В поисках птицы-киви. Новая Зеландия

[Кирина Елизавета]

Окленд и его окрестности (часть первая)

Самолет летел над безбрежным Тихим Океаном уже 10-й час.Через два часа прилетаем!
Стюардессы начали разносить анкеты для тех, кто не является гражданином Новой Зеландии. Боже, сколько там ограничений. К ввозу категорически запрещены все продукты органического происхождения (фрукты, овощи, семена, крупы, молочные и мясные продукты). Крупным шрифтом выделено, что если таковые продукты имеются, и вы сокроете их наличие, то вас ждет штраф до 100.000 долларов или 5 лет тюрьмы.

Также полагалось задекларировать обувь для ходьбы в лесах, и вообще указать, бывали ли мы в последние 3 недели на природе. Дело в том, что европейцы, заселявшие в 17-м веке Новую Зеландию, бывшую в то время царством густой растительности и уникальных птиц, нещадно вырубали леса под пастбища и завозили европейские виды птиц и животных. Когда от природы почти ничего не осталось, люди одумались, и начали маниакально охранять уцелевшие эндемичные виды флоры и фауны.
Мы честно указали в декларации горные ботинки, в которых гуляли по лесу, а также растворимое кофе в пакетиках и мясной соус для риса, купленный в Японии. Ботинки у нас попросили достать из чемоданов, и отнесли на дезинфекцию, кофе и соус милостиво разрешили пронести.
На паспортном контроле мужчина долго и недоверчиво разглядывал фотографии в паспортах, сличал их и оригиналом лица, спрашивал, зачем же мы приехали сюда. С целью туризма, отвечали мы. Мужчину этот ответ явно не устроил, но он нехотя отдал паспорта, не позабыв напомнить, что визы у нас действительны в течении 30 дней и не больше.
Ну все, все препоны и рогатки пройдены, мы на краю света в Новой Зеландии! В этот раз нас ждал автомобильный тур по заранее проложенному маршруту по Северному и Южному острову.



На выходе из аэропорта нас встретил водитель из турагенства, мы загрузились в машину и поехали в наш мотель. Было солнечное утро, и хотя на дворе стоял апрель, по асфальту шуршали желтые листья. Мы ехали по пригороду Окленда, мимо небольших домиков и бегающих по тротуарам людей в спортивной форме. Вся обстановка очень напоминала Подмосковье в сентябре, в период бабьего лета.
Около мотеля водитель вручил нам увесистый атлас дорог Новой Зеландии и пачку ваучеров на мотели и гостиницы. Также нам предоставлялся мобильный телефон с местной сим-картой, чтобы в случае проишествия звонить в агенство или в аварийные службы. По окончании путешествия этот телефон надо было положить в приложенный конверт с адресом и бросить в почтовый ящик. Водитель уехал, и больше в контакт с представителями принимающего турагенства мы не вступали.
Арендованную машину нам предстояло получить только на следующий день, а день прилета полагался на адаптацию. Мы пошли изучать Окленд.
Окленд-город небольшой, хоть и самый крупный в стране.



Чтобы обойти весь центр хватит одного часа. На пристани можно купить билеты на паромы, плавающие на разные острова расположенные вокруг Окленда. Но мы добрались до пристани уже поздно, все билеты были проданы. В кассе нам посоветовали сходить в аквариум, куда ходил бесплатный шатл. В рекламном проспекте было красочно описано, что в этом уникальном аквариуме, помимо завораживающего подводного мира можно увидеть колонию императорских пингвинов и познакомиться с антарктической фауной. Туда мы и направились. Аквариум располагался на берегу красивой бухты, с видом на центр города и белоснежными яхтми плавающими в изумрудной воде.





Но сам аквариум нам не понравился. Пингвины конечно, были великолепны.Но увидеть их можно было только через замызганное стекло трамвайчика курсирующего вокруг вольера, а антарктическая фауна была представлена пластмассовыми муляжами акулы косатки и морского котика. Да и сам аквариум был какой-то темный и мрачный.
Потом мы купили продуктов в супермаркете, чтобы провести вечер дома. В магазине меня несколько удивило наличие огромного количества импортных овощей и фруктов, намного дешевле, чем местные, а также отсутствие нормального молока, несмотря на очень развитое сельское хозяйства. Потом я уже выяснила, что все новозеландцы помешаны на здоровом образе жизни, и молоко пьют только обезжиренное. Зато во всех магазинах много баранины, которая выше всяческих похвал.
Апартаменты у нас были роскошные, с огромной гостиной, спальней и кухней, напичканной всевозможной техникой и посудой. В этих апартаментах нам было отведено две ночи.
На следующее утро представители "Eurocar" подогнали машину прямо у подъезду мотеля. В наш сегодняшний план входило объехать северную часть острова с востока на запад. Поплутав с получаса в городе и освоившись с левосторонним движением мы выехали на автобан. Погода была прекрасной, осеннее солнце припекало, а по обочинам разгуливали длинноногие синие курицы.




Местные жители называют этих птиц Пукеко, а по-русски они называются султанки.
Первая наша остановка была на полуострове Шекспира, где располагался небольшой национальный парк. Но в парк мы не попали, и просто погуляли по пустынному пляжу восточного побережья.



Несмотря на то, что было воскресенье, людей почти не было, только серебристые чайки с голубыми глазами слетелись к нам в надежде на угощение.



Надежды чаек оправдались сполна, я скормила им весь запас хлеба, что был у меня с собой. И потом они еще долго семенили вслед за мной, выкрикивая что-то на своем чаечьем языке.
Было тихо, спокойно, безветренно.. Океан серебрился в солнечных бликах.



Жалко было расставаться с этим местом, но нас ждали новые открытия. По пути к западному побережью в центре острова мы набрели на заповедный лес из деревьев Каури.



Новозеландское каури, или Агатис южный, является самым крупным в Новой Зеландии видом деревьев, в высоту до 50 м и обхватом ствола до 16 метров. Это один из древнейших видов хвойных деревьев, переживший динозавров и встречавшийся уже во время юрского периода (примерно 150 миллионов лет назад). Эти деревья очень активно вырубались, для использования в мебельной промышленности и постройки домов. Теперь, то что осталось, тщательно охраняется. При входе в лес стоит бутылочка с водой и табличка с просьбой помыть обувь, не дай бог занесешь в лес какие-нибудь нехорошие семена. По лесу проложена деревянная дорожка, сходить с которой строго не рекомендуется.



А сам лес завораживает. Высокие деревья, закрывающие кронами солнечный свет, огромные папоротники с резными листьями, странные крики птиц в лесной чаще. Если бы не аккуратная дорожка с перилами, то создавалось полное впечатление доисторических лесных дебрей с динозаврами, пасущимися где-то неподалеку.



Мне очень хотелось увидеть уникальных новозеландских птиц, но так толком и не довелось. Только огромный новозеландский голубь, сидел на вершине каури сверкая изумрудным оперением.



Да в кустах прыгали австралийские белоглазки - смешные птички в белых очках.



Солнце клонилось к зениту, а нам еще нужно было доехать до западного побережья, прежде чем вернуться в Окленд. Мы выбрали на карте пляж на Тасмановом море, где было обозначено гнездовье северных олуш - больших морских птиц. Дорога в основном пролегала между пастбищ с пасущимися овцами. В первый день путешествия эти мирные овечьи пейзажи еще вызывали в душе умиление..



