultramarine]

:)

Ысыкулье =) Каджи-Сай

Название самого большого озера Киргизии — Иссык-Куль (по-киризски, Ысык-Көл) — слышал даже тот, кто понятия не имел, где оно находится, и вовсе не знал, что это озеро. По размерам Иссык-Куль — настоящее море, 182 километра в длину и 58 с юга на север, противоположного берега не видно, лишь пики гор выплывают в ясную погоду. И вода в нём солоноватая. Поэтому и зовутся берега Иссык-Куля Киргизским взморьем, мне же нравится словечко Ысыкулье))

Озеро имеет форму этакого пельменя в профиль, прижатого с обеих сторон хребтами Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо и расположенного на высоте 1609 м над уровнем моря. При первом же знакомстве с озером становится известно, что северный берег его заселен плотно, там кипит курортная жизнь, очень много отдыхающих из Казахстана, России, Киргизии, а центром всего этого является Чолпон-Ата. Южный же берег относительно безлюден, и здесь отдыхают люди, предпочитающие природу, чистоту воды и уединение. В своей поездке мы были и на северном берегу (это входило в программу похода, так что выбирать не приходилось), и на южном (самостоятельно).



Знакомиться со знаменитым озером мы приехали в село Каджи-Сай (Кажы Сай, Кажи-сай), известное окружающими его красивого красноватого цвета горами, излюбленное многими форумчанами в том числе. Село имеет во многом типичную для Киргизии историю: оно появилось в 1947 году в связи с разработкой месторождения, тогда это было место, хорошо спонсируемое государством, а в 90-х все пришло в запустение, и население сократилось в несколько раз. Сейчас это превосходное место для спокойного отдыха от цивилизации. Само село находится километрах в двух от берега, а мы приехали в его "курортную" часть, называемую почему-то "гараж". Перед поездкой я выписала контакты гостевого дома, не раз открывавшего двери для форумчан, и водителя Руслана, не раз катавшего многих по достопримечательностям побережья. Но в спешке сборов мы все контакты благополучно забыли. Это значит, что место для ночевки будем искать на месте, и водителя — тоже.

С первым получилось очень быстро. Решили ночевать не в палатках, а в доме: был финал ЧМ по футболу, нужен был телевизор )) Зашли в первую же калитку, спросили про жильё. Улыбчивая девушка предложила нам два варианта, скромных, но со всем необходимым. Стоимость - 300 сом с человека.

Искупавшись и позагорав немного (а вода, к слову, чистейшая, но довольно холодная для меня), пошли по дороге в село искать водителя. Назавтра мы хотим поехать не куда-нибудь, а на плато Барскоон, через два перевала на высоту свыше 3800 метров, и туда едет далеко не каждый, надо поискать. Потеряв время на поиски водителя, мы не поднимались на окружающие Кажи-Сай склоны, не в полной мере оценили их красоту. Но и того, что нам открылось по дороге в село и назад, достаточно, чтобы сделать выводы, что места здесь необычайно живописные, разные уровни гор окрашены в разные цвета, от яркого кирпично-красного к белоснежным пикам вдалеке.





У входа нас встречает дедушка Ленин, имеющий на фоне всего это природного великолепия совершенно комичный вид. "Вперед к победе коммунизма!"



Многие дома продаются, но в целом жизнь идет своим чередом.



Водителя начали искать просто: заходили в магазин и спрашивали у продавщицы, знает ли она. Как это водится в Киргизии, готовых предоставить свои услуги знают все. И тут же зовут отцов, дают телефоны друзей и знакомых, звонят сами Но не всегда это нам подходит. Наученные недавним опытом, мы расспрашиваем водителей с пристрастием: какая у них машина, сколько это будет стоить, а главное, куда мы сможет доехать. Дело в том, что слово Барскоон у большинства отдыхающих и предоставляющих услуги ассоциируется лишь с ущельем Барскоон и его водопадами. Туда многие ездят, там налажен некоторый тур. сервис, но нам этого крайне мало. Мы хотим увидеть своими глазами Арабельский сырт, до которого ехать через два перевала и пропускной пункт, по дороге, ведущей также к золотодобывающему производству Кумтор.

В ходе расспросов выясняется, что все водители согласны отвезти нас к водопадам или чуть дальше, кто за 1800 сом, кто за 4000 с машины, но не дальше пропускного пункта, потому что там всё, нельзя. Наконец, мы подходим к стоянке такси, и там нам дают телефон Руслана, говоря, что он отвезет нас именно туда, на сырт, к ледникам. В итоге это оказывается тот самый Руслан, телефон которого мы, выписав, забыли дома, разговорчивый и доброжелательный дедуля. Однако и с ним мы не поехали: сперва он не был уверен, что будет свободен, т.к. у него висел заказ, который не спешили подтвердить а после мы увидели его машину и поняли, что вчетвером и с рюкзаками мы на ней на перевал ехать не хотим ))) Сказался, опять же, недавний опыт приключений с Щикуром и его несчастным Деу. Убедившись, что наше желание ехать на машине, внушающей доверие, серьезно, Руслан позвонил знакомому, и вот мы договорились на утро о поездке на Барскоон, ура! За 5000 сом. Кстати, знакомый оказался никем иным как владельцем того самого гостевого дома, который мы также выписали накануне. В общем, все наши потерянные контакты к нам вернулись )))

Время близилось уже к закату, когда все вопросы были улажены. Ужин в кафе недалеко от берега обошелся в 400 сом за окрошку, манты, гуляш и напитки (это на двоих). В общем, нам показалось, что кормят везде более-менее одинаково, без изысков, но прилично, и уровень цен приблизительно равен везде.

Проводили закат..







В целом о Кажи-Сае если, как о курортном местечке: многие дома отдыха совершенно пустуют, заброшены и целые дома в селе. Это и печально, и по-своему хорошо. Известно, что ведутся мероприятия по привлечению туристов, так как все условия имеются, даже горячий радоновый источник есть. Но всё это происходит очень медленно, и Евгений, владелец гостевого дома и наш завтрашний водитель, невесело заключает, что деньги, лежащие прямо под ногами, только возьмись, киргизы самолично втаптывают в песок.

[ZRain]

Раньше у них был водитель который возил по достопримечательностям, в том числе мы именно с ним ездили на плато, сейчас он видимо не работает у них?
И кстати, какой объектив(ы) использовались? Некоторые фото сильно вкусные.

[Ultramarine]

ZRain,
мы про водителя не знали, потому не спрашивали. А Евгений и сам не упоминал о нём. Возможно, не работает уже. Или просто других людей возил в то время, как мы появились со своей просьбой.

Спасибо за комплимент фотографиям! Объективы родные. Один китовый, 18-55/3.5-5.6G VR DX Zoom-Nikkor, второй 55-200/4-5.6G VR DX Zoom-Nikkor.

[Ultramarine]

:)

Плато Барскоон (вариант - Барскаун)

Суровая природа, не похожая ни на что, виденное нами в стране до и после этого, зато похожая на пейзажи: местами — Норвегии, местами — Исландии, местами — Камчатки и т.д.



Выехали из Кажи-Сая рано утром. Дорога до крайней точки составляет около 90-ти километров и двух часов езды. Стоимость поездки, как я уже писала, 5000 сом. Ближайшие населенные пунткы - Барскоон и Тамга, от них ехать немного ближе и, вероятно, дешевле.

Сперва дорога идёт вдоль озера Иссык-Куль. Проехали мимо каньона "Сказка", известного своими причудливыми изваяниями естесственного происхождения (проехали мимо, хотя стоило бы по пути заскочить, там можно было быстро глазом охватить всё). Еще из интересностей — пансионат с номерами в виде юрт, тоже своего рода достопримечательность.



Проехав посёлок Тамга, поворачиваем от озера в селе Барскоон и едем берегом реки Барскоон в ущелье Барскоон по направлению к плато Барскоон. В общем, запутаться невозможно)))) Барскоон переводится как "Барсовы слёзы", соответствующая легенда, конечно же, имеется. Дорога грунтовая, но очень хорошая на всем пути, это объясняется тем, что ведёт она также к золотоносному руднику Кумтор, разведанному ещё в советское время, а теперь разрабатываемому канадской компанией на условиях "половина прибыли канадцам, половина — киргизам" (а до недавнего времени Киргизии доставалось 1/3 прибыли, и, как ни странно, в перераспределении долей доходов многие увидели больше минусов, чем плюсов).

Долина река Барскоон сужается, скалы подступают всё ближе.



Ущелье Барскоон — популярный экскурсионный объект: сюда привозят множество желающих посмотреть на водопады, тянь-шаньские ели, памятник Гагарину, камень Тагай-бия. Всё это мы посмотрим внимательней на обратном пути, а пока, не останавливаясь, поднимаемся по ущелью выше, на просторное плато Арабель. Через некоторое время упираемся в шлагбаум: впереди полурежимная зона, Евгений выходит из машины, и после краткого разговора нас пропускают дальше. Вот и крутой серпантин: два перевала один за другим. Первый называется Сары-Мойнок, 3442м, очень крутой. Следом за ним — перевал Барскоон, забираем выше и выше и поднимаемся на высоту 3816м.

Сделала скриншот с гуглоземли, на котором хорошо видно изменение рельефа.



Вот, собсвенно, мы и на плато Барскоон, на Арабельском сырте! Сырт — это слово, обозначающее на тюркских языках возвышение, огромную площадку на очень большой высоте, окруженную еще более высокими горами. Здесь очень интересный и совершенно необычный для солнечной Киргизии пейзаж: заболоченная местность, холод, из растительности лишь трава, вершины с вечными снегами вокруг, множество ледникового происхождения озёр с всегда мокрыми и топкими берегами.



Остановились у озера Джашильколь.



Пейзаж, в зависимости от того, в какую сторону направлен взгляд, сильно меняется. Но на это ни на что виденное ранее, повторюсь, не похоже.



Похожие пейзажи мы наблюдали в прошлогодней поездке в Норвегию, а именно на плато Хардангервидда: те же травы, озера, тот же цвет гор. Только там это было на высоте около 1200 метров, а здесь много южней и потому выше.



Переезжаем речку Арабель-суу и едем дальше, мимо поворота к Кумтору, до которого еще километров двадцать пути, несколько предупреждений и шлагбаум, который уже преодолевают немногие. Евгений сказал, что пытался получить разрешение на проезд, но не смог. Очень серьезная охрана.

