Даты поездки: 7 февраля - 21 февраля 2013 г.
Бюджет (на двоих): 80 000 - 85 000 руб. Из них:
- 37 400 руб. - билеты Москва - Коломбо - Москва (на двоих);
- 35 600 ланкийских рупий (уж простите, переводить в рубли не буду, делите сумму примерно на 3) - расходы на проживание (Dambulla 3 000, Nuwara Eliya 6 000, Arugam bay 10 500, Uda Walawe 1 500 Tangalle-Goyambokka 7 000, Hikkaduwa 6 600, Negombo 1 500);
- 2 000 руб. - медицинские страховки (на двоих);
- 35 700 ланкийских рупий - расходы на различные трипы к местам основных достопримечательностей местности, уроки серфинга, сафари по Национальному партку и входные билеты на территорию музейных комплексов (если кому будут интересны цифры постатейно, напишу отдельно);
- остальное - расходы на поесть (в том числе в кафе и ресторанах), на местный транспорт (трансфер из аэропорта до Dambulla, расходы на услуги тук-тукеров, билеты на проезд в автобусах) и на покупку 2 кг. настоящего цейлонского чая.
Итак, вот с чего всё началось. Идея побывать на Цейлоне возникла очень спонтанно. На работе составляли график отпусков всех сотрудников и определиться с желаемыми датами предложили в очень сжатые сроки (1 день). Посовещавшись с супругом, решили, что непременно хотим зимой туда, где лето и можно купаться. Вариантов было не много: особо тратиться не хотелось (готовились к апрельскому трипу по Баварии, а поездка в пампасы не была заранее запланирована), поэтому надо было выбрать страну, где календарной зимой лето, и доехать и жить там было бы не дорого. Поэтому мы засели в интернет и прошерстили все знакомые нам сайты авиакомпаний и сайты-агрегаторы на предмет распродаж билетов низкой ценовой категории в направлении стран юго-восточного и южного азиатского региона. В тот момент хороший прайс обнаружился на билеты как раз в Шри-Ланку (с пересадкой в Дубае). Ну, думаем, океан тем тёплый, круглый год лето, да и страна не была для нас ещё объектом, изученным изнутри. Таким образом, решение было принято.
Теперь дело стало за маршрутом поездки. На всё про всё у нас было 16 дней. Два из них (на перелёты туда и обратно) мы сразу исключили из собственно самого плана осмотра достопримечательностей. Далее мы перечитали отчеты по стране на форуме, скачали в сети (не за бесплатно) путеводитель по Шри-Ланке Lonely Planet, я пересмотрела имеющиеся в инете видео-путеводители по стране, скачала себе с сайта Консульства Ш-Л в Москве (кстати, очень информативный и удобный) аудио-гид. Всё это послужило составлению собственного маршрута.
И вкратце поездка выглядела так:
7 февраля - Прибытие (днём) в Международный аэропорт Bandaranaike, переезд (около 4 с половиной часов) на заранее заказанном такси в Dambulla и заселение (вечером около 7 часов) в гест Saman's Guesthouse (заранее бронировали).
8 февраля - Поездка в Sigiriya (доставка на тук-туке около 35-40 минут, осмотр достопримечательностей около 2,5 часов), на обратном пути - посещение храмового комплекса в Dambulla (около 1,5 часов), переезд на автобусах с пересадкой в Kandy (примерно пол-дня) в Nuwara Eliya (доставка от автобусной станции в городе до геста в ближайшем пригороде около 10 минут на тук-туке), заселение в заранее забронированный гестхаус Chez Allen (вечером около 8 часов).
9 февраля - Первая половина дня: поездка на мини-вэне с водителем на экскурсию по чайной фабрике Blue Field с заходом в чайный магазин при ней же, остановками на пофотаться на чайных плантациях у дороги, с заездом к водопаду Ramboda. Вторая половина дня: прогулка по городу с посещением старинного отеля Hill Club.
10 февраля - Переезд на восточное побережье Arugam bay (занял почти весь день): доставка на тук-туке от геста до ж/д станции Nanu Oya (около 40 минут медленным темпом по разбитым дорогам), переезд на поезде до станции Ella (около 4 часов), далее автобусом до бас стэйшн Monaragala (около 2 часов), далее третим автобусом до бас стэйшн Pottuvil и оттуда на тук-туке (около 10 минут) до гестов залива Arugam bay (на месте были примерно в 6 вечера). Поиск геста. Заселение в Arugam bay serfing resort.
11 февраля - Поиск другого подходящего места для проживания, заселение в Sandy beach hotel (около 12 часов дня). Урок серфинга (2 часа). Вторая половина дня: релакс в отеле, прогулка по поселку в поисках, где поужинать.
12 февраля - Урок серфинга (2 часа утром), релакс в отлеле. Днём: часовая поездка в Pottuvil (на тук-туке около 10-15 минут в одну сторону), трип на тук-туке по местным окрестоностям - к руинам древнего дворцового окмплекса Magul Maha Vihara по дороге через Lahugala National Park (около 3,5 часов). Вечером: расслабон в местном ресторанчике.
13 февраля - Урок серфинга (2 часа утром). Днём: трип на тук-туке к Crocodile Lake с заездом на пустынный Panama beach (около 4 часов). Вечером: посиделки в кафе местного геста.
14 февраля - Урок серфинга (с утра 2 часа), прогулка по пляжу и еще один урок серфинга вечером (2 часа).
15 февраля - Переезд в окрестности Uda Walawe National Park: автобусами с пересадками на бас стэйшн Monaragala (около 4,5 часов). Поиск геста, заселение в Elephant Lane (примерно в 2 часа дня). Вторая половина дня: джип-сафари по парку (заняло 4 часа), релакс на территории геста.
16 февраля - Переезд на южное побережье: автобусом до Tangalle (около 1,5 - 2 часов), далее на тук-туке до местечка Goyambokka (около 15 минут). Поиск геста, заселение в Calm Garden Cabanas (примерно в 11 утра). Днём: тюлений отдых на пляже. Вечером: расслабон в ресторанчике местного геста.
17 февраля - Первая половина дня: поездка на Marakolliya beach (на тук-туке в одну сторону около 30 минут). Вторая половина дня: тюлений отдых на пляже в Goyambokka, завершение дня в том же ресторанчике.
18 февраля - Переезд автобусами в Hikkaduwa (занял почти весь день с учетом всех остановок в пути, на месте были примерно в половине 6 вечера) с пересадкой в Weligama и остановкой на посмотреть форт Galle (заняло около 2,5 - 3 часов). Вечером: поbcr геста, заселение в Main Reef, купание и отдых в ресторанчике геста.
