Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
vlarin писал(а) 28 окт 2013, 12:00:Заповедник Parc del Foix, раз уж зашла речь, произносится не "Фуа", а "Фоищ" - простите великодушно за занудство.
Спасибо . Я на волне эмоционального восприятия и некоторой усталости от трёх испанских поездок за 2 месяца вполне могу что-то упустить или недоглядеть. Опыт показывает, что первый в сезоне рассказ в этом смысле почти всегда бывает безупречным, в отличие от последнего
Последний раз редактировалось savl1 26 авг 2015, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, возможно, я сейчас удивлю одних, возмущу других и вызову непонимание третьих… Нет, я не собираюсь никого шокировать, эпатировать, равно как и стараться выглядеть оригинальным. Я просто хочу высказать своё личное мнение: в Таррагоне, которую принято считать самым римским городом Испании и одной из жемчужин каталонского побережья, делать особо нечего . И если миф о «самом римском городе» я постараюсь опровергнуть более или менее объективно, то во всём остальном моё мнение будет просто одним из миллиона, и его вполне можно не принимать всерьёз . С него я и начну.
Почему мне не понравилась Таррагона ? Наверное, однозначного ответа на этот вопрос просто не существует. Честно говоря, меня самого очень удивляет это особенно сейчас, когда я смотрю свои же фотографии и признаю, сколь ярким и красивым получился город на многих из них . И, возможно, увидев их, кто-то покрутит пальцем у виска – дескать, что ж ему ещё надо ? Но… видимо, что-то в моих отношениях с Таррагоной не сложилось, что-то не срослось, почему-то наши вибрации разошлись параллельными курсами. А фото… их недостаток прежде всего в том, что они частенько выхватывают самые интересные виды в самых выигрышных ракурсах, оставляя за кадром ощущение общей гармонии, цельности, единства – или их отсутствия.
Мне кажется, вот именно этого мне в Таррагоне и не хватило: аутентичного уюта средневековых кварталов или самобытной праздничности приморского городка, как это было, скажем, в апулийских Трани и Джовинаццо или же совсем недавно в североиспанском Хихоне. Да, в Таррагоне есть много интересных и красивых мест, и я их обязательно покажу, но города – как такового – я в ней не прочувствовал . Таррагона стала одним их трёх разочарований этой поездки, причём, наверное, самым большим – возможно потому, что от неё ожидалось слишком многое. Что ж, как и в отношениях между людьми, ожидания в путешествиях – главное препятствие к установлению взаимного мира и гармонии между тобой и окружающим .
Что касается «римского следа»… В Испании есть 2 города, называющих себя «римскими»: Мерида и Таррагона. И хотя последняя изо всех сил претендует на то, чтобы быть более римской, чем сам Рим, до уровня Мериды она, по нашему мнению, не дотягивает, причём ощутимо. Давайте вместе попробуем непредвзято посмотреть на это со стороны независимого наблюдателя. Про Мериду я уже писал в рассказе Аутентичная Испания-2: Эстремадура и повторяться, а тем более, приводить здесь те же самые фото (хотя, может быть, такое наглядное сравнение и было бы очень интересным ) я не буду – мы всё же говорим о Таррагоне.
Одной из главных достопримечательностей – как древнеримских, так и вообще – Таррагоны является амфитеатр Таррако (так назывался город во времена Римской империи, когда он был центром одной из трёх римских провинций на Пиренейском полуострове), построенный во 2 веке до н.э. Вообще я большой фанат подобных сооружений и стараюсь везде, где бываю, не упустить римские и греческие театры и амфитеатры, ежели они есть поблизости. Но амфитеатр Таррагоны впечатления не произвёл – практически никакого, настолько, что мы даже отказались от мысли побывать внутри него . Тем, кто, прочитав это, сразу же попытается осудить меня в критике типа «не читал, но осуждаю» (некоторые, наверное, ещё помнят эту распространённую фразу мутных социалистических времён), я поясню, что амфитеатр и так прекрасно обозревается практически со всех сторон, и чтобы получить о нём представление, совсем необязательно ходить по современным помосткам, проложенным на его сцене.
Кстати, на фото римская арена в окружении зелёных насаждений на морском фоне действительно выглядит очень неплохо, признаю это, но в действительности, особенно вблизи амфитеатр больше напоминает пыльную груду развалившихся кирпичей. И уж никоим образом его нельзя даже сравнивать с величественной до сих пор ареной в Италике ( Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ) близ Севильи. Уж не обессудьте, если что не так…
А что ещё римского, по большому счёту, есть в Таррагоне ? Остатки Провинциального форума на одноимённой площади ? Простите, но я, если честно, даже не уверен в их происхождении… Вполне возможно, что оно действительно римское, но являются ли руины настоящими или это просто современная инсталляция для антуража, как и колонны на другом, Городском форуме ? И в любом случае - много ли удовольствия неспециалисту созерцать простую бесформенную груду камней ?
Кстати, с теми, кто скажет, что антураж действительно создаётся, я спорить не буду, даже соглашусь с этим. Но ведь сейчас мы говорим не о возможности поужинать на площади с красивыми декорациями, а о праве на звание самого «римского» города, причём не только в Испании – а это уже обязывает к несколько большему, не правда ли ?