В Исландии мы пока не были, но судя по фотографиям, очень похоже.



Можно ехать дальше, через перевал Сёок, 4016м, и даже дальше, к истоку Нарына, который, сливаясь с Карадарьей в на другом конце страны, образует великую реку Сырдарью. Ехать туда значительно дольше, мы не стали. Вместо этого мы немного вернулись и проехали несколько километров по ведущей к Кумтору дороге, вдоль реки Арабель-суу.



Для любителей северной природы здесь сказочно красиво!




Как бы то ни было, пора возвращаться. Подъезжаем к началу спуска с перевала Барскоон и останавливаемся. Здесь можно подойти вплотную к одному из многочисленных языков ледника, спускающихся в гор. Поднимаемся на небольшую горку, затем идём к зеленому озерцу, в которое стекает, тая, ледник. И дальше поднимаемся к самому леднику вдоль ручья. Крутовато, но вполне проходимо. Язык ледника относительно небольшой и плоский, вода течёт по нему, и из-под него, образуя бурный ручеек со льдом и снегом. Вот уж где можно хорошо освежиться! ))





Поздоровавшись с ледником, спускаемся к машине. По дороге встречаем сурков. Впрочем, это не первые и не последние, их в Киргизии очень и очень много.



Бросаем прощальный взгляд на плато.



Когда едешь по дороге на Барскоон, наверняка встретишь не один грузовик, едуший по направлению к Кумтору или обратно. Они снуют по специально поддерживаемой для них в идеальном состоянии дороге круглый день.



В нашем случае пришлось еще и подождать, пока вереница грузовиков поднимется на перевал. Только мы собрались спускаться, подъехал джип охраны, из него вышла сотрудник Кумтора и велела постоять, пока первая цепочка "Маков" поднимется. После чего они пропустили нас, сказав, чтобы мы не задерживались на спуске.



Серпантин перевала.




Теперь можно и более доступные достопримечательные места осмотреть. Об ущельи не раз рассказано, поэтому я кратко. Сама долина реки Барскоон, замечательная, как и прочие горные речные долины.



К водопаду Чаша Манаса ведёт удобная тропинка от места парковки машин, в самой же чаше прозрачнейшая водица, а в водопаде в жаркий день можно искупаться.



И тройной водопад в другой стороне. А на фото, если точней, его самая высокая часть, т.н. Борода Аксакала. Высоту можно измерить "ёлками": средняя высота тянь-шаньской ели равна тридцати метрам. Водопад же имеет высоту около сотни метров.



К виду на этот водопад ведет отдельная дорога, но можно пройти и напрямую от первого, Чаши Манаса. Остальные достопримечательности не фотографировали, но здесь всё совсем рядом.

Еще на обратной дороге мы купили кымыза, 100 сом за бутылку, у своеобразного дядечки с очаровательным маленьким внуком и страшно дружелюбными собаками. Кымыз здесь чуть копчёный, для увеличения срока его хранения. По вкусу чуть горчит, но приятен.


Напоследок еще одно фото ущелья, с его холодными крутыми скалами, величественными тянь-шаньскими елями и рекой, вьющейся в долине.




Барскоон очень советую!

[Ultramarine]

:)

Ысыкулье. Тамга

И сразу же два слова про Тамгу, так как именно в ней мы остановились на ночь после поездки на Барскоон. А еще потому что мне надо торопиться с отчётом, скоро поездка в Крым, и хочется успеть до ))

Тамга (ударение на "а") считается главным курортом южного берега Иссык-Куля, в то время как главный курорт северного берега, однозначно, Чолпон-Ата. Эти две курортные "столицы" и расположены одна напротив другой, каждая посередине своего берега.

Из наиболее интересных мест в Тамге — военный санаторий, основанный в 1928 году, а также буддийские петроглифы невыясненного возраста в шести километрах вглубь, самый большой камень зовётся Тамга-Ташем. А еще в Тамге имеются многочисленные базы отдыха, гостевые дома, и пляжи. Сразу признаюсь, Тамгу мы не исследовали, нежились на солнышке, поэтому рассказываю лишь о том, что было увидено.

Так как встретила нас Тамга приближающимся ливнем, мы попросили Евгения высадить нас у дорожки, ведущей на подходящее, по его мнению, место для ночёвки на пляже. На этот раз мы твёрдо решили ночевать прямо на берегу. Пережидали ливень, а также обедали мы в кафе, как раз напротив дорожки на пляж. В общем, тут и указатель всё так и говорит: вот пляж, а вот кафе )).



Сытный обед обошелся в 500 сом на двоих, ливень отшумел. Мы отправились искать место для дикой ночевки и нашли его почти сразу же. Я обозначила его на карте: очень удобный пляжик на изгибе береговой линии, не видный со стороны "цивильного" пляжа, но расположенный близко.



Вот наш лагерь. Симпатичное местечко))



В этом местечке и в непосредственной близости от него мы и находились до следующего утра. Что удивительно, вода здесь была намного теплей, чем в соседнем Кажи-Сае. Я не из тех, кто называет холодную воду освежающей, но здесь была действительно комфортная температура. И чистота воды восхитительная!



А вот со входом в воду были некоторые сложности. Сложности в виде больших плоских камней с настолько скользкой поверхностью, что вход и выход из воды осуществляется исключительно на четвереньках. Причем на основном пляже (слева от нас) то же самое, мы проверяли. Вот, кстати, основной пляж. Сюда мы приходили за туалетом и ужином в другом кафе (не обильный ужин - 300 сом на двоих).




Вот и всё про Тамгу. Ах, да, закат здесь был тоже ничего.

[ZRain]

Тамга (ударение на "а")

На какую из двух "а"?
Вода там хорошо прогревается в заливе небольшом, хоть вы и были чуть поодаль, но видимо и там она хорошо прогрелась.

И немного про Крым, какие у вас планы на него? Я сугубо в том смысле, что совершенно случайно делая переход с одной ночевой от побережья в районе Кацивели до большого каньона и через Ай-Петри обратно к побережью нашли просто потрясающую обзорную площадку на всю долину с каньоном! Если интересно могу чиркнуть в личку.

[Ultramarine]

Тамга (ударение на "а")

На какую из двух "а"?
Вода там хорошо прогревается в заливе небольшом, хоть вы и были чуть поодаль, но видимо и там она хорошо прогрелась.

Ох, ё-моё ))) На последнюю!

И немного про Крым, какие у вас планы на него? Я сугубо в том смысле, что совершенно случайно делая переход с одной ночевой от побережья в районе Кацивели до большого каньона и через Ай-Петри обратно к побережью нашли просто потрясающую обзорную площадку на всю долину с каньоном! Если интересно могу чиркнуть в личку.

Крым — это самое провальное в плане подготовки путешествие будет ))) Три дня до отъезда, а маршрут пока более чем расплывчатый. Мы многого не видели, поэтому в планах проехать от Керчи до Севастополя, отчасти по побережью, отчасти с вылазками в горы, пещерные города захватить... В общем, буду очень рада, пишите!

[Ultramarine]

:)

В Каракол. И в Караколе

До Каракола доехали, выйдя на трассу и поймав попутку. Договорились о цене 150 сом с носа. Ехать часа полтора. Высадить нас попросили в самом центре города.



Наше самостоятельное путешествие подходило к концу: завтра вечером в Каракол должны были приехать все остальные участники похода, и вскоре все вместе мы отправимся ходить по леднику Иныльчек и окрестностям. До этого же у нас было два неполных дня в запасе и желание забраться в горы на своих двоих, в качестве разминки перед походными нагрузками. В районе Каракола много красивых ущелий, достойных внимания, и до последних дней мы не останавливали выбор ни на одном из них. Но теперь решились: будем проходить маршрут Алтын-Арашан - озеро Ала-Куль - Каракольское ущелье.

В Караколе нам нужно было накупить разных вещей, съездить к музею и памятнику Пржевальского, купить карту горной местности вокруг Каракола, осмотреть достопримечательности города. За те часы, что у нас были, всё намеченное мы, конечно, не успели. Вне нашего внимания осталась и знаменитая Дунганская мечеть, и деревянная русская Троицкая церковь. А всё остальное худо-бедно удалось.

Карты поначалу мы не могли найти нигде: в магазинах лишь карты города, кое-где имеются также карты озера Иссык-Куль. Причем никто не знает, где можно их купить, несмотря на то, что в Караколе всегда очень много походников и альпинистов со всего мира. В итоге карта нашлась почти случайно: проезжая на такси в сторону музея Пржевальского, мы увидели офис туристической информации. Там и карту купили, и проконсультировались по поводу похода: девушка посоветовала нам идти не от Алтын-Арашана, как мы собирались, а из Каракольского ущелья, прикинула по времени, во сколько нужно выежать, чтобы успеть, а также нашла для нас водителя для заброски в горы и дороги назад. Дорога что в Каракольское ущелье, что из Алтын-Арашана стоила нам по 4000 сом за машину. Сумма показалась нам высокой, но мы согласились, а когда увидели состояние дороги туда и, особенно, обратно, поняли, что сумма вполне оправдана )) Но об этом чуть позже.

Адекыватных туристических магазинов мы тоже не нашли. Нужны были очки — во всех магазинах, в т.ч. "Оптика" нам был предложен замечательный выбор подделок разного качества. зато аптек (Дарыкана — это аптека по-киргизски) в Караколе уйма. Город аптек!



В Пристань-Пржевальск, посёлок на дальних окраинах Каракола, где расположен музей, могила и памятник великому путешественнику Прежевальскому, ходят, о чудо, рейсовые автобусы. Автобус — колоритный разваливающийся ПАЗик направлением "Дачи", отправляющийся от площади раз в пару часов.



Мы ехали на такси, так как до отправления автобуса было слишком много времени. 80 сом за двоих или 40 с носа. Таксисит набрал людей под завязку и всю дорогу настойчиво предостерегал нас от неких опасных людей, живущих в горах (мол, приставучие все там, а выпивать с ними ну никак нельзя =) ), а также обращал наше внимание на культурные и ментальные различия жителей Каракола и Пристани-Пржевальска (в пользу последнего, сам он оттуда).

Вход в музейный комплекс — 50 сом с человека для жителей СНГ. Для киргизов стоимость много меньше, для прочих иностранцев — больше. Парк вполне обычный, отчасти запущенный, отчасти привлекательный. Музей небольшой и полупустой. Памятник же очень красивый. Интересно, что два памятника Пржевальскому, находящиеся здесь и Санкт-Петербурге, создали одни и те же авторы.