19 февраля - Первая половина дня: урок серфинга (1 час), прогулка по пляжу, релакс в местной кафешке. Вторая половина дня: купание, прогулка по сувенирным лавкам, дегустация морепродуктов в ресторанчике нашего геста.
20 февраля - Купание с запеканием на пляже (с утра (до 11 часов). Далее - переезд автобусами в Negombo (сменили три автобуса, дорога Hikkaduwa - Colombo - Negombo - beach side Negombo заняла около 5,5 часов). Далее - поиск геста и заселение (примерно в 6 вечера). Остаток вечера провели в баре одного из крупных отелей береговой линии.
21 февраля - В 6 утра отправка в аэропорт (на тук-туке примерно 15-20 минут).
Ну а теперь подробнее о деталях путешествия и впечатлениях от поездки.
Перечитав на форуме отчеты по Шри-Ланке, нам стало понятно, что метсо проживания (комнату в гесте/ отеле) совсем не обязательно бронировать заранее, благо выбор широк и свободная комната почти (!) на любой вкус (почти) всегда найдется. Нужно лишь походить и поискать. В том случае, если ходить и искать на месте после долгого пути в дороге не хочется, то, конечно, нужно бронировать заранее. Однако тут нужно понимать, что далеко не все гесты или мини-отели (а среди них иногда попадаются очень приличные варианты по очень скромной при этом цене) имеются в сети, а значит - забронировать заранее их не получится. Мы убедились в этом по прибытии на побережье Arugam bay. Но это был уже 4-ый день нашего пребывания в стране. Первые же два геста в Dambulla и Nuwara Eliya мы бронировали заранее, потому как смекнули, что прибытие в эти населенные пункты у нас запланировано позднее (а темнеет там рано, часов в 7 уже ночь) и ходить что-либо искать в потьмах, не зная местности, совсем не перспективное занятие.
Кстати, что касается ориентирования на местности. С этим туристу на Шри-Ланке туго приходится. Туристических инфо-центров в стране я не видели (за исключением одного в Negombo) и карт местности там даже в продаже не найти. Задача осложняется тем, что обозначений улиц (чаще там, кстати, в адресе значится не улица, а название дороги (например, Galle road), вдоль которой и застраивается населенный пункт) и номеров домов ты можешь и не увидеть вовсе, если хозяин заведения/дома не позаботился повесить на свое строение рекламную вывеску с адресом на английском. В этом плане карты Lonely Planet были подчас очень полезной штукой (хоть и они далеки от идеала).
Итак, вернусь к описанию первых 3-х дней нашего пребывания в стране. Как я уже написала, наши первые два геста мы забронировали заранее (недели за 2 до вылета из Москвы). И оба эти геста не значатся в путеводителе Lonely Planet. Мы нашли их с помощью сайта tripadvisor. Оба были в пятерках лидеров по отзывам туристов. При выборе гестов для нас было важно, чтобы его местоположение было удобным для посещения местных достопримечательностей, в комнате было чисто и была горячая вода в душе. Последний пункт в этом списке должен был быть обязательным к наличию при выборе геста в Nuwara Eliya, поскольку вечера и ночи там прохладные (около +17). Впоследствии мы убедились, что сделали правильный выбор в этом плане. Без горячей воды в горной местности принять душ будет для не подготовленных настоящим испытанием.
Из аэропорта мы приняли решение ехать сразу в Dambulla, минуя передышку на ночь в Negombo или Colombo. Так было спланировано в целях экономии времени, потому как побывать хотелось много где, а отпуск не резиновый. Поскольку наш самолёт приземлялся на землю Цейлона днём, у нас оставалась вторая половина дня, которую, конечно, можно было потратить на Colombo, но мы решили, что 4 часа для нас, уставших от долгого перелёта, на город мало, а Negombo и вовсе не стоило смотреть. Да и вставать на следующее утро пришлось бы очень рано, чтобы добраться до следующей точки пути и ещё успеть что-то там посмотреть. Получается, и не отдохнули бы, и время с пользой не потратили бы. Поэтому ещё в Москве через инет мы заказали себе машину, которая из аэропорта доставила нас прямо до геста в Dambulla.
Надо сказать, тут нам повезло несказанно. Мало того, что машина (это был мини-вэн) нам стоила очень не дорого, так ещё и нашим водителем оказался очень хороший парень. Муджиб прожил 5 лет в России, учился в питерском авиационном институте и русским владеет почти также хорошо, как и двумя языками своей страны (тамильским и сингальским), а также английским, который тоже считает своим родным. Всю дорогу он рассказывал нам о том, чем живет его страна, мы обсуждали, в какой стране лучше условия для работы, мы вспоминали эпизоды из лучших советских и российских фильмов, которые он также, как и мы успел полюбить. Наконец, он от широты душевной накормил нас (абсолютно бесплатно) вкуснейшими красными бананами (которые, кстати, потом за всё наше путешествие мы так и не смогли найти нигде в других местах, о чём очень грустили), напоил манговым нектаром и чаевых категорически не захотел брать. И это был единственный встретившийся нам ланкиец (как оказалось впоследствии), который, будучи на работе, не посчитал правильным и нужным нас обмануть или заработать на нас сверх установленного ценника. Мы подумали, что обрусел парень, видать )) Так что можем его смело рекомендовать в случае, если потребуется трансфер. Хотя нет, он был всё-таки не единственный такой. Но об этом позже.
Итак, гест в Dambulla. Saman's guesthouse в итоге оказался не вполне тем, что было показано на картинках на трипадвизоре. Точнее так: комната более или менее соответствовала картинкам, но, скажем, шкафом пользоваться было просто нельзя - отсыревший и грязный. Заявленная горячая вода в душе (со старой сантехникой в стиле минимализм) отсутствовала, полотенец не предложили. Кормят там так себе, а просят за это всё не мало. Вывод - цена за номер завышена и не соответствует качеству. Хотя хозяев можно назвать отзывчивыми и доброжелательными.
Вспомнила ещё один важный момент, на который нужно обращать внимание при выборе геста - наличие москитной сетки. Иначе ночью сожрут.
Теперь о достопримечательностях. От Sigiriya были в восторге. Сама территория исторического комплекса располагает к мечтательности: такой простор, так красиво и тихо. И фрески с красавицами на стенах скалы стоят того, чтобы уделить им своё внимание. При планировании поездки всем рекомендую включить Сигирию в список мест must see. От Dambulla до неё не далеко. Сам же скальный храм в Dambulla не особо впечатлил. Возможно, так получилось потому, что не достаточно информации о нём прочли, ну или потому что раньше в Таиланде уже видели что-то более грандиозное. Поэтому советовать на это счёт ничего не стану, каждый для себя решит сам, посещать или нет.
