Кот, который д'Ивуар (январь 2022 )

[Julia69]

Читаю отчет, как журнал Вокруг света. Только фото здесь лучше! )))

[Evitta]

День пятый. Очень длинный.

Сегодня мы покидали город Ман. И должны были по идее к вечеру доехать до северной столицы Корого/Korhoro. Путь предстоял длинный, 500 километров. И мы точно должны были его проделать. И конечно у нас было запланировано две остановки. Но об этом позже.

В Мане нам осталось посмотреть местный рынок и местный кооператив кузнецов. Мы побросали вещи в машину и пошли пешком на рынок с местным гидом. Идти от отеля было всего метров 400.

Школьники шлю в школу




Улица Мана




На улица перед рынком уже приторговывают всякой всячиной:

жареные шарики из ямса




Сам рынок был какой-то полупустой, может, просто нерыночный день был. На удивление продавалось много морской рыбы, помидоров. Ямса и кассавы тоже было в избытке, ну это понятно, так как это основная пища для местных.





На рынок как на праздник. А вообще местные женщины всегда одеваются ярко и в большинстве случаев с претензией на элегантность


Рыбов показывают. И продают.


Тут торговля должна пойти бойко, как рыбка уложена!


Работают с деть за спиной, это нормально и даже удобно. Деть всегда под присмотром да и ребенок чувствует маму рядом


А иногда и так, за соседним столом, тоже под присмотром


Шумовки никому не нужны?


Не все желали фотографироваться, я спрашивала. Некоторые не возражали


И даже позировали, как эта дама








Дети помогают родителям и на рынке




Ямс продают




Травки тоже много местной


Бульонные кубики? Не, не слышали, у нас все только в развес


И дерево на растопку, насколько я поняла


Рынок занимает несколько кварталов, мы ходили налево-направо, направо-налево. В общем, долго ходили


И напоследок зашли в аптечный квартал. Нет, аптеки в городах, конечно, есть. Но вот цены там для местных - огого. Ну и простой народ предпочитает все-таки лечится природными средствами. Благо в Африке действительно много растений, которые можно использовать в качестве натуральных лекарственных средств, как и у нас.



Коренья, травы, все бережно разложено и расфасовано.








Сумара - это обработанные зерна дерева néré, которые используют как приправу и как лекарство. Сумара поднимает давление и уменьшает усталость


Эта девушка тоже с ребенком за спиной


Одну из продавщиц я уговорила мне попозировать


Хотя рынок был и небойкий, но лично мне он понравился. Мы вышли с другой стороны, где нас уже ждала машина с гидом, загрузились и поехали в сторону Корого. Зуб Мана попрощался с нами, уже залитый солнечной дымкой.


Теперь мы держали путь в деревни Godoufouma и Silakoro, где у нас были запланированы две аттракции. По дороге вспомнили, что не увидели местных кузнецов. Гид удивился, сказал, что местного гида он просил нам показать кузнецов там же, около рынка. Но не беда, говорит, кузнецы еще будут в Корого. Фигня, казалось бы, но осадочек остался, ведь деньги за посещение этих токарищей входили в цену тура.

Ну а деревня Godoufouma жила своей жизнью.





Здесь был колодец, куда ходили все женщины за водой


А местные домики разукрашивают так




Здесь нам должны были показать танец, но пока танцоры готовились в священном лесу, мы съездили в другую деревню рядом, не без трудностей, правда


В деревне Silaroko есть пруд со священными сомами.

Вообще почитание рыб очень распространение в разных культурах, в том числе и в Западной Африке. Самой популярной в этом плане является сом, рыба одновременно и обычная и загадочная, выносливая и способная жить вне воды. Сакрализация речных рыб обычно обусловлена ​​услугами, которые они когда-то оказывали определенным этническим группам. В Мали, например, сомы помогли одному предку народа Coulibaly переплыть реку, скрывась от врагов, и стали священными для его народа. У догонов Мали в мифе о происхождении зародыши первых двух людей имеют форму сома.

Здесь же у Yacouba сомы, говорят, помогли людям спастись от рабства. Их кормят французскими багетами и отдают им свой рис. И если сом умирает, то хоронят его в белом саване.

К месту обитания сомов нас проводала огромная толпа местной ребятни.




Место обитания - это небольшая лужа в пойме высохшей реки. Вероятно, при сильном тропическом ливне здесь и образуется речка на несколько часов, но в остальное время - это небольшая мутная лужа. Хотя для сомов это и дом родной.



Багеты, если свежие, кстати, очень вкусные





Поснимали и саму деревеньку немножко


Место для совета деревни


Заготовки для строительства нового дома


Местные жители


В таком доме два выхода, один главный, а второй - на случай нападения рабовладельцев - с другой стороны. Рабовладельцев давно нет, а традиция осталась и строят до сих пор так.




Любопытствующие

[Evitta]

Танец с масками Yacouba/Dan.
 
После священных сомов мы вернулись в деревню Godoufouma, где шли последние приготовления к танцам. На большой площади уже собрался женский хор с музыкантами.







В этом танце участвуют две маски Gue Gblin, приход которых предваряет танец молодых мужчин деревни и женский танец, где и те и другие показывают свои умения. Песни и барабаны связывают маску с духами-защитниками, указывающие дальнейшие шаги, которые необходимо будет выполнить маскам.

Мужчины пели, образовав движущийся круг. Периодически из круга выскакивали отдельные личности и солировали нам, наблюдающим.







Женщины выступали скромнее, по 1-2 человека.

 







Вскоре появилась первая маска в окружении помощников





Маска на ходулях Gue Gblin олицетворяет мужское начало и является одной из самых священных масок народа Dan/Yacouba. Она обладает сверхъестественной силой, которая дает возможность маске общаться с духами и быть их представителями на земле. Также она обладает физической силой и ловкостью, которая позволяет маске выполнять различные сложные акробатические трюки. Мы с замиранием сердца смотрели на ее акробатические трюки.







Нельзя недооценивать социальную функцию маски. Она является фундаментом в организации традиционного общества этнической группы, гарантом стабильности, и даже в некоторых случаях главным судьей  традиционного суда.
 




Как и многие другие маски, маска Gue Gblin является членом тайного общества и перед тем, как стать носителем маски, мужчина проходит строгую и тайную инициацию Poro, отбор с множеством испытаний. Никто не должен знать, кто скрывается под маской, даже жена танцора. Подготовка к танцам включает в себя спиритическую связь с духами предков. А в самом танце маски воздают дань уважения духам по поводу хорошего урожая кассавы, кофе или риса, всего того, чем занимаются местные крестьяне.
 
После танца маски Gue Gblin приходит через маски Gue Gblinа, олицетворяющей женское начало.

Перед танцем маска немного отдохнула


Но вот она уже вышла со своими помощниками




Вот она игриво сотрясает свою юбку из рафии











В процессе танца маски могут подойти к зрителям и благословить их, оставив свои венчики-махалки на коленях у благословляемого.





В конце нам посчастливилось наблюдать общение обоих масок и даже сфотографироваться с ними








Больше в этот день мы уже ничего не успели. Уже в темноте мы приехали в Корого и расположились на две ночевки в отеле Harmony (22 000 сефа за дабл с завтраком). У отеля было два корпуса, второй был более новый, в котором мы и выбрали себе номера. Номер я почему-то забыла сфоткать, но да, он был довольно приличный.

Система безопасности


Местная елка

[Evitta]

День 6-й. окрестности Корого.

Сегодня у нас плотный график. Нужно успеть столько всего. Но первым делом едем туда, куда мы не успели вчера - в деревню Niofoin, в часе езды от Корого по нарпавлению в Бундиали. По дороге встретили ребят с собранным хлопкок. Попросили пофоткать, за деньги, разумеется, здесь белым фоткать только за деньги.



Хлопок в Кот дИвуаре очень высокого качества





Деревня анимистов Сенуфо Niofoin.

В Кот д'Ивуаре исповедуются несколько религий, основными религиями в данный момент являются мусульманство (где-то 30%) и анимизм (45%), кроме того есть и католики, которых мы увидим на побережье.

В Niofoin живут Сенуфо анимисты. И поэтому в деревне мы видим несколько домиков священников-анимистов, которые в своих ритуалах обращаются к духам за помощью по тем или иным вопросам. Для общения с духами они входят в транс во время обрядов и после передают сообщение от духов всей деревне. В наш приход священника мы не застали, сказали, что он заболел.

