Острова в облаках (июнь-июль 2013, фото)

[Vladimir68]

2 orionSP

хороший отчёт, интересно и легко читается

Зубы были на месте и нам захотелось посмотреть на них ещё и с других ракурсов, поэтому решили идти на Husfjellet

тоже нравится этот трек, с погодой Вам повезло

[orionSP]

Охота на кита?
Andøya

Неудивительно ли, что столь огромное существо, как кит,
видит мир таким крошечным глазом и слышит громы ухом,
которое куда меньше заячьего?
Но будь его глаза величиной с линзы в большом телескопе Гершеля,
будь уши его просторны, как врата кафедральных соборов,
разве стал бы он от этого дальше видеть и лучше слышать?
Вовсе нет.
(Герман Мелвилл, "Моби Дик")

Утром одевшись потеплее мы в 08:30 прибыли в Whale Safari, зарегестрировались и пошли в музей. Ничего особенно нового и интересного мы там не увидели и не услышали, кроме того, что в часе от Andenes есть глубокий подводный каньон Bleik, где предпочитают плавать самцы кашалотов, самки же могут заходить на относительное мелководье в Andfjorden. А выйдя из музея, организаторы сафари "обрадовали" нас, что из-за шторма наш корабль не может отвезти нас к каньону Bleik и надо часок погулять.

Мы пошли гулять к маяку, благо он совсем рядом от Whale Safari.



Возле маяка, стоя на сильном ветру в тёплых куртках и штанах мы увидели фотосессию норвежской свадьбы.



Невесту и её подружек нам был откровенно жалко. Но то, что нам посчастливилось увидеть это в годовщину нашей свадьбы, мы посчитали хорошим знаком. Однако, вернувшись к 11:00 к стойке регистрации, мы узнали, что отплытие откладывается ещё на час. Мы погуляли ещё и ещё... В итоге нам объявили, что отплытие назначено на 14:00, нас объединяют со второй дневной группой, мы пойдём на катамаране Maan Dolphin и в каньон Bleik мы не пойдём - там слишком большая волна.



Наконец мы отплыли, выслушали вводную инструкцию и пошли на палубу. За кормой виднелись Røyken и Bleiksøya.





Но то, что ожидали все увидеть было впереди, поэтому все быстро переместились на нос и замерли в ожидании с фотоаппаратами наготове.



Впереди маячил маленький кораблик Whalesafari Andenes, разыскивавший для нас китов с помощью эхолота и мы устремились к нему.



Волна была действительно приличная, на носу болтало так, что иногда трудно было удержаться одной рукой и многие зрители начали "метать еду" за борт. Но вскоре мы подошли к месту где резвились 3 дельфина (white sided atlantic dolphin) и 10 гринд (pilot whale).







Потом мы переместились в другую точку, где наш корабль-разведчик обнаружил самку кашалота.



Некоторое время мы ожидали команды капитана "diving", наблюдая как кашалотиха пускает фонтаны, и, как только команда прозвучала, защёлкали затворами.











Должен заметить, что, при всей несоразмерности затраченного времени, зрелище впечатляет!

В итоге наше сафари заняло четыре с половиной часа, мы изрядно продрогли, проголодались и устали, но при этом были чрезвычайно довольны. Плохо было только, что идти на Måtind было поздно и мы ограничились ещё одной прогулкой по Holmevatnet. На этот раз мы прошлись почти до самого берега. Вся площадь Holmevatnet немного приподнята над уровнем моря и от прибрежной дороги и пляжей её отделяет вал то ли естественного, то ли искусственного происхождения. Во всяком случае по всей длине вала видны заросшие орудийные брустверы, соединённые осыпавшимися окопами. На фото они лишь слегка угадываются, но глазами определяются однозначно.





Гуляя, мы снова набрали подосиновиков и поехали в кемпинг ужинать. Горячий бассейн заказывать тоже было уже поздно, поэтому нам оставалось лишь немного "позагорать" и отправиться спать.



Утром стало ясно - дислокацию снова пора менять и мы поехали в сторону Langøya, оглядываясь назад на догоняющие нас тучи.



Впереди же пока всё было хорошо.

[orionSP]

В поисках солнца
Langøya

Климат в Ирландии изумительный, но погода его гробит
(Тони Батлер)

Убегая от непогоды, мы покинули остров Andøya, на бреющем прошли по Hinnøya и на резком вираже ушли на Langøya. Перед въездом на мост установлено табло, на котором отображается сила ветра. На табло значилось "30 m/s". На мосту отчётливо ощущались порывы бокового ветра - машину периодически смещало в сторону от курсовой линии и приходилось подруливать.