Далее наш путь лежал в Nuwara Eliya (минуя город Kandy, который видели лишь из окна автобуса). В итоге сменили 2 автобуса с пересадкой в Kandy. Один из этих автобусов, кстати, был с кондиционером. И не правда тех, кто говорит, что идут они медленнее. Да, они дороже раза в два-три, но и комфорт ощутимее, они в два раза меньше, но зато в них на головах никто друг у друга не сидит, как в автобусах без кондея, да и сами сидения мини-басов больше похожи на "сидения для взрослых" (в плане размера), нежели чем в больших автобусах, на сидении которых уместится разве что ребёнок. Впрочем, мы не выбирали, на каком автобусе ехать. Мы стояли на дороге, и в нужном нам направлении мимо проходил этот автобус, в него и заскочили. Такие мини-автобусы ходят, кстати, не так часто, как хотелось бы. Мы вот только два раза на такие попали и оба раза проделали свой путь на них с удовольствием. В общем, могу смело рекомендовать их к использованию.
Наш забуканный гест Chez Allen находился в ближайшем пригороде Nuwara Eliya. Поэтому от бас стэйшн в городе мы взяли тук-тук и за 10 минут доехали на нём до места дислокации. Что касается стоимости проезда на этом чудо-средстве вообще, так нам всегда очень помогала информация в Lonely Planet. На неё и ориентировались в торгах с драйверами.
Сразу хочется отметить - гест нам очень понравился. Очень уютный и чистый, с новой сантехникой и обещаной горячей водой. Если бы мы оставались в городе на более долгий срок, с удовольствием остались бы жить именно там. Завтраки там, правда, - ничего особенного, но и плохого ничего сказать не могу.
Завтраки в гестах по всей Шри-Ланке в принципе незамысловатые. Вам почти везде предложат яичницу, тосты с маслом и джемом, чай (если захотите, то с молоком) и иногда ещё и сок (но не везде). Уж и не знаю, почему так повелось, что хозяева своих мини-отелей так не интересно и однообразно подходят к вопросу о том, чем на завтрак накормить туриста. Я за одним таким завтраком подумала, что если бы кто-нибудь из них догадался подойти более оригинально к решению этой задачи, то наверняка его бизнес пошёл бы в гору (на фоне то своих ничем не выделяющихся в этом плане конкурентов). Нам посчастливилось лишь однажды позавтракать вкусно. Но об этом позднее. В общем, суть в том, что если вы хотите с утра овсянки, то вам придётся её сначала купить, а потом ещё и самостоятельно приготовить (не понятно где).
Далее о достопримечательностях региона. В целом, я считаю, что побывать в Шри-Ланке и не заехать в Hill Country - это почти преступление. Это же Цейлон! Это же Родина настоящего чая со слоном! Так что посмотреть, как растёт чай на бесконечных чайных плантациях, широко растянувшихся по склонам холмов средней части острова, ну просто обязательно надо. Да и потом, это не только познавательно, но ещё и очень красиво. Нанести визит с экскурсией на чайную фабрику, чтобы увидеть глазами процесс производства того самого напитка, который любит и пьёт весь мир, тоже нужно совершенно непреьенно. Фабрику для посещения можно выбрать любую, которая практикует организацию экскурсий для туристов. Какие-то фабрики туристы посещают чаще (просто потому что они больше распиарены теми же самыми путеводителями), а гдек-то туристов меньше. Однако друг от друга они вряд ли чем-то отличаются. На мой взгляд, гиду удобней работать с меньшей, нежели чем с большей группой туристов. Мы были на фабрике Blue Field. Очень понравилось. За вход платит не надо. Экскурсии бесплатные. Небольшие чаевые гиду приветствуются, но тоже не обязательны. Мы заплатили 200 рупий (копейки по нашим меркам). Там же при фабрике работает и магазин. Однако, каждому туристу стоит помнить, что в стране существуют таможенные ограничения по вывозу столь ценного груза из страны - на человека не более 4 кг чая.
Теперь что касается транспортировки до этих самых фабрик и плантаций. Нам водителя (был снова мини-вэн) достали хозяева геста, в котором мы остановились. Пожалели потом об этом. Не знаю, делятся они друг с другом или нет, но водитель оказался пройдохой, хозяев это вроде как и не беспокоило. Хотя, считаю, что и их репутация тоже в этом случае страдает. Мы договорились, что он отвезёт нас на фабрику и к местным водопадам (в том числе к известному Ramboda). Всё это было сделано. Однако понятие тактичности водителю было явно не знакомо. Он не оставил нас наедине ни на минуту, старался влезть везде (в нашу беседу, в наше фото, разве что в туалет с нами не ходил, я бы, кстати, не удивилась, если бы он попросился). В общем, постарался вовсю, чтобы стать своим парнем в нашей компании. Однако по приезду обратно стал выклянчивать добавить ему сверх оговоренной заранее суммы, жалуясь на то, что он всего лишь простой водитель. Нехотя согласились, добавили. Однако у нас не было размена большой купюры и он тут же услужливо пообещал приехать вечером, чтобы вернуть сдачу. Не приехал и не вернул. Так что жить в Chez Allen - да, договариваться с ними насчёт трансфера - нет.
Насмотревшись на красоты природы, во второй половине дня мы пошли гулять по городу. Пробежались по местному продуктовому рынку, заглянули в магазинчики с местной выпечкой (кстати, не вкусная она совсем) и в итоге решили отобедать в рекомендуемом лонели плэнет ресторане Grand Indian. Вкусно, приятно посидеть, но не сказать, что дёшево. Заглянули также и в рекомендуемый тем же лонели плэнет отель Hill Club. Снаружи очень красивое в английском стиле здание. Внутри сырость, ветхость, запущенность и совсем нет постояльцев.
Прошлись по дороге мимо гольфовых полей. Тоже всё запущено. Вывод: на осмотр города много времени не стоит тратить.
Дальше наш путь лежал к побережью Arugam bay. И эта часть пути оказалась самой долгой (добирались целый день) и не удобной в плане догистики из всех переездов, которые мы проделали по стране. Чтобы прокатиться на поезде по железной дороге, потом пришлось сделать три пересадки с автобуса на автобус (см. краткий план поездки выше). Это было очень неудобно. Тут мы явно допустили ошибку, проложив маршрут подобным образом. Подразумеваю, что его можно было бы спланировать оптимальней, чего всем и советую. Мы решили проехать на поезде тот самый небольшой кусочек пути от станции Nanu Oya (в окрестностях Nuwara Eliya) до станции Ella. Везде говорится, что именно эта часть пути ж/дороги обещает путнику красивые пейзажи за окнами поезда. Не наврали - пейзажи действительно хороши. Однако свой дальнейший путь тем, кто тоже захочет полюбоваться местными красотами из окон поезда, надо продумать всё же более основательно, нежели чем это сделали мы. Возможно, нам не стоило сразу ехать на восток, как это сделали мы. Возможно, более оптимально было бы сначала съездить, к примеру, в Uda Walawe National Park, что мы сделали несколько позднее. Или всё-таки ехать к побережью Arugam bay, но проделать этот путь, к примеру, на такси, как сделали многие ехавшие с нами в поезде туристы. В общем, решать каждому, какой вариант подойдёт именно вам.
