Норвегия "без целлофана". Классика с импровизациями

[Trolll]

Давно была мечта поставить палатку и переночевать прямо на языке. Видимо с ней придётся расстаться

[gglad]

Через три часа после начала тропы уже сидим на площадке над языком, наблюдаем очередь, тянущуюся на фотографирование.

Вау!
Хорошо, что я этого не видел.

Давно была мечта поставить палатку и переночевать прямо на языке. Видимо с ней придётся расстаться

Отчего же. Часам к 9 вечера там все уже успокаиваются. На язык никто и не лезет. А чуть попозже - глядишь, и палатку поставить можно.
Лучше всего какую-нибудь Quechua, чтоб в случае чего быстро убрать и опять поставить.

[Veil*]

При виде фото с очередью непроизвольно вырвался мат в три слова. No comments...
-----------------------------------

Но и другие фото хочется отметить: действительно, красивые пейзажи, "мостик" на Языке у Тролля, без пяти секунд прыжок в синие воды озера... Очень понравилось.

[Trolll]

Нееее, тут уже речь идёт не о самой возможности поставить, а об ощущении, что вокруг ещё их полтора десятка стоит и в каждой по 2-3 человека сидит.

Мои ощущения в 2005, когда я там сидел в одиночку "накрывает, как бетонной плитой", а сейчас уже точно не накроет

[konatava]

Мы начинаем обгон. На участках, где дощечки широкие, можно довольно быстро спускаться прямо по центру, ничуть не страшно, хотя на фото мой спуск выглядит стремновато.

Наверное, покажусь старой ворчуньей, но повторять никому не советую! Достаточно вспомнить историю с Ларёшей. Там тоже тысячи людей поднимаются и спускаются, но иногда случается такое... А спуск по деревянным ступенькам без какой либо страховки, да если вдруг еще ступеньки, не дай бог, мокрые окажутся, да и просто оступиться можно, а схватиться не за что... Даже представить страшно...

Очередь на Язык удручает . И, действительно, дело даже не в том, что места не найдется, палатку приткнуть всегда можно, а именно в том, что энергетика пропадает. Скоро таких мест, где можно побыть в одиночестве совсем не останется. Надо спешить!

[Ultramarine]

Понимаю всеобщее огорчение. Мне по-настоящему не с чем сравнить ощущения, т.к. на языке я единственный раз была. Но расстоилась и даже разозлилась я не меньше тех, кто воочую видел, как было. Я ожидала людей, но не очереди.

konatava, и правильно, что не советуете. Я — тоже. )) Превышать собственно установленные пределы допустимого риска не стоит. Хотя хочу отметить, что именно на этом фото всё кажется более крутым, чем на самом деле (обычно бывает наоборот). Ступеньки сухие и довольно широкие.

[Trolll]

Но есть на лестнице места с очень крутым уклоном и по центру, где нет провода, за который можно держаться, опасно очень идти. Если что то, конечно, до земли там всего несколько метров, но остановится по склону будет очень мало реально. А до конца склона одни ушки докатятся

[Rudankort]

Понимаю всеобщее огорчение. Мне по-настоящему не с чем сравнить ощущения, т.к. на языке я единственный раз была. Но расстоилась и даже разозлилась я не меньше тех, кто воочую видел, как было. Я ожидала людей, но не очереди.

Я например там вообще ни разу не был, но очевидно, что то, что вы нам показали - это перебор, караул и катастрофа. :) Пропал дом, совсем пропал...

[Veil*]

Понимаю всеобщее огорчение. Мне по-настоящему не с чем сравнить ощущения, т.к. на языке я единственный раз была. Но расстоилась и даже разозлилась я не меньше тех, кто воочую видел, как было. Я ожидала людей, но не очереди.

Я например там вообще ни разу не был, но очевидно, что то, что вы нам показали - это перебор, караул и катастрофа. Пропал дом, совсем пропал...

И я не была. Но ужас от происходящего понимаю не меньше.

