Рано утром в этот день мы покинули домик в районе Котки, где ночевали по дороге в Хельсинки, а уже в начале 10-го получали багаж в аэропорту Keflavík. В нашем распоряжении был целый день, и я планировал успеть многое. Но разные организационные мероприятия отняли слишком много времени, и день получился полупустой.
Машину получили довольно быстро, хоть была небольшая очередь – контора Blue Car Rental работает активно. Весь наш багаж у дверей прокатной конторы на фоне, как оказалось, нашей машины:
Из аэропорта поехали в Reykjavik. Погода была мерзкая – мрачная, ветренная и дождливая. В торговом центре Smáralind купили SIM-карту, затем бродили по ближайшему магазину Bónus, разбираясь с наименованиями продуктов. Оставалось купить газ. Его нашли только на третьей или четвертой по счету заправке. После этого направились по 1-й дороге на восток.
Из-под дождя выехали только в районе Hveragerði. Здесь недалеко находится вулкан Hengill, вокруг которого множество термальных зон. Одна из них – долина Reykjadalur, где протекает термальная речка. До нее 3 километра с небольшим набором высоты от парковки севернее Hveragerði. Сразу за мостиком у парковки начинается довольно широкая дорожка, ведущая наверх на склон горы.
По дороге встречается довольно много всяких непрезентабельных дыр в земле, откуда раздаются разные необычные звуки, идет пар, вытекает вода и грязь. Я знал, что этого мы еще насмотримся и наслушаемся, но дети подолгу зависали у каждого такого места.
А в общем, пейзаж ничем не примечательный.
Потихоньку привыкаем к ярким и насыщенным краскам Исландии.
Набрав высоту, выходим в долину, в конце которой уже видны поднимающиеся испарения. Там находится купальная зона.
В месте, где дорожка переходит на другой берег и пока довольно далеко от купальни, река еще прилично теплая. На камнях под водой можно видеть водоросли. Дальше вдоль реки снова встречаются источники с кипящей водой и грязью, но уже гораздо более мощные.
В районе реки нас опять стали периодически накрывать дождь с ветром. К тому же, было довольно прохладно, и картина, обычная для Исландии, была нам еще не вполне привычна.
Специально оборудованных под переодевание мест здесь не предусмотрено. Есть одна единственная ширма. Многие люди переодеваются прямо на виду у всех, а одежду оставляют на траве под дождем.
За купальной зоной находится развилка. Маршрут можно продолжать в разные стороны в обход расположенной впереди возвышенности. А до этого места идти стоило исключительно ради купания – никаких особо красивых видов по дороге не наблюдалось. Но мы к купанию оказались пока не готовы, да и упакованные вещи еще не разобрали. Идти дальше еще несколько километров имело смысл только с целью выхода на другую сторону горы Hengill, откуда можно увидеть окрестности озера Þingvallavatn. Но желания не возникло. Решили возвращаться к машине.
Вид на парковку.
У меня конечно были еще планы на этот день. Но уже шел шестой час вечера. Было ясно, что больше на сегодня мы ничего серьезного не успеваем. Несмотря на то, что все логистические мероприятия в этот день прошли без проблем, его содержательная часть оказалась немного скомканной. Сказалось то, что мы очень рано встали, повлияла также смена часового пояса. Но главное – нам необходимо было в спокойной обстановке перепаковать и разложить в машине вещи и снаряжение. Поэтому постановили ехать в ближайший кемпинг в городе Hveragerði.
Вечером в кемпинге было на удивление тепло и почти безветренно. У хозяйки по хорошему курсу поменяли немного наличных денег – я все же решил иметь некоторое количество наличных, а утром в обменнике в аэропорту была большая очередь. При разборе вещей обнаружилось неприятное обстоятельство. Днем после обеда на площадке для отдыха у дороги мы забыли газовую горелку. Я хорошо помнил камень, на которой она лежала и даже съездил туда, но ее уже конечно сперли. К нашим заботам на следующий день прибавилась еще одна.
Последний раз редактировалось gglad 31 янв 2017, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Оказалось, что с этой заботой мы справились довольно быстро. В торговом центре Hveragerði мы ничего не нашли, но уже на второй по счету заправке, перед въездом в Selfoss обнаружилась вполне приличная горелка. Теперь со снаряжением у нас все было в порядке, мы свернули на 35-ю дорогу и направились вглубь острова.
Первая остановка – кратер Kerið – единственный природный объект в нашей поездке, за осмотр которого берут деньги.
Ну что же, на хорошее дело не жалко. Плата конечно же взимается с целью капитального ремонта кратера – чтобы не слишком провалился.
Осмотр кратеров в Исландии напоминает осмотр культовых буддистских сооружений – обход по периметру, с той лишь разницей, что здесь направление обхода не имеет значения. Часто, но не всегда можно также подойти к центру и поближе рассмотреть, что там.
В этот день нас ожидал пробег около 80 км по дороге F35, и я запланировал небольшое испытание внедорожных качеств нашего автомобиля. У озера Laugarvatn мы свернули налево и проехали по пыльной и местами ухабистой грунтовке несколько километров до места, которое называется Laugarvatnshellar. Здесь находится какая-то небольшая занюханная пещера:
Но интерес представляет не она, а находящиеся над дорогой по другую сторону от парковки скалы.
Они состоят из застывшей породы желтоватого цвета с вкраплениями камней.
Место весьма живописное и даже фотогеничное, особенно при более подходящем освещении.
Я тогда считал, что эти скалы со следами эрозии в верхней части – совсем нетипичные для Исландии формации. Напоминают скорее североамериканские каньоны.
Но оказывается, что эта порода, которая называется палагонит и образуется под воздействием вулканических процессов и воды, здесь очень распространена. Нам, однако, она больше в таком виде не встречалась. Это уже потом я, просматривая разные фотоальбомы (1,2), не раз видел похожие скалы.
Полазив как следует по скалам, вернулись к машине, выехали обратно на асфальт и миновали озеро Laugarvatn, наблюдая уже вполне типичную исландскую картину – домики, прижавшиеся друг к другу.
Следующая остановка – красивейший водопад Brúarfoss. Речка, на которой он находится, называется Brúará, и я встречал также название этого водопада – Brúarárfoss. Однако, оно используется редко, в основном, чтобы отличить его от похожего одноименного водопада, который находится на западе страны на 54-й дороге. Чтобы добраться до водопада нужно свернуть с асфальта на грунтовку, проехать сквозь какой-то дачный поселок, а затем еще пройти метров 300 по тропе через мостик и заросли. Словом, здесь лучше и быстрее получится, если пользоваться навигатором. Тропа выводит на мост через реку, с которого лучший вид на водопад.
Погода была замечательной. Часто выглядывало солнце. В такую погоду водопад смотрится наиболее привлекательно.
Хоть место и удалено от основной дороги, про водопад знают, и люди постоянно приходят. Но, в основном, все стоят на мосту, поэтому вида это не портит.
Другое дело – долина гейзеров, находящаяся прямо у дороги. Здесь в любую погоду толпа. Основная масса окружает Strokkur, который “выстреливает” примерно раз в 6 минут.
Сам Geysir интереса почти не вызывает.
Лучше всего всю долину видно с небольшой возвышенности. Но мы туда подниматься не стали.
По правде говоря, в этой долине интересного мало, если не считать Strokkur. Временами он выдает два выброса примерно одинаковой силы подряд. Вот это – второй:
Продолжаем ехать по Золотому кольцу. До водопада Gullfoss всего несколько километров. Есть две парковки у водопада – верхняя и нижняя. Если остановиться у развилки к нижней, ближайшей парковке и пройти метров 200 к обрыву, можно увидеть впечатляющий каньон реки Hvítá:
Вдали видно облако брызг самого водопада.
Gullfoss – наверное самый посещаемый водопад в Исландии и едва ли не самый красивый. Во всяком случае, в тройку входит.
Несколько обзорных площадок позволяют рассмотреть его с разных ракурсов.
Дорожку, ведущую на каменный выступ у самой воды, лишь иногда накрывало облако из водяной пыли. Чаще ветер сдувал брызги к противоположному берегу. Вообще, в эту поездку нам с водопадами везло – ветер обычно играл в нашу пользу.
Дорожки от верхней парковки к точкам обзора снабжены деревянными настилами. На обеих парковках огромное количество машин. По другую сторону от водопада видна горная цепь Jarlhettur. Дорога уходит куда-то в том направлении. На ней практически пусто. Весь поток машин прерывается здесь у водопада.
А нам как раз туда. Впервые мы направляемся во внутренний район Исландии – горное плато Kjölur. Следующая цель – Hveravellir. До него 90 км. Из них около 80 – по грунтовой части 35-й дороги, которая называется Kjalvegur (F35).
Тем временем небо полностью затянуло облаками. Чем дальше мы продвигались на север, тем мрачнее становилось вокруг. Дорога в этот день не произвела на нас никакого впечатления, так как практически ничего не было видно. Она петляла по каменистой пустыне, а слой облаков висел так низко над головой, что, казалось, прижимал нас к земле. Временами моросил дождь.
Однако, доехали быстрее, чем я ожидал – примерно за 1 час 40 минут. Кроме того, я опасался, что нас растрясет так, что ничего в этот день уже не захочется. Но машина полностью оправдала мои ожидания. Дорога эта, конечно, не подарок, но подвеска отлично и на хорошей скорости справлялась с ней. Главное – пассажиры не жаловались.
Hveravellir – это небольшая термальная зона. Она находится в центральной части острова практически в пустыне среди лавовых полей. Здесь есть кемпинг. Программа iGO всю дорогу пыталась меня убедить, что есть тут и заправка, хоть я знал, что это не так. До ближайшей заправки в любом из направлений 100 км по дороге №35, которую я бы назвал Западным Нескоростным Диаметром. У меня был в планах вариант походить тут, а затем переехать в Kerlingarfjöll и заночевать там. Но в Hveravellir, кроме кемпинга, есть еще и купальня, и это обстоятельство сыграло решающую роль – мы решили остаться здесь.
Было довольно холодно – наверное меньше 5 градусов, но, к счастью, почти безветренно. Из строений здесь всего несколько домиков. Условия спартанские. В теплый обеденный зал со своими продуктами нельзя. Для этого во дворе рядом раскинут шатер, похожий на армейскую палатку. Но мы не ходили и туда, а базировались прямо около парковки. Там был стол, рядом с которым мы расставили нашу палатку. После этого Дина с детьми отправилась купаться, а я решил прогуляться по термальной зоне пока было еще достаточно светло.
Термальная зона совсем небольшая, ее легко обойти за 10-15 минут. С деревянных настилов сходить не рекомендуется да и просто опасно.
Под поверхностной коркой кипяток. Можно провалиться.
В некоторых местах вода кипит прямо у поверхности. Кое-где наверх через небольшие отверстия выбиваются лишь струи пара.
Экспонаты различаются не только внешним видом. У каждого свое поведение, свой характер.
Неудивительно, что исландцы относятся к ним с уважением и многим дают собственные имена.
Характерная деталь – многоярусные минеральные отложения вокруг центра кипения.
На земле видны водяные потеки самых разных цветов – от бело-розового, до оранжево-желтого, зеленого и даже голубого.
Это теплая и влажная зона в центре холодной пустыни – вокруг хорошо растет трава, всякие мхи и другие растения.
Еще одна булькалка:
А вот эта штука именуется Öskurhóll. Судя по всему, над ним образовался пустотелый колпак. Пар вырывается сквозь небольшое отверстие с приличным шумом, и голос этого объекта доминирует в звуковом оформлении зоны. А еще, просто глядя на эту картинку, можно понять, чем пахнет вокруг.
В некоторых местах площадь открытой поверхности воды настолько велика, что вода остывает и почти не кипит. Видно также, насколько тонким и хрупким бывает слой поверхности.
Лава, окружающая термальный район, судя по виду, довольно старая. Там есть система дорожек, по которым наверное интересно походить, если приехать сюда на более длительный срок.
Обследовав термальную зону, я присоединился к Дине с детьми. Купальня совсем маленькая, но очень уютная. Домик к ней непосредственного отношения не имеет, раздеваться и одеваться необходимо на улице на деревянном помосте. В купальню брошены две трубы с горячей и холодной водой, передвигая которые можно регулировать температуру воды. Труднее всего заставить себя выпрыгнуть из купальни и пробежать несколько метров к полотенцам.
Посидев в горячей купальне, мы сразу оценили, насколько это здесь в Исландии необходимая вещь. После водных процедур стало совсем не холодно. В дальнейшем мы всегда старались по возможности посещать бассейны по дороге.
А в отношении Hveravellir могу сказать, что если вы уже завершаете путешествие по Исландии и насмотрелись всяких термальных зон, то ехать сюда за сотню километров от цивилизации, возможно, и не имеет смысла. Но в начале поездки, а тем более, если вы собираетесь в Kerlingarfjöll, побывать здесь безусловно стоит.
Последний раз редактировалось gglad 05 фев 2017, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Утром мы совершили короткий переезд в Kerlingarfjöll. Было уже совсем не так хмуро, как вчера, и пейзажи плато Kjölur выглядели поинтереснее.
Облака сдвинулись повыше, но все же пока скрывали вершины гор.
Я много раз убеждался впоследствии, что август оказался наиболее подходящим месяцем для путешествий. В этом году в Исландии была очень снежная зима, а лето прилично запоздало. Даже в июле многие из нужных нам дорог были еще закрыты. Вот и на дороге F347, ведущей от F35 в Kerlingarfjöll, были проблемы – там размыло насыпные переправы. Но теперь все было восстановлено.
Мы ехали довольно рано, и дорога, как и вчера, была практически пустой.
Удивительное, новое для нас ощущение: пустынное плато просматривается на десятки километров почти во всех направлениях, и никого нет. Изредка по шлейфу пыли где-то далеко над дорогой можно определить, что там кто-то едет.
Дорога привела нас в Ásgarður – базовый лагерь массива Kerlingarfjöll.
Горы Kerlingarfjöll со стороны ничем особо не примечательны – цепь вершин, не превосходящих по высоте 1500 метров. Возможно поэтому долгое время этот район специально не исследовался, хотя рядом проходила старая дорога, связывавшая юг страны с севером. Действительно, все самое интересное спрятано в центре массива в окружении горных вершин. На схеме района, которую можно увидеть в лагере Ásgarður, это хорошо видно. От Ásgarður до ближайшей термальной зоны Hveradalir около 5 километров. Те, кто ограничен во времени и не планирует провести здесь целый день, могут подъехать по дороге, обозначенной на схеме голубым цветом к парковке, расположенной прямо над долиной Hveradalir. Мы же решили пройти туда пешком от лагеря, а обратно вернуться по этой дороге. Получилось примерно 12 километров на высотах от 700 до 1100 метров – по-видимому, стандартный, наиболее популярный там маршрут.
Машину мы оставили в лагере на парковке, перешли по мостику речку и начали подъем.
Первый 5-километровый отрезок пути особого интереса не представляет. Тропа медленно набирает высоту. Позади один и тот же довольно унылый и маловыразительный пейзаж.
Подъем, проходящий в верхней части через снежные поля, выводит на ровный участок, на котором, однако, также нет ничего, кроме грязи и еще нерастаявших снежников.
Но впереди уже видны и слышны струи поднимающегося газа. Подходим к обрыву, где шумят несколько фумарол. Отсюда открывается совсем другая картина.
Несмотря на отсутствие прямого солнечного света, долина, по которой нам идти дальше, выглядит очень красочно. Островки зелени очень ее оживляют.
Это самая высокая точка нашего сегодняшнего маршрута. Перед нами термальная зона Hveradalir. По фотографии конечно не видно, что здесь все находится в движении – струи пара то медленно поднимаются, то стелятся по склонам.
Дальше предстоит спускаться к реке, которая пока почти не видна.
Снега, как видите, вокруг еще очень много. А уже ведь середина августа.
Вид назад на обрыв, где мы только что стояли:
На противоположном склоне видна дорога, оканчивающаяся парковкой, к которой мы должны подняться из долины.
Вокруг довольно красиво и даже как-то радостно. Картина очень ободряющая. Казалось бы, ничего особенного – желтые склоны, мох.
Но даже простые камни, выкрашенные в разные оттенки желтого, выглядят очень позитивно.
Где-то там в облаках высочайшие вершины массива Kerlingarfjöll – Snækollur (1488 м), Fannborg (1428 м) и Loðmundur (1429 м).
Понемногу сбрасываем высоту. Вид назад на пройденный путь:
Тропа идет то вверх, то вниз, переваливая с одного холма на другой.
Почва под ногами пока довольно твердая, присыпанная мелкими камешками.
Местами цвет породы из насыщенно желтого переходит в красный.
Еще одна панорама вперед по направлению движения:
Когда впереди наметился последний, довольно крутой спуск к ручью, мы вдруг заскользили вниз.
Здесь вблизи реки в окружении испарений и фумарол сухая с виду поверхность склона оказалась глинистой – скользкой и слоистой. Один из слоев – похоже, голубая глина. Если так, то ее насобирать там можно было бы немало.
От неожиданности мы с Диной не смогли удержаться на ногах, причем я лишь в последний момент успел спасти фотоаппарат, перехватив его другой рукой. Ботинки сразу же залепило со всех сторон. Стоять на одном месте было решительно невозможно. Поэтому мы фактически просто съехали вниз, кое-как пытаясь сохранять равновесие с помощью трекинговых палок. Группа, следовавшая за нами, была экипирована несколько хуже – в простых кроссовках и без палок. Некоторые из них в конце концов попадали, уселись на пятые точки и в таком положении продолжали спуск. Словом, перемазаться там можно неслабо.
Переходим ручей (вода холодная) и поднимаемся на противоположный склон по снегу, что сделать гораздо легче, чем по глине.
“Израненные” склоны ущелья, откуда вытекает ручей – один из рукавов реки:
Группа наших попутчиков зависла на склоне, по которому мы только что спускались.
Кажется, они зашли куда-то не туда.
Наконец, спустились кое-как.
На другом берегу:
Идем по хребту, разделяющему два рукава реки. Здесь тоже очень скользко.
Подъем на очередной бугор.
По мере приближения к “эпицентру” термальной зоны пейзаж становится все более нереалистичным.
Под действием испарений склоны приобретают невероятные цветовые оттенки.
Наконец мы спустились на дно долины. Здесь сливаются ручьи из нескольких ущелий. В этой части термальной зоны, прилегающей к парковке, ведутся работы по благоустройству. Через ручьи переброшены мостики. Тропы укрепляют поперечными деревянными брусками, которые каким-то образом здесь заготавливают. Мы видели несколько штабелей. Надеюсь, рано или поздно такими ступенями будет снабжен и пройденный нами участок маршрута.
На участке между мостиками всё бурлит и кипит.
Есть табличка, не рекомендующая заходить на хрупкий поверхностный слой.
В тумане испарений стекла фотокамер мигом запотели. Надо было поскорей убираться оттуда.
Эта тропа, укрепленная деревянными ступенями, ведет обратно к тому же обрыву, с которого мы начали обход долины. Это – вариант возвращения в базовый лагерь тем же малоинтересным путем.
Мы же стали подниматься по аналогичной тропе на противоположный склон к парковке. Здесь, в левой части кадра – ущелье, вдоль которого мы спускались от обрыва на дно долины к ручью. А река, собрав воду из нескольких ручьев, делает поворот
и углубляется в каньон, вдоль которого лежит наш обратный путь.
Вот еще пара панорам, снятых на подступах к парковке.
От парковки идем по обычной грунтовой дороге. Мимо то и дело проезжают автомобили. Дорога поначалу идет с небольшим уклоном вверх.
Попытались отмыть в луже ботинки – только лужу испортили. Глина невероятно липкая. Частично удалось ободрать ее о снежники по дороге. Остатки потом высохли и отпали сами собой.
Минуем отворот вправо. Там другая парковка, от которой можно подняться на Fannborg, Snækollur и Loðmundur. Сегодня туда никто не едет – маршрут не такой популярный, да и снега наверху еще очень много. Идти приятно и легко. Погода просто замечательная. Облака немного отступили, но солнце пока не появилось.
Перевалив через верхнюю точку, видим остаток пути. Слева глубокий каньон реки, справа вершина Ásgarðsfjall (929 м), под которой находится лагерь Ásgarður. Дорога между ними сильно петляет. Кое-где пытаемся идти прямо, срезая углы.
Дорога вблизи каньона.
Loðmundur (1429 м) – несомненно, самая красивая вершина этого района.
На вершине Ásgarðsfjall есть какое-то оборудование, скорее всего сотовая антенна. Туда определенно заезжают на машине или тракторе по довольно крутой колее.
Ледник Langjökull на другой стороне плато Kjölur.
Ущелье реки, выбравшейся из каньона. Где-то внизу посередине этого участка, примерно в километре от лагеря Ásgarður есть местная купальня. Кажется, особой популярностью она не пользуется.
Эта обратная дорога в Ásgarður, гораздо интереснее, чем тропа, по которой мы поднимались к термальной зоне Hveradalir. Если хочется сэкономить время, то я бы советовал не следовать нашему маршруту, а ехать к парковке и обратно на машине по этой дороге. Не спеша, с остановками. А там на пешую прогулку достаточно пары часов. А если есть время, то лучше оттуда попытаться захватить еще одну из более удаленных термальных зон.
Вернулись к машине мы очень вовремя – начался дождь. Но мы быстро от него сбежали, вернувшись на F35. Здесь была совсем другая погода.
Большая часть плато Kjölur – это пыльное пустынное плоскогорье с небольшим количеством растительности.
Все время справа от нас возвышается огромный Langjökull. Под ледником виднеется озеро Hvítárvatn, из которого вытекает речка Hvítá. С другой стороны – горы Kerlingarfjöll. Слева – туча, из-под которой мы уехали, крайняя вершина справа – Klakkur (1127 м).
Впереди массив Bláfell (1204 м).
Дорога сначала спускается к переправе через реку Hvítá, а затем поворачивает наверх, на широкую седловину правее Bláfell. Интересно, что эта гора – одна из всего нескольких вершин Исландии, которую упоминает на своем сайте хорошо известный в норвежской ветке Arnt Flatmo. Не думаю, что восхождение на нее представляет серьезный интерес, однако ледник Langjökull виден оттуда очень неплохо.
На седловине, название которой Bláfellsháls, есть широкая площадка с каменной пирамидой. Бросаем последний взгляд на Kerlingarfjöll и Kjölur.
Путешествовать по Исландии на велосипеде непросто, однако велосипедистов и на шоссе и на внутренних дорогах очень много.
Так выглядит массив Bláfell с другой стороны:
Добравшись до асфальта, мы проехали по 35 – 395 до небольшого поселка Flúðir, где и остановились в кемпинге. И снова было очень тепло и маловетренно. Мне, помню, это даже не нравилось. Уж очень напоминало затишье перед бурей.
Последний раз редактировалось gglad 05 фев 2017, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Выехав накануне из одной пустыни, мы должны были по плану во второй половине этого дня въехать в другую. Начало дня не предвещало ничего плохого. Сверившись, как обычно, с прогнозом погоды, я не увидел каких-либо отличий от предыдущих дней. Ночью были видны луна и звезды, но к утру снова налетели облака.
Утром в кемпинге Flúðir:
Первым делом мы доехали до 32-й дороги и повернули налево в долину самой протяженной в Исландии реки Þjórsá. Река протекает справа от дороги по широкой и плоской равнине. Слева дорогу подпирают горные склоны, на которые хочется подняться, чтобы посмотреть на долину. Но удобная точка обзора есть только в одном месте. Прямо над дорогой возвышается небольшой утес высотой метров 40 под названием Gaukshöfði, на который можно взобраться с обратной стороны от парковки, куда ведет грунтовое ответвление.
Þjórsárdalur. Вид на юго-запад – в сторону, откуда мы приехали:
За рекой прямо напротив нас расположена Hekla (1491 м) – знаменитый вулкан, под влиянием которого формировался ландшафт в этом районе. У меня в планах был запасной вариант, связанный с восхождением на ее вершину при удачном стечении обстоятельств, хоть я сильно сомневался в его целесообразности. Однако, так получилось, что мы проезжали по этой долине в разное время несколько раз, но Hekla все время была в своем плотно надвинутом облачном капюшоне, и мы видели только нижнюю часть склонов. К тому же было очевидно, что на горе и вокруг нее еще очень много снега, что конечно сильно затрудняет и подъезд и само восхождение.
Вид с Gaukshöfði на северо-восток:
Панорама долины Þjórsárdalur:
Всего в нескольких километрах дальше находится водопад Hjálparfoss.
Он стекает в небольшое озеро и обрамлен впечатляющими образованиями из базальта. Интернет упоминает базальтовые колонны в Исландии главным образом в отношении водопада Svartifoss. На самом деле они здесь повсюду. Кажется, что где ни копни – обязательно их обнаружишь. Наверное не будет ошибкой сказать, что вся Исландия покоится на базальтовых колоннах. Водопад Hjálparfoss – одно из многочисленных мест, где можно увидеть их в самых разнообразных формах. Мне больше нравятся конфигурации, которые возникали когда порода в процессе застывания продолжала двигаться. При этом базальтовые столбы изгибаются иногда самым причудливым образом, напоминая то ли фарш, выдавленный из гигантской мясорубки, то ли взрыв на макаронной фабрике.