При входе в деревню мы сразу видим сооружение из крепки палок с крыше, место совета Kafounda или "Словесное древо", где решаются разные вопросы деревни. Это - женская версия места. Здесь вообще жизнь разделена на мужскую и женскую. Полигамные семьи - мужчина и несколько жен - живут в разных домиках. У главы семьи дом квадратный, а у женщины со своими детьми - у каждой своя круглая хижина. Причем мужчина никогда не заходит к женам в дом, только жены сами приходят в дом мужа.

Kafounda


Мужской дом


Женский дом


Деревня довольно большая. Домиков местных колдунов в деревне несколько. Мы видела два самых священных из них. Причем один находился в стадии починки.



Каждый год после сезона дождей нужно перекладывать соломенные крыши в деревне. Первыми всегда чинят крыши у священных домиков. А так как снимать крышу у священного дома категорически нельзя, то поверх старого слоя просто накладывают новый. Таким образом, остроконечная крыша домика со временем растет и утолщается. Это можно видеть невооруженным взглядом. Существует поверье у местных, что если начать чинить крышу у своего дома раньше, чем крышу у домика священника, то можно навлечь на свой дом пожар.

Между тем, деревня жила своей обычной жизнью. Женщины как обычно занимались хозяйством











Повсюду стояли маленькие глиняные амбары, в которых зерно может гланиться до года, то есть до следующего урожая. Амбары такие маленькие, что туда иногда запускают детей6 потому как взрослые просто не поместятся.





Мы приблизились к одному из домиков - дому духа Diby, чтобы рассмотреть его поближе. Дух Diby - черный дух, который в случае нападений на деревню врагов должен защитить жителей. Главное задача - наслать плотный туман, который дезориентрует врагов перед атакой.



Крыша и правда очень толстая.




Стены домика украшены барельефами с изображением разных божеств. По всей длине стены ближе к крыше видно изображение божества лесной змеи, черной с красными и белыми пятнами.







Змея


Висящие на веревках черепа - не что иное, как черепа животных, которые имели честь быть пожертвованы божествам во благо деревни.



А в небольшом ухороне под крышкой священник-анимист хранит свои ритуальные снадобья.


Тут тоже есть место совета Kafounda, где мужчинами решаются важные вопросы.

У другого дома - дома духа Kalegbin - толпился народ, тут полным ходом шло восстановление крыши. Но к нашему приходу все бодро перестали ремонтировать, слезни вниз и устроили себе передышку с жареным тут же арахисом.



Дух Kalegbin призван защищать деревню, от злых заклинаний, наговоров, болезней и т.п. Этот дух умеет привлекать и вызывать дождь. Так что священный дом тоже украшен и имеет толстую крышу, позволяющию судить о его долгом служении священникам-анимистам и на благо жителей деревни.






Потом мы отправились в деревню Koni в центр кузнечного ремесла, где нам показали, как обрабатывали руду местные кузнецы, которую им приводили с рудников в 100 километров отсюда. Прямо при нас они воссоздали весь процесс создания обыкновенной мотыги. С такими мотыгами люди до сих пор работают на зелме в Африке.





Печь


Залезли на крышу уголька подбросить


Железо отделяют от шлака с помощью магнита


Потом руду плавят, поддувая воздух мехами


Я тоже попробовала


Потом делают мотыгу


И вуаля - ставят клеймо изготовителя


Поделки местные





Следующий пункт программы - поездка к резчикам дерева, которые делают знаменитые маски Сенуфо и другие сувениры. И тут же их и продают.



Прямо на веранде перед магазином они вырезают своих истуканов.







Мы пробежались быстренько по магазинам и присмотрели себе пару-тройку масок для коллекции.






Следующий шаг -поездка к священной скале Le rocher sacré de Chienléo, у которой анимисты приносят жертвы богам. Обычно для жертвы божествам, которые живут в местных скалах, приносят курицу, но это может быть и животное покрупнее. Все зависит от размера проблемы.



Для того, чтобы понять исход какого-то дела, смотритель , который дежурит у скалы, забивает курицу о камень и кидает на землю. В зависимости от того, куда будет повернула глазами курица и решается, разрешится ли проблема к лучшему или уже ничего хорошего не будет. Место на камне, куда обычно прикладывают курицу, видно издалека.



Видно, что не только куриц в жертву приносили


Дальше расположена еще одна священная скала, у которой в наш приход лежала дама. В сети я прочитала, что она тоже практикует предсказания на удачу.



Ну а наш подросток с удовольствием залез на один из камней, благо это не было запрещено.





Здесь вдоль дорог везде рощи орехов кэшью, так что можно посмотреть как они растут, а для некоторых - и как они в принципе выглядят.



Необработанные орехи кешью ядовиты, а вот плод сверху ореха, хоть и не сладкий, очень даже пригоден для утоления жажды.




Масло Ши/Карите

Дерево Карите, или масляное дерево, растет только в Западной и Центральной Африке. Масло из него добывают в Гане, Буркина-Фасо, Бенине, Кот д’Ивуаре, сенегале, Мали, Гвинее. Название "Карите" в переводе с языка wolof из Сенегале так и значит - масляное дерево. А в Мали его называли Situlu (шитулу), что дало маслу другое название - "масло Ши". А вот научное название - Butyrospermum-parkii - означает "семена масла", хотя второе слово название вида приобрело в память о шотландском исследователе Западной Африки 18 века Mungo Park.

Мы заехали на фабрику масла ши. Здесь находится женский кооператив Tcheregnimin (Святой - в переводе с языка Senoufo) по производству масла по старым ручным технологиям. Создан кооператив был в 1996-ом году несколькими женщинами. И сейчас здесь работает уже 150 женщин. Качество масла здесь хорошее, женщины во всю стараются поддерживать марку. Дажи призы какие-то выигрывали.

Масло здесь продают на развес и стоит оно смешных денег - 1000 или 2 000 сефа за килограмм, уже не помню. Это поистине копейки за такую тяжелую работу. Для сравнения баночка масла ши в магазине (280 мл) обойдется уже минимум в 12 000 сефа.

Наш гид нас оставил тут на час и уехал менять сдохший аккумулятор. Так как никакого гида у нас не было местного, весь процесс производства самим на месте понять так и не удалось. Но друзья и интернет - великая вещь! Так что в итоге все стало понятно.

На фабрике мы час тут гуляли и наблюдали, как работают женщины. Мой объектив 24-70 так и не реабилитировался, поэтому половина кадров как обычно мимо. Но у меня есть отличные кадры с телефона Дины.
Полный процесс приготовление масла из ядер орехов на фабрике занимает шесть дней. Но и этому предшествует большая работа.

Все процесс создания масла можно описать так.
1. Плоды собирают женщины примерно в мае и июне. Это зеленые плод, внутри которого находится орех. После сбора тазы с плодами закапывают в землю, чтобы мякоть стала мягче и было проще извлечь семена, либо вообще перегнила. Обработка плодов таким способом занимает от 12 до 20 дней.
2. Далее орехи нужно кипятить 30 минут, не больше, как рис. Дольше кипятить нельзя, иначе орех потеряет уйдет большое количество масла. И после обязательно высушить до состояния погремушки
3 Сухой орех раскалывают и отделяют скорлупу от ядер, ядра опять сушат
4 Ядра сортируют. Качество орехов разное, что в конечном итоге сказывается на конечном качестве масла. Плохие орехи отбраковывают.
5 Отсортированные орехи обжаривают в течение 24 часов. Иногда их еще перед этим измельчают с помощью толокушки.
6 Обжаренные ядра нужно измельчить и размолоть в пасту. Для того, чтобы размолоть орехи, есть несколько способов. Первый - сделать это в ступе, второй - перетереть с помощью камня, и третий - наш вариант - измельчить в электрической мельнице.
7 Коричневую пасту, полученную после измельчения, смешивают с водой и взбивают, постоянно мешая. Во время такого процесса образуется пена - это и будет маслом карите. Масло будут промывать таким образом до тех пор, пока оно не станет привычного для нас цвета.

На фабрике мы попали на пятую стадию.

