Москва - Элиста - Дербент - Кубачи - Урари - Акуша - Махачкала - Хасавьюрт - Грозный - Шатой и Шатойский район - Назрань - Магас - Владикавказ - Степанцминда (Казбеги) - Телави - Батуми – Трабзон
Начну с того, что меня нагло кинул Аэросвит, за неделю до путешествия отменив один из сегментов билета Тель Авив - Киев - Ростов. Пришлось срочно искать альтернативу, которая в результате свелась к покупке двух отдельных билетов Тель Авив - Москва, и Трабзон - Стамбул - Тель Авив, что в результате оказалось гораздо интереснее и ощутимо дешевле.
Но прежде всего, наверное, надо объяснить, почему я выбрал такой, мягко говоря, нетривиальный объект для путешествия. Излишне напоминать читателям, что мое хобби - это геопроктология, одной из особенностей которой является комплекс реальных и мнимых опасностей, подстерегающих путешественника. Даже в любимой мною Lonely Planet об этом крае не говорится ничего, кроме рекомендации ни в коем случае туда не ездить. И, конечно, у всех на слуху вакхабиты, взрывы, похищения и прочие прелести. А значит - надо ехать. На всякий случай сделал страховку от похищения, для вящего успокоения семьи и друзей.
Прошу рассматривать предлагаемый рассказ только как отчет путешественника, в какой-то степени, может быть, даже путеводитель. Высказанные мною мнения суть IMHO и основываются на виденном собственными глазами и услышанном собственными ушами, как правило в долгих и многочисленных беседах с представителями самых различных групп населения. Прошу не рассматривать данное произведение как катализатор дискуссий о том, "что такое хорошо и что такое плохо", разгорающихся обычно вокруг отчетов о таких политизированных районах.
Итак, вечером 8 июня я приземлился в Домодедово, где был встречен друзьями и препровожден к ним. Вначале я хотел следующий день посвятить поездке на Красную Площадь и осмотру Кремля, но в связи с предстоящим Днем России и то и другое было закрыто, да и погода не благоприятствовала. Таким образом, в два часа дня я уже находился в автобусе, направлявшемся в столицу Калмыкии. До Элисты 20 часов езды, из которых два часа ушло на преодоление участка Красногвардейская - МКАД. Билет стоит 1900 рублей, я сидел на втором этаже, у лобового окна и наслаждался видами.
Калмыкия
От автостанции до центра Элисты можно доехать на маршрутке номер 11. Судя по интернетной рекламе и отчетам в городе всего три гостиницы, в одну из которых (гостиница Элиста-1) я и направился. Цены за номер там начинались с 1500 рублей, но в соседнем корпусе находилась гостиница Элиста-2, с расценками на 300 рублей ниже. Приведя себя в порядок после ночного переезда и немного отдохнув, отправился гулять по главной улице (ул. Ленина, естественно), представляющей собой бульвар, с одной стороны которого находятся буддийские храмы и пагоды, а с другой - очень интересные скульптуры, типа этой:
Дуурин (Эхо). Одна из скульптур на ул. Ленина, Элиста, Калмыкия
В самом конце бульвара находится Центральный Хурул - здание, вполне достойное внимания путешественника. Окружено оно забором, на центральных воротах которого, прячась в зелени, проглядывает слово
Приглядевшись внимательнее, начинаешь понимать, что это не что иное, как последнее слово мантры Ом Мани Падме Хум, записанной кириллицей. Вечером еще раз прошелся по парку. Удивило, что калмыцкая речь практически нигде не звучит, все общаются между собой только по-русски. Еще приятно удивило обилие мини и супер-мини, видимо буддистской религии это не противоречит. Зашел в кафе, выбрал что-то калмыцкое. Принесли лапшу с жестким мясом. Не понравилось.