Назад возвращались также на такси, поймав машину у дороги. За те же 80 сом, но на этот раз с забавным ворчливым старичком за рулём.

По возвращении из мини-похода и перед походом основным мы ночевали в Караколе в гостинице Туркестан. В своем роде очень хорошая гостиница: юрточный лагерь, отзывчивый персонал, приятные цены. Могу посоветовать её.

А в целом Каракол произвел впечатление негативное, по правде говоря. С одной стороны, он очень "свой" по характеру, людям, по языку даже: здесь многие говорят на русском совершенно без акцента. Но при этом город этот произвел на нас впечатление неуютного, бестолкового, захламленного, запущенного.

[Ultramarine]

И вдогонку посоветую кафе Осман в Караколе. В интернете информации про него не нахожу, а так находится оно на той же улице токтогула, идущей через весь город, у перекрестка, напротив главной площади. Зеленая вывеска. Нам это кафе так понрафилось, что мы были в нём аж трижды, невиданное число раз. Ужин от пуза обходился в среднем 300 сом с человека.

[Ultramarine]

:)

Двухдневный поход из Каракольского ущелья через озеро Ала-Куль в Алтын-Арашан

Вообще это один из классических и очень популярных маршрутов на 3 дня, но за счёт дальней заброски и быстрого темпа нам удалось сократить его до полных суток. В 16 часов дня водитель привез нас на джипе к мостику через бурную реку Каракол, откуда мы начали пусть наверх, а в 16 часа вечера следующего дня мы условились о встрече возле курорта Алтын-Арашан.



Каракольское ущелье известно тем, что в нём расположен горнолыжный курорт, привлекаюший любителей зимних видов спорта. Дорога начинается как относительно неплохая, но дальше становится хуже и хуже с каждым метром: камни, уклоны, лужи разной глубины. Ехали на внедорожнике. В начале ущелья нужно заплатить экологический сбор перед шлагбаумом, около ста сом за машину. В ущельи много скота, как везде, растут идеальной формы ели, река местами разливается по просторной долине



но, как правило, река Каракол бурная и "злая", усыпанная валунами.



Всю дорогу мы обсуждали несчастные случаи в горах, которые были известны нам по рассказам, и те только...

На площадке рядом со вторым мостом через реку Каракол мы высадились, попрощались с водителем, посмотрели в карту, перешли реку и пошли через лес вверх.



Тропа более чем отчетлива, есть даже некоторая разметка. Лес перемежается полянками и курумником, но местами настолько густой, что напоминает тропические джунгли.



В целом подъем довольно крутой, с учетом того, что до этого в этом путешествии мы ездили на машинах и поднимались в гору максимум метров на сто. А тут старт с высоты две с половиной тысячи метров и вверх-вверх-вверх под рюкзаками, без длительных остановок, так как до захода солнца 4-5 часов. Запыхалась с непривычки, очень.

Ущелье зовётся Аю-Тор или "Медвежье ущелье", как я узнала. Идём, вывалив языки, посматривая то на часы, то вперед. А там, вдалеке, видно, как ущелье поворачивает и заканчивается нужным нам перевалом.



Начинает лить дождь. Через некоторое время доходим до полянки, на которой стоит на высоте 2960м приют "Сирота", деревянная хижина с несколькими палатками рядом с ней, да парочкой ребят, здесь работающих. Спрашиваем, долго ли подниматься. Отвечают, что до темноты не успеем, и чуть ли не дойдём вообще. Но мы им не верим, так как по карте видно, что идём мы с достаточным темпом.

Чуть позже, поднимаясь вдоль речки АюТор, встречаем ребят, спускающихся от озера. Они, в свою очередь, подтверждают, что до озера дойти можно, и нужно))

Взляд назад, в ущелье, по которому мы поднимаемся.



Солнце садится, но мы уже почти на перевале. Начало реки образует водопад.



Снова курумник, потом каменистая тропа. Последние метры, хоть и устали, преодолевам чуть ли не вприпрыжку от нетерпения увидеть озеро. И вот мы наверху, на перевале, 3560м! На часах 20.00. Значит, за 4 часа поднялись. Разбиваем лагерь, здороваемся с соседями-американцами, закутанными в тёплые одежды.



Только мы поставили палатки, дождь с ветром вновь накрывает нас, быстро темнеет. Поэтому ужинаем внутри одной из палаток и отправляемся спать.

Наутро в 7.30 подъем, завтрак, сбор лагеря. Соседи уже проснулись, но выходить не торопятся, кутаются в спальники))

Оказывается, чуть поотдаль от нас стоят еще две палатки, левее — еще три, внизу, у самого озера — целый лагерь, да не один. В том числе и долговременные кемпинги. В общем, распрекрасное бирюзовое Ала-Куль собирает вокруг себя множество туристов, но просторы такие, что не чувствуешь себя в толпе.

Озеро имеет резко вытянутую форму, и чтобы его охватить целиком, нужно занять обзорную позицию посередине-наверху. К счастью, нам как раз по пути.



Озеро питает великолепный висячий ледник на северной стороне пика Алакуль -Кыры, 4300 м.





Поднимаемся на перевал Ала-Куль, 3907м. С этого момента только вниз и вниз.



Вид в долину в сторону нашего пути, вдоль речки. Самое начало этого затяжного спуска — это самое неприятное место: очень круто и сыпуха.



Спускаемся осторожно, потом, когда ноги привыкают, чуть скорей. Спустившись, оглядываемся и видим, как по этому же крутому спуску бежит, без преувеличения, человек в шлепках на босу ногу (на фото не он, но спускающийся так же). Меньше чем за минуту он спустился с перевала и рысцой побежал дальше. Мы выразили восхищение, граничащее с недоумением. А после узнали, что киргизские портеры так по почти любой высоты горам и бегают: в шлепках на босу ногу и вприпрыжку.



Спуск очень долгий и нудный. В основном по открытому пространству, изредка покрытому леском. Вдоль речки, пить из которой не хочется из-за стада пасущихся коров. Здесь мы тоже торопились, хотя вышли рано, думая, что с запасом. Наконец вышли к долине реки Арашан.



Тропа отчетливо видна с другой стороны реки, там же расположен и курорт, однако переправы не видно, и мы идем по левому берегу реки, где тропа хуже, но тоже имеется. Стремление перейти реку очень велико, и когда мы видим мостик через Арашан, приходим в восторг. ... Который, при приближении к мостику сменяется недоверчивой опаской. Мостик, конечно, не из одного бревна состоит, однако предательски пошатывается и дрожит. А река под ногами течет глубоким и клокочущим потоком, там что падать нельзя ни в коем случае.



Кто как, но перебираемся. Проходим еще с километр, в сторону домиков курорта Алтын-Арашан, точней, того, что он ныне собой представляет. И к удивлению обнаруживаем еще один мост, на этот раз уже широкий и крепкий. Можно было перейти реку здесь. Алтын-Арашан («золотой источник») — это бывший советский курорт с горячими радоновыми ваннами, от которого осталось три гостевых домика, предоставляющие за деньги ночлег и право пользоваться бетонными ваннами с водой, температура около 40 и 50 градусов. Стоимость принятия ванны у всех — 200 сом сутки, причем не важно, будет ли это одно-два посещения, как в нашем случае, или целые сутки. После принятия ванны наступает приятная слабость.

Назад ехали уже на другой машине: на желтом УАЗике, так как дорога отвратительная, даже много хуже, чем в Каракольском ущелье была. Многие идут по этой дороге пешком. Примерно 15 км до Ак-Суу (Теплоключенки) мы преодолели больше чем за два часа на машине!

[Дрын]

Молодцы! Читаю Вас с удовольствием(и с чувством белой зависти,чего уж там). Хорошо пишите, - информативно и,в то же время, - увлекательно. Кума моего брата,профессиональный фотохудожник,оценивает Ваши фотографии очень высоко.

[Ultramarine]

Собственно, что касается самостоятельной части поездки, на этом можно заканчивать. После возвращения в Каракол и встречей с основной частью группы мы отправились в поход, организовывал который спортивный клуб, а не сами мы. Однако без рассказа о той, другой части Киргизии, также непохожей на другие уголки страны, мой отчет был бы неполным. Да и поход, аналогичный нашему, можно совершить самостоятельно при наличии соответствующего опыта. Есть нюансы и сложности, о которых надо знать, но, как показал наш опыт, организация похода специальным клубом далеко не всегда является гарантией.

Поэтому:

Поход. Сары-Джаз - Ледник Иныльчек - в сторону семитысячников Тянь-Шаня. В общем

Зпаписывались в поход в клубе "Походник" (ссылка на поход). Всё шло как надо... А буквально за несколько дней до начала похода выяснилось, что организация похода лежит на Екатеринбургском клуб "Спутник", в группу добавляются три человека от этого клуба, происходит смена инструктора. Всё бы ничего, но инструктором нам поставили девушку, которая, хоть и очень опытный походник, но в качестве инструктора выступает впервые... А самое главное, на маршруте, по которому предстоит идти, она никогда не была! Более того, никто в клубе по этому маршруту полностью не проходил, план похода составлялся на основании чужого опыта.

Собственно, совокупность этих фактов и обусловила по большей части все негативные впечатления, которые также присутствовали в походе: недостижение главной цели (мы не дошли до базового лагеря, не увидели семитысячники Тянь-Шаня пик Победы и Хан-Тенгри), мелкие конфликты и разрозненность группы, разочарования и т.д. Однако всё плохое забывается, а остается лишь хорошее. Мы многое увидели, включая озеро Мерцбахера и пик Нансена, мы оценили мощь ледника и сокрушающие масштабы этой местности, поход бы вмеру сложным и насыщенным, с погодой почти всегда везло, хороших людей встретили...

