Кыргызстан на автомобиле + немного России и Казахстана

[Julia69]

Мы ещё не доехали до него, а вот доедем или нет вы узнаете из следующего рассказа

круголя значит решили дать. Понятно. ;))

[serg10]

День четвёртый (01.06.2015).
...Проезжаем Шу по так называемой объездной дороге, хотя она и проходит всё равно по городу. Переезжаем по мосту через ж/д пути и на Т-образной развилке: налево – Бишкек, направо – Ташкент, поворачиваем направо на Ташкент....
Ниже на схеме приведены два маршрута: синий – так ехали мы и так ехать не надо; серый – более длинный путь, но дорога лучше...

Если свернуть в Шу на Бишкек и доехать до границы до быв. Благовещенки, то асфальт порадовал бы еще больше, хоть и крюк длиннее. Ну а виды совдеповской архаики оформления границы с рядами колючки, следовыми полосами, вышками, заслонами и патрулями, выстроенные казахами в 21-то веке, а также база дальней связи океанской зоны ВМФ с лихвой компенсируют этот крюк проезда вдоль границы.

[yurok]

День тринадцатый (10.06.2015).
Самонадеянность - подруга неопытности.
© Пьер Буаст

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/58211/ ... i-Say.html

Рано утром, пока все ещё спали, пошёл на прогулку. Ночью был заморозок, утром +5 градусов. Всё в инее, под ногами хрустит замёрзшая трава. Сначала хотел дойти до вершины, где мы были вчера вечером, но пройдя метров 200, успел промочить насквозь об траву ноги.

До вершины в результате не дошёл, но всё равно вокруг красота!

Вид на нашу турбазу и хребет Талас-Ала-Тоо.

Хребет Суусамыр-Тоо

Охрана турбазы и по совместительству моё сопровождение в утренней прогулке

Одно из красивейших мест в горах Тянь-Шаня это – Суусамырская долина, окружённая со всех сторон высокими хребтами: Киргизским и Таласским Ала-Тоо на севере, Суусамыр-Тоо на юге. Сама долина, располагаясь на высоте 2000-2600 метров, образует своеобразную межгорную впадину.

Главное богатство Суусамырской долины - её замечательные субальпийские и альпийские луга. Сусамырская долина пользуется славой одного из лучших джайлоо Кыргызстана. Площадь, пригодная для выпаса скота, составляет более 300 тысяч гектаров. В летнее время жители Чуйской, Таласской долин пригоняют сюда сотни тысяч голов скота.

Здесь зимой всегда холодно, и даже летом дневная жара может ночью смениться на отрицательные значения.

Наглядные примеры: лёд на лужах.

Иней на машинах.

Турбаза «Суусамыр» - рассчитана главным образом на горнолыжников, а точнее на фрирайдеров, любителей кататься по целине. Для этих целей во дворе базы стоит здоровенный фритрак – ратрак с пассажирской кабиной, на котором горнолыжников завозят в горы.

База «Суусамыр» - вид на центральный вход.

Когда я вернулся с прогулки, народ уже начал просыпаться, разбудил своих и пока готовился завтрак, мы успели упаковать наши пожитки в машину. Так что сразу после завтрака в 8 утра мы тронулись в путь.

Сегодня у нас самый тяжёлый и самый непредсказуемый день не в плане расстояния, а в плане проходимости. Мы поедем к Иссык-Кулю не по асфальтированной магистрали через Бишкек – там, где едут все нормальные цивилизованные туристы, а поедем через ущелье Кокомерен и через озеро Сон-Куль, там, где только гравий, глина и туристы-авантюристы.

Дорога до озера Сон-Куль непредсказуема и идёт через грунтовый перевал Кара-Кече (3364 м). У нас автомобиль хоть и с высоким клиренсом, но стоковой комплектации и на шоссейной резине, подниматься по серпантину на 3-х тысячный перевал по глинисто-каменистой дороге в дождь или снег будет крайне сложно и даже опасно для жизни, поэтому на случай непогоды мы разработали запасной маршрут.

Основной маршрут, как я уже писал: проезжаем через ущелье Кокомерен, дальше через перевал Кара-Кече (3364 м) выезжаем к озеру Сон-Куль, ночуем на озере. На следующий день через перевал Терскей-Торпок (3133 м) и перевал Джаан-Булак (3018 м) выезжаем на трассу до Нарына, по ней через перевал Долон (3038 м) выезжаем к Иссык-Кулю. Все перевалы, кроме Долона, грунтовые и проходимы для нашей машины только в сухую погоду.

Запасной маршрут заключается в том, что если погода резко изменится, или что-то случится в дороге, то мы, минуя отворот на перевал Кара-Кече, едем прямо через перевал Кызарт (2664 м) и далее до Иссык-Куля.

И тот и другой маршрут проходят вдали от натоптанных туристических троп, тут нет ни отелей, ни СТО, ни заправок, поэтому любая внештатная ситуация с автомобилем может стоить очень дорого.

Это было маленькое отступление, чтобы было понятно, что далеко не все дороги в Кыргызстане ровные и гладкие, и если есть желание куда-то заехать повыше и подальше, то нужно серьёзно подготовить перед поездкой свой автомобиль. Мы же ничего не делали, понадеявшись как обычно на русский «авось», да и не знали мы тогда, что такое дороги по-киргизски… А зря…

Итак, выехав с турбазы «Суусамыр», мы направились по трассе М41 в сторону Бишкека. Через пару километров от турбазы проезжаем место с множеством кафешек, торговых киосков и стоянкой для дальнобойщиков, так называемый «Париж».

Далее едем 12 км до перекрёстка: прямо – Бишкек, направо – Арал. На перекрёстке стоит указатель: Арал – 100 км. Вот туда-то нам и нужно.

Свернув направо, дорога ненадолго поворачивает на юг и нашему взору открывается великолепная панорама заснеженных вершин хребта Суусамыр-Тоо. Фотографируем на ходу.

Через пару километров асфальт закончился, началась гравийная дорога.

Проезжаем сёла Тунук и Суусамыр. В этих населённых пунктах асфальт есть, появилась даже надежда – а вдруг… но она быстро испарилась, как только мы выехали из последнего села Суусамыр. Началась зубодробительная грейдированная гравийка. К езде по такой дороге нужно привыкнуть и выбрать оптимальную скорость. При слишком маленькой скорости машина начинает вся вибрировать и греметь, при слишком большой начинаешь подпрыгивать до потолка. Для своей машины мы выбрали оптимальную скорость в 60-70 км/час. Успеваешь пролетать над мелкими кочками и в то же время не сильно прыгаешь на больших кочках.

По такой дороге важно не засмотреться и не прозевать правый отворот на Арал, т.к. основная дорога уходит прямо в верховья Каракола. Не помню, чтобы был какой-то указатель. Как ориентир на перекрёстке направо будет виден мост через реку Каракол. Вот туда и сворачиваем.

Переезжаем мост и дальше едем 5 км до деревни Кожомкул.

Кожомкул – знаменитое на весь Кыргызстан село, ведь здесь родился легендарный батыр киргизов Каба-Уулу Кожомкул. Он родился в 1889 году и дожил до 67-летнего возраста, его рост достигал 2 метров 30 сантиметров, а вес до 165 килограммов.

Сын бедняка. В молодости батрачил на баев. 20 лет возглавлял колхоз в Суусамырской долине. Был крепким хозяйственником.

Прославился не только как спортсмен-тяжеловес, но и отличный охотник, почти ежедневно его жена Акмадай готовила из принесенной им дичи еду для самых бедных. В 1937 г. был репрессирован и год провёл в заключении. В честь Кожомкула названо село, где он родился.

В 12 лет он впервые принял участие в своих первых масштабных силовых состязаниях, которые прошли в соседнем Токтогульском районе и включали в себя борьбу на поясах, сталкивание соперника с седла, поднятие тяжелых камней.

Никто теперь с точностью не скажет, сколько борцовских поединков провел Кожомкул. Но одно известно: к концу 20–х годов ему не было равных во всем Кыргызстане.

Однажды Кожомкула позвали на бой с Иваном Поддубным. Но он отказался: - «Куда я поеду, зачем? - говорил он. - А как же работа, семья?

В селе Кожомкул у нас запланированы две остановки. Первая у памятника Кожомкулу. Памятник находится в стороне от дороги на расстоянии 100 метров, поэтому его не заметить очень легко. Как ориентир с левой стороны будет сопка с тремя большими гумбезами. Вот рядом с ними у подножия сопки и расположен памятник. К нему можно подъехать вплотную, свернув с основной трассы налево на грунтовую дорожку.

Вторая остановка у мазара построенного Кожомкулом. Мазар расположен уже на выезде из села и его прекрасно видно с дороги.

Есть ещё дом-музей Кожомкула, но его мы не нашли, да и рано мы приехали, наверняка он ещё закрыт был.

Карта села Кожомкул:

Координаты памятника: 42.132899, 74.080292. Координаты мазара: 42.120767, 74.090675.

На фотографии: памятник Кожомкулу, а на горе гумбез, где похоронен великий баатыр.

Памятник установлен в честь 100-летия со дня рождения Кожомкула. На нём запечатлён баатыр, несущий огромный камень в гору.

По легенде этот огромный булыжник весом почти 700 кг Кожомкул поднял и возложил на могилу одного из местных чиновников.

От памятника открывается хороший вид на село и Таласский хребет.

Вторую остановку мы сделали за деревней у мазара Кожомкула. Он напоминает юрту, и сооружён из древесины и глины. Этот мазар в 1924 году построили жители села вместе с Кожомкулом одному из тогдашних местных руководителей по имени Тыйта уулу Чаргынбек.

Рядом с мавзолеем находится огромный камень весом 690 килограммов (тот самый, что мы видели на памятнике Кожомкулу). Этот камень Кожомкул поднял и водрузил на могилу чиновника Чаргынбека.

Внутри мазара ничего и никого нет, только огромный отпечаток ладони на стене, оставленный по преданию самим Кожомкулом. Легенда гласит: Лепили этот мазар из глины и вдруг (видно, что-то не рассчитали) свежевыложенные стены надгробного памятника стали заваливаться. Кожомкул вовремя подоспел – встал во весь рост и, упершись своими огромными ладонями в заваливавшиеся стенки, выровнял их. Мазар построили, ушли оттуда люди, а на внутренней стене мазара остались следы – вмятины от богатырских ладоней Кожомкула.