К морю мы приехали, когда солнце уже садилось. Этот пляж, в отличии от других был полон народу. Люди купались, и катались на сёрфах.




Заходящее солнце залило песок жидким золотом, устроило небесную феерию.





Чтобы посмотреть на колонию олуш нужно было вскарабкаться по тропинке на горный уступ, находящийся в конце пляжа. Северные олуши - крупные птицы величиной с гуся. Они удивительны тем, что добывая рыбу и кальмаров ныряют в воду с высоты 10—100 м на глубину до 25 м. При нырянии могут развивать скорость у поверхности воды до 140 км/ч. Удар смягчается воздушными мешками, расположенными под шкурой головы.



Вместе со взрослыми птицами сидели птенцы, окраской практически сливаясь с камнями.
Олуши моногамны, сохраняют пару на всю жизнь. Если вылупляется несколько птенцов, то обычно вскармливается только один, самый сильный. А слабых сильный птенец просто выталкивает из гнезда, и они умирают с голоду.. Природа жестока, но что поделаешь, выживает сильнейший.



Некоторые птицы совершали смешной ритуал, расставляя крылья и мотая головой из стороны в сторону, издавая громкое гукание. Для чего они это делали, я не знаю.. Может приветствовали гостей, смотрящих на них со скалы?..



Солнце почти зашло, олуши устраивались на ночлег спрятав клювы в пушистые перья.
Пора было возвращаться и нам.

(продолжение следует)

[Кирина Елизавета]

В этот день начинался наш автопробег по Новой Зеландии. Первый перегон был небольшой, всего около двухсот километров до города Роторуа. Мы ехали по карте, сверяясь с указателями на дороге. Путь наш был обведен красным фломастером. Пейзажи по пути удивляли своим однообразием, сплошные пастбища с овцами и коровами. Иногда попадались посаженные под вырубку леса или виноградники.



Дикой природы не наблюдалось совсем
К чести новозеландцев надо сказать, что дороги очень хорошие, все удобно и продумано, путешествовать самостоятельно очень легко. Если устал от дороги, без проблем можно остановиться, поскольку на протяжении всех дорог расставлены столики и скамеечки для пикников. Все такие места обозначены на карте и показаны на указателях.К одному такому столику мы завернули на второстепенную дорогу и выехали к озеру. Вокруг, кроме бакланов никого не было. В воде плавали черные утки. Под огромным дубом с живописной красно-зеленой кроной мы и расположились на обед.



Откуда ни возьмись, к нам пришла курица. Она топталась вокруг и выпрашивала хлеб. И откуда она взялась, рядом не было ни ферм, ни домов..



Небо было затянуто тучами, ветерок ворошил опавшие листья. Апрель - осенний месяц в Зеландии.



Уже на подъезде к Роторуа мы увидели табличку питомника хищных птиц. Поскольку времени было навалом, решили заехать. И не пожалели, это был специализированный питомник, где помогают научиться летать и охотиться больным, раненым или осиротевшим птенцам соколов, ястребов и сов. Если птица покалечена не фатально, то потом она возвращается в естественную среду. А если восстановить ее охотничьи навыки нельзя, то она остается в питомнике для разведения в неволе и увеличении популяции.
Этот питомник существует на дотации от благотворительных организаций, и средства поступающие от туристов. Но что особенно порадовало, в этом питомнике не показывают шоу, где дрессированные птицы исполняют разные фокусы, а просто демонстрируют как тренируют молодых птиц, и рассказывают о них.
Вот, например, молодой новозеландский сокол Оззи.



Он был единственным выжившим из трех птенцов в гнезде, которое разорили хищники.
Когда Оззи учился летать на тренировочном поле, его атаковал дикий взрослый самец сокола, и полгода птенцу лечили раны. После того, как тренировки возобновились, в его характере стала отмечаться "вспыльчивость"



Тренируют птиц на добычу так: Тренер размахивает кожаным мешочком на длинной веревке, в котором спрятаны кусочки сырого мяса. Сокол летает за мешочком и учится ловить добычу на лету. У Оззи не всегда получалось поймать мешочек, но уж если ловил, то был очень горд собой.



Соколы удивительно красивые птицы, ловкие и бесстрашные охотники. Хоть они и небольшого размера, но могут охотиться на добычу, вес которой в 6 раз превышает вес их собственного тела. В питомнике они не привыкают к людям, и если их перестать кормить, без всяких сантиментов улетают на вольные хлеба.



А вот другой хищник, австралийский ястреб



Птенцом он лишился родителей, и добрые люди передали его в питомник. Это большая птица, весом около 1 кг. Очень распространен в Новой Зеландии, в чем мы лично убедились. Путешествуя по дорогам, мы постоянно видели этих ястребов, парящих над полями и высматривающих добычу. Часто они сидели прямо на дороге и поедали раздавленных поссумов.
Когда в Новую Зеландию прибыли европейцы и стали тотально вырубать леса под пастбища для овец, уничтожая среду обитания для уникальных птиц, обитающих только в этой стране, ястреб, напротив, только выиграл. Его популяция увеличилась, поскольку они получили возможность охотиться на открытых полях на мелких млекопитающих вроде мышей, ящериц и крупных насекомых.



Этот ястреб очень любит летать. Пока тренер рассказывал о его судьбе, он просто описывал круги над полем, и даже чтобы угостить его мясом, нужно было долго свистеть в свисток и заманивать вкусняшками.



И под конец на сцену вышла совсем молодая самка новозеландского сокола по имени Шахина.
Несмотря на грозную внешность, она вела себя совсем как ребенок.



Она капризно кричала, топорщила перья, совсем не слушалась тренера, улетала в лес и пряталась в ветвях елей. А тренер бегал за ней по полю и к лесу, громко звал по имени, свистел в свисток и выглядывал в деревьях, хватаясь за голову.



На соседнем поле кормились какие-то птицы, переговариваясь между собой. Шахина полетела на них охотится, но только распугала. Часто промахивалась мимо присады, когда хотела с лету приземлится на нее.



Очень жаль, что численность этих красивых птиц уменьшается год от года. Новозеландские соколы вьют гнезда на земле, и яйца и птенцы становятся легкой добычей для хищников, которые завезли в страну европейцы...
Этот питомник произвел на меня большое впечатление. Очень понравились люди работающие там - специалисты, преданные своему делу.
Оставив птиц готовиться к вольной жизни, мы поехали дальше.
Опознавательный знак Роторуа - это запах. Запах миллиона протухших яиц, именно так пахнет сероводород. Роторуа стоит на земле, которая еще не закончила свое формирование, и в этой области земная кора изрыта кратерами с кипящей грязью на дне, трещинами, из которых вырывается пар, гейзерами, бьющими из под земли.. Осмотр этого удивительного места, ради которого мы и приехали в Зеландию, был запланирован на следующий день, поскольку сегодня было уже поздно.
Город Роторуа небольшой, специально построен как туристический центр вокруг формирующейся земли. Там полно мотелей, отелей и гестхаузов. И каждый из них имеет в номере частный бассейн с термальными водами. Наш мотель был скромный и небольшой, но бассейн имелся, чем мы и не преминули воспользоваться. Погода солнцем не радовала, и было очень приятно погрузится в горячую воду, насыщенную минералами.
Вечером мы погуляли по городу, который оказался на удивление пустым, не смотря на относительно раннее время, около 7-ми часов. Магазины уже закрылись, людей на улице не было. И куда все подевались? Делать было решительно нечего, кроме как зайти в пустое кафе и порадовать скучающих официантов. Как ни странно, мы своим присутствием послужили хорошей рекламой, и кафе постепенно наполнилось туристами. Мы даже размечтались, что нам должны дать скидку за привлечение клиентов. Но мечты наши не оправдались, да еще и холодный дождь пошел. Обратно пришлось возвращаться короткими перебежками от козырька до козырька очередной гостиницы. Но все равно домой мы добрались насквозь вымокшие, но тем не менее довольные. Запах сероводорода тяжелым облаком висел над городом, придавая атмосфере какую-то инопланетную прелесть.