Вот в таких емкостях орехи обжаривают


Я тоже попробовала
















В мельнице орехи ихзмельчают





фото Дины


В итоге получается светлая масса, которая затвердевает при температуре воздуха. В таком виде масло уже готово к продаже



фото Дины



Дальше у нас по плану было два танца. Танец Пантер и Танец Wambele, оба народа Сенуфо. Но тут опять кто-то умер, говорят, вождь одной из деревень, так что в этот день все представления отменялись. А вот завтра - все возможно. А у нас-то трип-план, нам завтра надо уже ехать дальше по маршруту. Но так как танец Wambele обещает быть интересным, принимаем решение остаться еще на один день в Корого и пожертвовать поездкой в Абенгуру и танцем врачевательниц Komians.



Танец мужчин-пантер Boloye народа Сенуфо.

Танец пантер Boloye - традиционный танец народа Senoufo. Он объединяет воедино музыкантов и собственно танец. Музыканты используют калебасы - bolons на языке сенуфо - с кожаными струнами и резными украшениями и погремушки. Танец состоит по большей части из акробатических трюков, такой вот местный цирк дю солей.

Калебас


Резное украшение


И хозяин колебаса


Ребята очень хорошо играли




Танцоры носят элементы одежды из шерсти кошачьих. Поэтому их и называют пантерами. Кстати, к роду пантер относятся и лев и леопард и тигр. Вот они вышли и приготовились выступать.





Костюм пантеры может носить только тот, кро прошел инициацию и стал членом секретного общества.



А уж какие кульбиты выделывают эти ребята
















Надо отметить, что то, что могут видеть все - этот танец не является священным. Но он вызывает эмоции, акробатические трюки никого не оставляют равнодушным. Но есть и другой танец пантер - в нем нет таких сложных трюков, но он священный, и его могут исполнять могут и исполнять и наблюдать только посвященные. По повериям местных священный танец может даже вызывать дождь.



Вечером нас ждал ужин в самом дорогом отеле Корого

[yeslii]

Как хорошо , когда с тобой в поездке не только подруга и идейный вдохновитель , но ещё и фотограф-хронограф. Отличный отчёт . Спасибо ! Все по полочкам.
Добавлю про ресторан в самом лучшем отеле города Korhogo. А то все подумают , что у них только рис в ассортименте .
Ещё апельсиновый сок был ( пришлось , правда , сбегать на улицу за апельсинами)

[Evitta]

День 7-й. Незапланированный.

Итак, согласно первоначальному маршруту, сегодня мы уже должны были покинуть Корого и ехать в сторону моря. Но по стечению обстоятельств (мы опаздывали с маршрутом, умер вождь в одной из деревень и нам не показали один из намеченных танцев), мы решили остаться еще на одну ночевку в Корого, чтобы все-таки увидеть один из танцев Сенуфо с интересной маской. Нам еще все-таки обещали показать ближе к вечеру. Но возникал вопрос, что же нам делать в первой половине дня?

Вот тогда и появилась идея посетить одно место, которое не укладывалось в наш первоначальный маршрут, поскольку находилось несколько в стороне от него. Речь идет о городе Конг и его глиняных мечетях.

От Корого до Конга 140 км по асфальту в сторону Ганы и НП Камоэ, и еще около 30 по гравийке. Асфальт на удивление был отличный и мы гнали по нему очень быстро. Но вот выходить и останавливаться для пи-пи гид нам здесь не разрешал: рядом граница с Буркина-Фасо, где в последнее время было неспокойно. Поэтому все дела - до или после.

До Конга мы добрались меньше, чем за два часа. Встречных машин практически не было.

Конг и его мечети.

Великая мечеть Конга была построена в 18 веке, хотя местные утверждают, что в 14-ом. Судано-сахельский стиль постройки характерен для регионов Сахеля. Конг находился на торговом пути, по которому алжирские купцы везли свои товары на продажу к морю. Сейчас сюда в основном заезжают туристы, которые едут в большой национальный парк Camoe.





Со служителем






Внутри мечети все очень даже аутентично.



Иногда и современно




Вот такой вот закуток для молитвы


И расписание


Здесь также были и такие постояльцы


Мы побывали и на крышах, но вид на деревню оттуда не особо интересный. К тому же ходить там как ви внутри мечете, можно было только босиком. А на крыше была какая-то растительность с мелкими колючками, которые я потом еще минут 10 из пятки выковыривала.

На крыше




Вторая небольшая мечеть в Конге действительно восходит к 14 веку. Говорят, что построил ее купец из Алжира. Но более правдоподобнее - то что она была частью караван-сарая и только потом стала мечетью.





И здесь уже жили ласточки, а не летучие мыши.


Ferkessedougou

На обратном пути мы попросили гида остановиться в городке c простым именем Ferkessedougou. Городок находился на перекрестке главных дорог, одна вела от победежья к границе в Буркина Фасо, другая - к границе с Ганой. Местный рынок здесь бурлил и кипел. Поэтому гид нас высадил на одной конце и сказал, что встретит на другом. И мы одни отправились прогуляться.

Фотографироваться разрешали не все, но я сделала несколько кадров тех, кто разрешал, или телефиком с большого расстояния.

Знаменитый ивуарианский (и не только!) хлопок. Ткани на любой вкус и цвет. Но для нас очень сложно подобрать, все слишком уж яркое и броское.




Тут и хозяйственный прям на дороге...


И бакалея...




И покупатели, и продавцы - женщины.




Вот эта женщина сама попросила меня ее сфоткать, когда я мимо проходила


Эта девушка тоже не возражала


А уж как они на головах все носят, это вообще фантастика










Пока мы бродили на рынке, разглядывая всех и вся, мы разошлись с Диной. И я первая вышла с рынка на оживленную трассу. Здесь можно было просто встать посередине дороги и снимать приходящих и уходящих с рынка. Для фотографа рай. Стояла я так недолго. Успела сделать буквально два кадра, как ко мне подвалил местный полицейский.

Вот эти два кадра




Морда у него, надо сказать, показалась мне сразу препротивной. Он тут же стал цепляться, а что я тут делаю, а зачем снимаю, а кто мне разрешил, а какое я имею право. Моя дуля Canon EF 70-200/2.8 , конечно, большая и длинная, но никого это раньше не напрягало, даже в Африке. На мои ответы типа "сами мы не местные" и "я турист, мы тут мимо проезжали" он глубоко плювал с бооольшой колокольни. Пришлось подключать тяжелую артиллерию и я кивнула в сторону нашей машины с гидом. А гид уже шел нам на помощь. К тому еще и Дина с Савой наконец вышли из рынка с покупками. И мы стали тыкать этими покупками в полицейского. Мы еще долго стояли, гид махал своим удостоверением гида, потом этот полицейский позвонил своему начальнику, потом пришел начальник и стали разбираться уже с ним. Начальник оказался нормальным и вменяемым и почти сразу нас отпустил. Так мы и не поняли, то ли нас за террористов приняли, то ли просто денег хотели срубить. Исмаил сказал, что у этого недополицейского явно не все дома. В общем, не ходите, дети, в Африку гулять одни, без сопровождающих местных.

Перед танцем заехали в деревню ткачей Waraniene, но из ткачей там были только продавцы и несколько женщин: тут тоже кто-то умер. Одежда была из довольно грубого полотна, я называю такое дерюжкой. Покрывала на кровати из чистого хлопка можно купить, если вы любите деревенский стиль.

Ассортимент


Станки пустуют


Женщина обметывает цветной нитью полоску ткани, которая потом станет частью халата или платья


Танец Wambelè маски Korobla народа Senoufo.

Надо сказать, чтобы понять все хитросплетения предназначений масок Сенуфо, мне пришлось полностью погрузиться в тему тайных обществ и масок Сенуфо. Как я уже писала раньше, у народа Сенуфо есть тайное общество Poro, в котором мальчики проходят инициацию-посвящение и к 28 годам становятся полноценными членами общества Сенуфо. То есть происходит постепенно превращение из мальчика в мужчину путем различных этапов: обрезания, жертвенности, получения новых знаний, обучения военному дело и проч. И на всех этих этапах в священном лесу мальчиков и юношей сопровождают наставники-маски KPONYUGO и оценивают их знания и умения.