Длина кисти руки — 26 сантиметров. Ширина большого пальца — 4 сантиметра. Для сравнения сделал селфи своей ладони на отпечатке. Как говорится – почувствуй разницу

Говорят, что отпечатков рук было четыре. Но, к большому сожалению, из этих отпечатков сохранился только один, ещё один хранится в музее. Ещё два отпечатка выпали и разбились в 1992 году, когда Суусамыр стал эпицентром сильного землетрясения силой в 10 баллов. Количество жертв того землетрясения до сих пор держится в тайне.

После экскурсии в мазар едем дальше. Перед Кожомкулом реки Каракол и Суусамыр сливаются, образуя начало реки Кокомерен.

За селом Кожомкул Суусамырская долина заканчивается, а река Кокомерен входит в грандиозное ущелье.

По этому ущелью проложена дорога за свою красоту часто называемая миниатюрным Памирским трактом, вот по ней-то мы и поехали.

Дорога грунтовая, трясёт как на телеге, под панелью завёлся противный «сверчок», но виды вокруг всё компенсируют. Дорога с одной стороны прижимается к скалам, с другой – под колёсами бешено ревёт мутный Кокомерен. Часто встречаются осыпи, нужно быть предельно внимательным, чтобы не налететь на какой-нибудь камень. Адреналин зашкаливает, едем с частыми остановками на фотосъёмку, и чтобы перевести дух. В общем, что тут говорить, смотрим.

И всё было бы замечательно, если бы в какой-то момент мы не расслабились и не потеряли бдительность. В общем, уверовав что у нас самый крутой внедорожник в мире, мы начали лихачить, проезжая осыпи и завалы не задумываясь о размерах камней. Но, один камень думал иначе… Как результат – оторванная защита коробки передач, помятый бензобак и полные штаны «адреналина».

Удар был такой сильный, что машина, пока мы тормозили, прыгала как кузнечик, таща камень под собой, ещё метров 20.

- Всё, приехали, – хором подумали мы.

Пока женщины размахивали руками и охали, я первым делом полез под машину, прощупал всё руками, и с облегчением выдохнул, убедившись, что бензобак, хоть и изрядно вогнутый, но остался цел и не протекает. Дальше я начал проверять, что ещё могло оторваться или выгнуться: пластиковая защита под коробкой передач была вырвана с мясом и валялась в 10-ти метрах от злополучного камня. От защиты остались торчать только болты, с ней можно проститься навсегда. Защита радиатора охлаждения коробки передач была вырвана наполовину. Здесь было попроще, вырванный кусок мне удалось примотать верёвками к кузову машины. Всё остальное вроде бы осталось не тронутым. Под двигателем мы перед поездкой установили стальную защиту картера – это спасло двигатель, иначе последствия были бы во много раз печальнее. Ещё повезло глушителю, камень прошёл в стороне от него. В общем, я считаю, что мы отделались лёгким испугом. Жаль, что нет фотографий, никто тогда даже не вспомнил о фотоаппарате

После такого ледяного душа на голову, мы ехали очень осторожно, стараясь объезжать каждый камушек, перестраховываясь семь раз.

Вот так, любуясь красотами, и не забывая смотреть на дорогу, мы въехали, со всех сторон зажатое могучими хребтами, маленькое село Кызыл-Ой, что в переводе означает «Красная чаша».

Кызыл-Ой – горное село, расположенное на высоте около 1800 м над уровнем моря. Особый колорит этому месту придаёт красная глина, покрывающая горы от подножий до вершин. Эта глина еще с начала XX века служила материалом для постройки домов, часть из которых можно увидеть в селе и по сей день.

После села долина реки Кокомерен сужается ещё больше, входя в ущелье с отвесными скалами. Длина ущелья около 10 км.

И снова потрясающая дорога, пожалуй, самая красивая на нашем пути.

[yurok]

После небольшого подъёма ущелье расширяется, и мы въезжаем в Джумгарскую долину. Впереди виден снежный хребет Молдо-Тоо.

Спускаемся в Джумгальскую долину к месту слияния рек Кокомерен и Джумгал.

Джумгальская долина по размерам не уступает Сусамырской, однако она намного суше, а потому растительный мир её бедней. Склоны гор, окружающие котловину, в разгар лета почти бесснежны. Реке Джумгал приходится рассчитывать в основном на грунтовое питание.

Подъезжаем к мосту через Кокомерен, перед мостом указатель: направо – Мин-Куш, налево Чаек, переезжаем мост и поворачиваем налево на Чаек.

Сразу за мостом начинается деревня Арал. В деревне и дальше идёт глобальное строительство новой широкой автомагистрали. Асфальта нет, но гравийное покрытие идеальное, ни одной ямки. Ура! Наконец-то можно расслабиться.

Переезжаем мост через реку Джумгал. Вдалеке видны горы хребта Джумгал-Тоо.

Мчимся по новой трассе.

Но наше счастье длилось недолго, через 15 км мы въехали в крупный районный центр Чаек. Здесь ремонт и закончился, а дальше началась старая дорога: жуткий разбитый асфальт с огромными ямами, присыпанными сверху острыми камнями. Скорость упала до 20-30 км/час. Такое «асфальтовое» покрытие оказалось хуже, чем грунтовая дорога в ущелье Кокомерена.

Выехав из села Чаек, свернули в тополиную лесополосу, чтобы немного отдохнуть, размять ноги, перекусить дыней и заодно полюбоваться красивыми пейзажами.

Хребет Молдо-Тоо.

За отдыхом решаем, что делать дальше: ехать на Сон-Куль или двигаться прямиком до Иссык-Куля. Все, кроме меня были против Сон-Куля и ночёвки в палатке или юрте (других удобств на высокогорном озере нет). Всем хотелось быстрее увидеть Иссык-Куль, снять приличный номер в гостинице, принять душ и понежиться на песочке у берега озера. К тому же инцидент с камнем в Кокомеренском ущелье их изрядно напугал, а на пути к Сон-Кулю дорога будет во много раз хуже. Так что я остался в гордом одиночестве с мечтами о высокогорном озере Сон-Куль. Ну что же, пусть будет Иссык-Куль. К тому же мы уже давно решили, что обязательно вернёмся в Кыргызстан ещё раз и тогда наверняка доберёмся до озера Сон-Куль.

Едем дальше, проезжаем село Кайырма. Затем въезжаем в деревню Башкуганды, где доезжаем до перекрёстка (как ориентир слева будет мечеть). На этом перекрёстке, если повернуть направо начинается дорога на высокогорный перевал Кара-Кече и дальше на озеро Сон-Куль, но мы проезжаем перекрёсток прямо в сторону перевала Кызарт и озера Иссык-Куль.

Продолжаем ехать по широкой Джумгальской долине. Вдоль дороги то и дело попадаются целые города-кладбища.

Кладбищ больше чем населённых пунктов, плотность их просто зашкаливает, такого количества мазаров мы нигде раньше не встречали.

Часто встречаются древние, полуразрушенные мазары.

Там за хребтом находится озеро Сон-Куль. Между прочим, видно, что над хребтом нависли свинцовые тучи. Может мы правильно сделали, что не поехали туда.

Ещё один древний мазар.

Разрушенная крепость времён Кокандского ханства стоит прямо у обочины дороги и никому нет дела до неё.

Джумгальская долина поражает, прежде всего, огромным количеством исторических памятников. Тем не менее, за всё время езды по долине, мы встретили только одного туриста на мотоцикле. А ведь можно при правильной рекламе и организации раскрутить эти места, и сделать их суперпопулярными, ведь все природные и исторические основания для этого имеются. А пока что тут только изредка появляются такие же туристы-авантюристы, как и мы.

Проезжаем прямо, мимо отворота на Джаны-Арык. Затем проезжаем через деревню Кызарт (Джумгал), по рассказам других здесь есть гостевые дома, где можно переночевать и с утра договориться об однодневной конной экскурсии на Сон-Куль.

Далее начинается совсем несложный подъём на перевал Кызарт (2664 м). Вокруг всё зелёное, пасутся стада, появились небольшие снежники.

На перевале Кызарт (2664 м), вдоль дороги стоят вагончики, из которых нам на встречу выбежали хозяева, неся на подносах жареную рыбу. На часах уже час дня, решаем здесь остановиться и пообедать.

Обстановка в вагончике спартанская – стол и скамейки. Жареная рыба – это пелядь из озера Сон-Куль. Цену сейчас уже не вспомню, но совсем дёшево, заказали себе по рыбке каждый. Вкуснятина, пальчики оближешь.

Интересный факт: до 1959 года озеро Сон-Куль было безрыбным, но усилиями ихтиологов в 60-70-е годы в озере адаптировали пелядь и сига. Они так хорошо прижились и начали размножаться, что в 1975 году на озере впервые был разрешён промысловый отлов пеляди. С тех пор Сон-Куль славится не только своей первозданной красотой, но и отменной рыбой.

Отведав пеляди, мы как будто «побывали» на озере Сон-Куль

От Чаек до перевала Кызарт – 70 км отвратительного асфальта вперемежку с зубодробительным грейдером. Пока поднялись на перевал, думали, что у нас машина развалится на мелкие кусочки. Но всё нормально оказалось, только громкий «сверчок» завёлся где-то под панелью. Пока скакали по камням, его было не слышно в общем шуме, а вот когда уже выехали на асфальт он начал действовать нам на нервы. Сколько не искали «сверчка», не смогли найти эту заразу.

В общей сложности, сегодня мы проехали 110 км по грунтовке и 70 км по разбитому асфальту вперемежку с гравийкой. По нашему автомобилю Toyota Highlander можно сказать следующее: японцы сделали добротный и надёжный аппарат, главное не быть чересчур самоуверенным и не лезть на камни, не измерив их линейкой

На перевале Кызарт (2664 м).

Вид с перевала на спуск в сторону Иссык-Куля.

Спускаемся с перевала по долине реки Кызарт. Первые нескольк окилометров идёт гравийная дорога, затем наконец-то начинается нормальный асфальт.

Проезжаем мимо деревень Ак-Учук, Чолпон. Затем проезжаем деревню Кок-Джар, переезжаем по мосту реку Чу и выезжаем на перекрёсток с трассой Бишкек – Нарын. Для того, чтобы попасть на объездную дорогу вокруг города Кочкор, нужно повернуть направо на Нарын и затем сразу налево на объездную дорогу.

Далее едем по асфальтированной дороге отличного качества. Общий вид объездной дороги вокруг Кочкора.

Трасса проходит по красивой долине реки Чу. Подъезжаем к развилке: налево – Бишкек, прямо – Балыкчи. На развилке дежурят гаишники, но нас не трогают. Едем прямо.