Иногда столбы оказываются уложенными почти горизонтальными рядами.
Особенно интересно когда все эти базальтовые барельефы как бы экспонируются на обширной относительно ровной стене.
Мы подобные стены видели не раз впоследствии во многих других местах.
В трех минутах езды от водопада на красивой полянке, окруженной холмами, находится Þjóðveldisbær – простенький музей под открытым небом. Иногда его путают с фермой Stöng. Но это только историческая реконструкция. Сама ферма Stöng, точнее результаты ее раскопок, находится в нескольких километрах к северу на 327-й дороге у русла маленькой речки, притока реки Þjórsá. Много веков назад во время крупного извержения Геклы ее аккуратно засыпало пеплом, благодаря чему она неплохо сохранилась, а здесь в Þjóðveldisbær удалось воссоздать её внешний и отчасти внутренний вид.
В музее всего две постройки. Собственно сама ферма:
Это сооружение прямоугольной формы с пристройками.
Там внутри есть некая платная экспозиция – какие-то деревянные лавки, бочки, шлемы, мечи, топоры и т.п. Мы не пошли.
Словом, смотреть особо нечего, но снаружи всё это выглядит очень весёленько. Наиболее впечатляют стены из блоков мягкого дёрна, уложенных ровными рядами, по-видимому, хорошо сохраняющие тепло.
Долина водопадов Gjáin – настоящий оазис в пустыне. Когда подъезжаешь к ней по пыльной и безжизненной 327-й дороге, то даже за 100 метров совершенно непонятно, где всё это великолепие прячется. Оказывается, внизу. Дорога сворачивает к оврагу. Сверху открывается вот такой вид:
Вода из двух рукавов реки спускается в долину по двум водопадам. А внизу образуется множество маленьких ручейков и водопадиков. Там дорожки, разнообразные скалы, цветы, заросли борщевика, всякие мхи, водоросли – в общем, много интересного.
Ближайший к нам водопад.
Тропинка подходит вплотную к нему.
Вид вниз по течению реки. Где-то там, буквально в нескольких сотнях метров как раз и находится та самая, настоящая ферма Stöng. Но мне казалось, что интересного там мало, и в наших планах она не значилась.
Ко второму, дальнему водопаду мы не приближались. Слишком много времени провели на этом берегу. Я как-то не увидел сразу, где перейти реку, а искать мы не стали.
Долина Gjáin – место, где следует непременно побывать. Причём советую выделить на эту чудесную идиллическую долину побольше времени. Там и просто посидеть можно, и есть что поснимать, особенно на видео.
Последняя наша цель в окрестностях долины Þjórsárdalur – водопад Háifoss. От долины Gjáin до него 10 километров по трясучим грунтовкам 327 – 332. От парковки несколько десятков метров до края высоченного 120-метрового обрыва. Водопад на противоположном склоне. Как видно, здесь фактически тоже два водопада – немного выше по течению река разделяется на два рукава. На сайте World Waterfall Database утверждается, что собственно Háifoss – это тот, что находится слева, а название правого водопада – Granni.
Оба водопада очень мощные и красивые. Их размер, глубина каньона – обо всём этом фото не дает никакого представления. Háifoss / Granni:
Ущелье тоже очень живописное. Это не та речка, на которой находятся ферма Stöng и водопады Gjáin, однако существует тропа от Stöng к Háifoss, и она видна на дне ущелья.
Осмотрев водопад, мы уселись обедать за столик у парковки, а я, собравшись поставить следующую маршрутную точку в навигаторе, вдруг обнаружил, что на телефон прилетело штормовое предупреждение от приложения Veður. Начиная с вечера этого дня к ночи и утру ожидалось усиление ветра до 35 м/с в районе южного и юго-западного побережья, а также в горных областях между ледниками Vatnajökull и Mýrdalsjökull. А мы как раз туда и собирались. Следующие 2-3 дня планировалось провести в природном парке Fjallabak. А сегодня я предполагал переехать в Veiðivötn, провести там остаток дня и заночевать в кемпинге среди озер.
Хоть я и имел дурные предчувствия в отношении погоды, всё же не ожидал, что они реализуются так стремительно и в такой неподходящий момент. Некоторое время лазал по сайту погоды – там всегда есть развернутый текстовый прогноз, а также на анимированных картинках можно посмотреть динамику изменения температуры, ветра и облачного покрова. Надо сказать, что тогда я очень серьезно относился к предсказаниям официальных погодных ресурсов – не верить им на слово не было никаких поводов. На ближайшие дня два всё складывалось не лучшим образом. Надо было вносить коррективы в наши планы. Как минимум, решать немедленно – ехать туда сейчас или нет. Я не решился. Переехать из Veiðivötn ночевать в другой район сегодня мы бы скорее всего не успели. А место там открытое и продувное. Что там будет с нашими палатками было не ясно. Да и за машину немного испугался (напомню, страховки SAAP у нас не было). Постановили вернуться в какой-нибудь благоустроенный кемпинг на 1-й дороге и до завтрашнего утра обдумать, что делать дальше.
Когда ехали от водопада попытались срезать угол и выехать на асфальт по кратчайшему пути – по грунтовке без номера вдоль линий электропередач. А зря. Дорога совсем убитая – потратили еще больше времени.
Возвращаться на юг я решил по 26-й дороге, которая проходит по другому берегу реки Þjórsá. Она асфальтирована не до конца – пришлось первые километров 20 трястись по пыльному грунту. Теперь самое интересное слева от нас. Вершина Геклы, правда, по-прежнему не видна – только заснеженные склоны.
Огромные лавовые поля местами выглядят как коричневая пустыня, засыпанная пеплом.
Проезжаем немного дальше, начинается асфальт, и картина меняется. Вокруг нас текущие результаты проекта по озеленению территории вокруг Геклы. Благодаря деятельности вулканов и людей, деревья в Исландии, которых раньше было много и на склонах Геклы, почти полностью исчезли. Сейчас леса пытаются искусственно восстановить и заранее готовят для этого почву – удобряют, высаживают травы.
Пока получается неплохо. Вот только что будет со всем этим после очередного извержения?
Ближайший городок на 1-й дороге – Hella. Там мы решили обосноваться в кемпинге и посмотреть, что будет с погодой. Времени до конца дня было еще достаточно много. Посетили пару магазинов и впервые сходили в бассейн.
Во-первых, ничего не произошло. Ни вечером, ни ночью, ни утром. Погода была такая же, как и вчера. Сайт погоды явно опережал события, утверждая, что в месте, где мы сейчас находимся, уже дует ветер 15-20 м/с. А во-вторых, я накануне прикидывал разные варианты изменения маршрута, но так ничего и не надумал. Передвигаться зигзагами, играя с непогодой в прятки, я не был готов. Мы бы тогда точно не успели завершить программу. А изменить направление и поехать вокруг острова по часовой стрелке тоже не решился. Тем более, что циклон перемещался с юго-востока на северо-запад. Словом, не нашел ничего лучшего, чем следовать первоначальному плану. Конечно уже было ясно, что надежды, которые я возлагал на Fjallabak не оправдаются. Оставался вопрос – насколько? Пришлось положится на удачу. Кстати, в смысле осадков прогноз ничего особо страшного не предвещал – речь пока шла только о ветре.
Забегая вперед, скажу, что удача нам не улыбнулась. Мы ее даже не видели.
Чтобы прибыть на место побыстрее, снова поехали по полностью асфальтированной стороне долины Þjórsárdalur: 30 – 32 – 26. Изменение погоды почувствовали только на последней заправке у отеля Hrauneyjar на 26-й дороге. Стало холодно, и действительно поднимался ветер. Дальше следовала дорога F228. По мере продвижения по ней ветер всё усиливался. К тому же вокруг становилось всё более мрачно. Временами мы ничего не видели вокруг, кроме черной засыпанной пеплом дороги. За окнами – только оттенки серого, если не считать желтые столбики по краям дороги. Окружавшие нас склоны были в облаках, почти всё время срывался дождь. Перед самым въездом в район Veiðivötn два брода – первые в нашей поездке. Я их честно прошел по дну в сапогах с палкой. Ерунда. Уровень воды – не выше колена. Когда я рассматривал на карте первый из этих бродов, то так и не мог понять, откуда берется эта река. Такое впечатление, что из-под земли. Видимо, вода проходит из озера Drekavatn под слоем лавы.
Veiðivötn – система озер, заполняющих остатки древних кратеров. Район весьма протяженный – всего около 50 озер, вытянутых с северо-востока на юго-запад на площади длиной 20 и шириной 5 км. Озера опоясаны сетью дорожек, сориентироваться в которой, не имея карты, довольно непросто. На развилках стоят таблички с названиями озер и другими загадочными надписями, которые не говорят ни о чем. Каких-либо пешеходных маршрутов там нет – район популярен прежде всего у рыбаков. Но дорожки очень хорошего качества – отлично укатаны, без ям и колдобин. Встреченные нами машины проносились по ним с приличной скоростью. Мы не нашли ничего лучшего, чем просто кататься по этим дорожкам, время от времени останавливаясь для фотографирования.
Фотографии этого дня (как, кстати сказать, и следующего), по правде говоря, вообще не стоило бы здесь выкладывать. Когда я планировал ехать сюда, в моем воображении рисовались красивые закатные виды – зеркальная поверхность воды, безоблачное небо и прочие несбыточные фантазии. Пришлось довольствоваться совсем другими картинами. Едва мы въехали в район и стали подниматься на холмы, ветер набросился на нас с новой силой. Кроме меня, из машины никто не выходил. Капли дождя летели почти горизонтально. Помимо этого, ветер постоянно обстреливал нас поднятыми с земли крупинками пепла. Я потом после поездки неделю выгребал их из всех карманов и складок. Фото приходилось делать как попало, на скорую руку, пытаясь укрыть камеру от дождя. А видео вообще невозможно было снимать, так как трудно было устоять неподвижно даже две секунды.
В центре района, куда приводит дорога F228, находится небольшой рыбацкий поселок – десятка два домиков.
Эти домики сдаются в аренду. Где-то там же посередине – место для кемпинга. Мы проехали это место без остановки. Машин у домиков было довольно много, но ничего похожего на палатки мы нигде не заметили.
Сразу за поселком развилка. Мы поехали сначала в северную сторону и остановились на первом же возвышении.
Отсюда видны наиболее узнаваемые озера района – Litla и Stóra Fossvatn:
Остаток кратера между ними по форме напоминает раскрытую клешню.
Скалы – довольно редкое там явление. В основном трава, мох и гладкие склоны присыпанные порошкообразной породой разных оттенков – от черного до коричневого и красного.
Пролив между озерами Stóra и Litla Fossvatn:
Озеро Stóra Fossvatn:
Дальше несколько отворотов дороги уходят вправо к озеру Grænavatn. За этим озером виден хребет, который ограничивает систему Veiðivötn с востока:
За ним лежит широкая плоская долина довольно крупной и весьма примечательной реки Tungnaá, которая течет от ледника Vatnajökull в юго-западом направлении. В отличие от соседних рек Þjórsá и Skaftá, эта река не смогла самостоятельно пробиться к океану, так как на ее пути лежит слишком большая горная система. В результате Tungnaá меняет направление в сторону северо-запада и сливается с рекой Þjórsá.
Дорога, по которой мы ехали, оканчивается тупиком у самого большого озера района Veiðivötn – Litlisjór. Хребет здесь имеет понижение, куда в хорошую погоду следовало бы забраться, чтобы взглянуть на долину Tungnaá. Да и озеро Litlisjór с берега не выглядело впечатляюще. Но сегодня мы не были готовы к восхождениям. Немного не доезжая до тупика, мы развернулись и двинулись обратно к поселку по тому же маршруту.
Система озер и проливов к юго-западу от поселка:
Большое озеро Skalavatn:
Маленькая белая точка слева – пирамида, опознавательный знак у взлетной полосы местного аэродрома. Прямо перед полосой есть отворот дороги налево, на юго-восток. Эта ветка, преодолев один небольшой брод, ведет на перевал – еще одно понижение восточного хребта, с которого можно увидеть разливы реки Tungnaá и даже спуститься к ней. Там в районе перевала стоит каменный тролль – одинокая скала, называемая Tröllið. Советую более удачливым посетителям Veiðivötn обязательно заехать туда.
Дорога за “аэродромом” довольно скучная, во всяком случае, менее интересная. Озера вблизи дороги попадались редко, а в перспективе в сером тумане вообще ничего не было видно.
Виды на большинство озер с дороги особого интереса не представляют. Надо было куда-то сворачивать, делать какие-то пешие вылазки. Но нам даже останавливаться уже не очень хотелось.
Snjóölduvatn – последнее крупное озеро района с южной стороны. Его легко отличить по небольшой лагуне полукруглой формы, повторяющей береговую линию озера и похожей на дольку.
Если ехать по дороге и дальше километров 7-8, можно попасть в места, где река Tungnaá разворачивается на север. Вроде бы там можно найти возвышенности, с которых открываются интересные виды на разветвленное русло. По реке проходит граница природного парка Fjallabak. До лагеря в Landmannalaugar, который был нашей следующей целью, оттуда по прямой всего несколько километров. Ну а в объезд – не менее 60. Правда, я видел ролики, где исландцы на своих бигфутах форсируют и эту реку, но скорее всего это возможно где-то выше по течению.
Мы же на одной из развилок свернули вправо и поехали в обратном направлении. Там местами было поинтереснее. Дорога петляла среди озер. Чувствовалось, что склоны окружающих холмов, украшенные травой и мхом, должны быть яркими и красочными, но при таком сумрачном освещении все казалось серым и невыразительным. Однако, очень красиво смотрелись многочисленные вкрапления красной породы.
Озеро Litla Breiðavatn с характерным склоном красного цвета на противоположном берегу:
По дороге встретился еще один неглубокий брод через пролив между озерами. Вскоре мы снова оказались вблизи поселка и таким образом завершили объезд района, проехав всего около 32 километров. Мне представлялась интересной еще одна группа озер к северу от большого озера Litlisjór, которую именуют по названию крупнейшего из них – Hraunvötn. Но, честно говоря, ехать туда желания не возникло. Общее представление, так сказать, получили и без этого. Из многочисленных птиц, которые здесь обитают, мы так и не увидели ни одной. А чтобы по-настоящему оценить красоту этого района, надо побывать здесь в других погодных условиях.
В завершении хочу сказать, что в наилучшем качестве район Veiðivötn можно рассмотреть сверху здесь. Кроме того, советую посмотреть потрясающие виртуальные панорамы Исландии от AirPano, две из которых сняты прямо над этим районом, а еще две – в непосредственной близости.
Маршрут для обычных людей из Veiðivötn в Landmannalaugar: F228 – 26 – 208 – F224. Кстати, 26 – 208 – единственный способ заехать туда без бродов, если не считать броды непосредственно перед лагерем. Но 208-я дорога, как мне показалось, местами не лучшего качества. Попадаются и стиральная доска, и ямы, и камни. Может быть это впечатление сложилось из-за того, что смотреть приходилось преимущественно под колеса на дорогу – вокруг по-прежнему было мрачно и почти ничего интересного не видно. В результате ехали не слишком быстро. В одном месте, на возвышении пару раз испытали на себе воздействие того, что называется sand storm. Туча песка, поднятая ветром впереди над дорогой, с размаху обрушилась на нас. Продолжалось это не более 10 секунд, но звук был настолько неприятный, что мы, проехав немного, даже остановились, чтобы осмотреть машину.
Изначально я вообще строил наши планы так, чтобы не останавливаться ни разу в кемпинге в Landmannalaugar. Это перенаселённое место меня совершенно не привлекало. Мы должны были приехать сюда утром, гулять в течение всего дня, а вечером передвинуться по F208 в Hólaskjól. Но теперь нам ничего не оставалось, как поселиться здесь. День подходил к концу. Когда мы прибыли, шел, не переставая, дождь, правда, не сильный. Сотовая связь работала как-то плохо, с перебоями и почти всегда без 3G. Но на ресепшене висела бумажке с прогнозом погоды. Теперь, помимо ветра, там фигурировали значительные осадки на ближайшие дни, и осознавать это было особенно досадно.
В лагере было все же довольно много палаток. Самые хлипкие и неудачно установленные были просто сломаны ветром.
Закрытых помещений, где можно приготовить еду и поесть здесь для посетителей кемпинга не предусмотрено. Есть только полуоткрытая веранда. Она защищена стеной с одной стороны, откуда обычно дует ветер. В крыше была значительная дыра, которую наспех залатали каким-то полотном из полиэтилена. Эта заплата громко и непрерывно трещала на ветру. Все это хорошо гармонировало с нашими впечатлениями от кемпинга Landmannalaugar — дыра.
На этой веранде нам пришлось готовить еду. Рядом у мусорного контейнера был приличный склад использованных газовых баллонов. Многие были наполовину полные. Я подобрал там штуки три. Вместе с газом, который у нас оставался, их хватило нам до конца поездки с запасом.
Несмотря на погоду, люди прибывали. Основная тусовка была в санузле, хотя там внутри тоже очень холодно. Батареи чуть теплые. Временами было просто не протолкнуться, да еще вдоль и поперек были развешены вещи для просушки, на полу вдоль стен разложены ботинки, носки. Представляю, что там творится в хорошую погоду, когда посетителей лагеря гораздо больше.
Через некоторое время дождь прекратился, но ветер не прекращался ни на секунду. Мы решились и поставили палатку, обложив ее камнями с наветренной стороны. После этого немного походили вокруг. Я там почти не фотографировал. Попытался пару раз, увидев радугу, и то ничего не получилось.
По-настоящему ценная вещь в кемпинге Landmannalaugar – купальня. Кажется, это даже следует из самого названия. Когда уже стемнело, Дина, уложив детей спать, пошла туда и не пожалела. А я не решился и тоже не пожалел.
Последний раз редактировалось gglad 31 янв 2017, 01:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Дождь возобновился ночью, но к утру перестал. Стало как-то повеселее. Даже фрагменты синего неба временами появлялись. Но картина быстро менялась, и все снова заволакивало. Мы уже поняли, что дождь и облака – главная помеха для наших планов в этом горном районе. А к ветру начали понемногу привыкать, палатка его выдерживала без проблем. Но прогноз был по-прежнему неутешительным. Ясно было, что скоро опять польёт.
У нас были два дела, рассчитанные на два дня. На один из дней здесь в Landmannalaugar был запланирован короткий (~ 7 км) либо длинный (~ 14 км) кольцевой маршрут с заходом на Bláhnjúkur и Brennisteinsalda. А на другой день – поездка к озеру Langisjór. Встал вопрос – что пытаться делать сегодня, а что завтра?
Я не решился уходить на весь день. Очень не хотелось вымокнуть до нитки и при этом ничего толком не увидеть. Решили отложить поход на завтра, а сегодня попытать счастья у озера Langisjór. Пешая вылазка на вершину Sveinstindur представлялась в любом случае гораздо более легкой и короткой. А надежда была на то, что сегодня погода получше там, а завтра будет получше здесь. Ха-ха. :-) Сейчас все это кажется довольно глупой ошибкой. Не надо было уезжать. Конечно я не знаю, что было здесь в часы нашего отсутствия, но если бы мы вышли утром пораньше – увидели бы хоть что-то. Сказано, ведь: если вам не нравится погода в Исландии – подождите, и станет еще хуже.
Дорога на Langisjór F224 – F208 – F235 довольно длинная – 50 километров в один конец. Очень много мелких бродов и ни одного серьезного, включая обозначенные на месте знаками. Дорога, как мне показалось, очень хорошая и конечно очень красивая, хоть виды были сильно ограничены висящими низко тучами.
Одно из самых красивых мест, которое фотографируют все без исключения, находится на полпути от лагеря до развилки c F235:
Это такая симпатичная низина, которую подпирает с одной стороны скальный склон с вертикальными следами эрозии, напоминающими жабры. Дорога спускается туда и там делает разворот.
Чем дальше мы отъезжали от лагеря, тем яснее становилось, что надежды не оправдываются. Если на дороге F208 было еще так себе, то по мере приближения к развилке на F235 становилось все хуже. На F235 погода была очень переменчивой – то плохая, то очень плохая.
Озеро Langisjór предстало перед нами вот в таком виде:
Подъехали поближе к берегу. Там ничего более интересного, чем маленький пустой домик, не было.
Конечно ехать сюда имело смысл прежде всего ради подъема на Sveinstindur (1089 м). Саму вершину горы со стороны мы так и не увидели. На нее есть два пути подъема от дороги – с запада и с юга. На парковке с западной стороны было совсем неуютно. Совсем открытое место – холод, ветер, дождь. Попробовали постоять, подождать – картина не менялась. Тогда решили заехать с юга. Там в широком кулуаре под перевалом, ведущим в долину реки Skaftá, ветра было поменьше. Это затишье нас обмануло. Долго колебались, но все же решили попробовать. Облака летели быстро. Временами становилось светлее. Была надежда словить какой-нибудь просвет. Во всяком случае, просто развернуться и уехать после столь долгой дороги было обидно.
В этом места нас отделяло от вершины всего немногим более 300 метров по высоте и почти полтора километра по расстоянию. Правда, насколько я себе представлял, с вершины надо пройти вперед еще почти столько же для наилучшего вида на озеро. Дорога здесь различима плохо, вокруг мягкий и рыхлый пепел. Съезжать в стороны крайне не рекомендуется – можно серьезно зарыться колесами. Я это понял, когда несколько раз разворачивался, пытаясь получше поставить машину по отношению к ветру. Как назло, когда мы вылезли усилился дождь.
Наконец кое-как собрались и стали подниматься по тропе, обозначенной деревянными колышками.
Вид на перевал и нашу машину под ним:
В принципе, вся абсурдность этого предприятия стала ясна уже после первого подъема, когда мы оказались на более-менее открытом месте. Ветер обрушился на нас с такой силой, что идти стало значительно труднее. Кроме того, с набором высоты температура, по-видимому, понизилась, и капли дождя превратились в острую ледяную крошку, которая вместе с кусочками пепла, поднятыми с земли, стала нас бомбардировать. Довольно больно, кстати сказать. Признаться, я сам оказался впервые в таких условиях. Тем не менее, мы как-то продвигались вверх, пока я не понял окончательно, что никакого просвета в облаках не будет. И гребень и вершина были плотно закрыты, и вокруг становилось все темнее. Казалось, гора упорно отказывается нас пускать. А выше на гребне, думаю, с детьми было бы вообще небезопасно – могло просто сдуть. Короче говоря, преодолев примерно половину подъема, мы отступили.
Похожий на предыдущий кадр, из одного чрезвычайно интересного отчета, сделанный солнечным днем в июле 2012 года. В сухую погоду всё вокруг выглядит коричнево-зеленым, а сегодня – черно-зеленым.
После этой неудачи нам ничего не оставалось, как покинуть район озера Langisjór. На обратном пути видимость вокруг дороги была гораздо хуже. Этот зеленый, будто фосфоресцирующий мох у ручьев – едва ли не лучшее из воспоминаний о нашей неудачной поездке к озеру Langisjór.
От развилки F235 – F208 решили на всякий случай заглянуть в ущелье Eldgjá. Это всего 4.5 километра в другую сторону. На парковке у входа в долину стояло несколько машин, а реку по мостику переходили какие-то люди. Но вид на ущелье был такой смурной, что мы сразу развернулись и уехали.
Несмотря на отсутствие серьезных бродов на F208, видели одну машину (кажется, RAV4), которая зачем-то сунулась не туда и увязла передними колесами. Вокруг нее уже разворачивалась спасательная операция. В Landmannalaugar был сплошной дождь. В купальню уже и Дине не захотелось. Остаток дня отсиживались в палатке.
Последний раз редактировалось gglad 31 янв 2017, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
В этот день (единственный раз за всю поездку) дождь утром не прекратился. К тому же и ветер пока не ослабевал. Все наши планы, связанные с этим районом, бесславно провалились. Надо было выбираться отсюда. Мы поднялись поздно и, сделав все утренние дела, наивно пытались ждать, надеясь словить хотя бы небольшое затишье, позволяющее собрать лагерь. Но становилось только хуже. Пришлось грузиться под дождем. Хорошо еще, что машина была недалеко – метров 20. В этом кемпинге нельзя заезжать на территорию, где стоят палатки. Помню, что пока собирались я несколько раз садился за руль, и сидение порядочно подмокло. А когда я включил его подогрев, меня начало оттуда шпарить током. В общем, в отличие от большинства туристов, мы теперь вспоминаем Landmannalaugar недобрым словом.