Итак, Arugam bay. Прибыли на место уже затемно, что не было, конечно, запланировано заранее. Мы устали и проголодались, и искать что-либо в таких условиях было крайне затруднительно. Поэтому мы зашли сначала в рекомендуемый трипадвизором и лонэли плэнет гест Samantha's Folly. Но обнаружив там свободными только 2 шалаша (ну или палатки, если хотите), прикрытые клеёнкой, не стали скидывать рюкзаки и решили пройти чуть дальше. В итоге зашли в соседний Arugam bay serfing resort. Нам очень понравилось большое шале с красивой комнатой и душем с горячей водой. Однако за него просили много, а мы не захотели отдавать эти деньги пусть даже за такое неплохое жильё, потому как был не сезон на восточном побережье, и почти все гесты пустовали. Мы долго торговались, пытаясь взять его за 3 000 рупий, но безуспешно. К тому времени стало совсем поздно и мы не захотели больше в тот день бродить по окрестностям и решили заселиться тут же, но в самую дешёвую комнату за 1 500 рупий с прицелом на то, что утром возобновим наши поиски жилья и переселимся. Хочу сразу всех предостеречь. Почти везде за 1 500 вам предложат грязную халупу с разваливающейся у вас на глазах мебелью и, если повезёт, с несломанным душем (без гор. воды, само собой), причём иногда этот душ с туалетом вам придётся делить ещё с кем-нибудь из соседей. Так случилось и в нашем случае: комната находилась на втором этаже, душ и туалет на улице на первом. Помимо этого в комнате было грязно, нам даже пришлось спать, не раздеваясь. И ночью ко всему прочему ещё и ливень пошёл (ведь сезон дождей же), а одна ставня на окне фактически отсутствовала (она была сломана), и в комнате с утра было так же свежо и сыро, как в нашем лесу на лужайке после дождя. ладно, всё фигня, на следующий день мы свалили в другой отель. Действовали тем же способом: оставив вещи у смотрителя последнего геста, просто обошли большинство находящихся поблизости других гестов и мини-отелей и, наконец, нашли очень хороший вариант за приемлемую цену. Вообще, стоит сказать, что на Цейлоне (про столицу ничего сказать не могу, потому как там мы не были) за 3 000 рупий за ночь можно жить в нормальных человеческих условиях со всеми полагающимися в этом случае атрибутами: в убранной комнате с чистыми полотенцами и постельным бельём, с горячей водой в душе, с исправной сантехникой и удобной мебелью. Как раз таким местом на последующие 3 дня и стал для нас гест Sandy beach hotel. Персонал отеля (их всего два человека было впрочем) был всегда внимательным к своим гостям. отель представлял собой двухэтажный дом с максимум 6 номерами (3 из них - на втором этаже). Комнаты на втором этаже - с балконами. Мы жили как раз в одной из них. Что меня порадовало, в шкаыу имелся даже ящичек для ценных вещей, оборудованный замочком. Такого мы больше нигде не видели. В общем, мы смело можем рекомендовать этот отель, нам там очень комфортно отдыхалось. К сожалению, как забронировать его заранее - не понятно: в лонэли плэнет среди рекомендованных отелей и гестов он вообще не значится (кстати, не заслуженно), в сети его тоже нет. И всё потому, что он совсем новый и отстроился только год назад. Тем не менее это не помешало ему занять одно из лидирующих мест в рейтинге отелей на трипадвизоре. У него пока имеется только один минус - ресторан они ещё не отстроили, поэтому кушать придётся наведываться в другие места.
Теперь о том, зачем мы вообще поехали на побережье Arugam bay в несезон. Но сначала о том, что такое несезон на местном побережье: это - когда почти так же тепло (около +28), идут частые дожди (иногда целый день с небольшими перерывами), ветер и небо, затянутое тучками...бывают, конечно, и солнечные дни, но нам в этом плане не повезло. Дожди закончились только в последний день нашего пребывания на побережье, и когда мы уезжали, устанавливалась жаркая безоблачная погода. Нам сказали, что и до нашего приезда держалась хорошая погодка. Вобщем, на этом побережье позагорать нам не удалось. Зато удалось "поймать волну"! )) Ведь именно за этим мы и ехали на восточное побережье Шри-Ланки - освоить азы серфинга, понять, что это за спорт и подходит ли такой вид активного отдыха для нас. Побережье Arugam bay в плане места для начинающих осваивать сёрфинг - идеальный вариант, как мне показалось. Это, конечно, не мекка сёрфинга, это не Гавайи и не Бали, но недавно это побережье пополнило список мест на карте мира, где можно заниматься этим видом спорта. Во всяком случае новички там найдут всё необходимое для того, чтобы начать его освоение: школы сёрфинга, прокат бордов (чаще при самих же школах) и, само собой, волны (не очень большие, ровно такие, которые сможет осилить новичок)).
Однако большой выбор школ у вас будет только в сезон, в несезон жизнь на побережье замирает. Почти все отели пустеют или заселены только лишь частично. Мы обнаружили жизнь лишь в немногих из них, и все они значатся и в лонэли плэнет и на трипадвизоре и по большей части делят между собой самые топовые места в рейтингах путешественников. Это:
- отель Stardust (он самый большой и самый дорогой из всех отелей на побережье и он единственный в наш приезд был заполнен туристами полностью),
- далее все отели более низкой ценовой категории (но это совсем не значит, что качество их хуже, напротив - бывает, что даже наоборот) и с меньшим количеством имеющихся в наличии комнат - Samantha's Folly, Nice Place и наш Sandy beach hotel.
Не знаю, как в сезон (местные говорят, свободные комнаты в прибрежных отелях найти сложно), но в несезон можно смело приезжать, не бронируя заранее место - всегда найдёте подходящий вариант по приемлемой цене (ещё и поторговаться сможете), благо там есть, из чего выбирать.