После перекрёстка дорога снова ухудшилась, появились небольшие ямки, но для нас это уже сущие мелочи. Через пару километров выезжаем на берег Ортотокойского водохранилища. Едем вдоль водохранилища около 8 км и затем поднимаемся на небольшой перевальчик.

Местность вокруг пустынная, ни одного дерева или кустика, лишь красные скалы причудливой формы. И главное – ни одной машины! Если бы не навигатор, говорящий, что мы на правильном пути, можно было засомневаться.

Затем подъезжаем к перекрёстку (как ориентир: на перекрёстке скульптура с оленями): главная дорога прямо – на Балыкчи. Мы же поворачиваем направо на второстепенную дорогу.

Асфальт старый, ещё советских времён, во многих местах ему на смену уже пришла трава. Тем не менее, эта дорога самая короткая к Иссык-Кулю.

Вот уже и Иссык-Куль показался. Упираемся в Т-образный перекрёсток. Указателей нет, но мы поворачиваем направо.

Погода между тем совсем испортилась, небо заволокло тучами, заморосил мелкий дождик. Иссык-Куль хмурый и ветреный. Как-то не было такого чувства, чтобы увидели озеро первый раз и сказали: - Вау! Уныло как-то стало на душе: - Куда мы приехали? Может ну его в баню Иссык-Куль, развернёмся и поедем обратно в жаркий Ош? Но нет, надо завершить всё что запланировали.

Едем дальше по трассе вдоль берега Иссык-Куля. С правой стороны виднеются причудливой формы горы красного цвета. Проезжаем деревни Оттук, Кара-Талаа, Щор-Булак. Далее дорога уходит от берега озера. Проезжаем прямо через деревни Бар-Булак, Кара-Коо, Кызыл-Туу.

В Кызыл-Туу проезжаем мимо левого отворота на грунтовую дорогу, ведущую к солёному озеру Туз-Куль. Озеро является местной достопримечательностью. Солёность воды достигает 132 г/л. За счёт высокой плотности воды в нём невозможно утонуть. Состав воды в озере сравнивают с составом воды в знаменитом Мёртвом море в Израиле. Высокая концентрация соли помогает вылечить многие болезни. Вдоль берега образовались иловые грязи, которые издавна используются для терапевтических и косметических целей. Озеро в частном владении. Купание платное. После купания в солёном озере, можно спуститься на берег Иссык-Куля и ополоснуться. Перед шлагбаумом имеются юрты, где можно переночевать и пообедать. Чтобы добраться до озера, придётся преодолеть 12 км разбитой грунтовой дороги.

Мы же едем дальше по трассе, оставляя эту достопримечательность до будущих времён. Преодолеваем пологий перевальчик, затем проезжаем сёла Ак-Сай, Эшперово, Тёрт-Куль. Переезжаем по мосту реку Тонг, и въезжаем в районный центр Боконбаево. Проезжаем его по краю, далее проезжаем село Тонг, после которого дорога выходит к самому берегу Иссык-Куля.

С правой стороны проезжаем отворот на священное место Манжылы-Ата, где расположены древний мазар, мечеть и родники, считающиеся священными у мусульман. Ориентиром служит указатель на дороге «Манжылы».

Но мы туда не едем, оставляем эту достопримечательность тоже на потом.

Затем подъезжаем к перекрёстку с указателем: Каджи-Сай - направо. Игнорируем этот перекрёсток и проезжаем ещё сто метров до неприметного правого сворота на грунтовую дорожку – это улица Гаражная, где расположены все гостевые дома, туда-то нам и нужно.

Естественно, что мы заранее с помощью интернета определили предполагаемое место ночёвки. Гостевых домов много, поэтому заранее выбирать что-то конкретное на стали, оставив возможность поиска на месте.

Проезжая по улице Гаражная, нам больше всего приглянулись добротные ворота и выглядывающие из-за забора красивые здания гостиницы «Аль-Хаят».

Координаты арт-отеля «Аль-Хаят»: 42.162899, 77.168014 (на картах google.ru/maps местоположение отеля указано неверно).

Ворота открыл высокий импозантный мужчина в возрасте с седой щетиной, но в бейсболке и в куртке больше подходящей для молодёжи. Тенистый внутренний двор оказался весь засажен цветами и деревьями, вокруг расположились беседки, топчаны, кресла-качалки, на деревьях щебетали какие-то птицы. Это место нам сразу напомнило декорации к восточным сказкам 1000 и одной ночи. Уходить отсюда не хотелось. Поэтому, когда мужчина сказал, что они обычно на одну ночь не пускают постояльцев, мы сразу же оговорились, что останемся на две ночи, а может и больше. Нас не расстроил тот факт, что после 11 вечера нужно соблюдать тишину и что ворота закрываются на ключ. Нас даже не отпугнуло то, что озвученная цена за проживание оказалась самая высокая за всё время путешествия: 1800 сом с человека без питания. Уж очень нам понравился этот райский оазис зелени, среди бескрайних просторов песка и камней.

Итак, мы сняли два двухместных номера со всеми удобствами по 3600 сом каждый на втором этаже гостиницы. С карточки оплатить нельзя, а наличные сомы у нас закончились, поэтому поехали в село Каджи-Сай, расположенное в трёх километрах от отеля в сторону гор. Но банк оказался закрытым, и мы договорились, что завтра поедем в районный центр Боконбаево, снимем деньги и оплатим номера.

Питание готовят по предварительным заявкам, поэтому мы сразу договорились, что будем завтракать и ужинать у них. Завтрак – 300 сом, ужин – 400 сом с человека.

Хозяина, открывшего нам ворота, звали Дамир. Управляться с гостиничным бизнесом ему помогают: супруга Татьяна и их сын Тимур. Для приготовления еды они нанимают поваров.

Заниматься бизнесом хозяева начали давно, сначала у них был маленький гостиничный домик, куда к ним приезжали в основном друзья и знакомые, потом потихоньку они начали разрастаться, благоустраивать территорию, строить новые гостиничные здания, в результате их отель стал лучшим в Каджи-Сае и приобрёл популярность далеко за пределами Кыргызстана. Попробуйте набрать в поисковике: «Аль-Хаят Иссык-Куль» и у вас вывалится список из 100000 ответов.

Дамир и Татьяна раньше работали на Киргизской киностудии, поэтому их двор уставлен старинными экспонатами и предметами используемые при киносъёмках. Сейчас они занимаются искусством для души. У них даже есть картинная галерея в Бишкеке, а летом они вывешивают свои картины и картины постояльцев в одном из залов отеля, оборудованного под галерею. Каждый год здесь проходят слёты художников из разных стран. Благодаря отелю «Аль-Хаят» другие соседние дома тоже начали принимать приезжих художников. Поэтому в разгар лета улица Гаражная очень сильно похожа на Старый Арбат в Москве. Здесь никого не удивишь, идущим по улице человеком с мольбертом.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на интерьер, он сделан в восточных тонах, мебель и предметы быта сплошь из Сирии, Ирана и Йемена – кованые столы и стулья, посуда, фонтаны, кресла-качалки и многое другое. Всё вместе взятое, в купе с цветущими ирисами и абрикосовыми деревьями создаёт иллюзию попадания в арабский караван-сарай.

После знакомства Дамир с Татьяной провели для нас экскурсию по территории арт-отеля. Разместиться в «Аль-Хаяте» можно в двухместных номерах (как наш) или трёхместных и VIP-номерах. Двухместные номера, располагаются в главном двухэтажном корпусе. Остальные – в напротив стоящем здании. Есть здесь и гостевой домик, в котором может поместиться одна большая семья или компания. В каждом номере туалет, душ, спутниковое телевидение, мебель и бесплатный wi-fi. Можно подняться на веранду, где стоят кресла-качалки, а можно отдохнуть на топчанах, расположенных за садом. Большая столовая расположена в соседнем дворе. К обеду и ужину вас позовёт громкий звон настоящей рынды.

Фотографирование всех чудес этого отеля мы оставили на потом, а пока что быстро заселились в номер и пошли гулять к берегу Иссык-Кулю – голубой жемчужине Средней Азии.

Городской пляж расположен сразу за главной дорогой, идущей вдоль Иссык-Куля.

Голубая жемчужина встретила нас неприветливо и хмуро.

Иссык-Куль в переводе с киргизского языка означает «горячее озеро», поскольку озеро из-за своей солёности зимой не замерзает. Не знаю, может оно зимой и горячее, но 10 июня было явно даже не тёплое. К тому же дует пронизывающий холодный ветер. Пришлось одеть на себя все одёжки какие были.

К сведению, на улице было +11 градусов.

На широком песчаном пляже мы были в гордом одиночестве.

Городской пляж чистейший.

А ведь многие пишут на форумах, что все пляжи на озере загажены. Может ещё был не сезон, но ничего подобного мы не увидели в тех местах где были: пляжи чистейшие, а вода в озере прозрачная на многие метры.

На противоположном берегу виден в облаках хребет Кюнгёй-Ала-Тоо.

Немного побродив по берегу, и замерзшие как цуцики, мы отправились к себе в отель отогреваться горячим чаем и тёплой постелью.

В Каджи-Сай мы заехали в 16 часов дня, на спидометре 5298 км. Итого за 8 часов мы проехали 364 км, из которых 115 км грунтовой дороги и 70 км ужасного подобия асфальта.

Вот таким насыщенным на события и непредсказуемым выдался наш чёртоводюжинский тринадцатый день путешествия.

[Julia69]

Вот таким насыщенным на события и непредсказуемым выдался наш чёртоводюжинский тринадцатый день путешествия

да уж, непросто вы добирались... насчет камней на гравийке - спасибо за предупреждение, будем начеку, хотя надеюсь, что выбранный нами маршрут к Сон-Куль будет не такой экстремальный - ориентируюсь на рассказ Ultramarine, вроде она не писала ничего такого ужасающего насчет качества самой дороги. Планируем ехать через Казарман (поворот на него в Джалал-Абаде).

[yurok]

Вот таким насыщенным на события и непредсказуемым выдался наш чёртоводюжинский тринадцатый день путешествия

да уж, непросто вы добирались... насчет камней на гравийке - спасибо за предупреждение, будем начеку, хотя надеюсь, что выбранный нами маршрут к Сон-Куль будет не такой экстремальный - ориентируюсь на рассказ Ultramarine, вроде она не писала ничего такого ужасающего насчет качества самой дороги. Планируем ехать через Казарман (поворот на него в Джалал-Абаде).