В свою очередь маски Kponyugo различают двух видов: Korobla- шлем-маска с одной головой и Wanyugo - c двумя головами. Таким образом, человек, который танцует в маске Wanyugo называет Wan, а несколько таких масок уже Wambele. Обе маски используются только в двух случаях. Первый - это на похоронах, когда они отгоняют злых духов своим устрашающим видом. Второй - во время инициации в священном лесу и когда выводят своих воспитанников из священного леса.

У нас танцевала маска Korobla. Танец проходил вдали от деревни, поскольку использовать ее в деревне можно только на похоронах.
Korobla - это зооморфная одноголовая маска-шлем, у нас она была с пастью крокодила, клыками бородавочника, рогами быка и антилопы, и с двухцветным хамелеоном прямо на макушке. На шее его маски ползла змея.

Сначала выходят музыканты


В танце маску всегда сопровождает проводник из священного леса - маска Пантера.




Потом пришла и сама маска. Шаги ее были расперенными, движения небыстрыми. Рядом с маской постоянно был проводник с колокольчиком, чтобы указывать маске путь в случае чего.








Сзади на спине у маски была прикреплена спинка с мехом африканской циветты.




вот здесь можно рассмотреть маску поближе




Иногда маска усаживалась и недолго сидела то тут, то там




И по лесу тоже прогулялась


Здесь маска проделала какой-то фокус с ниткой, значение которого мы не поняли


Двухголовую маску Wanyugo нам не показали. Подозреваю, что из-за смерти местного вождя нашему гиду было сложно договориться хоть на какой-то танец. Наличие двух голов, которые смотрят вперед и назад, означает, что от Wan ничего нельзя скрыть. Старцы Сенуфо утверждают, что эта маска - о противопоставлении противоположностей: о добре, противостоящем злу, о будущем, противостоящем прошлому, о противопоставлении белого черному. Кроме того, еще эту маску называют маска огнеизвергателя, поскольку она может испускать дым во время церемоний. Эта маска связана и и символом Сенуфо, птицей-носорогом Калао, и олицетворяет получение знаний в священном лесу. Ведь именно Wan передают тайные знания своим ученикам во время инициации в священном лесу. Эта самая главная маска народу Сенуфо. И поэтому первый президент Кот дИвуара назвал эту маску символом знаний и сделал логотипом нац. университета. Мы видели WANYUGO в национальном музее в Абиджане, а наши друзья чуть позже уже видели ее и в танце.

Такая маска Wan стоит в музее

[Blue Jay]

Просто охреневаю, до чего же эта жизнь от моей отличается). А прививок кучу, наверное, надо сделать, чтоб туда съездить.

[O'lena]

До чего ж интересно!!! А эти крыши? А примитивная архитектура? А пейзажи? Прям такая Африка-Африка...
С огромным удовольствием пересматриваю фотки, прям national geographicна форуме!

[Evitta]

А прививок кучу, наверное, надо сделать, чтоб туда съездить.

Да нет, из обязательных только желтая лихорадка. Остальные носят рекомендательный характер. Всегда хорошо быт привитым от гепатита и менингита, у меня еще плюс к этому от брюшного тифа прививка.

А пейзажи?

Ну с пейзажами тут негусто, надо сказать В основном это деревенский пейзаж ;)))

[O'lena]

В основном это деревенский пейзаж ;)))

Да, я неправильно выразилась. Действительно, тут больше сельских пейзажей. Но, я так понимаю, что с природными красотами там не густо. А вот сельские зарисовки, эти крыши, ни на что не похожие ...очень самобытно.

[Evitta]

День восьмой. Едем обратно.

Ну вот мы и развернулись и теперь поехали по кольцу обратно, в сторону Абиджана. Ночевать собираемся в столице, в Ямусукро. Рядом с Корого мы заехали еще в одно место, деревню местных художников по тканям Fakaha.

У местных есть красивая легенда, что в 60-ые годы великий художник Пикассо путешествовал по их стране и на шоссе в районе их деревни у него сломалась машина. ему пришлось идти за помощью в деревню, где он остался на несколько дней, обучая местных пользоваться спонжем и зубной щеткой для лучшей растушевки краски ;) Но, конечно, никаких подтверждений ни самого художника, ни его биоргафов нет. Только свидетельство местного тур.агентаи якобырисунок самого мастера.

Дорогая в Fakaha довольно живописна, проходит мимо хлопковых полей и дикорастущих баобабов. Мы не упустили возможность поваляться и попрыгать в высокой куче хлопка.









Баобаб у дороги.



Надо сказать наш гид очень нервно реагировал на каждую незапланирвоанную остановку, боялся, тчо мы опоздаем к танцам. Ну мы готовы были выехать на час раньше, без проблем, но он сказал, что ничего успеем. А теперь вот подгонял и не хотел останавливаться. Да что там, ананасы не давал купить по дороге, Дина чуть ни не на ходу выпргнула из машины. И это при том, что мы на обед нигде не останавливались в прицнипе, чтобы сэкономить время.

В общем, Пикассо или не Пикассо это был, но рисуют в деревне Fakaha местные художники удивительно, с помощью ножа и палочки.




Творят мастера прямо на открытой веранде в теньке под крышей.






Тут же и продают свои работы






Я что-то ничего не купила, а вот Дина приобрела себе парочку очень симпатичных работ.




После деревни художников заехали к гончарам деревни Kationa. Но тут главная гончарница была больна, поэтому посмотрели только магазин ;)







Часам в пяти приехали в деревню Bomizando в местечке Konde Yaoukro, чтобы посмотреть там танцы масок Goli народа Baoule.

Но предварительно мы побродили по деревеньке и посмотрели, как местные ткачи делают нити для своих тканей.

Здесь нитки вытягивают


Потом красят в разных красителях




Разметка нитей для дальнейшей обработки


Сушат нитки прямо у главной трассы Корого - Ямусукро






А в общем как только ни сушат




Местный магаз декорировали



Танцы масок Goli народа Baoule

Танец масок Goli является самым старым танцем народа Gouro. От Gouro они пришли и к народу Baoule. Придумали же его первые обитатели региона Bouake, народ Wan. На этот счет есть красивая легенда.

Однажды, когда охотник Wan проверял свои расставленные по лесу ловушки для животных, он услышал неимоверно красивое пение. Преисполненный любопытсва, он пошел на звук и вскоре увидел танцующих лесных духов. Он долго завороженно наблюдал за их танцем из укрытия и хорошо запомнил все движения. Позже, он рассказал в деревне об увиденном, но его чуть ен подняли на смех. А ночью охотнику во сне явился один из духов и рассказал, как ему вернуть духов с помощью масок (в количестве 7) и увековечить их в танце в своей деревне. Так и появились маски Goli, которые являются вместилищем духов во врем танца.

В мифология Baoule Голи - сын Бога неба Nyamnien.Это сверхестественное существо, дух, который появляется только тогда, когда происходит важное событие (например, похороны вождя) или для того, чтобы защитить деревню от злых духов. Дух объединяет в себе 7 сущностей, именно поэтому масок Goli семь. Как и состав обычной по меркам Бауле семьи: отец, мать, 3 сына и 2 дочери. Все маски Goli несут в себе защитные функции

Танцевать маски выходят парами, сопровождаемые пением мужчин в кругу рядом.
Первая пара масок маски - Kple Kple, это отражение сущности последнего сына Отца Le Gloin. Kple Kple - это зооморфная маска с рогами антилопы.







Маски танцуют по очереди




После Kple Kple выходит пара масок, которые я идентифицировала как Le Ante Dandi - старшая дочь - или Le Ante - младшая дочь. Эти маски имеют человеческое лицо, окрашенное в красный цвет.











А вот маски Отца Le Gloin в форме крокодила мы уже не успели посмотреть. Сказали, что танцор угорел, пока нас ждал (мы же опоздали на 2 часа) и ему пришлось снять маску. А чтобы заново ее одеть, нужно опять идти в священный лес и на это нужно время. А вот времени у нас уже не было. Но по большому счету танцы у них одинаковые, только маски меняются. Так что я не сильно расстроилась.

Поснимали и местную ребятню







Уже в темноте мы нашли в Ямусукро наш небольшой отельчик. Номера были очень приличные с одним недочетом: окна выходили в коридор.

[Evitta]

День 9-ый. Суматошный и голодный.

