Норвегия "без целлофана". Классика с импровизациями

[Trolll]

На сколько помню эти "капли густой, черной жидкости" ужасно скользкие. Не дай бог наступать на него, вероятность поскользнуться близка к 100%.

[Rudankort]

Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош!

Не очень понял, как вы смогли увидеть третий водопад, не спустившись до конца и не перейдя мост.

Маршрут очень интересный и неизбитый. Жаль не повезло с погодой.

[Sherg]

На одном фото табличка с надписью Dronningstein. Это же надо, сколько камней после себя королева оставила!
Ожидал увидеть снимки мест, до которых я поленился подняться (в р-не 4-го водопада), но видимо туман не дал вам шансов их сделать.
Не ошиблись ли вы с фото после фразы "Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош! ". Если не ошибаюсь, то на нем 3-й водопад, а по хронологии повествования вы еще до мостка под 4-м не дошли... (сайт подсказал при отправке, что такой вопрос вам уже задали, но оставлю, хорошо?)
Или фактор длинной выдержки, или на самом деле воды в бурлящей Кинсо вроде ка прибавилось по сравнению с тем, что видел я.
... Эх, хорошо, когда есть кому забрать в конечной точке!

[Rudankort]

Или фактор длинной выдержки, или на самом деле воды в бурлящей Кинсо вроде ка прибавилось по сравнению с тем, что видел я.

Сравнивая снимок третьего водопада в вашем отчете (files/28/74/77011_43223ef4237a0f4b08884bb7d0988534) с приведенным здесь, мне кажется, что воды наоборот меньше, что в принципе закономерно для августа.

[Ultramarine]

На сколько помню эти "капли густой, черной жидкости" ужасно скользкие. Не дай бог наступать на него, вероятность поскользнуться близка к 100%.

Да! А когда мокрые — вообще катастрофа. Вроде и уклон совсем крохотный, а из-за этой чёрной растительности идёшь, как по лезвию, боясь оступиться.

Не очень понял, как вы смогли увидеть третий водопад, не спустившись до конца и не перейдя мост.

Маршрут очень интересный и неизбитый. Жаль не повезло с погодой.

Ой, да, ошиблась немного. Сопоставляла заметки с фотографиями и упустила тот факт, что 4-й водопад я не снимала. Подправлю сейчас.

А насчет погоды. Я не скажу, что нам тут не повезло. Да, увидели мы меньше, чем могли в ясную погоду. Но с туманом было очень интересно. Именно в тех местах. Редкая атмосфера, таинственная, чарующая! Это тоже ценно, вспоминаю прогулку с большим удовольствием. Вот не повезло, и это ещё мягко сказано, нам в нашем финальном маршруте... ( Но о нём чуть позже.

[Rudankort]

А насчет погоды. Я не скажу, что нам тут не повезло. Да, увидели мы меньше, чем могли в ясную погоду. Но с туманом было очень интересно. Именно в тех местах. Редкая атмосфера, таинственная, чарующая! Это тоже ценно, вспоминаю прогулку с большим удовольствием. Вот не повезло, и это ещё мягко сказано, нам в нашем финальном маршруте... ( Но о нём чуть позже.

Это я понимаю. Написал скорее с точке зрения зрителя. ;) Не припоминаю здесь больше ни одного отчета об этом маршруте. Было бы интересно увидеть вашими глазами чуть больше. ;) Следующий ваш маршрут, кстати, тоже очень интересен.

[Ultramarine]

Ожидал увидеть снимки мест, до которых я поленился подняться (в р-не 4-го водопада), но видимо туман не дал вам шансов их сделать.

Да, видимость появилась только после крутого спуска (или подъема, если идти от Кинсарвика), между 3-м и 4-м водопадами. В районе 4-го мы вообще шли в пятидесяти метрах от водопада и не совершенно не видели его (очень необычные ощущения!). Увидели лишь, когда немного спустились.

Не ошиблись ли вы с фото после фразы "Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош! ". Если не ошибаюсь, то на нем 3-й водопад, а по хронологии повествования вы еще до мостка под 4-м не дошли... (сайт подсказал при отправке, что такой вопрос вам уже задали, но оставлю, хорошо?)