Через Казарман дорога на порядок хуже. Мы тоже планировали там ехать, но местные джиперы отговорили, т.к. всё что ниже УАЗика там не проедет. И там мост аварийный смыло перед Казарманом, так что будете форсировать реку на лебёдке, либо в кузове камазов-шабашников. На УАЗике люди реку переезжают.
Это предупреждение и не более, всё зависит, что у вас за машина будет. Удачи! Если будут вопросы, то я в сети появлюсь только в среду вечером, сейчас уезжаю

[Julia69]

Через Казарман дорога на порядок хуже. Мы тоже планировали там ехать, но местные джиперы отговорили, т.к. всё что ниже УАЗика там не проедет. И там мост аварийный смыло перед Казарманом, так что будете форсировать реку на лебёдке, либо в кузове камазов-шабашников. На УАЗике люди реку переезжают.

да Вы что?! Если до сих пор не починили, придется маршрут переделывать... Мы машину в ренту берем, обещали Lexus 470.

[yurok]

да Вы что?! Если до сих пор не починили, придется маршрут переделывать... Мы машину в ренту берем, обещали Lexus 470.

Вот он этот мост, чинить его никто не будет. Объезд виден рядом с мостом по руслу реки. В июне уровень реки был 50-60 см, поэтому мы бы там не проехали. Какой уровень воды сейчас, не знаю.

[yurok]

День четырнадцатый (11.06.2015).
Марсианские хроники.

Сначала немного фотографий внутреннего двора арт-отеля «Аль-Хаят», сделанных в течение двух дней, что мы там жили:

Утро выдалось угрюмым, в горах тучи, а с озера дует холодный ветер. Явно не пляжная погода. Поэтому, чтобы не терять целый день сидя в номере, решили объездить близлежащие окрестности, посмотреть на местные достопримечательности. Схема получившегося маршрута:

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/58459/ ... kazka.html

Первым делом едем в Боконбаево чтобы пополнить запасы бензина на АЗС «Газпромнефть» и снять деньги в банкомате, а затем едем в расположенную рядом древнюю крепость Хан-Дебе.

Чтобы добраться до крепости, нужно проехать Боконбаево и на въезде в село Тёрт-Куль рядом с АЗС повернуть налево на село Туура-Суу. Далее проехать около 5 км по гравийной дороге до въезда в село Туура-Суу и затем свернуть направо на неприметную дорожку. Дорожка настолько неприметная, что мы, зная о ней, всё равно умудрились проскочить мимо и опомнились только тогда, когда уже проехали всё село насквозь. Пришлось вернуться.

После того, как свернули, мы смогли проехать по плохой грунтовой дороге ещё около километра, пока не упёрлись в перетекающий через дорогу заболоченный ручей. Переезжать его мы не рискнули и дальше пошли пешком. На ниже приведённой схеме, красным обозначен путь на машине. Дальше около километра шли пешком.

Координаты крепости Хан-Дебе: 42.066415, 76.970808

Хан-Дебе (Кан–Дебе), одно из крупнейших городищ VI-XII вв. Расположено у входа в Тонское ущелье, в окрестностях с. Туура-Суу. Согласно гипотезе учёных, здесь располагался средневековый город Тон - одна из ставок Караханидского каганата.

Несмотря на столь суровое название (Тон означает мёрзлые студёные земли), эта долина постоянно заселена со второго тысячелетия до н.э. Здесь известны захоронения бронзового века, курганные могильники саков и усуней, каменные изваяния древних тюрков, но главная достопримечательность – это развалины средневекового городища Хан-Дебе.

Город играл большую роль на отрезке Шёлкового пути, проходящем по южному побережью Иссык-Куля. Вся долина перекрывалась длинной оборонительной стеной. Ещё можно увидеть почти исчезнувшие остатки этого некогда крупного фортификационного сооружения, закрывающего доступ неприятельским ордам в благодатную долину. Тем не менее, в начале XIII века монгольское нашествие разрушило оседло-земледельческую жизнь в Тонской долине, а вместе с ней и город.

На городище Хан-Дебе была найдена каменная фигура женщины с саблей в руках. В земле находили домашнюю утварь, предметы быта, древние монеты с изображением Будды, вазы с надписями, каменные и металлические предметы неизвестного предназначения, костяные пуговицы, украшения, черепица, детали конного снаряжения и многое другое.

Городище имеет сложную планировку. Центр его составляют цитадель и шахристан от которых остался только глиняный холм.

К Цитадели примыкает огромная площадь, защищённая двумя длинными стенами. Несмотря на то, что они частично затоплены Торткульским водохранилищем или распаханы полями, часть многокилометровой стены хорошо сохранилась и видна издалека.

От Цитадели (справа холм) к крепостным стенам ведёт грунтовая, зарастающая травой дорога через распаханные и засеянные зелёные поля.

Покатые, полуразрушенные 5-ти метровые крепостные стены до сих пор напоминают о былом величии этого некогда величественного и огромного по меркам средневековья города.

Дорога сквозь крепостную стену проложена там же, где 1500 лет назад были ворота в город.

Кое-где, ещё видна глиняная кладка, но и она скоро исчезнет под воздействием природных и техногенных стихий, т.к. за памятником архитектуры никто не следит.

Внешняя стена крепости проходит по самому краю левобережной террасы реки Тон и некоторое время тянется вдоль дороги.

На фотографии посередине виден съезд с главной дороги, а слева поросший травой вал внешней крепостной стены, к которому примыкают вплотную огороды села Туура-Суу.

Если не считать работников, занятых чем-то в поле, то мы были совершенно одни. Они с удивлением смотрели, что мы здесь забыли. Проходивший мимо пожилой аксакал даже поинтересовался, не заблудились ли мы.

Место абсолютно не туристическое, а зря, была бы такая крепость где-нибудь в Европе, из неё уже давно бы сделали раскрученное место со всеми вытекающими последствиями: кассой, бетонными дорожками и железными ограждениями. Так что спешите увидеть всё в первозданном виде!

После осмотра крепости мы поехали по направлению к Каджи-Саю, но до него не доехали пару километров, свернув в расположенный рядом распадок, который на картах обозначен как урочище Кызылбулак.

Этот распадок или ущелье привлекло наше внимание с дороги каньонообразными коричнево-красными скалами причудливой формы. Недаром оно называется Кызылбулак, что переводится как «Красная река».

Выраженной дороги, ведущей в ущелье нет, но есть наезженные автомобильные колеи. Сворачиваем на одну такую колею, которая нам показалась верной. Но, проехав по ней с полкилометра, упёрлись в обрыв. Пришлось вылезти из машины и поискать выезд из западни и как можно проехать дальше.

Рядом нашли другую колею, которая идёт прямо по руслу пересохшей реки Кызылбулак. Спускаемся с небольшой террасы аккуратно в русло речки и дальше уже едем по ней. Назад мы уже ехали по руслу реки, которое нас вывело прямо на асфальтированную дорогу.

Координаты правильного съезда в урочище Кызылбулак: 42.156593, 77.139521.

Потеряв «дорогу», спускаемся в сухой лог реки Кызылбулак.

И едем по руслу реки вверх «по течению».

Чем выше в горы и русло уже, тем аккуратней ехать нужно.

Где-то посередине ущелья, за зданием бывшей свинофермы, остановились и пошли в пешую экскурсию. Благо здесь есть на что посмотреть, причудливые эоловые замки из песка и глины окружают со всех сторон. Можно целый день проходить и всё равно всё не пересмотришь.

Фотографий на самом деле гораздо больше, выбрал, как мне кажется, наиболее интересные и неповторяющиеся.

Помимо марсианских пейзажей, здесь можно найти и причудливой формы растения, вместо листьев у которых колючки или какие-то трубочки. Ботаники наверное определят что это.

И снова фантастические инопланетные пейзажи.

Как видно на фотографиях, облака к тому времени совсем растворились и выглянуло солнышко. Но фотографии обманчивы, т.к. жарко было только среди скал, а на открытом месте сразу хотелось одеться из-за порывистого холодного ветра, дующего с озера.

Забравшись наверх на скалы взору предстаёт и без того потрясающий вид на бирюзовый Иссык-Куль и марсианские горы.

Глубоко внизу в ущелье виднеется наш инопланетный корабль – труженица тойота.

Уезжать не хотелось, но раз уж мы решили потратить день на осмотр окрестностей Каджи-Сая, то едем ещё в одно место, которое в отличие от посещённых является достаточно известным и популярным. Речь идёт об ущелье «Сказка», расположенном в 16-ти км восточнее Каджи-Сая.

Там, где нужно уходить с трассы стоит указатель: «Сказка – направо», мимо не промахнёшься. После отворота нужно ещё проехать по руслу пересохшего ручья около 2,5 км.

Координаты ущелья «Сказка»: 42.156991, 77.353840.

На дороге к ущелью стоит шлагбаум, у которого дежурят местные пацаны. Въезд 50 сом с человека. Платим 200 сом и едем дальше до самого конца, пока дорога не закончилась. Всё, оставляем машину и идём на экскурсию.

Попав в ущелье «Сказка» мы поняли, что всё виденное раньше – это был аперитив перед предстоящим пиршеством. Ущелье «Сказка» - это настоящая сказочная страна разукрашенных причудливых животных, замков, динозавров и прочих фантастических скульптур, сделанных руками мастеров ветра, солнца и дождя.

Среди буйства многоцветных пород можно увидеть фигуры слона и носорога, леопарда и крокодила. А среди них возвышается нерукотворная копия великой китайской стены.

Главная особенность ущелья – это необходимость посещать его исключительно в сухую погоду. Мелкозернистая глина, смешанная с песком, едва намокнув, становится непроходимой для любого транспорта. В ней с одинаковой быстротой вязнут колёса, копыта или сапоги. И выбраться оттуда будет крайне сложно.

Природа образования ущелья геологическая. Раньше здесь было море, но тектонические силы подняли наверх пласты древнего морского дна, а дождь и ветер довёл их до сегодняшнего состояния – так получилась уникальная по красоте «Сказка».

Кто-то скажет: – это фотошоп! Таких цветов не бывает!

Сам думал также, пока не убедился в обратном. Никакого фотошопа и иже с ним, всё натуральное.

Буйство красок.

Мягкие породы различных оттенков очень податливы действию внешних сил. После очередного дождя рельеф Сказки действительно может заметно измениться. А оттенки цветов на склонах могут разительно поменяться и при сильных порывах ветра. Больше того, оставаясь в Сказке при полном штиле и ясном небе с утра до вечера, наблюдателю каждый час будут открываться новые подробности пейзажа. Они будут по-разному высвечиваться движением солнца по небосводу.