Или вот: прекрасное средневековое здание с готическими окошками, опирающееся на остатки, как считают, арочной галереи того же провинциального форума:
Конечно, это очень аутентичный и эффектный уголок Таррагоны, но его «римская составляющая» практически нулевая и интересна разве что исследователям .
Или возьмём Преторий, построенный в римские времена, чтобы соединить нижнюю часть города, где находился цирк, с Провинциальным форумом. От тех имперских времён остался практически один фундамент, а сама башня в сегодняшнем виде относится уже к средневековью - когда она стала использоваться в качестве дворца таррагонских графов, а позже - арагонских королей. Кстати, по этой причине площадь вокруг неё до сих пор называется Королевской.
Ныне Преторий является частью местного исторического музея, и посетив его, можно пройтись по одной из сохранившихся галерей римского цирка 1 века:
Не скажу, что этот визит был очень уж интересным, за исключением видов с верхнего этажа (другими словами - крыши) башни, откуда открываются панорамы практически на всю Таррагону:
Монумент (естественно, современный) императору Октавиану Августу, который посетил Таррако (и был вынужден задержаться здесь из-за болезни) перед началом Кантабрийских войн, приведших к завоеванию Римом всего Пиренейского полуострова:
После смерти Августа в Таррагоне был построен храм в его честь в самом высоком месте города.
Что же можно считать главной достопримечательностью Таррагоны, её, так сказать, "визитной карточкой", ради которой сюда надо приехать, что называется, "кровь из носу" ? Однозначного ответа на этот вопрос, думаю, не существует. Амфитеатр на главный (или главную) must see явно не тянет . Старого города - casco antiguo - как цельного ансамбля в Таррагоне нет. "Балкон Европы" - один из множества подобных в Средиземноморье ? Да, не спорю, здесь действительно красиво, но тоже нельзя сказать, чтоб прям уж дух захватывало:
Пожалуй, наиболее знаковым сооружением Таррагоны всё же является собор. Я очень рассчитывал на него в плане соприкосновения с духом настоящей аутентичной Испании (поверьте, это не просто слова, действительно есть огромная разница в том, что ощущается в соборах, скажем, Таррагоны и Лериды), которым был буквально пропитан монастырь Святого Креста. Но... "сатори" не случилось, а клуатр показался лишь бледной тенью дворика, увиденного накануне в Санта Креус (вопрос самому себе на будущее: может, не стоит задавать слишком высокую планку в первые же дни путешествий, а "наращивать градус" постепенно ? ).
Нет, в целом собор хорош, и он, несомненно, стал бы украшением любого города не только Испании. А уж в Андалусии я мог бы только мечтать о подобном. Но он не потряс, он стал пищей для глаз и ума, но не лакомством для души, как это произошло уже на следующий день в Лериде.
Я не буду "грузить" читателей сведениями из истории собора, освящённого в честь Св. Феклы, скажу лишь для общей ориентировки, что построен он был в 14 веке - как раз на месте уже упомянутого храма императора Августа. Как же много исторических сооружений могло бы дойти до нас - в той или иной степени сохранности, разумеется, если бы не вековая традиция всех времён и народов сооружать новое на фундаменте своих предшественников: римский храм - романская церковь - мечеть - христианский собор...
Последний раз редактировалось savl1 20 фев 2014, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Как всегда, легко опознаётся Моисей с небольшими «рожками» и скрижалями завета.
Внутреннее пространство собора огромно и по длине сопоставимо с размером футбольного поля: 104 метра. Пишут, что интерьеры во многом сохранили свой первоначальный облик, но стерильная белизна отполированных до блеска колонн и стен заставляет забыть, что мы находимся в храме раннего средневековья, и создаёт ощущение какого-то неоклассицизма 18-19 веков. Ну скажите на милость, о какой аутентичности можно тут говорить ?
Хотя и здесь попадаются настоящие жемчужины романского и готического стилей. Но, к сожалению, всё-таки не они в целом определяют лицо внутреннего убранства собора .
Очередная война света с тьмой. Представляете, что делал бы свет, если бы не было тьмы ?
Вот такое скульптурное решение мне понравилось:
Клуатр собора в целом хорош , и единственной причиной, по которой мы не смогли оценить его на высший бал, было то, что накануне мы побывали в Санта Креусе, и ум волей-неволей сравнивал их не в пользу главного храма Таррагоны. Впрочем, в немалой степени впечатления портили и металлические штыри - явно не средневековые, пронизывающие все аркады соборного дворика:
Ну а сами галереи впечатляют. Только вот если бы опять же не «решётки»…
Удивительно, что в фонтанчиках, расположенных в углах клуатра, жили традиционные красные рыбки, несмотря на жутко грязную воду .
Магнолия, растущая здесь же, уже отцвела и теперь хвалилась размером своих плодов:
Выходя из собора, мы заглянули в Епархиальный музей. Ну не любители мы экспонатов "без контекста", поэтому оценить их в полной мере я не могу. Единственное, что сразу привлекло меня, любителя исламского искусства - вот такая арка в арабском стиле.
Как выяснилось, это был оригинал то ли 10, то ли 11 веков из дворца омейядского халифа Абд ар-Рахмана III в Медине Асаара близ Кордобы (я писал о ней в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ).