Да, и вам спасибо за внимательность )) Перепутала.

Или фактор длинной выдержки, или на самом деле воды в бурлящей Кинсо вроде ка прибавилось по сравнению с тем, что видел я.

Вряд ли.. Может выдержка, может, ракурс немного иной... Но зрелище захватывающее!

[Ultramarine]

Написал скорее с точки зрения зрителя. ;) Не припоминаю здесь больше ни одного отчета об этом маршруте. Было бы интересно увидеть вашими глазами чуть больше. ;) Следующий ваш маршрут, кстати, тоже очень интересен.

Тогда соглашусь. Часть маршрута "выпала" с точки зрения визуальной информации )) Описание следующего, "завтрашнего" трека содержит сплошь эмоции, лёгкий триллер получается, как ни крути... Фото будет мало, слов много ))

[Mike111]

Вскоре доходим до первой информационной таблички на высоте 490м.

Я до площадки около этой таблички доехал на машине, "сэкономив" набор высоты пешком. Можно было проехать и дальше, но там уклон становится еще сильнее и, судя по словам опрошенных спускавшихся хайкеров, машину оставить будет негде. Тоже шел в итоге не по грунтовому серпантину, а по лесной тропе. Дошел до Nosi и обратно - хоть и ходил в солнечный день, маршрут ожиданий не оправдал - виды на фьорд были, но солнце как всегда было не с нужной стороны, да и сами виды вокруг не очень, сплошные однообразные холмы.

[Ultramarine]

Mike111, спасибо за дополнение! ) Да, вижу: вся красота скрыта близлежащими выступами. Последний кадр "открывает" виды, однако принципиальных отличий с сравнении с тем, что видно с земли, от кемпинга, нет.

[Yutid]

Ultramarine, очень интересный маршрут! И Hardangervidda с озерами и Husedalen с водопадами. Очень хотела бы пройти, но только в два дня с ночевкой на плато и в хорошую погоду .
Мне, особенно после отчета Sherg-a и Вашего, очень обидно, что мы не дошли до верхней части долины с мостом и красивущей, зажатой между скал Kinso. Почему-то я не знала, что там так красиво! Если бы знала, полезла бы по любому, даже несмотря на болевшее колено...
А насколько крутой и опасный спуск в долину рядом с Søtefossen? По мокрым камням очень плохо или терпимо?

ЗЫ: А третий водопад мы с ребятами между собой тоже зовем Настя-фоссен!!!

[Ultramarine]

Yutid, Спасибо!

Да, лучше не спеша на два дня растянуть. Спуск по мокрым камням всегда не комфортен, но ничего экстрасложного я не припомню. К тому же, веревки натянуты в крутых или опасных местах. По настоящему неприятно в мокрую погоду гладкое плато с мелким чёрным мхом: там ОЧЕНЬ скользко.

[Ultramarine]

12 августа, Пн

Осталось всего два дня от отлёта на родину, и нам очень хочется взглянуть на ледник Rembesdalskåka, язык пятого по величине в Норвегии ледника Hardangerjokulen. На Hardangerjokulen, как пишут, проходили тренировки полярной экспедиции Амундсена, т.к. климатические условия там максимально близки к условиям северного полюса земли. А интересующий нас язык ледника имеет относительно плоский и легкодоступный подход. Планируя безлошадное путешествие, мы собирались осуществить переход в три дня и две ночи от высокогорной железнодорожной станции Finse, мимо озёр к этому леднику, и спуститься в итоге к водопаду Vøringfossen. Корректируя на лету планы с учётом новых обстоятельств, мы остановились на следующем раскладе. Приезжаем всей компанией к водопаду Vøringfossen, осматриваем его со всех точек, за исключением самой нижней, затем с рюкзаком, спальниками, едой и палаткой выходим на плато (т.е. начинаем с конца). Доходим до ледника, ночуем где-нибудь в районе хижины Rembesdalsetter, а поутру возвращаемся, спустившись по тропке в Simadalen. Самый длинный, самый продолжительный, самый последний в поездке поход. Вот карта, комментировать её я не буду пока, всё по порядку.