продолжение следует

[Chemical Brother]

Очень интересно, подписываюсь.

[Кирина Елизавета]

Спасибо за отзыв! )

[Кирина Елизавета]

С утра мы засели штудировать ворох рекламных проспектов чтобы выбрать именно то самое место, куда мы пойдем любоваться на гейзеры и прочие чудеса формирующейся земли. Сделать это было непросто, поскольку все окрестности Роторуа кишат геотермальными парками, а времени у нас было только на один. В итоге мы выбрали парк Wai-O-Tapo, находящийся в 30-ти километрах от Роторуа. Этот название переводится с маорийского языка как священные воды. Весь район, а не только воды этой местности для маори священны,ведь рядом находятся целых три вулкана, ни на один из которых местные аборигены не смели смотреть прямо и поднимались на них только в широкополых шляпах, дабы ограничить поле зрения тем, что под ногами.
Выбрав этот парк, мы не прогадали, поскольку нашим взорам открылось настолько удивительное, абсолютно сюрреалистическое, но в тоже время совершенно реальное зрелище, что мозг отказывался верить, что это правда.
Но обо все по порядку. Мы свернули с основной дороги по указателю с названием парка, и попетляв по небольшим дорожкам среди полей подъехали к офису с сувенирными магазинами и кассами. При покупке билета нам сообщили что ни в коем случае нельзя пропустить извержение гейзера Леди Нокс, который извергается ежедневно в 10:15.
До извержения у нас было около часа, и мы пошли гулять по тропинкам.



Диковинные кусты и деревья нависали над дорожками, из-под земли струился дымок, теплый и влажный воздух был плотен и осязаем.
Мы вышли из зарослей и попали на большое плато изрытое кратерами и трещинами.






На дне кратеров пузырилась и булькала жуткого вида серая жидкость, и названия у кратеров были соответствующие: Бассейн Дьявола, Дьявольская дыра. Если Ад существует, то вход в него, несомненно, находится именно здесь.




Земля вокруг плато была украшена росписью из красноватого налета выделений железистых окислов и сурьмы с желтоватыми вкраплениями серы.



Тропинка вела нас дальше, мимо небольших зеленоватых, и просто зеленых лужиц, разлитых среди густых зарослей.




Преодолев заросли густого кустарника мы вышли на мостик. Перед нами раскинулась обширное пространство, покрытое водой, по которому тут и там были разбросаны, как краски на палитре художника, разноцветные озерца.




Сложно было поверить, что это все по-настоящему. Что это не студия с декорациями, даже не химическая лаборатория.
Особенно желтые озерца, обусловленные наличием серы, поражали яркостью и чистотой цвета.



А венчало все это великолепие круглое зеленое озеро, окаймленное ярко-оранжевым, из глубины которого, как в газировке, весело поднимались пузырьки.
За эти пузырьки озеро и заслужило свое название -" Озеро Шампанского"



Образовалось это озеро на месте маленького вулканчика, который по непонятным причинам 700 лет назад провалился под землю. Озеро достаточно глубокое, 62 метра. Горячая вода 270С поступает в него под давлением с глубины около 300 метров по узкому каналу, а в озере охлаждается до 70С.



Вода в озере -насыщенный коктейль из различных веществ поднятых из недр Земли, благодаря чему оранжевые берега усеяны диковинными образованиями- то ли цветами, то ли животными, то ли скульптурами, сотворенными сумашедшим художником.



Все это было настолько завораживающе, что хотелось стоять и стоять около этого озера наблюдая за голубоватыми струйками пузырьков пронизывающих толщу воды. Но гейзер Леди Нокс уже готовилась к своему ежедневному извержению.
По пути обратно можно было пройти другой тропинкой, мимо открывающейся панорамы из систем переходящих друг в друга зеленых озер.



И вдоль озера с водой такого химического цвета, что думалось, это чернила для маркеров.



Чтобы попасть к гейзеру нужно было выйти из парка и проехать на машине по одной из дорожек. Гейзер возвышался, как на сцене, а вокруг него был построен целый зрительный зал.



Все посетители парка стягивались к скамеечкам расставленным вокруг гейзера, и с нетерпением включали свои фотоаппараты и видеокамеры, чтобы не опоздать запечатлеть чудо природы. По графику гейзер должен быть начать свое действо в 10:15, но никто не знал как это будет происходить, и главное сколько будет длиться извержение. Может это будет всего несколько секунд, поэтому все сидели замерев, в ожидании со включенной техникой.
И вот в 10:15.... раздался голос из громкоговорителя. К гейзеру с видом конферансье подошел человек. Это было совсем не то, что все ожидали. А человек начал рассказывать, что когда то давно в этом месте отрабатывали свой срок каторжники, используя гейзер как стиральную машинку. Кто-то случайно уронил в гейзер кусочек мыла. А из жерла потекла теплая мыльная вода. Теперь из этого сделали аттракцион для туристов, и каждый день в 10:15 бросают туда кусочек мыла. На глубине текут подводные потоки разной температуры, мыло меняет баланс PH верхнего слоя, и теплая вода поднимается под давлением вверх.
Вот, мыло было торжественно брошено в жерло, и через пару минут из гейзера заструилась вода. Еще через пару минут появился небольшой фонтанчик.



Фонтанчик набирал и набирал силу, струи воды уже мощно вырывались из гейзера.



А минут через десять Леди полностью показала свой характер.



Извержение длилось несколько минут, после чего фонтан начал угасать, а народ расходиться.
Мы тоже вернулись в парк, чтобы продолжить осмотр геотермальных чудес планеты Земля.
К сожалению, погода испортилась, и стал накрапывать дождик. Я уже устала удивляться булькающим лужицам



И разноцветным разводам в озерах



И странным холмикам из серы, которые как муравейники стояли вдоль речушки.