На территории собора, к сожалению, закрытой, находится очень старая церковь – часовня Св. Феклы. К сожалению, по уже указанной причине подойти ближе к ней не удалось (фото были сделаны через решётку).
Ещё несколько видов собора из разных мест вокруг него:
Недалеко от собора можно увидеть два здания с эффектными средневековыми аркадами. Одно из них - на улице Мерсериа, начинающейся сразу же от лестницы, ведущей к собору. В старину здесь находился овощной рынок, а саму аркаду построили в 14 веке:
Другое сооружение - ещё более аутентичное - бывшая больница Св. Феклы (Antiguo hospital de Santa Tecla). Оно было построено в 12 веке, и с тех времён до нас дошла бОльшая часть фасада первого этажа. В 15-16 веках здание было реконструировано и надстроено, после чего на нём появилось несколько окон в стиле поздней готики:
Ещё одна аркада в доме рядом с собором:
Несколько симпатичных уголков «старого города» Таррагоны, не оказавших, впрочем, решающего значения на моё представление о городе:
Вот такая улица :
И вот такой домик:
Местное айюнтамьенто на большой и длинной площади Plaza de la Font. Интересная деталь: практически каждое кафе на этой площади имеет русскоязычное меню. А в одной из «точек» было замечено клубничное гаспачо (попробовать не довелось ).
Тема Таррагоны ещё не закончена…
Последний раз редактировалось savl1 29 окт 2013, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Теперь поняла, что Вы имели ввиду. К сожалению, меня таким мнением о Таррагоне Вы не удивили. Несмотря на то, что были мы в ней лишь пару часов, она оставила такое же впечатление. В тот момент решила, что это из-за поверхностного посещения. На самом деле, интуиция не обманула и город действительно таков, каким и показался мне сначала.
Пожалуй, самым уникальным памятником римских времён в Таррагоне являются крепостные стены, построенные ещё во 2 веке до н.э. и достигавшие общей длины более трёх километров. До наших времён сохранился периметр всего около километра с тремя башнями, который считается одним из самых старых из сохранившихся римских сооружений за пределами Италии.
А вот эта стена и угловая башня (так называемая Башня монахов - Torre de los Monjes) – уже много более поздние: 14 века:
После прогулок по исторической части города пришло время расслабиться и передохнуть . Для расслабления мы прикупили местное шампанское - каву, которую употребили на балконе нашего отеля с видом на порт Таррагоны:
Кава оказалась очень приятственной и ничуть не уступающей какой-нибудь Асти Мартини (на мой, напомню, непрофессиональный вкус ). Наконец-то у меня была возможность продегустировать её по полной программе: во время сентябрьского отдыха в Леванте в отеле на завтрак каждый раз подавали каву, причём как полусладкую, так и брют - но в силу необходимости садиться за руль у меня не было возможности как следует распробовать её . А в единственный день, когда мы ездили в Валенсию своим ходом, подали, как назло, только брют, который я могу пить только с парой ложек сахара на фужер .
Ну а отдых мы провели в волнах Средиземного моря. Прогнозы http://www.eltiempo.es, обещавшие температуру воды на Коста-Дораде около +24 градусов, видимо, не обманули, так как даже я сумел (и с удовольствием !) продержаться в воде минут 20 . Хотя, может, это благодаря каве ?
Местный пляж (точнее, один из таковых) очень неплох, но море тут мелкое. Посмотрите, эти фото были сделаны из моря с расстояния метров 50 от берега, стоя практически по колено (ну или как в фильме: «вам по пояс будет») в воде:
Интересно, что в этом году мне довелось объехать побережье Пиренейского полуострова практически со всех сторон: Андалусия на юго-западе, Португалия на западе, Астурия и Кантабрия на севере, Валенсиана на юго-востоке - и вот сейчас я закрываю купальный сезон на востоке - на Коста-Дораде.
Современный город в Таррагоне представлен прежде всего Новым бульваром Rambla Nova, протянувшимся примерно на километр от "Балкона Европы". Большинство построек вдоль Рамблы относятся к середине 19 века. Это очень хорошее место для отдыха местных жителей: зелёное, с фонтанами и фонтанчиками, множеством скамеек.
Просто же "для посмотреть" ничего особо интересного здесь нет, кроме, пожалуй, весьма характерного монумента кастельерам - участникам национальной каталонской забавы, временами перерастающей в ранг спорта и даже попавшей под протекцию ЮНЕСКО - строительстве человеческих пирамид. Кастельеры поочерёдно взгромождаются друг другу на плечи, образуя высокие «многоэтажные» башни, напоминающие замки-кастели (что на каталонском языке как раз и означает крепости). Как правило, на самый верх вскарабкиваются дети, которые вскидывают вверх ладонь с четырьмя поднятыми пальцами по числу полос на флаге Каталонии и этим сигнализируют о завершении "постройки".