На следующее утро отправился в Chess City, то есть в Нью Васюки (маршрутка 7). Концепция впечатляет, микрорайон поделен на кварталы, носящие имена типа "Белый Слон", много скульптур на шахматную тему. Во дворце шахмат в тот день происходил чемпионат по длинным нардам - что это такое, я не знаю, но с основной идеей сочетается. В одной остановке не доезжая Chess City, стоит памятник Остапу Бендеру - очень трогательно.
Памятник Остапу Бендеру в Chess City, Элиста, Калмыкия
Вернулся в город. Музей, к сожалению, был закрыт по случаю понедельника. Долго искал "Сад скульптур". Нашел этот "сад" во дворе дома народного поэта Давида Кугультинова, у драматического театра. Интересно, но ничего особенного. По дороге набрел еще на одну интересную фразу "Груди свои обнажим". Нет-нет, это оказалась просто клятвой богатырей Джангара "Груди свои обнажим, и вынем сердца, И за народ отдадим свою кровь до конца", а вы что подумали?
Город сам по себе очень разный: центр тщательно вылизан, a на окраинах дырки в асфальте "заштопаны" кирпичами. Такого я раньше не видел. Люди приветливы, каждый с удовольствием объясняет и отвечает на все вопросы. Жарко. Короче, город в качестве геопроктологического объекта рекомендую, но более двух дней там делать нечего. Вот я и решил ехать дальше, в Дагестан. Есть один проходящий автобус Воронеж - Дербент, который теоретически должен проходить через Элисту в 14:00. Но, во-первых, билеты в кассе продают почему-то только до Махачкалы, во вторых он должен по расписанию прибыть в Дербент в 3:30 ночи. В этот день автобус пришел только в 16:00, что мне было только на руку - не надо будет сидеть ночью на автостанции, а заплатил я прямо водителям (800 рублей).
Дагестан
Данный автобус был дагестанского формирования, слегка обшарпан, но в разумных пределах. Помощник водителя всю дорогу занимался тем, что через раскрытую дверь расстреливал дорожные знаки из пневматического пистолета. Специфика маршрута - очень много детей, особенно маленьких. К шести утра автобус прибыл на автостанцию Дербента, и я, по советам многих путешественников, поехал в гестхауз "1001 ночь". Гестхауз находится в 10 минутах ходьбы от вокзала, почти на берегу моря (прямо до места идут маршрутки 5 и 15). Номера разные, стоимостью от 1000 рублей (с видом на море и кондиционером) до гораздо меньше. Хозяина зовут Навруз - крутой матерщинник и очень милый человек. Там же можно заказать блюда табасаранской кухни. Вкусно. В общем, рекомендую.
Крепость Нарын Кала, Дербент, Дагестан
Первым делом, естественно, поехал в крепость Нарын Кала. Она расположена довольно высоко, общественный транспорт туда не ходит, но водитель маршрутки, на которой я доехал до центра города, вызвался отвезти меня туда за 100 рублей. Крепость включена в наследие Юнеско, и это уже само по себе является гарантией того, что место НАДО посмотреть. Действительно, интересно (подробности см. в интернете). Оттуда я по лестнице спустился в старый город, в котором тоже есть, что посмотреть (11-й - 17-й век). Жемчужиной старого города является комплекс мечети Джума. Когда я спросил дорогу у одного местного жителя, он мне ее, конечно, показал, но пригласил вначале отдохнуть у себя в доме, выпить чаю. И такое отношение почти у всех в Дагестане. Супер-гостеприимство. Я попозже приведу еще примеры. А старый город Дербента - очень исламский. На каждом шагу - мечети, всевозможные исламские организации, даже магазин исламской одежды. Много плакатов типа "Хиджаб сохраняет красоту" или "Верной дорогой идете, товарищи. Имам такой-то".
Дошел до центра. Представляет интерес армянская церковь, превращенная в музей. И больше, пожалуй, ничего достойного внимания. Съездил на еврейское кладбище. Раньше в Дербенте жило много евреев. Сейчас почти никого не осталось. Вернулся в центр, купил за копейки вишен и абрикосов и поехал домой. Сходил на море, посмотрел, как ловят рыбу. Купаться не рискнул - на пляже много мусора. А море красивое.