Но нас ожидал еще один сюрприз. На выезде из парка располагались грязевые озера, ради которых, собственно, я и отправилась в Новую Зеландию, прочитав описание этих озер в книге Джеральда Даррелла "Путь Кенгуренка".
Вот как он описал это место:
" Озера были разной величины, одни довольно большие, другие с маленький круглый стол. Цвет их тоже разный: где густо-коричневый, где посветлее вроде кофе с молоком. Цветом и консистенцией грязь напоминала кипящий молочный шоколад. Казалось, она и впрямь кипит, на самом же деле ее заставляли бурлить струйки пара, пробивающиеся сквозь горячую вязкую массу.Посмотришь - озеро ровное, гладкое, такое соблазнительное на вид, что хоть зачерпывай ложкой и ешь. Но тут на зеркальной поверхности вздувался пузырь- сперва маленький, с яйцо дрозда, он становился все выше и шире, достигая размеров целлулоидного мячика, а то и апельсина (если грязь была достаточно вязкая). В конце концов пузырь лопался с громким булькающим звуком, и возникал крохотный "лунный" кратер. Постепенно кратер заполнялся, и опять озеро гладкое, пока не накопится пар -- тогда все начнется сначала. В некоторых озерках, где пар напирал сильнее, шесть-семь пузырей выстраивались в круг и буквально "пели" вместе. Впрочем, "пение" это скорее напоминало перезвон колоколов- ведь пузыри были неодинаковые и лопались с разным звуком. Через равные промежутки времени пар пробивался сквозь грязь и пузатые пузыри исполняли свою мелодию: глоп.. плип... глуг... плип...сплоп... плип... глуг.. плиш...сплоп...плип... Упоительная музыка; я наклонялся то над одним, то над другим озерком, плененный этими своеобразными оркестрами. Мне удалось найти семнадцать особенно одаренных пузырьков, исполнявших нечто настолько сложное и гармоничное, что, пожалуй, кроме Баха, этого никто не мог сочинить. И я уже прикидывал, как бы заключить с ними контракт и переманить их в Англию, где они свободно могли бы выступать в Лондонском концертном зале."
И ведь все именно так и было!



Некоторые озерца просто выдували пузыри, а некоторые, особенно густые, как будто дышали, медленно вспучиваясь, чтобы в конце выплюнуть фонтанчик, который разлетался на десятки ошметков.




Они были, как живые, как дышащая биомасса, они бурчали, вздыхали, булькали.. Совершенно удивительное явление! Некоторые фонтанчики вылетали на большую высоту, весь мостик для наблюдений был забрызган грязью.
С чистой совестью могу сказать, что этот парк в Роторуа-обязательное место для посещения в Новой Зеландии. И наверно я не ошибусь, если скажу, что мест подобных этому на земле больше не существует. Поэтому побывав в Wai-O-Tapo можно было с чувством глубокого удовлетворения отметить, что план-минимум выполнен.
Но путешествие продолжалось, у нас было еще целых полдня, которые я хотела посвятить птице Киви. Дело в том, что в Роторуа есть так называемый парк птиц, где разводят и изучают этих странных пернатых. Собираясь в Новую Зеландию, я мечтала привезти фото птицы киви. Но судьба сложилась иначе, когда мы вернулись в город, и приехали в парк птиц, пошел такой ливень, что про фотографии можно было забыть. Да и посмотреть на птиц киви можно было только с наступлением темноты, активны они в ночное время, а фотографировать их категорически запрещалось, дабы не побеспокоить исчезающий вид. Не смотря на разочарование, мы все же погуляли по парку со штативом и зонтиком. Сфотографировать удалось только новозеландскую чернеть, симпатичную черную утку, в избытке заселяющую все Новозеландские озера.



Да полосатый пастушок выглянул из травы показав свое пестрое оперение.



Вечером мы все же вернулись в парк посмотреть на пресловутых киви. В крытом павильоне, по обе стороны были огорожены загончики, в которых на расстоянии протянутой руки ходили эти птицы. Оказывается их тоже несколько видов, каждый загончик был для одного представителя. Птица оказалась крупнее чем я думала, размером с курицу. Оперение напоминает коричневую длинную шерсть, шелковистую и струящуюся. Крыльев и хвоста нет в помине, а ноги довольно длинные и мускулистые. Клюв тонкий, длинный, ярко-желтый, изогнут как хирургический инструмент. Этим клювом они, как пинцетом роются в земле, доставая червяков и разных букашек. Зрение у киви плохо развито, зато хороший нюх, что для птиц несвойственно. В общем-то, на птицу это существо мало похоже, они, скорей, нечто среднее между животными и пернатыми. Вот такое чудо.
А перед лицезрением киви, пока не стемнело, мы коротали время на большом озере с одноименным названием Роторуа. Насладится его красотами не пришлось, поскольку погоды не было, было жутко холодно и ветрено. На газоне зябла стая чаек.




продолжение следует

[Кирина Елизавета]

День в Роторуа был проведен не зря, даже не смотря на то, что был он холодным и пасмурным. Зато следующий день, отведенный по программе на перегон до Веллингтона почти в 500 км, был солнечный и теплый.



На прощанье мы еще раз заехали на озеро Роторуа, чтобы поглядеть на него при солнечном свете. Отовсюду курился дымок, и небо отражалось в воде. Стаи чаек суетились возле берегов и что-то шумно выясняли.



Хозяин мотеля в Роторуа, прощаясь с нами, посоветовал остановится по пути около водопадов Хука. Это не займет много времени,сказал он, но там очень красиво и совершенно бесплатно.
Мы, конечно, не могли пропустить такую возможность, и внимательно читали все таблички с указателями по дороге. Но никаких указателей на водопады не было, и мы уже почти отчаялись, как долгожданный поворот дал о себе знать.
Действительно, зрелище стоило того!



Бурная река, брызгаясь пеной, несла свои хрустальные воды, чтобы потом вылиться в небольшой, но мощный водопад, а затем успокоиться..




Этот водопад образовался из-за того, что вытекающая из озера Таупо речка Вайкато втекает в узкий корридор в скале, из-за чего ее течение резко ускоряется.
А берега речки Вайкато были покрыты разноцветным осенним лесом, опускающим причудливо свои ветви прямо к воде.




Следующая остановка случилась как раз на том озеро Таупо, упомянутом выше. Это озеро , описал Жюль Верн в "Детях Капитана Гранта", сделав его знаменитым:
"В доисторические времена в центре Новозеландского острова вследствие обвала земной коры образовалась бездонная пропасть длиной в двадцать пять миль и двадцать шириною. Воды, стекавшие с окрестных гор в эту огромную впадину, постепенно превратили ее в озеро, но в озеро-бездну, ибо до сих пор ни один лот не смог промерить его глубины.
Таково это необычное озеро, носящее название Таупо, лежащее на высоте тысячи двухсот пятидесяти футов над уровнем моря и окруженное горами высотой в две тысячи восемьсот футов. К западу - громадные остроконечные скалы, на севере - несколько отдаленных вершин, поросших невысоким лесом, на востоке - широкий отлогий берег, по которому вьется дорога и где меж зеленых кустов красиво поблескивают пемзовые камни; к югу, за линией леса, высокие конические вершины вулканов. Таков величественный ландшафт, окаймляющий это огромное водное пространство, где свирепствуют бури, не уступающие в ярости океанским циклонам."
Серые тучи висели низко над озером, не дав нам увидеть его истинной красоты.



Мы нашли на озере столик для пикника, чтобы перекусить и погулять по берегам.



Берега были совершенно пустынны, а солнце опять скрылось за тучами. Компанию нам? как водится, составляли лишь чайки да бакланы.




После озера дорога пролегала через пустынную местность с выжженной травой, только вдалеке, прорываясь сквозь облака, драматически возвышались вулканы.