Красивый вариант F208 – F223 – F233 – F210 – F261 – 250, по которому я планировал выезжать из этого района, отпал сам собой. Решили возвращаться по кратчайшему пути: F225 – 26. Эти 50 километров новых впечатлений не привнесли. Разглядеть красоту дороги в таких условиях было трудно. Дети за последние дни явно заскучали. Оля отпускала едкие замечания в отношении, как она выражалась, “горемычной Исландии”. Только километра за три до развилки, уже на равнине мы вновь увидели солнце и поняли, что выезжаем из области непогоды.
И снова, теперь уже в последний раз мы оказались на 26-й дороге у подножия Геклы. Остановились на парковке у слияния дорог. Ветер, в отличие от дождя, не прекращался, чем мы и воспользовались – разложили, привалив камнями, намокшие вещи и в какие-то 5 минут на руках полностью высушили палатку.
Hekla считается наиболее активным вулканом в Исландии. Как и другие вулканы, она находится под постоянным мониторингом вулканологов и сейсмологов. Пишут, что чем больше запаздывает очередное извержение, тем более разрушительным оно оказывается. Последние годы извержения, хоть и не крупные, случались регулярно каждые 10 лет. Так было в период с 1970 по 2000 год. Судя по всему, Гекла собиралась “бабахнуть” и в 2010 году, но вмешался расположенный неподалеку выскочка Eyjafjallajökull, после чего Гекла вероятно обиделась, ушла в себя, и кто знает, что у нее теперь на уме. А характер у нее и без того скверный – извержения обычно начинаются без предупреждения, и почти сразу же происходит выброс лавы и другие приятные глазу эффекты. Там на парковке стоит стенд с информацией, которую определенно следует иметь в виду тем, кто собирается подниматься на вершину. А мы ее и в этот раз не увидели.
Радоваться солнцу было рано. Нам опять надо было разворачиваться и снова ехать в ту же сторону, откуда мы только что сбежали, правда уже по 1-й дороге. Тем временем половина дня миновала, но мы и не планировали уезжать далеко. Перед нами был нелегкий вопрос – ехать ли завтра в Þórsmörk. Его решение отложили до завтра. Следовательно, сегодня надо было остановиться в кемпинге у начала 249-й дороги.
По 1-й дороге двигались навстречу дождю наперегонки – кто раньше успеет к водопаду Seljalandsfoss. Но нам пришлось сделать остановку на обед, и это решило исход в пользу дождя. Водопад мы конечно посмотрели с удовольствием, чего не скажешь о фотографировании.
Снаружи мешал дождь, внутри под скалой – брызги и водяная пыль.
Спасибо, хоть ветра сильного не было, и облако брызг далеко не разносило.
В 500 метрах дальше по 249-й дороге в крошечном ущелье находится еще один очень уютно расположенный водопад – Gljúfrafoss или Gljúfrabúi.
Внутрь можно пройти через щель в скалах слева. Водопад там брызгается изо всех сил. Думаю, фотоаппарат Тани именно в этот день получил критическую дозу влаги, после чего продержался всего три дня.
Можно было забраться на скалу и посмотреть поближе на верхнюю, открытую часть водопада, но я поленился.
В кемпинге на поляне перед этим водопадом мы и остановились. В маленьком, но уютном здании ресепшена есть столовая с кухней, а также печка, где мы за ночь досушили подмокшие обувь и вещи. Кроме того, есть еще один хозблок в стороне. Там внутри холодно, но зато никого нет.
Seljalandsfoss из кемпинга.
Последний раз редактировалось gglad 30 янв 2017, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
В Þórsmörk мы не поехали. Дело даже не в дожде, который снова шел всю ночь. Броды по дороге к кемпингу Básar, где мы планировали обосноваться, наверняка представляли серьезную преграду, особенно после почти 3-дневного периода непогоды, но я бы все равно попытался их форсировать. Другое дело – мрачные низкие облака, которыми был плотно накрыт весь район ледника Eyjafjallajökull. А у меня там были большие планы, связанные прежде всего с восхождениями: Valahnúkur (458 м) и Rjúpnafell (824 м) с одной стороны долины, Utigönguhöfði (804 м) и новые кратеры Móði и Magni под перевалом Fimmvörðuháls (1043 м) – с другой. Я надеялся осуществить по крайней мере половину этой программы-максимум. Но стоило ли пробиваться в Þórsmörk, чтобы снова сидеть и ждать погоды безвылазно в тумане и скорее всего под дождем? По прогнозу какие-либо прояснения ожидались не ранее чем через дня два. Я конечно был сильно раздосадован всеми этими неудачами последних дней, но меня примирило одно обстоятельство. Мы вдвоем с Диной в следующую поездку в Исландию намереваемся пройти маршрут Laugavegurinn, и это дает нам повторный шанс как следует посмотреть и Landmannalaugar и Þórsmörk.
Ветер, однако, почти прекратился, точнее нормализовался. Над океаном было светло, местами даже безоблачно. Это нам на руку. Все сегодняшние достопримечательности находятся поблизости от побережья. Почти сразу же после выезда на 1-ю дорогу видим пейзаж с водопадом, который называют Íráfoss.
Первую остановку делаем у пещеры Rútshellir, которая находится прямо у дороги.
Стоявшая у входа белая лошадь терпеливо и неподвижно позировала фотографам и была так уместна там, что я поначалу принял ее за манекен.
Проехав немного дальше, видим водопад Skógafoss и ступени на склоне, выводящие к двум обзорным площадкам на разной высоте.
Вокруг очень много людей, как и в дальнейшем до конца сегодняшнего дня – рядом кольцевая дорога. Непрерывно приезжают и отъезжают многочисленные машины и экскурсионные автобусы. Здесь под водопадом тоже есть кемпинг. Место, на мой взгляд, неуютное – рядом с палатками постоянно снуют люди. Но вечером, когда хотя бы экскурсанты разъедутся, погулять тут будет поспокойней и поинтересней.
От верхней обзорной площадки начинается маршрут через перевал Fimmvörðuháls в Þórsmörk – Skogar Trail. Как можно увидеть на карте, в начале этого маршрута на реке встречается целая цепочка водопадов – десятка полтора. Вот это первый из них – Hestavaðsfoss.
Последний участок реки над водопадом Skógafoss.
Вообще-то было облачно, но стоило на секунду выглянуть солнцу, как появилась красивая радуга.
Река под водопадом, парковка и кемпинг.
В другой стороне видно маленькое поселение Skógar, уходящая вдаль 1-я дорога и мыс Dyrhólaey на горизонте.
Вид на водопад от парковки:
В деревушке Skógar есть краеведческий музей. Строго говоря, если бы мы чуть больше любили музеи, следовало бы сходить.
Вместо этого мы вернулись на 1-ю дорогу и, проехав несколько километров, свернули направо к побережью Sólheimasandur. Там лежат остатки (или останки) американского военного самолета, потерпевшего крушение в 1973 году.
Странное место, почему-то привлекающее очень многих туристов – на 4-километровой грунтовке приличный трафик. Океан отсюда почти не виден, только черный песок и серебристый корпус без хвоста и крыльев, которые, как говорят, по горячим следам выгодно прибрал к рукам местный фермер.
Ну фотографы, понятно, едут сюда в погоне за апокалиптическими кадрами, которых в сети можно найти немалое количество. Но зачем этот самолет простым людям, вроде нас – лучше не спрашивайте. В общем, это что-то из серии – все поехали, и мы поехали.
Самолет никак не защищен от попыток посетителей увековечить свои имена, путем выцарапывания их на обшивке, что по крайней мере надежнее, чем граффити, которое с учетом местной погоды долго не держится. И вообще, чего только на нем не выделывают, судя по фотографиям. Тем не менее, самолет держится удивительно долго в практически неизменном виде и уже стал чем-то вроде памятника, хоть прорехи в корпусе понемногу увеличиваются.
Внутри смотреть не на что – всё давно сдуло ветром.
Вот интересно – я как-то умудрился сделать кадры, на которые не попал ни один посторонний человек, хотя вокруг было полно народу. Кстати, на этом побережье все внимание обычно приковано к самолету. А ведь отсюда должны быть несколько лучше, чем с дороги видны ледники Eyjafjallajökull и Mýrdalsjökull. Но в той стороне по-прежнему была такая муть, что оставалось только порадоваться, что мы туда не поехали.
Мыс Dyrhólaey. Дорога поднимается на 100-метровый утес к парковке вблизи маяка. Оттуда открывается вид на ровную черную береговую линию, которая тянется на 15 километров, пока не изгибается в районе Sólheimasandur, где лежит самолет. В ясную погоду еще дальше и левее виден архипелаг Vestmannaeyjabær. Но сегодня очень мешала дымка над океаном, и очертания островов на фотографиях практически не видны.
Красочные виды на болотистую долину Mýrdalur.
Mýrdalur – так называется эта местность на юге Исландии в районе Dyrhólaey, Reynisfjara и города Vík.
Тупиков мы здесь, к сожалению, уже не застали. Точнее сказать, они плавали стайками далеко внизу, и лишь изредка единичные птички подлетали к своим гнездам на скалах. Нам удавалось их рассмотреть только издалека. Проход на сам мыс Dyrhólaey – самую южную точку острова Исландии – отгорожен. Видно, считается, что там находиться небезопасно.
Но люди туда проходят, переступая через ограждение. Мы тоже перелезли и немного походили там, но на мыс идти поленились – это еще метров 300-400. Вокруг мыса разбросаны торчащие из воды скалы, одна из которых похожа на слоника.
Утес с маяком, где находится парковка, выглядит гораздо более впечатляюще, чем мыс Dyrhólaey.
Вид через телеобъектив на следующую по нашему графику остановку – пляж Reynisfjara, мыс Reynisfjall и скалы Reynisdrangar.
Спустившись с утеса, мы заехали на еще одну парковку у пролива, отделяющего Dyrhólaey от пляжа Reynisfjara.
Вода, вытекающая из лагуны Dyrhólaos в океан в разные годы по разным руслам, со всех сторон обработала огромную базальтовую скалу, которая выглядит как почти круглая в основании башня.
Пролив со скалой на фоне Reynisdrangar и Reynisfjall.
Гулять на этом побережье в сторону мыса Dyrhólaey, вообще говоря, небезопасно, о чем предупреждает соответствующая табличка. Действительно, на неширокой полосе между водой и вертикальными скалами трудно спастись от внезапных крупных волн. Но людей это не смущало, они уходили довольно далеко.
Оля, однако, захотела непременно потрогать белую пену, и они с Диной побегали немного вблизи прохода.
Черно-белый прибой – завораживающее зрелище.
На него можно смотреть бесконечно.
Обед на площадке для отдыха между Dyrhólaey и Reynisfjara.
Все овцы в Исландии пронумерованы. Это – красавец №2020:
Последняя остановка в тот день – пляж Reynisfjara.
Как и на большинстве пляжей на побережье Исландии, под нашими ногами черный песок и вот такая симпатичная галька.
Мы были здесь в отлив. Народ гулял по пляжу до самой южной точки. Линия воды была довольно далеко, волны не особо сильные. Некоторые люди купались.
Мыс Dyrhólaey и окружающие его скалы:
Знаменитые ступени из базальта.
Торчащие из воды огромные “пальцы” Reynisdrangar отсюда частично перекрывают друг друга.
На этом побережье меня больше впечатлили не традиционные базальтовые шестигранники, а скалы удивительной фактуры:
Долго гулять там у нас не получилось – начался дождь, от которого мы спрятались в одном из скальных гротов.
Нам оставалось доехать до городка Vík, обогнув мыс Reynisfjall. Церковь неподалеку от Reynisfjara.
Очень похожая церковь с другой стороны мыса Reynisfjall на въезде в Vík, где снова выглянуло солнце.
Скалы Reynisdrangar и мыс Reynisfjall (в просвете под вывеской). Я не могу найти никакого оправдания тому факту, что мы после обустройства в кемпинге не съездили наверх на мыс. И время еще было, и погода была приемлемой, и грунтовка туда проложена, судя по всему, вполне приличная. Мы видели из кемпинга, как по ней поднимались машины.
Вместо этого предприняли безуспешную попытку посетить бассейн (он к тому времени уже закрылся). В кемпинге Vík:
В отношении Þakgil мне в основном встречались описания прогулок в окрестностях кемпинга. А между тем там есть более протяженные маршруты. В частности, к огромному языку ледника Mýrdalsjökull, который на одних картах называется Höfðabrekkujökull, а на других подразделяется на две части – Kötlujökull и маленький Huldujökull. На схеме, вывешенной в кемпинге Þakgil, этот маршрут обозначен желтым цветом и имеет протяженность 17 км с набором высоты 600 м.
Сначала я намеревался пройти его целиком по часовой стрелке, но затем решил подсократить и облегчить. В одном из отзывов я прочитал о неприятном спуске на обратной, восточной части маршрута. Мне это не понравилось, но я не стал вникать и постановил, что возвращаться мы будем по пути подъема. На карте от ourfootprints.de видно, что этот отрезок полностью совпадает с имеющейся там грунтовой дорогой, а длина его – около 7 км.
От 1-й дороги в Þakgil ведёт очень приличная грунтовка 214. Дорога красивая, но об этом позже. А утром мы ничего толком не увидели – погода была совершенно нелётной. Сплошной дождь и туман вокруг. Я бы наверное и в этот день не стал подниматься в горы, если бы не прогноз, который наконец, впервые за последние несколько дней показывал явное изменение погоды. К середине дня ожидалось не просто прекращение дождя, но и прояснение, что для нас было еще важнее. Пришлось полностью довериться прогнозу. Возможно это было несколько опрометчиво, но других надежд не было.
Не доезжая до кемпинга, мы свернули направо в район маршрутов, обозначенных на схеме сиреневым цветом. Немного поездили там, рассматривая сказочные пейзажи из окна машины.
Есть там гора с пятном на боку, похожим на мишень.
Рядом на склонах похожие выходы породы.
Затем переехали в кемпинг, где установлена упомянутая схема маршрутов. Стало посветлее, вышли осмотреться.
Местная достопримечательность – кухня в пещере:
Отсюда явно должен был быть выход на нужный нам желтый маршрут, хоть он и не был обозначен ни на одной из карт. Я даже попытался немного подняться на склон по тропе, уходящей в нужном направлении. Но выше стало скользко, и я вернулся, т.к. всё равно решил стартовать не отсюда, а от развилки дорог ниже.
Был у меня вопрос – а нельзя ли сэкономить время и проехать наш сегодняшний маршрут целиком на машине, как это сделали, например, здесь? Но во-первых, я тогда не знал, какого качества там дорога, во-вторых, мне к тому моменту решительно надоело ездить, а в-третьих, из погодных соображений нам как раз сегодня не следовало торопиться. Теперь могу подтвердить, что действительно, проехать можно, хотя лучше иметь более серьезную машину, чем была у нас. Есть там несколько неприятных поворотов, а также часто встречаются торчащие из дороги крупные булыжники.
Побродив немного в кемпинге, мы выехали из ущелья и припарковались у начала грунтовки рядом с ручьем, где начинался желтый маршрут, обозначенный деревянными столбиками соответствующего цвета. Как назло, снова полил дождь. Второпях собрались и вышли. Через некоторое время, когда дождь закончился, обнаружилось досадное обстоятельство – заряд аккумулятора в моей камере был на исходе. При сборах я этого не заметил и забыл взять запасной. Поэтому по пути к леднику я ничего не снимал. Но надо сказать, что снимать было нечего – вокруг был туман. Впечатление на нас произвела только широкая поляна примерно на полпути, где растекались по сторонам многочисленные удивительно красивые ручейки, обрамленные ярко-зеленым мхом.
Постепенно мы поднимались всё выше, достигли нижней границы облаков и оказались практически в тумане. Наконец, дорога закончилась, мы подошли к обрыву. Впереди на какие-то секунды мелькнули фрагменты ледника, склонов, небольшая ледниковая лагуна внизу, а затем всё снова заволокло. Как мы ни тянули время, пришли всё же слишком рано. Ничего похожего на прояснение не предвиделось. Исландская погода тоже не спешила и не упустила возможность продемонстрировать, что сайт Vedur.is ей не указ. Так мы и ходили вдоль края обрыва, наблюдая главным образом лишь овец на близлежащих склонах. В конце концов, Дина с Олей замерзли и решили возвращаться. Мы с Таней остались ждать и правильно сделали. Вскоре облака внизу ненадолго разбежались, и мы увидели вот такую панораму:
Оба ледника еще достаточно далеко отсюда. Но место суровое и красивое.
Еще одна похожая панорама:
Rjúpnafell (523 м) – зеленый холм на переднем плане. Справа Kötlujökull, слева Huldujökull:
На карте с сайта http://www.thakgil.is обозначено гораздо более серьезное продолжение маршрута: спуск и подъем на Rjúpnafell, пересечение ледника Huldujökull и подъем к высоте Huldufjöll (788 м) на противоположном склоне. Что касается подъема на Rjúpnafell, у меня есть большие сомнения – там довольно круто и не видно никакого подобия тропы. А остальное конечно вполне возможно при наличии времени и соответствующего снаряжения.
Гигантский ледник Kötlujökull:
Huldujökull:
Конечно, это не совсем те виды, на которые я рассчитывал. И точка, на которой мы находились, была не лучшей. Следовало бы пройти вдоль края обрыва левее и выше – поближе к леднику Huldujökull. Где-то там должны быть видны расположенные полукругом огромные почти вертикальные ледопады. Однако, вряд ли это имело смысл в тот день – весь верх по-прежнему был закрыт облаками. Через несколько минут “окно закрылось”, и всё вокруг снова оказалось в тумане.
Только на обратном пути, спустившись немного ниже, мы увидели вдалеке желанный просвет за краем слоя облаков и смогли по достоинству оценить красоты открывшихся видов. Вот поляна с ручейками:
Очень идиллическое, живописное место, хоть и слегка заболоченное.
Ручейки извиваются вдоль долины, перетекают с террасы на террасу, образуя запруды, крошечные пороги и водопадики.
Каменные глыбы сложены в одном месте на пригорке, будто ими здесь кто-то поиграл и бросил.
Хребет, разделяющий поляну с кемпингом и ущелье, где проложена наша грунтовка.
Кемпинг Þakgil. Здесь явно можно было и подняться и спуститься, сэкономив чуть больше километра пути.
Последний участок дороги.
Судя по количеству автомобилей, люди в районе в этот день были, но на нашем маршруте мы встретили только двух человек.
На 214-й дороге уже было солнце. Наиболее интересный участок – на возвышенности вдоль долины реки Múlakvísl, вытекающей из-под ледника Kötlujökull.
Гора с мишенью на боку:
Долины, окружавшие ледники, формировались в Исландии под влиянием явления, которое называют jökulhlaup – внезапное катастрофическое затопление территории из-за быстрого таяния ледника над очагом вулканического извержения. Широкая и плоская долина Múlakvísl имеет такое же происхождение. Она кажется огромной, но на карте видно, что это всего лишь крошечная часть гигантской пустоши Mýrdalssandur, которая за многие годы была “отутюжена” в результате многочисленных извержений вулкана Katla.
Река Múlakvísl устремляется к океану:
Панорама с площадки для отдыха:
Здесь есть стол, а также стенды, посвященные леднику Mýrdalsjökull и Höfðabrekka – селению у начала 214-й дороги, а также напоминающие, что мы уже несколько дней находимся на территории так называемого Katla Geopark.
Приближаемся к выезду на кольцевую дорогу. Кажется, что раньше всё побережье океана в этом районе было высоким и скалистым, затем его размыло и фактически сравняло с уровнем океана, а уцелел только один фрагмент. Но в буклетах пишут, что этот кусок скалы (под названием Hjörleifshöfði) образовался в последний ледниковый период в результате подлёдного извержения. Раньше его окружали воды фьорда, а затем наоборот – jökulhlaupы нанесли туда песка, уровень почвы поднялся, вода отступила, и теперь от этого скалистого островка до нее более двух километров.
Огибая по 1-й дороге Mýrdalssandur, сделали короткую остановку в месте, под названием Laufskálavarða.
Я не понял, где там находится “supply of stones”, но пару камней друг на друга мы, следуя традиции, положили.
Водопад Systrafoss в городке, который называется просто Kirkjubæjarklaustur, где была на сегодня запланирована ночевка.
В бассейн снова опоздали и решили посетить его завтра утром.
Последний раз редактировалось gglad 30 янв 2017, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
День 10 17.08.2015 Fjaðrárgljúfur – Fagrifoss – Lakagígar
Поездка к вулканическому разлому Lakagígar в район катастрофического извержения 1783-1784 гг – мероприятие на весь день. Значительное время отнимает 100-километровый проезд по дорогам F206 – F207. Казалось бы, даже при средней скорости 25 км/ч это всего 4 часа, но минимум столько же требуется на многочисленные остановки и небольшие пешеходные прогулки.
Это был один из немногих дней, когда с самого утра была замечательная погода. В кемпинге Kirkjubæjarklaustur было тепло и солнечно.
Бассейн находится у реки Skaftá совсем близко от водопада Systrafoss. Очень интересный водопад с двумя параллельными потоками. Жалею, что мы не подошли к нему поближе.
Мы в бассейн сходили, но я никому не советую делать это в подобном случае. Когда утром такая погода надо этим пользоваться и немедленно выезжать на плановый маршрут, а бассейны отложить на вечер. Нам в этот день, к счастью, повезло – мы успели всё проехать до дождя. Хотя не могу сказать, что успели посмотреть всё, что хотелось бы.
Пейзаж с речкой Skaftá. На заднем плане видна отдельно стоящая скала, называемая Systrastapi, с которой связаны местные предания.
В самом начале дороги F206 находится сказочное ущелье Fjaðrárgljúfur.
Войти в него снизу, не замочив ног, не получилось – река делает зигзаг, касаясь поочередно противоположных стен.
От парковки рядом с мостиком ведет наверх тропа вдоль правого борта ущелья. Поднявшись, видим лавовое поле Eldhraun за рекой Skaftá, в которую впадает речка Fjaðrá, вытекающая из каньона. Где-то там по нему проложена дорожка. Я планировал по ней проехаться и посмотреть вблизи на мхи Skaftáreldahraun, но в целях экономии времени пришлось отказаться.
С тропы множество выходов к краям обрыва.
Ущелье очень впечатляющее и привлекательное, в том числе для фотографов. Не зря в нем снимают всякие художественные фильмы. Кстати, стены каньона – тот же палагонит, который мы видели в Laugarvatnshellar на второй день нашей поездки. Только выглядят как-то не очень похоже.
Идти по тропе вдоль ущелья можно долго – до самого конца. Но виды, кажется, лучше не становятся – теряется эффект перспективы. И при взгляде в обратном направлении впечатление совсем не то.
Большая часть F206 интереса не представляет. Просто пыльная дорога среди холмов. Два крупных брода трудностей не вызвали. Уровень воды в самом глубоком месте – сантиметров 65. Течение не сильное, вода чистейшая, дно видно прекрасно. Тем не менее, чтобы не напороться на многочисленные крупные камни, разбросанные не дне, я оба брода внимательно прошел в сапогах, стараясь запомнить фарватер.
Совсем рядом с первым бродом немного ниже по реке находится замечательный водопад Fagrifoss. Напротив него устроена обзорная площадка. Этот водопад расположен на полпути к Laki и отлично разбавляет скучную дорогу.
Территория вулканического разлома Lakagígar является частью Vatnajökulsþjóðgarður – национального парка Vatnajökull. Теперь этот парк охватывает не только сам ледник Vatnajökull, но и достаточно удаленные районы, такие как Langisjór, Eldgjá, Askja и даже Jökulsárgljúfur. На въезде в парк установлен информационный щит.
С этого места пейзаж явно становится поинтереснее. Появляются обширные участки лавы. Выехав из-за очередного холма, видим, наконец, саму вершину Laki (812 м):
Слева от нее намечается невысокая седловина, куда поднимается дорога.
Под седловиной парковка со столиками и туалетами. Девушки – работники парка вежливо встречают и инструктируют всех прибывающих. Отсюда идет кольцевой маршрут на вершину длиной примерно 3 километра с перепадом высот всего 200 метров.
Машин на парковке совсем немного. На заднем плане прекрасно видна вершина Sveinstindur, нависающая над озером Langisjór, на которую мы безуспешно пытались взобраться несколько дней назад. До нее по прямой всего 10 километров.
Начало подъема на склон, где происходит основной набор высоты.
За ним тропа становится более пологой.
Вершина Laki находится примерно на середине разлома. Вот эта цепочка кратеров тянется на северо-восток в направлении к вулкану Grímsvötn. Ледник Vatnajökull в той стороне охватывает почти весь горизонт.
Вершина – широкое неровное плато, Здесь вблизи самого высокого места имеется явно выраженная продольная трещина – овраг, вытянутый как раз вдоль линии разлома. Но его происхождение, по-видимому, напрямую не связано с событиями 1783-1784 гг, так как известно, что кратер здесь не образовался, и сама гора Laki в том извержении участия не принимала.