Наутро поехал на автостанцию с целью посетить Кубачи - знаменитый завод по производству серебряных изделий. Прямая маршрутка туда уже ушла где-то в семь утра, так что мне пришлось добраться вначале до перекрестка Маджалис (регулярная маршрутка на Джемикент, 40 руб), а дальше мне повезло попасть на случайную маршрутку, направляющуюся в Ашты (150 руб). Можно от перекрестка добраться до Уркараха (туда маршрутки идут регулярно) и оставшиеся километров 20 по грунтовой дороге до Кубачей - на попутке. Всю дорогу болтал с водителем, он рассказал мне много интересного о даргинах (одном из народов Дагестана), даргинской земле и даргинских языках. Доходит до того, что даргины, живущие в соседних селах, иногда не понимают друг друга. Например, жители села Кубачи говорят на своем собственном языке, отличном от всех остальных. А в селе Маджалис раньше жили, в основном, евреи - все они уже уехали. Вообще, отношение к евреям в Дагестане весьма теплое и все сразу начинают вспоминать своих друзей, уехавших в Израиль.
В Кубачи приехали где-то в час дня. Завод был закрыт, но у входа уже сидела дагестанская семья, поджидавшая хранительницу музея. Завод работает до обеда, посетителей впускают после обеда, чтоб никому не мешали. Вскоре нас провели по длинным корридорам завода и открыли двери музея. Музей интересен: там выставлена продукция завода за все годы его существования, в основном работы по серебру, красиво очень. А так же почему-то, оружие, например, сабля с двойным лезвием, нарубающая противника на стейки. Это саблю хранительница с особой гордостью вынула из шкафа и дала нам подержать. На обратном пути обнаружился один задержавшийся на заводе работник, показавший нам технологию процесса. В общем, мне музей понравился.
Вот такие вещи производят в селе Кубачи, Дагестан
Я вначале планировал остановиться в селе на ночь, но гостиницы там не было, вписываться к кому-то на ночлег не хотелось, поэтому я решил ехать дальше (на карте существовала дорога на северо-запад, через Урари). Естественно, общественного транспорта там не ожидалось, я вышел к местному магазину, где останавливались почти все попутки, но все машины шли куда-то в сторону. Наконец, в одном минибусе, мне посоветовали проехать с ними километров 15 до поворота, и стопить машину уже там. Этот минибус, как и еще несколько десятков минибусов и джипов, направлялся куда-то на похороны одного из уважаемых людей. Меня тоже пригласили на похороны, но я отказался (на свадьбу бы поехал!)
В компании одного очень симпатичного ишака я полчаса провел в ожидании попутки. Остановился древний Жигуль, ведомый вдрызг пьяным даргином, который сразу сказал, что я должен остановиться на ночь у него в селе Урари, но мне как-то этого не хотелось, тем более было еще всего 4 часа дня, и я распрощался с ним в центре села, посмотрел на интереснейшую архитектуру зданий, построенных практически одно над другим, на древние надгробные камни в центре села, никогда не завоеванного никакими врагами и никогда не знавшего оккупации, чем его жители безмерно гордятся, узнал, что из Урари на север идет обычно один самосвал в день в направлении Акуши, но сегодня его не будет, так как у водителя заболела теща, но на всякий случай прошел до конца села, где увидел припаркованный минибус (махачкалинскую маршрутку с номером 35). Зашел в дом, спросил, а не едут ли они сегодня дальше и могут ли меня с собой взять. -Конечно, поедем и ты с нами, только подожди пару часов, мы брату дом ремонтируем. Закончим - поедем, а пока посиди в комнате, выпей, поешь с нами. Отказаться было невозможно, да и обидел бы я людей таким отказом, так что сидели, ели и пили до самого отъезда. Интересно, кстати, происходит у них процесс выпивки. Хозяин держит бутылку под столом, наливает одну рюмку, произносит тост, выпивает. Потом эта рюмка заполняется снова и передается следующему по кругу, который тоже произносит тост и опорожняет ее в гордом одиночестве. И так далее, пока бутылка не опустеет. А в перерывах возносятся молитвы аллаху. Когда я спросил, а не противоречит ли это законам Корана, они несколько смутились, но аргументировали это тем, что когда очень хочется, то можно, и вообще, Аллах не видит.