Наш маршрут (реальный) был таким (скриншот трека с навигатора):



Протяжённость похода: 162 км
категория сложности: II (поход не лёгкий, но доступен каждому в целом здоровому человеку, снаряжение стандартное походное)

Нитка похода (реальная):
(Бишкек - Каракол - мост у р. Сары-Джаз - это всё преодолевалось на автомобилях) долина реки Сары-Джаз – долина р. Тюз – перевал Ачик-Таш (1Б, 4001 м.) – долина р. Иныльчек – ледник Иныльчек – оз. Мерцбахера – ледник Комсомолец – долина р. Иныльчек – лагерь Ат Джайлоо – (Каракол - Чолпон-Ата - Бишкек)

Поход проходил на границе Киргизии и Китая, поэтому нужно было оформлять пропуска в погранзону. В нашем случае этим занимались организаторы, однако оформлением занимаются многие фирмы, и всё это можно проделать дистанционно и заранее. Заброски из и в Каракол также предоставляются многими. Наш маршрут, как видно из карты, был в значительной мере круговой. Те, кто, поднявшись по леднику, возвращаться не хотят тем же путем, улетают назад на вертолете. Услуга, конечно, не дешевая, но всё возможно, надо узнавать.

Южный Иныльчек — это самый крупный ледник на Тянь-Шане и один из крупнейших в мире. Его длина составляет более 60 км, а средняя ширина языка — 2,2 км. На протяжении своего пути в ледник впадает множество (аж 78!) ледников-притоков разного размера. В нижней части ледника всё покрыто мореной, поэтому ходить по нему можно без кошек и без связки. В этой части ледник и на ледник-то не очень похож, сплошные камушки и камни с то и дело проглядывающим льдом, разломами, озерцами. Дальше голого льда больше, потом ледник становится белым. Ледник постоянно находится в движении, и хоть этого не видно вооруженным глазом, тропу даже по морене проложить надолго нельзя: через год рельеф изменится настолько, что никаких следов тропы не будет видно. Поэтому без проводника по самому леднику идти довольно бесперспективно. Благо, до поляны Мерцбахера тропа идет не по леднику, а по краю гор, и есть разметка.

Одна из достопримечательностей ледника Иныльчек, заслуживающая отдельного внимания, помимо окружающих пиков — озеро Мерцбахера, находящееся в месте слияния ледников Северный и Южный Иныльчек.
Каждое лето талые воды, стекающие с ледников, скапливаются в месте впадения Сев. Иныльчека в Южный и каждое лето плотина, удерживающая воды озера, в один момент прорывается, и вся вода из озера уходит под лёд, и далее в реку Иныльчек. В этом году мы застали озеро с плавающими в нём айсбергами, хотя обычно в этих числах оно опустевает и представляет собой не менее волнующее зрелище.

Пойдём в поход!

[Дрын]

Да,вот и Вы столкнулись с подобной проблемой. С одной стороны,люди,занимающиеся организацией вояжей,они,так сказать, "в теме",т.е. в курсе всех(надеюсь) "подводных камней",специфики доступа в районы с ограниченным доступом и т.д. С другой, - рискуешь столкнуться со всякого рода накладками и нестыковками. Плюс,группа из незнакомых людей,разной степени подготовки,возраста,интересов и т.д.... Сам ты можешь "облажаться" и сто раз "лохонуться",но пенять будешь только на отражение в зеркале,тем более,что самостоятельные ошибки и глупости не вызывают особой нервозности,а лишь добавляют хорошей "спортивной злости" и здорового адреналина и,по прошествии,дома вспоминаются в красках скорее комических.
Да,попросил бы Вас подробней остановиться,вот на чём:адаптация к высоте,прокат лошадей на Сон-Коль(цены),если интересовались и курс "сомика". Спасибо.

[ZRain]

[quote="Ultramarine";p=5451657][/quote]
Ооо, ценная для меня часть рассказа. Всё мечтаю попасть в те края. Протяжённость пути указана в обе стороны?

[Ultramarine]

С другой, - рискуешь столкнуться со всякого рода накладками и нестыковками

в нашем случае вопрос о том, чтобы идти самим, не стоял: на высотах свыше трёх тысяч и на леднике поход проходил впервые. А нестыковки и проблемы, согласна, воспринимаются совсем иначе в самостоятельном вояже и в организованном.

Да,попросил бы Вас подробней остановиться,вот на чём:адаптация к высоте,прокат лошадей на Сон-Коль(цены),если интересовались и курс "сомика". Спасибо.

Адаптация к высоте у нас прошла как-то незаметно. Само собой получилось, что мы сначала в поездке просто поднимались на некоторые высоты, без нагрузок, поток немного гуляли, потом и два перевала прошли перед походом (когда к озеру Ала-Коль ходили). Так что в походе высота себя никак не проявляла, кроме того что быстрей успеваешь запыхаться, ускорив темп. А пару ребят из нашей группы, которые сразу отправились наверх под рюкзаками, тошнило в день перевала. Но, по их словам, тоже ничего страшного. Временные неудобства.
Про прокат лошадей ничего не скажу, т.к. не интересовались.
Про курс писала в первом сообщении темы. он немного менялся в разные дни и в разных местах, но если грубо считать, то 1,5 сома — это 1 рубль.

[Ultramarine]

Ооо, ценная для меня часть рассказа. Всё мечтаю попасть в те края. Протяжённость пути указана в обе стороны?

Отлично. Напишу скорей. Протяженность полная, да. От вахтовки до вахтовки )

[Ultramarine]

:)

... если о чем-то очень хорошо написано до нас, невозможно этим не воспользоваться ))) Так что буду часто обращаться к рассказу о походе, написанному участником нашей группы Владимиром (Vladimir-Omgups на форуме).

Поход. Часть первая. Начало, по долинам рек. Река Сары-Джаз - река Тюз.



День первый, 17 июля
"На утро (в 5 часов) мы загрузились в ГАЗ-66 и покатили в горы. По пути поднялись на автомобильный перевал, высотой 3822 м." Перевал называется Чон-Ашуу, с верхней точки его хорошо видна снежная гряда, и казалось, даже сам Хан-Тенгри был виден.





Изначально в планах было начать поход сразу от погранконторы, перейдя цементно-серую реку Сары-Джаз (или Сары-Джас, как вариант, но мне больше джаз по душе ). На практике вмешался форс-мажор: мост смыло, и нам пришлось ехать назад к другому мосту и начинать активную часть оттуда. Это добавило нам хлопот и также повлияло на отставание в намеченном графике.



От моста мы шли по тропе вдоль долины реки, то приближаясь к ней, то отдаляясь, как нравится. Тропа имеется, заблудиться негде. Перешли один раз реку вброд. На ночевку встали, как только подошло время и начали кончаться силы, то есть место не выбирали особое. Первый день похода был крепко омрачен дождём, сильным, холодным, отвратительно долгим, до ночи. Продрогли и промокли все, настроение для начала похода тоже не ахти задалось.

День второй, 18 июля
Наутро выглянуло солнце, и продолжили мы путь бодрее. Дорога тут простая: тропа отчетливая (но местами напоминает узкую колею в траве), набор высоты плавный, виды кругом жизнеутверждающе альпийские ))





По графику похода на второй активный день похода мы должны были по долине реки Тюз забраться под самый одноименный перевал. Однако не получилось по ряду причин, и на ночевку мы встали в месте, где речка Тюз впадает в основное русло.



День третий, 19 июля
А утром третьего дня поднялись под перевал и дальше. Подъем по долине реки Тюз уже заметно круче, высота набирается быстро, а горы смыкаются над головой скалистыми склонами всё плотнее. На фотографии — взгляд назад, в долину реки после подъема под перевал.



Три перехода — и мы на площадке под перевалом Тюз, осматриваем местность, сверяясь с картой и описанием.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть вторая. Перевал (почти Тюз) Ачик-Таш. Спуск в длину реки Иныльчек. Выход на ледник Иныльчек



Самая насыщенная сменой впечатлений и видов часть.

День третий, 19 июля
Стоим на привале под перевалом, на просторном цирке, где по планам у нас должна была быть ночевка. Смотрим вверх и читаем описание маршрута.

Над нами виден хребет, имеющий, по описанию, аж четыре перевала. Слева направо: никак не отмеченный и никем не хоженый, правее — пер. Рериха (2А), еще правее — перевал Тюз (1Б, наша цель), самый правый — перевал Ачуташ (или Ачик-Таш/Ачикташ в других источниках, 1Б).



Следуя описанию, идем по тропе, потом начинаем подъем по осыпи, идти неудобно, нужно приноровиться. В определенный момент туры и след тропы пропадают. По описанию дальше нужно пролазить, цепляясь руками за камни, вдоль скал. Но не понятно, где это осуществить. Путь совершенно не очевиден: как ни иди, сыпуха заканчивается почти отвесными скалами. Пробуем один вариант, упираемся, другой... Группа разделяется на мелкие команды в попытках заглянуть за склон каждая со своей точки. В итоге инструктор велит оставаться на месте и отправляется на разведку. Ждем.



Вернувшаяся через пару минут с разведки инструктор сообщает "нет! Я вас туда не поведу". Неохотно разворачиваемся и двигаемся по сыпухе вправо, стараясь не сбрасывать высоту. Перевала Тюз у нас не будет, но есть еще соседний перевал Ачуташ, путь на который куда более очевиден: туры, след тропы, отсутствие висячих скал.

Через некоторое время забрались на перевал, это было несложно, зато 4001м (по некоторым данным 4020м) — рекорд высоты для абсолютного большинства из нас! Ветер вырывает все из рук и нахлобучивает на глаза капюшоны, а вид на другую сторону хребта заставляет захлебываться от восторга. Перед нами — широченная и длинная долина реки Иныльчек, ледник, её образовавший, и прямо в центре всего этого высится великолепный пик Нансена (5697м).



Даже с учетом того, что все горы неизменно прекрасны, эта вершина особенная! Впечатления от увиденного хорошо описаны в книге “Загадки Тянь-Шаня”, И.А. Черепова. Привожу цитаты:

"Напротив перевала поднимался массив пика Нансена. Отступив от хребта Инылчек-тау, он загородил собою вершины основной части хребта и главенствовал над всем ущельем. С высоты перевала, на расстоянии 15-20 км, весь пик Нансена был виден, как на ладони, во всем своем величии от самого подножия до вершины. Редкая вершина стоит так ударно, чтобы ее можно было сразу охватить взором, как этот пик.

Его мощная северная стена обрывается в ущелье реки Инылчек на 2800 м. Оледенение пика, как огромный белый спрут, покрывает вершину и охватывает ее склоны далеко спускающимися вниз щупальцами ледников. Около десятка языков спускается на север примерно до половины высоты склонов пика, прорезая их и заканчиваясь ниточками белых пенистых потоков. Потоки мчатся среди скал, падают водопадами, орошают изумрудные травянистые склоны. Приближаясь к долине, они скрываются в темно-зеленых лесах тяньшанской ели, заполняют глубину ущелий.