Панорама с вершины. Слева озеро Lambavatn. На заднем плане доминирует Sveinstindur. Полоска воды справа от него – всё та же река Skaftá, которая делает невозможным прямое сообщение между расположенными вплотную друг к другу районами Langisjór и Laki.
Поросший мхом поток лавы справа от разлома напоминает складки зеленого бархата.
Еще одна панорама немного левее с захватом линии кратеров:
Озеро Lambavatn:
Виды вокруг замечательные. Этому способствовали отличная погода и мягкое, неконтрастное освещение. Совсем не было ветра. На вершине мы были одни.
Цепочка кратеров, которая тянется к юго-западу в направлении вулкана Katla, лучше всего видна на спуске.
Рейнджеры на парковке просят строго придерживаться тропы на маршруте и не топтать мох почём зря. Признаюсь, я не смог выполнить это предписание и в одном месте свернул с тропы вправо. Иначе было не рассмотреть сверху наиболее красивые ближайшие кратеры – мешал склон.
Во время извержения тут наверное было самое пекло.
Внизу вновь показалась парковка. За ней огромное лавовое поле слева от разлома, которое тянется отсюда на многие километры до самого океана.
Оля, как обычно, усвистала вперед.
Ближайшие кратеры окружены дорожками, по которым можно зайти внутрь. Но мы не стали – сверху всё равно видно лучше.
Вернувшись на парковку, мы пообедали и поехали дальше. Дорога F207 – продолжение F206 от парковки, огибающее район Lakagígar с запада. Здесь самые интересные и самые апокалиптичные виды.
Преобладают коричнево-чёрный и зеленый цвета и их различные оттенки.
Встречаются и более удивительные сочетания красок. В общем, ехать спокойно совершенно невозможно – всё время хочется останавливаться и выходить.
Дорога с этой стороны идет совсем близко к линии кратеров. На ней есть еще пара официальных парковок со схемами прогулок по ближайшим окрестностям.
Вот впереди одна такая парковка:
Рядом с ней кратер с неровными краями. Внутри него прячется маленькое озеро.
Вокруг небольшие симпатичные вершинки, но в целом атмосфера довольно мрачная.
Twin Peaks:
Заглянуть в кратер можно, обойдя его с другой стороны. От парковки идет тропа и далее вот такие мостки:
Озеро – так себе. Ничего особенного.
Вот интересно, а может все эти горы и кратеры внутри красные?
Ровные пространства аккуратно засыпаны красно-коричнево-черным пеплом.
На нем растет травка
и цветочки, слегка оживляющие весь этот “горький катаклизм”.
А на склонах, на камнях – вездесущий мох.
Понравилась подпись к этому кадру, которую где-то видел. ”Граница между Широм и Мордором”:
Словом, дорога F207 изобилует удивительными, незабываемыми пейзажами. Кое-где стоят одинокие автомобили. Люди разбрелись, их нигде не видно. Жалею, что мы довольно быстро проехали этот участок и мало останавливались. Но вокруг уже сгущались тучи.
Разлив реки Skaftá и красивая конусообразная вершина Uxatindar (864 м):
Вскоре после этого места чудеса заканчиваются, дорога углубляется в лабиринты лавового поля, а затем, миновав отворот к кемпингу Blágil (единственное место, где можно в этом районе заночевать), возвращается к F206. На обратном пути ничего примечательного мы не видели, тем более, что начался дождь. На дороге стало грязно. Машина приняла совсем неприличный вид, и в Kirkjubæjarklaustur пришлось ее помыть.
Наши планы на следующие два дня были связаны с районом крупнейшего в Исландии ледника Vatnajökull. Сегодня необходимо было добраться до Skaftafell.
Мы снова на 1-й дороге.
Делаем короткую остановку у водопада Foss á Síðu.
Прибыв на место, решили остановиться не в Skaftafell, а в более спокойном Svínafell camping, расположенном вблизи ледника Svínafellsjökull.
В здании под красной крышей есть большой зал, где можно поесть и приготовить еду. Там тесновато (туристов в кемпинге все же много), но мест в итоге хватает всем.
Вечером снова было тепло и маловетренно. А небо устроило нам настоящее “цветопредставление”.
Вроде бы, у нас, если солнце садится в облако – это к плохой погоде. Но здесь действуют другие законы. Посмотрим.
В национальном парке Skaftafell (тоже входящем в Vatnajökulsþjóðgarður) нашей целью была вершина Kristínartindar (1126 м). Это довольно протяженный маршрут – почти 20 километров с набором высоты более 1000 м. На карте видно, что Skaftafell напоминает огромную плоскую ступню, поставленную в качестве водораздела соседних долин. Kristínartindar находится как бы на подъеме этой ступни посередине. Путь на вершину проложен не прямо по кратчайшему расстоянию, а вокруг по периметру, что позволяет хорошо рассмотреть прилегающие ледники и долины.
Нередко бывает, что маршрут к середине лета и даже позднее еще закрыт из-за нерастаявшего снега. Плато наклонено к югу. Значительную его часть, находящуюся на небольшой высоте, хорошо пригревает солнце, и снег там обычно долго не залёживается. Но наверху снег не только осложняет подходы, но и сильно затрудняет и даже делает опасным подъем по последнему самому крутому участку. Вот и в этом году я опасался чего-то в этом роде, так как лето сильно запоздало. Но оказалось, что к этому дню снег исчез практически полностью – мы видели какие-то остатки только под самой вершиной в затененных кулуарах и на обращенных к северу склонах. Оставался один вопрос – погода, которая утром мне очень не нравилась. Было пасмурно, со стороны океана несло тучи, верхушки гор уже прятались в облаках. Я точно знал, что хоть мы и будем пытаться подниматься в любую погоду, но только пока что-то видно вокруг, то есть до нижней границы облаков. В случае успеха предполагалось вернуться в тот же кемпинг, но я сомневался в успехе настолько, что даже решил на всякий случай собрать лагерь и съехать из кемпинга, чтобы успеть в этот день продвинуться вдоль южного побережья подальше, скажем, до Höfn.
На короткой дороге 998, направляющейся к “ступне” Skaftafell сбоку, хорошо виден высотный профиль маршрута – длинный пологий подход и короткий крутой подъем на вершину, которая доминирует в правой части кадра. Именно благодаря этой особенности маршрут нельзя назвать физически сложным. Долго идти вверх по пологому склону довольно просто, а финальный крутой подъем дается труднее, но зато он короткий, и высота набирается быстро. Однако, мы обычно ходим недостаточно быстро, тем более с детьми, и было ясно, что если мы дойдем до вершины, то вернемся довольно поздно. К тому же, на обратном пути необходимо было осмотреть водопад Svartifoss.
Справа с дороги виден ледник Svínafellsjökull и едва проглядывающие из-под облаков пики массива Hrútsfjallstindar (1854 м).
Доехав до Skaftafell, мы оставили машину на парковке у информационного центра и вышли на маршрут. Тропа, укрепленная деревянными ступенями, первое время поднимается по невысокому лесу, от которого мы уже успели отвыкнуть. Снова привыкнуть, впрочем, тоже не успели – лес быстро кончился. Преодолев начальный подъём, мы вышли на открытое более пологое место и сразу же увидели весь ледник Skaftafellsjökull. Одновременно с этим начался сильный дождь, и вид был, по правде говоря, довольно смурной.
Тропа, направляясь к вершине, идет вдоль края плато, время от времени выводя на многочисленные обзорные точки над обрывами. Первая из таких точек, которая называется Sjónarnípa (300 м), находится прямо над лагуной ледника.
Упрятав подальше всю технику, выходим на следующий участок. Вершина Kristínartindar далеко впереди прячется в тумане.
Когда мы дошли до следующей площадки, отмеченной каменной пирамидкой, дождь, наконец, кончился. Это был переломный момент. Тучи отступили, стало заметно светлее. После этого погода с каждым часом становилась всё лучше.
Из ледниковой лагуны вытекает река Skaftafellsá. Чуть дальше выглядывает кусочек ледника Svínafellsjökull, за которым находится наш кемпинг
Еще один ракурс на язык ледника.
Теперь вершина видна хорошо. На этом кадре она слева. Перед ней правее видна заостренная вершинка (979 м). Скрытая седловина между ними является промежуточным пунктом восхождения.
Постепенно зелени становится меньше. Всё чаще попадаются каменные осыпи.
Skaftafellsjökull. Протяженность его пологой части – от ледопада
до лагуны – 8 километров.
Склоны над ледником с этой стороны очень крутые, сильно разрушенные, суровые и многоцветные.
Впереди очередная видовая площадка над обрывом.
Она называется Gláma (700 м). Там на краю стоит камень, похожий на гриб, около которого все фотографируются.
Это популярное место. Люди здесь зависают на отдых и перекус. Чтобы место у камня освободилось пришлось некоторое время подождать.
Gláma:
Здесь тропа, наконец, отворачивает налево и начинает удаляться от обрыва над ледником. Прямо перед нами крутой склон той самой заостренной вершинки, которая теперь заслоняет Kristínartindar. Её можно обойти с двух сторон. Тропа налево, траверсом огибая отрог, переходит к противоположному краю плато и продолжается вниз. Это путь для тех, кто не планирует подниматься на вершину. Мы же поворачиваем направо. Начинается более крутой подъем,
который чередуется с пологими траверсами.
Skarðatindur (1385 м) – гора по соседству с колоссальным ледопадом Skaftafellsjökull.
Вершины на участке гребня между Kristínartindar и Skarðatindur.
Как известно, раньше в Исландии в большом количестве обитали тролли – существа, чрезвычайно чувствительные к дневному свету. И вымерли они по одной и той же причине. Из-за собственной нерасторопности – не успевали спрятаться к рассвету и превращались в камни. Теперь в Исландии множество окаменелостей различных размеров и формы неизменно связывают с этими существами. Вот и здесь кажется тоже встретил рассвет краснорожий тролль.
Тропа в очередной раз меняет направление и устремляется куда-то в сторону к вершине, которая отсюда уже снова видна, но по мере приближения сливается со склоном и становится плохо различима.
Последний подъем перед небольшим перевальчиком,
взобравшись на который, мы увидели седловину. Справа верхняя часть массива Kristínartindar.
На седловине (920 м). Отсюда наверх ведет последний радиальный и самый крутой участок – примерно 200 метров высоте. На увеличенной фотографии можно разглядеть фигурки двух человек на вершине.
Панорама с седловины в сторону плато, за которым лежит огромная песчаная равнина Skeiðarársandur и океан вдали. Справа видна тропа, по которой нам предстоит продолжить спуск после возвращения с вершины.
На гребне над ней нависают сильно разрушенные скалы.
Начало подъема с седловины.
Несмотря на крутизну, в хорошую сухую погоду и при отсутствии снега этот участок трудностей не вызывает. Однако видно, что спуск будет несколько сложнее и потребует особой осторожности.
Тропа мелкими зигзагами взбирается по крутой каменной осыпи.
Последние метры перед вершиной преодолеваются по широкому и более пологому гребню.
Под вершиной установлен вот такой металлический столбик.
Там в ящике есть журнал для записи восходителей.
Сама вершина никак не отмечена. Просто рыжего цвета слоистые скалы, вертикально обрывающиеся в долину с западной стороны.
Только с этой наивысшей точки открывается новый для нас вид на ледник Morsárjökull.
Панорама с вершины:
Skeiðarársandur – самое большое в мире побережье ледникового происхождения. Видна река Skaftafellsá полностью, а также устья соседних рек – Skeiðará (справа) и Virkisá (слева):
Верховья ледника Skaftafellsjökull:
Язык ледника Morsárjökull:
Ледник Skeiðarárjökull и впечатляющих размеров утес Lómagnúpur (671 м), у подножия которого мы вчера проезжали по 1-й дороге на пути в Skaftafell:
Ледник Morsárjökull уже практически оторвался от Vatnajökull.
Цветные горы ущелья Kjós. В это интересное ущелье тоже есть официальный маршрут из Skaftafell.
Слияние рек из лагуны Morsárlón и ущелья Kjós образует речку под названием Morsá.
У места слияния ширина реки – метров 10.
Ниже в долине Morsárdalur река Morsá растекается в ширину более чем на километр.
Утесы и склоны над ледником Skaftafellsjökull:
Конечно мне не удалось ни с помощью вот таких кривых панорам, ни отдельными фотографиями передать масштаб зрелища, развернувшегося перед нами на вершине. Вам придется поверить мне на слово – сюда несомненно стоит забраться.
Уже сейчас, по фотографиям я с удивлением обнаружил, что мы просидели на вершине целый час. А тогда время пролетело совершенно незаметно. Погода была удивительная – ни ветерка, полнейший штиль. Это было даже как-то странно. Казалось, в исландской погоде что-то испортилось. И главное: весь час – кроме нас, ни одного человека. Очень удачно мы разошлись с довольно многочисленными попутчиками.
Последний взгляд с вершины на потрясающий Skaftafellsjökull.
При спуске на седловину я хорошенько присматривал за Олей, которая любит куда-нибудь свалиться. Дальше уже просто, хотя расслабляться рано. Впереди еще километров 9 пути, правда теперь уже только вниз.
Через долину напротив выглядывают освободившиеся от облаков красочные вершины Kjós. Жаль, солнца в этот день почти не было.
Надо сказать, что мы взяли в этот поход недостаточное количество воды, надеясь пополнить запасы по дороге. Но вода закончилась, а набрать было негде. Согласитесь – весьма странная для Исландии ситуация. С другой стороны, всё понятно – снега нет совсем, а больше воде здесь наверху взяться неоткуда. Можно было и заранее догадаться. И только в этом месте нам наконец встретился первый ручеек, где мы смогли напиться.
С этой стороны плато тоже есть пара неплохих обзорных точек, откуда лучше всего видна и долина внизу и Skeiðarársandur.
Morsárdalur. Здесь явно прошелся jökulhlaup и не раз. Но это всё ягодки. Ниже на Skeiðarársandur, где к реке Morsá присоединяется более мощная Skeiðará, ситуация гораздо серьезнее. Чтобы защитить дороги и постройки парка, его работники поддерживают там систему насыпных дамб, направляющих воду под мост. Они хорошо видны сверху. В обычное время наверное помогает. Но в экстремальных случаях эффект от таких сооружений невелик, что неудивительно, когда вместе с водой несет айсберги величиной с двухэтажный дом. В 1996 году во время извержения вулкана Grímsvötn здесь снесло всё – и дамбы, и дороги, и мосты. На 1-й дороге вблизи Skaftafell есть площадка, посвященная этим событиям.
За спиной покоренная вершина Kristínartindar:
Вскоре тропа отходит от обрыва к центральной части плато. Здесь снова встречаются участки настоящего исландского леса, в котором действительно можно заблудиться, если вовремя не встать на ноги. В низинах тропа местами выглядит как глубокий желоб. Даже сейчас там было очень много мокрой грязи, которую часто приходилось обходить, продираясь сквозь кусты. Когда на плато тает снег, либо после дождей там наверняка грязное болото. Поэтому с одной стороны тропу укрепляют поперечными досками для отвода воды, а с другой её постепенно накрывают вот таким деревянным настилом.
На южной оконечности плато перед началом более крутого спуска развилка. Здесь на голой каменистой поляне сходятся несколько маршрутов. На деревянном помосте установлен металлический круг, на котором указаны направления на окружающие вершины, ледники и т.п.
Так с этого места выглядит Kristínartindar:
Все уже прилично подустали, но необходимо было сделать еще небольшой крюк для осмотра водопада Svartifoss.
На фоне впечатлений этого дня водопад нас мало удивил. Однако дети, несмотря на усталость, минут 20 лазали там на речке по камням.
Вся вода этого водопада поступает от таяния снега на плато и южных склонах Kristínartindar – с территории, которую мы сегодня обошли вокруг. Снега, как я уже говорил и как видно на предыдущих фото, почти совсем не осталось. Поэтому водопад довольно хилый. Правда, я и на фотографиях, сделанных весной и в начале лета, никогда не видел его намного более полноводным, как можно было бы ожидать. Тропа здесь переходит ручей по мостику и продолжается вниз вдоль другого берега.
На последнем 2-километровом отрезке встречается еще пара менее впечатляющих водопадов.
Наконец, как говорят в таких случаях, уставшие, но довольные, мы добрались до машины. На весь сегодняшний маршрут мы потратили 9 часов, что не так уж и плохо, с учетом невысокого темпа и многочисленных остановок.
Осмотревшись в местном кемпинге, в итоге уехали ночевать во вчерашний.
Последний раз редактировалось gglad 30 янв 2017, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
День 12 19.08.2015 Fjallsárlón – Jökulsárlón – Stokksnes – Hvannagil
Период хорошей погоды продолжался уже третий день! Утром из кемпинга рассматривали через бинокль вершину Kristínartindar, повернутую к нам в профиль.
Хорошо видны Gláma, тропа наверх, краснорожий тролль и столбик под вершиной.
Между тем, прошла половина нашего пребывания в Исландии, а мы все еще болтались на юге, проехав едва ли четверть круга. Тем не менее, я по-прежнему не планировал по дням оставшееся время. Теперь дорога у нас была одна, выбранное направление было уже не изменить. Мы в свободном темпе объезжали намеченные на карте цели, часто утром не зная, где остановимся на ночлег. Но все же пора было немного ускориться и переместиться на восток страны, хоть необходимость совершить для этого рывок километров на 200 и за один день миновать очень интересные южные окрестности ледника Vatnajökull меня не очень радовала.
Буквально в километре от кемпинга прямо с дороги видим высочайшую вершину Исландии Hvannadalshnúkur (2109 м). На самом деле эта вершина венчает накрытый ледником вулкан Öræfajökull, который находится на южной части массива Vatnajökull. Дорога огибает этот южный отрог, с которого вниз спускаются в разные стороны многочисленные языки льда, имеющие собственные названия. Вершину Hvannadalshnúkur окружают ледники Virkisjökull и Falljökull.
В следующем просвете видим следующий язык – Kotárjókull:
Проезжая маленькое селение Hof, я не обратил внимания на то, что там есть забавная торфяная церковь Hofskirkja. Следовало бы заехать посмотреть – это совсем рядом с дорогой.
Водопад Stigafoss сам по себе вряд ли бы нас удивил, но какие там вокруг склоны, ущелья и скалы!
Вблизи более значительного по размерам ледника Kviárjökull есть парковка. Она находится всего в 200 метрах от шоссе. От нее можно пройти по тропинке вперед на пригорок, с которого ледник виден лучше. Однако, он всё же довольно далеко отсюда.
Vatnajökull находится на высоте до 1500 метров. Из-за своего расположения на краю острова он выглядит неодинаково с разных сторон. На севере и западе он плавно опускается на окружающее плоскогорье высотой до 1000 м. Языки ледника там широкие и короткие. А с южной и особенно с юго-восточной стороны его отделяет от океана лишь сравнительно небольшая полоса суши. Некогда достигавший океана лёд теперь значительно отступил, обнажив впечатляющие скалы и ущелья. Горный район, образовавшийся здесь – на мой взгляд, одно из самых интересных мест в Исландии. С дороги, которая проходит под горными склонами, трудно не только оценить масштаб большого ледника, но и толком увидеть его. Имеем дело только с выглядывающими время от времени языками, находящимися на достаточно большой ещё высоте. Но одно место на юго-восточном побережье особенное. Здесь горы будто бы расступаются, образуя просвет. Еще 100 лет назад сквозь этот просвет огромный ледяной язык опускался к самому океану. Теперь ледник значительно отодвинулся, и несколько километров дорога идет по совершенно плоской пустыне, по одну сторону которой во весь горизонт видны снежные вершины Vatnajökull. В этом районе находятся крупные ледниковые лагуны Fjallsárlón, Breiðárlón и конечно самая известная – Jökulsárlón.
К парковке у лагуны Fjallsárlón ведет от 1-й дороги грунтовка с соответствующим указателем. Ледник Fjallsjökull на противоположном берегу кажется близким, хоть до него почти 2 километра.
Hrútárjökull слева от лагуны. Видел такую картинку с пририсованным по центру домиком в каком-то художественном фильме, не помню, в каком.
Узкий пролив, по которому вода уходит в океан, не способен создать какое-то существенное течение в лагуне. При отсутствии ветра здесь царит покой. Айсберги лениво тают на солнце. У берега даже можно слушать звук падающих капель, пока никто вблизи не катается на моторке.
На парковке машин много, а людей на берегу почти нет.
Панорама лагуны Fjallsárlón:
К лагуне Breiðárlón, которая находится рядом с Fjallsárlón и сообщается с ней узким проливом, мы подъезжать не стали. Не думаю, что там было что-нибудь особенное.
На участке дороги между Fjallsárlón и Jökulsárlón:
Короткий переезд – и мы у знаменитой лагуны Jökulsárlón.
Айсберги, плавающие по лагуне, откалываются от ледника Breiðamerkurjökull. До него по прямой 6.5 километров.
Это гораздо более оживленное место, по сравнению с предыдущими. Вода движется в разные стороны, айсберги покачиваются, заметно перемещаются, даже переворачиваются.
Мы на берегу самой короткой в Исландии реки c оригинальным, судя по карте, названием – Jökulsá. Это пролив длиной 500 метров и шириной около 100 м между лагуной и океаном. Глядя на впечатляющую скорость, с которой проносится мимо эта масса воды в проливе, интересно попытаться вообразить размер того куска льда, который тает здесь ежесекундно. Тем более удивительным кажется явление, которое регулярно происходит тут и еще больше выделяет эту лагуну на фоне других. Дина, имеющая отношение к медицине, сразу же окрестила его рефлюксом. Во время прилива направление течения меняется на противоположное, и в лагуну проникает чистая и соленая океанская вода, а вместе с ней и рыба. Благодаря этому лагуна никогда не замерзает, в ней обитает много тюленей, охотящихся за рыбой. Этим же эффектом объясняется уникальный цвет воды. Вода в Fjallsárlón и Breiðárlón, как и в большинстве мелких ледниковых лагун, мутная и грязно-зеленая. При таянии ледника в воду попадает не только грязь с его поверхности. На многих плавающих глыбах можно видеть черные прослойки пепла – свидетельства прошлых извержений. А вода в Jökulsárlón, несмотря ни на что, чистейшая – голубая или даже бирюзовая. Это различие хорошо заметно сверху.
На другом берегу видна еще одна парковка и информационный центр. Крупные айсберги, большая часть которых находится под водой, перед мостом садятся на мель и долго не могут с нее слезть, несмотря на сильное течение.
Пройдя под мостом через пролив, мы попали на океанский берег.
Возможно айсберги, миновавшие пролив, и рассчитывают доплыть до экватора, но это им не светит. Почти все они доживают свои дни здесь на черном галечном берегу, выброшенные приливом и прибоем.
В этот день, как видно, особенно больших льдин на берегу не было.
Но и те, что были, выглядели очень красиво.
Этому способствовало мягкое освещение. К тому моменту с моря начала надвигаться пелена облаков, и солнце светило с перебоями.
Оказавшись здесь, мы, поддавшись всеобщему настроению, принялись маневрировать среди ледяных обломков, трогать их, отламывать от них кусочки, взбираться на них и без конца фотографировать.
Никогда бы не подумал, что это немудреное занятие может быть настолько увлекательным.
Подтаявшие льдины принимают самые разнообразные формы.
И цветовые оттенки можно увидеть весьма разные – от бесцветного и прозрачного до настоящего голубого льда, без пузырьков воздуха.
Словом, все мы были очень довольны, особенно дети. Им здесь понравилось.
Вернувшись к машине, переехали через мост на соседнюю парковку. Там небольшая горка, с которой хорошо видна вся лагуна. У берега, не спеша, плавают тюлени.
Традиционное здесь развлечение – катание на амфибии меня как-то не вдохновило, и мы не поехали. Не знаю, может быть зря?
Еще несколько видов Jökulsárlón:
Панорама лагуны. Видно, что айсбергов, в целом, не много.
Нам посчастливилось увидеть Jökulsárlón при хорошей погоде – тихой и солнечной, и мы убедились, что это совершенно замечательное место. Много ходить там не приходится. Хоть вдоль берега лагуны в разные стороны идут дорожки на несколько километров, прогулка по ним вряд ли принесет новые впечатления. Самое интересное сосредоточено практически в одном месте – у пролива. Однако, мы бродили там и на берегу среди ледяных глыб не менее двух часов.
Проезжая участок кольцевой дороги между Jökulsárlón и Höfn, минуем малоизвестные горные районы Heinaberg, Hjallanes и Hoffell, схему которых выложили на официальном сайте лишь недавно. Там есть интересные треки. Надеюсь, в следующий раз мы их не обойдем вниманием.
Городок Höfn, оказавшийся по пути, я специально посещать не планировал. Но там же есть бассейн. Пропустить его мне не дали. Это заняло часть времени, отведенного под еще одну намечавшуюся на сегодня прогулку. Но, честное слово, пожалеть язык не поворачивается. Мы к тому времени уже поняли, что бассейны – непременная часть путешествий в Исландии.