Кстати, обувь должна быть закрытая и удобная для ходьбы, мы не встречали (к счастью) ни змей, ни пауков, но они здесь есть, так что нужно смотреть под ноги и не лезть во всякие дырки, не убедившись в их безопасности.

Уникальность ущелья в том, что он всегда другой. Вернувшись в него второй, третий раз, он всё время будет выглядеть по-новому. Описать ущелье невозможно – его надо видеть.

Встречаются здесь также ещё и удивительные растения, наверное, тоже марсианского происхождения. Что это такое? На вид он похож на… причинное место, торчащее из песка

И напоследок пара панорам ущелья «Сказка».

После «Сказки» с неохотой едем домой в Каджи-Сай. По дороге, не доезжая 8 км до Каджи-Сая с правой стороны за забором виден заброшенный центр духовности и науки «Аалам-ордо», что переводится как «центр вселенной».

Аалам-ордо – задуман был как этнографический музей под открытым небом, расположенный на берегу озера напротив центра Рух-ордо, который находится на северном берегу Иссык-Куля в Чолпон-Ате. К сожалению, Аалам-ордо так и остаётся недостроенным до сих пор.

Уже приехав в «Аль-Хаят», обнаружил, что переднее левое колесо спущено. Вот незадача, где-то прокололи сегодня, катались то практически везде по бездорожью. Решили сегодня просто подкачать колесо, а завтра с утра если спустит снова, то придётся искать шиномонтажку.

До ужина валялись на кроватях, т.к. ноги у всех гудели от сегодняшних прыганий по скалам. Зато вечером, поужинав и почувствовав прилив сил, взяли на прокат велосипеды в «Аль-Хаяте» и поехали на экскурсию в деревню Каджи-Сай. До Каджи-Сая около 3 км пришлось пилить хоть и по асфальту, но в горку. Доехали до огромного плаката Ленину, установленного на небольшой горке на въезде в Каджи-Сай. Было уже совсем темно, поэтому фотографии не особо получились.

Немного отдохнув, развернулись обратно и уже в полной темноте спустились до отеля.

Вот такой вот «сказочный» денёк выдался у нас

[kobeer]

Юра, растение из трубочек это эфедра. Та из которой эфедрин получают

[kobeer]

Слышал интересную версию - эфедра растет на всем протяжении Шелкового пути. Ее брали с собой и кормили верблюдов, ну естественно по дороге она выпадала и прорастала. Не знаю насколько правда, у нас в Кыргызстане я ее только вокруг Иссык-Куля видел.

[yurok]

Слышал интересную версию - эфедра растет на всем протяжении Шелкового пути. Ее брали с собой и кормили верблюдов, ну естественно по дороге она выпадала и прорастала. Не знаю насколько правда, у нас в Кыргызстане я ее только вокруг Иссык-Куля видел.

Действительно, интересная версия, кстати мы тоже такое растение не встречали больше нигде кроме Иссык-Куля.

[yurok]

День пятнадцатый (12.06.2015).
Что такое вершина? Последний шаг перед спуском. © Джордж Бернард Шоу

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/58641/ ... i-Say.html

Как обычно, проснулся раньше всех. Посмотрев в окно, увидел, что на небе нет ни одного облачка. Супер! Наконец-то повезло с погодой. Стараясь не шуметь, вышел на улицу и пошёл на берег Иссык-Куля.

На шикарных пляжах никого, на озере практически полный штиль. Фотосъёмке мешает бьющее практически в объектив уже достаточно высоко поднявшееся солнце и дымка над озером.

Противоположный северный берег в дымке.

Вода в озере чистейшая, дно видно на несколько метров.

Пляж Каджи-Сая, за ним красные скалы по которым мы лазили вчера, а за ними белеют снежные шапки хребта Терскей-Ала-Тоо.

Сегодня у нас в планах постараться подняться на этот самый снежный хребет Тескей-Ала-Тоо на машине как можно выше.

Но, подойдя к машине, обнаружил, что колесо снова спустило. Решил подкачать колесо компрессором, и надо же такому случиться в этот момент он ломается, точнее, переламывается металлическая пластинка обратного клапана. Не беда, есть же ручной насос… Ага! Ручной насос, остался дома. Вот что значит отправляться в путешествие неподготовленными. Оказаться в дороге без насоса – это даже смешно, никогда не думал, что такое вообще возможно.

Спросили у хозяев отеля, у них тоже не оказалось насоса.

В шине осталось ещё около 1,2 атмосферы. Решаем ехать не спеша на спущенном колесе 15 км до Боконбаево. Но беда не приходит одна, добравшись до Боконбаево благополучно, возникла проблема найти шимонтажку где смогли бы перебортировать наши 19-ти дюймовые диски. Объездив всё Боконбаево, так и не смогли найти ничего подходящего. Чувствуем, что дело заходит в тупик, не ехать же в Бишкек шину латать .

Не знаю, чем мы прогневили горы Тянь-Шаня, но они никак не хотели нас пускать к себе.

Подъезжаем к последней шиномонтажке где мы ещё не были, естественно там тоже нет нужного нам оборудования. Работник шиномонтажки – молодой парень, видя нашу безысходность во взгляде, предложил перебортировать колесо по старинке, т.е. вручную при помощи монтировки и кувалды как это делали ещё наши деды и прадеды. Делать нечего вручную, так вручную. Парень ловко управился с этим трудным делом и нашёл то, из-за чего спустило колесо – это была часть ежа. Не того ежа, что вы подумали, а ежа от колючей проволоки Дырок оказалось две и залатать их пришлось большой заплаткой изнутри шины.

Тем временем уже скоро обед, на ремонт колеса мы потеряли почти полдня, поэтому быстро едем в отель сгребаем детей в охапку и мчимся на экскурсию. Сегодня у нас по плану должен быть перевал Барскоон и одноимённые водопады. До водопадов ехать недолго, а вот можно ли доехать до перевала Барскоон – информация очень противоречивая в интернете. Все, кого мы спрашивали из таксистов и местных жителей, в один голос заверяли нас, что на перевал нас не пустят дальше поста, тем более на машине с российскими номерами. Но мы же Фомы-неверующие, поэтому, нигде не останавливаясь, всё откладывая на обратную дорогу, первым делом едем на перевал.

Сначала едем по трассе вдоль Иссык-Куля, проезжаем центр Аалам-ордо, затем отворот на ущелье «Сказка». Далее едем через село Тосор. Проезжаем прямо, мимо отворота на село Тамга. Затем подъезжаем к мосту через реку Барскаун, но не переезжаем его, а сворачиваем направо на гравийную дорогу.

Далее едем по отличной гравийной дороге. Дорогу построила и обслуживает компания из Канады «Centerra Gold», владеющая богатым золоторудным месторождением Кумтор, куда собственно и тянется эта дорога. Кумтор – самый высокогорный рудник в мире. Это месторождение разведали ещё советские геологи, а рудник построила в 1994-97 годах компания Centerra Gold. Условия киргизам навязали кабальные - стране остаётся лишь 1/3 прибыли, хотя сейчас хотят перезаключить соглашение, чтобы в Кыргызстане оставалось 50% прибыли.

Едем по долине реки Барскаун (в переводе – «Барсовые слёзы»), текущей в глубоком ущелье. Затем переезжаем по мосту реку Барскаун.

Через 3,5 км от моста через Барскаун с правой стороны можно наблюдать невысокие заросшие бугры – это древняя крепость Барсхан VIII- XII вв. Эта крепость контролировала трассу Шёлкового Пути, идущую через перевалы Барскоон и Бедель в Китай.

Постепенно долина сужается, переходя в узкое и красивое ущелье.

Склоны ущелья покрыты тянь-шаньскими елями и кустарниками.

С левой стороны проезжаем мимо монумента с установленным на нём КАМАЗом. Памятник строителям этой дороги.

Ещё через километр проезжаем мимо большой стоянки со столиками и барельефом Юрия Гагарина, высеченного в камне. С этой стоянки начинается пеший поход к водопадам Барскоон, но мы решаем ехать дальше на перевал, а к водопадам вернёмся на обратном пути.

Едем дальше по долине Барскаун.

Прямо по курсу безымянные вершины хребта Терскей-Ала-Тоо: по центру – 4614 м, слева – 4626 м.

Через 11 км от водопадов, перед началом серпантина на перевал подъезжаем к шлагбауму экологического поста. Шлагбаум открыт, в будке никого нет, но мы всё равно остановились и решили подождать – мало ли, туда проедем, а на обратном пути неприятности возникнут.

Вышел из машины, вдруг слышу, кто-то свистит у реки метрах в 100 от нас. Показываю ему рукой, - можно туда ехать? Он тоже машет, мол, езжай. Вот так и «поговорили» с охранником

После поста начинается крутой серпантин длиной 4 км на перевал Сары-Мойнок (3442 м).

На перевале Сары-Мойнок не останавливаемся, оставляя его на потом.

Дальше дорога чуть-чуть спускается и снова начинает набирать высоту. Взбираемся по серпантину на перевал Барскоон (3819 м).

Для нашего автомобиля этот перевал дался тяжеловато. Тут мы реально узнали, что такое «кислородное голодание» для двигателя. Поднявшись выше 3600 метров, заметили, что как бы ни давил на кушетку газа, двигатель не набирает обороты больше 2500. Такое ощущение, что водитель и автомобиль едут сами по себе. Тем не менее, мы благополучно забрались на перевал Барскоон. Останавливаться не стали, решили доехать до конечной точки нашего маршрута.

За перевалом неожиданно не оказалось спуска, наоборот дорога с небольшим уклоном вверх продолжалась и дальше.

Высота этой горки 4330 м. До снега рукой подать.

Медленный и неприметный подъём продолжается ещё 2 км от того места, где расположен знак перевала. Наивысшая точка 3819 м достигается уже практически на плато, называемое Арабельский сырт.

Вид на Арабельский сырт с фактического перевала Барскоон (3819 м).

В результате, от отворота с Иссык-Куля до перевала Барскоон получилось 50 км хорошей гравийной дороги.

Проезжаем по дороге ещё пару километров после перевала и останавливаемся на обочине напротив большого озера Джашил-Кёль. Арабельский сырт – наша сегодняшняя цель.

Координаты конечной точки и озера Джашил-Кёль: 41.868243, 77.738249

Оттуда мы приехали, там на повороте перевал Барскоон (3819 м).