Подножие пика очерчивается зеленью растительности и резко обрывается у дна долины отвесными обрывами подрезанных Инылчеком старых осыпей, конгломератов. Форма вершины пика Нансена чрезвычайно характерна: она напоминает белую шапку, глубоко надвинутую на лоб великана. Вид внушительный. Изумительная вершина. Сколько в ней характерных особенностей. Такая высота, крутизна и разнообразие рельефа, и все сразу видно."

Нафотографировавшись на перевале, начинаем необычайно затяжной (сброс 1200м высоты!) спуск в долину реки. Долина Инылчека: ширина 4-5км, длина — насколько может охватить её взор, с обеих сторон стоят неприступные горы. Сама река — широкая, стремительная, распадающаяся на потоки, мутная и суровая, вокруг лишь песок да камни. Перед рекой виден язык ледника, на первые 20 км весь покрытый камнями, и лишь далеко вверху ледяной и снаружи. Зрелище грандиозное, убедитесь сами!



Погода начала портиться, пик Нансена и остальные вершины заволокло тучами, и это подстегнуло нас спускаться без отдыха, до самого низа. Спуск технически не сложный, однако очень долгий: всем, у кого проблемы с коленями, было нелегко. На ночевку встали у места впадения в Иныльчек реки Майбулак, не успев сократить разрыв с графиком похода (по плану встать мы были должны несколькими километрами выше по течению Иныльчека). Вечером тучи рассеялись, и солнце подсвечивало на закате пик Нансена, вершина которого угасла самой последней перед темнотой, служа долгое время "ночником" в долине.



День четвертый, 20 июля

В очередной раз восхитились пиком Нансена, уже в утренних лучах.



А после взвалили рюкзаки на спины и поишачили выше вдоль реки по тропе, перейдя по камушкам речку Майбулак. В планах на день: пройти вдоль берега реки по тропе до фронта ледника, подняться на ледник, пересечь его, выйти на тропу, идущую по склонам вдоль ледника (тропа имеется только с одной стороны ледника, поэтому пересекать Иныльчек нужно обязательно), к вечеру выйти на поляну Мерцбахера.

По тропе идем вдоль реки, то поднимаясь выше, то спускаясь почти к самой реке. Проходим место Чон-Таш, огромный камень с мини-гротом и мемориальными надписями, здесь мы должны были ночевать по плану. Через пару переходов, повторяя изгиб русла реки, начинаем топать по валунам к её истоку, подходим к фронту ледника и в очередной раз поражаемся его мощи.



Издалека ледник выглядел небольшим и довольно гладким, фронт угадывался слабо. Стоя же прямо перед ледником, мы видели, что фронт представляет собой стену неслабой высоты из черного от камней и грязи льда. Из стены этой с оглушительным рёвом вырывается под сильным напором серая крупная река, бурля и создавая волны вокруг, унося воды прочь.



Видео этого действия. Место, где ледник Иныльчек рождает одноименную реку. Весь лёд, который тает на леднике и стекает ручьями по нему и подлёдными реками, с грохотом и пол напором вырывается из-под ледника, образуя немалый поток.

phpBB [media]

Вскарабкавшись по наиболее пологому склону на ледник, двигаемся по нему, держа ориентир на противоположные склоны гор. Ничего похожего на тропу нет, идём по по гребням воронок, озёр, огибая скользкие ледяные скаты, поднимаясь и спускаясь по крутым склонам, теряя друг друга из вида и вновь собираясь на частых привалах (растягиваться нельзя: на леднике раз плюнуть потеряться). Наконец доходим до края ледника, замечаем на склоне тропу, продолжаем двигаться по ней, ориентируясь на туры, которые после ледника вновь появились и обозначают путь.

"Как оказалось, планы на день были наполеоновскими. Мы не смогли их осуществить ввиду незнания местности. Уже к середине дня стало ясно, что сделать этого мы не сможем." Двигаясь вдоль ледника по неровной тропе, огибая стекающие с гор ледники, переходя ручьи вброд, мы совершенно изматываемся. По карте еще километров 10 по поляны Мерцбахера по прямой, а силы на исходе, световой день тоже, качество дальнейшей дороги неизвестно, наличие тропы тоже под вопросом. На очередном привале принимаем решение вставать на ночевку, как только будет подходящая полянка с питьевой водой. Последний час пути был самым напряженным: броды и переходы рек, сложный подъем местами на четвереньках, затем очень крутой осыпающийся склон, с которого так и "хочется" скатиться прямиком в ледниковое озеро.



Неожиданно на нашем пути вынырнул лагерь «Глина» (это я немного вперед забегаю, в третью часть). Не просто площадка, а полноценный лагерь, организованный фирмой «Аксай Тревел»: с палатками для туристов, купивших у них туры, скромной кухней, нехитрыми удобствами... Эта же фирма располагалась и во всех прочих ключевых точках маршрута, во всех лагерях, и, к слову сказать, её сотрудники оказывали нам помощь столько раз на протяжении похода, что и представить сложно, как много бы мы без них потеряли. В общем, хвала им и безмерная благодарность. Здесь мы и заночевали.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть третья. Лагеря "Глина", "Поляна Мерцбахера". Относительная цивилизация в походе



День четвертый, 20 июля
Точней, его вечер. Он закончился тем, что совершенно внезапно перед нами, по полной утомленными дорогой по леднику и виляющей тропе на склоне (см. карту выше) с туманными перспективами, вынырнули палатки лагеря "Глина", расположенного на высоте 3100м над уровнем моря. В лагере имеются с десяток больших палаток для проживания туристов, кухня, туалет над ледником. В "Глине" постоянно в сезон работают ребята фирмы Аксай-тревел. На валуне рядом с названием фирмы красовался очередной бараний череп, которые перестали попадаться нам, когда мы взошли на ледник.



Присутствие на нашем пути "стационарных" людей и отголосков цивилизации было для нас большой неожиданностью. На радостях купили колбасы, сыра и прочих "деликатесов", которых у нас не было в суровой раскладке. Быстро раскидали на свободных участках палатки и легли спать.

День пятый, 21 июля
Ночью шел дождь, и утром все поняли, почему лагерь называется именно так. Ноги увязли в густой глине, рюкзаки и всё прочее напрочь перепачкалось в ней же. Поначалу, невзирая на это непредвиденное свинство, первых делом мы бросились смотреть на вершины гор напротив, которые пронизали облака насквозь, устремляясь в синее небо.



Потом же, как подсохло, начали собираться.



И выдвинулись по той же тропе, держа курс дальше по склону, к поляне Мерцбахера. Между лагерями часа 4 ходу в небольшом темпе, так что, в общем-то, это не на целый день путешествие. Но не в нашем случае))) Дело в том, что поляна Мерцбахера — ключевая точка в треке: в ней и основные блага цивилизации, и людей больше всего, и прогулка к знаменитому озеру Мерцбахера идет от поляны и назад. В общем, поляну нельзя пробежать и пойти дальше, если ты на ней впервые. Просто у нас так вышло, что вчерашним днем мы дошли лишь до "Глины". Иными словами, придя к середине дня на поляну Мерцбахера, мы остались бездельничать на ней до следующего утра.

Над поляной висит ледник Шокальского, являющийся источником чистой питьевой воды для лагеря.





Со стороны повышения уровня ледника поляну закрывает высокая стена нанесенных мореной камней (она на фото выше хорошо видна). Как видно по "турикам", с неё и начинается тропа дальше к базовому лагерю, а также к знаменитому озеру.



На поляне нас вновь встретили ребята, работники лагеря. И вновь, хоть к фирме Айсай-тревел мы не имели никакого отношения, нас угостили сгущенкой и не только, помогли советами и делом (показывали путь), приютили в бытовке на время непогоды и т.д. Молодцы! На фото как раз они, Саша и Леша, начальники Поляны и Глины, на фоне озера Мерцбахера во время планового сеанса спутниковой связи.



Поляна (3400 м над уровнем моря) — это, как пишут многие источники, последний островок зелени на пути вдоль громадного ледника Иныльчек. Ввиду удобного расположения, ровной и просторной площадки и прочих факторов поляна Мерцбахера является не только местом постоянного круговорота треккеров и альпинистов, на ней расположена также научно-исследовательская станция, трудиться в которой приезжают каждое лето ученые-исследователи ледника и не только. Изучают движение ледника, метеорологическое состояние в регионе и само уникальное озеро Мерцбахера.



К озеру поближе мы отправимся уже на обратном пути, через пару дней. А пока пытаемся рассмотреть его вдали, стоя на поляне или чуть над ней.



Оставшуюся половину дня мы отмечали два дня рождения, играли в лесенку (подтягивания), в футбол (на высоте 3400 м большинство игроков уже через пять минут спешили на "скамейку запасных" ). Чуть позже нас накрыла непогода: шквалистый ветер с дождем, налетевшие необычайно быстро и через пару часов уже исчезнувшие без следа.

Про перспективы дальнейшего пути к базовому лагерю нам сказали все и сразу: "Не дойдете!" Нет, километраж там вполне нормальный, непреодолимых преград тоже нет. Но идти надо не иначе как по леднику. И, не зная тропы, там можно весь день проплутать без толку. А тропы нет, т.к. рельеф ледника постоянно меняется. Нужно просто знать дорогу, а мы не знаем. Вот такие дела... В итоге нас согласился провести к следующему лагерю начальник Глины, при условии что идти будем быстро. Эх, как хотелось нам попасть туда, где горы и ледник белые и совершенно холодные...

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть четвертая. По леднику Иныльчек до лагеря "Комсомолец" под одноименным ледником и назад. Крайняя точка похода



Напомню, в планах похода было дойти до базового лагеря "Южный" (см. карту выше), от которого начинаются восхождения на пик Победы и Хан-Тенгри, соответственно, откуда эти семитысячники хорошо видны. Однако идти надо по леднику, где нет и не может быть постоянной тропы, где рельеф местности настолько неравномерный, что люди в двадцати метрах друг от друга могут потерять друг друга, и невозможно окинуть взором дальнейший путь и мысленно проложить его. Поэтому ключевым моментом является знание дороги, чего у нашей группы не было. Зная тропу и идя в хорошем темпе, можно легко дойти одним днем от поляны Мерцбахера до базового лагеря. В нашем же случае получилось пройти лишь почти половину пути, до лагеря Комсомолец, и то благодаря тому, что хоть и весьма своеобразно, но дорогу нам показали.