Направляемся в сторону мыса Stokksnes. Панорама вершин ледника Vatnajökull через залив или фьорд Skarðsfjörður, за которым с трудом различимы низкие строения городка Höfn, расположенного на полуострове. Погода заметно портится.
Давно порываемся подобраться поближе к исландским лошадям. Наконец, здесь несколько прямо у дороги. Правда, пока не самые красивые.
На минутку заехали к мысу Stokksnes, где были первые поселения в Исландии. Теперь там почти ничего нет – у парковки две будки, китовые кости, ржавый хлам, несколько табличек, плакатов и три деревянных истукана.
Тем более странно выглядит бумажка на стене, предписывающая тому, кто хочет пройти дальше, заплатить 600 крон. Дальше под склонами массива Vestrahorn находится Деревня Викингов – оставшиеся декорации какого-то фильма. Мы идти туда не собирались, я только сфотографировал издалека. После этого из будки вышли люди и стали на меня коситься. Может и фотографировать бесплатно нельзя было?
Вообще-то, окрестности мыса Stokksnes – довольно красивое место, если судить по фотографиям. Но на нас оно впечатления не произвело, и мы уехали, не уделив ему должного внимания. Как-то было мрачно и неуютно, на вершины Vestrahorn налезали облака, его разноцветные склоны выглядели тускло и невесело. Возможно надо было отъехать подальше, на самую оконечность мыса, где находится маяк и остатки натовской базы. Оттуда видна характерная трехзубая вершина Brunnhorn (435 м).
Миновав небольшой тоннель, мы, наконец, совершили формальный переход в восточную часть страны, хотя направление нашего движения пока почти не изменилось. Еще одна остановка в этот день была намечена в долине реки Jökulsá í Lóni.
Выше по реке расположен еще один примечательный район, называемый Lónsöræfi. Судя по всему, там очень красивые цветные горы, каньоны, водопады и вообще много интересного. Маршрут оттуда в центральный район страны к вулкану Snæfell, который называется Lónsöræfi Trail, рассчитанный на несколько дней – говорят, второй по популярности после Laugavegurinn. В отличие от последнего, он требует более серьезной подготовки и более серьезного снаряжения. Места там дикие и суровые, тропы часто не размечены. В непогоду могут быть проблемы с ориентированием. Кроме того, предполагается пересечение двух открытых ледников. Меня, однако, этот маршрут зацепил и заинтересовал на будущее, так как совсем не обязательно проходить его целиком до Snæfell, а можно ограничиться кольцевым или радиальными походами в районе стартовой точки Illikambur или находящейся поблизости Múlaskáli Hut, куда вдоль берега Jökulsá í Lóni ведет дорога F980. Эти места сравнительно малоизвестны, поэтому я призываю тех, кто окажется там раньше нас, делиться информацией и маршрутами.
А мы переехали по мосту через реку и свернули налево на грунтовку, идущую вдоль противоположного берега параллельно F980. Поднявшись немного повыше, мы нашли место, достаточно удобное, чтобы можно было делать два дела – обедать и обозревать окрестности. На этой стороне реки что-то, вроде дачного поселка. По склонам рассыпаны разнообразные домики. Где-то внизу у самой реки, судя по указателям, есть кемпинг.
В стороне, откуда мы приехали, не может не обратить на себя внимание трезубец Brunnhorn, который мы не увидели у мыса Stokksnes.
Судя по карте, дорога, у которой мы стоим, заканчивается где-то впереди перед холмами, имеющими рыжий оттенок.
Однако, отсюда видно, что ее, так сказать, неофициальная часть переваливает через холмы и, по-видимому, тянется еще несколько километров. Там есть пешеходный мостик через Jökulsá í Lóni, и туристы, идущие со стороны Lónsöræfi и перешедшие на этот берег, возвращаются этим путем к кольцевой дороге.
А на противоположном берегу реки склоны, под которыми проходит упомянутая мной F980, выглядят совсем по-другому и поражают обилием цветов.
А заехали мы сюда ради совсем небольшой прогулки. Прямо у рыжих холмов находится каньон Hvannagil – место, популярное у посетителей находящегося неподалеку гостевого дома и кемпинга Stafafell. Широкий начальный участок каньона совсем небольшой – километра полтора-два. Его можно было включить в кольцевой маршрут от Stafafell, протяженностью километров 15. Я так и предполагал, если бы мы решили останавливаться в этих местах. Там есть возможность подняться на склоны повыше и сверху посмотреть на долину Jökulsá í Lóni и окружающие горы. Однако, время нам позволило заглянуть сюда только проездом – я все же решил не упустить возможность вблизи посмотреть на цветные риолитовые горы, особенно с учетом того, что в Landmannalaugar у нас ничего не получилось.
Ущелье довольно весёленькое – просторное и светлое. Правда, при вечернем хмуром освещении мы ощутили это не в полной мере. Вот это – как бы входные ворота:
С другой стороны ровное каменистое поле, где теряется дорога и где мы оставили машину. Сюда из ущелья вытекает ручей.
Вода в нем чистейшая.
Если предстоит пройти весь каньон, этот ручей потребуется несколько раз переходить. Сделать это, не замочив ног, проблематично. Обычно переходят вброд. Здесь же его можно ... обойти. Вода уходит под камни, и ручей просто заканчивается. Это можно увидеть и сверху на Google Maps.
На склонах выделяются скалы причудливой формы.
Мы погуляли там совсем недолго – не более километра, до ближайшего отрога, через который переваливает тропа. Людей не было. Небольшая группа покинула каньон вскоре после нашего приезда. Дно абсолютно ровное, сглаженное водой. Происхождение каньона скорее всего вполне традиционное. Ближайшая высокая гора Jökulgilstindar (1337 м) наверняка раньше была накрыта ледником. Возможно там имели место и вулканические процессы.
Цветные склоны.
Продолжение ущелья, куда мы не ходили.
Отрог на противоположной стороне.
Дно ущелья усыпано ровным слоем вот таких камешков:
В нем преобладают четыре цвета, которые определяют цвета склонов каньона.
Как видите, ничего необычного и сверхинтересного в этом каньоне нет. Но нам там понравилось. Отличное место для несложной прогулки. В ясный солнечный день наверняка там еще более красиво.
Направляемся обратно к выходу.
Мост через реку Jökulsá í Lóni:
Оставшееся время в этот день мы ехали по кольцевой вдоль береговой линии, наблюдая многочисленные колонии лебедей.
Самым подходящим местом для ночлега оказался городок Djúpivogur.
Последний раз редактировалось gglad 08 фев 2017, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
В маленьком здании кемпинга в Djúpivogur есть кухня-столовая. Там тесновато при большом скоплении людей. Но смежная комната рядом очень уютная. В ней есть мягкий уголок с журнальным столиком. Люди заходят туда ненадолго, почему-то предпочитая находиться в столовой. Я устроил там глобальную перезарядку всех электронных устройств.
Этот день был целиком посвящен восточным фьордам, но уже утром я заподозрил, что успехом он не увенчается. Сплошной дождь и туман. Пристань в Djúpivogur:
Прежде чем уехать, завернули в какой-то тупик, который здесь называют набережной, посмотреть одну из местных достопримечательностей – инсталляцию Eggin í Gleðivík.
По замыслу художника, изготовившего эти глыбы из специально подобранного и привезенного китайского мрамора, их цветовые оттенки и относительные размеры соответствуют яйцам обитающих в этих краях птиц. Всего их 34 шт.
Интересовавшие меня сегодня места были в северной части восточных фьордов. Вначале мы ехали вдоль береговой линии, не видя почти ничего интересного. Затем отвернули на 92-ю в сторону города Egilsstaðir. Протянувшаяся с севера на юг долина Fljótsdalur, где находятся, кроме этого города, также река Jökulsá í Fljótsdal и озеро Lagarfljót, отделена от восточных фьордов горной грядой. Эта гряда хорошо защищает долину от образующихся над океаном дождевых облаков и формирует в ней особый микроклимат. В этот день мы несколько раз переезжали из долины к фьордам через перевалы в разных местах в поисках района с хорошей погодой, но все разы неудачно. На побережье фьордов было мрачно и дождливо, а совсем рядом в долине Fljótsdalur гуляло ненужное нам солнце.
Не заезжая пока в Egilsstaðir, мы тут же свернули на 93-ю и стали забираться на перевал, ведущий в Seyðisfjörður. Облака сидели очень низко, я думаю, не выше 200 метров. Верхняя часть перевала – плато, протяженностью несколько километров с небольшим озером посередине на высоте около 600 метров – находилась уже выше слоя облаков. На спуске с перевала есть отворот на грунтовку, по которой у меня была намечена прогулка к обзорной точке под вершиной Bjólfur, откуда хорошо виден городок и фьорд Seyðisfjörður. Это километров 5 с лишним и набор высоты метров 300. Скорее всего по этой грунтовке можно даже проехать. Вот здесь видна машинка. Но мы это не проверили. К моей досаде, было ясно, что ни поездка эта, ни тем более прогулка в облаках под дождем не имеет никакого смысла. Жаль. Фотографии, сделанные оттуда, напоминали мне виды норвежских фьордов.
Миновав плато, мы поехали вниз по извилистой дорожке – той самой, по которой спускался к фьорду на скейтборде мистер Walter Mitty. По версии авторов соответствующего фильма, он прибыл в Исландию на полуостров Snæfellsnes и чуть было не стал жертвой фальсификации, утверждавшей, что вулкан Eyjafjallajökull находится рядом на Западных фьордах. Однако, он очевидно этому не поверил, так как поехал совсем в другом направлении – против часовой стрелки, причем развил нешуточную скорость. В итоге вулкан был обнаружен в тот же день на противоположном конце острова, а именно здесь на Восточных фьордах. Вот такая занимательная география.
В отличие от Уолтера Митти, мы никуда не торопились, поэтому сделали остановку у водопада Gufufoss.
Водопад небольшой, но симпатичный и, что немаловажно, находится прямо у дороги. Идти никуда не надо.
В Seyðisfjörður заезжать не стали – нечего там делать, тем более в такую погоду. Гораздо больший интерес вызвали лошади, пасущиеся на окраине.
Перевалили обратно в долину и поехали по 94-й дороге на север. Примерно через 40 километров дорога снова перебирается через перевал к фьордам. Здесь уже явно посветлее, хоть океан и северное побережье Héraðssandur пока не видны из-за облаков. Посмотрим, что будет на обратном пути.
Спускаемся в пустынную долину Njarðvik. На 94-й дороге все время чередуются грунт и асфальт.
Огибаем береговую линию вдоль залива Njarðvik:
Следующий почти такой же формы залив уже считается фьордом – Borgarfjörður Eystri. Почему Eystri (Восточный)? Потому, что на другом конце страны в Западных фьордах тоже есть Borgarfjörður – рядом с водопадом Dynjandi. В устье фьорда расположено селение Bakkagerði.
В этой части Восточных фьордов интересный горный район с множеством несложных пешеходных маршрутов. Один из них почти целиком можно проехать по дороге F946. Он проходит мимо красивой горы Hvítserkur (771 м) (не путать с одноименной скалой на полуострове Vatsnes) и мимо маленькой рыбацкой деревушки Húsavík (не путать с городком Húsavík на северном побережье). Но в южной стороне, куда направляется F946 было по-прежнему мрачно. Вот этот стилизованный домик Lindarbakki в центре Bakkagerði я сфотографировал прямо с дороги, не выходя из машины. За ним видны тучи, скрывающие все горы вокруг.
Решили пока съездить к небольшому утесу Hafnarhólmi – место для наблюдения за птицами, в том числе и за тупиками. Он находится всего в нескольких километрах от Bakkagerði на восточном берегу фьорда.
Ходить где попало там нельзя – только по оборудованным лестницам и мосткам. Это скалистый край утеса. В ту сторону приятно смотреть. На севере погода отличная.
Объектов наблюдения, как и ожидалось, почти не было, хотя в сезон тут есть на кого посмотреть, судя по количеству покинутых гнезд вокруг. Но, постояв некоторое время, мы поняли, что изредка единичные птицы сюда залетают.
Вообще-то все эти гнезда совсем не под ногами, а довольно далеко от обзорных площадок. Бинокль и телеобъектив оказались очень кстати.
Еще одного тупика подкараулили прямо на склоне над парковкой.
Зато чайки никуда не делись. За ними можно наблюдать хоть до ночи.
Ну что ж, пришлось довольствоваться ими
и их птенцами.
Вернувшись в Bakkagerði, я решил все же не уезжать сразу, а разведать дорогу F946. Проехали по ней километров 16. В самом начале она вообще асфальтовая и проходит мимо разноцветной вершины Staðarfjall (583 м).
Затем начинается грунт и F-часть – после поворота на восток. Вокруг привлекательные пологие склоны с одинокими домиками.
Но когда начался подъем, мы снова оказались в облаках. Видимость – метров 50. Забравшись на перевал Húsavíkurheiði (486 м) под самой вершиной Hvítserkur, мы ничего не увидели. Проехали еще километра полтора дальше и вниз вдоль ручья – снова ничего. Дорога, однако, вполне нормальная. Не лучше и не хуже других F-дорог, где мы были. Броды на пройденном участке нам не встретились. Если нет времени или желания ходить там пешком, по ней можно неплохо исследовать район и на автомобиле – доехать до следующего фьорда Loðmundarfjörður, а по ответвлениям по дороге заглянуть на восточное побережье к рыбацким деревушкам Húsavík и Breiðavík (опять же, не путать с Breiðavík на Западных фьордах у мыса Látrabjarg).
На обратном пути с обзорной площадки на перевале на 94-й дороге, теперь уже свободном от облаков, хорошо видно протянувшееся почти на 25 километров побережье Héraðssandur.
Здесь впадают в океан сразу несколько речек, в том числе Lagarfljót и перегороженная плотиной Jökulsá á Dal.
В городе Egilsstaðir сделали остановку только у продуктового супермаркета. А тем временем день подошел к концу. Он получился довольно скучным и малорезультативным.
Выехали на 931-ю дорогу и остановились в кемпинге Hallormsstaður на берегу озера Lagarfljót. Кемпинг очень большой и, к моему удивлению, совсем пустой. Кроме нас, было всего 3-4 машины. Мы заняли отличное место на берегу у столика со скамейками.
Был замечательный тихий и безветренный вечер. Озеро было совершенно спокойным.
Ресепшена и постоянного персонала в кемпинге нет – только наутро проехал на машине парень, собирая плату, причем и здесь заплатить можно было карточкой.
Следующие два дня мы снова, последний раз в нашей поездке должны были провести во внутреннем районе Исландии. Это часть территории национального парка Vatnajökull, окружающая вулкан Askja, называемая также “Центром Пустоты” (The Middle of Nowhere). На выезде из кемпинга – последняя заправка. К тому моменту я окончательно определился с маршрутом наших перемещений по пустыне, решив не заезжать в Kverkfjöll. По моим прикидкам, наш пробег до следующей заправки на озере Mývatn не должен был превысить 400 км, так что бензина должно было хватить на весь “Центр Пустоты” с запасом и не было необходимости заезжать на дозаправку в Aðalból.
Оставив позади озеро Lagarfljót, 931-я дорога перебирается на другой берег реки и переходит в 933-ю. Здесь же на парковке прямо у дороги мы делаем первую остановку и начинаем подниматься наверх по склону долины Fljótsdalur.
На схеме района, которая висит прямо у парковки, обозначена тропа, позволяющая увидеть сразу два замечательных водопада, расположенных друг за другом. Первый из них – Litlanesfoss – возможно не так красив сам по себе, но зато окружён многочисленными базальтовыми колоннами.
Там напротив водопада даже установлен информационный стенд, описывающий эти образования.
В сети есть и более интересные ракурсы этого водопада, снятые сверху, в том числе с противоположного берега, куда, видимо, несложно перейти выше в долине. Но мы лишь прошли еще полкилометра до обзорной точки, откуда открывается вид на верхнюю часть долины и 100-метровый Hengifoss:
Спускаться в долину и приближаться к водопаду не стали – кажется, отсюда он виден лучше всего. Слоистая с красными прожилками лавовая порода характерна для этого района – неподалеку, на другом склоне долины Fljótsdalur есть менее известный, но похожий водопад Strútsfoss.
Вернувшись к машине, мы выехали на 910-ю дорогу и по ее асфальтовой части быстро домчались до плотины Kárahnjúkar. Погода была очень сомнительная. Низкий слой облаков ограничивал виды вокруг. Дорога до дамбы была совершенно пустынной, мы не встретили ни одной машины.
Немного прогулялись по дамбе. К северу лежит осушенный глубокий каньон реки Jökulsá á Dal.
А к югу от дамбы находится водный резервуар – озеро Hálslón. Уровень воды, как видно, явно далек от максимума (как мы помним, лето в этом году запоздало). Надеемся, что так же будет и с речками, которые нам придется форсировать. Кстати, когда это озеро переполняется, избыток воды сбрасывают в каньон по проходящему рядом узкому желобу, край которого виден на предыдущей фотографии. С трудом верится, но пишут, что по мощности этот водопад, который называют Hverfandi, часто превосходит знаменитый Dettifoss.
На самом деле в районе сооружены три плотины. Между двумя основными, по которым проходит и заканчивается асфальтовая часть дороги, возвышается слегка подпорченная гора Kárahnjúkar (833 м), по имени которой названа электростанция.
Отсюда до лагеря Dreki у вулкана Askja нам предстояло проехать 110 километров. Дорога F910 от плотины совершенно неинтересная. Она петляет по пустынной холмистой местности, пыльной и невыразительной. Есть там вариант заехать по дороге в местечко у реки под названием Laugarvellir где якобы находятся природный горячий бассейн и теплый водопад, но разве всё успеешь при таком плотном графике, который намечался у нас на этот день. На пути встречается несколько незначительных бродов. Погода меняется несколько раз радикально. То под дождь въезжаем, то солнце выглядывает. Но в целом очень облачно.
Наконец, дорога выбирается из холмов и выходит к мостику через реку Kreppa.
Пейзаж меняется. Теперь вокруг нас плоская пустыня, которая просматривается на многие километры.
На поверхности то коричнево-черный пепел, то засыпанные светлым гравием участки, очень оживляющие окрестности, особенно при солнечном свете. Все это разбавлено всевозможными образованиями из старой лавы.
Можно было подумать, что мы сразу же должны увидеть вулкан Askja. Но на самом деле Askja – это некая достаточно бесформенная возвышенность, плоская и невысокая. Её даже трудно идентифицировать издалека, не зная заранее, где она находится. А главный персонаж этой местности – Herðubreið (1682 м). Он виден практически отовсюду, очень красив практически с любых ракурсов и не зря считается символом Исландии. Нам, к сожалению, не повезло. Мы так и не увидели его полностью ни сегодня, ни на следующий день. Вершина горы всё время пряталась в облаках.
Обращает на себя внимание еще одна колоритная гора с несколькими вершинами Upptyppingar (1084 м). Дорога почти полностью огибает ее вокруг.
На мостике через другую реку – Jökulsá á Fjöllum.
Upptyppingar. Вроде бы простые холмики, каких много. Но мне очень нравится.
Где-то вблизи развилок F910 и дорог F902, F903 на Kverkfjöll рейнджеры останавливают все машины, вежливо справляются о маршруте и подробно инструктируют о правилах поведения в парке, расстояниях и времени проезда до разных пунктов, а также о состоянии дорог и бродов. В конце концов мы миновали близлежащие холмы, и впереди показался массив Askja. Дорога уперлась в лавовый склон, под которым сгруппировались домики лагеря Dreki.
Dreki, если судить по большинству описаний – место суровое и неуютное. Обычно тут холодно и ветренно, несмотря на склон, защищающий лагерь с одной стороны. Травы нет совсем, палатку надо ставить фактически на камнях. Поэтому я вообще не хотел останавливаться здесь, а надеялся, совершив все намеченные дела, уехать ночевать на зеленые полянки в Herðubreiðarlindir. Dreki находится как бы на Т-образном перекрестке. Запланировано было у нас тут два дела – одно направо, а другое – налево. К сожалению, дорога отняла слишком много времени, и было ясно, что всё мы до конца дня не успеем. Надо было выбирать, куда ехать сегодня, а куда завтра. Это сделать оказалось нетрудно. Справа, куда уходит дорога F894, всё было очень плохо. Там висели тучи и скорее всего шел дождь. А слева, куда продолжается F910, было явно лучше – там виднелись даже просветы в облаках с чистым голубым небом. Поэтому поехали налево смотреть новое лавовое поле Holuhraun.
Как известно, последнее значимое извержение в Исландии происходило с августа 2014 по февраль 2015 года. Считается, что виновником был вулкан Bárðarbunga, хотя эпицентр располагался на линии Bárðarbunga – Askja в местности, называемой Holuhraun. До вершины Bárðarbunga оттуда 40 километров, а до Askja гораздо ближе – километров 15. Где-то здесь уже упоминали версию сейсмологов о том, что это извержение является шагом к возможному пробуждению вулкана Askja. Во всяком случае, подземная вулканическая система Bárðarbunga очень протяженная, и магма значительно передвигалась по ней прежде чем вылезти наружу. В районе Holuhraun образовались новые кратеры, и количество лавы, которая вытекла оттуда за полгода, было рекордным после давнего извержения Laki. Проходившая рядом дорога F910 была перерезана, сквозной проезд по ней был закрыт. На какое-то время был закрыт вообще весь район. Но теперь подъехать к краю застывшей лавы можно, даже в двух местах. На этой карте показана приблизительная конфигурация лавового поля и наш маршрут подъезда.
Современный фотографический вид района извержения с очень хорошей детализацией доступен пока только на этой спутниковой карте: https://www.map.is. Кстати, касается не только данной местности, но и всего острова.
Отъехав от Dreki несколько километров, мы очутились в совсем уже необычной местности. Это абсолютно ровное гладкое поле, покрытое толстым слоем черного порошкообразного пепла. Видео, снятое там бортовой камерой, вообще невозможно смотреть. Камера просто не справляется с таким контрастом, и теряются детали. Нижняя половина экрана совершенно черная, а верхняя – белая. Дорога ровная и хорошая. Я сначала прилично разогнался, но вдруг почувствовал, что теряю управление – машина как бы плывет, рыскает в этом порошке. Пришлось снизить скорость. Доехали таким образом до развилки с маленькой табличкой, сообщавшей, что прямо, на юго-запад по дороге ехать ближе, но потом до лавы идти метров, кажется, 600 или 700, а налево, на юго-восток ехать дольше, но до лавы оттуда всего 250 метров. Поэтому решили повернуть налево, не подозревая о небольшом подвохе, которому не нашлось места на табличке. Кстати, теперь, когда появилась возможность подробно рассмотреть весь район сверху, я вижу обратную картину – прямо ехать дальше, но до лавы там всего метров 50 пешком. Так что, либо табличка наврала, либо я что-то перепутал, либо с тех пор что-то в дороге изменилось.
В одном месте не удержались и остановились чтобы походить по этой необычной земле вокруг.
На юге выделяется также хорошо видная в этом районе издалека двойная вершина массива Kverkfjöll. Это северная оконечность ледника Vatnajökull. Из просвета между его двумя вершинами вниз плавно опускается ледник Kverkjökull. Именно там внизу находятся ледниковые пещеры, которые так любят фотографы. Левая вершина Kverkfjöll (в центре кадра) имеет собственное название – Skarphéðinstindur (1929 м).
На этой панораме, развернувшейся перед нами, видны предгорья Vatnajökull, массив Kverkfjöll, ледник Kverkjökull. А перед ними отчетливо виден тонкий черный слой новой лавы с поднимающимися над ним дымками, к которому мы направлялись.
От места, куда привела нас дорога, до лавы действительно было не более 300 метров, но дальше на пути обнаружился брод через казалось бы пустяковый ручей, перед которым однако было написано что-то, вроде “Big Jeeps only”. Подтверждали это несколько машин нашего калибра, оставленные рядом на нашем берегу. После этого мы бездарно и безрезультатно потеряли полчаса, бегая вдоль русла и пытаясь найти место, где можно было перейти ручей, не замочив ног. Наконец, плюнули, переобулись и перешли вброд. Там действительно были крупные камни и уступы. Конечно проехать можно было и на нашей машине, но довольно непросто и даже рискованно.
Во время извержения лава не только задела дорогу F910, но и наехала по-крупному на реку Jökulsá á Fjöllum, которая вытекала здесь из-под ледника Dyngjujökull по многочисленным руслам. Закончилось всё явно не в пользу реки, которая вынуждена была искать себе новый путь, и этот процесс продолжается до сих пор. А пока большая часть воды течет вдоль периметра, по каким-то трещинам и под самой лавой, которая на глубине продолжает оставаться еще очень горячей. Понятно, что над ней мы видели не дымки, а пар. Вода, вытекающая из-под края лавового поля настолько нагрета, что там устроили купальню. Осведомленные об этом посетители берут с собой купальные принадлежности.