О том, где покушать. Hесторанов на Arugam bay в несезон вы не найдёте, а те, что найдёте - будетпростое придорожное кафе гордо называемое местными рестораном. В одном из таких мы побывали - ресторан "Why not?". Кормят там не плохо (в целом в сравнении с теми заведениями по стране, где нам довелось побывать): готовят быстро, да и блюдо выглядит эстетично, и вкус радует. Интерьер заведения - никакущий (точнее он отсутствует вовсе). Так что, если вы идёте в ресторан/кафе не только покушать, но и приятно посидеть, то вам не туда. Все остальные "типа" рестораны - при самих же гестах/отелях. Мы побывали во всех тех ресторанах при гестах (кроме отеля Stardust), о которых я писала выше. Больше всего нам понравилось:
- в кафе геста Happy Panda (там мы впервые за всё время пребывания на Шри-Ланке получили нестандартный и по-домашнему вкусный завтрак, имея возможность выбирать его содержимое, чем были невероятно осчастливлены);
- и в домашнем ресторанчике геста Nice Place (там нас кормили ужинами, приготовленными по-настоящему с душой и умением супругой хозяина геста).
В ресторан отеля Tsunami не ходите (по крайней мере в несезон), хоть он и значится в лонэли плэнет, как тот, что стоит посетить. На деле после того, как вы садитесь за стол, и что-нибудь выбираете для себя из меню, мальчик (который там выполняет по совместительству и функции официанта, и помощника менеджера отеля (на менеджера по возрасту не тянет), уборщика, и повара (!)), принимающий заказ говорит вам, что того, что вы хотите заказать, вам не смогут сделать. А когда спрашиваешь почему, признаётся, что повара нет, а он за него, но то, что вы хотите, он просто не умеет готовить. А дальше ещё интересней: когда вы спрашиваете его уже хохмы ради, что он умеет готовить, то он отвечает, что жареные яйца и жареную лапшу. Но когда вы уже просто ради интереса соглашаетесь на лапшу, то выясняется, что он элементарно не может зажечь плиту, чтобы её приготовить. Короче говоря, не ходите в ресторан отеля Tsunami.
И ещё немного осёрфинге. Лично нам несезон совсем не помешал насладиться отдыхом на побережье. Напротив - в дождь очень свежо и жара не мучает, мы по-настоящему отдохнули от пыльных дорог и солнцепёка серединной части страны (за исключением Nuwara Eliya - там в этом плане хорошо). Океан при этом отсаётся очень тёплым, так что занятиям сёрфингом несезон не помеха. Вот разве что купаться у вас там не получится - волны там для этого не удобные, да и для загорания пляж ничем не оборудован (как с этим дела обстоят в сезон - не знаю, может, всё меняется). Впрочем, некоторые отели на своей территории имеют и лежаки (не везде) и зонты (почти везде стационарные, не переносные, покрытые пальмовыми листьями). Но сам пляж я бы не сказала, что чистый. В целом, я думаю, что туда стоит ехать отдыхать только тем, кто планирует заниматься сёрфингом. Мы, к слову, брали уроки у Хакима (Mr. "take it easy", как он сам себя называет). Он привязчивывй, но своё вознаграждение за услуги отрабатывает на всё 100 % (как мы успели выяснить позже на пляже в Hikkaduwa, это вовсе не правило для всех, кто даёт уроки сёрфинга). Мой муж был доволен. А я поняла, что боюсь волн и скорее всего сёрфинг - не мой вид спорта. Но в целом - это весело :-D
И немного о том, как мы себя развлекали в перерывах между занятиями сёрфингом. Хасан (менеджер геста, в котором мы жили) организовал на своём ту-туке по нашей просьбе трипы по местным достопримечательностям.
Одна поездка пролегала через Нац. парк Lahugala к развалинам древнего дворцового комплекса Magul Maha Vihara. Когда проезжали нац. парк, видели обезьян, много павлинов, варанов и даже посчастливилось заприметить дикого слона, неспешно переходящего автодорогу.
А когда доехали до развалин, пошёл дождь. Гулять по территории комплекса пришлось уже под зонтами. Восприняли как должное - несезон ведь. Поэтому и туристов совсем не было. Впрочем, мне показалось, что там всё как-то запущено, государство, видать, не считает нужным поддерживать историческую достопримечательность финансово. Вход свободный. Не могу однозначно сказать, стоит ли это место того, чтобы посещать его в несезон. Скорее нет, чем да - всё-таки дожди не прибавляют удобства при осмотре древностей под открытым небом. Я предполагаю, что в солнечную погоду там находиться приятней.
Другую поездку нам устроили к крокодиловому озеру с заездом на пустынный пляж Panama beach. Лично меня эта поездка впечатлила больше. Видели крокодилов, мы получили возможность подойти к ним достаточно близко, метра за 4 (это было у водохранилища, что на пол-дороги к Panama beach). Удивило то, что озеро расположено совсем рядом с какой-то деревушкой и мне было не понятно, как так получалось, что пасущийся неподалёку скот оставался в сохранности (а в этом нас убедил наш "проводник"). А потом мы заехали на панамский пляж. И надо сказать, что столь грандиозный пейзаж, такой простор, который там открывается взору, эта бесконечная линия абсолютно пустынного пляжа, песчаные дюны - это всё так впечатляет, что потом долго не отпускает воображение. Это идеальное место для пикника для двоих. Но не для купания. Там огромные волны...
Далее наш путь лежал в Национальный парк Uda Walawe. На месте были примерно в 2 часа дня. Как только высадились из автобуса, к нам тут же привязался водитель джипа, предлагая свои услуги и в поиске геста, и в проведении сафари-трипа по Нац. Парку. На сафари решили сразу не соглашаться (хотели сначала побольше информации по ценам посмотреть), а вот помощь в поиске геста приняли. Сразу скажу, в этом регионе с качеством гестов дела обстоят туго. Цены не соответствуют предлагаемым условиям проживания. Мы заехали в три геста, причем один из них многономерной (в смысле в нём много комнат) и дорогой, а толку ноль: дорого, но совсем «не съедобно». В итоге решили остановиться в гесте «Elephant Lane» в самом дешёвом номере (причём цену за него мы сторговали с 2500 до 1500 рупий, и то он этого не стоил) и перетерпеть как-нибудь одну ночь. Надо сказать, это была одна из худших комнат, в которых нам пришлось пожить на Шри-Ланке: две пионерского размера двухярусные железные кровати, сырость, текущий душ, только по одной простыни на двоих и просто-таки засилье комаров при отсутствии москитных сеток. Кормят отвратно. Пришлось помучиться, надо сказать.