День шестой, 22 июля

Проснулись пораньше и в 8:30 выдвинулись в путь. Условием нашего провожатого было идти быстро, а физподготовка группы была очень разной, но в целом — значительно хуже, чем у проводника. В конечном итоге это заведомо означало, что условие мы не выполним. Так и оказалось...

Поначалу шли более-менее резво, прыгая с камня на камень, стараясь не упускать из вида провожатого, и не теряя друг друга. Даже говорили о том, что, удерживая такой темп, можно легко дойти и до следующего за "Комсомольцем" лагеря — "Дикий", а там и до базового недалеко. Но хождение по такому леднику — занятие не из легких. Одна морена состоит из гранитных обломков, скользящих друг по другу, осыпающихся и очень острых. Другая морена представляет собой крупные белые пыльные валуны, обходить которые долго и трудно, а прыгать с одного на другой еще веселей (в принципе можно, что и делают опытные, но ноги устают, и если соскочишь неудачно и упадешь — мало не покажется). Все это сопровождается непрерывными подъемами и спусками, обходами озер, ледяных скатов и трещин, периодическими отступлениями по причине неверно выбранного пути обхода.



Через несколько часов вся группа распалась. Провожатый с одним из участников похода убежали вперед и быстро дошли до точки назначения. Следом шли три человека (и я в том числе), которые потерялись на просторах ледника в попытке и первых идущих (считай, дорогу) из виду не потерять, и следом идущим быть видными. Дальше была остальная часть группы, также преследовавшая цель не распадаться и тоже потерявшаяся. И, наконец, замыкающий, который было повернул в отчаянии назад, но был "спасен" увидевшими его силуэт товарищами. Мы шли без обеда, шли, по большому счету, все время прямо, в нужном направлении, однако путь в 14км затянулся на долгие-долгие часы, возникло чувство измотанности, отчаяния, злости. Когда шедшие первыми, с удивлением обнаружившие, что никто за ними не идет, повернули назад, они нашли разбросанных по леднику людей далеко не сразу, и в итоге в сборе группа была лишь в семь часов вечера! Стало ясно, что здесь мы и заночуем. А при обсуждении вечером ввиду опыта предыдущего дня, лишь смутного описания дальнейшего пути, по разговорам, более сложного, а также якобы надвигающейся непогоды было решено наутро повернуть назад. Крайней точкой похода стал, увы, лагерь "Комсомолец", откуда семитысячники не видны.

Лагерь «Комсомолец» стоит, в отличие от всех предыдущих лагерей на нашем пути, прямо на леднике. На черной морене ледника Иныльчек расставлены на весь сезон палатки для проживания, а также палатки хозназначения. За долгое время стояния на одном месте лёд на открытых солнцу участках тает, его уровень понижается, и палатки оказываются стоящими на ледяных постаментах. Довольно интересное зрелище. Впрочем как и весь вид лагеря, стоящего на льду. Ночевать привычным образом (палатка - пенка - спальник) наверняка значительно холодней и неудобней из-за льда с камнями прямо под тобой. Очень уж сурово и недружелюбно там. Но нам повезло: нам позволили переночевать в установленных палатках, снабженных деревянными настилами и матрасами.



Над лагерем висит ледяная когтистая лапа ледника Комсомолец. На фото ниже в левой части виден туалет, установленный над трещиной в леднике, тоже весьма "веселое" сооружение. Говорили, был случай, в трещину эту вся конструкция вместе с посетителем проваливалась... Благо, трещина не глубока.



День седьмой, 23 июля
Рано утром воды набрать неоткуда, т.к. за ночь всё замерзает. А через пару часов всё пространство лагеря покрывается множеством ручьев с поистине ледяной водой. Возвращались на поляну Мерцбахера самостоятельно, но так как примерная дорога уже была известна, обратный путь оказался несравнимо проще и быстрей. Можно было полюбоваться явлениями, созданными ледником, сделать фотографии, понаблюдать за движением воды и льда (днем раньше эстетика пути нас интересовала лишь в первые час-два пути).

Вот, например, ледниковая река, протопившая за долгое время себе русло в толще ледника. Вечером воды было много, а поутру лишь на дне. Но солнце топит воду, и с каждым часов её все больше и больше. На фото в верхнем левом углу человек — для масштаба.



Много и так называемых "грибов" — крупных камней относительно плоской формы, вокруг которых лёд тает, а непосредственно под ними — нет, так как камень создает тень. В итоге камень этот оказывается на ледяной ножке.



Еще пример ледниковой речки поменьше, но с очень крутым правым берегом.



В определенном месте течения этой реки она, набрав значительное количество воды, вдруг уходит глубоко под лёд, стекает по ледяному желобу в бездну, в трубу. Этакий ледниковый аквапарк, очень интересно! Теоретически, устремившись вместе с течением этой речки, можно, пролетев подо льдом пару десятков километров, вынырнуть из него как раз в месте рождения реки Иныльчек. Правда, не в лучшем виде...

phpBB [media]

Или еще ручьи, более мелкие но очень извилистые. В чистом льду или в "грязном", покрытом мореной.





И, наконец, последнее любопытное явление — озерцо с ледяным карнизом над ним. Карниз постоянно и медленно тает, и чистая водичка весело капает с него в озерцо. В отличие от "аквапарка", от которого хочется и нужно держаться на почтительном расстоянии, здесь очень "дружелюбная" и расслабленная атмосфера.

phpBB [media]

На поляну Мерцбахера вышли к обеду, и вторую половину дня вновь безденьничали.

[ZRain]

Два вопроса.
Я так понял все были без страховки' или на таком леднике непокрытом снегом все трещины хорошо видны?
Что говорят проводники, может даже с учеными разговаривали, как быстро сейчас тает ледник, или за зиму восстанавливается полностью?

[Ultramarine]

ZRain,

Всё верно. Ходили без страховки, без кошек и прочего снаряжения. Так и предусмотрено было, и все прочие треккеры так ходили, как по земле. Снега нет, трещины и всё прочее видно. Главное — ледяные склоны воронок обходить.

Про ледник говорят, что тает сильно. На горах видна отметка (на фотографиях, если приглядеться, более светлая кромка внизу), какого уровня он был еще лет дцать назад, в обозримом будущем. И уровень льда уменьшается, и сам фронт ледника быстро отступает с каждым годом. Впрочем, как и все (или почти все) ледники, как я знаю. В Норвегии около одного популярного ледника выставлены фотографии, позволяющие оценить, насколько дальше выползал его язык десятки лет назад, да и просто в позапрошлом году.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть пятая. Прогулка к озеру Мерцбахера



День восьмой, 24 июля

С утра отправились в радиальную прогулку к озеру Мерцбахера. Спустились с поляны по тропе, проложенной сотнями ног на ледник Иныльчек, а дальше пересекали ледник, идя интуитивно, перебираясь с морены на морену, стараясь подойти к озеру как можно ближе.



Здесь обходим небольшое ледниковое озерцо. На заднем плане виден островок зелени — поляна Мерцбахера.



Озеро Мерцбахера — ледниково-подпрудное озеро, образующееся в результате таяния вод ледников Северный и Южный Иныльчек и лежащее в месте слияния этих ледников. Озеро было открыто в 1903 г. Готфридом Мерцбахером. Интересно озеро в первую очередь своим поведением, до сих пор не полностью изученным. В один момент летом ледяная плотина, удерживающая озеро, прорывается, и вода из озера по подледным ходам уходит в реку Иныльчек. Как правило, это происходит в июле-августе, так что когда мы были на поляне Мерцбахера, опустошение озера как раз ожидалось. Но не произошло: озеро представляло собой водную гладь, над которой возвышаются айсберги. Однако мы имели все шансы увидеть и заваленное гигантскими глыбами льда дно, тем более что вся вода из озера может уйти буквально за пару дней.

Нас предупредили, что до самого берега озера дойти не удастся, да и нет у него береговой линии как таковой. Просто мы пересекаем одну морену за другой, как и видно по карте нашего пути, и на протяжении этого пути к озеру всё меняется следующим образом.
1) Вначале идем преимущественно по камням разного характера, а ледяные и водные препятствия попадаются относительно нечасто и они вполне обходимы.
2) Потом неприкрытого голого льда становится больше, возникают речки, вздыбленные ледяные глыбы, глубокие озера-воронки — в результате продвигаться поперек ледника становится сложнее.
3) Еще дальше трещины увеличиваются в количестве и размерах, обходить их все сложнее, начинаешь почти буквально ощущать под ногами движение воды.
4) И в определенный момент разрывы между отдельными клочками относительно безопасной "суши" становятся слишком большими, чтобы можно было их обойти.
5) Если всё же потрудиться и найти проход, либо воспользоваться спецснаряжением для преодоления трещин, то доберешься до участка, где воды становится больше, чем льда — это и есть озеро.

Большая часть дошла до местности, характер которой я условно обозначила номером 3). Нам показался интересный крупный ледяной выступ с глубокой проталиной наверху, на который можно было аккуратно подняться и воспользоваться им как смотровой площадкой, ведь просто с поверхности ледника озеро Мерцбахера не было видно.



Стою на проталине в окружении ледяных стен.



В целом эти глыбы очень интересны. Они возвышаются над черной каменистой поверхностью ледника как паруса, а между ними располагаются глубокие и узкие воронки, заполненные водой.



Кто захотел, пошли отсюда дальше к озеру, продвигаясь по местности 3) в местность 4).



Перешагиваем трещины, обходим те, перешагнуть которые нельзя. Иногда идти приходится долго, потом возвращаемся на прежний курс, с высоты при возможности оцениваем дальнейший маршрут. Трещины глубокиее, так и манят заглянуть в них, полюбоваться голубизной чистого льда, бросить камушек в ожидании звука его падения.



Какая здоровая!



Через минут двадцать, что называется, "пришли": взобрались на очередную ледяную вершинку — а оттуда видно, что дальше не пройти. Склоны ледяных глыб слишком круты, трещины слишком широки. Без снаряжения можно продвинуться лишь на десяток-другой метров, и то это становится слишком рискованным делом. Окончательным аргументом в пользу нашего решения останавливаться здесь стал внезапный грохот — звук обрушивающейся совсем рядом от нас льдины. Дело в том, что глыбы порой, подтаивая под лучами солнца, отваливаются от основного массива и с громким плеском рушатся в воду. И может случиться так, что в определенный момент подтает и обрушится как раз тот кусок льда, на котором ты стоишь. Адреналин в крови играет, в общем.