На Langøya у нас был только один намеченный маршрут - Dronningruta и искать кемпинг мы поехали поближе к нему - на север острова. Нам приглянулся кемпинг Oppmyre Camping. Кемпинг находится недалеко от городка Myre на берегу залива Oppmyrbogen в живописном окружении островков, проливов и фьордов.



Нам достался маленький домик, привязанный тросом к одинокой скале на самом берегу залива. Домик находится как-бы отдельно от всех остальных строений кемпинга на собственном пляже. И хотя мест в кемпинге было предостаточно, но собственный домик на собственном пляже - это здорово. В нашем полном распоряжении, к тому же, оказались довольно приличных размеров хорошо оборудованная кухня и гостиная с диваном, креслами и Wi-Fi.



Выходить по такой погоде на маршрут не хотелось и мы отправились кататься по острову. Съездили в Stø, потом в Nyksund, где некоторое время гуляли, прячась от дождя в магазинчиках и на нижних этажах причалов.



Вечером разыгрался сильный шторм, волны атаковали берег в трёх метрах от домика. Назначение троса стало ясно - без него крышу, а то и весь домик, могло унести запросто.



На следующий день ветер немного стих, но принципиально ничего не изменилось и мы решили, что пора попытать счастья на Лофотенах.
Лофотены с палубы парома Melbu-Fiskebøl нас тоже не особо радовали, но Тане были обещаны лофотенские пляжи, а по ним можно гулять и под дождём

[m.e.g]

orionSP, отличный отчет, фотографии прекрасные, особенно закаты и отражения гор в воде фьордов - очень красиво!

Для меня отчет интересен еще и тем, что примерно тем же маршрутом я проехал спустя 2 недели. И тоже первый раз на островах Заполярной Норвегии.
И так же, как Вы, совершил свой первый трек в норвежские горы на Сенье.

... мы перешли к обсуждению планов и возможных вариантов общей прогулки. После недолгого обсуждения единогласно был принят вариант подъёма на Istind. Очевидными плюсами были: близость выхода на тропу к месту нашего совместного обеда, низкая сложность маршрута (для нас он первый) и относительно небольшой набор высоты.

Мы выехали из туннеля, увидели маркированную тропу вверх и решили попробовать.
Отгадайте, где это было?
Правильно, на 232-й дороге, на высоте 364 м, у будки дорожных рабочих - в точности там, где и Вы поднимались с Александром.
И мы поднялись по той же разметке и достигли того же знака, что и Вы.



А вот и снежные олени - они ходили посмотреть на мою машину.



Здорово! Такие совпадения меня потрясают!

(Извините, что вставил свои картинки в Ваш отчет - не удержался. Больше не повторится!)

Так что, если где-то будем пересекаться по срокам, буду напрашиваться на личное знакомство

Поддерживаю!

[orionSP]

примерно тем же маршрутом я проехал спустя 2 недели. И тоже первый раз на островах Заполярной Норвегии.
И так же, как Вы, совершил свой первый трек в норвежские горы на Сенье.

Здорово! Такие совпадения меня потрясают!

Да, я видел, что вы будете в тех же местах, но понимал, что не пересечёмся. А вот сейчас пишу и читаю одновременно отчёт RAA (они с Вами вообще в одно время были), так они не только практически тем же маршрутом ехали, но и в тех же кемпингах ночевали и прошли всё то, что у меня из-за погоды не получилось. Читаю и завидую.

Так что, если где-то будем пересекаться по срокам, буду напрашиваться на личное знакомство

Поддерживаю!

[orionSP]

Часть 3. Третья перемена блюд
Lofoten

На Лофотенах нас приютил Sildpollnes Sjøcamp. Кемпинг находится на полуострове Sildpollneset в Austnesfjorden на острове Austvågøya. Собственно кемпинг занимает практически весь полуостров и поэтому с трёх сторон окружён водой, на причале выстроен большой дом, где сдаётся 11 апартаментов, кроме них есть 5 отдельных просторных домиков, огромная кухня-гостиная с сауной на втором этаже и много мест для палаток и кемперов. Прямо с причала можно ловить рыбу, в один из вечеров я наблюдал как наши соседи по кемпингу (чехи) за полтора часа натаскали штук 7 упитанных макрелей. На сайте norwegen-reise.com я обнаружил, что на полуострове имеется ещё один кемпинг. Но мы прожили там 4 дня и его не заметили.