Сегодня суббота и мы должны сдавать ПЦР-тест в одном из ковид-центров Абиджана для иностранных туристов. Я специально спросила гида, может нам выехать пораньше, чтобы уж точно успеть. Но он сказал, что надо выехать в семь, максимум в 7:30 и тогда мы все успеваем. Но знаю, как мы должны были успеть доехать до Абиджана за полтора - два часа. Даже гугл мне показывал три часа минимум. Но гиду было виднее.

Утром я успела сделать несколько фото нашего отеля Ezoni.





Готовят к завтраку стол


И птички есть опять же


Дорога и правда была приличная, но все ж не на полтора часа. Мы даже застали плотный туман в одной из низин.





И в лабораторию больницы в Cocody мы приехали вместо обещанных 9:30 в 10:50. Сегодня суббота и лаборатория принимает посетителей до 12, но тесты здесь берут до 10 часов. Об этом нигде не написано, такое тайное знание. Нам сказали, езжайте в другую. Лабораторию. Другой лаборатории наш гид не знал. Поэтому мы доехали до другого госпиталя, где не принимают туристов (а я говорила, что не принимают, но кто ж меня слушал) и в 11:45 мы наконец приехали в больницу в Treichville, где нас и приняли. Очередь была большая, но она двигалась достаточно быстро и для иностранных туристов была отдельная очередь.

Очередь сидит, ждет


И по сигналу специального человека передвигается на ряд вперед, когда первый ряд освобождается


В 11:55 мы уже вышли из лаборатории. И поехали в район Plateau, чтобы посетить местный Энтографический Музей Кот Д’Ивуара. Здесь можно было присоединиться к группе с англоговорящим сотрудником, что мы и сделали. Рассказывал он интересно.

На территории музея вот такие инсталляции




Фотографировать в музее нельзя, но если очень хочется, то телефоном чуть-чуть можно.









И у местных тоже есть стульчики-подушки, которые в Эфиопии называются бркота и там их до сих пор используют по назначению. Кстати, у меня дома тоже такой стоит, только уже в качестве сувенира из Эфиопии.


Чтоб понимать, кто где живет


И как дома отличить


Хороший такой тамтам




Маска малинке Ntomo


Маски Bete






И от сотрудника музея, спрашивая об одной из купленных нами масок, мы случайно узнали, что на вывоз африканских масок из Кот Дивуара, нужна специальная бумага, которую и выдает этот музей. Она подтверждает, что маски куплены легально и вы не вывозите из страны национальное достояние или дорогой предмет искусства. Забегая вперед, скажу, что Дине такая бумага в итоге пригодилась, а мне нет.

В Музее мы договорились о том, что скоро вернемся за волшебной разрешительной бумагой на вывоз, и выдвинулись прямиком на местный сувенирный рынок. Вот где мы отвели душу. Выбор – на любой вкус и цвет. Ткани, одежда и местные украшения ручной работы, маски и статуэтки и много-много всего. Мы на пару часов там точно зависли. Не все продавцы знали английский, но те кто знал, с ними было интересно побеседовать на тему культуры Кот Д’Ивуара.

Кто любит маски, тот поймет


Иногда просто навалено


















Я докупила себе масок в количестве 5 штук (итого 7) и одно из украшений из ракушек каури. Блин, куда я это все буду вешать?... Но маски здесь и правда были очень интересные. Некоторые и очень необычные. Для меня must-have было приобрести маску танцора Zaouli. Остальные я покупала по ощущениям.

Мой улов


После покупки мы вернулись обратно в музей, чтобы сделать опись и оценку экспертов по маскам. Музей уже закрывался и мы вместе с нашими покупками переместились в офис за главное здание музея. Составление двух бумаг заняло три часа. Молодые ребята делали это впервые. Они фотографировали каждую маску и отсылали ее эксперту, после чего получали точное наименование племенного соответствия и одобрение на вывоз. Бумага стоила 2 000 сефа и каждая вписанная маска добавляла к стоимости 500 сефа.

Хочу добавить, что в этот день нам не удалось не то что поесть, но и попить. Мы просили гида отвезти Савву в ближайший магазин, чтобы хотя бы купить воды попить. Но гид отнекивался тем, что вот-вот закончат со справками и мы поедем. Так и прошло три часа.

Пока ждали, мы наблюдали на улице совершенное сумасшествие: все небо было буквально заполонено летящими на ночную охоту летучими мышами, которые в дневное время спят на местных фруктовых деревьях.



В общем, купили воду мы уже только на заправке перед Гранд-Бассамом. Совершенно измученные мы заехали в предварительно забуканный нами отель Boblin La Mer на береговой линии. Отельчик оказался очень даже приятным. Куда-то идти ужинать уже не было сил, так что покушали, чем бог послал.

Наш ужин


Мой номер

[Evitta]

День 10. Попытка улететь номер 1.

Утром я поснимала немножко территорию нашего отеля Boblin La Mer. И не только территорию.





А вот и наш домик


Вид со второго этажа в одну сторону


В другую сторону


Упс, животное


Проходной ресепшн


И океан






Интересно, что на стенах вместо картин или фотографий висят панно с тканями


Это что-то с чем-то


Разглядывать можно долго




И цветочки имелись




Гид сказал, что приедет часов в 12 с нашими орехами и мы поедем на обзорную экскурсию по Гранд Бассаму. Мы еще в начале поездки очень хотели купить местных орехов кэшью и фисташек. Фисташек я в продаже не видела, но я показала фотку Гиду и он сказал, ок, сделаем тебе 4 килограмма. А уж с кешью вообще не должно было быть проблем, они продавались чуть ли не на каждом углу в Абиджане. Но нам же обещали из деревни привести свежайшие, а ля натюрель, необжаренные даже. Поэтому мы ничего в дороге заранее так и не купили.

Утром мы поняли, что маски в чемоданы не влезают категорически. И не дожидаясь гида, решили пойти сначала погулять, а потом на местный рынок за чемоданом или сумкой и еще в супермаркет, купить местное какао.

На выходе из отеля




Вот по такой дороге мы и пошли гулять




Продают орехи



Grand-Bassam

До старых французских кварталов Гранд Бассама мы дошли пешком.



По дороге забежали в один из отелей подороже, посмотрели, на него изнутри.



Тут висят работы местного художника










Территория ухоженая




Еще по дороге зашли в арт-галерею, где местные художники продают свои работы. Если бы я увлекалась живописью, я бы точно что-нибудь здесь себе купила.



Интересно, что художественная галерея находится в бывшем здании французской судоходной компании Chargeurs Reunis, которая с 1883 года доставляла почту и коммерческие грузы в Восточную Африку, а также до 50-х годов занималась и пассажирскими перевозками.



Полное погружение в местное искусство








Местный Вася Ложкин рисовал


Близнецы - тема!




Помните танец с девочками-жонглерами? Вот так все и было


А это танец врачевательниц Комиан, до которых мы так и не доехали




И миниатюры


История Гранд-Бассама грустная. Это история процветания и угасания. Чем-то напомнила мне историю алмазного городка Колманскоп в Намибии. Когда-то это был большой и процветающий город-порт французской колонии, который состоял из 4 торгово-рабочих кварталов и одного жилого квартала. И с 1893 по 1896 он даже стал столицей колонии. Но разразившаяся здесь эпидемия желтой лихорадки унесла столько жизней, что столицу быстренько перенесли в другое место, а именно в Бинжервиль. А в 1930-е годы город уже утратил свое значение и как порт, потому что эти функции взял на себя Абиджан.

Прошли мимо школы




Несмотря на то, что историческая часть Гранд-Бассама включена в список наследия Юнеско, дела здесь обстоят не очень хорошо. Много зданий находятся в запустении и уже зарастают. А правительство пока не делает ничего, чтобы сохранить историческое наследие французской колонии.

Сначала мы посмотрели Французский квартал.

Вот например старый французский отель, построенный в 1900 году. В нем было всего 7 аппартаментов, из которых 3 были большими сьютами, и ресторан. В этом отеле должен был останавливаться губернатор колонии, чтобы следить, как продвигаются работы по строительству железной дороги. Но дорогу так и не построили, а отель пришел в запустение как и весь город.





А вот первый торговый центр Ganamet, который построили по подобию пассажа Галереи Лафайет в Париже. На трех этажах размещались бутики известных французских бизайнеров, продавались украшения, бижутерия, сумки и обувь.