То, что кажется просто столпотворением вокруг основания башни – один из самых важных нюансов её строительства и залог её крепости: фундамент, называемый пиньей (что на каталанском языке означает «масса» или «группа»). Кроме того, пинья выполняет функцию сети: если кто-то из пирамиды, не дай бог, сорвётся и упадёт, люди из пиньи должны его поймать. Так что при всей кажущейся хаотичности фундамент имеет чёткую структуру, в которой каждый участник находится на определённом месте и выполняет установленную для него задачу. У каждого «кастеля» есть руководитель, имеющий несколько ассистентов, которые руководят процессом «строительства». Важным условием является не только быстро соорудить башню, но и без падений «разобрать» её.
Вот, к примеру, как это выглядит:
Сегодня чуть ли ни во всех городах Каталонии есть свои команды кастельеров, а одна из самых титулованных из них находится в Вильяфранке-дель-Пенедес неподалёку от Барселоны. В 1988 году она стала первой в истории, построившей «кастель» из целых 10 ярусов.
Театр Таррагоны:
Сравнительно новодельный (20 век), но очень красивый монастырь кармелитов с эффектным шпилем:
Как всегда (разумеется, по возможности) – несколько вечерних фото:
Вы не удивлены, почему в этот фотосет не попал собор ? А причина проста до безобразия, равно как и безобразна до простоты: собор Таррагоны ночью НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ !!! То есть совсем. Комментировать этот факт мне даже не хочется. В принципе, я не исключаю, что, может быть, когда-нибудь… но в эти октябрьские сумерки собор если и выделялся в темноте, то только чуть-чуть – благодаря своей белизне и освещению соседних зданий. Посмотрите на следующую фотографию:
Вот таких флагов мы повидали в Таррагоне предостаточно:
Это флаг независимости Каталонии, который можно было встретить на каждом втором доме. Или вот такая его разновидность, характерная для сепаратистских движений более левой ориентации:
В некоторых отчётах доводилось читать восторги отдельных товарищей типа: «О ! Гордая независимая Каталония ! Как это интересно !» Не буду высказывать своего мнения по этому вопросу – и уж точно не буду восторгаться. С одной стороны, хорошо известна истина «чтобы подружиться, сначала надо размежеваться». С другой – любое разъединение – это деление на «мы» и «они», на «с нами и против нас» - и дай-то Бог, чтоб такая игра проходила без жертв – перейти эту грань часто бывает так легко… Ну и, в конце концов, кто я такой, чтоб выносить какие-то вердикты по столь глубокому, тонкому и сложному вопросу…
Пожалуй, самый величественный и красивый памятник римской эпохи расположен в ближних пригородах Таррагоны - это акведук, получивший названи «Мост дьявола» - Pont del Diable). Считается, что он был построен во времена императора Августа для доставки воды из реки Франколи в римский Таракко (длина всего водопровода составляет около 25 километров). К слову, в отсутствие машины до него можно доехать на городском автобусе – маршруте 5 ( http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/ ... apes&data= ) или 85 ( http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/ ... 2013-09-12 ), остановка так и называется: Pont del Diable.
Акведук просто потрясающий ! Как и амфитеатры и крепости, я просто обожаю подобные сооружения - и повидал их немало. В своём личном рейтинге я бы поставил «Мост дьявола» на 3-е место после акведука в Сеговии и французского Пон-дю-Гара. Конечно, он был реконструирован, причём в последний раз - сравнительно незадолго до нашего посещения, так что нам крупно повезло увидеть это великолепное сооружение без лесов и прочих строительных атрибутов.
Что касается его «дьявольского» названия, то на этот счёт есть несколько весьма традиционных легенд, которые при желании легко можно найти в глубинах инета.
Интересные вообще создания – акведуки. Ведь это по определению чисто утилитарные сооружения, которые строятся только ради того, чтобы пересечь лощину или ущелье длиной каких-то 100-200 метров – ну что это такое по сравнению с многокилометровой длиной самих водопроводов ? Да и места, где их возводят, зачастую таковы, что прийти полюбоваться сюда просто никому и в голову не придёт. А в итоге получаются такие шедевры, что спустя сотни, а порой и тысячи лет именно они, а совсем не более красивые (как кажется) дома, церкви, усадьбы, дворцы и замки привлекают внимание миллионов туристов со всего мира. Значит есть в них, как и в нехитрых на первых взгляд пирамидах, что-то сакральное, что-то вечное, завораживающее не только (и даже не столько) взгляд, сколько душу .
Последний раз редактировалось savl1 04 ноя 2013, 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Что на испанском "пинья" - "ананас" или "шишка", я знаю
vlarin писал(а) 29 окт 2013, 20:44:Pinya означает "ананас" или "шишка", не peña.
Писал "со слуха", из фильма, так что ошибка может быть. Да и корреспондент, возможно, не безгрешен. Так как правильно на каталонском называется основание кастеля ?
Спасибо за рисунок, очень интересно, любопытно и поучительно !
------------------------------------------------------------------------------------------- <<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь ПОБЛЕТ ----------- >>>>>>>>>>>>>
Посещение таррагонского акведука (точнее, Моста дьявола, поскольку на северной окраине Таррагоны был замечен ещё один акведук. Впрочем, быть может, это просто менее эффектная часть того же водопровода ?) завершило "приморский" этап нашего путешествия. Теперь с каждым километром и с каждой минутой мы всё больше удалялись вглубь Испании - и при этом поездка становилась интереснее и интереснее . Правда, впереди нас ожидали ещё два разочарования: большое и поменьше.