Ещё вчерашним вечером уверенности в том, что идти надо, не было никакой. Не лучшая погода, разболевшееся колено, мокрые насквозь ботинки и штаны… Да и некоторая усталость от ежедневных длительных прогулок уже накопилась.

Однако поутру колено стало болеть поменьше, одежда высохла в сушильной машине, ботинки кое-как тоже подсохли, в небе засветило солнышко. «Нет, идём!», — настаиваю я. «Я в порядке, дойду, а если мы не пойдём, жалеть будем долго, тем более, трек с ночёвкой у нас один единственный». Долго завтракаем, греемся, после чего собираем один на двоих рюкзак со всем необходимым. К рюкзаку прилагается пакет с едой.



Проезжаем вдоль Хардангерфьорда, мимо готовящегося к открытию моста, сворачиваем по 7-й дороге к Ворингфоссену. Первая смотровая показалась нам ни о чём. Вторая уже интересней, особенно не рекомендованные, но утоптанные тысячами ног )) площадочки над обрывом. Водопада почти не видно, но дух захватывает. Высота тут сравнительно небольшая, меньше двухсот метров, но берега над долиной Måbødalen настолько круты, а сама она настолько узкая, что масштабность зрелища субъективно возрастает в разы. У отеля останавливаемся на третьей, платной парковке (40NOK), тоже неплохо, оптимальное соотношение силы впечатлений и открывающихся взору видов. Что-то совсем мы расслабились, уже полдень прошёл, да и небо начинает медленно, но уверенно затягиваться облаками. Небольшое промедление — и мы вконец разленимся и передумаем. Возвращаемся к парковке за рюкзаком.
Захлопывая дверцу машины, я слышу свой крик как будто со стороны... Через доли секунды ощущаю невыносимую боль: я со всей дури прищемила дверцей безымянный палец руки. Проходящая мимо пара туристов улыбается, глядя на меня. Видимо, я очень смешно заорала. Бормоча в их адрес ругательства, пытаюсь унять боль. Впрочем, сейчас ничего уже сделать нельзя.

Покупаем в кафе отеля сэндвич и перекусываем за плетёным столиком на улице. Отель симпатичен, но заметно проигрывает Stalheim (оба старинные, оба в живописнейших местах с умопомрачительным обзором, но Сталхайм и сам по себе, и с т.зр. видов кажется более крутым). Отсюда уже виден указатель на нашу тропу.



Вот он. На гору Store Ishaug мы не пойдём, но тропа будет проходить совсем рядом, а потом дальше.



Прощаемся до завтра с ребятами, выбираемся на тропу. На часах час дня, не порядок. ) Разметки в начале нет, как и во вчерашнем маршруте, но все постояльцы отеля гуляют тут между завтраком и вторым завтраком, так что дорожка хорошо утоптана. Навстречу нам спускаются веселые пенсионеры с треккинговыми палочками. Позади нас открывается обширный вид на долину, и на часть плато, отделённую седьмой дорогой, но сделать нормальный кадр мешают деревца. Черники под ногами неимоверно много. Она не такая крупная, как на маршруте Kvitno-Hanakamb, но сладкая, и её тут море.
Выходим на плато,. Смотрим в карту — оооо, да нам пилить и пилить ещё, а кажется, будто пришли уже.

За озерцом виднеется Grytehorga (1223) – вершина, находящаяся восточней Ворингфоссена.



Вот она же (взгляд назад), по этой тропе мы идём.



Качество маркировки тропы очень радует.



Впереди вырастают две горы, Store Ishaug (1485м) и Vetle Ishaug (1303м), между которыми идёт наша тропа. Прошли еще немного и вот указатель на Store Ishaug, за которым виднеется на заднем плане и сама вершина, укутанная плотным туманом.



Через каждые сто метров перекладываю пакет из руки в руку. Он мне изрядно надоел, но впереди бодрым шагом идёт с тяжелым рюкзаком мой спутник, поэтому я терплю и помалкиваю.