Прямо перед нами нагромождены одна на одной громадины льда различных форм. Их края то гладкие от долгого таяния, но чаще сломанные и неровные вследствие обружения толщи льда. Между ними, под ними, везде кругом течет вода, ею заполнены многочисленные трещины, покрывающие ледник. А основное озеро (водная гладь) еще чуть дальше, впереди.



Увеличенный фрагмент панорамы:



Через несколько минут вдруг вздрагиваем: опять раздаётся грохот, и часть льдины в нескольких метрах от нас прямо на глазах наших падает в трещину. Ух, пойдём-ка мы обратно в лагерь! Ощущения очень необычные: это и волнительное чувство собственного бессилия перед мощью и величием природы, и радость, которую подхестнула опасность, промелькнувшая в шаге от тебя. Начала портиться погода: небо нахмурилось, поднялся сильный ветер.

Начали спешно возвращаться. Как необычно: пейзажи ледника кругом совершенно монохромны, если не вглядываться в детали. Лишь горы на фоне да прожилки голубого льда добавляют в этот черно-белый пейзаж немного красок.








Прогулка к озеру оказалась одним из самых ярких впечатлений нашего похода.

[Ultramarine]

:)

Поход. Часть шестая, заключительная. Спуск с ледника к реке Иныльчек и дальше вдоль неё. Итоги похода



День восьмой, 24 июля
На ледник мы больше не спускались. После возвращения с прогулки к озеру Мерцбахера во второй половине дня дошли до лагеря "Глина", где и заночевали.

День девятый, 25 июля
В этот день мы продолжили спуск вдоль склона гор. Поначалу шли знакомой тропой, но в отличие от пути "туда", не пересекали поперёк ледник Иныльчек, а спускались с гор в долину реки Иныльчек по той же стороне, что и шли. Первая цель — лагерь "Ива", аналогичный другим лагерям на нашем пути, однако стоящий уже в отдалении от ледника. После обеда в "Иве", пошли дальше по тропе вдоль реки. Наша конечная цель — стоянка Ат Джайлоо, крайняя точка, куда может доехать внедорожник. Там нас и заберет вахтовка.

Тропа простая: пологая, с мееедленным сбросом высоты, с удобным ногам грунтом. Идти было бы даже скучновато, если бы не абсолютная красота Тянь-Шаньских пейзажей кругом, которые со спуском вновь приобрели "альпийский" характер.





Местами встречалась и необходимость перехода ручьев, стекющих с гор, зачастую не самого приятного перехода. Следы селевых потоков были кое-где. Но в целом больших неудобств не было. Мы шли неспешно, довольно расслабленно. Созерцали, делали фотографии.







На одном участке пути встретили стадо яков: это была первая крупная живность, повстречавшаяся на пути. Яки, как всегда, пугливы и общаться не желают.



Время и расстояние позволяли нам дойти к вечеру до конечного пункта. Однако мы остановились раньше, виной тому прижимы реки Иныльчек к скальному крутому берегу, о которых нам было известно. Это главное и непростое препятствие некоторые обходят сверху по скалам: насколько я поняла из рассказов, дело это неприятное, но реализуемое. Но быстрей переходить по реке, вброд. Быстрей, но это нужно делать при минимальном уровне воды, иначе вероятность быть сбитым с ног слишком велика, да и утонуть не сложно. Когда мы были еще на полпути, нам встретились поляки-альпинисты, которые сообщили, что воды им было по бедро.

Перед первым прижимом мы остановились на ночлег. Разожгли первый и единственный в походе костер.

День десятый, 26 июля
Встали пораньше и пошли штурмовать реку. В восемь утра воды оказалось чуть выше колена, всё оказалось несколько проще ожидаемого. Дальше некоторое время шли по ровному пути, после чего был еще один непростой запланированный брод. Даже самый противный брод, я бы сказала. Наверное, мне он показался таким оттого, что, не желая мочить последнюю пару обуви, я шла босиком. Босиком, а вода настолько холодна, что обжигает не хуже кипятка, и под стопами гудят и переворачиваются потоком воды неустойчиво стоящие камни, валясь на ноги. Бррр!

Совсем вскоре после этого брода, а от прижимов — через пару часов уже мы спустились в Ат Джайлоо. На фотографии это место получилось совершенно невыразительным, однако на самом деле вид оно имело дивный. Широко разлившаяся река Иныльчек была больше похожа издалека на пенящееся море, а невысокие обрывы берегов — на средиземноморские острова с домиками, садами, маячками. Место это казалось оазисом, безмятежным курортом.



Стоило, наверное, не полениться пройти пару сотен метров к точке обзора при более подходящем свете, однако, едва мы встали на стоянку, всех нас охватила Её Величество Лень. Машина должна будет приехать лишь назавтра, и из-за того, что в походе нашем мы повернули назад раньше запланированного, мы вновь отдыхаем. Отдыхаем весь остаток дня, и все утро дня завтрашнего. Мы расставили палатки (к слову, здесь с нас за это взяли деньги), и после обеда всех окончательно разморило на жарком горном солнышке.



День одиннадцатый, 27 июля
Утром приехал ГАЗ-66, и мы поехали в Каракол, где должны были пересесть на другой транспорт, до Чолпон-Аты (там походом были запланированы три дня отдыха).



Ехать до Каракола семь часов, дорога изнурительная, подпрыгиваешь то и дело до потолка, а в основном просто болтаешься в машине. Проехали до стоянки Майда-Адыр ("Мойдодыр" ))), являющейся одновременно погранзаставой, там в ожидании вертолета до базового лагеря томятся будущие покорители и непокорители Хана Тенгри. Кстати, посмотрели список восходителей на семитысячники Киргизии: он (количество восходителей) наглядно демонстрирует, что пик Ленина из семитысячников самый простой, а пик Победы — гора крайне сложная и неприступная. После Майда-Адыра проезжаем заброшенный городок Энгильчек (он же Иныльчек, как и ледник, и река) — мертвый город, где когда-то работал комбинат по добыче олова и кипела жизнь, а сейчас все пустынно, развалено, брошено. По-своему тоже очень любопытное место для любителей. Потом перевалы, реки, ущелья, гремущий гравий под колесами — и мы приезжаем в Каракол, а оттуда едем в Чолпон-Ату.


Итоги похода. Резюме

Еще раз повторение технических деталей
Нитка похода (реальная): долина р. Сары-Джаз – долина р. Тюз – перевал Ачуташ (1Б, 4001 м.) – долина р. Иныльчек – ледник Иныльчек – поляна Мерцбахера - лагерь под ледником Комсомолец – оз. Мерцбахера - долина р. Иныльчек – лагерь Ат Джайлоо;
Протяжённость похода: 162 км;
Категория сложности: II (поход не лёгкий, но доступен каждому в целом здоровому человеку, снаряжение стандартное походное);
Длительность похода: у нас 10 дней, а пройти вполне можно было за 8, выбросив дни отдыха, для подготовленных и того меньше надо, но торопиться не стоит
Ну и еще раз отмечу, что до конечной запланированной точки похода, базового лагеря, мы не дошли. А надо!

Пойти самостоятельно:
Да пожалуйста! Людям, имеющим совсем незначительный опыт в горном туризме, я, конечно, самостоятельно идти никак не советую. А вот если по горам сами ходили, маршрут составляли и соблюдали, определенные трудности преодолевали, то можете отправляться сами, не записываясь к организаторам.

Стоит ли идти
Обычно такие советы мало кому нужны, ведь описание и фотографии маршрута говорят о многом, а дальше каждый принимает решение, основываясь на собственных целях (а они, как показал и опрос мнений в нашей группе, совершенно разные у всех). Я просто еще раз кратко перечислю особенности данного маршрута. Местность суровая, холодная, величественная, отстраненная, довольно безжизненная; это некоторым было не по душе, а кому-то, напротив, очень нравилось ощущать себя песчинкой с сравнении с мощью гор и ледника. Средние высоты: три с небольшим километра, максимальная высота: 4001м. Сложность треккинга, как я написала выше, средняя: постоянные наборы и сбросы высот сильно выматывают, однако всё проходится ногами, то есть без дополнительного снаряжения — это плюс. Цивилизации, так чтобы в случае чего спуститься быстро в населёнку за колбасой или за помощью, нет, мобильной связи, естесственно, тоже. Но в сезон работают люди в лагерях по ходу маршрута, через каждые 7-20 километров. Красоту и фотогеничность мест оцените сами по нашим с мужем фотографиям. Уникальность мест, на мой взгляд, значительная, если не был раньше в самых высокогорных регионах планеты. Отдельный неповторимый объект — озеро Мерцбахера, хоть совсем близко к нему особо не подобраться.

Нюансы и сложности
Что касается организационных деталей, главное тут, помимо подготовки карт, — оформление пропусков в пограничную зону (граница Киргизии и Китая) и заброска. Оформлением пропусков занимаются многие фирмы, всё это можно проделать дистанционно и заранее (только не очень откладывайте). Заброски из/в Каракол также предоставляются многими. Дешевле на машинах, причем на крупных вахтовках, так расходы на каждого значительно сокращаются. Некоторые предпочитают вертолет, чтобы не возвращаться тем же путем. Это значительно дороже, и надо узнавать расписание рейсов.

Главная сложность на самом пути — отсутствие тропы на леднике и сложность движения по морене при незнании пути. Тропу проложить невозможно: рельеф меняется настолько быстро, что никаких следов тропы не будет видно через год, а неровная поверхность ледника не позволяет окинуть взглядом дальнейший путь. В итоге легко заплутать. Лучший вараинт — проводник, можно прибиться на время, договорившись, к организованной группе евротреккеров с портерами. На крайний случай разузнайте описание тропы у проводников: когда переходить с морены на морену, какие по пути будут сложности и характерные особенности (ледяные мосты, реки и т.д.). До поляны Мерцбахера дорога идет не по леднику, а по склону, и имеется тропа, разметка, туры. Также на пути будут многочисленные броды, осыпи, обходы ледниковых препятствий, колючки, прижимы реки. Обо всем я старалась написать в ходе рассказа.