А тот факт, что еще не была, обиднее всего (ИМХО). Ведь если бы уже прошла этот трек в прошлые годы, насладилась атмосферой Языка, то у меня были бы ЭТИ воспоминания. И при нынешних обстоятельствах, возможно, уже бы и не возвращалась в это конкретное место. А так - пройти хочу, насладиться хочу. Но понимаю, что ту ауру, о которой здесь много написано, едва ли прочувствую.
Хотя есть вариант приехать туда в середине сентября, к примеру. Возможно, это выход.

[Trolll]

Да, думаю, в сентябре, там вполне как и раньше. Только надо подгадать с погодой и правильно одеться.
Чувствую, что в дальнейшем, с учётом роста популярности Норвегии и, в целом, экологического туризма, к началу осени будут сдвигаться поездки настоящих ценителей природы и желающих отдохнуть от городских толп народа

[Припевочка]

боюсь показаться неоригинальной,но вырывается... о майн год!
ужасно не люблю толкучки,сразу желание отбивается напрочь...
мы в прошлом году не знали про этот выступ,только потом почитала еще отчеты и увидела язык и так захотелось, хотя помню Кьераг,как мне было тяжело....тут бы я наверное умерла бы.. но хочется же ведь... а тут очереди... и это как раз в мое любимое время-начало августа на Кьераг мне не порнавилось еще почему подниматься,потому что толпы.. и все меня обгоняют...

Ultramarine, скажите, а вот Вы налегке совсем. Только сумка для фотоаппарата, а ваши спутники тоже налегке? а как же перекусить, вода, салфетки там..ну всякая мелочь,которая в итоге занимает место под целый рюкзак??

еще у меня вопрос ко всем форумчанам, а вот если в такие видовые места идти в июне, в белые ночи,чтобы толпы не было, кто был? как там свет? или все равно темно очень для фотографий? хотя о чем я..наверное часа в 3-4 рассвет уже..

[Автопутешественник]

хотя о чем я..наверное часа в 3-4 рассвет уже

Так широта практически питерская в тех местах, Кьераг, Язык.... А на Севере - вообще светло. ISO побольше, штатив.

[Trolll]

Только в июне на язык ещё добраться надо. Снега может быть очень немало. По крайней мере в начале, точно

[Ultramarine]

Ultramarine, скажите, а вот Вы налегке совсем. Только сумка для фотоаппарата, а ваши спутники тоже налегке? а как же перекусить, вода, салфетки там..ну всякая мелочь,которая в итоге занимает место под целый рюкзак??

Перекус, бутылочка воды, пенки-пендели и, может быть, что-то ещё — всё легко уместилось в махонький рюкзачок, который нёс мой спутник. Мы всегда так налегке и ходили (кроме самого последнего трека), ну, штатив ещё иногда. И карта в руках. )) Ребята-попутчики на язык тоже брали один рюкзак на двоих, насколько помню.

[Ultramarine]

Вспомнила только вот, что первый "звоночек" — сигнал о том, что на языке не стоит ждать малолюдности, прозвучал для меня ещё во время подготовки маршрута, когда Rudankort обратил моё внимание на то, что из Odda на язык пустили в этом году специальный автобус. Я не обрадовалась уже тогда: понятно стало, не спроста это дело организовано. Но потом этот факт как-то стёрся из памяти.

[Mike111]

у меня жена очень хочет сходить на Язык, поэтому я на него в этом году и не пошел - жду, пока ребенок подрастет, чтобы сходить уже втроем. Но после таких новостей я их лучше на Jakta поведу )

[Trolll]

у меня жена очень хочет сходить на Язык, поэтому я на него в этом году и не пошел - жду, пока ребенок подрастет, чтобы сходить уже втроем. Но после таких новостей я их лучше на Jakta поведу )

Если сходить как сходил со своими наследницами престола Геннадий, то можно вполне время подгадать, когда людей там поменьше

[Припевочка]

у меня жена очень хочет сходить на Язык, поэтому я на него в этом году и не пошел - жду, пока ребенок подрастет, чтобы сходить уже втроем. Но после таких новостей я их лучше на Jakta поведу )

Если сходить как сходил со своими наследницами престола Геннадий, то можно вполне время подгадать, когда людей там поменьше

а поподробнее можно,? не все знают по именам форумчан:-) ссылочку можно на отчет?