На восточной оконечности полуострова находится церковь.



Нам хотелось укрыться от дождя в домике. Хозяин нам показал свободную кабину возле церкви, но такая большая нам не нужна и цена не понравилась, тогда он предложил нам маленький смешной домик, которого на сайте кемпинга вы не найдёте. Домик был размером примерно с нашу машину, половину дома занимала кровать, в оставшейся части умещалось два небольших столика, кресло и немного свободного места.



Мы посмотрели на домик и согласились, а что - та же палатка только ставить и собирать не нужно, да и потеплее. И электричество есть, надо же где-то заряжать свою технику. Из дальнейшего разговора выяснилось, что этот домик хозяин предложил нам в шутку. Он несколько раз переспрашивал, точно ли мы уверены, что нас всё устраивает, но мы настаивали на своём.

Итак, с базой на Лофотенах мы определились, оставалось определиться с планами.

[konatava]

Домик был размером примерно с нашу машину, половину дома занимала кровать, в оставшейся части умещалось два небольших столика, кресло и немного свободного места.

Так это большой домик

[orionSP]

Домик был размером примерно с нашу машину, половину дома занимала кровать, в оставшейся части умещалось два небольших столика, кресло и немного свободного места.

Так это большой домик

Ну больше, чем палатка, бесспорно. Но самый маленький из тех, в которых мы жили раньше.

[MRIINKA]

Мне очень понравился вид из окна вашего предыдущего домика на заливе Oppmyrbogen. Такая красота! Полное ощущение ветра, водяной пыли, шторма.
Продолжайте, Лофотены- мечта!

[orionSP]

Холодные пляжи Лофотен
Hestsandrevet, Rørvika, Eggum

Не браните погоду — если бы она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора
(Фрэнк Хаббард)

На следующий день дождь лил с утра до вечера. Мы катались на машине по островам, но выходить не хотелось - так было противно на улице. Уже на обратной дороге, когда дождь немного притих, мы несколько раз всё же выходили, но только для того чтобы насобирать грибов и морошки на ужин. В результате, прокатавшись весь день в машине, вернулись вечером промокшие до нитки с ног до головы.
На второй день тучи немного поднялись и дождь шёл только периодически. Мы объявили себе пляжный день и тронулись в путь.
Первым на очереди был пляж Hestsandrevet, где в прошлом году мы устраивали пикник и я купался.



Сейчас пляж выглядел, конечно, мрачнее, но это нам не помешало. Несколько оживляли пляж следы былого празднования ночи святого Ханса и кулики-сороки.







Мы бродили, собирали ракушки, медитировали на камнях...

А это наш трофей



По дороге на следующий пляж Rørvika увидели скалолазов на Geita и вышли посмотреть. За спиной у Козы маячила Fløya.

...

До пляжа решили заехать в Henningsvær пообедать, а потом уже "загорать".

Henningsvær раскинулся перед нами на множестве маленьких островков этаким осьминогом.



Место, конечно, сугубо туристическое... Ну а мы-то кто? Так что выбираем симпатичный ресторанчик на причале и заказываем тресковые язычки... (М-м-м, пальчики оближешь!!! )



На обратном пути к Rørvika остановились под скальными стенами Festvågtinden.



Здесь большим лагерем стояли скалолазы. Некоторые висели на стене.



А вот, наконец, и Rørvika.



Дальше наш путь лежит на пляж Eggum. Здесь в 1944 году германскими войсками был установлен радар для слежения за северными конвоями в Мурманск.



Да-а, Eggum, конечно, пляж, но на песочке здесь не позагараешь .



Так незаметно для нас и пролетел день. Всё таки пляжный отдых тоже хорошо, а я раньше думал, что это не моё

[orionSP]

Для чего козе гармошка...
Fløya

Этот план казался ему смелым; он видел в нём доказательство своей энергии и отваги.
В действительности же это был результат атаки совести на туго натянутые нервы.
(Арчибальд Джозеф Кронин, "Замок Броуди")

Очередное пасмурное утро обрадовало нас отсутствием дождя и мы поехали прокатиться по 868 дороге на острове Hinnøya. Мне хотелось взглянуть с неё на Trollfjorden, кроме того карта, приобретённая в туринфо в Свольвере обещала ещё несколько интересных точек на этой дороге. Без особых приключений мы доехали до нужного места, но вид меня совершенно разочаровал, собственно вида никакого и не было. Небольшой остров Ulvøya полностью перекрывает вход в Trollfjorden. Увидеть удалось только вершины, замыкающие фьорд да и то в тучах. Конечно, ни в какое сравнение этот вид не идёт с тем , что мы повезло увидеть в прошлом году с борта Hurtigruten.