Через пару часов после начала пути видим призрачную цель. Вон там она, прячется за горами и падает в виднеющееся вдали озеро Rembesdalsvatnet. Озеро имеет довольно солидный размер, а также интересно, как видно на карте, плотиной и водопадом.



Останавливаемся на минуту в отличной обзорной точке (цифра 2 на моей карте), с которой видно:
- долину Skytjedal, затяжной спуск в которую нам предстоит прямо сейчас;
- озеро Skytjedalsvatnat или, как я прозвала его за форму, «Озеро-каракатица» (при просмотре спутниковой фотографии ассоциация получается особенно устойчивой);
- обрыв в долину Simadalen слева в верхней части;
- озеро Rembesdalsvatnet вдалеке, в левом верхнем углу, к которому нам предстоит идти;
- цепочка гор, по которым нужно пройти для того, чтобы добраться до ледника и озера.



В долине Skytjedal, кстати, мы уже отсюда видим группу людей, человек десять. Видно и на фотографии, но не в этом масштабе, не пытайтесь )). Скоро мы с ними встретимся, если они не пойдут в сторону Симадален.
Начинаем спуск. Очень переживаю за колено, как бы оно не подпортило поход, но оно ведёт себя прилично. Но ничего, у меня ещё есть почерневший прищемлённый палец, который перетягивает всё внимание на себя. ))

В середине спуска поравнялись с той самой группой туристов. Лица суровые, обветренные. Сразу видно, что прогулка у них не из лёгких. Здороваемся привычным «Hei!», а потом слышим краем уха русскую речь. «О, братья-туристы, вы откуда тут!?» Они из Украины, третий день в походе, идут пешком от Myrdal, а закончить планируют в Odda. Ледник видели, подойти близко к нему и правда можно, но только и вчера весь день, и сегодня там непроглядный туманище. Ай, думаем, ну что мы, тумана не видели? Ладно, лёгкой дороги и вам, и нам. До свидания!

Внизу, сразу после спуска, начинается болото. Ну, не болото, но такой знакомый влажный мох. Гадкий, не поддающийся обходу, пропитанный холодной водой мох. А вот и развилка «Simadalen» - «Rembesdalsetter». Нам – направо



Делаем первый привал минут на 10-15. С начала выхода на тропу прошло три часа.
Отдохнули, и пошли дальше. Точней, вверх. Огибая Озеро-каракатицу, поднимаемся на хребет. С этой точки хорошо видны «щупальца» каракатицы, и многоцветная широкая, просторная долина реки Skytjedalselva. Видимость на этой высоте еще нормальная.



Поднявшись метров на 150-200 (цифра 3 на моей карте), входим в облако. Поначалу это даже весело, вспоминается вчерашняя прогулка в тумане. Идём по камням, мимо раскрашенных красной краской туров. Подъём, небольшое плато, спуск, снова подъём, и так далее. Облако становится всё гуще, и тропа то и дело норовит потеряться. Внимательно ищем её, передвигаясь от камня камню, вглядываясь в туман, возвращаясь иногда. Удовольствие постепенно сходит на нет.. Неподалёку слышен тихий звон, «музыка Норвегии», он сопровождает почти весь наш облачный путь. Но «колокольчиконосителей» видно не сразу. Приближаемся к обрыву, с которого должно быть видно наше озеро, но где там! Километровая пропасть уходит в густое молоко, отчего кажется стокилометровой, бездонной.





Фотографии дальше пытаться делать бессмысленно. Одежда намокла, мои штаны от ботинок и до самого уровня куртки потемнели от воды и прилипают к ногам, руки мёрзнут, но перчатки я берегу в кармане, ещё не вечер. Про обувь и говорить нечего: болотце не прошло бесследно, а про вред обувной сушилки для мембраны я прочитала слишком поздно. ) Продолжаем идти. Похода ухудшается с каждой минутой, это уже не просто облако, начался настоящий дождь. Сверяться с картой почти невозможно: все вершины, озера, и прочий рельеф, который находится, казалось бы, в непосредственной близости — все теряется в облаках.