[orionSP]

Если сходить как сходил со своими наследницами престола Геннадий, то можно вполне время подгадать, когда людей там поменьше

а поподробнее можно,? не все знают по именам форумчан:-) ссылочку можно на отчет?

А вот этот отчёт.

[Ultramarine]

11 августа 2013, Вс

Приятное воскресное утро )



Сегодня имеем план пройти от Lofthus до Kinsarvik. Лесная дорога от Lofthus к вершинке Nosi (точка "1" на карте ниже, 950 метров над уровнем моря) известна тем, что является одним из входов на плато Hardangervidda. После набора 650-700 метров можно обнаружить ступени, вырубленные из камня монахами, в 13-м веке, когда монахи развернули тут свою деятельность, основали приют и часовню, фермы, производство фруктов на Хардангере. Для обеспечения продовольствием и другими природными ресурсами с востока на Лофтхус по плато шла торговая артерия, и были сделаны те самые 616 ступеней шагов вверх по крутому склону.
Спутниковый снимок и диаграмму набора высоты до Носи можно увидеть здесь, так же имеется карта маршрута, подобные которой мы встречали на тропе не единожды.

После подъема от Lofthus до Nosi, откуда можно получить ещё один вариант обзора Sørfjorden, мы хотим продвинуться немного вглубь самого обширного в Европе высокогорного плато Hardangervidda, до туристической точки Stavali, и спуститься через долину водопадов Husedalen в Kinsarvik. Карта машрута прилагается. Традиционно, голубым цветом выделены участки планируемого маршрута, по которым мы не прошли по ряду причин.



Первая причина не замедлила себя ждать. У наших попутчиков, с которыми мы должны были встретиться поутру с целью оставить лишние вещи, разрядился в автомобиле аккумулятор. Набирая отчёт сейчас, я понимаю, что следовало бы нам попросту оставить до их приезда рюкзаки в кемпинге, но тогда здравая мысль в голову не пришла, и вышли на маршрут мы более чем на час позже.
Кемпинг хорош ещё и тем, что трек начинается прямо от него: табличка-указатель расположена на здании кухни.

Небо к моменту выхода уже порядком затянуто, низкая облачность, но погода сухая, а после Каттанакен для нас это уже хорошее начало. )) Так что выдвигаемся. Разметки вначале нет никакой, но идти предстоит по широким грунтовым дорогам. Идётся легко. Проходим мимо указателя на Hovden, еще одного варианта короткой прогулки из Лофтхуса, но нам не туда. Есть некоторые развилки, но мы стараемся ориентироваться по карте и доверять интуиции. Уже совсем скоро появляются виды на Lofthus и фьорд.



Вскоре доходим до первой информационной таблички на высоте 490м. Отсюда, как можно понять по карте, можно продолжать путь двумя вариантами: либо по широкой, но извилистой дороге, либо круто вверх по лесной тропе. Выбираем второй вариант, по лесу. Тропа пересекает дорогу несколько раз и продолжается то чуть левее, то чуть правее места, где она прервалась. Ещё через некоторое время выходим к следующей табличке, высота 800м. С этого места начинаются те самые монашеские ступени, сперва едва угадываемые, потом весьма отчётливые.



Вместе с этим начинается дождь. И туман: мы поднялись до уровня облачности. До ящичка, где лежит тетрадка для записей о прохождении маршрута (точка "1" на моей карте), доходим порядком промокшие. Куртки спасают, по большей части, но дождевики мы не взяли зря. Записываемся в тетрадке и идём дальше, выше. Фьорд просматривается, но ни о какой панораме не может быть и речи. Наконец, вышли на уровень плато. Здесь должны открыться потрясающие виды… )))



Поворачиваем вглубь. Встречаем несколько групп людей, которым тоже не сидится дома: компанию китайцев, мужчину с сыном и собакой, и целое норвежское семейство, включающее мелких детишек. Проходим рядом с небольшим, но живописным ущельем, украшенным маленьким водопадом. Туман негустой, и рельеф плато читается хорошо, как по зажатой в руке карте.



Кстати, о карте: похоже, что идти нам ещё ого-го, надо ускорить шаг и не останавливаться на долгие перерывы.



Тропу перегораживает кучерявая команда.