Пока я искал наиболее удачную точку для съёмки, сквозь тучи проглянуло солнце. За последние три дождливых дня я несколько расслабился и уже начал привыкать к мысли, что с солнцем и горами в эту поездку мы уже простились на Сенье. Поэтому выглянувшее солнце застало меня врасплох. В голове лихорадочно закрутились мысли: "Куда бы можно успеть залезть?" В приоритетном списке на Лофотены у меня значились Munkebu, Hermannsdalstinden и пляж Stokkvika. Последней в списке стояла Fløya. И, надо сказать, попала она туда случайно - я вписал её в последний момент просто вспомнив прогулку из отчёта Rudankort. Особо я к ней не готовился, Сашин отчёт читал давно и помнил плохо. Но зато были очевидные плюсы - Fløya была ближе всего ко мне, я помнил, что это домашняя гора Свольвера (а значит не сложная), из Сашиного отчёта я тоже никаких сложностей не помнил, где начало тропы я знал (смотрел, когда остановились вчера поснимать скалолазов на Козе). Итак, решено - пол дня у нас есть, гора есть... Помчались. Тут в мои мысли вслух вмешалась Таня, сказав, что она в горы не хочет и после короткого совета решили - я иду один, а Таня тем временем гуляет в Свольвере.

В 18:00 мы разошлись в разные стороны, я - на тропу, а Таня - к Рыбачке, что стоит у входа в бухту Свольвера.



Перед выходом мы впервые за поездку достали и включили рации, так что гулять будем вместе.



Тропа на Fløya промаркирована, гора видна от дороги, заблудиться негде. Первый пинок по моей самоуверенности я получил практически сразу - сразу после выхода на тропу я умудрился её потерять. Как это произошло я до сих пор не могу взять в толк - вот я вижу указатель на тропу, рядом идёт то ли старая просека, то ли заросшая старая дорога, я иду по ней, потом перехожу на тропу (тропа как-то не очень похожа на хорошо натоптанную тропу к домашней горе и маркировки не видно), вот уже приходится лезть по небольшому крутому склончику при помощи рук, а вот я выхожу на тропу. (Уже когда я вернулся назад я понял, что сразу пошёл левее, не обратив внимания куда направлена стрелка указателя.)

Но в целом надо сказать, что тропа хорошая и потерять её трудно. И хотя на камнях она иногда пропадает, следует просто придерживаться интуитивно понятного направления и снова на неё выйдешь. Вскоре после старта тропа приводит к наклонной скале с провешенными цепными перилами. На фото кажется, что скала почти горизонтальная, но на самом деле уклон приличный и цепи реально помогают. Справа видна Geita.



Тропа ведёт в направлении вершины Frosken. Первая часть пути, до выхода в висячую долину, довольно крутая, в нижней части на крупном курумнике она не всегда видна, а точнее там есть несколько путей и хайкеры ходят по разному. На тропе периодически встречаю спускающихся с Козы скалолазов, спрашиваю: "Ну как там? Прыгали?". "Нет", - отвечают, - "Народу много. Очередь стоит на подъём. Не до прыжков."

Как только тропа выполаживается, останавливаюсь, что бы посмотреть отсюда на Свольвер. Тучи всё выше, небо всё красивее. Иду и радуюсь.



Поднимаюсь ещё чуть выше. Fløya и Geita освещаются солнцем, на Гейте можно разглядеть скалолазов.



В тот момент я действительно был уверен, что гора за Гейтой - это Fløya. Если бы я в этот момент оказался рядом с Таней, то сразу понял бы что это не так. То, что я видел за Гейтой - это плечо Флои. А сама вершина вон там за облачком. Видите?



Или вот, немного под другим углом, на нижнем фото справа "баян" с пимпочкой посередине. Вот эта пимпочка и есть Fløya.



Поднимаюсь ещё чуть выше, над границей деревьев. Отсюда прекрасный вид на остров Litl-Skjeringen.