Большим разочарованием оказался второй "угол" Цистерцианского треугольника - знаменитый монастырь Поблет, занесённый в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО. Я уже писал, что он вчистую "проиграл" Сантес Креусу - даже не "по очкам", а, можно сказать, нокаутом .
Ко всему прочему нас неприятно удивил режим работы монастыря . Ещё пару лет назад попасть сюда можно было только в составе групповых экскурсий (visitas guiadas), проводимых в определённые часы. Сравнительно недавно сайт монастыря стал декларировать возможность индивидуальных посещений, но на деле мало что изменилось - и об этом я хочу предупредить тех, кто поедет сюда. Несмотря на то, что монастырь якобы имеет "сквозной" график работы (с дневным перерывом), войти на основную и самую интересную территорию, в том числе - в клуатр и алтарную часть монастырской церкви, где расположен Королевский пантеон, по-прежнему можно только с группой и в фиксированное время (в половину каждого часа) . Причём каждая экскурсия проводится на определённом языке, к примеру, в 10.30 - на испанском, в 11.30 - на каталонском и т.п. Правда, внутри вас никто не заставляет ходить с гидом, но особо далеко от него вы всё равно не уйдёте, поскольку ворота из клуатра в церковь открывает тот же гид после того, как закончит первую часть рассказа. Для нас такой режим вылился в существенную потерю времени: при полной свободе мы бы посмотрели монастырь максимум за полчаса, тогда как полный цикл экскурсии занимает почти час - и прибавьте к этому ещё 40-минутное ожидание её начала .
История Поблета, конечно же, более, чем почётная. Он был основан на только что отвоёванных у мусульман землях в 12 веке Рамоном Беренгером IV, де-факто - последним каталонским графом. Его личность интересна тем, что именно он объединил на основе личной унии Каталонию и Арагон, женившись на дочери арагонского короля Рамиро II Петрониле. А поскольку Рамиро не имел сыновей, наследники Беренгера IV получили право на корону Арагона. Таким образом, с одной стороны, "к руководству" Арагоном пришли каталонцыс франкскими родословными, основав новую - Барселонскую династию на арагонском троне, с другой - они отказались от своего прежнего титула, поскольку быть арагонским королем было несравненно престижнее, чем барселонским графом. Ну а позже, как известно из истории, Арагон пополнился Валенсией, Балеарскими островами, Сардинией, Сицилией и Неаполитанским королевством. Так что арагонский принц Фернандо, несколько столетий спустя взяв в жёны кастильскую принцессу Изабеллу, принёс в "копилку" будущей Испании весьма неплохое приданое .
Где-то вблизи монастыря:
На территории нынешнего монастыря (до сих пор действующего, в отличие от Сантес Креуса) интерес представляют вид с площади перед монастырём, клуатр, вокруг которого расположены спальня, кухня, трапезная, Капитулярный зал и некоторые другие помещения и монастырская церковь, главным образом - её алтарная часть.
Общий вид на монастырь со стороны так называемых Золотых ворот (Puerta Dorada):
Площадь перед монастырём и ворота, называемые Королевскими (Puerta Real):
Часовня Св. Георгия 15 века:
Барочный фасад монастырской церкви:
Клуатр, как всегда – одно из самых интересных и красивых мест в церкви или монастыре. Сколько же мы их повидали в этой поездке ! Не все они были одинаковы красивы, но всё равно: каждый клуатр для меня - как сЫЫЫЫр для персонажа известного мультфильма .
Капитулярный зал. По его периметру видны скамьи, на которых рассаживались монахи во время проводимых здесь собраний. Гробницы в полу, в отличие от Сантес Креуса, принадлежат исключительно древним настоятелям монастыря.
Фонтан-умывальник, примыкающий к одной из галерей клуатра. Как я понимаю - одно из заимствований из мусульманской архитектуры ?
Внутри церковь, как и в Сантес Креусе, в соответствии с цистерцианскими традициями скромна и проста, но очень монументальна:
И на этом фоне сразу бросается в глаза "новое" ретабло (старое, посвящённое Св. Урсуле, ныне хранится в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне), созданное в 1-й половине 16 века известным арагонским скульптором Дамианом Форментом, которому, в частности, принадлежат алтарные изображения в соборе Уэски и в сарагосской Базилике-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. С этим ретабло связаны два любопытных факта. После "сдачи" работы скульптора обвинили в том, что он не использовал мрамор (ретабло выполнено из алебастра), а также в дефектах декоративной резьбы, и на основании этого не выплатили ему всей причитающейся по контракту суммы. Тем не менее, цена ретабло получилась столь большой, что вызвало недовольство монашеской братии, обвинившей настоятеля в расточительстве и по этой причине не только снявшей его с должности, но и приговорившей к пожизненному заключению. Были же когда-то честные и искренние люди - и даже среди монахов !
Ну а ретабло действительно хорошо :
Особый интерес в церкви представляет Королевский пантеон 14 века - настоящий готический шедевр. Его архитектурное решение весьма оригинально: в аркадах по обе стороны от ретабло расположены гробницы, в которых нашли упокоение шесть арагонских королей и их жёны. Причём 3 жены из шести принадлежали одному королю: Педро IV (Церемонному), по инициативе которого и был создан пантеон, а ещё две - его преемнику и сыну Хуану I (Охотнику).