Подпустив к себе на некоторое расстояние, внезапно даёт дёру, после чего продолжает наблюдать за нами из другой точки. Тот, кто главней в группе, всегда ближе к нам, остальные прячутся за его (её) тушкой.
Вот и пойми: лицом они к тебе или противоположной частью тела.



Наверху плато тропа превосходно маркирована красной краской, да и сам по себе хорошо протоптана.



Оглядываем растительность на камнях. Будто капли густой черной жидкости.



Дождик то заканчивается, то возобновляется. В целом довольно противно, но ноги сухие, это хорошо. Расстояние, однако, приличное. Мы уже решили наверняка, что до Stavali идти не будем, а круто повернём в сторону Husedalen прямо перед озером Kinsevatnet (точка "2" на моей карте), из которого и вытекает бурная Kinso, образующая свои прекрасные водопады. Одно озерцо сменяет другое, небольшой подъем следует за незначительным спуском, дорога довольно монотонная и долгая, но взгляд охватывает значительное пространство перед собой. Пейзаж суров и по-настоящему красив.





По правую сторону от тропы возвышается величественная Nasanuten (1361м).



Наконец, доходим до развилки. Судя по карте, здесь тоже есть тропа, но в сравнении с той, по которой мы шли дальше, она незаметна. Ярко выраженный, размеченный маршрут уходит дальше, туда, куда мы собирались идти в абстрактных планах. Ко времени поворота мы уже нагуляли зверский аппетит, поэтому спускаемся ближе к озерной воде и устраиваем привал. Обед будет знатным: мы насобирали по дороге полный пакет подосиновиков. Готовим грибной суп, добавляем немного норвежского сыра Jarlsberg, который нам очень полюбился в поездке. Великолепно!

После 45-минутного отдыха продолжаем путь. Бросаем еще раз взгляд на озеро Kinsevatnet.





Закусываем на ходу морошкой, которой на плато довольно много, целые полянки попадаются.



Морошку я в этой поездке попробовала впервые, и скажу, что недоспелые, розоватые и хрустящие ягодки гораздо приятней на вкус, чем созревшие.

Идти приходится по мокрому мху, и ботинки мало-помалу становятся влажными. Чем выше мы поднимаемся, тем мокрей и неприятней становится наша дорога. Туман сгущается, видимость падает до нескольких десятков метров.



Тропы не видно, идём вдоль реки, потом забираем влево, как говорит карта. Пейзажи неземные! Абсолютно гладкая, цельнокаменная поверхность плато с разбросанными по ней разноразмерными валунами, местами щедро украшенная цветным мхом.



Туман придаёт всему предстающему перед нами дополнительной загадочности, а отсутствие комфорта добавляет остроты ощущений. Хлюпаем по поверхности холодными ботинками, но на лица наши счастливые: находиться здесь, среди всех этих инопланетных картин, нам бесконечно нравится. Озеро Rjuvavatnet, вдоль левого берега которого идёт наш путь, холодное, чёрное и плоское, будто гигантская лужа на гладком камне. На одном участке, где нужно идти прямо по кромке воды (точка "3" на моей карте), неожиданно встречаем препятствие: крутой берег обрывается в воду, и там совершенно негде поставить ногу. Обойти не удаётся: плато имеет в этом участке серьезный наклон, и слишком скользкое, а вставать по щиколотку в озерную глубь не хочется не только по причине того, что, как писал в своём отчете Sherg, вода в ботинках уже нагрета. Само озеро Rjuvavatnet очень отличается по характеру от всех увиденных нами: оно выглядит недружелюбным и опасным, даже не могу объяснить, почему. Бросаем в воду крупные камни, переходим сложный отрезок по ним.

На этом участке пути нас окончательно накрывает туманом. Одежда пропиталась влагой, видимость — да вот, на фото ))



Где-то совсем близко шумит Søtefossen, четвёртый водопад долины Husedalen, но его совершенно не видно. Вскоре подходим к обрыву, откуда нам надо начать спуск. На спуске начинает остро болеть моё колено, которое впервые заявило о себе во вчерашнем походе на Язык Тролля. Спускаюсь осторожно и медленно, стараясь по минимуму задействовать правую ногу. На сложных участках натянуты верёвки, что заметно помогает делу.