Эти вулканы так красивы, что именно на них снималась финальная сцена "Властелина колец", там где Фродо бросает кольцо в геену огненную. В поля, по направлению к вулканам, шла группа туристов с огромными рюкзаками. Они шли "По следам Властелина Колец". Можно почувствовать себя героическими хоббитами и эльфами, самостоятельно проделав весь путь.
По пути до Веллингтона мы еще раз остановились, заехав на какой-то пляж Тасманийского моря. Людей по прежнему в округе не наблюдалось, море было свинцово серым, и дул cильный холодный ветер, поэтому долго мы там не задержались.



В Велингтон приехали уже затемно. Каким-то чудом нашли наш мотель, ни разу не заблудившись. Мотель был роскошный: огромный сьют с навороченной кухней, двумя спальнями и шикарной гостиной. И безумно дорогим интернетом, 20 НЗ долларов-час. Времени погулять по городу не было, да и сил тоже - длинная дорога утомила.
А жаль, Веллингтон показался очень красивым...
К тому же на следующее утро нам надо было встать очень рано, чтобы успеть на самый ранний рейс парома, курсирующего между Северным и Южным островом. Этот паром называется Интерайлендер, очень комфортное судно со всем необходимым на борту.



В порту мы сдали машину, и поднялись на борт. Пока ждали отплытия, можно было полюбоваться восходящим солнцем, прорывающим своими лучами облака, а также симпатичными домиками Веллингтона усеивающих склон холмов.




Дорога от Северного до Южного острова занимает около 3-х часов. В дороге мы купили местную газету, чтобы узнать чем живут Новозеландцы. 80% статей были посвящены коровам, как их разводить, чем кормить, и почем мясо-молоко на экспорт. Была удивительная статья "Будем боремся с низкими ценами" посвященная частным фермерам торгующим своей продукцией на рынках дешевле чем оптовая закупка в магазинах. Правительство НЗ посчитало это недопустимым, и разрешило торговать на рынках только по субботам, и не опускать цены ниже установленного уровня. А я то думала, почему при таком обилии коров и овец-мериносов я ни разу не встретила бабушек торгующих варежками-шапочками и фермеров со свежими вкусными домашними сырами.. Свитера из знаменитой шерсти овец можно было найти только в сувенирных магазинах в крайне ограниченном ассортименте и по цене от 300 НЗ долларов. Причем ассортимент по всей стране был совершенно одинаков.
Тем временем наш Интерайлендер уже плыл по направлению к Южному острову открывая со своих палуб сказочные виды:





С погодой как ни странно повезло, солнце сияло вовсю, море и зелень берегов переливались яркими красками. Это был очень приятный круиз.
По прибытию на Южный остров мы взяли новую машину, открыли карту и направились к нашему следующему жилищу в местечке под названием Каикура. Сначала мы ехали сквозь бесконечные виноградники.



По дороге часто попадались указатели, приглашающие посетить винодельню и отведать местного вина. Не устояв перед одним из них, мы повернули в поле.
Дорога уперлась в современное большое здание, народу, как всегда, нигде не было. В здании нас встретила девушка, и перед тем, как провести дегустацию, почти насильно отвела в кинозал чтобы мы просмотрели фильм про владельца этой винодельни, мистера Йеландса. Мистер Йеландс с экрана рассказывал какой он умный, талантливый и успешный, картинно разъезжал на тракторе среди виноградных лоз.
Наконец-то фильм кончился, нам предложили белого вина Совиньон, весьма недешевого. Вино мне не понравилось, но не взять пару бутылок было бы оскорблением мистера Йеландса.

продолжение следует

[subedey]

"Наконец-то фильм кончился, нам предложили белого вина Совиньон, весьма недешевого. Вино мне не понравилось, но не взять пару бутылок было бы оскорблением мистера Йеландса."

Как винодельня называлась?

[Кирина Елизавета]

Не помню... Скорей всего так и называлась, винодельня Мистера Йеландса )

[Кирина Елизавета]

Аккуратно разлинованные, желтые поля виноградников закончились и дорога вышла к морю. Мы ехали вдоль изрезанного побережья, мимо каменистых диких пляжей. Холодное серое море прибивало к берегу ленты водорослей, такие длинные и плотные, что они сделаны из резины. В этой местности не было ни надоевших пастбищ с овцами, ни полей, ни людских поселений. Только узкая дорога петляла между скалами и диким, свободным, и поэтому особенно прекрасным морем. Мы проехали знак с изображением морского котика. И действительно, через несколько метров, прямо около дороги на камнях расположилась целая колония!
Мы остановили машину и залезли на бетонное ограждение отделяющее пляж от дороги. Котики находились прямо под ногами, очень близко. Они были большие и пушистые.



Они удивленно смотрели на нас кроткими блестящими глазами.




Большой самец на берегу громко рычал, задрав голову к небу, а потом взял, да и сложился в кольцо, как юная гимнастка.




Они валялись на камнях в немыслимых позах, и казались такими милыми и домашними, что я с трудом удержалась от соблазна спуститься к ним и погладить по брюшку.





Чуть подальше маленькие котята устроили бассейн, где то ли резвились, то ли учились плавать.



Соседство им составляла колония пятнистых бакланов, птиц эндемичных для Новой Зеландии.



Бакланы сидели на уступах скалы и сосредоточенно чистились, изящно выгибая шеи.



Такое богатство морской фауны привело меня в полнейший восторг, и в Каикуру мы въехали в радостном возбуждении. Каикура - малюсенький городок приютившийся на побережье среди гор с таким же названием, славится удобной возможностью наблюдать за китами и морскими птицами, такими как альбатросы. Круглый год местный туроператор Whale Watch Кaikoura, устраивает экскурсии по наблюдению за китами. Можно поплыть в море на специальном катере, а можно полетать на вертолете, и посмотреть на китов сверху. Стоят такие экскурсии не дешево, на вертолете билет около 1000 долларов, на катере около 150. Стоя около стола, где бронировали экскурсии, я пребывала в смешанных чувствах. Про вертолетную экскурсию не могло быть и речи, а за катер нужно было выложить 300 долларов за два билета. Дорого, черт возьми, но с другой стороны, когда еще представиться такая возможность? В итоге киты победили прагматичность, и мы записались на экскурсию на следующее утро. Солнце уже садилось, и мы разыскав свой мотель, легли спать пораньше, потому что на следующее утро надо было прибыть к причалу к 7-ми утра. Окна нашего мотеля выходили на море. Проснулись мы еще затемно, за что ьыли вознаграждены потрясающим видом рассвета на океане.



Казалось, что на горизонте разгорелся мощный пожар озаряя оранжевым светом многослойные облака, переходя в розовый, голубой, фиолетовый. Люди из соседних домиков тоже вышли любоваться на это шоу небес.



Мы приехали на причал. Пока группа собиралась, можно было просмотреть фильм пр китов, прочитать правила безопасности и зарегистрироваться в журнале. Потом нас посадили на автобус и отвезли немного подальше, чтобы пересадить на катер и отплыть в море. Катер очень комфортабельный, с удобными наблюдательными палубами, мягкими креслами в салоне и огромными панорамными окнами. Мы плыли примерно полчаса, над морем летали разные птицы. Вот катер остановился. Гид сообщил что они нашли кашалота, и его можно наблюдать с левой палубы. Все, схаватив фотоаппарты и камеры, помчались из салона. Совсем рядом виднелась огромная блестящая спина, с горбиком посередине.