На этом про поход всё. Еще будет пара фраз про Чолпон-Ату, наше внезапное погружение в курортную, с позволения сказать, атмосферу ))))

[ZRain]

Разлившийся Иныльчек поразил. Не думал что в каком либо месте он такой широкий, да ещё и пеняще-белый, как будто снег лежит....

[Ultramarine]

ZRain,
интересно, вот вам снег напомнила эта река. А нам — море. А белый цвет от камней.

[Ultramarine]

:)

Исыкулье =). Чолпон-Ата

Наше путешествие по Киргизии закончилось на берегу Иссык-Куля в Чолпон-Ате. Место для отдыха мы не выбирали, три дня проживания на берегу Иссык-Куля были включены в программу похода.

С учетом того, что за три с лишним недели мы посмотрели многое, не побоюсь сказать, что Чолпон-Ату не спасают от титула "Самое унылое место страны" даже озеро и горы.



Обстановочка, как заметил участник нашего похода: "Геленджик, начало 90-х". Пыльно, запущено, грязно, бескультурно всё для города, считающегося "столицей" побережья Иссык-Куля, если о минусах говорить. Положительные моменты тоже есть, но прозрачность озерной воды, отсутствие изнуряющей жары уровня моря, невысокие цены на жилье и развлечения, близость горных красот — все это распространяется и на другие городки покруг Иссык-Куля.

На экскурсии мы не ездили, и вообще все три дня предавались тюленингу и поеданию сочных абрикосов и дынь. Да еще пару раз выставку-ярмарку народных промыслов посетили, на ней были представлены плоды творчества ремесленников Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана. Посмотреть интересно, купить, на мой вкус, особо нечего (в основном выставлен текстиль и войлок).



А само озеро хорошее, да. Чолпон-Ата растянута вдоль побережья, основной пляж, людный и шумный, — в центре. Мы же жили ближе к рынку и к окраине, там было приятней. Но всё же на южном берегу озеро еще чише.



Цены на рынке в конце июля:
Абрикосы: 50-100 сом (мы брали за 50, замечательные);
Арбузы: 15 сом (еще привозные, не местные);
Дыни: 40-80 сом (тоже привозные);
Виноград: 100-150 сом;
Черешня: от 120-150 сом до 280 сом (т.н. бычий глаз, крупная)

Цены общепита, как везде: обед/ужин обходится в 250-600 сом. Сам общепит не без колорита )))



Цены на жилье начинались от 200 сом за место в простеньком номере, номер получше обойдется в 400 сом с человека, с удобствами в номере — 600 сом с человека. Это все бюджетные варианты с совсем простой обстановкой, но более-менее свежие.

[Ultramarine]

:)

Итоги всей поездки

Сроки поездки: 25 дней: 10 дней самостоятельно + 11 дней поход + 4 дня послепоходных.

Расстояния:
На машине: примерно 3000 км;
Пешком: не меньше 200км.

Бюджет поездки:
Общий бюджет: чуть меньше 37 тысяч рублей на человека, не считая авиабилетов. С билетами получается где-то 48 тысяч.
Распределение бюджета:
23 000 рублей — стоимость похода, все расходы, включая заброски и ночевки вне палаток;
12 400 сом (примерно 8 300 рублей)— переезды в различном транспорте во время самостоятельной части поездки;
4 600 сом (примерно 3 100 рублей) — расходы на еду во время самостоятельной части поездки + тройка ужинов в "походное" время;
1 550 сом (примерно 1 100 рублей) — расходы на проживание во время самостоятельной части поездки (250 + 300 + 500 + 500 сом на человека, остальные ночи были в палатках);
около 2 500 сом — прочие расходы (входные билеты, покупка сувениров и товаров, услуги связи).
Как видно, основная часть расходов в самостоятельной поездке — переезды. Суммы, в которые нам обошелся тот или иной транспорт, я писала по ходу отчета. Стоит не забывать, что в Киргизии эту статью расходов можно спланировать весьма условно, так как общественный транспорт минимален, фиксированные цены — также явление крайне редкое. Всё зависит от знания реальных цен, умения торговаться и договариваться, навыков "сойти за своего", обаяния... А также от количества человек в компании. Нас было четверо, и это оптимальное с точки зрения расходов количество человек, так как часто приходилось платить за всю машину-легковушку.

Ошибки:
Напрочь забыли про такое важное дело как карты: подготовили их и оставили дома.

Общие впечатления:
Разнообразные. Впечатления о природных красотах, о среднеазиатских особенностях, о людях, о ситуациях сплелись воедино. В целом результат поездки определенно положительный: столько совершенно разноплановых красот в одной стране! При этом всем и каждому горячо рекомендовать поездку не буду, так как знаю, что такое дело очень на любителя.


Очень надеюсь, отчёт вдохновил того, кто не особо собирался до того ехать в Киргизию, и помог тем, кто поездку планирует. Спасибо за поддержку по ходу!
Отчет окончен.

[Oleg_TK]

С удовольствием прочитал Ваш отчет, спасибо! Очень красивые фотографии - сам очень люблю горы, хотя так высоко и не забирался. В сентябре, уже по окончании сезона, ездили на своем авто на Иссык-Куль, проехали вокруг Заилийского Алатау с запада на восток.
Вокруг - потрясающей красоты пейзажи, дороги-туннели, образованные пирамидальными тополями, растущими на обочине, утопающие в зелени фруктовых садов аулы и чистейшее озеро... Киргизия - одна из тех стран, в которые хочется вернуться.

[Akunamatata74]

Отличный репортаж!!! Я ранее написала много всего, но так как были даны ссылки, то модератор мое сообщение не пропустил :-(.
Писать снова позыв пропал, ограничусь лишь тем, что ваш и подобные очерки побудили меня, местную жительницу, объехать свою страну в следующем году. Так как в тех местах, где успели побывать вы за 26 дней, я почти нигде не была :-(.
Спасибо вам большое за ваш подробный и интересный репортаж!

[Ultramarine]

Akunamatata74
Вы не представляете, как подобные отзывы вдохновляют, спасибо! А по поводу того, что мало где были, это зачастую так и получается. Мы рассматриваем город и страну, в которой живём, лишь как собственно место жительства, откладывая на потом подробное их изучение или просто не замечая многих красот. В любом случае, это очень хорошо, и я уверена: если запал не угаснет, путешествие следующего года получится насыщенным и очень удачным! =)
На почту отвечу совсем скоро!

[Akunamatata74]

Здравствуйте! Спасибо большое за комментарий :-)

[Akunamatata74]

Вы обещали написать короткую заметку о детях, жду с нетерпением :-).

[Ultramarine]

Akunamatata74

Да, точно! Спасибо за напоминание!

Собственно, это буквально пара слов. Во-первых, дети очаровательные. Кажется, об этом я уже упоминала. До определённого возраста все они похожи на милых куколок: так замечательно сказывается сочетание младенческих ещё черт лица и национальных особенностей. Круглые розовощёкие личики, серьезные, чуточку печальные. Я то и дело умилялась этому всю поездку. =)



Детишки постарше отличаются тем, что говорят часто на английском больше, чем на русском. Порой это ограничивается лишь приветствием: "Хеллоу, Хеллоу!" А то и "Мани, мистер, плиз. Голд, голд! )))" Восприятие туристов как ходячие кошельки у детей выражается в гораздо более непосредственной форме.

Но все те, с кем мы сумели найти общий язык, пусть это был даже язык жестов, очень открыты и добродушны.



Подходили, расспрашивали нас о том, о сём. Рассказывали о себе. Так мы познакомились и почти подружись с компанией ребят из Жалал-Абада, отдыхающих в детском санатории и катающимися по области.
Порой дети сами предлагали себя сфотографировать.



Так что славные у вас ребята! Это я и хотела написать.

[Moisalex]

Кухня

По вкусовым качествам - на любителя, но для большинства все-таки далеко не самая лучшая. однако по факту места общепита богатым выбором нас не особо радовали.
Продолжение следует )

Полностью не согласен! Отличная и очень вкусная!особенно кто любит мясо! Киргизы жить без него не могут! Когда мне сказали сколько туш коров и баранов продается на одном только Ошском базаре (а их в Бишкеке несколько) я сначала не поверил. А когда увидел сколько мяса закупают каждую недели родственники вопросы уже отпали...
Мясо очень вкусное (особенно баранина), разница с подаваемой в московских кафе очень большая. Постоянно заказываю теперь домой баранину оттуда. Так же как и минеральную воду - Легенду и Байтык.
В кафе, коих на каждом шагу великое множество, выбор блюд большой (одних шашлыков сколько видов!). Большое количество корейских кафе, дунганских.
Для тех кто будет в Бишкеке очень рекомендую попробовать ашлянфу по каракольски в кафешке на ул. Панфилова. Там ее все знают. Интерьер простецкий, но ашлянфу божественно! Обязательно закажите к нему компот и пирожки!

[Ultramarine]

Moisalex,

Кухня
По вкусовым качествам - на любителя

Значит, вы тот самый любитель! Хорошо, что вам полностью нравится. По поводу количества и качества мяса я согласна с вами.

[Самимынеместные]

организация похода лежит на Екатеринбургском клуб "Спутник"

инструктором нам поставили девушку

самое главное, на маршруте, по которому предстоит идти, она никогда не была!

Молодцы, уральцы! Узнаю своих. Фирменный стиль, строго ориентированный на сбор денег.

[Ultramarine]

Самимынеместные
приятно видеть гордость за земляков! Теперь и мы будем узнавать )))

[Julia69]

Вдохновляющий рассказ! Как раз думаем про Киргизию на следующую осень, полезла на форум, а тут такая кладезь полезной информации. Сразу возник организационный вопрос - а если не гнаться за уменьшением бюджета поездки, можно ли сделать логистику удобнее? Ну например, взять машину в аренду - или это слишком для Киргизии? Или машину с водителем? Потом, где-то в рассказе промелькнуло про портеров - что есть такие? А то мы очень любим походить, но ленимся носить палатки... ;))

[Moisalex]

Ну например, взять машину в аренду - или это слишком для Киргизии?

Слишком для Киргизии?! Интересно было бы узнать, как Вы себе представляете эту страну?

[Julia69]

Слишком для Киргизии?! Интересно было бы узнать, как Вы себе представляете эту страну?

ну только не надо обижаться (непонятно на что). Предположу, основываясь на прочитанных рассказах, что люди там живут бедно. И в общем-то не в каждом регионе России можно взять машину напрокат.

[Moisalex]

Бедно относительно чего или кого?