Ещё две королевские гробницы находятся вне арок, к примеру – с прахом короля Мартина I (Гуманного). Её деталями можно только восторгаться и даже где-то – умиляться :
Одним из мест, куда можно войти без привязки к группе, является дворик королевского дворца, построенного в начале 15 века по указанию короля Мартина Гуманного, и небольшой музей, расположенный на втором этаже:
Завершая рассказ о монастыре Поблет, скажу, что он, конечно, является интересным памятником каталонского средневековья и ярким воплощением аутентичной Испании – с этим не поспоришь. Но если у кого-то будет стоять выбор между Поблетом и Сантес Креусом, я лично однозначно порекомендую последний. И совсем уж на всякий случай скажу, что в ясную погоду с точки зрения расположения солнца лучшим временем посещения Поблета является вторая половина дня.
Последний раз редактировалось savl1 18 ноя 2013, 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Небольшой городок Монтблан (Montblanc), расположенный неподалёку от монастыря Поблет, позиционируется как один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых ансамблей (conjunto medieval) в Каталонии - именно этим он и привлёк моё внимание. К сожалению, изнутри Монтблан оказался вовсе не таким интересным, как это представляется на фотографиях из рекламных и информационных буклетов. То есть всё, что в них можно увидеть, конечно, имеется, но кроме этого ничего запоминающегося там нет . Знаете, как бывает: минутный трейлер к фильму суперзахватывающ, но посмотришь сам фильм - и выясняется, что все самые интересные его фрагменты как раз и уместились в этой минуте, а остальное особого внимания не заслуживает.
Вот примерно такая же ситуация и с Монтбланом. Несколько любопытных уголков, главная церковь и окружающие город крепостные стены - вот, пожалуй, и всё, что здесь представляет интерес. И уж ни о какой средневековой аутентичности уровня Куэнки, Трухильо, Сантильяны-дель-Мар или Алькесара здесь не идёт и речи.
Центральная городская площадь - Plaza Mayor:
Церковь Св. Михаила 13 века - одна из старейших в городе. В 14 веке в ней дважды проводились заседания каталонских кортесов. А местных жителей хоронили на её кладбище аж до середины 19 века.
Её ровесница - церковь Св. Франциска, находящаяся за пределами крепостных стен:
Я привёл фото тех мест, которые показались мне более или менее интересными. К сожалению, многие городские улицы выглядят примерно вот так - согласитесь, довольно безлико :
В 14 веке - периоде наивысшего расцвета города - Монтблан со всех сторон был окружён каменными стенами общей длиной около полутора километров с 31 башней и пятью воротами. В несколько отреставрированном состоянии их можно видеть и сегодня:
А вот такими полыми башни являются «с изнанки»:
Во времена средневековья стена была разделена на 4 участка, каждый из которых имел своё название: Св. Феклы, Св. Георгия, Св. Франциска и бастион Св. Анны.
Практически без реконструкций до нас дошли ворота Св. Георгия, расположенные в нижней части одноимённой башни. По одной из многочисленных местных легенд именно перед ними произошла знаменитая битва святого-воина (вопрос к размышлению: а совместимо ли это ? ) с драконом.
Кстати, в честь Монтблана названа одна из улиц Валенсии: таким образом знаменитый король Хайме Завоеватель отблагодарил город за то, что его рыцари принимали участие во взятии Валенсии - спустя полтора столетия со времён Эль Сида она вновь стала христианской, только теперь принадлежала уже не Кастилии, а Арагону.
Главным городским храмом является готическая церковь Богоматери (Iglesia de Santa María la Mayor), иногда называемая собором Монтблана. Её судьба оказалась очень сложной. Недостроенная из-за эпидемии чёрной чумы в 14 веке, церковь впоследствии многократно разрушалась в ходе местных войн, а потом вновь восстанавливалась. Последний раз она пострадала от рук республиканцев во время испанской гражданской войны, в частности, тогда были уничтожены церковные интерьеры и огромный колокол «Seny Gros», отлитый в конце 18 века и считавшийся самым большим в таррагонском епископате.
В результате многих переделок сегодняшний главный портал оказался на боковом фасаде церкви. Но так ли это важно, когда он столь великолепен ?
Средневековые церковные интерьеры так и не были восстановлены. Вот самое интересное, что мы там нашли:
Любопытно, что издалека, с расстояния нескольких километров от города, церковь Богоматери выглядит просто гигантской, возвышаясь огромным монолитом над всеми остальными постройками . Однако вблизи эта иллюзия пропадает.
Да, мы ожидали от Монблана несколько большего. Но на этом лимит разочарований и несбывшихся ожиданий в этой поездке исчерпался. Теперь впереди были только самые лучшие впечатления, которые нарастали, как снежный ком – и именно его я постараюсь «распутать» в последующих частях своего рассказа.
ДимаБ писал(а) 31 окт 2013, 21:02:Сергей! А есть какое-нибудь объяснение, почему башни полые?
