26.08.2015
Glaumbær – Kolugljúfur – Hvítserkur – Illugastaðir – Grundarfjörður
В кемпинге Hofsós довольно спартанские условия. Помещений для еды нет. Только пара деревянных столиков, стойки с электричеством и несколько туалетных комнат в маленьком домике. Персонала тоже нет. Кажется, только утром приехал мужик и собрал деньги.
Планы на ближайшие два дня вырисовывались более-менее ясно. Будем главным образом ехать и смотреть из окна машины по сторонам. Сегодня желательно было добраться до полуострова Snæfellsnes, а завтра – до Рейкьявика. Для меня всё еще сохранялась интрига с Западными фьордами – успеем ли заехать туда, и стоит ли вообще?
Первым делом мы заглянули в музей под открытым небом Glaumbær.
Этот музей был на нашем пути, хоть ничего особо нового мы там обнаружить не рассчитывали. Подобные прижавшиеся друг к другу строения, в которых жили исландцы сотни лет назад, мы видели и раньше.
Интерьер одного из домиков.
Домики старой фермы смотрятся очень органично на зеленой поляне.
Глядя в некоторых местах на стены и крыши из дерна, можно подумать, что они как грибы выросли из земли. В общем, здесь есть доля правды, так как эти домики – наполовину землянки.
Более современные деревянные домики. Там находится экспозиция музея.
Рядом с фермой располагается совсем маленькое кладбище и церковь, построенная в 1926 году.
Внутри, как всегда в северных странах, просто и аскетично.
Кстати, тогда в 2015 году вход и на территорию фермы и в церковь был абсолютно бесплатным. Во всяком случае, с нас никто входную плату не брал. Теперь, судя по информации с официального сайта, это не так.
Всего в нескольких километрах от кольцевой дороги в сельской местности находится небольшое ущелье Kolugljúfur.
Оно начинается с маленького, но симпатичного водопада Kolufoss (или Kolufossar) на реке под названием Víðidalsá. Водопад хорошо виден прямо с мостика на автомобильной грунтовке 715.
Некая сказочная великанша любила тут ловить лосося голыми руками, потом, как водится, окаменела, а струи водопада, очевидно, пробиваются сквозь ее пальцы.
После водопада река уходит в каньон.
Дальше наш путь лежал по 71-й грунтовой дороге вокруг полуострова Vatnsnes.
На восточном его побережье прямо в воде стоит скала удивительной формы, называемая Hvítserkur. Чтобы увидеть ее надо пройти метров 300 от парковки к деревянной обзорной площадке над обрывом.
Мы снова приехали в отлив, что позволяло спуститься вниз по довольно крутой тропе. На черном песке лежали оставленные океаном водоросли, раковины и даже морская звезда.
Можно было без труда подойти к самому основанию скалы и даже забраться на него.
На западе полуострова мы сделали остановку в местечке Illugastaðir и отправились наблюдать за тюленями. Идти до берега нужно было около километра. Весь сегодняшний день над нами сгущались тучи и вот, как назло, не успели мы дойти до места, как полил, наконец, дождь. На берегу оборудован пункт наблюдения – маленькая деревянная будка с застекленным окном, обращенным к воде. А в сотне метров на скалистой отмели, отделенной от берега проливом, разлеглись в довольно большом количестве тюлени.
Все же это довольно далеко. Без бинокля делать нечего. У нас был свой, но и в будке есть пара биноклей, прикованных цепями.
Тюлени были малоподвижны, большую часть вообще можно было издалека принять за камни.
Некоторые из них, очевидно, воспринимали этот островок, как пункт наблюдения за людьми и смотрели на нас с тоской в глазах.
Дети, вероятно рассчитывавшие увидеть что-то, вроде представления в дельфинарии, остались недовольны поведением тюленей и обозвали их толстыми слизняками.
Добежали до машины мы уже под очень приличным дождем. Программа на северном побережье была окончена. Мы снова выехали на асфальт и затем на 1-ю дорогу. Только здесь я окончательно определил пожертвовать Западными фьордами. Гуляли мы в этот день очень мало, но скорость передвижения на автомобиле была явно недостаточной. Крюк в несколько сотен километров в основном только ради водопада Dynjandi выбил бы нас из графика. И на вечерний паром Brjánslækur – Stykkishólmur мы уже точно не успевали. К тому же, на телефон прилетело очередное погодное предупреждение – ожидался сильный ветер на всей западной части острова. Из-под дождя мы, правда, довольно быстро уехали.
Где-то на подъездах к полуострову Snæfellsnes удалось, наконец, вплотную подобраться к по-настоящему красивым лошадям, которые паслись прямо у дороги. Рядом выгрузилась из автобуса толпа японцев. Они рассредоточились вдоль ограждения и методично расстреливали лошадей короткими очередями из крупнокалиберных фотокамер. Все пытались кормить лошадей, но те ничего не ели и добродушно позировали безвозмездно, т.е. даром.
Я вообще-то довольно спокойно и без особого энтузиазма отношусь к животным, но перед очарованием исландских лошадей даже мне было не устоять. Поэтому позволю себе здесь выложить просто серию фотографий без комментариев.
Выехав на 54-ю дорогу, которая идет вдоль побережья полуострова Snæfellsnes, мы решили остановиться на ночлег в маленьком пропахшем рыбой городке Grundarfjörður, над которым возвышается вершина Kirkjufell (469 м).
К тому времени уже поднялся обещанный ветер. Да и дождь поливал с небольшими перерывами. Кемпинг в Grundarfjörður состоит из нескольких удаленных друг от друга площадок, часть которых хорошо защищена от ветра. Мы нашли удачное место прямо под окружающим поляну земляным валом и были им очень довольны, но тут приехали какие-то французы и, к моему изумлению, нахально поставили палатку буквально в метре от нашей почти поверх наших растяжек. К счастью, они весь остаток дня торчали в каком-то баре и нам не мешали.
За день многокилометрового пробега по мокрым и грязным грунтовкам наветренная сторона нашей машины была основательно заляпана и явно нуждалась в мойке.