Потоки, текущие на периферии, вроде ручья, который мы перешли, по ощущениям холодные. Но дальше всё перемешивается, берега подвержены воздействию теплых испарений, вдоль них растут мхи и другие растения, в целом не свойственные этой местности.
Впереди самый край лавового поля, отстоящий от разлома с кратерами почти на 17 километров. Именно столько эти черные языки проползли по пустыне за время извержения.
По лаве проложен маршрут, маркированный металлическими штырями.
Отклоняться от него настоятельно не рекомендуется. Хотя вот здесь, например, сказано, что и он не является полностью безопасным.
Новая лава, которая издалека кажется черной, вблизи имеет коричневый, а в разломах красный оттенок.
Она чистая, острая, хрупкая и хрустящая, как вафельный рожок от мороженого.
Дина и дети там ходили много и даже спускались вниз к реке, а я передвигался мало и очень осторожно, более всего заботясь о том, чтобы не пропороть свои бродовые сапоги.
Вид в направлении течения реки. Вдалеке видны машины, оставленные на парковке перед бродом.
Наши попутчики – парень и девушка, с которыми мы переходили вброд ручей, ищут место где искупаться. Вода, кстати, там реально горячая. Мы сами купаться на этот раз как-то не сподобились. К тому же дети, кажется, сказали, что они бы и не выдержали.
Граница старой и новой лавы.
Мы единодушно остались довольны этой небольшой экскурсией. Увидели по дороге интересные и необычные места. Среди множества камней дети привезли на память несколько обломков новой лавы. Конечно, было бы интереснее оказаться здесь во время самого извержения, но боюсь, что с этой целью лучше ехать на Камчатку.
Вернулись в Dreki. Вечером над лагерем было очень сумрачно и пасмурно. Но в общем нам повезло – ветер был вполне терпимый, а дождя почти совсем не было. Во всяком случае, здесь бывает гораздо хуже.
Тем не менее, вечерний холод давал о себе знать. Идея идти готовить еду и вообще греться в местную кухню, вход в которую для каждого человека платный, мне не понравилась. Поэтому решили поставить большую палатку, окружив ее камнями и укрепив со стороны ветра растяжками.
У нас был избыток газа, и решили протестировать вот такое незамысловатое устройство для обогрева. Действительно, помогает. Сидеть вокруг стола, на котором установлена такая штука, заметно комфортнее, но только пока она работает. Жаль, что ее нельзя включить в палатке на ночь.
Последний раз редактировалось gglad 31 янв 2017, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
День 15 22.08.2015 Öskjuvatn – Mývatn – Hverir – Reykjahlíð
День Рождения Оли. Ей исполнилось 10 лет. В этот день она: - проснулась в холодной палатке в “Центре Пустоты”; - сквозь ветер, дождь и снег пробиралась вместе с нами к кальдере вулкана Askja; - несколько часов тряслась в машине на пути из “Центра Пустоты” к цивилизации, а в итоге - попала в вонючую термальную зону Hverir, где ходила исключительно, зажав нос пальцами; - вечером в кемпинге на берегу озера Mývatn вела неравный бой с мошками. Короче говоря, есть все основания считать, что этот первый в своей жизни юбилей ребенок запомнит надолго.
День предстоял насыщенный, постарались проснуться пораньше. Прежде всего необходимо было “разобраться” со второй запланированной здесь пешеходной прогулкой – к вулкану Askja, озеру Öskjuvatn и кратеру Víti. Погода была лучше, чем вчера, во всяком случае, более солнечная. К месту старта направляется из лагеря дорога F894. Мне очень нравились сделанные на предстоящем нам маршруте в другие годы фотографии абсолютно плоской красно-черной равнины, напоминающие инопланетные пейзажи, но я осознавал, что скорее всего такие картины увидеть не удастся. По отчетам, предшествующим нашей поездке, я помнил, что еще в начале июля там были сугробы чуть ли не по колено. Однако за вчерашний день ни в Dreki, ни в окрестностях мы снега не видели. Объяснение простое. Dreki находится на высоте 780 метров, а высота местности в кальдере Askja – около 1100 метров. Дорога F894 на 8 километров длины незаметно набирает 300 с лишним метров по высоте и приводит к парковке, которая уже со всех сторон окружена снежниками. Мы приехали очень вовремя. Кроме нашей, на парковке было только 2 машины. До озера отсюда всего 2,5 километра.
Со склонов и возвышений снег уже в значительной степени сошел, но равнина, на которую мы вышли, была все еще почти полностью под снегом, хотя конечно это были уже не сугробы.
Тем не менее, такой мокрый и скользкий снег очень замедляет передвижение – ноги проскальзывают. Кроме того, пошел довольно противный дождь с ветром, а впереди, где находились кратеры, к которым вела тропа в снегу, вообще было совсем мрачно.
Плоская равнина, по которой мы шли – это основная часть кальдеры вулкана Askja, сформировавшаяся еще в доисторические времена в результате обрушения огромной опустошенной магматической камеры. Во время крупного извержения 1875 года произошло еще одно частичное обрушение, и образовавшаяся полость заполнилась водой. Так образовалось большое озеро Öskjuvatn. Рядом с ним в маленьком взрывном кратере Víti скопилась геотермальная вода, теплая и имеющая другой цвет. Когда идешь по этой равнине, не покидает ощущение, что где-то там под ногами пустота. В каком-то путеводителе с этим даже связывали название района – “Центр Пустоты”, и намекали, что можно услышать, как гулко отдаются шаги по этой земле. Мы ничего такого не слышали. Будем считать, что нам помешали снег и ветер.
Погода все же оказала нам любезность. Когда мы вышли к кратеру Víti дождь прекратился, облака над нами раздвинулись, и выглянуло солнце. Ветер, однако, очень усилился.
Стены кратера на солнце выглядят ярко и красочно.
Я не очень понял, где там можно спуститься – довольно круто. Правда, особо не всматривался, так как купание в наши планы снова не входило.
Снега и вокруг кратера и вдоль берегов большого озера почти не было.
Недалеко от берега сложена пирамида из обломков. Там спрятана тетрадка, в которую Оля с удовольствием записалась, упомянув о своем юбилее.
Вокруг разбросаны оплавленные куски вулканического шлака.
Víti и Öskjuvatn. Такой ракурс создает несколько неверное впечатление о взаимных размерах озер. На самом деле они соотносятся примерно как горошина и арбуз. Вот здесь можно в этом убедиться.
Обойти вокруг кратера здесь не получилось. Спуск к перемычке между озерами показался мне слишком крутым и скользким после дождя. Но и без этого мы там неплохо погуляли. И к тому же совершенно одни. Некоторые неудобства создавал только не прекращавшийся легкий бриз (согласно исландскому ветромерному прибору).
Отправляемся обратно к парковке.
По дороге встречаются проталины фантастического цвета.
Некоторые места действительно выглядят как поверхность другой планеты.
Навстречу нам шли большие группы людей. Многие тащили полотенца и демонстрировали явное намерение купаться. На парковке уже было много машин, и при нас подъехали еще два автобуса.
Теперь нам надо было выбираться из “Центра Пустоты”. До озера Mývatn было 130 километров, из них ровно 100 километров по дороге F88. Дорога F88 мне понравилась. Во всяком случае, намного больше, чем Kjalvegur (F35).
Погода явно улучшается. Да и вообще, здесь нескучно. Ровные пыльные участки чередуются с областями лавы, где дорога начинает петлять, и приходится сильно замедляться. То и дело в поле зрения попадают любопытные объекты. Вот это похоже на обсидиан.
А это разложены куски знакомого нам палагонита.
Не раз встречаются вот такие формации разной формы.
Словом, всякие скульптурные композиции из лавы, а также красивые холмы вокруг очень разнообразят пустыню, по которой проходит дорога.
Снова видим Herðubreið. Примерно с той стороны, с которой он недавно снялся в фильме “Марсианин” режиссера Ридли Скотта, явно неравнодушного к Исландии.
Первую треть дороги он все время маячит перед глазами. Сегодня он был виден гораздо лучше, и облака понемногу сдвигались вверх. Но все равно вершина полностью так и не открылась.
Herðubreiðarlindir – лагерь у подножия Herðubreið. Отсюда кажется, что вершина уже почти свободна от облаков, но дальше будет видно, что это не так.
Именно сюда я вчера хотел приехать ночевать. Здесь теплее – высота метров на 300 меньше, чем Dreki. А может и хорошо, что не приехали. Комаров наверное много. Вокруг вода. Прямо болота какие-то. По кочкам ходят то ли утки, то ли какие-то другие крупные птицы.
За спиной Upptyppingar и Kverkfjöll.
На дороге F88 есть два серьезных брода, но и здесь уровень воды, как и прежде в нашей поездке, был невысоким. Я даже не выходил, чтобы осмотреться, тем более, что первый брод на наших глазах преодолели две встречные машины. Впрочем, что проблем не будет, я понял и раньше, когда навстречу стали попадаться автомобили типа Daster, Qashqai и т.п. На берегу после первого брода поблизости от Herðubreiðarlindir.
Herðubreið, который вроде бы уже остался позади, не перестает попадать на глаза, так как дорога все время меняет направление.
Upptyppingar, Kverkfjöll, Herðubreiðartögl (1073 м) и Herðubreið.
А здесь справа от Herðubreið – Askja.
На небе формируются картины, не менее интересные, чем на земле.
А это вид в другую сторону (на север) сразу за вторым бродом.
Еще немного, и удаленные вершины Upptyppingar, Kverkfjöll, Askja полностью скроются за горизонтом. Облака на небе продолжают удивлять.
100 километров по F88 до развилки на 1-й дороге проехали примерно за 3 часа. Через 15 минут подъезжаем к желтому риолитовому массиву Námafjall, который загораживает от нас озеро Mývatn. Под ним располагается термальная зона Hverir. Ее мы успеваем осмотреть сегодня, а остальные объекты района Mývatn – Krafla запланированы на следующий день. Забавно, что мы сначала решили пообедать на парковке перед зоной, даже подъехали и успели открыть дверь машины. Ветер был в нашу сторону, и уже через 15 секунд нас там не было.
Перевалили через хребет Námafjall. Под перевалом Námaskarð на другой стороне есть отличная обзорная площадка со столиками. Оттуда хорошо видно озеро Mývatn и 1-я дорога, направляющаяся к расположенному на берегу поселку Reykjahlíð.
Слева от дороги – установки геотермальной электростанции, комплекс местной купальни и темные склоны кратера Hverfjall.
Пообедав на парковке, вернулись к зоне Hverir, или, как её иногда называют, Hverarönd.
Где-то я видел сообщения, что проход туда платный. Помню даже фото одинокого турникета. Мне это показалось странным. Место совершенно открытое, ничем не отгороженное. Попасть туда можно не только с парковки, но и с любой другой стороны, в том числе с вершины Námafjall. Как бы то ни было, когда мы подъехали никаких пунктов оплаты и турникетов там не было, и проход от парковки был свободным.
От зоны Hverir остались очень яркие воспоминания, по крайней мере в сравнении с труднодоступной зоной Hveravellir у дороги F35. Там и высота побольше, и всё выглядело весьма тускло и блекло, чему способствовала довольно мрачная погода. Здесь же низкое вечернее солнце очень подчеркивало резкие кислотные и ядовитые цвета, которыми разукрашена вся территория.
Передвигаться здесь можно достаточно свободно. Но вблизи активных участков ходить предписано только по специальным дорожкам, залезать за ограждения воспрещается. Подобраться поближе и заглянуть внутрь наиболее интересных экспонатов помогают деревянные мостки.
Местами вид земли напоминает фотографии, сделанные марсоходами Spirit и Opportunity.
К обычному в подобных местах сероводородному запаху, которым нас уже было не удивить, здесь примешивается какая-то дополнительная жуткая вонь.
Возможно ее источник – в этих котлах бурлящей сине-серой грязи.
Людям с тонким обонянием, например детям, долго продержаться здесь непросто. Оля, как я уже упоминал, практически всё время держала нос зажатым пальцами.
Вершина хребта Námafjall. Я планировал сбегать туда, но передумал. Вид в сторону озера был уже нам знаком, а с этой стороны было интереснее гулять здесь внизу.
Все же как сильно погода портит восприятие природных объектов в Исландии! Были бы сейчас облака с дождем и ветром – мы бы пробежались за 15 минут, уехали, и мало что осталось бы в памяти.
А теплым ясным и солнечным вечером ходить здесь можно было очень долго, даже несмотря на запах. И это не надоедало.
Территория зоны небольшая и почти абсолютно плоская, Мы сразу же разбрелись в разные стороны и изучали ее поодиночке. Наиболее активная часть, где кипит вода и грязь, расположена вблизи парковки. Участки на периферии кажутся пересохшими, а возможно на время уснувшими.
Как видите, просто пейзажи вокруг производят едва ли не большее впечатление, чем сами термальные объекты. Подобное сочетание красок мы видели пока только в Kerlingarfjöll.
Вдалеке за дорогой виднеется вулкан Krafla – одна из наших целей на завтрашний день.
Часть зоны находится на некотором возвышении.
По ней мы, обойдя всю территорию, возвращались к парковке.
Когда-то давно тут собирались построить фабрику по производству серы и в разведывательных целях успели насверлить скважин. Потом что-то с фабрикой не сложилось. Скважины были заброшены, часть из них, по-видимому, просто забросали камнями.
Таким образом, некоторые фумаролы в этой зоне имеют искусственное происхождение.
Наиболее интенсивным из них решили придать привлекательный вид, обложив камнями и кусками лавы в форме конуса.
Со временем получилось вот так:
Эти штуки шумят, от них по ветру тянутся густые шлейфы испарений.
Вот еще одна:
На ней особенно хорошо видны желтые отложения серы.
Похоже, что еще и дырочек дополнительных насверлили.
Хорошо, что мы успели посмотреть зону Hverir сегодня, освободив таким образом немного времени для завтрашнего изучения насыщенного района Mývatn – Krafla.
А пока нам оставалось проехать в маленький поселок Reykjahlíð, где нас ждали заправка и продуктовый магазин. Обосновались на два дня в кемпинге Hlíð к северу от озера Mývatn.
Кемпинг находится у границы лавы, отделяющей его от берега.
Но это конечно никак не спасает от мошек, от которых произошло название Mývatn, и о которых следует сказать пару слов. Еще на перевале Námaskarð мы испытали легкий шок от их количества. Я бы отнес мошек к погодному явлению в этом районе. Оно находится в точной корреляции с ветром. Есть ветер – нет мошек и наоборот. Иногда, бывает, устанавливается очень сильный и устойчивый ветер в одном направлении минут на 10-15, и кажется, что теперь-то всех мошек сдует далеко отсюда. Но стоит ветру прекратиться, откуда ни возьмись мошки появляются немедленно и в прежнем количестве. Взаимоотношений мошек с дождем нам выяснить не удалось – дождя за те два дня, что мы там находились, к счастью, совсем не было. Когда осознаешь, что мошки не кусаются, становится немного легче. Однако, они лезут повсюду – в нос, в рот, в уши, за воротник, и кроме того, дерзко разгуливают по стеклам объективов. Ко всему этому приходится привыкать. Как минимум, надо не делать резких вдохов и вообще поменьше раскрывать рот. Детям, в отличие от толстокожих взрослых, это дается с трудом. Оля, например, так и не смогла адаптироваться и очень страдала. А подготовленные к этому явлению люди ходят там в накомарниках.
Вершина Vindbelgjarfjall (529 м) – обзорная точка к западу от озера, которая посещается сравнительно редко.
Деревушка Reykjahlíð видна из кемпинга только наполовину – часть укрыта слева за холмом. По центру виден еще один кемпинг. На заднем плане – плоские массивы Bláfjall (1222 м) и Sellandafjall (988 м).
В оставшееся до наступления темноты время отмечали Олин День Рождения.
Последний раз редактировалось gglad 29 мар 2017, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
День 16 23.08.2015 Mývatn – Grjótagjá – Hverfjall – Dimmuborgir – Höfði – Krafla – Leirhnjúkur – Jardbodin vid Mývatn
Район озера Mývatn и расположенного неподалеку вулкана Krafla замечателен тем, что здесь на сравнительно небольшой территории сконцентрированы самые разнородные объекты, иллюстрирующие различные аспекты вулканической деятельности. Разломы, пещеры, всевозможные образования из старой и новой лавы, геотермальные станции, горячие водоемы, источники и фумаролы, кратеры разного возраста и происхождения и даже псевдократеры. Только на основе местных достопримечательностей можно наверное целый учебник по вулканизму написать. Кроме того, всё это выглядит очень красиво, особенно в хорошую погоду, которая на несколько дней установилась на севере страны. Хотя повсюду в районе хорошие дороги, подъезды и парковки, ходить пешком надо достаточно много. В результате, одного дня для полноценного знакомства с районом нам немного не хватило. Кое-чем пришлось пожертвовать. При этом, находили за день почти 15 километров.
Первым делом поехали смотреть пещеру Grjótagjá. По сути это даже не пещера, а просто заполненный водой участок достаточно широкого (перепрыгнуть не получится) глубокого и протяженного разлома верхнего слоя лавы.
Кстати, именно по этому месту проходит та самая разделяющая Исландию на две половины граница североамериканской и евразийской литосферных плит, которая наиболее наглядно выражена на полуострове Reykjanes и в парке Þingvellir. В этом смысле Grjótagjá напоминает водоемы, заполняющие разлом в Þingvellir, с той лишь разницей, что вода здесь очень горячая. Если заезжать сюда к пещере по грунтовке не с запада, как мы, а с севера, то на пути можно встретить место, которое обозначено на карте как “Measurepoint of 2 Continents”. Там два горизонтальных отрезка трубы закреплены на камнях по разные стороны от разлома, а растущий промежуток между ними демонстрирует расхождение континентов.
Во вспученном слое лавы в нескольких местах сделаны боковые проходы, позволяющие пройти внутрь. Вообще-то, конфигурация небезопасная – здесь случались обвалы.
Особенно красиво внутри, когда сверху в пещеру проникает солнечный свет.
Если хочется не просто заглянуть сюда, но и сделать фото, желательно приезжать как можно раньше, когда людей немного. Атмосфера этого места такова, что посетители обычно залезают в пещеру, усаживаются на самых видных местах и начинают подолгу медитировать. Согнать их нет никакой возможности. Приходится ждать своей очереди. Мы тоже посидели, но всего пару минут. Честно.
Прямо от парковки Grjótagjá отлично видна наша следующая цель – огромный кратер Hverfjall.
Надо сказать, что я вначале смотрел на него довольно скептически. Ритуальный обход кратера по периметру, т.е. полный круг с подъемом и спуском – это без малого четыре с половиной километра. Внутри там ничего интересного нет. В общем, я несколько сомневался в целесообразности этого похода и повез туда всех с некоторой неохотой. Конечно это предубеждение оказалось абсолютно неоправданным. Кратер приподнят над окружающей местностью метров на 100 и интересен прежде всего не сам по себе, а как обзорная площадка. Красочные панорамы окрестностей озера Mývatn, снятые оттуда – одни из моих самых любимых за всю поездку. Поэтому я позволю себе выложить здесь разные варианты одних и тех же видов.
Забраться на кратер можно в двух местах. Мы подъехали на парковку у северной стороны. Подъем отсюда более пологий.
Насколько я знаю, спуск вниз на дно кратера не поощряется, хотя запрещающих знаков мы не видели. Кажется, там все же были чьи-то следы.
Грунтовка от 1-й дороги приближается к кратеру с западной стороны, затем раздваивается и огибает кратер с двух сторон. На противоположном берегу озера видна вершина Vindbelgjarfjall. Восхождение на нее в наших планах не значилось. Хоть она и несколько выше, вряд ли виды оттуда привнесут что-то новое.
Погода просто великолепная. На вершине кратера все время гулял ветерок, и даже мошки не особенно нас донимали.
За противоположным склоном кратера можно увидеть комплекс купальни Jardbodin vid Mývatn, дорогу на перевал Námaskarð, желтый холм Námafjall. На заднем плане – Krafla.
Панорама с захватом расположенной правее горы под названием Jörundur (808 м):
Вершина Hlíðarfjall (771 м), расположенная посередине между Mývatn и Krafla. Под ней проходит пешеходный маршрут из одного района в другой протяженностью около 20 километров.
Общая панорама в северо-восточную сторону. Две наивысшие точки кратера (420 м) находятся на разных концах диаметра в этом направлении.
С южной стороны под нами развернулось лавовое плато Dimmuborgir, которое выглядит отсюда как слегка разрыхленная земля. От подножия кратера туда ведет дорожка. Слева на заднем плане Sellandafjall.
Панорама:
Bláfjall, Sellandafjall, Dimmuborgir и южная часть Mývatn:
Вид на юго-восток. На заднем плане небольшой кратер и гора Búrfell (953 м). Между ними на чьей-то частной территории находится ледяная пещера Lofthellir, доступ в которую возможен только в составе организованной группы с гидом.
Маленькое поселение Vogar у берега озера и заснеженная горная цепь над заливом Skjálfandi, где расположен городок Húsavík – столица китовых сафари:
Разноцветный ландшафт под северным склоном кратера:
Более широкая панорама. Слева виден Reykjahlíð, а чуть ближе белые точки машин на парковке у пещеры Grjótagjá.
Озеро и Vindbelgjarfjall.
Завершив круг, довольные увиденным, спускаемся к парковке.
Следующая остановка – Dimmuborgir. Это такое поле размером с квадратный километр, усеянное огромными (до 10 метров в высоту) образованиями застывшей лавы. У парковки установлен стенд, иллюстрирующий, так сказать, физику процессов его формирования. Рядом есть схема пешеходных маршрутов. Мы пошли по красному маршруту длиной немногим менее 2.5 километров.
В начальной части на маршрутах установлены веревочные ограждения, не позволяющие выходить за пределы дорог. Подходы к отдельным объектам специально оборудованы.
У меня там, особенно в районе вблизи парковки, почему-то возникло ощущение, что мы в парке культуры и отдыха. Ровные, частично покрытые асфальтом дорожки, по которым, не спеша и беседуя, прогуливаются люди. Встречаются идущие под руку парочки, женщины с колясками.
Мы для разнообразия решили было поиграть в ассоциации – мол, кому что напоминают эти скальные формы. Но это нам быстро наскучило, так как выяснилось, что ассоциация у всех одна. Всё это похоже на большие бесформенные кучи застывшей лавы, и ни на что более.
Конечно при ближайшем рассмотрении есть там интересные детали, но все это мы уже видели и в других местах.
Обломки лавы возвышаются над лесом из кривых карликовых деревьев и мелкими кустами, которыми заросло пространство между ними. Встречаются там и особенные растения рядом с которыми установлены таблички, их описывающие.
Кольцо-гора.
Первое время все эти необычно высокие стены и башни из лавы воспринимаются с интересом.
Но потом начинают казаться однообразными и быстро приедаются.
Единственный объект, который напоминает хоть что-то реальное – скала со сквозным проходом куполообразной формы, получившая из-за этого название Kirkja.
Если сюда ради такой фотографии идти не хочется, то для общего представления о районе вполне можно обойтись коротким желтым маршрутом.
В этой удаленной части парка веревочных ограждений почти нет, и кажется, что ходить по территории и лазить по скалам можно совершенно свободно, что Оля немедленно и принялась делать.
В дальнейшем ландшафт становится менее насыщенным и интересным. Лавы немного, больше открытых пространств, поросших мелким кустарником.
Оставшаяся часть маршрута ничего необычного не содержала. Мы прошли её быстрым шагом, а Оля успевала еще бегать вокруг и забираться на всякие камни из лавы.
Думаю, мы зря пошли от Kirkja дальше по красному маршруту. Следовало бы возвращаться по серому пунктиру (Krókastígur), который проходит через самый центр района мимо наиболее крупных скал. Правда, это было бы не так быстро – там вместо дорожек тропа и кое-где приходится карабкаться. Но наверняка было бы интереснее.
В нескольких километрах от Dimmuborgir на небольшом полуострове расположен природный парк Höfði. По нему проложен небольшой круговой маршрут с подъемом на холм и видами на озеро. Мы весь маршрут проходить не стали, только поднялись от парковки на вершину холма. Виды так себе. Ничего особенного.
Немного дальше на соседнем полуострове есть еще парковка Kálfaströnd. Там можно увидеть такие же, как и в Dimmuborgir, столбы из лавы, только торчащие прямо из воды в проливах между Kálfaströnd и Höfði.
На этом мы решили прервать изучение района озера Mývatn. Впереди была еще одна парковка у селения Skútustaðir на южном берегу. Главная достопримечательность южного берега озера – псевдократеры. Но мы решили ими пренебречь. Во-первых, нас поджимало время – первая половина дня, отпущенная на Mývatn, подошла к исходу. А во-вторых, сами псевдократеры нас как-то не вдохновили. На них интересно посмотреть сверху, но там рядом никаких возвышенностей нет. Надо будет как-нибудь в другой раз поснимать их с воздуха.