Дальше идём пешком до озера по сильно заболоченной местности. Приходится прыгать по камням. Некоторые товарищи пошли в сланцах, и правильно сделали, т.к. всё равно не зависимо от обуви, все промочили ноги, а водичка та ни сколько не тёплая

К тому же озеро во льду, только с нашей стороны образовалась небольшая промоина.

Арабельский сырт - это высокогорная равнина в пойме реки Ара-Бель-Суу, расположенная на высоте до 4000 метров над уровнем моря. Основная часть равнины находится у подножья Терскей Ала-Тоо, на левом берегу Ара-Бель-Суу. Плоскогорье славится своими озерами ледникового происхождения, их насчитывается более пятидесяти.

Озерные котловины были оставлены прошедшим в незапамятные времена ледником, который также выровнял поверхность сыртового нагорья. Глубина этих высокогорных водоёмов небольшая, а форма встречается самая разная.

При подходе к озеру спугнули небольшую стайку гусей.

А вокруг красота! Как будто попал в сказку Снежной королевы.

3819 метров – выше этой отметки мы ни разу в жизни не поднимались, ни пешком, ни на машине (самолёт не считаем).

За озером виден хребет Суек с высотами до 4600 метров.

Через этот хребет и дальше на юг идёт грунтовая дорога, но мы туда не поедем, нам и здешних красот хватило с лихвой. Панорамы заснеженных гор никого не оставили равнодушными.

Парочка панорамных фото, чтобы хоть как-то попробовать передать то зрелище, что посчастливилось увидеть нам.

[yurok]

На обратном пути остановились у спуска с перевала Барскоон, там, где стоит знак в виде национального сосуда для кумыса – коокор.

Координаты перевала Барскоон: 41.893938, 77.691598.

На спуске с перевала установлена целая череда предупреждающих знаков. Ближний плакат с зелёным ромбом говорит о том, что спуск разрешён, дорога свободна. Чуть дальше предупреждающие знаки: крутой спуск и проверь тормоза. Дальше – знак ограничения 40 км/час. На этот раз киргизы погорячились, может быть для местных аксакалов 40 и в порядке вещей, но у нас больше 20 км/ч разгоняться не получалось. Ещё дальше плакат: «переключись на пониженную передачу». Нужный плакат – нам тоже пришлось ограничить скорость 2-ой, а на отдельных участках 1-ой передачей, иначе машина постоянно хотела разогнаться, а повороты там и спуск очень крутые, приходилось постоянно жать на педаль тормоза до самого упора. Дальше идёт знак крутые повороты и за ним плакат: «остановка запрещена – зона обвалов и лавин».

Вид с перевала на спуск. Всего серпантина не видно, настолько он крут.

На спуске с восточной стороны виден многокаскадный водопад Бель, но останавливаться на спуске нельзя, поэтому фотографируем на ходу.

Следующую остановку делаем на перевале Сары-Мойнок (3442 м).

Координаты перевала Сары-Мойнок: 41.914627, 77.634145.

С перевальной точки самого спуска не видно, его загораживает небольшая горка. Пока остальные остались отдыхать у машины, я решил подняться на эту горку и не пожалел об этом, виды вокруг потрясные, а подъём совсем нетрудный.

Вид назад, там за поворотом начинается подъём на перевал Барскоон.

А это вид на спуск с перевала Сары-Мойнок.

Внизу виднеется синий вагончик – это экологический пост со шлагбаумом, который был открыт, когда мы ехали вверх.

Зато, когда спустились с перевала, шлагбаум оказался закрытым. Я зашёл в вагончик, приготовившись мысленно заплатить за проезд, но охранник только записал в тетрадку марку машины и количество человек. Всё, никаких денег или разбирательств – куда и зачем ездили. Почему все, кого мы спрашивали до поездки, говорят, что на перевал не пустят? Может не хотят, чтобы туристы ездили сюда самостоятельно, а ездили только по договорённости с местными водилами за деньги. А может просто не владеют информацией.

Следующую остановку мы сделали у водопадов Барскоон.

Координаты стоянки: 42.009594, 77.612587

Машину оставили на большой зелёной поляне. На поляне расположена юрта (она оказалась закрытой), а также построены несколько деревянных столиков со скамейками для отдыхающих. В наш приезд мы были на поляне совершенно одни. День давно перевалил за экватор, поэтому первым делом нужно перекусить.

Водопадов всего четыре, три образуют каскад из одной реки, а один находится в стороне на другой речке. Первым делом лезем вверх по натоптанной тропе к самому маленькому отдельно стоящему водопаду "Чаша Манаса". Его высота всего 20 метров, но зато к нему можно подойти вплотную.

Согласно легенде, водопад образовался после того, как Манас зачерпнул воды рукой, и от этого в скале осталась чаша.

Координаты водопада «Чаша Манаса»: 42.010059, 77.607876

Чтобы добраться до каскада водопадов на другой речке, потребуется совершить небольшой переход по узкой тропинке, крадущейся по склону горы в тени реликтовых тянь-шаньских елей. Тропа идёт вдоль крутого склона, не снижаясь вниз, а наоборот набирая высоту. Тропа скользкая и мокрая от росы и травы, поэтому обувь должна быть соответствующая. Мы все надели кроссовки, кроме сына, который отправился в шлёпках, мы всё думали, когда он навернётся или потеряет шлёпок, но он сумел проползти эту тропу до открытого места. Это совсем не значит, что можно надевать всё что угодно, не всем так везёт.

Выйдя на открытое место, мы просто офигели от великолепного зрелища. Фотографии не передают того масштаба и объёма. Панорамная съёмка тоже не поможет. Это надо видеть вживую.

Внизу в глубоком каньоне срывается в пропасть водопад «Борода аксакала», а наверху, зажатый между скал, виднеется водопад «Слёзы барса».

Водопад «Слёзы барса» в приближении.

Видя, куда нужно лезть, девушки сразу отказались идти дальше, сын в шлёпках тоже не стал рисковать лезть по скользкой тропе вверх. Поэтому пришлось мне одному идти дальше, а все остальные остались меня дожидаться здесь.

Тропа идёт по самому краю обрыва, иногда приходится лезть по камням, иногда цепляться за корни великих тянь-шаньских елей, иногда идти по сыпухе. Страшно и опасно, зазеваешься на мгновение и улетишь в пропасть. В общем, через полчаса подъёма, глянув на водопад, я понял, что такими темпами доберусь до него минимум через час. Вдобавок вообще не понятно, как спускаться в каньон, чтобы не свернуть себе шею.

В общем, сделав несколько кадров водопада «Слёзы барса», я вынужден был сдаться и повернуть обратно.

По легенде водопад «Слёзы барса» – это барсиха оплакивающая своих котят, сорвавшихся в пропасть, когда она ходила для них на охоту.

Многие называют водопад «Слёзы барса» на новомодный лад - «Брызги шампанского». Мы тоже года собирали информацию запутались в названиях, но оказалось, что это один и тот же водопад. «Слёзы барса» второй или средний водопад в тройном каскаде. Ещё один третий или верхний находится выше на отметках более 3000 метров над уровнем моря. Чтобы до него добраться нужно обойти скалу с которой низвергается водопад «Слёзы барса» с правой стороны, и идти до него придётся минимум часа два-три.

Выйдя на открытое место, где оставил своих, сфотографировал тропу по которой поднимался, а внизу вьётся лента реки Барскаун и автодорога.

Меня уже потеряли и начали волноваться, хорошо, что я не полез выше. Спускаясь вниз вдоль ущелья мы увидели во всей красе нижний или первый водопад - «Борода аксакала».

«Борода аксакала» - самый высокий водопад в каскаде (около ста метров).

Координаты водопада «Борода аксакала»: 42.006137, 77.609056

К «Бороде аксакала» можно спуститься вниз в русло реки по очень крутой «козлиной тропе» и дальше идти только по воде и по камням, либо начинать идти по руслу реки от самого входа в каньон, но тоже по воде. В любом случае это уже настоящий экстрим.

На память фотографируемся на фоне реликтовых тянь-шаньских елей и далеко внизу одиноко стоящей нашей машинки.

На полянах, вокруг тянь-шаньских елей растут вот такие чудесные цветы. Если не ошибаюсь – это дикие ирисы.

Довольные и уставшие спускаемся вниз.

Рядом с дорогой есть ещё одна очень необычная достопримечательность – барельеф Юрия Гагарина в монолитном камне.

В 1965 году Гагарин приезжал отдыхать в Тамгинский военный санаторий, расположенный рядом на берегу Иссык-Куля, и когда ездил на экскурсию к водопадам сфотографировался у этого камня. Традицию продолжили другие космонавты, отдыхавшие в этом же санатории. Первоначально они оставляли лишь подписи с именами: Гагарин, Титов, Шаталов, Леонов, Гречко, Сарафанов, Глазков. Барельеф с Гагариным появился гораздо позже лишь в 1980-е годы.

В постсоветское время его изуродовали какие-то вандалы, практически полностью уничтожив барельеф, но в 2014 году его заново отреставрировали, и теперь он стал даже симпатичнее и краше чем был

Перед тем, как возвращаться в отель в Каджи-Сае, решили перекусить остатками черешни, ещё сохранившейся с Оша. Помыли её прямо в реке Барскаун, вода чистейшая, берёт начало с ледников, никаких построек или пастбищ наверху нет, в этом мы убедились сами. Риск подхватить какую-нибудь заразу меньше, чем в водопроводной воде.

Пока мы сидели и лопали черешню, подъехала ещё пара машин с семьями, кто-то из них побежал к водопадам, а другие остались накрывать на стол. Так что это место пользуется популярностью не только среди туристов, но и среди местного населения, которые просто приезжают сюда отдохнуть от надоевших повседневных дел. Кстати, мусорных баков на поляне нет, но, тем не менее, вокруг чистота, никаких стихийно наваленных зловонных куч в округе нет. Даже есть приличный и чистый туалет. Мы тоже весь мусор забрали с собой. Природу нужно беречь и она тебе ответит тем же!

В отель вернулись только в 6 вечера. На спидометре 5608 км, итого от Каджи-Сая до перевала Барскоон и обратно получилось 169 км.

Остаток вечера балдеем в номерах, ведь завтра утром мы покидаем Каджи-Сай и двигаемся дальше навстречу новым приключениям.

[yurok]

День шестнадцатый (13.06.2015).
Солёные пятки, разбитое сердце и другие рецепты каннибальской кулинарии.

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/58798/ ... -Polo.html

После завтрака прощаемся с гостеприимными хозяевами «Аль-Хаята» и его гостями. Жаль покидать это спокойное, умиротворённое место, но нам нужно двигаться дальше.