Урари, Дагестан
Наконец поехали. Меня посадили в маршрутку рядом с водителем и устроили мне экскурсию по всем селам, через которые мы проезжали. Напоминаю, дорога, как минимум ближайшие километров 50 - труднопроходимая тропа. Ближайшая деревня Цугни - машина с трудом продирается между домами, поставленными буквально один на другой, или - с одной стороны - дом, с другой - крутой обрыв, и в придачу - косогор. Страшно! Половина домов заброшена. Но вот картина начинает потихоньку меняться. Акуша - самая длинная деревня в Дагестане. Появляется асфальт. Дома - дворцы. Строятся новые, еще больше, еще богаче. Тут у каждого Камаз, объясняет мне водитель. Деньги делают на капусте. Выращивают и отвозят в Москву. А рядом, в десяти километрах - нищета, люди покидают свои деревни, уходят в город. Странно все это как-то.
Проезжаем мимо очередного дворца на холме, окруженного высочайшей стеной. Здесь живет начальник дорожного строительства Республики Дагестан, объясняют мне. Начиная с этого момента дорога превращается в автостраду, зачастую четырехполосную.
Еще несколько километров, указатель направо - Муги. Большое село. Центр вакхабизма. В данный момент туда не проехать, там идет зачистка. Жители Дагестана в большинстве своем мусульмане, но не фанатики ("Аллах не видит"). Естественно, кое-кому это не нравится. Они за "настоящий" ислам. Вот и взрывают магазины, где продают спиртное, воюют с полицией, заодно могут походя шлепнуть "неверного". Их не мало, но народной поддержки (как это было в Чечне) у них (пока еще?) нет. По пути мои гиды показали мне еще несколько мест, откуда совсем недавно расстреливали проходящие машины (просто так!), где велись настоящие бои между вакхабитами и армией (название, к сожалению, я не запомнил).
Национальные проблемы в Дагестане существуют. Дагестан, в общем-то единое целое, но разные народы друг друга слегка недолюбливают. Так аварцы например, считают, что даргины заняли все командные должности. Да и отношение к истории у них слегка разное. Аварцы обожествляют Шамиля, а даргины считают, что сохранение собственной жизни за счет сдачи и уничтожения всей армии - это не очень-то хороший поступок. Однако, ассимиляция прогрессирует. У моего водителя-даргина жена кумычка. Родственники поворчали, но сдались. В семье разговаривают по-русски. Кстати, кто мне поможет с математикой? Не люблю считать чужие деньги, но тот, кто меня вез, работает водителем махачкалинской маршрутки. - Ходки три-четыре в день сделаю, говорит, - три-четыре тысячи рублей в кармане. Как это получается при стоимости проезда 13 рублей, я не понимаю, образования не хватает. А он уже начал строить маленький 8-комнатный домик в центре Махачкалы. Не понимаю.
Короче, привезли они меня в Махачкалу уже где-то в районе часа ночи. Знал я, что в очень престижной гостинице СВ можно найти недорогой номер. Так оно и оказалось, нашелся у них очень приличный номер всего за 700 рублей (все остальные от 2500 и выше). Убедились мои провожатые, что я устроился, от денег за поездку, естественно, с гневом отказались, и мы простились.