Время от времени кашалот пускал фонтанчик. Вокруг него кружились буревестники, и летали огромные альбатросы.



Никогда не думала, что альбатросы настолько огромны!



Размах их длинных узких крыльев- 3 метра, они настоящие гиганты по сравнению с другими пернатыми. Как огромные белые кресты летали они над водой, рассекая воздух.
А кашалот продолжал лежать под водой и пускать фонтанчик. Утренние восходные краски потускнели, облака расслоились и сложились в полосатый узор.



Эти серо-голубые облака, кашалот пускающий фонтанчик, величественные альбатросы - все складывалось в удивительную картину, как иллюстрация к волшебной сказке.. Чувство реальности отсутствовало.



Но вот кашалот пошевелился, и изящно взмахнув хвостом ушел на морские глубины.




Потом мы видели еще одного кашалота, который проделал те же манипуляции с фонтанчиком и хвостом. Биологи, наблюдающие за ними, отличают их по резной кромке хвоста, которая у каждого кашалота индивидуальна, как у нас отпечаток пальцев. Иногда в этих водах можно наблюдать огромных голубых китов, но мы видели только кашалотов. Потом мы поплыли к берегу, но экскурсия на этом не закончилась. Нам встретилась огромная стая дельфинов, которые почему-то называются тусклыми. Не знаю почему их так назвали, они вовсе не тусклые, а напротив яркие и блестящие. Их было около сотни. Вода как будто кипела от множества глянцевых тел, то и дело выпрыгивающих из воды.



Они выпрыгивали по одному, парами, тройками, некоторые взлетали высоко над водой, некоторые делали сальто мортале переворачиваясь в воздухе.






Они подплылавали совсем близко к катеру, давая возможность разглядеть их гладкую кожу.



Все это продолжалось долго, около получала, они совсем не собирались уплывать. Удивительные животные. От них так и исходили волны радости.Смотреть на грациозные прыжки на фоне розовых облаков можно было долго.. Но катер стал разворачиваться, и на закуску подплыл близко к большой скале возвышающейся около берега.



Эта скала служила огромным общежитием для котиков, бакланов и чаек. Все они, не мешая друг другу, сидели на уступах и занимались своими делами. Котики делили свой быт с чайками и бакланами.





Пели дуэтом и занимались любовными играми.




Бакланы пикировались клювами и чистили перья.



Чайки просто отдыхали на скале, покрывая ее белым ковром, периодически срываясь в воздух.



Все это было великолепно. Я никогда не видела такого обилия животных в одном месте, не пуганых, среди прекрасной природы, среди могучего океана и гор. Этот день стал самым ярким событием из всего Новозеландского путешествия, ради этого зрелища определенно стоило ехать на другой конец света.

продолжение следует

[soft light]

Однако очень интересно, подпишусь.

[Julia69]

Исключительно интересно и фотографии замечательные! Жду продолжения и не забывайте пожалуйста о технических моментах - сколько пробег в день, тяжелый или легкий переезд, и как вообще впечатления от увиденного - стоящием или разочаровывающие, ну и вообще... Надеюсь когда-нибудь там тоже оказаться и думаю, что ваш опыт будет очень полезным.

[Кирина Елизавета]

Спасибо за отзыв! Технические моменты, я как правило не запоминаю.. Но про пробег от места к места стараюсь писать. Впечатления от увиденного могут быть очень разными.. Страна очень красивая, но меня, например, разочаровала чрезмерная цивилизованность НЗ, слишком все прилизано и благоустроено. Природа как-то теряет свое величие, когда кругом скамеечки и аккуратные дорожки с указателями. А города мне неинтересны..
Другим же напротив, именно это как раз и нравится.

[Кирина Елизавета]

Вернувшись с прогулки на катере мы стали опять собираться в дорогу чтобы поехать в город Крайстчерч. Это самый большой город на Южном острове. По плану мы там проводили две ночи. Ехать было недалеко, всего какие-то то 200 километров. Перед тем как покинуть Каикуру мы остановились, чтобы еще раз полюбоваться этим диким местом, таким редким для сплошь покрытой пастбищами Зеландии.
Прибрежную зону патрулировали бакланы, а на берегу росли странные водоросли похожие на лошариков.




В этих водорослях ходили цапли.



До Крайстчерча доехали быстро, и первым делом решили зайти в Парк Резервации Дикой Природы Новой Зеландии, как они себя сами пышно именуют. Этот парк пишет про себя, что они - не зоопарк, а самый настоящий уголок дикой природы, где можно увидеть всех птиц Новой Зеландии в естественной среде, включая пресловутую киви, а также других животных. По сути это, конечно, оказался зоопарк, небольшой, но очень хорошо и красиво организованный, с прудами, речкой и большими вольерами огороженными сеткой, в которые можно было войти и гулять по дорожкам. Всех животных можно кормить, на входе продавались пакетики с кормом для птиц и рыб. Пукеки с радостью кидались к нам завидев пакетики.



Вокруг крутилось много нахлебников в виде дроздов



По дорожкам свободно прыгали карликовые кенгуру - валлаби




В вольере можно было увидеть очень редкого горного попугая кеа, который нам на радость не спрятался в кронах деревьев, а сидел прямо на виду и ковырялся в хвосте.



Также в вольере сидели на ветках белолицые цапли.



Киви содержались в большом крытом павильоне, куда вход с собаками был запрещен, и строго наказывалось соблюдать тишину. Эти странные пттицы ходили при свете тусклых ночных фонарей на расстоянии вытянутой руки за низенькими оградками. Я даже потрогала одну.. А в конце парка была аллея с силуэтами птиц, вырезанными из черной фанеры в натуральную величину. С птицами, которых больше нет. Всего в Новой Зеландии безвозвратно исчезло 83 вида птиц. Кончалась аллея высоким деревом с надписью предлагающей увидеть самое жестокое животное за занавеской. Нетрудно догадаться, что приподняв занавеску мы увидели зеркало.
Тем временем, солнце склонилось за горизонт, и надо было ехать в мотель, составлять программу назавтра. Крайстчерч предлагал много развлечений, таких как: посещение центра по изучению Антарктики, или театр под открытым небом воссоздающий атмосферу и историю первых столкновений белых поселенцев с коренным населением маори с традиционным маорийским ужином. Но музеев, зоопарков и театров не хотелось, хотелось чего-то настоящего, дикого, не испорченного цивилизацией... На карте мы обнаружили городок Оамару в 250-ти километрах от Крайстчерча , где было указано обитание колонии голубых и желтоглазых пингвинов. Увидеть пингвинов в среде обитания -моя давняя мечта, поэтому было решено потратить следующий день на Оамару и пингвинов.
Встали пораньше и поехали. По дороге наконец-то удалось сфотографировать красивых австралийских сорок с белыми клювами, которые вместе с овцами и коровами повсеместно паслись на пастбищах, но как только видели человека, сразу улетали.