На сафари в итоге договорились поехать с тем же водителем, сверив цену на услугу с лонэли плэнет. Гида при въезде в парк не брали. Как оказалось позже, он и не нужен был, наш водитель успевал и на дорогу смотреть и по сторонам живность отслеживать. Нам понравилось: было много слонов и почти не было джипов с туристами. Ещё видели лисиц, черепаху, много буйволов, много разных видов птиц: ястребов, павлинов, попугаев и других. Сам парк очень красивый, особенно вечером, когда начинается закат солнца. Ничуть не пожалели, что отказались от первоначальной идеи посетить другой Нац. парк – Yala. А сделали мы это потому, что на одной из автобусных станций встретили нашего соотечественника – он рассказал, что в такой пробке из автомобилей, как во время джип-сафари в Yala national park, он давно не стоял. Он был разочарован: это напомнило ему скорее зоопарк, и леопарда в этой толпе он не смог разглядеть – тот был слишком далеко, да и убежал из-за наделанного туристами и джипами шума быстро. Uda Walawe national park в этом плане сильно выигрывает. Так что делайте выводы.
Далее наше путешествие лежало на юг страны, в Tangalle, в местечко Goyambokka. И это был самый удобный переезд с места на место, который нам пришлось проделать в этой стране. Мы проехали его на одном автобусе, лишь в Tangalle сменив его на тук-тук.
Место временного жительства в это раз снова выбирали по прибытию. Надо сразу сказать, что посёлок Goyambokka очень большой и выбор гестов там не велик. И почти все они представляют собой отдельно стоящие одноэтажные домики – шале. Но также мы видели и вариант гостевого размещения в жилом доме хозяев в комнате с отдельным входом и со своей душевой. Это был самый дешёвый в посёлке вариант размещения – 2 500 рупий за ночь, включая завтрак. Некоторые отели предлагали привычное для многих туристов размещение гостей в номерах (также со своими душевыми комнатами), расположенных в одном здании. Мы начали осмотр местных отелей опять же с лонэли плэнет в руках и первым делом зашли в рекомендуемый путеводителем Goyambokka Guest House, но там, во-первых, не было свободных комнат, а во-вторых, мы решили, что установленная за ночь цена в 4 500 рупий, несколько завышена. Решили кинуть там вещи (хозяин был не против) и пройтись по посёлку в поисках более приемлемого для нас варианта. Надо сказать, что в посёлке в целом по отелям стоимость проживания была выше того, что мы привыкли встречать в стране ранее. Думаю, что такая ситуация сложилась из-за того, что, во-первых, выбор гестов в этом месте очень ограничен, а во-вторых, само место расположения их очень удачно – возле одного из самых привлекательных пляжей Шри-Ланки. То, что пляж Goyambokka – один из лучших на южном побережье страны, могу подтвердить сама, да и лонэли плэнет тоже об этом пишет. Поэтому и поехали искупаться и позагорать именно туда. И я могу смело рекомендовать это место для пляжного отдыха (в том числе и с детьми).
Конечно, пляжи Шри-Ланки в целом сильно уступают пляжам многих других стран – соседей Цейлона: чаще пейзаж пляжей Шри-Ланки совсем не назовёшь «райским» (как в рекламе баунти), да и не всегда эти пляжи чистые, а условия проживания в местных гестах/отелях оставляют желать лучшего, и в завершении всего волна у берегов Цейлона достаточно высока и купаться поэтому не комфортно. Но вот пляж Goyambokka в этом плане сильно выигрывает на фоне других пляжей южного, западного и частично восточного побережья страны. Во-первых, посёлок очень не большой и находится в некотором (но вовсе не критичном, около 3 км.) отдалении от города Tangalle, а поэтому толпы туристов на пляже вы не увидите, напротив – почти всегда можно найти свободный зонтик с лежаком/пляжным креслом. Во-вторых, у побережья в местечке Goyambokka волны, конечно, есть, но их высота такова, что совсем не мешает зайти в воду. Напротив – на пляже мы видели много семей, отдыхающих с детьми. Да и сам пляж очень живописный, не смотря на его небольшой размер: всегда чисто (видно, что за этим следят), мелкий песочек, у берега мелко и вокруг много сочно зелёных пальм и другой радующей взгляд растительности. А когда опускается солнце и на чёрном бархате неба зажигаются яркие звёзды, повсюду в темноте можно увидеть маленькие мерцающие огоньки – это светлячки, летая, рисуют в воздухе витиеватые узоры…Очень красиво…
В поисках комнаты мы обошли почти все работающие в посёлке отели/гесты, но остановились в итоге в недавно отстроенном Calm Garden Cabanas (он не значится в лонэли плэнет). На фоне остальных отелей шале этого сильно выигрывали в соотношении цена/качество. За 3 000 рупий за ночь мы получили новое, отлично отделанное, чистое шале с работающим душем (правда, без горячей воды, но, к слову, по такой жаре он оказался и не нужен даже мне, мерзлячке), удобной мебелью, антимоскитной сеткой, вентилятором под потолком и собственной верандочкой с кофейным столиком и креслами, где по вечерам мы смотрели, развалившись, кино на планшете.
Там мы провели три абсолютно релаксовых дня, валяясь тюленями на пляже и кувыркаясь в волнам. В один из этих дней мы, взяв тук-тук, сделали вылазку на другой пляж, обозначенный в лонэли плэнет как Marakolliya beach. Он находится по дороге в другую сторону от Tangalle примерно в 35 минутах езды от Goyambokka. Пляж очень широкий, длинный и пустынный. Отели на побережье там пустуют, отдыхающих на этом огромном пляже видели всего человек 6. Думаю, это ещё и потому, что в воду не зайти – волны большие и сильные. Можно разве что загорать, что мы и делали, но не более 2 часов, больше – скучно.
Далее мы планировали перебраться в Unawatuna, потому как хотели ещё взять уроки сёрфинга и потренироваться, но при этом не хотели попасть в гущу туристов. Однако чётко к тому моменту мы ещё для себя не определили, захотим ли остановиться именно там. И решили так: поедем туда, осмотримся, и если не понравится, уедем в другое место на побережье. Мы снова воспользовались автобусом. Надо сказать, для тех, кто ещё не определился насчёт места своей временной дислокации, этот вариант передвижения очень кстати – автомобильная дорога пролегает прямо по побережью и из окна автобуса/автомобиля можно видеть весь прибрежный пейзаж и уже на ходу делать вывод о степени привлекательности для остановки проезжаемого вами пляжа/населённого пункта. Так и сделали. Даехали до Unawatuna, высадились, осмотрели местный пляж и сделали вывод, что не хотим провести тут 3 дня: не особенно чисто, не особенно красиво, да и сёрфингом особо не займёшься, как точно было отмечено путеводителем лонэли плэнет. Постояли, подумали и приняли решение несколько изменить заранее продуманный маршрут. Сначала мы планировали остановиться где-нибудь на побережье в красивом и желательно не очень туристическом месте с чистым пляжем, а оттуда периодически делать вылазки в другие населённые пункты, такие как Galle, и, возможно, Mirissa. Но окинув пляж Unawatuna, решили ехать сразу в Galle и даже переночевать там, а потом уже подумать, где дальше остановиться на побережье для пляжного отдыха. Так и сделали: снова сели в проезжающий мимо автобус (даже ждать не пришлось, ходят они по этому маршруту, как выяснилось, очень часто) и доехали до Galle.