Следующий день я посвятил осмотру столицы Дагестана - Махачкалы. К сожалению, было очень жарко, что-то за сорок. Общее впечатление - город симпатичный, особенно дома постройки конца девятнадцатого - начала двадцатого века, но ничего особенного. Интересен район железнодорожного вокзала. Музей хорош только тем, что там работает кондиционер: смотреть там нечего. В общем провел я две ночи в Махачкале, а утром отправился на вокзал и сел в электричку (отправление в 8:50, 72 рубля) до Хасавьюрта. Погулял по городу (ничего интересного) и сел в маршрутку до Грозного (120 руб).
Чеченская Республика
Только переехали границу - сразу начались гонки по шоссе. Таких нарушений дорожного движения я не видел нигде, даже в Индии. Но здесь к этому вроде-бы все привыкли. А потом откуда-то сбоку с завыванием вырвалась колонна серых машин с затемненными окнами и все сразу съехали на обочину и остановились. Дорога в отличном состоянии, кое-где в четыре, шесть и даже восемь полос. При въезде в большие города - арки наподобие триумфальных, украшенные портретами Кадыровых и Путина. Гудермес, куда заехала моя маршрутка, поражает обилием высотных зданий и гигантских размеров мечетей, уже выстроенных и только строящихся. В Аргуне строится что-то вообще невообразимых размеров. А вот и въезд в Грозный. Грозный - центр мира, если верить тому, что написано на этом глобусе.
Грозный - центр мира. Грозный, Чеченская Республика
Маршрутка останавливается на восточном автовокзале, площади Минутка. Я сажусь в автобус номер 55 и еду в центр. Город поражает шириной проспектов, чистотой и обилием строительных кранов. Выхожу на улице Розы Люксембург, ищу гостиницу. Спрашиваю, все мне предлагают помочь, идут со мной вместе, задают мне вопросы, но больше рассказывают о себе, о своем любимом городе, о том как страшно было здесь во время бомбежек. Улица Розы Люксембург состоит из стандартных пятиэтажных домов, все они пострадали во время войны, потом часть из них восстановили, часть снесли и на этом месте построили новые. Все дома идеально опрятны, нигде нет этих уродливых застроенных балконов, все блещет чистотой. Многие мужчины носят шапочки-кадыровки, в шортах никто не ходит, на женщинах длинные платья. Алкоголь не продают (во всяком случае я не видел).
Оказалось, что я неправильно записал адрес интересующей меня гостиницы "Грозный" (на самом деле она находится в районе больницы). Но на этой улице есть тоже несколько гостиниц, однако все они оказываются либо заполненными, либо чересчур дорогими. Дохожу до монумента победителям войны с фашизмом. Аляповатый комплекс бронзовых скульптур и военной техники. Не впечатляет. Наконец добираюсь до гостиницы. Места есть, можно даже койку в трехместном номере за 1000 рублей. И если квитанция не нужна, то к вам никого не подселят. Квитанция мне не нужна. Единственная проблема - пятый этаж без лифта. Но все остальное вполне прилично.
Гуляю по городу. Звоню в турбюро, с которым заранее списывался по емайлу, но на сегодня и завтра у них ничего нет, только индивидуальные экскурсии. Возвращаюсь в гостиницу и знакомлюсь с группой московских телевизионщиков из канала "Моя Планета", собирающихся поехать в район на вечерние съемки. Напрашиваюсь в компанию.
Едем вначале в село Шатой (километрах в 50 к югу), а затем пересекаем Аргун и едем в направлении Вашиндарой до сторожевой/оборонительной башни 16-го века. Ребята всю дорогу работают, я смотрю в окна, беседую с пожилым водителем-чеченцем, потом, когда в Шатое встречаемся с представительницей министерства культуры и местной уроженкой, беседую с ней. Шатой (бывший аул Хаккой) был известен двукратным геноцидом местных жителей. В первый раз аул был уничтожен до основания в 1857 году, даже могилы были снесены. Второй раз - в 1944 году, когда дома изгнанных чеченцев были заселены русскими переселенцами и село переименовано в Советское. В 2000 году в процессе крупного сражения, село было еще раз практически уничтожено. Сегодня это бурно развивающийся районный центр, радующий глаз своими новыми зданиями.