Снова едем на восток по выученной наизусть трассе. Проезжаем прямо, мимо отворота на Барскоон куда мы вчера ездили. Далее продолжаем ехать вдоль озера.

В селе Саруу, ближе к выезду будет отворот направо в ущелье реки Джууку-Суу, где расположены горячие источники Джуукучак. Перед поворотом на столбе висит невзрачный плакат: «Жууку – направо». Смотреть нужно внимательно, легко не увидеть и проехать мимо.

Дальше по хорошей гравийной дороге едем 13 км в долине реки Джууку-Суу до впадения в неё правого (ор.) притока Джуукучак. Здесь дорога раздваивается, правая уходит в долину реки Джууку-Суу, по которой можно перевалить в долину реки Барскаун, а левая дорога идёт по притоку Джуукучак, где находятся горячие источники. На развилке дороги находится и необычная по цвету «Красная пещера», да и окружающие горы тоже имеют яркий красный цвет. Но о красных горах и пещере поговорим на обратном пути, а пока что мы едем без остановки налево в долину реки Джуукучак. Ниже приведена схема.

Это фотография той самой развилки дороги (сделана на обратном пути у входа в «Красную пещеру»): направо через мостик – долина реки Джууку-Суу (в центре); налево – Джуукучак.

Далее едем ещё 5 км по грунтовой дороге, сначала вдоль красных скал, затем обычных серых, но от этого не менее красивых. По дороге на источники практически не фотографировали, т.к. торопились доехать до дождя, ибо небо всё заволокло тучами.

Въезжаем через открытые железные ворота на территорию курорта Джуукучак.

На территории небольшой курортной зоны располагается несколько домиков, среди которых 2 крытых бассейна в виде юрт, два маленьких бассейна в каменном здании, а на другом берегу реки расположились кафе и гостиница.

Координаты горячих источников Джуукучак: 42.181504, 78.007654

На фото: крытые бассейны в виде юрт.

За юртами находится каменное здание, где есть два маленьких бассейна.

В горячих источниках Джуукучак бьёт вода, обогащенная радоном. Температура воды 43 градуса по Цельсию.

Территория курорта облагорожена: своеобразный бордюр из разрисованных камней, посаженные ёлочки, подстриженная трава.

На противоположной стороне речки Джуукучак расположились кафе и гостиница. Кафе стоит прямо над потоком речки на сваях. На здании большими буквами красуется надпись: «Хареная форель», но кафе оказалось закрыто на большой амбарный замок. Больше поесть негде, т.к. в гостинице готовят еду только для постояльцев и её нужно заказывать заранее.

Всё это время, пока мы осматривали территорию, крытые бассейны в виде юрт оставались занятыми, когда они освободятся, никто сказать толком не мог, да и вообще найти администратора или человека который здесь за что-то отвечает, оказалось архисложным делом. Пока мы ждали кого-нибудь, подъехали ещё пару машин с семьями.

Кто-то из приезжих не выдержал и пошёл искать администратора. Через минут десять пришёл паренёк, который открыл две маленькие купальни в соседнем каменном здании. За это время, около юрт с большими бассейнами уже скопилась очередь, поэтому, видя какой бардак творится с очередью, рискуя вообще остаться без купания, мы быстренько заняли маленький бассейн в каменном здании. Стоимость 100 сом с человека за полчаса купания.

Отдельно стоящее каменное здание, расположено за юртами и на вид даже не скажешь, что там может поместиться бассейн с водой. А их там целых два, разделённых между собой деревянной стенкой. Изнутри помещение обито досками и состоит из двух комнаток, первая – общая раздевалка, со скамейкой и крючками в стене для одежды, вторая – сам бассейн, точнее большая ванна 2х2 метра, заполненная до краёв горячей радоновой водой. Излишки воды просто переливаются через край. Душа нет. В общем, обстановка внутри спартанская, привыкшим ходить по фешенебельным спа-салонам, такие условия могут показаться дикими и ужасными.

Мы же народ непривередливый, радуемся и тому, что есть в данный момент. Ляпота!

Пока мы отмокали, на улице шёл дождь, а когда мы вышли уже светило солнце. Красота! Выше по течению находится водопад, но мы туда не поехали, неизвестно в каком состоянии стала дорога после дождя.

Едем назад. На этот раз фотографируем дорогу, извивающуюся в красивом ущелье вслед за рекой Джуукучак.

Иногда дорога настолько узкая, что при встрече двум машинам никак не разъехаться.

Вскоре серым скалам на смену приходят причудливой формы скалы из ярко-красных глин.

В скалах полно мелких гротов и пещер, в которых зачастую укрываются от солнца коровы.

Возле одной из таких пещер, известной как Красная пещера, мы остановились. Как я уже писал раньше, она находится на развилке дорог. Пещера представляет собой большой грот, внутри которого полно коровьих лепёх, поэтому нужно внимательно смотреть под ноги.

Следует отметить, что во времена Великого Шелкового пути эта пещера служила пристанищем для усталых путников и караванов, а в конце XIX века в пещере, как ласточкино гнездо, ютилась киргизская крепость правителя Бурумбая.

Внутри полно всяких отверстий и лазов, но красная глина настолько маркая, что нужна специальная одежда для лазания, иначе весь будешь разукрашен, как новогодняя ёлка.

На фото: вход в Красную пещеру. Рядом у дороги стоит столик со скамейками, где можно отдохнуть усталому путнику.

Координаты красной пещеры: 42.214512, 77.966935

После небольшого отдыха едем дальше до Саруу, выезжаем на главную трассу и поворачиваем направо по направлению на Каракол. Проезжаем деревни Кызыл-Суу, Оргочор, Тилекмат (Шалба), Джеле-Тебе. За Джеле-Тебе сворачиваем с трассы направо по указателю на Джети-Огуз.

Проезжаем село Джети-Огуз по центральной улице, затем въезжаем в одноимённое ущелье. Дальше едем 15 км по асфальтированной узкой дороге до красных скал – это наша цель.

Красные скалы очень похожи на те, что мы только что видели в соседнем ущелье Джууку, тем не менее, они более знамениты и являются своеобразной визитной карточкой Кыргызстана и Иссык-Куля в частности. Это скалы Джети-Огуз.

Джети-Огуз открывает скала с поэтичным названием «Разбитое сердце». Её видно издалека. Немного не доезжая этой скалы, останавливаемся на большой поляне, где расположились несколько юрт, продают кумыс и другие напитки. Отсюда лучший вид для фотосъёмки.

Скала имеет не только удивительную форму, но и очень интересную легенду. Эта скала не случайно получила название «Разбитое сердце». Во времена давно минувшие, жил хан, отличавшийся жестоким характером. Всего у него было много. В его гареме было много жён. И дожил он до возраста 75 лет.
Однажды, когда хан охотился вблизи своего лагеря, он увидел молодую девушку, которая была так красива, как будто была дочерью Солнца. Невозможно было оторвать взгляд от её грациозной походки, длинных, заплетенных в косы, волос. Хан решил завладеть ею во что бы то ни стало. Не раздумывая, он послал своих людей схватить девушку и доставить к нему.
Девушка была родом из бедной семьи. С детства её обручили с молодым человеком. Судьбе было угодно, чтобы они горячо полюбили друг друга. Как только им стало известно, что воины хана были посланы за девушкой, молодые влюбленные решили убежать высоко в горы и спрятаться там, так как мысль о возможной разлуке была для них невыносимой. Они пустились в путь, но посланцы хана, покорные его воле, схватили влюбленных, убили юношу, а девушку привязали к седлу лошади и направились к лагерю хана.
Переход через горные перевалы, горе и чувство безнадежности, которые овладели девушкой, сделали своё дело. Её сердце не выдержало, и она умерла.
Прошло время, и на том месте возникла гора.

С обратной стороны эта же скала имеет другое название - Семь Быков, что переводится как «Джети-Огуз». Мы же едем дальше до знаменитого курорта Джети-Огуз. Переезжаем речку и паркуемся на стоянке у ворот курортной зоны.

Координаты стоянки: 42.330108,78.239532

[yurok]

Схема курорта Джети-Огуз.

Здесь находятся термальные радоновые источники, на которых в советское время вырос санаторий, ну а ущелье стало фактически курортным парком. В санатории можно принять процедуры с радоновой водой, лечебной грязью, массажем. Но мы неудачно выбрали день, попав в выходной день, персонал ушёл на отдых, и мы остались без ванн.

Курорт расположен на высоте 2200 метров над уровнем моря, в окружении тянь-шаньских елей здесь дышится свободно и легко. По территории курорта можно свободно гулять, ворота открыты. За водолечебницей виднеются те самые знаменитые скалы «Семь быков».

В путеводителе пишут о бюветах с минеральной водой для оздоровительного питья. Но мы не нашли ни одного, зато нашли красивый фонтан с аистами, жаль что он не работал.

На территории есть ещё несколько скульптур, сохранившихся с советских времён.

В общих чертах, курорт Джети-Огуз нам очень сильно напомнил алтайскую Белокуриху в миниатюре лет 20 назад. Как будто мы попали в 90-е годы прошлого века: те же радоновые источники, что и на Алтае, окружающие лесистые горки похожи на белокурихинские, да и сама водолечебница чем-то напоминает старую водолечебницу в Белокурихе, вот только всё это находится в каком-то запустении, заброшенности. Ведь всё же есть для развития курорта: источники, природа, воздух. Не хватает только умной головы, которая поднимет с колен этот райский уголок до уровня курортов с мировой известностью.

В столовую санатория нас не пустили, сославшись на то, что кормят только постояльцев, поэтому мы решили пообедать в одном из придорожных кафе, которые расположились на противоположной стороне реки перед въездом в курортную зону.

За кафе проложена дорожка, ведущая в гору, на машине по ней было бы тяжело подняться, а вот пешком после обеда в самый раз.