Проходим мимо какого-то озера. То ли это озерцо, после которого 200 метров и направо, или ещё не оно, а другое, меньшее… Нет, не понять. Вся надежда лишь на разметку тропы. Быстро, но аккуратно продвигаемся от камня к камню, от точки до точки. Уже вроде и недолго идти осталось, но очевидно, что прогулка по склону горы к самому леднику будет неосуществима.

Где-то рядом шумит водопад. Становится очень, очень холодно, челюсти отбивают чечётку. Останавливаемся перевести дух. Прислоняюсь к камню. И в этот миг… «Смотри!!!» Слева показывается Его Величество Ледник. Огромный, страшный, он выглядывает из тумана буквально на несколько секунд. Сопровождаемый рокотом водопада, в декорациях ежесекундно меняющегося движущегося воздуха, он кажется живым. Громадным чудовищем, притаившимся в тумане. Он шумно, тяжело дышит, он издаёт рычащие звуки. Единогласно соглашаемся, что зрелище по-настоящему жуткое. Жуткое и завораживающее. Я лезу в мокрую фотосумку, но в эту секунду облако вновь смыкается передо мной, ледник исчезает. Больше мы его не увидим.

Продвигаемся ещё немного, встречаем группу из трёх мужчин в синих куртках, хорошо экипированных, не то, что мы. Здороваемся — и они уходят туда, откуда мы пришли недавно. Мы же доходим до поворота тропы, до начала финального спуска, который представляет собой груду крупных мокрых камней. Останавливаемся. Мой спутник напряжённо вглядывается в туман, я выжидающе смотрю на него. «Разворачиваемся. Впереди длительный спуск по мокрым валунам, да и не известно, можно ли там ночевать». Послушно оборачиваюсь на 180 градусов, но в голове ещё витают мысли из разряда «ах, ну как же, мы ведь почти у цели, рукой подать». Но уже серьёзно замёрзли, доведение маршрута до финальной точки даст нам лишь «галочку» в списке целей, а ночь уже не так далеко, и это пахнет опасностью. И по правде говоря, давно уже хочется поставить палатку прямо сейчас, тут, на неровном каменном склоне, среди булыжников…

В общем, идём назад, торопимся. Вскоре догоняем встреченную недавно группу мужчин. Они спрашивают, где тут ближайшее место под палатку, вид у них растерянный. Отвечаю, что идти ещё около двух часов. А мы, между тем, продолжаем. Места вроде те же, но узнаются в густом облаке с трудом. Глаз отчаянно цепляется за туры, наматываем круги, продвигаясь по красным меткам почти наощупь. Дорога кажется бесконечной. В карту смотреть нет никакого смысла, я прячу её. Хочу достать из кармана тёплые варежки, но, оказывается, и они давно промокли. Пакет с едой стучит по ногам, мешает. Бросить бы его на дороге, да кушать тоже крепко захотелось. Ноги разъезжаются, слушаться не хотят. Не отвожу взгляда от яркого пятна — здорового рюкзака, неизменно качающегося передо мной. Стараюсь не отставать и не понимаю, как можно так долго тащить его на себе, не снимая, не останавливаясь, не сбрасывая темпа. Но останавливаться нам и нельзя: ветер пронизывает насквозь в первую же секунду остановки, и становится не просто холодно, а невыносимо. По лицу текут ручьи, я ежесекундно смахиваю потоки воды, чтобы видеть хоть что-то перед собой. Перебрасываемся короткими фразами. Мол, надо спускаться в место первого привала, к «Каракатице», там и поставим палатку.

Вновь доходим до бездонного обрыва. Видимость – пара метров. Не останавливаемся, не останавливаемся ни на миг, идём практически молча, всё внимание сконцентрировано лишь на том, чтобы не упасть на скользком уклоне. Ноги двигаются сами. Чувство страха появляется на мгновение, и тут же растворяется в пустоте. Не до этого сейчас, надо просто идти. Кажется, немного темнеет, хотя еще не время для заката. Перед глазами мелькают туры, красная краска на них, рюкзак, снова туры…

Спускаемся. Колено никак себя не проявляет, спасибо ему огромное. Чувствуется вес мокрой одежды. Встать на ночь по-прежнему негде. На очередном этапе спуска, где видимость уже хоть на пару десятков метров, но есть, вновь встречаем баранов. Ума не приложу, как они живут в таких условиях!