Наивно полагая, что как и везде ранее, мы запросто сможем найти свободную комнату, двинулись с рюкзаками к стенам самого форта. Как выяснилось часом позже, идея наша была неудачной. Мало того, что гесты и отели на территории форта везде имели супер высокий ценник, причём зачастую не соответствующий качеству предлагаемого жилья, так ещё свободных комнат и не было почти в наличии. В те «кладовки» без окон и других человеческих условий за 3 500 рупий, которые оставались (в смысле кладовки), нам не захотелось остановиться, переплачивая незаслуженно. А искали мы жильё таким же путём, как и раньше: сначала шли со своей поклажей по улицам форта, заглядывая в каждый попадающийся нам отель/гест, сверяясь с рекомендациями в лонэли плэнет, пока не нашли, где оставить-таки свои рюкзаки хоть на время поисков (нам любезно позволили это сделать радушные хозяева маленького, но уютного геста «Mrs ND Wijenayake’s Guest House», который также описывается в лонэли плэнет). К тому времени мы уже были измотаны жуткой жарой и расстроены местными ценами на жильё. В итоге, совсем раздумав останавливаться на ночь в Galle, не делайте это так, как мы, в сезон (а на южном побережье в это время как раз сезон) бронируйте комнату в отеле заранее, иначе не найдёте свободной. Да, и имейте в виду, господа путешественники, что отельный бизнес там зачастую выстраивается по принципу продажи ночи в свободной комнате по одной цене в случае не заполненности отеля/геста и совсем по другой (завышенной) – в обратном случае (нам об этом, не скрывая, рассказал сам менеджер отеля «Frangipani Motel» (он тоже значится в лонэли плэнет)). Впрочем в «Fort Inn» такая же ситуация была. При этом в лонэли плэнет сей факт не отображён. В общем в сезон будьте готовы в Galle заплатить за комнату от 3 500 – 4 000 рупий за ночь.
И немного о самом городе и форте. Он, безусловно, стоит того, чтобы его посетить. На осмотр форта уйдёт максимум пол-дня – день, дольше в жарком Galle делать особо и нечего, захочется на пляж, в воду. Впрочем, когда гуляли вдоль стен форта, видели небольшой пляж и люди купались, и вода даже вроде чистая была. В целом форт выглядит очень по-европейски (оно и понятно, учитывая историю города): приятная для глаза архитектура невысоких зданий в колониальном стиле, много сувенирных магазинов и ювелирных лавок, несколько музеев, множество кафе, рестораны. Иначе говоря, туристу в городе будет очень комфортно. Мы там даже регулировщика движения увидели впервые в этой стране. Сделали традиционный снимок на фоне маяка и где-то в четвёртом часу уехали в Hikkaduwa.
Из автобуса высадились, не доезжая конечной бас стэйшн. Просто увидели, что за окном автобуса часто замелькали гесты, вот и вышли. Как вышли, тут же направились искать отель. Для этого мы вышли прямиком на пляж, а там у первого же отдыхающего поинтересовались, куда лучше идти, чтобы найти больше гестов для выбора. В ту сторону и пошли, заходя в каждый приглянувшийся гест. Осмотрев в районе 200 метров несколько комнат, наконец нашли искомое и очень удачно заселились в удобную, чистую и уютную комнату с собственной (с горячей водой) за 3 000 рупий (без учёта сборов в 10%) в гесте «Main Reef». Хозяева хотели за неё больше, но мы сторговались на три штуки при условии, что не будем пользоваться кондиционером (он имелся в комнате). Забрав у нас пульт от кондишена, с тем и согласились. И, надо сказать, мы остались очень довольны своим выбором и совсем не почувствовали необходимости в кондиционере, нам вполне хватило потолочного вентилятора и парочки открытых окон. Однако стоит добавить, что подобных гестов на этом побережье можно найти великое множество – ведь мы обошли совсем немного, а пляж в Hikkaduwa очень протяжённый и всяких мини-отелей и гестхаусов там огромное количество. Также на побережье рядом с маленькими гестами соседствуют и два больших отеля. Иначе говоря, Hikkaduwa – в этом плане самый настоящий курорт (сравнивать его с другими курортами в других странах не буду, просто надо понимать, что это курорт Шри-Ланки). И каждый там сможет найти себе жильё на свой вкус. Ну и туристов там, надо сказать, тьма. В этом плане никакое другое место на Цейлоне, которое нам посчастливилось посетить, кажется, не сравнится с Hikkaduwa. Там и на туристов местные уже смотрят уже иначе, не обременяя отдыхающих излишним вниманием, как это происходит почти везде по стране (про столицу не могу ничего сказать, там я не была), когда по отношению к иностранцу проявляется зачастую почти такой же интерес, как к жирафу в зоопарке, что не очень приятно, надо сказать, пока не привыкаешь.
В гест мы заселились вечером, но перед закатом успели даже окунуться в океане разок, что было невероятно приятно после такого длинного дня в пути. Следующие два дня мы провели, купаясь и загорая. Супруг мой взял также ещё один урок сёрфинга в одной из местных школ – совсем не впечатлило. Во-первых, учитель попался никудышный. Мало того, что он по-английски мог сказать только разве что два-три слова и изъяснялся жестами, так ещё и стоимость урока совсем не соответствовала его качеству. (и была в два раза выше, чем в школе на побережье Arugam bay). Во-вторых, как выяснилось, побережье Hikkaduwa всё-таки больше подходит не для новичков в сёрфинге – волна большая, новичку не справиться. И вот как раз поднаторевших в своём деле сёрфингистов там уже достаточно, им там есть, где порезвиться, остальным приходится либо наблюдать за ними, либо всё же пытаться тренироваться (там всё же есть совсем неинтересная отмель для новичков), но без особенного удовольствия. Купаться там в целом тоже не особенно удобно из-за тех же самых волн, так что толпы в воде там не увидишь.
Но лично нам ничего не мешало наслаждаться отдыхом. Помимо всего прочего мы впервые за всё время пребывания в стране попробовали в ресторане нашего геста вкуснейшие блюда из (свежих!) морепродуктов, от чего получили огромное удовольствие. Также в районе расположения гестов и отелей (вдоль дороги) очень много сувенирных лавок и магазинчиков в стиле «всё для моря», где, кажется, можно купить всё, что угодно, в том числе и ювелирные украшения. Вот разве что качества всё сомнительного. Мы там ничего себе не купили поэтому, но погулять среди всего этого было интересно.