Сломали на спуске штатив, бросив его на мох при спуске. В прошлый раз он плюхнулся с гораздо большей высоты, да на твёрдую поверхность, и ничего. А тут вот… Хрустнули две перемычки, соединяющие «ноги» с центральным стержнем. Жаль, конечно. Основные функции он выполняет, но устойчивости у него заметно поубавилось.

На этом уровне туман вновь рассеялся немного, вдали даже виднеется кусочек фьорда, голубое небо над ним. Там тепло и солнечно, а мы ползаем тут, как ёжики в тумане.



Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош!

Вот и тропа появилась. Сразу видно, до какой точки доходят посетители долины.
Начинаем мечтать об ужине, планируем вечернее меню, но упускаем из вида тот факт, что нынче воскресенье, и пополнить запасы продовольствия мы не сможем, вдобавок, к цивилизации мы выйдем уже поздно.
Доходим до того интересного участка, где всё течение реки устремляется в узкую теснину, река бурлит и лютует, вода здесь имеет выраженный бирюзовый оттенок.



Максимально аккуратно (растительность на поверхности плато очень скользкая) спускаемся к мостику.



Переходим, любуемся мощью речного потока. Опасная пучина, которая завораживает, тянет, манит тебя к себе. Ощущения обостряются еще и по причине скользкого берега всего этого великолепия: отчетливо понимаешь, что нужно выверять каждый шаг, если жизнь дорога.





Продолжаем путь. Где-то неподалёку должны, судя по карте, сливаться в одну две тропы: та, по которой мы идём, и та, которая тянется от Stavali (как если бы мы совершали полновесный круг). Тропы, впрочем, не видно ни той, ни другой, скудная разметка не сильно помогает, и мы идём наугад, к лесу. В лесу ноги вновь начинают погружаться в сырой мох. Он будто мокрая губка: кажется с виду сухим, но становишься – и ботинок глубоко уходит в холодную влагу. Но, как водится в конце маршрута, места мы уже не выбираем, думаем лишь о том, чтобы не поскользнуться. Впрочем, и это не всегда удаётся. )) А вот и третий водопад, Nykkjesøyfossen, показался.



Спускаемся ниже по лесной тропе, и слышим рокот самого мощного из четырёх водопадов. А вот и он, Nyastølfossen, который с лёгкой подачи одной из форумчанок навсегда отпечатался у меня в памяти как Настя-фоссен. Громада! Задерживаемся на обзорном пятачке ненадолго, фотографировать уже особо и не хочется. Водопад, несомненно, очень красив, но сказываются усталость и несколько завышенные (у меня) ожидания.

Колено продолжает болеть, зараза. Спустились бы много быстрей. Созваниваемся с попутчиками, проходим мимо первого водопада, почти не уделяя ему внимания, ждём у парковки. Приезжают ребята, отвозят нас в кемпинг, в котором остановились, в Кинсарвике. Не том кемпинге, что большой и недешёвый, а в том, что у него под боком. Они сегодня никуда особо не ходили, посвятили день отдыху. На ужин — обжаренные грибы (насобирали мы их действительно много). Потом был эпизод со случайной стиркой в машинке налобного фонарика. Молодец, Петцл, прошёл испытание на ура. ))

Итог прогулки:

- около 25 км по карте (а если идти до Stavali, то получится километров 30);
- где-то 1200 м набора высоты;
- примерно 11 часов всё это заняло, включая обеденный привал.
Людей на пути встречали прямо над Lofthus-ом, а после этого – никого.

Впечатления о треке: зашкаливают . Здесь не было ни одного ледника, зато была суровая красота плато, кажущиеся неземными пейзажи, бурные и такие непохожие друг на друга водопады, ледяные озера, стремительная река. Конечно, предполагаю, что в ясную погоду таинственный, мистический характер этих мест будет не так выражен. Зато к впечатлениям добавятся панорамные виды на фьорд в начале пути и просто виды – в его конце. Уверена, что тропа, идущая до Stavali (по большему кругу) на всем протяжении удобна и отлично промаркирована. Так что советую идти таким образом. Но в этом случае это маршрут не на один день, а с ночевкой.

Продолжение отчёта здесь