Каменное плато сменяется губчатым мхом. Шлёпаем по мху дальше, пока есть силы: ставить палатку прямо на воде тоже не дело. Ветер, будь он неладен, только усиливается. Дождь, стихая на минуту, возобновляется в новой силой. Я иду быстро и неуклюже, сильно вжав голову в плечи, от этой застывшей не естественной позы начинает ныть шея. На воду, текущую по лицу, уже внимания не обращаю. Проходим какой-то мостик. Были мы тут, нет? Не важно, тропа есть, значит, идём. Молча. Шаг, шаг, шаг.

Через некоторое время появляется сомнение, а не проскочили ли мы намеченное место стоянки? Вроде, пейзажи похожи, но все подъемы, спуски, мхи и камни смешались между собой в голове. Судя по часам, мы еще не дошли до нужной точки, но кто знает, темп ведь быстрый. И вдруг – вот развилка, два указателя! Да, определённо, мы проскочили, но из-за дождя земля на примеченном местечке превратилась в болото. В таком случае, спускаемся в Симадален. Если понадобится, будем идти ночью, но самого низа.

Спуск в долину очень крутой, продолжать его в том же темпе, да по мокрым камням, становится сложно. Я отстаю метров на тридцать. Чтоб отвлечься от изнурительного пути и зверского холода, начинаю понемногу подъедать чернику, растущую под ногами. Отстаю ещё больше... Потом, спускаясь, вижу – площадка, прямо у тропы! Да на тропе, считай. Площадка (точка 4 на моей карте) небольшая, но места хватает, совершенно ровная, покрытая не мхом, а травой, на площадке спешно раскидывается палатка. Невероятно, вот это счастье! До темноты успели! Совсем скоро согреемся, поедим, переночуем, всё обойдётся! Помогаю поставить палатку. Верхний из спальников намок, нижний в порядке. Мой друг уходит добывать воду, а я раздеваюсь и прыгаю внутрь. Куртка прошла испытания: флиска под ней сухая, а вот все остальное можно выжимать.

Пытаюсь согреться в наполовину мокром спальнике. И вот теперь здесь, в надёжной палатке, ко мне приходит осознание того, что всё происходящее было действительно опасным, что разворачиваться надо было ещё раньше. Вместе с этим меня охватывает и чувство вины из-за своих глупых затей и планов, и восхищение тем, благодаря уверенному спокойствию и выдержке которого мы отделались малым. Накатывают слёзы…

... Дождь барабанит по тенту палатки, ветер дует снаружи. Сидим, греемся, готовим ужин: тушеное в сливках мясо с картофелем и луком. Через полчаса ужин готов. Невообразимо вкусно! Сегодня поспим подольше: и погода должна улучшиться к утру, и идти осталось всего ничего...

Итог прогулки (подведу сейчас, т.к. на завтра осталось чуть-чуть):

- около 26 км от начала до конца (21 км до места ночёвки);
- где-то 700 м набора высоты;
- сколько по времени занял поход, сказать наверняка сложно: перед ночёвкой уже никому не было дела ни до часов, ни до фотоаппарата. Но с учётом позднего выхода… около 8-ми часов.
Люди на пути попадались, немногие, я про них писала. В нормальную погоду, полагаю, их много больше.

Впечатления о треке: Ну как сказать…Всё пережитое во второй половине этого маршрута я повторять не хочу больше никогда. Более того, в отличие от всех остальных разносторонних приключений, приобретающих в памяти со временем всё более и более позитивый характер, эти последние часы вспоминаю с дрожью. По меркам бывалых это пустяк (ведь мы не заблудились), но для со мной ничего пододного не было прежде. При всём при том, вид ледника, несомненно, был одним из самых ярких впечатлений всей насыщенной поездки. Это было как в детстве, когда ты еще искренне веришь в сказки и чудовищ, и видишь одного из них прямо перед собой. И это я считаю ценным. Обсуждая недавно наши прогулки в разрезе «куда бы хотелось вернуться», мы затронули и этот маршрут, и не сошлись в едином мнении. Участок от водопада и до спуска в долину долог и монотонен, и не очень живописен. Дальше довольно красиво, ну а потом, сами понимаете, было не до красот, да и самих красот мы не видели из-за тумана. Но там должно быть хорошо. И да, я бы хотела пройти ту часть пути ещё раз. Ледник этот тянет меня к себе.