Село Шатой, Чеченская Республика
Дорога из Грозного в Шатой находится в идеальном состоянии и петляет вдоль реки Аргун. Но на многих излучинах оборудованы долговременные оборонительные точки, а при въезде в район группа мальчиков в черном долго беседует с водителем, однако наши документы не проверяют, ограничиваются фейс-контролем. Между прочим, на следующий день именно в Шатое были пойманы двое боевиков, намеревавшихся напасть на Рамзана Кадырова.
Покрутившись немного в селе и подобрав представительницу Министерства Культуры, мы едем дальше на юг, переежаем Аргун и сворачиваем по грунтовой дороге резко на север. И вот мы у цели - у сторожевой башни. Башня как башня, похожа на те, что я видел в Сванетии, но обстановка весьма романтична и виды очень хороши.
Сторожевая/оборонительная башня 16-го века, Шатойский район, Чеченская Республика
Вернулись в Грозный примерно в полночь. Остановились на центральной площади, у мечети. На этом месте когда-то стояли дома, но они были настолько разрушены бомбежками, что все снесли и образовалась гигантская площадь. По ночам на ней устраивает автогонки молодежь. Ну как было не заснять такой кадр на фоне ярко освещенной мечети и квартала высотных домов "Грозный-сити"? Пацаны с удовольствием гоняли и позировали перед видеокамерами.
Ночной Грозный, Чеченская Республика
Утром я еще раз погулял по городу, а потом маршруткой 77 поехал на центральный (северный) автовокзал, откуда и уехал минибусом в Назрань (120 руб).
Ингушетия
Назрань - скучный и грязноватый город, в котором, может быть одна-единственная улица достойна какого-то внимания. Долго искал гостиницу: недорогая гостиница у вокзала закрылась, а в единственной, что осталась (гостиница Аса на берегу озера) цены кусаются. Побродил по городу, пообщался с народом. Потом вернулся на автостанцию и поехал в новую столицу Ингушетии, город Магас, "Город-Солнце". Исполнение, действительно, неплохое, современный мини-город, с красивыми правительственными и жилыми зданиями, где можно даже посидеть в кафе, которое находится на самом "пятачке", в начале Аллеи имени Кадырова. Но больше там делать нечего.
Дом Президента, Магас, Ингушетия
А вот что действительно потрясает - это мемориальный комплекс Жертвам Политических Репрессий, открытый в 1997 году при въезде в Магас. Фактически он посвящен трем волнам геноцида ингушского народа: "Выселение вайнахов в Турцию в 1856 г.", "Депортация ингушей в 1944 г." и "Геноцид 1992 г."
Памятник жертвам геноцида, Манас, Ингушетия
Ситуация сегодня в республике нехороша. Если вакхабиты в Дагестане поддержкой народа не пользуются, а в Чечне они прикормлены правительством, то в Ингушетии происходит настоящая гражданская война. Власть просто уничтожает молодежь без всякого разбора. Как мне рассказывала хозяйка маленького магазинчика-кафе в Назрани о своем сыне: "Ему было 20 лет, он просто вышел вечером на улицу и его застрелили". И естественно, те, кто еще в живых, мстят, и мстят по-кавказски.
В общем, мне как-то не захотелось больше оставаться в Ингушетии. Назрань и Магас я уже осмотрел, в села ехать не хотелось. Подходящей гостиницы я тоже не нашел. Так что ближе к вечеру я вернулся на автостанцию и сел в маршрутку до Владикавказа (40 руб).
Северная Осетия
Собственно, цель моя была достигнута. Калмыкию, Дагестан, Чечню и в какой-то степени Ингушетию я осмотрел, представление себе составил, а дальше просто должен был достигнуть точки возврата - Трабзона в Турции. А поскольку времени еще было достаточно, можно было побаловать себя маленьким путешествием по моей любимой Георгии (Грузии). Но первым делом, дотуда еще надо было доехать. А начинать надо было из Владикавказа.