Внутри


Дерево не оставило шанса старому дому


Дом, в котором сейчас размещается Национальный Музей костюма, когда-то был резиденцией местных губернаторов, с 1893 по 1902 годы. Здание было отреставрировано в 2012-м году, но сам музей открыли еще в 1980-ом. К сожалению, в музей мы так и не успели, все откладывали на вечер, но так и не получилось.



Старый дом Varlet, где мы пили лимонад под навесом и обозревали округу, я так и не сфотографировала, зато сфотографировала рядом с ним Маргариту.





Старый заброшенный дом Edouard Aka.


А это старое здание почты - Le PTT - и таможни. Интересно, что построено здание в 1894 частично из материалов, привезенных из Франции и собранных на месте местными рабочими. Раньше прямо к зданию подходила железная дорога непосредственно из порта. Позже первые этажи использовали под склады, а этажем выше были жилые помещения. Сейчас здание используется как Дом культурного наследия и здесь проходит постоянная выставка с фотографиями старого колониального Гранд-Бассама.





Есть здесь и памятник французам, которые умерли от желтой лихорадки в 1899 году. Из 60 европейцев, которые были в проживали в Гранд-Бассаме в то время, выжило только 15. Памятник представляет нам женщину, которая вернулась с рынка и нашла своего мужа умершим от желтой лихорадки.



Очень много заброшенных колониальных зданий, а некоторые используются до сих пор.










За Французским кварталом начинаются кварталы местных, этнической группы N’zima из народа Акан, который основали Гранд-Бассам. Эти кварталы разделяет улица Rue de L’Abissa, на которой раз в год проводится праздник Абисса. Абисса – большой анимистический фестиваль прощения и перерождения народа N’zima, представляющий собой смесь музыки, танцев и духовных практик народа N’zima, длящийся неделю в октябре.

Rue de L’Abissa используется для сушки белья


И для отдыха


Местное граффити




В королевский дворец правителя N’zima мы не попали, по случаю воскресенья он был закрыт. Так что только посмотрели снаружи.



Еще здесь на улицах попадаются очень интересные сооружения в стиле барокко. Они посвящены традиционным танцам N’zima, которые танцуют во время праздника Abissa: Sider и Grolo, во время которых танцоры-заводилы забираются наверх и оттуда своими танцами и пением призывают остальных к танцам. Кроме того, эти сооружения напоминают и религиозные постройки.

Танцы Sider и Grolo олицетворяли классовое соперничество. Sider – танец среднего класса, его кошачьи движения символизируют охоту на крупных кошачьих. Этот танец обычно танцуют вокруг сооружения, увенчанного петухом, символом зла у N'zima. Вот сооружение Sider, которое еще отсылает к пророку Мохаммеду и сделано в форме небольшого минарета.





Grolo, первоначально возникший из Sider, - танец, созданный богатой и культурной элитой N’zima. Он включает в себя игру на саксофоне и импровизированные песнопения. Наверху постройки Grolo - архангел Гавриил, который находится ближе к богу и является защитником элиты от злых духов. А само сооружение и правда имеет элементы здания христианской церкви.






Колоритные кварталы, колоритные люди. Можно просто остановиться на дороге и наблюдать, как жизнь течет мимо тебя разными красками.

Вот семья ждет такси


А вот дочка пастора остановилась передохнуть


Симпатяга эта дочка пастора, и скромная такая. Я разговаривала с ее отцом, очень целеустремленный человек, уверял, что мы, путешественники просто обязаны нести слова господа в массы во время своих поездок. Кстати пастор свободно говорил на английском.


Рядом с церковью встретили эту малышку, мама не возражала, чтобы я ее поснимала





Девочка явно уже видела белых теть, поэтому не испугалась и не заплакала, как некоторые другие.


Еще увидели очень красивую стену


Прямо Борьба за права женщин


Тут очень интересно было ловить момент, когда все нарядные шли и церкви






Или просто шли мимо




Интересные деревья



Идя обратно по бульвару Louis Alphonse Bonhoure мы встретили большую процессию хора святой Сесилии. Народ шел с воскресной службы нарядный, а сам хор был одет в одинаковые платья/костюмы с симфоликой. Здесь, на юге страны, вообще очень много католических церквей и церковные хоры – одно из средств самовыражения для верующих.





Это явно у них главный



После старых кварталов мы решили по мосту перейти в новый город, чтобы посетить рынок и супермаркет. Для этого нужно было перейти через протоку по мосту.






На рынке мы нашли душманские сумки для перевозки наших масок, а вот чемоданов подходящего размера здесь не было. И еще затормозили у тканей, уж очень интересные расцветки предлагали здесь на рынке.

Вот такую сумку прикупила


Продавщица тканей на рынке


После мы заглянули в супермаркет на другой стороне дороги, там мы нашли наконец местное какао и кофе в зернах. И с полными сумками поехали на такси в номера паковаться. Ближе к 13 часам позвонил гид и сказал, что из-за больших пробок он задерживается и приедет часа в три. Выезжать из отеля нам надо было в 12, но Сава, которого мы оставили в отеле, договорился с местными, чтобы нам разрешили здесь остаться на подольше бесплатно.

В четвертом часу приехал гид и привез нам долгожданные «орехи». Кэшью были в скорулупе, покрытой какими-то пятнами, а вместо фисташек мне выдали 4 килограмма каких-то семян. Мы округлили глаза. Я же показывала гиду фотографии ирехов и кэшью мы покупали по дороге. Ничего так и не поняв, мы вернули орехи обратно. Либо мне языка не хватило, чтобы объяснить что надо, либо гид не обратил внимание на картинки, которые я показывала. Но элементарно-то можно переспросить. Ну и мы туристы и мне кажется, уж понять, какие орехи обычно покупают туристы, можно же…

Короче, фисташки так и остались мечтой, а вот кешью мы позже купили, но уже сами. Без гида.

Мы погрузили все в машину и уже были готовы поехать в аэропорт, как начались терки с гидом. Мы оплатили все в самом начале поездки. И сейчас указали ему, что некоторые договоренности по программе не были выполнены, в частности у нас были оплачены билеты в места/достопримечательности, куда мы не попали из-за сдвига программы не по нашей вине. Порядка 25 долларов. Почти такую же сумму и мы были должны гиду за всякие мелочи в конце поездки, когда у нас просто закончились наличные сефа. Я уже не говорю о том, что порядка 100 евро за танец врачевательниц Comian, который мы должны были бы смотреть в Абенгуру, гид нам и не собирался возвращать, мотивируя тем, что пересмотреть программу был наш выбор ( из-за того, что танец Wableme перенесли на следующий день не по нашей вине) и эти деньги пошли на бензин при поездке в Конг. Но у нас никак не складывалось, ведь мы не прибавили еще день, а просто заменили один на другой и потеря в бензине не должна была быть заметка, так как и там и там должна была быть дорога в 300 км.

В общем, к концу поездки гид вел себя и так очень неприятно по отношению к нам. Один раз он чуть не наехал Дине не ногу, двигаясь задом и болтая за рулем. Другой раз не хотел останавливать машину, чтобы мы купили что-то поесть в дорогу, в магазин не отвез. И вишенкой на торте – в последний день вообще практически самоустранился, а один день его услуг для нас стоил порядка 190 евро. Я не знаю, то ли это сказалась общая усталость немолодого мужчины, то ли его восточное отношение к женщинам, которые должны сидеть дома с детьми и угождать мужу, то ли у него не было таких требовательных туристов. В каждом его слове скользило обращение к нам как к денежным мешкам. И нам приходилось объяснять, что мы не богачи, что мы трудимся в офисе, гробим свое здоровье, имеем массу хронических болячек, потом откладываем деньги на путешествие и с пристрастием выбираем места проживания и гидов, не разбрасываясь деньгами. Гид так и сказал, если у вас есть деньги на путешествия, то значит вы богаты. И подспудно это значит, что мы можем с ними поделиться. Ну а что, лишние же деньги, если не на самое основное уходят? Им-то шесть детей надо хотя бы прокормить, не говоря о том, чтобы дать им какое-то образование.

Закончились все тем, что Дина не выдержала и пошла ловить такси в аэропорт. Ни о каком музее костюма речи уже не шло. Я как переговорщик уговорила Дину все-таки доехать всем вместе до аэропорта. В денежном вопросе каждый остался при своих долгах.