И немного другой ракурс на Geita ....



... и на скалолазов. Отчётливо видны четверо и кусочек пятого. Особенно впечатляет самый верхний.



Где-то здесь направо должна уходить тропа на Гейту, я её не заметил, но вчера снизу были видны люди на этой тропе (основную тропу снизу не должно быть видно).
Тучи уходят в сторону Moskenesøya.



А вот и неожиданный бонус - в Свольвер заходит Hurtigruten.



Таня тоже в этот момент его снимает.



Тропа идёт по висячей долине, иногда по камням, иногда по болотцам. Ракурс на Гейту всё время меняется, становятся видны её знаменитые рога ...



... и опять не могу удержаться, чтобы не понаблюдать за скалолазами. Вдруг кто-нибудь прыгнет...



Так постепенно, оглядываясь на Гейту, выхожу на хребет к Воротам Дьявола.



Отсюда тропа уходит направо по хребту.



Чуть дальше по тропе ещё одно окно на ту сторону хребта.



Делаю отсюда панораму в сторону Свольвера ...



... и через хребет, в сторону аэропорта.



Тропа выводит меня на небольшую площадку на плече Флои. Тут расположилась с горелкой в ожидании чая группа из трёх ребят. Я оглядываюсь и только тут понимаю - то что я принимал снизу за вершину, совсем не вершина. Вот он второй пинок. Я смотрю на треугольную пирамиду Флои и думаю, что с моим страхом высоты мне никак не попасть на вершину. Я, прямо скажем, пребывал в шоковом состоянии - вот тебе и лёгкая домашняя горка. Брожу по тропе, делаю несколько снимков, а сам переживаю - переться вверх и не дойти каких-нибудь 15 метров, как обидно.

Плечо Флои в сторону Гейты.



Blåtinden в облаке.



Остров Storskjeringen.



Постепенно успокаиваюсь и начинаю разглядывать путь подъёма (может всё же не так всё страшно?). Сначала путь представляет собой узкую тропинку на крутом склоне, которая подходит к скальному участку, который отсюда выглядит почти отвесным. По опыту знаю, что это только кажется. На самом деле там градусов 45, не больше. Зацепы должны быть, но лететь в случае чего далеко. За скальным участком опять немного выполаживается и вроде бы проглядывает тропинка. Нет, всё-таки можно попробовать. Оставляю рюкзак под камнем, всё лишнее снимаю, фотоаппарат закрепляю на спине, чтобы не мешал на скальном участке и иду.

Подхожу к сложному месту - дальше только свободным лазаньем. Зацепы трещины есть, не очень удобные, но есть. Ну что ж, с богом. Распластываюсь по скале и ползу вверх от зацепки к зацепке. Адреналин подталкивает меня вверх и вскоре я становлюсь на продолжение тропы. Ещё несколько метров и я НА ВЕРШИНЕ!



Так, сначала небольшой отдых, потом несколько фотографий.





И тут я вспоминаю, что спускаться всегда сложнее, чем подниматься. Но выше уже некуда, поэтому - вниз. Подхожу к началу скального спуска. Вдоль плеча видна тропа в сторону Гейты и ещё одна тропа круто спускающаяся в висячую долину - это альтернативный путь вниз, он короче, но круче. Ребята внизу пьют чай, на площадку поднялись ещё трое - парень, девушка и собака. Эти похоже собираются подниматься дальше. Эй-эй, что это они там делают. Вот молодцы - привязали собаку возле моего рюкзака и пошли наверх. Ну, да ладно, буду пить глотками - сначала спущусь, а там уже буду или с собакой договариваться или хозяев ждать.



Парень с девушкой взлетают на вершину, как будто никакой скалы на пути нет. Здороваемся, пропускаю их к вершине, фотоаппарат на спину, разворачиваюсь лицом к склону и аккуратно начинаю сползать вниз, нащупывая ногами упоры. Ещё немного и я на тропе. Ф-фу, обошлось! Так, теперь собака. Но собака никаких претензий на мои вещи не предъявляет, я забираю рюкзак, говорю ей спасибо и бегу вниз.

По пути прощальный снимок Свольвера и Гейты и дальше вниз.