Маршрутка пришла на какую-то заброшенную автостанцию на Пушкинской улице. Прямо в здании автостанции есть что-то вроде гостиницы, за символическую цену, но я прошел еще метров 200 и увидел гостиницу Gold, цены в которой при торге упали вдвое (ну, если вы только один в номере будете, и если вам квитанция не нужна, то можно и за 1000 рублей). Гостиница неплохая, рекомендую (привет администраторше!). Хотел вечером погулять по городу, но пошел сильный дождь и прогулка была перенесена на утро.
Владикавказ - симпатичный зеленый город, но какой-то заброшенный. Повсюду торчат недостроенные многоэтажные здания, а те что заселены, слегка облуплены. Но - прекрасен парк, самый старый и самый большой на Кавказе, дребезжащие трамвайчики бегут вдоль главного бульвара - проспекта Мира. Гостеприимны люди: - Зачем тебе интернет-кафе, пойдем ко мне в контору, там у меня компьютер есть, делай все что тебе надо. Тихо, спокойно, приятно.
Проспект Мира, Владикавказ, Северная Осетия
А потом я уехал. Переход Верхний Ларс открылся заново всего несколько лет назад, причем до лета прошлого года иностранцам (не гражданам бывшего Советсткого Союза) проезжать там не разрешалось. Так что я теоретически знал, что перейти там смогу, но ни одного живого свидетельства этому не видел. Три года назад торжественно запустили мервую маршрутку Владикавказ - Тбилиси, но проезд в ней стоил 100 лари (больше 60 долларов) и в результате этот маршрут тихо вымер. У перекрестка Ласточка дежурят частники, готовые отвезти до Казбеги (Степанацминды) за 1000 рублей за машину. И еще 4 раза в день ходит автобус до Верхнего Ларса (таможни). Я добрался до Ласточки, увидел две пустые машины, но честно сказал водителю, что уеду на том транспортном средстве, которое отправится первым. Поскольку желающих ехать с ним пока больше не было, но в 13:30 подошел автобус, я сел в него (40 руб). Он немного поплутал по селам, но в результате довез меня и одну грузинскую бабушку до самой границы.
Границу можно пересекать только на машине, но не пешком. Поэтому пограничник тут же подсадил нас в стоящие в очереди машины: грузинскую бабушку к украинцам, а меня к азербайджанцам. Во время осмотра багажа оказалось, что они везут несколько ящиков водки, но это таможенников не интересовало. А вот при проверке паспортов меня мурыжили минут 20: просматривали паспорт под микроскопом, задавали вопросы типа, что я делал в Чечне, вызывали старшего по смене. Ну никак не могли поверить, что обычный израильский турист по собственной воле путешествовал по Чечне. Но в результате шлепнули печать и выпустили. Теперь я, кстати, вполне пониманию тех, кого подолгу мурыжат в аэропорту Бен Гурион.
Георгия (Грузия)
Критикам моего прошлогоднего отчета не понравилось имя Георгия, поэтому буду иногда пользоваться именем Грузия. Так вот, довезли меня азербайджанцы до Степанцминды (может быть, специально для вас Казбеги?), нашел я там с легкостью типичный грузинский гестхауз (20 лари + 10 лари за ужин и завтрак). Для справки, 1 доллар = 1.62 лари, так что 30 лари равняется 18 долларам. Поменял я у родственника хозяйки оставшиеся рубли на лари, но не зная курса, нагорел процентов на 10, так что там лучше рубли не менять, подождите до большого города. Хотел съездить куда-нибудь в окрестности, например в Цминда Самеба, но пошел дождь и желание мое улетучилось. А какой ужин сделала хозяйка! Я не смог съесть и половину, какое половину - четверть того, что мне было приготовлено.