К полудню прибыли в Оамару. Он оказался малюсеньким городком на побережье, главной достопримечательностью которого были как раз пингвины. Везде были расставлены указатели как проехать к колонии. Сердце замирало от предвкушения, сейчас мы увидим этих редких удивительных птиц! Указатели вывели к большому зданию. Мы зашли в дверь, за стойкой скучали парень и девушка в очках.
- Мы бы хотели увидеть колонию голубых пингвинов, - сказали мы.
- Пожалуйста, с вас по 10 долларов, - ответила девушка.
Мы оплатили билет и девушка повела нас в другую дверь. Вышли на небольшую полянку, где по кругу были расставлены деревянные будочки, как для собак.
- Вот здесь у нас живут голубые пингвины, - сказала девушка, ведя нас по узенькой тропинке вдоль будочек. - У нас им очень комфортно, Вы можете видеть перышки, которые они выкидывают из своих жилищ когда линяют, а вот здесь они у нас размножаются, - указала она на небольшой пятачок с вытоптаннной травой.
-А пингвины то где? - спросила я
-А пингвины ушли в море, - ответила девушка. - Они утром уходят ловить рыбу в море, и возвращаются около 5-ти вечера, на закате солнца. Впрочем пара пингвинов остались, они сидят в этих двух будках. Вы можете посмотреть на них, но не приближайтесь к будке ближе чем на пять метров, а то вы их побеспокоите. Можете сфотографировать, но боже упаси вас использовать вспышку.
Действительно в темноте что-то шевелилось..
- А вот здесь, - продолжала свой рассказ девушка, приведя нас к морю, - Наши пингвины выходят вечером. Посмотрите, какую удобную дорожку мы для них построили.
Из моря выходила бетонная дорожка и вела на полянку к будочкам. Рядом был построен зрительный зал с несколькими рядами скамеек.
- А можно посмотреть как они выходят из моря? - спросила я.
- Да, конечно, - ответила девушка. - Приходите к 5-ти часам, но за это надо будет заплатить еще по 17 долларов. И категорически запрещен любой вид съемки, нельзя ни фото ни видео.
- Как нельзя фото? - опешила я. - Даже без вспышки нельзя?!
- Даже без вспышки нельзя, - подтвердила девушка. - Если вы хотите иметь фотографию голубого пингвина, вы можете купить у нас открытки.
Тем временем мы вернулись обратно в здание. На открытках были изображены пингвины в разных позах. Там, где пингвины были крупным планом, в глазах явственно отражалась вспышка. Трудно описать разочарование, которое я испытывала. Мало того, что пингвины там практически дрессированные, даже специальная площадка для размножения у них есть ( интересно, а что бывает с той парой, которая решила размножится в неположенном месте?), так еще и фотографировать запрещено. На таких условиях смотреть на их выход не хотелось.. Глядя на наши вытянутые лица, девушка решила нас порадовать.
- За те 10 долларов которые вы оплатили, вы можете самостоятельно погулять по тропе вдоль моря, - с энтузиазмом сказала она.
Ну что делать, мы пошли гулять. Виды были, конечно, прекрасные.



Тропа шла вдоль обрыва, мы видели как в прозрачной воде добывала себе пищу цапля.



Море и небо радовали глаз невозможной синевой. Обрыв устилала ползучая растительность.



А пройдя чуть подальше, мы нашли норы голубых пингвинов живущих совершенно свободно, без будочек. Об этом говорили множество следов вокруг, и те же голубые перышки выброшенные из норы во время линьки. Наверно это и были те самые, которые не захотели размножаться на специально отведенной полянке.
Но не все было потеряно с пингвинами, у нас еще оставался шанс увидеть желтоглазых, очень редких пингвинов, живущих только в НЗ. Они, к счастью, жили свободно на диком пляже, куда нам указала путь та самая девушка в очках. Нам объяснили, что желтоглазые пингвины очень стеснительные, и наблюдать за ними можно только из специальных укрытий, дабы не смутить их. Они, также как и голубые, проводят свой день в море охотясь на рыбу, и увидеть как они выходят на пляж можно только после 16-00. Времени у нас было полно, мы решили перекусить. Три раза объехав Оамару вдоль и поперек, мы не нашли не одного открытого кафе. И людей почему то тоже нигде не было, как будто все вымерли. Зато было много бакланов на причале.



На четвертый раз нам все же повезло, и мы обнаружили маленький ресторанчик, где и скрасили ожидание. Потом поехали на пляж желтоглазых пингвинов. Он находился уже за городом, и нему также вели указатели. Пляж упирался в скалу, по верху которой была проложена тропа оканчивающаяся небольшой беседкой. С этой тропы и из беседки можно было смотреть на пингвинов. Правда увидеть из можно было только в бинокль, поскольку пляж из будки выглядел так.



Мы приехали чуть раньше, но несколько человек уже бродили взад-вперед по тропинке. С моря дул шквалистый ледяной ветер, продувая до костей. Мы спрятались за будочкой, чтобы не окоченеть до пингвиньего выхода из моря. Пока ждали, я развлекалась фотографированием чаек, во множестве летавших над морем,



и овец, пасущихся неподалеку.



Но вот час пробил. Народу на тропинке и в будочке стало больше. Пингвинов видно не было. Пришла бойкая старушка в большим биноклем и блокнотом. Она оказалась орнитологом и приходила сюда каждый день чтобы вести учет пингвинов.
-Вон пингвин! - радостно сказала она и указала куда-то вдаль.
И действительно, если посмотреть в бинокль, на дальней скале виднелось маленькое белое пятнышко. Я не отрываясь сканировала в бинокль весь пляж, надеясь увидеть хоть одного пингвина поближе, но тщетно. Лишь ветер завывал и пронизывал насквозь. Но вот, что-то в прибое затемнело среди белой пены, и на пляж выкатился пингвин. Все это было так далеко, что и глядя в бинокль приходилось только догадываться, но я его увидела! Все люди стоящие рядом судорожно схватились за свои бинокли и стали внимательно разглядывать то место, куда я показывала. Судя по их напряженным лицам, найти пингвина им не удавалось. Что и не мудрено, все это выглядело примерно вот так.



Еще один пингвин незамеченным пробрался на скалу и ярко выделялся белым животом среди густой зелени, но потом быстро скрылся, видимо застеснялся.



Так прошел час. Мы окоченели окончательно, солнце садилось, и пингвинов больше не было. Так и закончилась наша поездка за пингвинами. Обратно до Крайстчерча надо было ехать 250 километров..

[Кирина Елизавета]

После Крайстчерча и океана с неуловимыми пингвинами мы поехали вглубь острова. Путь наш лежал в горы.



Эти горы называются Южные Альпы, и знамениты они удивительно голубыми озерами и не менее удивительными голубыми льдами ледников. После 3-4 часов дороги среди скучных сельскохозяйственных пейзажей, мы наконец то выехали к первому озеру под названием Текапо.



Это озеро, словно огромная чаша с бирюзовой водой, лежало среди гор и золотых дерев. Воздух был так чист и прозрачен, а небо безоблачно и ясно, что все тревоги и усталость улетучились сами собой. В небе висело странное белое облако, как мазок кисти по голубому полотну. Хотелось говорить шепотом, чтобы не разбить эту хрустальную красоту, не нарушить безветрия.



Необычный бирюзовый цвет воды объясняется подпиткой озера талой ледниковой водой, стекающей с гор. Эта вода содержит в себе минералы горной породы, которую она же стерла в порошок, будучи еще ледником. Именно эта взвесь и обуславливает такой уникальный цвет озера.