Так подходил к концу наш визит на Цейлон. Ещё, конечно, оставался переезд и ночёвка в Negombo перед вылетом в Москву (с пересадкой в Дубае), но в целом это уже было по сути дорогой обратно, хотя несколько слов и о Negombo чуть ниже будет сказано. Конечно, 2 недели мало, для того, чтобы и отдохнуть на море, и посмотреть все достопримечательности страны. И, конечно, в условиях жёстких временных рамок приходится делать выбор и от чего-то отказываться, что-то не смотреть, куда-то не ездить. Вот так и нам пришлось отказаться и от трипа на лодке в океан (из Mirissa) в поиске голубых китов, и от знакомства с Colombo, и от поездки на север и на пляжи Trinkomalee, и от экскурсии на шахты с залежами драгоценных камней, и от знакомства с историей древних городов в центре страны. Как бы то ни было, всего сразу не объедешь и не увидишь. Но мы, тем не менее, были счастливы и тем, что успели посетить, попробовать и узнать.
Итак, 21 февраля нам предстояло рано утром отправиться в аэропорт, и поэтому, учитывая пробки в Colombo, мы решили за ночь до вылета перебраться поближе к Bandaranaike International Airport – в Negombo. Начитавшись информации об этом рабыцком посёлке, поняли, что делать там нечего (и это оказалось правдой: пляж грязный, природы никакой, смотреть нечего), поэтому выезд из геста в Hikkaduwa мы затянули на столько, на сколько это позволял check out. Даже успели ещё позагорать и поплавать чуть-чуть с утра. Часов в 12 выехали и только вечером часам к 5 были в Negombo. И, надо сказать, если бы мы знали заранее, что будет так тяжело добираться, что будут такие пробки в Коломбо, мы бы лучше потратились на такси, как это сделали мы в начале нашего путешествия. Чего, собственно, всем это и рекомендую сделать ( в смысле заказать такси), если запланируете добираться из Hikkaduwa (или другого соседнего города) в Negombo через Коломбо. Это будет удобней всего. Там ещё поезда ходят, но, учитывая то, с каким опозданием они ходят, вариант использовать их – для людей, имеющих в запасе резервное время для всяких непредвиденностей в пути. Иначе говоря, поезд – не вариант.
Итак, вечером перед заходом солнца мы прибыли в Negombo. Таким же опытным путём нашли очень дешёвый гест за 1 500 рупий, в котором абсолютно всё было сломано. Но нас это уже не пугало – мы так устали с дороги, хотелось в душ, перевести дух и просто лечь спать, а денег при этом платить за некачественное жильё особо не хотелось. Вот и остановились там, даже уже не вспомню где (в смысле название геста). Смешным способом (ни за что не признаюсь каким) приняли душ (он ведь был сломан), почувствовали себя сразу лучше, пошли прогуляться до бара в одном из больших отелей, посидели там немного, наблюдая за ужином под открытым небом скорее всего «пакетных» туристов, и ушли спать. Следующим утром, отдохнувшие, мы улетели домой.
Резюмируем. Страна бедная, но очень интересная, со своим (не скажу, что шармом) колоритом. А ланкийцы - в целом народ дружелюбный и не унывающий. И побывать на Цейлоне определённо стоит. Да, есть в стране свои многочисленные проблемы, которые нужно решать: это и низкий уровень качества жизни населения, и сильно хромающая экономика, и неразвитость промышленного сектора, да и сельское хозяйство не в лучшем состоянии, с образованием тоже не ладно, а про медецину я вообще молчу. Большинство населения ходит с гнилыми зубами и не имеет бумажников, а деньги комкает в карманах потёртых штанов. На автодорогах личные автомобили за пределами Коломбо почти не встретишь, и людям приходится пользоваться вечно переполненными, повидавшими динозавров автобусами с не закрывающимися дверьми. Понятие «мусорное ведро» отсутствует, по-видимому, как класс, и ты можешь пронести свой фантик от шоколадки через пол-страны, прежде чем найдёшь мусорку (в том числе и в номере отеля, или гестхауса, где ты остановишься), чтобы наконец-то его выбросить Английским в стране по большей части владеют разве что граждане с уровнем образования выше среднего (и то не все, да и в целом их, судя по всему, не так уж и много) и те, кто заняты в туристическом бизнесе. Вот, к примеру, водители тук-туков почти всегда готовы говорить с тобой на международном языке, ломано, но всё же. Они всегда поприветствуют тебя, поинтересуются, как твои дела и будут готовы отвезти тебя хоть на край света, подождать, пока ты сделаешь там свои дела, а потом вернуть обратно, по дороге развлекая тебя непринуждённой болтовнёй, и в итоге…содрать с тебя втридорога. Но, впрочем, к этому просто надо быть подготовленным и относиться философски. Это – бизнес, как они сами говорят. Торговаться в этом и многих других случаях не только можно, но и даже нужно (а лучше – всегда договариваться о цене заранее). Торговаться не получится только: в городском транспорте, больших отелях, магазинах, банках, ну и других местах, где установлен официальный тариф на услугу или товар.
И всё это и многое другое делает отдых туриста в стране скорее походным, нежели чем комфортным (в том случае, конечно, если этот самый турист не планирует засеть на всё время своего отпуска в большом отеле у моря, никуда не выезжая). И передвигаться по стране, конечно, можно с чемоданом (если в качестве средства передвижения выбрать автомобиль с нанятым и лучше местным водителем, учитывая своеобразные правила дорожного движения, действующие в стране), но явно удобней с рюкзаком (особенно, если ты хочешь увидеть повседневную жизнь ланкийцев изнутри, прочувствовать её). Однако при всём этом надо помнить две вещи, на мой взгляд. Во-первых, у медали всегда есть оборотная сторона, и при имеющемся многообразии минусов (проблемы, впрочем, есть в любой стране, просто у каждой они свои) всегда найдётся не мало и плюсов. Оптимизму и жизнерадостности местных, например, можно только позавидовать, опять же – лето круглый год и рядом тёплый океан, и другое, и третье, и десятое. Во-вторых, мы же путешествуем не только (а иногда даже не столько) для того, чтобы комфортно погреть пузо на пляже, предварительно аккуратно окунув его в море, или для того, чтобы в свеже купленных там же модных кедах прогуляться до музея (хотя и всё это тоже, конечно, периодически очень хочется сделать). Мы путешествуем для того, чтобы приобрести что-то новое для себя (и это не о шмотках вовсе), знакомиться с новыми людьми, расширить свой кругозор и, в конце концов, духовно стать богаче! А поэтому, господа путешественники, WELCOME TO SRI-LANKA!