А на следующее утро дождь шел не переставая, то есть облака просто проходили через Степанцминду. Не выдержав такого издевательства, я добежал до маршрутки на Тбилиси (10 лари, 3 часа в дороге). Дорога вначале поднимается в гору, километров двадцать-тридцать, причем асфальт начисто отсутствует, но после перевала дорога уже становится нормальной. А места красивые: снежные языки (ледники?) спускаются до самой дороги.
Целью моей была Кахетия, в которой я еще не был. Просто отдохнуть, выпить вина. В Тбилиси я по ошибке доехал до станции метро Исани (вместо автостанции Ортачала), но там маршрутку в Телави не нашел, поехал в Гурджаани. В Гурджаани гостиница в центре была закрыта, была еще одна, но далеко, на горе и дорого - там останавливаться я не захотел, поехал в Телави. Остановился на две ночи в гестхаузе Нелли (горячо рекомендую, 50 лари в день all inclusive, включая вино botomless без ограничений). Я не алкоголик, но сколько я там выпил в компании с двумя девочками из Южной Кореи и Тайваня, подсчитать невозможно. Днем съездил в Алаверди и Греми. Интересно, стоит того. Сам Телави полностью разрушен - ремонтируется и восстанавливается весь центр целиком. Через полгода-год там будет красиво.
Музей Пиросмани, Тбилиси, Георгия
Потом вернулся в Тбилиси (по 12 лари, такси на троих), погулял по городу, зашел в музей Пиросмани, и купил билет на ночной поезд в Батуми (14 лари - сидячий, я лежать в поезде не люблю). Нашел в центре очень приличную гостиницу Irise (бывшая Пирамида, ул. Важа Пшавела 39), 50 лари. Батуми застроен небоскребами, старые районы идеально вычищены, очень приятное впечатление. Город стремительно развивается. Сходил на море, посетил музей Аджарии - на редкость толковый и интересный музей, просто слонялся по городу, получал большое удовольствие. А наутро сел в городской автобус 101 и доехал до пограничного перехода Сарпи.
Башня алфавита, Батуми, Георгия
Турция
Переход в Сарпи/Сарп элементарен, но очередь на турецкой стороне около часа. Сразу за переходом ожидают маршрутки до Кемаль Паша (1.5 лиры), оттуда еще километров 15 до Хопы (4 лиры) и от Хопы до Трабзона - комфортабельный автобус (20 лир). Но идет он довольно долго, четыре часа, так как по дороге заходит во все населенные пункты, которые, к слову сказать не так уж и интересны. Дорога - четырехполосная автострада, но со светофорами. В Трабзоне автобус останавливается на автовокзале, но затем идет в центр города, площадь Майдан. Там я и вышел и сразу же заселился в гостиницу Sagiroglu (70 лир, включая завтрак). Вечером посидел на Майдане - очень уютная зеленая площадь, на следующее утро съездил в Музей Айя-София: там есть все, и церковь византийской эпохи и различные греческие, римские и мусульманские артефакты. Весьма интересно.
А потом - в аэропорт, компания Pegasus до Стамбула, а затем до Тель Авива. И вот я дома, пишу этот отчет и обдумываю следующую поездку.
Расходы
Всего: 15 days
Отели (11 ночей): $313 или ~ $28.4/ночь
Транспорт: $182 ~ $12.1/день
Достопримечательности: $17 ~ $1.1/день
Еда, интернет и пр.: $119 ~ $7.8/день
Всего в России, Георгии и Турции: $630 ~ $42/день
Авиабилеты $360
Страховка $110
Итого $1100
А теперь еще несколько слов, но уже не как от автора, а как от модератора
В комментариях к отчету допускается писать следующие вещи:
1. Благодарности автору
2. Исправление фактических неточностей
3. Вопросы автору
Не допускается, и будет безжалостно удаляться модераторами любая дискуссия по любому поводу. Мнение автора, каким бы оно ни было, имеет право на существование в отчете. Мнение читателя здесь никого не интересует и в лучшем случае допускается только в "Курилке".
Спасибо.