Совершив 20-километровый переезд, мы попали в район вулканической зоны Krafla. По сравнению с Mývatn, где серьезные вулканические катаклизмы давно закончились, район Krafla отличает значительная сейсмическая активность и в настоящее время.
Первое, что обращает на себя внимание – геотермальная электростанция.
К ней тянутся подводящие трубы от скважин на соседних склонах.
Поднявшись на холм, дорога приводит к парковке у кратера Víti. Он образовался при взрыве во время серии извержений в первой половине XVIII века, известной как Mývatn Fires. По форме и происхождению напоминает аналогичный кратер вулкана Askja. Только озеро здесь прозрачное и холодное. Этот кратер называют также Stóra Víti (Stóra – большой, Víti – ад), чтобы отличить от другого, о котором чуть ниже. На заднем плане – вершина Krafla.
По краю кратера, как и следовало ожидать, проложена кольцевая дорожка, по которой, не торопясь, прогуливаются посетители.
Желающих спуститься вниз и искупаться в озере за все время замечено не было.
Рядом с кратером есть несколько активных термальных участков. Один из них на севере по соседству с маленьким озерцом.
Это то ли трещина, то ли микрократер, из которого похоже раньше вытекала вода.
Теперь над ним дымятся фумаролы, а склоны раскрашены в самые невероятные цвета.
Эти краски вокруг снова создают ощущение, что ты шагаешь по поверхности другой планеты.
Половину кратера Stóra Víti обошли. На заднем плане справа – Leirhnjúkur, речь о котором впереди.
Сама гора Krafla (827 м) не является действующим вулканом. Просто она доминирует над окрестностями, и ее именем назван весь район, в том числе и находящаяся здесь огромная кальдера. Виды с вершины, которые я просматривал в сети, мне понравились, и я жалею, что у нас не было времени туда подняться. В следующий раз надо обязательно это сделать.
На юго-восточной стороне тропа ненадолго спускается с борта кратера к еще одному активному участку, где булькает вода и грязь, пахнет серой. Как ни странно, именно здесь сохранилось немного снега.
Над нами яркий оранжево-желтый склон.
В низине среди ручьев и испарений растет пушица (Eriophorum angustifolium) – очень распространенное в Исландии растение.
По другую сторону находится маленький кратер, заполненный водой, который называют Sjálfskapar Víti (Sjálfskapar – искусственный, рукотворный). Здесь бурили очередную скважину для электростанции и вдруг наткнулись на область с очень высоким давлением. После этого раздался такой взрыв, что обломки оборудования разлетелись на несколько километров.
Вновь поднимаемся на дорожку вокруг Stóra Víti, по которой завершаем обход кратера.
Небольшой переезд, и мы на очередной парковке, от которой дорожка направляется к желтому риолитовому холму Leirhnjúkur:
Это место произвело самое сильное впечатление за весь день. Leirhnjúkur находится в самом центре кальдеры Krafla. Во время Mývatn Fires и относительно недавних извержений Krafla Fires (1975-1984 гг.) он был в гуще событий. Со всех сторон его окружают переплетенные потоки старой и новой лавы. Если я правильно понял, то старая лава (Mývatn Fires) преимущественно текла на юг к озеру, а новая (Krafla Fires) – на север, к побережью океана. Земля здесь продолжает отдавать тепло. Фумаролы и риолит дают яркие оранжево-желтые цвета, термальные водоемы имеют светло-голубой цвет, влажные испарения подпитывают зеленый мох. Лава обнаруживает разные цветовые оттенки – от черного до коричнево-красного. В целом, всё это формирует удивительный суровый пейзаж и невероятное сочетание самых разных красок. При этом район, как уже было сказано, остается сейсмически активным. Магматическая камера залегает под ногами где-то на глубине 3-х километров, что по вулканическим меркам очень немного. А недавние буровые работы обнаружили магму и на глубине чуть более 2-х километров. Короче говоря, всё это в любой момент может рвануть.
Дорожка к термальной зоне переходит в деревянный настил.
Склоны Leirhnjúkur, разукрашенные под действием фумарол.
На отлогом скате холма вокруг активной зоны оборудованы мостки с ограждениями.
Ходить тут нельзя, да и вряд ли бы это понравилось. В таких горячих местах риолит превратился в липкую скользкую глину.
Горячие источники образуют маленькое термальное озеро.
Сам Leirhnjúkur и его термальная зона немного напоминают Námafjall и Hverir, где мы были вчера.
Но то, что его окружает, выглядит совсем иначе. Здесь развилка, можно продолжать маршрут в разных направлениях. Наиболее интересно сначала пройти небольшой круг на север к одному из кратеров под названием Hófur.
В основном, тут разлеглась тёмная новая лава Krafla Fires, которая до извержения в Holuhraun считалась самой молодой на острове. Но среди её залежей можно увидеть и старую лаву, и нетронутые участки земли, покрытые травой и мхом.
Желтая дорожка направляется к симпатичному старому кратеру Hófur, образовавшемуся еще во времена Mývatn Fires.
Наверное местность вокруг Leirhnjúkur раньше была довольно весёленькая. Примерно такая же желто-зеленая, как в Kerlingarfjöll – риолит, глина, трава, мхи. В процессе формирования кальдеры земля опускалась, а лава постепенно налезала на всю эту красоту, пока не заполнила почти всё. Нетронутыми остались только сам холм и редкие просветы.
Поблизости от кратера Hófur земля всё ещё дымится и выглядит как после бомбардировки.
Из многочисленных дыр и трещин валит пар. Около таких теплых и влажных мест приживаются мох трава и даже цветы.
Свежая лава в Holuhraun, которую мы видели два дня назад, конечно гораздо более скучное место, чем это. Вместе с тем, кажется, что скорее здесь, а не там совсем недавно происходили апокалиптические события.
Hófur и окружающее его лавовое поле:
У его подножия дорожка разворачивается и направляется обратно.
Разломы старой лавы. На заднем плане кратер Stóra Víti и Krafla.
Дальше можно обойти холм Leirhnjúkur справа и попутно подняться на его вершину.
Вид с вершины Leirhnjúkur (593 м):
Наверху тоже дымятся фумаролы и пахнет сероводородом.
Тропа огибает холм вдоль узкого потока новой лавы. Вдалеке видно озеро Mývatn
В 200-х метрах от этого места новая лава остановилась.
А с другой стороны холма вдоль тропы, ведущей обратно к парковке, залегает 300-летняя старая лава.
Leirhnjúkur, как я сказал, нам очень понравился. Правда, боюсь, что ни фотографиями, ни словами мне не удалось должным образом это проиллюстрировать. Поэтому просто добавлю, что это место, на наш взгляд, обязательно для посещения.
Душ у 863-й дороги. Абсолютно исправен. Вода теплая, можно мыться, что некоторые и делают.
Раньше здесь рядом и унитаз стоял. Интересно, из каких соображений его убрали?
День подходил к концу, но нас ждало еще одно приятное мероприятие. Термальный бассейн Jardbodin vid Mývatn, который называют “Северная Голубая лагуна”.
Комплекс работает до полуночи, и мы с удовольствием провели там часа 2. Вечер был тихий и безветренный, хотя и прохладный – градусов 10.
Мошек над поверхностью воды не было совсем. Вероятно, их отпугивает запах. Но окошко на выходе из комплекса лагуны напомнило о том, что ждет нас снаружи.
Последний раз редактировалось gglad 01 фев 2017, 01:22, всего редактировалось 3 раз(а).
День 17 24.08.2015 Jökulsárgljúfur: Dettifoss East – Selfoss – Hafragilsfoss – Ásbyrgi – Hljóðaklettar – Katlar – Dettifoss West
Ущелье Jökulsárgljúfur, как я уже упоминал, сегодня включено в территорию национального парка Vatnajökull, хоть отстоит от ледника Vatnajökull на целых 100 километров. Единственное, что их связывает – это река Jökulsá á Fjöllum, которая является главным виновником и главным действующим лицом сформировавшихся в каньоне Jökulsárgljúfur природных объектов.
Во время подготовки к поездке я отнесся к Jökulsárgljúfur довольно небрежно и легкомысленно. На всё был выделен один день. Конечно ни о каком долговременном походе речь не шла. Хотя 30-километровый двухдневный маршрут по каньону – это было бы, на мой взгляд, очень интересно. А если кому-то 2 дня много, то можно и за пару часов пробежаться. Полный объезд ущелья на автомобиле по периметру окружающих его дорог – это около 120 км. При взгляде на карту видно, что на всем пути 6 остановок (по числу парковок). Я решил, что 120 километров (пусть даже по грунтовке) и 6 небольших прогулок – это настолько реально, что даже всерьез надеялся в середине дня сгонять на полуостров Rauðanes (еще 100-120 км). В остальные детали, в том числе в отношении возможных мест ночевки, вникать не стал, рассчитывая изучить их на месте. Типичная ошибка, если времени мало, а хочется успеть всего побольше. Когда видишь на карте, что какой-нибудь объект нарисован рядом с дорогой, кажется, что его можно осмотреть, не выходя из машины. А на самом деле до него идти несколько сот метров, а то и километры. Так оказалось и здесь. Даже по той же достаточно подробной карте можно было заметить, что если везде ходить даже понемногу, то в сумме набегает приличное расстояние. По результатам дня оказалось, что мы прошли не менее 14 километров. Кроме того, грунтовые дороги (из 120 километров только 20 асфальтировано) были не лучшего качества. Особенно дорога F862 – около 35 километров колдобин и ухабов. Все это привело к тому, что мы с трудом успели осмотреть ущелье и при этом еще не везде побывали. И ни на какой Rauðanes конечно не поехали. Но обо всем по порядку.
В хорошую ясную погоду рекомендуется в первой половине дня с утра проезжать вдоль восточной стороны ущелья, а во второй – вдоль западной, так как это позволяет видеть радуги над крупными водопадами. Но бывает, что в это правило вносит неопределенность ветер, который дует не туда, куда следует. Но мы не стали размышлять на эту тему и начали объезд в направлении против часовой стрелки c восточной дороги 864, которая, кстати сказать, тоже не подарок.
Первая остановка – Dettifoss East. Она же и Selfoss East, так как оба водопада находятся недалеко друг от друга. От парковки вниз к водопаду Dettifoss ведет дорожка. Selfoss отсюда не виден совсем, он выше за поворотом реки.
С отгороженной площадки на краю обрыва, где стоят люди, хороший вид вправо на каньон реки Jökulsá á Fjöllum. На заднем плане виден красноватый склон. Там у еле заметного желтого столбика следующая парковка, на которой мы окажемся через полтора часа. Под ней водопад Hafragilsfoss. Его на этом кадре, сделанном в сторону течения реки, не разглядеть. Видно только место, где река сбрасывает высоту.
Вообще-то, если радуга для вас не самое главное, то утро – не лучшее время здесь на восточной стороне, так как солнце прямо над водопадом.
Но радуга, конечно, очень достойная – яркая и даже двойная.
В любом случае, преимущество этой стороны в том, что можно подобраться к самому краю водопада и даже потрогать воду.
Людей на этой отдаленной от асфальта стороне всегда гораздо меньше, чем напротив. Можно спокойно посидеть в одиночестве.
Dettifoss – самый мощный водопад в Европе. Рассказывать про него бесполезно. Его надо видеть и слышать.
Соседний водопад Selfoss находится, как я сказал, выше по реке. До него немногим более километра по маркированной дорожке.
Он не такой высокий как Dettifoss, но тоже очень впечатляющий. Уступ в русле реки здесь имеет явную подковообразную форму, но водопад сильно несимметричный, поскольку западный берег немного ниже восточного.
Поэтому приблизиться к самому водопаду и увидеть его наилучшим образом можно только с этого берега. Правда, я думаю, что во время паводков к нему и отсюда близко не подойдешь. Ну а сейчас можно было стоять у самого изгиба “подковы”.
Большая часть водопада, вытянутого вдоль западного берега, была прямо напротив нас.
На той стороне можно подойти к краю только метров через 150-200, и вид оттуда совсем не тот, тем более, что мешает солнце.
Вернувшись к машине, проезжаем всего три километра до упомянутой парковки над водопадом Hafragilsfoss. Ходить тут особенно негде. Спуск к водопаду, который метров на 100 ниже нас, здесь не предусмотрен. Это было бы долго, да и вряд ли необходимо. Водопад прекрасно виден отсюда.
Однако, здесь на высокой открытой площадке был жуткий ветер, и я долго не мог поймать момент, чтобы сделать фотографию. На противоположном берегу тоже есть парковка наверху, но и оттуда тоже вниз не спуститься. А тропа, которая видна рядом с водопадом – участок того самого маршрута, по которому проходят вдоль всего каньона пешие туристы и бегают участники Jökulsárhlaup.
Склоны ущелья справа от парковки:
Дорога проходит через красный холм, который мы видели с обзорной площадки от водопада Dettifoss.
Через несколько километров я решил разведать еще один подъезд от дороги 864 к каньону – мимо фермы Hafursstaðir и озера Hafursstaðavatn. Это примерно 6 километров в один конец. На реке в том районе есть еще несколько водопадов. Мне было интересно, что там. Оказывается, ничего. Зря потратили полчаса. Водопады оттуда не видны, других интересных видов тоже нет. От окончания дороги идет тропа куда-то далеко вниз. Я тогда ничего не понял, и мы, развернувшись, уехали. Теперь только рассмотрел, что не обозначенная на картах тропа спускается к реке в малоизвестный район Forvöð. Мы эти места увидели поближе во второй половине дня, когда проезжали по противоположному берегу Hólmatungur и выходили гулять в районе Katlar.
Проехав восточную сторону ущелья, выезжаем ненадолго на асфальтовую 85-ю дорогу. Следующая остановка – каньон Ásbyrgi. Он находится несколько в стороне от реки Jökulsá á Fjöllum и вроде бы не имеет явного отношения к ней. Но если отбросить всякие мифологические версии, то ясно, что без реки тут не обошлось, пусть это была не совсем та, а скорее даже совсем не та река. Чтобы понять мощь и масштабы этой древней реки надо представлять себе размеры этого огромного каньона. Неосведомленный человек, попав сюда, вряд ли поймет где оказался. Чтобы своими глазами оценить величину каньона и увидеть его подковообразную форму недостаточно просто забраться на край окружающих его стен, а надо взлететь в воздух километра на 2-3. Но мы себе таких задач не ставили, поэтому просто проехали внутрь по дороге, которая имеет номер 861. Вокруг парковки в южной части каньона растет настоящий, с приличного размера деревьями лес, окруженный 100-метровой стеной.
Выйдя из машины, я вдруг почувствовал, что что-то не так и даже не сразу понял, в чем дело. Оказалось, на дворе жуткая жара – 20 градусов! Даже, кажется, еще больше!! Короче, я там чуть не одурел, пока мы гуляли в этом лесочке. Причем был довольно сильный ветер. Видимо, воздух тут крутится в ограниченном пространстве как в ловушке и в ясный день успевает хорошо прогреться.
По дорожкам в лесу можно подойти и немного подняться вплотную к основанию базальтовой стены, а также выйти на деревянную платформу над лесом, откуда виден небольшой пруд Botnstjörn.
Еще одна площадка есть на берегу пруда. С нее обычно хорошо наблюдать за живущими в пруду утками, но при нас их не было. Из кроны деревьев выглядывает платформа, на которой мы стояли перед этим. В лесу обнаружились грибы и некоторые особенные растения, отмеченные табличками. Больше ничего интересного в этом каньоне мы не нашли.
На обратном пути остановились у края утеса Eyjan – внутренней границы каньона, имеющей форму волнореза. Немного дальше находится очень приятного вида кемпинг.
После обеда на заправке у дороги 85 выезжаем на F862 и движемся на юг, возвращаясь к ущелью реки Jökulsá á Fjöllum. Дорога F862 не то чтобы очень плохая, но разогнаться на ней никак не получается – то яма, то канава. И трясет беспощадно. Следующий подъезд к ущелью – в районе Vesturdalur, где протекает небольшая речка, впадающая в Jökulsá á Fjöllum. Здесь тоже есть кемпинг, от парковки в разные стороны уходят дорожки с указателями: налево – Hljóðaklettar и Rauðhólar, направо – Karl og Kerling. Сначала идем налево.
Скалы Hljóðaklettar – это остатки располагавшихся тут древних кратеров. Некоторые из них разрушены, другие – разрезаны и размыты рекой.
Глядя в профиль на скалы из предыдущего кадра, понимаешь, что “разрезаны” – уместное в данном случае слово.
На нашей стороне реки дорожка проходит мимо вот таких образований.
Все они будто сотканы из сплетенных и перекрученных базальтовых колонн.
Эти скалы называют “Echo Rocks”. Здесь есть места, где кажется, что шум реки и голоса становятся громче.
Располагаясь под разными углами, фрагменты базальта в таких местах образуют что-то, вроде акустического зеркала, усиливающего звуки.
Колонны будто аккуратно сложены горизонтальными рядами, прямо как бревна в финском лесу.
В центре района Hljóðaklettar находится Kirkjan – небольшой грот, образованный характерной по очертаниям складкой из слоя лавы.
Ничего особенного. Тот же вездесущий базальт. Интересно рассмотреть вблизи внутреннюю поверхность.
Окончания базальтовых столбов на потолке грота местами напоминают по форме кристаллы кварца.
Дальше – развилка. Если идти прямо вдоль реки еще около километра можно попасть в район Rauðhólar. Это такие холмы из красной породы с окислами железа, наподобие того, что мы видели над водопадом Hafragilsfoss. Начиная ощущать нехватку времени, я решил туда не ходить, а возвращаться к парковке.
Дорожка огибает скалы Hljóðaklettar с другой стороны.
Здесь тоже есть гроты поменьше.
Причесанная голова.
Очень похоже на гигантского спрута.
Заканчиваем обход района Hljóðaklettar у первой скалы, которая с этого ракурса выглядит совсем по-другому.
Вернувшись к развилке с указателями, идем теперь направо по направлению к Karl og Kerling. Вокруг тропы продолжают попадаться и отнимать время грибы. Через метров 700 тропа выходит на обрывистый берег реки. Обернувшись назад, видим скалы Hljóðaklettar, а слева на заднем плане вершину красного холма Rauðhólar, до которого мы не дошли.
Karl og Kerling – очередная пара окаменевших троллей, не успевших засветло вернуться в свою пещеру. Это две вертикальные скалы, одна побольше, другая поменьше, стоящие на берегу у самой воды. На этом кадре они уже видны на нашем берегу за поворотом реки, но плохо различимы, так как сливаются с ближайшими скалами.
Тем не менее, мы решили, что подходить ближе не стоит. Нам понравилось это место.
Посидели немного на этом возвышении над рекой, собирали грибы, фотографировались, а затем вернулись к машине.
После 16-километровой тряски по F862 заезжаем на крошечную парковку в районе Hólmatungur. Время довольно позднее. Здесь уже никого, кроме нас, нет. Спуск от парковки к реке протяженностью чуть больше километра с перепадом высоты 100 метров приводит на небольшое каменистое плато над водой, называемое Katlar.
Местность на берегу напротив называется Forvöð. Где-то там наверху у окончания грунтовой дороги мы были несколько часов назад. Оттуда вниз к реке тоже есть тропа.
На том берегу обращает на себя внимание вытянутая вдоль реки широкая стена, украшенная базальтовыми орнаментами.
Водопады, обозначенные на карте в этом районе, мы вообще толком не идентифицировали. Urriðafossar – это, похоже, серия мелких водопадиков на боковых притоках, впадающих с нашей стороны в Jökulsá á Fjöllum. В одном месте тропа, ведущая от парковки вниз, пересекает подобный ручей по мостику.
Река здесь вырывается на свободу из узкого ущелья, где она, сжатая со всех сторон высокими скалами, течет по двум рукавам.
Там в глубине видны невысокие водопады.
На изгибе основного русла узкая и мощная река понемногу подтачивает высокий берег, и он неминуемо должен обрушиться. Доступ на такие небезопасные участки обрыва уже сейчас перекрыт веревочными ограждениями с предупреждающей табличкой.
А водопад Réttarfoss находится перед этим каньоном выше по реке и отсюда вообще не виден. Скорее всего его можно увидеть сверху, если взобраться от парковки по тропе, ведущей вдоль ущелья, на близлежащий холм, расположенный, однако, довольно далеко от реки. Но на это у нас уже времени не было. В целом, район Hólmatungur не произвел на нас большого впечатления. Его вполне можно было пропустить. Если же не спеша путешествовать по ущелью Jökulsárgljúfur пешком, здесь наверняка можно разыскать и более интересные виды. Кстати, среди окружающих зарослей кустов и мелких деревьев есть где остановиться, не привлекая внимание. Возвращаясь к дороге, мы встретили одинокую девушку с рюкзаком, явно присматривающую место для ночлега.
Последний десяток километров, и мы выезжаем, наконец, на асфальт и сразу же заворачиваем на последнюю парковку на западной стороне водопада Dettifoss. От нее до водопада метров 600. Несмотря на то, что к самой воде здесь не подойти, водопад развернут прямо на зрителя и потому смотрится с этой стороны еще более впечатляюще, чем с восточной.
Потому-то сюда и провели асфальт, по которому приезжает большая часть посетителей. Сейчас же людей оставалось совсем мало. А на противоположном берегу, как видно – вообще никого.
Следует добавить, что если иметь в запасе время, то от этой же парковки можно дойти по западному берегу до водопада Selfoss, а также проехать немного по грунтовке в другую сторону к высокому обрыву над водопадом Hafragilsfoss.
Вот таким образом закончилось наше знакомство с ущельем Jökulsárgljúfur. Был уже вечер. Завтра мы должны были смотреть китов. Решили, что лучше ночевать не где-нибудь в этом районе, а сразу переехать в Húsavík, хотя до него было около 100 километров. Из двух равнозначных по расстоянию вариантов пути я больше хотел выбрать северный и проехаться по 85-й дороге вдоль побережья океана. Но стоило мне заикнуться про возврат на жуткую дорогу F862, как женская фракция в полном составе дружно запротестовала. Поэтому по асфальтовой 862-й мы поехали на юг, снова оказались на 1-й дороге, затем в очередной, уже седьмой (!) раз миновали перевал Námaskarð. Далее проехали мимо нашего кемпинга в Reykjahlíð и по 87 – 85 уже в сумерках прибыли в Húsavík.
Офисы таких монстров китовых сафари, как Gentle Giants и North Sailing были уже закрыты. Однако, через дорогу напротив в домике под вывеской “TICKETS & COFFEE” располагался офис еще одной небольшой компании Salka. Там мы, недолго думая, купили билеты на утренний рейс (кстати, немного дешевле, чем у конкурентов), после чего отправились в кемпинг, где Дине, помимо прочего, пришлось разбираться с урожаем грибов.
Последний раз редактировалось gglad 30 янв 2017, 21:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Я не большой любитель всяких сафари и ни за что не стал бы терять полдня, чтобы увидеть 15% кита. Поэтому была у меня тайная надежда закосить это мероприятие. Но и здесь женская часть нашей делегации, пребывающая в неизменном большинстве, не оставила мне никаких шансов. Делать было нечего. В конце концов, эта морская прогулка безусловно должна была внести некоторое разнообразие в нашу поездку, тем более, что погода обещала быть замечательной.
Утром мы оставили палатку в кемпинге Húsavík, решив собрать её потом.
Наш рейс стартовал в 9 часов. За 10 минут мы были на пристани.
Флотилия компании Salka состоит из одной лишь уже довольно старой скорлупки под названием Fanney. Рядом у соседнего пирса видны быстроходные лодки с надувными бортами, принадлежащие компании Gentle Giants. На заднем плане симпатичная церквушка Húsavík.
Когда мы отплывали, кроме нас и вот этого кораблика в заливе Skjálfandi никого не было. Я тогда думал, что мы стартовали вторыми по счету. На небе было почти абсолютно безоблачно. Только вдалеке над водой лежала полоса тумана, как казалось, не имевшая отношения к нашей прогулке.
Первый час на палубе царил энтузиазм. Девушка, ведущая экскурсию, что-то рассказывала про тупиков и дельфинов. На нашем кораблике было совсем немного народу. Можно было легко передвигаться по палубе и взбираться на мостик над капитанской рубкой, что все и делали с самого отплытия, стараясь обнаружить китов раньше других.
Тем временем мы приблизились к полосе тумана и нырнули в нее. Сразу же стало темно. Видимость сильно ухудшилась. Краски исчезли, и всё вокруг судна стало черно-белым. И вдобавок заметно похолодало. Мы были одеты достаточно хорошо, но Оле всё же пришлось напялить дополнительный комбинезон, выданный нам членами команды.