В аэропорту мы нашли столик с ребятами, которые смотрели в медицинской базе результаты ПЦР-тестов тех, кто так и не получил смс с результатом. Мы подходили к ним несколько раз. Но результатов так и не было, а без теста тебя не пропустят даже в зону регистрации на рейс. За время ожидания – 3 часа – мы успели упаковать наши сумки с масками в пленку, поменять еще денег, поесть в местном Burger King и сходить в офис авиакомпании Air Cote d’Ivoire и выяснить, что если что, можно поменять билеты на рейс на следующий день в это е время. И даже с просроченным тестом нас готовы посадить на самолет, ибо все знают такое раздолбайство местных ивуарианских лабораторий.

Закатали сумки с масочками


Ко времени закрытия регистрации на рейс тестов так и не было. И в итоге наш самолет улетел без нас. Ежегодный праздник Вудун, из-за которого собственно и была придумала затея ехать через Бенин, остался для нас за бортом. И мы, понурые и уставшие, пошли в офис Air Cote d’Ivoire менять билеты. На завтрашний день был другой тариф, поэтому за каждый билет пришлось доплатить 200 евро, практически цена нашего первоначального билета. Но зато у нас уже точно были билеты в Бенин, из которого мы уже улетали на родину. С тестом еще предстояло разбираться завтра, в лаборатории клиники Cocody, куда нам сказали поехать ребята-проверяльщики тестов.

Время было уже много, шел одиннадцатый час. Пора бы было и определиться с гостиницей на одну ночь. Тут мы не стали долго думать, тем более с территории аэропорта уже нас малек подгоняли, и решили остановитьcя на спецпредложении Redisson Blue Hotel в двух минутах от аэропорта за 135 евро за дабл с дополнительной кроватью без завтрака. Поэтому, покидав все чемоданы и сумки в обычное такси, отправили меня со всем этим в отель на авто, потому что больше никто в машину не поместился. Дина с Савой дошли пешком за 10 минут, случайно обогнув отель с другой стороны.

В большом холле нас еще час оформляли, мы успели и выпить приветственный напиток и заполнить анкеты. Потом мы меняли номер, попутно добирая всякие гели-халаты, которых не хватало в номере. Но в итоге все устаканилось и мы наконец легли спать. Как же хорошо было оказаться в европейском комфорте.

[Lalage]

Лена, огромное Вам СПАСИБО за потрясающе интересный отчёт!! Читала его запоем два дня:)) и тоже собралась ехать в Кот Д'Ивуар, но летом, в отпуск. И вопрос: там в это время возможно путешествовать или невыносимо жарко? И какие прививки Вы порекомендуете сделать, кроме прививки от жёлтой лихорадки?

[Evitta]

И вопрос: там в это время возможно путешествовать или невыносимо жарко?

Я лето не рассматривала для поездки туда, но в инете инфо, что летом как раз там температура даже пониже. Но на побережье будет влажно. Температура около 30 градусов днем, дожди больше в августе.

И какие прививки Вы порекомендуете сделать, кроме прививки от жёлтой лихорадки?

Всегда лучше привиться от гепатита А. У меня для Африки 4 прививки: желтая лихорадка, гепатит А, менингит и брюшной тиф. Но все, кроме желтой лихорадки для Кота - только рекомендации, не обязательны. В плане гигиены Кот Д'Ивуар довольно чистая страна и если соблюдать обычные меры предосторожности (пить бутилированную воду, тщательно мыть фрукты, не есть в сомнительных забегаловках и т.п.), то все будет нормально. Я даже зубы чистила водой из-под крана. И нигде никогда не беру лед в напитки.
Не стоит забывать и о малярии, она там есть. Поэтому обязательна пассивная защита (номера с кондеем или москитной сеткой, вечером длинные рукава и брюки + репелленты) либо профилактика в виде маларона, его там можно купить, правда не в каждой аптеке. Я не пила, мои попутчики пили. Комары по вечерам иногда покусывали.

[O'lena]

Так как с Бенином? Вы туда попали? А продолжение будет?

[Evitta]

Так как с Бенином? Вы туда попали? А продолжение будет?

а ты прям провидица. Вот прям сегодня собралась дописывать )))

[O'lena]

а ты прям провидица.

Это да! Я такая)))

Вот прям сегодня собралась дописывать )))

И как? собралась?)))

[Evitta]

День 11-ый. Попытка улететь номер 2.

Утром позвонил гид и очень сокрушался, что мы так и не улетели. Считаю, ошибка гида. В том, что он не смог организовать нам нормально и гарантировано сдачу ПЦР и получение результата, зная, что у них такой бардак в стране. Если бы мы не полагались на гида, я бы уже сто раз разузнала, как и что делать самостоятельно. А так, положились на гида, как и в любой другой поездке с местными. У меня не было таких проблем ни в Уганде, ни в Нигере в последних поездках.

Но теперь мы были предоставлены сами себе. Поэтому позавтракав чем бог послал (читай, остатки роскоши в виде колбасы и паштета), мы собрали вещи, поместили все в комнату для багажа, поймали такси и поехали в лабораторию госпиталя Cocody, благо точку я себе на карте еще вчера поставила, когда мы заезжали сюда первый раз. На месте нам сказали, что сейчас сделают нам повторные тесты бесплатно, сидите, ждите. А тут и старые, уже просроченные тесты, подоспели. Одна местная девушка показала, как их смотреть в интернете на специальном сайте. Оказывается, этот сайт мелкими-мелкими буквами написан на бумаге с куар-кодом о сдаче ПЦР и номер телефон нужно вбивать без всяких кодов городов и страны. Тесты есссно были отрицательные.

Новые мазки у нас брали где-то на задворках клиники, у забора. И сказали приезжать через 4 часа забирать результат на бумажке. Ура! У нас будет тест на руках, а не вот это вот все.

Тесты где-то у забора


Время между сдачей мазка и забором результата решили провести в одном из торговых центров, большом моле Cape Sud. Таксист нас еще ждал, так что мы сели и поехали. Там мы смогли и покушать и купить хлопковые яркие рубашки местной марки Woodin.





После того, как мы обошли весь ТЦ и покушали, мы поймали на улице такси и поехали забирать результаты ПЦР. На месте немного понервничали, когда нам не выдали бумажку Савы. Но в итоге все получили свои ожидаемые Negative, на твердой зеленой бумаге с серебристой каемкой и заламинированной подписью доктора Микробиологии. Ну хоть на стенку вешай!



До окончания регистрации оставалось 2 часа. И тут Дина решила, что она все-таки должна купить одну большую маску, которую она не решилась купить вчера. В итоге вместо отеля мы помчали на рынок за маской. Местному таксисту пришлось показывать дорогу.

В аэропорт мы приехали за 15 минут до окончания регистрации. На входе в зону регистрации таможня обратила внимание на большую сумку Дины и попросила показать бумагу на вывоз масок. В детали они не углублялись, просто посмотрели на печать Музея и пропустили. Я же прошла без вопросов, моя сумка была поменьше размером. До свидания, Кот д’Ивуар, может еще свидимся.






Бенин

Полет прошел без проблем и через час мы уже приземлялись в аэропорту Котону, столицы Бенина. Все формальности были быстро пройдены и еще через полчаса нас встречал наш англоговорящий сопровождающий, молодой мальчик German, с водителем, таким же молодым. Я уже была в Бенине и договаривалась об этой поездке с моим гидом, с которым ездила в прошлый раз. Просто в данный конкретный момент у него была большая тур. группа и он лично не мог нас сопровождать. Но мы пересеклись с ним в городе Ouadah, где без нас сегодня проходил праздник Вудун, куда мы приехали на ночевку и откуда завтра поедем в разные интересные места.

Как же было приятно увидеть хорошего человека, с которым 3 года назад я объехала весь Бенин! Более того, он устроил нам сюрприз и отвез в бар – была уже полночь – выпить приветственную бутылочку пивка! И даже принес мне мое любимое – и самое лучшее в Бенине пиво – тоголезское темное Awooyo.



После нескольких глотков пива жизнь заиграла новыми красками, ивуарианские неурядицы смылись в унитаз прошлого, а на их место пришла приятная расслабленность. Вокруг все пели и плясали, играла живая музыка. И мы тоже стали со своих мест и начали пританцовывать. Новый день начался очень хорошо!