Сверху видны как на ладони «Семь быков»:

Виден за рекой и сам курорт «Джети-Огуз»:

О Джети-Огуз сложена красивая и печальная легенда:

В незапамятные времена в горном краю жили два знатных и могущественных хана, властители многочисленных и богатых родов. Однажды жадный и злой хан похитил у своего соседа красавицу жену. После этого два рода стали спорить и воевать между собой. Умные люди посоветовали злому хану:
- Твой враг требует, чтобы ты вернул ему жену, можешь выполнить его желание. Убей женщину, а её труп передай тому, кто добивается её возвращения. Что может ответить твой враг, ведь его требование ты исполнил. Сердце твоё будет спокойно, ибо он не сможет владеть женщиной, которую ты ему возвратишь...
Совет понравился жадному хану. Чтобы выполнить злой замысел, он устроил в горах большой поминальный стол. Множество людей съехались в гости. Семь красных быков были убиты, чтобы приготовить поминальное кушанье.
Когда был повален и убит последний, седьмой бык, злой хан сам вонзил нож в сердце возлюбленной. Горячая кровь брызнула из раны и окропила горы, - до сего времени видна эта кровь на утесах. Вместе с алою кровью из раны хлынула кипящая вода, горячий поток затопил долину. В кипящей воде погибли гости и весь многочисленный род хана-убийцы.
Волны потока далеко отнесли приготовленные для поминального пира туши красных быков.
Поэтому до сего времени называется эта долина Джети-Огуз что по-кыргызски значит - долина Семи быков.

А это вид в противоположную сторону на верховья ущелья Джети-Огуз. Кроме этого, на фотографии в правом нижнем углу виднеется белое здание – это кафе и рядом с ним можно разглядеть наш автомобиль.

Сизые тучи на фото наглядно показывают, что в горах идут дожди, причём хорошие дожди, а может и снег. Решили, что дальше не поедем. А жаль… ведь выше по ущелью есть ещё множество достопримечательностей, например, довольно известная поляна цветов Кок-Жайык с домиками космонавтов, где они собственно любили отдыхать, а чуть выше в горы есть красивый водопад «Девичьи косы». Но погода, до этого столько дней не подводившая нас, на этот раз совсем испортилась, как бы говоря: - Ребята! Хватит уже ездить и лазить, вы уже и так много посмотрели и увидели, пора бы и отдохнуть!

Раз такое дело, едем искать место для ночёвки. Естественно, такое место мы нашли, но не бронировали, заранее в интернете. Осталось только добраться туда и узнать подойдёт ли оно нам. Это место – пансионат «Марко-Поло», расположенный на юго-восточном побережье Иссык-Куля на полуострове Кара-Булун в 40 км от города Каракол.

Для того чтобы добраться до пансионата, выезжаем из ущелья Джети-Огуз на главную трассу и поворачиваем налево на запад в сторону Каджи-Сая откуда мы пару часов назад приехали. Едем по трассе совсем немного около 15 км до перекрёстка в селе Оргочор. У перекрёстка будут два указателя: один: Светлая Поляна - налево; второй на столбе: Марко-Поло – направо. Поворачиваем направо.

Дальше проезжаем через село Оргочор, за которым асфальт заканчивается и начинается хороший, укатанный грейдером мелкий гравий. Следующие 16 км едем по основной самой накатанной дороге. Скорость 90-100 км/час – не предел, гравийная дорога просто отличного качества.

Дорога проходит по безлесому полуострову Кара-Булун, вокруг только луга, в низинах заросли облепихи и иногда попадаются абрикосовые сады.

Проезжаем небольшой посёлок Боз-Бешик, который переводится как: «Ясная Поляна», возможно названый так, как раз из-за окружающего ландшафта.

За селом дорога вывела нас на небольшую возвышенность, с которой нашему взору неожиданно открылся утопающий в зелени пансионат «Марко-Поло». Аж дух перехватило! Представьте на секунду вокруг унылую степь и пески с редкими деревцами и тут раз… вы в другом мире: вы оказываетесь в зелёном оазисе, а вокруг синяя гладь озера.

Схема проезда до пансионата «Марко-Поло».

Координаты пансионата «Марко-Поло»: 42.461060, 77.941210.

Снимок пансионата из космоса 2013 года, но он совершенно не отражает реальности.

За два последних года пансионат изменился кардинально: построены благоустроенные большие двухэтажные VIP-коттеджи, открытый бассейн c минеральной водой на берегу Иссык-Куля, длинный причал с саунами и летним рестораном, и многое, многое другое. Единственное неудобство – это то, что из-за удалённости от цивилизации на всей территории пансионата плохая сотовая связь, wi-fi есть только в фойе администрации и оплата только наличными, терминала и банкомата нет по той же причине удалённости от внешнего мира. Официальный сайт «Марко-Поло»: http://marco-polo.kg.

Да! Чуть не забыл самое главное: во всех номерах, будь то люкс или обычный стандарт из крана с горячей водой бежит настоящая горячая газированная минеральная вода! Вода подаётся в дома по трубам из скважины источника «Уч-Кайнар», расположенного в 5-ти километрах от пансионата. Температура термального источника «Уч-Кайнар» +47 градусов. Правда, дойдя до пансионата, вода остывает до 38 градусов, но всё равно остаётся горячей.

Сняли мы два двухместных номер в VIP-коттедже со всеми удобствами, правда, номера оказались в соседних зданиях, но это даже хорошо, дети сами по себе балдели в номере, мы тоже сами по себе

Один номер – Люкс категории «А» 2-х местный однокомнатный с террасой с видом на озеро на втором этаже (стоимость за номер в сутки с полным пансионом 2-х человек — 58 долларов). Второй номер – Люкс категории «В» 2-х местный однокомнатный на первом этаже (стоимость за номер в сутки с полным пансионом 2-х человек — 52 доллара).

Итого 110 долларов за два номера Люкс. Оплата по курсу на 13 июня: 6200 сом (1 дол. = 56,36 сом), или в пересчёте на рубли на тогдашний день: 1 дол. = 54,36 руб. или 5980 руб. в сутки.

Пансионат «Марко-Поло» - это тихое, спокойное место, райский уголок для желающих просто насладиться чистейшим воздухом и тишиной. Здесь нет ни магазинов, ни ресторанов, нет ни дискотек, ни спортбаров. Нет НИЧЕГО, что отвлекало бы от полного расслабона.

На спидометре 5820 км, на часах полпятого дня. За день мы накатали 212 км.

В горах идут грозы, а у нас на берегу Иссык-Куля светит солнце, поэтому после заселения первым делом скидываем шмотки и бежим на берег купаться и загорать.

У берега ещё больше начинаешь путаться в реальности происходящего, - а не снится ли нам всё это? Если бы не горы на противоположном берегу, можно решить что находишься где-нибудь на Бали или Бора-Бора.

На далеко уходящем от берега причале расположены две сауны и в самом конце - летний ресторан. Сауны и ресторан были ещё закрыты к нашему приезду, т.к. летний сезон ещё не начался. Да и ладно, не шибко-то и хотелось. Что мы в сауне не парились что ли? Зато, какой вид обалденный!

К причалу подведена труба с … нет, не с канализацией, а с минеральной горячей водой Какой кайф сначала согреться под струями горячей воды, а потом окунуться в ледяную воду Иссык-Куля.

За всё время путешествия, здесь мы первый раз наконец-то искупались в озере. Вода холоднющая, градусов 15 не больше, но всё равно теплее, чем когда мы купались в Байкале.

После купания греемся и загораем. Чем не Мальдивы?

Даже не верится, что всего в нескольких десятках километрах от нас в горах льют дожди и сверкают молнии.

Вот так и провялились на пляже до самого ужина. Т.к. у нас полный пансион в столовой, то о поиске еды можно на какое-то время забыть.

После ужина идём на прогулку к озеру смотреть закат.

Потрясающе красивый закат.

Практически полный штиль.

Вид с причала на пляж, а вдали среди туч розовеет на закате хребет Терскей-Ала-Тоо.

Не смотря на приличные цены за проживание, пансионат «Марко-Поло» нам так понравился, что мы решили пожертвовать деньгами и задержаться здесь ещё на сутки, а завтрашний день посвятить великому делу – ничегонеделания.

[Julia69]

от Каджи-Сая до перевала Барскоон и обратно получилось 169 км

мы проехали за перевал Суёк (от Каджи -Сая туда обратно получилось 280 км). Там действительно красиво, правда в сентябре совсем другие краски - снег только на вершинах. Даже не знаю, когда красивее - летом или осенью.

[Julia69]

пансионат «Марко-Поло» нам так понравился

и правда, классная точка для отдыха! Имхо, редкость для тех мест.
А вообще, хорошо вы пишите, читаю с удовольствием интересные подробности про уже знакомые места. ;))

[yurok]

День семнадцатый (14.06.2015).
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. © Козьма Прутков

Даже зная, что никуда торопиться не нужно, всё равно не могу я долго спать по утрам. Чуть только рассвело, оделся и пошёл на пляж на прогулку. Слева – бесконечные дикие песчаные пляжи полуострова Кара-Булун, справа – северный берег закрытый плотными тучами.

Зато у нас на юге ещё светит солнце и виден хребет Терскей-Ала-Тоо.

Если не ошибаюсь, то это так называемая Каракольская Стена, состоящая из трёх пятитысячников – самых высоких вершин хребта Терскей-Ала-Тоо. Слева - направо: пик Джигит (5170 м), пик Каракол (5281 м), пик Бориса Ельцина (до 2002 года – пик Огуз-Баши) (5168 м).

Утренний пляж выглядит совсем одиноким.

Территория пансионата утопает в деревьях, домиков не видно вообще.

В этот день мы до обеда занимались «пляжингом», т.е. вялились на пляже как селёдки.

Пока рассказывать не о чем, выложу немного фотографий территории пансионата «Марко-Поло». Домики класса Комфорт. Здесь цены немного пониже, это старенькие коттеджи, но тоже со всеми удобствами.

А это VIP-коттеджи класса Люкс. Мы жили в классе В (на первом этаже).

На втором этаже класс А. там жили наши дети.

Территория пансионата утопает в зелени.

Тополиная роща.

Есть даже свой мини-дендропарк.

Летнее кафе на берегу (ещё не открылось в наш приезд).

После обеда уже осточертело валяться на пляже и в номере, решили размять ноги и прогуляться за ворота пансионата. Вот такой пейзаж полуострова Кара-Булун за воротами: степь и облепиха, а вдалеке хребет Терскей-Ала-Тоо.

Хребет Терскей-Ала-Тоо в приближении.

На фотографии внизу: хорошо укатанная гравийная дорога, ведущая от пансионата «Марко-Поло» до села Оргочор, по которой мы приехали сюда. В горах всё почернело, так что самих гор не стало видно, а у нас в пансионате как ни в чём ни бывало светит солнце.

В общем, так, до конца дня мы и лоботрясничали. Кайфа от такого отдыха получили мало, больше устали, чем отдохнули. К вечеру уже не знали, чем себя занять. Хорошо, что завтра снова в дорогу!

[yurok]

Чтобы облегчить трафик, апну последнее сообщение. Продолжение на следующей странице