Дмитрий, врать не буду - не знаю . Возможно, это какая-то местная особенность конструкции - в Валенсии мы тоже видели такие. Может, с климатом как-то связано, может, с дефицитом стройматериала...
Нинок писал(а):Это продиктовано тем, что посещение некоторых мест невозможно без группы и поэтому теряется драгоценное время? Если бы не было этого негативного момента, Вы остались бы при этом же мнении?
Режим посещения - это всего лишь штрих. В конце концов, мы ходили группой в монастыре в Гуадалупе - и это не повлияло на общее мнение о том монастыре. Нет, Сантес Креус просто интереснее Поблета - это моё однозначное мнение. Возможно, фото это отражают не в полной мере, но "вживую" дело обстояло именно так.
Каталонская Йейда (Lleida), которую в соответствии с устоявшей в русском языке традицией мы будем называть по-кастильски Леридой (впрочем, до 1980 года она так официально звалась и в Испании) - город, по большому счёту, одной достопримечательности. Но зато какой !
Откуда бы вы ни подъезжали к Лериде, вы обязательно увидите массивное сооружение с высокой башней, расположенное на холме и доминирующее над всем городом. Это главный символ Лериды - Старый собор (La Seu Vella) - одно из тех мест, благодаря которым мы можем и сегодня почувствовать атмосферу настоящего средневековья. Такое расположение как бы подчёркивает некое одиночество и временнУю изолированность собора от современного города, который где-то внизу живёт своей жизнью, куда-то спешит, суетится, решает проблемы, кажущиеся совершенно незначительными на фоне тех событий, свидетелем которых собор был за 800 лет своего существования. Да, его не пощадили ни время, ни люди, но собор не только достойно пережил все трудности, он сотворил главное: донёс до нас дух прежних времён.
Старый собор Лериды даже не аутентичный, как бы я ни любил это слово. Назвать его так - значит оценить его слишком поверхностно. Если бы время, дошедшее до нас в сооружениях античности и средневековья, могло пахнуть (а я не сомневаюсь, что так оно и есть, только этот запах несут совсем иные вибрации, нежели те, что улавливает человеческое обоняние), то здешний собор стал бы одним из самых "ароматных", которые я когда-либо видел. И его аромат не могут перебить ни строительные работы, следы которых нет-нет, да и бросаются в глаза в разных местах, ни атрибуты современности - такие, как провода, стеклянные двери или ковровая дорожка, проложенная здесь для завтрашней свадьбы. Ни даже закрытая наполовину лесами колокольня собора, от чего мы сначала расстроились, но в конечном счёте даже перестали обращать на них внимание.
Передать словами всё это практически невозможно - это надо ощущать, чувствовать, впитывать в себя даже не шестым, а каким-то восемнадцатым или двадцать пятым чувством. Впрочем, тем, кто понимает, о чём идёт речь, про это не надо даже рассказывать. Другим же я всё равно никогда не смогу объяснять, почему от щербатых колонн в 4 охвата я впадаю в больший экстаз, чем от всего музея Прадо вместе взятого...
Издали собор напоминает крепость, но чем ближе к нему вы подходите, тем более сложная и разнообразная архитектура предстаёт перед вами. Суровые и монументальные романские контуры, ажурная готика, изящные порталы, простые, но притягивающие взор круглые окна-розы - для любителей подобного искусства это лакомство не сравнится ни с какими шедеврами каталонской кулинарии .
Главный портал – Ворота апостолов (Puerta de los Apóstoles) был построен уже в 15 веке в стиле французской готики по образу и подобию портала знаменитого Шартрского собора:
На его тимпане изображена тема Страшного Суда с Христом, восседающем на троне - «Престоле уготованном»:
Боковой фасад с самыми первыми воротами собора, созданными в первой половине 13 века и названными в честь Св. Беренгера:
Ешё одни ворота (Puerta del Lavacrum) на том же фасаде:
Особенностью Старого собора Лериды является то, что его дворик-клуатр расположен не сбоку, а сразу за главным порталом, и уже из него можно войти в церковный зал. Сам клуатр заслуживает отдельных слов: столь величественных, столь высоких галерей я ещё не видел нигде. Ну а поскольку их строили несколько позже самого собора, уже в 14-15 веках, узоры аркад в духе своего времени представляют прекрасные примеры готической «вязи». Интересно, что одна из галерей открывается наружу, на прибрежную (Лерида стоит на реке Сегре) часть города. В общем, дворик поражает, удивляет, манит и притягивает до такой степени, что уйти отсюда очень трудно .
Из клуатра в церковь ведут трое ворот – по одной в каждый неф. Из них сегодня открыты потрясающей красоты Главные ворота (Puerta principal) 13 века – одни из самых старых в соборе:
Лучше понять, как устроен собор и как он выглядит со стороны в цельной перспективе помогает вот такой макет:
Или его маленькая копия в парке «Каталония в миниатюре»:
Что касается интерьера собора... Мне трудно рассказывать о нём, не сбиваясь на восторги и придыхания. Впрочем, я не прав: слова здесь не помощники. Как я уже писал, всё ЭТО надо чувствовать, ЭТО надо вдыхать. С описательной точки зрения соборное пространство просто и аскетично, выражаясь современным языком - минимизировано до предела. Но оно обладает очень интересным свойством - здесь законсервировано ВРЕМЯ, счёт которого идёт не на года - на столетия. Впрочем, об этом, пусть даже и другими словами, я уже писал, и если я сейчас пойду на "второй круг", вряд ли это будет правильно.