Мы побродили по берегу, понежились на ярком, но не греющем осеннем солнце.
Неподалеку на холме возвышался симпатичный каменный домик



Этот домик оказался церковью, построенной в 1935 г.
Называется он Церковь Доброго Пастыря, и является мемориалом первым поселенцам этого района.
Нам хотелось провести побольше времени на этом озере, и мы поехали вдоль него чтобы найти уединенное место.
Наши поиски увенчались успехом, мы расположились на больших валунах возле маленькой бухточки, в которой плавали черные лебеди.





Берега поросли шиповником, который усеивал красными точками желтую листву.



Деревья росли даже в озере



Конечной точкой нашего маршрута в этот день был национальный парк Кука, расположенный в самом сердце Южных Альп.
По пути мы проезжали еще одно голубое озеро со смешным названием Пукаки.



Вода в нем была не прозрачная как в Текапо, а матовая, своей фактурой напоминала голубой фарфор.
Дорога вдоль этого озера была необыкновенно живописна, ехать по ней - сплошное удовольствие.



Приехали в парк под вечер. Нас поселили в небольшом шале с каменной террасой, куда сразу, в надежде на угощение от новых жильцов, притопала пара новозеландских огарей. Эти птицы всегда ходят парами, но самец и самка так различаются по виду, что не зная, трудно сказать, что они одного вида.
При этом, что очень не типично для птиц, самка окрашена ярче самца.
Вот самка:



вот самец:



Заснеженная вершина горы Кука,( самая высокая гора в НЗ) , на глазах из слепяще белой превращалась в золотисто-розовую.




День догорал.
Мы записались на следующий день на экскурсию к Тасманову леднику и приледниковому озеру, поужинали и отправились спать.
А утром проснулись от монотонного шума дождя. Чистого ясного неба не было и в помине, над землей низко висели пухлые темно-серые облака.
Экскурсию даже хотели отменить, но потом все же передумали, и сделав предупреждение, что использование любой техники под нашу ответственность выдали всем длинные плащи, посадили в автобус и повезли. В автобусе со всех собрали росписи, что мы согласны с тем, что в случае, если в озере перевернется айсберг и перевернет нашу лодку, то контора, проводящая экскурсии, за утопленную технику и прочие ценные вещи ответственности не несет. Ну не несет так не несет, что делать..
Высадили нас в поле, и мы укутавшись в длинные плащи побрели по тропе. И тут, о чудо, тучи расступились, выглянуло солнце, и над полем засияла яркая радуга!



Но дождь не перестал, только утих немного. Мы подошли к озеру. Это озеро образовано талыми водами самого большого в Новой Зеландии Тасманова ледника. Оно было мутно серого цвета, будто в нем развели мел, а по нему плавали айсберги.



Эти огромные глыбы льда отколовшиеся от ледника, имели разные оттенки от голубого до синего, и самую разнообразную форму.



Айсберги плавают по этому озеру очень много лет, поэтому на их ледяной поверхности накапливается пыль и грязь. Что, впрочем, придает им вид мрамора.



Нас рассадили по моторным лодкам и мы поплыли по озеру. Небесный просвет тем временем опять затянуло тучами, и полил дождь. Но туристы в лодке, невзирая на льющиеся потоки с неба достали свои дорогие камеры и начали невозмутимо снимать окружающие пейзажи. Разве дождь не вредит фотоаппаратам? Я свой прятала под плащем, и вытаскивала, только чтобы щелкнуть быстренько какой-нибудь айсберг. Но все равно много кадров оказались испорченными из-за капель на линзе.
Мы подплывали близко к айсбергам, трогали их, отламывали кусочки. Гид рассказал нам, что возраст ледяных глыб определяется по цвету.
Лед-первогодок белого цвета, из-за большого количества воздушных пузырьков, которые рассеивают лучи света. В летнее время льды подтаивают, зимой вновь намерзающие слои сжимают осташиеся пузырьки. На глубину проникают только синие волны из видимого спекта, остальные поглощаются. Поэтому старый лед мы видим как голубой, или даже синий.



Иногда айсберги переворачиваются. Это случается редко, и зрелище представляет собой грандиозное. Но мы, к счастью, не видели, потому что, как правило, при таком событии все лодки с туристами в озере переворачиваются тоже.
Зато мы видели перевернутые айсберги.




Сам Тасманов ледник мы увидеть почти не смогли, потому что дождь лил все сильней и сильней, а облака опускались все ниже и ниже. Обратно мы возвращались уже не медленно лавируя среди айсбергов, а на скорости. Ледяной ветер с ледяным дождем бил в лицо так, что когда мы причалили, было ощущение что лицо покрылось толстой ледяной коркой. Но не смотря на плохую погоду мы все равно были очень довольны, сине-голубые величественные айсберги, плавающие в озере как сказочные лайнеры, произвели большое впечатление.
После этого заплыва нам нужно было покидать горы и ехать дальше вглубь острова, в городок Квинстаун.
Вымокшие и замерзшие мы собрали наши пожитки, загрузились в машину и продираясь сквозь плотный туман и дождь стали выруливать по дороге обратно. После очередного поворота перед нами предстала такая картина.



Мы будто бы пересекли невидимую границу, где тучи и дождь внезапно кончились, остались позади.



Солнце казалось особенно ярким после тумана, краски резали глаз



Мы остановились возле воды, и долго смотрели на ее лазоревый фаянс, отогреваясь под солнцем после холодной сырости гор.



продолжение следует

[Сvятослаv]

Красота неимоверная... А по ценам не признаетесь?

[Ser-Val]

Кирина Елизавета
Отличный отчет! и фотки очень хорошие!!!
приятно было почитать текст и посмотреть на птиц. Жалко, что не удалось киви запечатлеть... придётся самому ехать,

[Кирина Елизавета]

Красота неимоверная... А по ценам не признаетесь?

Само путешествие (аренда машин, все мотели, паром с Северного острова на Южный, туристический поезд из Гринмауса до Крайстчерча и внутренний перелет Крайстчерч-Окленд +2 трансфера, всего 15 дней), обошлось в 2000 долларов США на лицо. Международный перелет мы бронировали сильно заранее, летели через Токио. Билеты стоили около 40.000 р. Ну и там, еду покупали в маркетах, готовили сами. Экскурсии брали только две, они там дорогие, по 200-300 долларов. Ну и нац парки вход оплачивать, это недорого. Вот и считайте )

[Кирина Елизавета]

Кирина Елизавета
Отличный отчет! и фотки очень хорошие!!!
приятно было почитать текст и посмотреть на птиц. Жалко, что не удалось киви запечатлеть... придётся самому ехать,

Спасибо! Мне тоже ужасно жаль, что киви не сфоткала.. Проблема в том, что они ночные, заразы. Мы ходили в лес, где они живут, искали их в кустах, но там же тьма кромешная. И в зоопарках их только при свете тусклых ламп можно посмотреть. Хотя в Роторуа, там где питомник-кивятник, наверно можно было договорится.. Представиться, например, журналистом-натуралистом, пишущим про исчезающий эндемичный мир Новой зеландии, уговорить сотрудников.. До сих пор жалею, что не испробовала такую возможность ))

[Evitta]

Очень интересный отчет, спасибо!

[Кирина Елизавета]

Рада, что понравилось! )