Возле машины меня встречает Таня. И только тут меня отпускает. УРА! Я СДЕЛАЛ ЭТО! Я горд собой! Восторг переполняет меня!
И только вечером, описывая этот день в дневнике и разбирая фотографии я понимаю, что последний участок подъёма на вершину я не сфотографировал ни перед подъёмом, ни уже после спуска. Так, что если хотите увидеть как это выглядит, смотрите отчёт NordFace. Более того, я до сих пор не могу вспомнить - был ли на вершине журнал и записался ли я в него (если он был). Вот это всплеск адреналина!

Ну и под конец сухие факты. Высота Fløya 590 м. Путь в общем несложный, особенно если не подниматься на саму вершину. Весь трек у меня занял 3,5 часа. Но если бы я не выходил так поздно, я с удовольствием провёл бы там ещё час или полтора. Виды прекрасные во все стороны. Можно попробовать отыскать тропу к Geita и сходить ещё и туда - вдруг повезёт увидеть прыжок скалолаза.

[Rudankort]

Игорь, ты реально крут. :) Хорошо сходил. И описал всё наглядно.

[orionSP]

Игорь, ты реально крут. Хорошо сходил. И описал всё наглядно.

Да, нет. Когда писал, ощущения были - как будто ещё раз сходил. Вот эмоции и выплеснул. А если без адреналина, то наверное и ничего особенного. Того же NordFace почитать - так разминочный трек. Но свои эмоции того восхождения я постарался передать. Надеюсь, получилось.

[konatava]

Игорь, ты реально крут. Хорошо сходил. И описал всё наглядно.

Да, нет. Когда писал, ощущения были - как будто ещё раз сходил. Вот эмоции и выплеснул. А если без адреналина, то наверное и ничего особенного. Того же NordFace почитать - так разминочный трек. Но свои эмоции того восхождения я постарался передать. Надеюсь, получилось.

Как же ничего особенного, если такие эмоции были?! Мне вот скальные подъемы, вообще, тяжело даются, когда они в конце маршрута, а Ultramarine, например, на Каттанаккен сбегала и не заметила. Вы же свои ощущения передаете. По-моему, здорово!

[Veil*]

orionSP

Молодец, молодец! Наталья права, тут главное не объективная сложность трека или отдельного участка, а преодоление себя и своих страхов. Эмоции передали очень красочно. И маршрут, безусловно, красив.

[orionSP]

Как же ничего особенного, если такие эмоции были?! Мне вот скальные подъемы, вообще, тяжело даются, когда они в конце маршрута, а Ultramarine, например, на Каттанаккен сбегала и не заметила. Вы же свои ощущения передаете. По-моему, здорово!

Субъективно я согласен. А объективно оценить не могу, поэтому ориентировался на описания NordFace и Rudankort. Может ещё кто-то ходил?

Молодец, молодец! Наталья права, тут главное не объективная сложность трека или отдельного участка, а преодоление себя и своих страхов. Эмоции передали очень красочно. И маршрут, безусловно, красив.

Спасибо за поддержку

[konatava]

объективно оценить не могу, поэтому ориентировался на описания NordFace и Rudankort.

Ну, на Игоря, вообще, не надо ориентироваться. А Александр как раз говорил, что

Гора Флоя оказалась далеко не так проста, как я предполагал.

Может ещё кто-то ходил?

Еще Sherg ходил.
Фотографии в отчете, а обсуждение вот здесь.

[Rudankort]

Еще Sherg ходил.
Фотографии в отчете, а обсуждение вот здесь.

Ага, причем, в том обсуждении Александр сказал:

А вот "сбегать туда-сюда" (т.е. на саму вершину) даже при наличии времени я не рискнул. Даже зная, что с нее открывается шикарный вид на восток (а если память не изменяет, то пройдя через Флою до следующей горки, получим еще бОльший визуальный приз!)

[orionSP]

Еще Sherg ходил.

Точно, а ведь его отчёт у меня в закладках Но у него как-то вскользь там про Флою.

А вот "сбегать туда-сюда" (т.е. на саму вершину) даже при наличии времени я не рискнул. Даже зная, что с нее открывается шикарный вид на восток (а если память не изменяет, то пройдя через Флою до следующей горки, получим еще бОльший визуальный приз!)

Ещё раз посмотрел свою фотографию с вершины на восток - по-моему там не пройти.

[Sherg]

Хороший опыт!
Я точно помню фотографию (автор - любитель горных походов из Fort Collins (Штаты) по имени Matt Tracz),

IMG_2711_stitch.jpg

которую назвал шикарным видом, а вот найти подтверждение продолжению фразы, увы, не могу. Казалось, что у него же видел, ан нет ...