Вот эти ворота, ведущие в сокровищницу - одни из самых молодых в соборе – «всего лишь» конца 15 века:
Часовня Святых Висента и Эрасма:
Особенно мне нравится следующее фото: по-моему, оно лучше прочих передаёт средневековую атмосферу внутренней части собора:
Вот сейчас я подумал: как хорошо, что религиозные функции собора «переехали» в другое здание. Висело бы тут сейчас цветное барочное ретабло, ещё какие-нибудь слишком изящные и слишком яркие украшения и соответствующие атрибуты, деревянные хоры в середине стояли бы, орган в стиле ренессанс – и наверняка всё воспринималось бы совсем по-иному, и духа того здесь не было бы, ушли бы нынешние величие, сакральность, отрешённость от времени, и превратился бы Старый собор Лериды всего лишь в «один из…» .
60-метровая колокольня собора производит впечатление, несмотря на то, что её нижняя часть была закрыта строительными лесами. На нашу удачу башня оказалась открытой для посещения – к её вершине ведёт очень антуражная узкая спиральная лестница.
Ещё несколько видов Старого собора с других сторон:
Недавно, в конце сентября - начале октября путешествовали по Испании (Барселона - Адрал - Торла - Алмандоз - Сан-Себастьян - Эльсьего - Толедо - Кордоба - Ронда - Торремолинос) довольно большой компанией на двух автомобилях. Очень жалею, что до поездки, на этапе планирования не наткнулся на Ваши рассказы - очень интересные и насыщенные, полезные и информативные.
И еще. Надеюсь набраться храбрости, времени и описать наши последние путешествия по США, России, Испании, Израилю. Набираюсь у Вас опыта. С нетерпением жду Ваших сообщений о пересекающихся местах маршрутов - Вы писали о Торле.
Carry me Caravan take me away Take me to Portugal, take me to Spain Andalusia with fields full of grain I have to see you again and again Take me, Spanish Caravan Yes, I know you can
А неужели, будучи в Адрале, не заехали в Ла-Сеу-Уржель ?
alex0319 писал(а) 02 ноя 2013, 15:13:И еще. Надеюсь набраться храбрости, времени и описать наши последние путешествия по США, России, Испании, Израилю. Набираюсь у Вас опыта. С нетерпением жду Ваших сообщений о пересекающихся местах маршрутов - Вы писали о Торле.
А давайте ещё сделаем так: я приглашаю Вас, когда этот рассказ закончится, написать (если захотите, конечно) в нём же свой взгляд на пересекшиеся места (в данном случае - Торлу) и по желанию разместь несколько её фото. Я думаю, это будет интересно многим, а Вам, возможно, даст некий навык перед написанием собственного отчёта
Спасибо за приглашение. Присоединюсь с удовольствием.
Есть одно но... Как я писал, мы ездили большой компанией - сначала 7, а на последнем этапе, после Толедо - 8 человек. Компания близких по духу, но все же довольно разных людей.
Планированием путешествия в основном занимался я, но, естественно с учетом интересов остальных участников. История и архитектура - это ближе мне (хотя не могу не возразить Вам - для меня одна картина Гойи или Эль Греко в Прадо дороже "колонны в 4 охвата" - но, конечно, каждому свое), а многим из соучастников автопробега ближе природа, виды, национальные парки, треккинг и тд. Поэтому, да еще с учетом ограниченного времени (только 8 суток) приходилось оптимизировать все. Общая идея - подальше от натоптанных туристами мест, ближе к аутентичной (мы тоже очень любим это слово) Испании, не только средневековой, но и современной.
Этот длинный абзац - ответ на вопрос - не посетили ли мы Ла Сео д Уржель. Нет, только проехали, с тем, что бы заночевать в деревушке Адрал в 10 км. Все же Пиренеи для нас были больше природной частью маршрута, Эльсьего (Риоха) - винно-гастрономической, Толедо - Кордоба - Ронда - исторической, Торремолинос - курортной. Но, черт возьми, если я буду планировать еще маршрут по Испании (примерно той же компанией хотим проехать по северу, потом в Португалию, потом опять в Андалусию осенью следующего года), то только не по принципу 1 город - 1 ночь. Сколько осталось неохваченного! Впрочем, это проблема любой поездки - побольше увидеть vs поглубже понять.
Carry me Caravan take me away Take me to Portugal, take me to Spain Andalusia with fields full of grain I have to see you again and again Take me, Spanish Caravan Yes, I know you can
alex0319 писал(а) 02 ноя 2013, 16:42: Но, черт возьми, если я буду планировать еще маршрут по Испании (примерно той же компанией хотим проехать по северу, потом в Португалию, потом опять в Андалусию осенью следующего года), то только не по принципу 1 город - 1 ночь. Сколько осталось неохваченного!
Эти бы слова, да прикрутить большими буквами в разделе маршруты
savl1 » 28 окт 2013, 18:25 