В баре


Сладкая парочка напротив

[Evitta]

День 13-ый. Наполненный Бенином.

Итак, мы проснулись в отеле с итальянским названием Casa Del Papa. И сперва я пошла осмотреть территорию.

Мой номер


А это терраса перед входом


На территории


И конечно, океан




И наконец искупаться в бассейне с восходом солнца.



Как выяснилось на завтраке, тут проживала еще парочка русскоязычных - и не только - групп.

Сегодняшний день обещал быть насыщенным. Сперва – священный лес в Уиде и Храм питонов. И там и там я уже была в мою прошлую поездку. Но ребята-то мои не были. Так что в лес я все-таки сходила еще раз, а вот храм питона пропустила.

В священном лесу особо ничего не изменилось.

Муралы на стенах






Волшебное дерево, которое встало само после падения


Зангбето, страж ночи






Один из храмов, куда могут заходить только последователи Вуду


Удивительно, что сегодня здесь в Уиде я встретила столько народа знакомого. Встретила поляков, с которыми в сентябре ездила по Нигеру. Они меня так и спросили, Елена, ты до сих пор путешествуешь по Западной Африке? Эххх, их слова да богу в уши… А еще в священном лесу мы встретили группу путешественников и ее предводителя, моего хорошего знакомого.

Дальше поехали смотреть на священные танцы, которые исполняют женщины на праздник Вуду. На сам праздник, который начался еще вчера, мы не попали по известной причине. Но застать его часть мы были очень рады.


Танцы Sakpata и Heviosso.

Религия Вуду – государственная религия Бенина. Для основной массы людей она ассоциируется исключительно с темной магией и куклами вуду, которых можно колоть иголками, таким образом поражая своих недругов. Но на самом деле все гораздо глубже.

Вуду впитала в себя многие аспекты анимистических представлений и традиционных культов африканских народов. Последователи Вуду почитают 41 бога- духа. Главный бог - дух Legba, который является проводником между людьми и другими духами Вуду. Он также помогает духам умерших попасть в загробный мир, а так же помешать духам попасть в мир живых.

Основные принципы религии Вуду до сих пор – благие намерения и исцеление. В каждой общине к местному священнику/колдуну идут простые люди со своими простыми просьбами: о хорошем урожае, об исцелении внука или о благополучии сына, уехавшего на заработки в большой город. Не имея никаких священных книг и передаваясь из уст в уста из поколения в поколение, вуду тем не менее являлась образом жизни многих африканцев и источником силы для африканских рабов вдали от родины.

Перед танцами мы встретились с правителем одной из общин Дах Глеле Милонон, королем Хуэбо Уасса, по совместительству еще и президентом сановников Фа ( = оракул) и традиционных целителей. Он очень уважаемый человек в Бенине, без него не принимается ни одно важное решение. На персональной аудиенции можно узнать будущее, но мы не решились. Пусть лучше будущее останется для нас неизвестным.





На столе перед королем - дары для духов.


Рядом с местом жертвоприношения, фигуркой духа Легба


Позже нам еще показали святилища богов-духов Вуду. Их на территории деревни несколько. Главное – святилище духа-проводника Legba.







На алтарях видны следы белесой смеси воды и маисовой муки либо желтого пальмового масла






Чтобы вызвать духа, который поможет в решении того или иного вопроса, священнику Вуду необходимо сделать жертвоприношение. И основные жертвы для этого – курицы или голуби. Я видела жертвоприношение и с курицей, и с голубем. И даже с козой. Меня даже благословили курицей перед приношением ее в жертву. Такой опыт у меня был первый раз!

Будущее жертвоприношение


Благословление курицей


Перед жертвоприношением жертвенный алтарь поливают белесой смесью воды и маисовой муки либо желтым пальмовым маслом. Потом животному перерезают шею, капают кровью на алтарь и прилепляют перья и пух. Курицу потом съедают всей семьей или оставляют на ужин духам прямо у алтаря.









А рядом течет обычная жизнь. Мы увидели, как женщина сажает своего ребенка на спину в ткань


Хоба!


Пока то да се, сфотографировала девушку народа Фон Веронику/Veronique. Все-таки очень красивые здесь женщины, смешение рас дало свои плоды.







После мы отправились смотреть на выступления женщин Вуду.
Нас попросили снять обувь и завели в просторный двор одного дома, где под навесом уже сидели женщины и громко пели, помогая себе колокольчиками.













Если в официальных церемониях женщинам особо не дают слово, то в практике религии Вуду женщины принимают непосредственное участие пением и танцами, таким образом сохраняя культурное и религиозное наследие Вуду.

У Вуду много богов, среди них есть божества, представляющие каждый свой элемент вселенной: бог огня Heviosso и бог воды Dan, бог воздуха Ayidohwedo и бог земли Sakpata.
Heviosso - бог огня, молний, неба и дождя. Последователи божества Heviosso верят, что этот бог поможет наказать виновных в воровстве, насилии и грабеже.
Очень почитается бог земли Sakpata. Он является так же и духом болезней и смертности. Это бог-защитник, за его спиной последователи Вуду как за каменной стеной, если будут отдавать духу почести и всю жизнь восхваливать его. С Сакпатой тесно связан ритуал воскрешения, который до сих пор практикуется в некоторых общинах. Когда умирает молодая женщина, которая игнорировала советы священника Вуду, говорят, что Скпата забирает ее в свои жены. Именно тогда проводится священный обряд воскрешения. И на радость общине в большинстве случаев такие обряды заканчиваются успешно, умерший действительно воскрешает. Конечно, неадептов Вуду не допускают при этом в святая святых храм, где проходит подготовка к ритуалу и где жителям деревни показывают мертвую женщину. Нам остается только верить в чудеса, которые до сих пор происходят в этом мире.

И именно имена богов неба и земли носят и танцы Вуду. Танцы Heviosso и Sakpata танцуют как мужчины, так и женщины. В нашем случае танцевали почти одни женщины. И танцевали виртуозно, периодически почти взлетая над пыльной землей.

Смотреть танцы собралась вся деревня во главе со своим королем. Сразу после пения женщины вышли на большую открытую площадку и все вместе сделали несколько кругов в танце вокруг непроизвольной арены.
Женщины выходят из двора на улицу




А все уже сели и ждут представления


Обратите внимание на шапочку одного мужчины, на ней - фиругка животного, так и не смогла нормально понять, какого






Потом в центр круга по очереди начали выходить парами женщины и танцевать. Характерные движения этого танца одновременно и завораживали и подталкивали к танцу. Я приплясывала в такт вместе с фотоаппаратом, поэтому фотки получились не очень. Еще и главный тревэл объектив так и не очнулся к танцам.

Смотрите, как самозабвенно танцует Tekofole




Как только заканчивает первая пара, за ней тот час же начинает вторая


Kossou Ayolohungbe




А там и третья, и этот процесс не прекращается












Снова и снова менялись пары и ритмично кружились под звук тамтамов и колокольчиков
















Мне очень понравились танцы!


Куклы-близнецы hohovi.

Я уже видела hohovi в свою прошлую поездку, но все равно хотела повторить этот опыт.

Западная Африка является местом, где самая большая концентрация в мире близнецов. Именно здесь на сравнительно небольшой площади рождается примерно 40% всех близнецов в мире. Ученые до сих пор ищут объяснение этому феномену. Пока татой феномен связывают с тем, что главной едой для местных жителей является корнеплод кассава, который влияет на женскую фертильность таким вот интересным образом. Есть даже научный труд, посвященный этому вопросу.

В религии Вуду считается, что если умирает близнец, то его душа не покидает землю. Поэтому родственники вырезают из дерева куклу, в которую и вселяется дух умершего. Родители не расстаются с куклами и ухаживают за ними как за настоящими детьми. Их кормят, поят, моют и укладывают спать. Пока живы и в здравии, родители носят куклы с собой или за поясом, потом эстафету принимают другие родственники, которые ухаживают за куклами дома. В одной семье может накопиться за поколения много кукол-близнецов.



У нашей модели 13 детей, из которых 3 пары близнецов умерло в детском возрасте. Так что шесть кукол, и судя по прическам, все они были девочки.







продолжение следует...