После этого все укутались в пледы и приуныли. Шел второй час, киты не появлялись, и было совершенно непонятно, как можно их обнаружить в таком тумане. Мы как-то странно передвигались, то дрейфуя, то меняя направление. Капитан постоянно что-то говорил по рации и, казалось, призывал китов немедленно выйти на рабочее место.
Всё изменилось довольно неожиданно. Из тумана на нас вдруг выдвинулись нечёткие силуэты, и мы оказались в окружении сразу пяти или шести кораблей, неизвестно как здесь оказавшихся.
Очевидно, что конкурирующие компании, не испытывающие недостатка в клиентах, заинтересованы в общем успехе каждого рейса. Поэтому капитаны разных судов находятся в постоянном контакте и при обнаружении китов сообщают друг другу координаты.
В дальнейшем участники заплыва, по-видимому, так и передвигались группой, объединяя усилия, вместо того, чтобы гоняться за китами поодиночке. По крайней мере, в таком тумане это было гораздо более рационально. Когда мы примкнули к такой группе судов, среди которых были и быстроходные лодки, стало ясно, что сейчас что-то должно произойти.
И действительно, девушка на капитанском мостике объявила, что обнаружен кит, указав направление по циферблату часов. После этого двигатели взревели, и все рванулись туда.
Последующая охота происходила по такому же сценарию. Все киты, которых мы видели были небольшими и принадлежали к одному виду: Humpback Whale – горбатый кит. Более редких и интересных увидеть не случилось.
Нам как-то всё время везло. Новые животные всякий раз обнаруживались относительно недалеко от нас. Быстроходные лодки постоянно метались из стороны в сторону, но потом неизменно возвращались.
Прыжки и другие проявления радости нам наблюдать не довелось. Киты вели себя флегматично и явно отбывали номер.
Самое интересное из того, что мы видели, были плавники, которые, как нам потом стало известно, для каждого кита уникальны, как отпечатки пальца для человека.
Был, как в хорошем спектакле, и кульминационный момент, когда пара китов появилась прямо под нашим бортом. Все затаили дыхание. Капитан выключил двигатель, и наступила тишина, нарушаемая лишь сопением животных и звуками щелкающих затворов. Киты, медленно покачиваясь на волнах, проплыли вдоль борта и, поочередно вильнув хвостами, ушли на глубину.
После этого все облегченно рассмеялись, и девушка, удостоверившись, что теперь все вполне довольны, объявила, что мы отправляемся в обратный путь.
Выйдя окончательно из тумана, мы стали встречать другие кораблики, спешащие к месту событий. Вот кораблик компании Gentle Giants.
А это – судно North Sailing. Тесновато на борту, однако.
А это – наш Fanney. Как оказалось, ничем не лучше, но и не хуже других.
За кормой – горы на противоположном берегу залива Skjálfandi.
Впереди по курсу Húsavík, над которым господствует вершина Húsavíkurfjall (417 м).
Красивый парусник, но идет под мотором.
У рулевых быстрых лодок считается необходимой частью программы повыпендриваться, чтобы продемонстрировать преимущество в скорости. Для этого они не просто проносятся на полном ходу мимо борта обычных корабликов, вроде нашего,
но и описывают полный круг.
Береговой маяк на окраине Húsavík.
Наш трехчасовой рейс закончился примерно в 12.
Оказавшись на берегу, мы разделились. Я поехал в кемпинг снимать палатку и грузить вещи, а остальных отправил в очень познавательный музей китов, расположенный рядом с пристанью.
Музей Дине и детям очень понравился. Они провели там около часа. Множество любопытной информации и интересных экспонатов. Вот, например, одна сторона кита.
А это – другая.
Тем временем я устроился в ожидании недалеко от музея и занялся, наконец, планированием. Был замечательный теплый день. Húsavík – городок приятный почти во всех отношениях. Рыбой, только, сильно воняет. До окончания нашей поездки оставалось всего три с половиной дня. Хотя мы все еще находились практически на диаметрально противоположном аэропорту Keflavík конце острова, намеченных для посещения мест впереди оставалось уже не так много. Пора было распределить их на два с половиной дня, с учетом того, что последний день я зарезервировал на Reykjavík.
На остаток сегодняшнего дня, впрочем, план был ясен еще с утра. Сегодня мы должны осмотреть три водопада на реке Skjálfandafljót и проехать как можно дальше вдоль северного побережья.
Первый из водопадов – Goðafoss – очень известный и популярный, так как находится прямо у кольцевой дороги.
Так себе водопад. Меня он особо не впечатлил. Не выделяется ни формой, ни высотой, ни мощью. Да и освещение было неудачное и невнятное. Короче, всё это мы уже видели.
Базальтовые развалины на другом берегу. Там парковки нет, к водопаду необходимо идти от дороги несколько сотен метров.
Вода в реке красивого бирюзового цвета.
Другие два водопада более труднодоступны и потому менее известны. К ним надо добираться около 40 километров в один конец по 842-й грунтовой дороге, проложенной вдоль западного берега реки Skjálfandafljót. Можно сначала ехать по восточной 844-й до моста через реку, по которому необходимо перебраться на западную 842-ю. Эти грунтовки, однако, из разряда очень хороших. Подобные дороги в Исландии мне нравились, и я на них нередко позволял себе разгоняться еще больше, чем на асфальте. Они прямые, ровные, хорошо укатанные и почти абсолютно пустынные. Некоторую опасность представляют лишь овцы, которые иногда могут выскакивать на дорогу совершенно неожиданно.
Водопад Aldeyjarfoss находится в довольно пустынной местности. Сам по себе он не слишком уникален, но оформлен очень красиво.
Базальтовые формации, окружающие его со всех сторон, образуют незабываемую картину.
Общая панорама водопада.
Колонны справа от основного потока.
Слева образовался грот, по-видимому, в результате обрушения целых кусков породы.
Дальше над рекой возвышается стена, украшенная базальтовыми барельефами.
Среди них можно разглядеть, например, голову в колпаке.
Видна четкая граница слоев, верхний из которых, не успев застыть, сдвинулся и перекрутился самым замысловатым образом.
Солнце было в стороне, и радуга над водопадом была почти не видна.
Мне кажется, Aldeyjarfoss – один из самых зрелищных водопадов в Исландии. Сюда несомненно стоило заехать.
Чтобы увидеть еще один водопад – Hrafnabjargafoss – надо проехать немного выше по реке. В этом месте среди зарослей люпинов берет начало еще одна диаметральная дорога F26 (Sprengisandsleið), связывающая северную часть острова с южной. Это та самая дорога, по которой мы неоднократно катались мимо вулкана Hekla в первую неделю нашего путешествия. Но там это был асфальт и обычная грунтовка, а здесь – настоящая F-дорога. Скорость передвижения сильно падает, но до водопада всего 3.5 км.
Река над водопадом Hrafnabjargafoss широко растекается на несколько потоков, и сам водопад состоит как бы из нескольких частей. Основной каскад располагается поблизости от дороги.
К нему можно подойти и потрогать руками воду.
Посередине со скального уступа падают всего несколько не слишком сильных струек.
А дальше за скалами – третье русло, по которому вода сбрасывает высоту плавно без резких перепадов.
Общая панорама.
Любопытно, что поток воды от основного каскада устремляется куда-то вниз в промоину, над которой сохранился естественный мостик – скальный перешеек, по которому теоретически можно было бы перебраться на другую сторону, если бы не крутой и скользкий подъем.
Вокруг водопада также много всяких колоритных скал и остатков лавы.
Еще раз – основной подковообразный каскад
Лично мне водопад Hrafnabjargafoss очень понравился. Место совершенно дикое. Но люди, хоть и редко, заезжают сюда. При нас приехала одна машина. Кроме того, мы видели пару машин, медленно пробирающихся по немаркированной дороге на противоположном берегу реки. Судя по всему, они проделали перед этим немалый путь. Эта дорога в центральной части острова сливается с F910, известной нам по “Центру Пустоты”.
Выполнив программу на сегодняшний день, мы вернулись на 1-ю дорогу и стали задумываться о том, где остановиться на ночь. Северную столицу Akureyri миновали практически без остановки, лишь ненадолго заглянув в магазин сети Bónus, которые нам давно не встречались. До полуострова Vatnsnes в планах почти ничего не было. Вспомнили, что давненько не были в бассейне. Как же тут было не подумать про маленькую деревушку Hofsós на северном побережье, где есть замечательный бассейн прямо на берегу океана. Она, правда, немного в стороне от кольцевой дороги, но что такое несколько десятков километров ради такого дела. К тому же, там есть кемпинг.
Приехали в Hofsós уже совсем вечером. Солнце пряталось в облаках и уже совсем не грело. Сначала сунулись в кемпинг, но там было так холодно и неуютно, что решили – сначала бассейн, а потом заселяться. Побережье океана в районе Hofsós.
Местная церковь.
Бассейн работал до 9 часов, а было около 8. Отлично! В нашем распоряжении целый час.
Большую часть этого времени мы провели там совершенно одни.
После водных процедур на открытом воздухе при температуре менее 10 градусов нам уже никакой холод был не страшен.
В кемпинге Hofsós довольно спартанские условия. Помещений для еды нет. Только пара деревянных столиков, стойки с электричеством и несколько туалетных комнат в маленьком домике. Персонала тоже нет. Кажется, только утром приехал мужик и собрал деньги.
Планы на ближайшие два дня вырисовывались более-менее ясно. Будем главным образом ехать и смотреть из окна машины по сторонам. Сегодня желательно было добраться до полуострова Snæfellsnes, а завтра – до Рейкьявика. Для меня всё еще сохранялась интрига с Западными фьордами – успеем ли заехать туда, и стоит ли вообще?
Первым делом мы заглянули в музей под открытым небом Glaumbær.
Этот музей был на нашем пути, хоть ничего особо нового мы там обнаружить не рассчитывали. Подобные прижавшиеся друг к другу строения, в которых жили исландцы сотни лет назад, мы видели и раньше.
Интерьер одного из домиков.
Домики старой фермы смотрятся очень органично на зеленой поляне.
Глядя в некоторых местах на стены и крыши из дерна, можно подумать, что они как грибы выросли из земли. В общем, здесь есть доля правды, так как эти домики – наполовину землянки.
Более современные деревянные домики. Там находится экспозиция музея.
Рядом с фермой располагается совсем маленькое кладбище и церковь, построенная в 1926 году.
Внутри, как всегда в северных странах, просто и аскетично.
Кстати, тогда в 2015 году вход и на территорию фермы и в церковь был абсолютно бесплатным. Во всяком случае, с нас никто входную плату не брал. Теперь, судя по информации с официального сайта, это не так.
Всего в нескольких километрах от кольцевой дороги в сельской местности находится небольшое ущелье Kolugljúfur. Оно начинается с маленького, но симпатичного водопада Kolufoss (или Kolufossar) на реке под названием Víðidalsá. Водопад хорошо виден прямо с мостика на автомобильной грунтовке 715.
Некая сказочная великанша любила тут ловить лосося голыми руками, потом, как водится, окаменела, а струи водопада, очевидно, пробиваются сквозь ее пальцы.
После водопада река уходит в каньон.
Дальше наш путь лежал по 71-й грунтовой дороге вокруг полуострова Vatnsnes. На восточном его побережье прямо в воде стоит скала удивительной формы, называемая Hvítserkur. Чтобы увидеть ее надо пройти метров 300 от парковки к деревянной обзорной площадке над обрывом.
Мы снова приехали в отлив, что позволяло спуститься вниз по довольно крутой тропе. На черном песке лежали оставленные океаном водоросли, раковины и даже морская звезда.
Можно было без труда подойти к самому основанию скалы и даже забраться на него.
На западе полуострова мы сделали остановку в местечке Illugastaðir и отправились наблюдать за тюленями. Идти до берега нужно было около километра. Весь сегодняшний день над нами сгущались тучи и вот, как назло, не успели мы дойти до места, как полил, наконец, дождь. На берегу оборудован пункт наблюдения – маленькая деревянная будка с застекленным окном, обращенным к воде. А в сотне метров на скалистой отмели, отделенной от берега проливом, разлеглись в довольно большом количестве тюлени.
Все же это довольно далеко. Без бинокля делать нечего. У нас был свой, но и в будке есть пара биноклей, прикованных цепями.
Тюлени были малоподвижны, большую часть вообще можно было издалека принять за камни.
Некоторые из них, очевидно, воспринимали этот островок, как пункт наблюдения за людьми и смотрели на нас с тоской в глазах.
Дети, вероятно рассчитывавшие увидеть что-то, вроде представления в дельфинарии, остались недовольны поведением тюленей и обозвали их толстыми слизняками.
Добежали до машины мы уже под очень приличным дождем. Программа на северном побережье была окончена. Мы снова выехали на асфальт и затем на 1-ю дорогу. Только здесь я окончательно определил пожертвовать Западными фьордами. Гуляли мы в этот день очень мало, но скорость передвижения на автомобиле была явно недостаточной. Крюк в несколько сотен километров в основном только ради водопада Dynjandi выбил бы нас из графика. И на вечерний паром Brjánslækur – Stykkishólmur мы уже точно не успевали. К тому же, на телефон прилетело очередное погодное предупреждение – ожидался сильный ветер на всей западной части острова. Из-под дождя мы, правда, довольно быстро уехали.
Где-то на подъездах к полуострову Snæfellsnes удалось, наконец, вплотную подобраться к по-настоящему красивым лошадям, которые паслись прямо у дороги. Рядом выгрузилась из автобуса толпа японцев. Они рассредоточились вдоль ограждения и методично расстреливали лошадей короткими очередями из крупнокалиберных фотокамер. Все пытались кормить лошадей, но те ничего не ели и добродушно позировали безвозмездно, т.е. даром. Я вообще-то довольно спокойно и без особого энтузиазма отношусь к животным, но перед очарованием исландских лошадей даже мне было не устоять. Поэтому позволю себе здесь выложить просто серию фотографий без комментариев.
Выехав на 54-ю дорогу, которая идет вдоль побережья полуострова Snæfellsnes, мы решили остановиться на ночлег в маленьком пропахшем рыбой городке Grundarfjörður, над которым возвышается вершина Kirkjufell (469 м).
К тому времени уже поднялся обещанный ветер. Да и дождь поливал с небольшими перерывами. Кемпинг в Grundarfjörður состоит из нескольких удаленных друг от друга площадок, часть которых хорошо защищена от ветра. Мы нашли удачное место прямо под окружающим поляну земляным валом и были им очень довольны, но тут приехали какие-то французы и, к моему изумлению, нахально поставили палатку буквально в метре от нашей почти поверх наших растяжек. К счастью, они весь остаток дня торчали в каком-то баре и нам не мешали.
За день многокилометрового пробега по мокрым и грязным грунтовкам наветренная сторона нашей машины была основательно заляпана и явно нуждалась в мойке.
Последний раз редактировалось gglad 30 янв 2017, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня нам необходимо было доехать до Рейкьявика, либо по крайней мере максимально к нему приблизиться. Поэтому на полуостров Snæfellsnes оставалось всего полдня, о чем я реально сожалею. Этого совершенно недостаточно. На полуострове очень красиво. Мне кажется, что там необходимо минимум два дня, если не больше. К тому же, нам несколько не повезло с погодой. И дело даже не только в сильном ветре, а в облаках, которыми было затянуто небо. Знаменитый жюльверновский вулкан Snæfellsjökull, например, мы так полностью и не увидели. Только часть склонов.
После выезда из Grundarfjörður проезжаем прямо под пирамидой Kirkjufell. С другой стороны от дороги здесь есть маленький водопадик Kirkjufellsfoss.
Его осматривали под мелким дождем, особенно противным на ветру.
Наверное любой, кто на себе испытал воздействие ветра в Исландии, задает себе вопрос о том, почему исландцы строят так мало ветряных электростанций. Мы встречали их единицы. И тут же сам на этот вопрос отвечает – они наверняка придумают и понастроят всюду множество ветряных установок, которые будут выдерживать сильные ветры. Но не сейчас, а потом, когда земля у них под ногами остынет.
54-я дорога переходит в 574-ю, которая идет по периметру полуострова. Проехали городок Ólafsvík, где удалось помыть машину. Въезжаем на территорию Национального парка Snæfellsjökull и поворачиваем на юг. Справа до самого океана тянутся поля лавы. Прямо с дороги виден симпатичный кратер Saxhóll. Мы к нему подъезжать не стали – там шли какие-то земляные работы.
Слева – удивительные потоки лавы на склонах Snæfellsjökull.
Дальше случилась удивительная вещь. Выйдя из машины на парковке у побережья Djúpalónssandur, мы даже не поняли сначала, в чем дело. Ветра не было. Почти полный штиль. Еще 10 минут назад машину мотало по дороге так, что я вынужден был крепче держаться за руль, а здесь даже травинки еле покачивались. Очевидно, в этом районе сам огромный массив вулкана Snæfellsjökull служил защитой от ветра, который дул в юго-западном направлении. Пригревало солнце, и было очень тепло. Мы сбросили лишнюю одежду и отправились по тропе мимо скал к берегу.
Значительная часть предлагаемых на полуострове пешеходных прогулок проходит вдоль береговой линии. В принципе, здесь вполне традиционное побережье из черного песка и гальки. Но встречаются и желтые песчаные пляжи. Побережье изобилует всякими следами вулканической активности в виде различной формы и цвета скальных образований из лавы и базальта.
В проходе между скалами разложен набор для упражнений по поднятию тяжестей – Lifting Stones.
Тропинка выводит на обширный галечный пляж. На берегу ржавеют обломки кораблей.
Отсюда вдоль берега можно идти по маркированным и немаркированным маршрутам в разных направлениях десятки километров, время от времени преодолевая лабиринты скал у моря
и на суше.
Но мы просто сидели недалеко от воды, наслаждаясь теплом и шумом прибоя.
Дети, правда, долго усидеть не могли и принялись обследовать окрестности. Оля лазала по скалам, а Таня бродила вдоль берега. Это было место, где всем хотелось оставаться подольше. Но надо было ехать дальше.
Возвращаемся к парковке через другой проход в прибрежных скалах.
Опять кольцо-гора.
От этой парковки Djúpalónssandur был лучший в тот день вид на вулкан Snæfellsjökull.
Продолжаем объезд полуострова. Из-за нехватки времени вынуждены многое пропускать. На севере проехали без остановки интересную деревню Hellissandur, а здесь на юге миновали еще один заезд к берегу на самую южную точку, где установлен маяк и возвышаются скалы Lóndrangar. Была также в планах маленькая пещера Vatnhellir, вход в которую находится буквально в нескольких метрах от шоссе.
Выглянув из-за вулкана Snæfellsjökull, мы вновь попали под действие сильного ветра, который после этого сопровождал нас уже до самого конца поездки. Окончательно избавились от него только когда за нами закрылись двери аэропорта Keflavík.
Въезжаем в маленькое поселение Arnarstapi под конусообразной вершиной Stapafell (521 м).
У парковки возвышается сооруженный из камней Bárður – герой исландских саг.
Дорожка тянется к обзорной площадке над обрывом.
Оттуда прекрасно виден берег, так сказать, в разрезе.
Всё вокруг покоится на базальте.
В этом месте начинается (или заканчивается) популярный береговой маршрут Arnarstapi – Hellnar протяженностью 2.5 километра, который мы вознамерились пройти. Маршрут совсем короткий. Вдалеке видны домики в Hellnar.
Но нас хватило только на половину пути. Причем эта половина мало отличалась от того, что мы уже видели. Самое интересное оставалось впереди, ближе к Hellnar. Несмотря на это, мы решили возвращаться. Ветер просто неистовствовал, да и дождевая туча подбиралась к нам сзади. На обратном пути. Вдалеке можно разглядеть тучу песка, которую поднял ветер над желтым пляжем Löngufjörur.
Деревянную церковь в Búðir я сфотографировал не без труда – ветер буквально валил с ног.
Свернули с дороги к побережью Ytri-Tunga и минут пять пытались заставить себя идти смотреть на колонию тюленей. Ничего не получилось. Победила лень. Да и тюлени в прошлый раз нас разочаровали. Вот на этом и закончился наш беглый осмотр полуострова Snæfellsnes. Но и его нам хватило, чтобы понять, что сюда обязательно надо вернуться.
Продолжая двигаться по 54-й дороге, высадились ненадолго у небольшого водопада Brúarfoss. Этот водопад не только имеет такое же название, как и другой Brúarfoss, который мы видели во 2-й день вблизи 37-й дороги, но и внешне его напоминает.
Дальше по 54 – 1 – 50 – 518 направились к водопадам Hraunfossar. По дороге заглянули в Deildartunguhver, где из-под земли бьет в большом количестве горячая вода. Можно было бы этого и не делать. Никчемное место, как и помидоры, которые там обычно продают – недозрелые и безвкусные.
Hraunfossar – водопады, вытекающие в реку из-под лавового поля Hallmundarhraun.
Здесь когда-то произошло нечто подобное тому, что происходит сейчас в местности Holuhraun, которую мы посетили, будучи в “Центре Пустоты”. В результате очередного извержения на реку надвинулся слой лавы. Основное русло реки сформировалось вдоль края лавового поля, а часть воды просочилась под лавой на глубине.
Теперь эта подземная часть присоединяется к главному потоку множеством ручейков и водопадиков на протяжении почти одного километра.
Но наиболее интересный и зрелищный участок – это метров 300. Здесь вблизи парковки есть мостик через реку и несколько обзорных площадок, позволяющих посмотреть на водопады с разных ракурсов.
Рядом выше по реке можно увидеть так называемый “детский водопад” Barnafoss.
Собственно, на водопад это не тянет. Просто бурный порог в узком извилистом ущелье, над которым всё же сохранился маленький естественный каменный мостик.
Один из бесчисленных крошечных ручейков, впадающих в реку.
Основное русло реки в районе водопадов Hraunfossar. Река носит название Hvítá и берет начало где-то у западной оконечности ледника Langjökull. Напомню, что на противоположной восточной стороне из озера под этим ледником вытекает на плато Kjölur другая Hvítá, на которой находится водопад Gullfoss. Её мы видели в начале поездки.
Не могу сейчас вспомнить, почему я решил ехать отсюда в Þingvellir не напрямую по 550-й дороге (Kaldidalsvegur или Kaldidalur), а в объезд – по 518 – 50 – 52. Кажется, не посмотрел внимательно и вообразил, что объезд будет целиком по асфальту. Но 52-я – тоже грунтовка и довольно побитая. На ней и на последнем отрезке 550-й нас хорошо трясло и вдобавок поливало дождем. Но это были уже последние грунтовки в нашей поездке.
Þingvellir я собирался отложить на завтра, остановившись на ночь в местном кемпинге. Но когда мы приехали дождь закончился и даже образовались просветы в облаках. Мы поняли, что успеваем сегодня не только походить здесь, но и переехать затем поближе к Рейкьявику.
Þingvellir мне неожиданно очень понравился. Мы приехали сюда в очень удачное время. Дело было вечером. Почти все посетители, которых к тому же распугала погода, уже разъехались. Здесь большая территория, много разных дорожек, интересные объекты, свежий воздух. В общем, снова возникло ощущение, что ты в парке, тем более, что в каком-то смысле это так и есть. Если бы была возможность я бы с удовольствием провел здесь целый день. Правда, желательно вне основного туристического сезона.
Мы смогли обойти только незначительную часть парка. От парковки, которая видна в левой части кадра мы перешли реку и большую часть времени оставались на этой стороне.
Река Öxará впадает в большое озеро Þingvallavatn.
Одна из главных достопримечательностей парка – тектонический разлом.
Вдоль него проложена дорожка, переходящая в мостки.
Ввиду расхождения континентов на 2 см в год, мостки приходится время от времени модернизировать.
Вид с площадки около информационного центра на устье реки Öxará.
Озеро Þingvallavatn.
Мы смотрим с североамериканской части парка вниз на евразийскую. Там парк занимает гораздо более обширную территорию. Есть несколько парковок. Церковь с кладбищем и типично исландские домики – старое поместье на территории когда-то существовавшей тут фермы. Несколько сопутствующих разлому параллельных трещин в земной коре заполнены водой. В одной из них (Silfra) разрешено нырять дайверам. Дальше на плоской равнине Þingvallahraun сеть прогулочных дорожек. Жаль, что мы не успели побывать на той стороне.
Этот классический вид, несмотря на всю свою банальность – один из моих любимых видов Исландии.
Очень старая лава рядом с местом первых заседаний Alþingi – парламента Исландии.
На обратном пути забежали посмотреть на водопад Öxaráfoss.
Река Öxará несколько сот метров отсюда течет прямо по разлому, а потом уходит влево и вниз на евразийскую территорию парка.
Наша компания в полном составе.
До Рейкьявика ехать было всего 45 километров. Мы проделали этот путь по 36-й дороге в абсолютном одиночестве, кажется, не встретив ни одной машины. Но в сам город въезжать не стали, а остановились в первом попавшемся кемпинге в пригороде.
Последний раз редактировалось gglad 01 фев 2017, 19:57, всего редактировалось 2 раз(а).