Продолжение отчёта здесь

[Rudankort]

Да ребята. Ваш триллер - всем триллерам триллер. Хоть видами Норвегия и не побаловала, зато впечатлений надолго хватит.

Очень заинтересовал ледник, который сумел вас так сильно поразить. Никогда не возлагал на него особых надежд, а тут такое. Надо будет к нему приглядеться повнимательнее. Места вокруг Симадален тоже перспективные.

Вашему попутчику отдельный респект.

[Sherg]

Именно на точку 3 я имел виды, но вместо похода сюда (только начинать хотел из Simadal) выбрал 4-й водопад в Husedalen. И вот вы не по своей воле не дали мне разочароваться в своем решении , т.к. вид на фьорд погода прикрыла, а я так рассчитывал его у вас увидеть, едва взглянув на схему в начале поста. Ну и, соответственно, дальше. Однако жалко!...
...Однажды меня взяли в карельский сплав туристы-водники. Купил как рекомендовали всякие неопреновые вещи. А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

[Rudankort]

...Однажды меня взяли в карельский сплав туристы-водники. Купил как рекомендовали всякие неопреновые вещи. А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

А есть ли смысл, если хорошая мембрана от дождя защищает не хуже? Меня мембранные куртки пока ещё не подводили, даже те два раза, когда несколько часов шел под ливнем. И это при том, что у меня не самая дорогая продвинутая мембрана, типа GoreTex Pro. Автора, как я понял, куртка тоже не подвела. Вот насчет переправ надо думать...

[Mike111]

К этому леднику мои знакомые ходили из Симадален, с погодой повезло - до ледника дошли, трек понравился. Только тропа, как рассказывали, местами была стремная, но зато народу никого. Даже фотки у меня где-то были...
Сам этот ледник меня тоже интересует - я поэтому и порекомендовал им туда сходить, чтобы разведали территорию. Но в этот раз опять не получилось его посетить

[Rudankort]

я поэтому и порекомендовал им туда сходить, чтобы разведали территорию

Под столом. :) Классный метод исследовать Норвегию.

[Vladimir68]

Приезжаем на парковку (100NOK), машин море. Людей на парковке – как в Крыму в июле. Совсем не ожидала я такого. Видим начало тропы и фуникулёр, длинная вереница разноцветных человечков неспешно ползёт вверх по нему

да, нам на языке явно повезло
погода была похуже, но зато людей практически не было, по сравнении с той толпой что на Ваших фото
фотографии у Вас кстати очень классные

Впечатления о треке: самые наилучшие. Тут всё: и озеро, и ледник, и водопад, и замечательная панорама фьорда.

за Hanakamb отдельное спасибо
трек понравился, в мемориз

[orionSP]

А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

Куртку, я думаю брать не стоит. Я в байдарке использую неопреновые шорты, они замечательно спасают от холода, когда сидишь практически в луже (с весла всегда стекает вода, а на порогах бывает, что сильно захлёстывает), но к вечеру в них уже тяжело находиться. Хочется быстрее снять и искупаться. При этом в байдарке нет такого активного движения, как если вы в куртке будете идти в гору. Скорее всего, вы просто будете истекать пОтом, независимо от погоды.
А вот неопреновые ботинки - это хорошая идея для переправ, в водных походах я в последнее время надеваю неопреновые тапочки, они гораздо лучше коралловых, которые я брал раньше. Неопреновые прочнее, нога в них совершено не мёрзнет (вода после их намокания очень быстро нагревается от температуры тела), если приходится вылезать из байдарки на шиверах, подошва хорошо держит на мокрых камнях.