Марина, добрый вечер!!! Он еще и чудесен и прекрасен, так как я с большим удовольствием, провела его с вашими заметками путешественника. Вечер прошел душевно, размеренно и неспешно, в череде новогодних праздничных дней, за что вам с Андреем огромнейшее спасибо. Открыла, буквально посмотреть ваш новый маршрут, и уже не смогла оторваться. Восторг!!!! Фотографии просто великолепные, надо устроить обязательно фотовыставку, ну и конечно же ваш слог, вы замечательно пишите, легко, интересно, захватывающее.
Палатка наша стояла недалеко от маленького водопадика с ручьем, вытекающим из него. Всю ночь эта парочка нежно перешептывалась, а поутру третьим лишним стал скрестись по тенту дождь. Блин! Опять дождь… словно он опомнился, что вчерашние сухие «полдня выданы нам задарма и напрасно», и поднабравшись силенок за ночь, припустил с новой силой. Мы едем дальше, а за туманами скрыты все виды и дали, от которых ты захлебнулся бы вдохом и завопил «Господи, какая красотАААААААААААААА!!!»
Дороги на Западных фьордах змеятся вдоль извилистых очертаний береговой линии. Спуск вниз с виражами по колдобинам, петля по внутренней части и затем снова подъем вверх в вершине скалы, где мы погружаемся в молочный туман. Едем не быстро, снова осторожненько вниз к глади воды, и так много-много-много раз. Машин на дороге не просто мало, а ОЧЕНЬ МАЛО - одна за полтора-два часа.
Ну, раз из-за облачности всё равно ничего не видно то, я сейчас немного расскажу о дорогах в Исландии. «О, дорога, дорога, всегда ведущая туда, где нас нет».
Дороги нам встретились такие: гравийные, асфальтированные, отремонтированные с заплатами на покрытии и хай-вей №1, а также дороги в виде стиральной доски и с жуткими колдобинами.
Подчас дорога выглядела как пустая взлетная полоса для немедленного старта нацеленная в небеса стрелой пунктирной линии или словно обрывающаяся в море как будто дальше будет трамплин для прыжка в воду, дороги вьющиеся кудрявыми серпантинами по-над фьордами или растворяющиеся в столь плотном тумане, что возникали подозрения, если проедешь еще немного, то канешь в Небытие…
Попав на Западные фьорды с дождями и туманами, актуально требование правил ездить всё время с включенными фарами. Несколько раз, вовремя заметив мерцание огней встречной машины, нам удавалось избежать столкновения в густом тумане.
На трассах с хорошим покрытием Андрей стал разгоняться до 120 км/час. Когда я спросила, чего лихачим, то он заявил, что не видит с какой скоростью несется… потому что верхняя часть руля перекрывает стрелку спидометра…
Основной опасностью на дорогах в малонаселенных местах являются овцы и птицы. Одну овцу мы под конец путешествия чуть-чуть не сбили. Мы испугались, она – нет.
Единственная авария, которую мы увидели за месяц
В основном по дорогам ездят машины разного «калибра». Пешеходов нет даже в городах. Велосипедисты и мотоциклисты встречались, но редко. Автостопщики тоже не часто попадаются. Видели их раза три-четыре. Однако, автостоп в Исландии вполне реален, о чем свидетельствует недавно появившийся на форуме отчет «Исландия автостопом в фактах и цифрах. Июль 2012».
Для ориентирования на местности мы пользовались Атласом дорог Исландии «говорящим» GPS навигатором, дорожными указателями, на крайний случай - добрые люди. Кстати, Нобелевскую премию надо бы дать человеку, который создал навигатор, который в чужой стране, на неизвестной дороге в густом тумане по-русски предупреждает, что, например, «через 500 метров будет крутой поворот направо».
Вообще-то про исландские дороги на форуме написано не мало, но я позволю себе процитировать инфу о дорогах из отчета Александра и Тани Симо, http://radio.rphf.spbstu.ru/~abris/iceland/index.htm. Возможно, для кого-то она будет полезной:
«Исландские дороги большей частью грунтовые. Даже кольцевая автомагистраль №1 не всюду заасфальтирована. На грунтовке положено скинуть скорость до 80 км/час. Есть участки с идеальным асфальтом, вернее если асфальт есть, то это просто картинка, ни малейших изъянов, но на краю пропастей ограждений нет. Дороги узкие и извилистые. На узких дорогах сделаны разъезды, обозначенные буквой “М”. Есть несколько специфических дорожных знаков.
Многие дороги, особенно в центральной части, помечены знаками “Только для полноприводных” или еще хуже “Для специально приспособленных внедорожников”. Первое означает, ухабы и крупные камни, второе реки без мостов. Кстати, условием аренды машин является то, что вы по таким дорогам ездить не будете и, в случае поломки вам не забудут выставить хороший счет.
Номера горных дорог начинаются с буквы “F”. Некоторые из них открываются только к середине июля. Дорожная служба периодически издает карту, на которой показаны закрытые зоны. Как правило, это значит, что там еще не растаял снег. Такая карта вывешена на пароме. На местности висит знак “LOKAД. Рельеф в Исландии гористый и сглаживать его денег нет, поэтому очень много поворотов и крутых до 30 % подъемов. Особенно это впечатляет, когда после такого подъема дорога моментально идет так же круто вниз. Кажется, что ты что-то перепутал и летишь в пропасть. Конечно, все это не страшно, но вот если на вершине холма появится встречная машина, времени среагировать у вас не будет, поэтому такие перевалы помечены специальным знаком с надписью “BLINDHÆД. Еще полезно помнить, что заправок в центральных областях страны нет, а если и есть, то бензин в полтора раза дороже. Ездить положено с фарами и пристегнутыми.
Исландия только кажется маленькой. Расстояния здесь измеряются сотнями километров, да и километр по грунту совсем не одно и тоже, что по асфальту».
Весь день сегодня мы были в пути с непродолжительными остановками для отдыха, но за 9 часов удалось проехать только 325 км. Под вечер в бензобаке почти нет горючего и к водопаду Dynjandi мы не попадаем, а вместо этого едем на заправку. Картинка в тему: в чистом поле, без признаков жилья одинокая придорожная автозаправка, ни души, заливаешь топливо в бак, оплачиваешь пластиковой картой и едешь себе дальше.
Ночуем в Hvammastangi в молодежном хостеле. Бассейн с горячей водой под открытым небом после дня в машине – особо дорогой подарок для тела, затекшего от многочасовой неподвижности.
Последний раз редактировалось ММарина 08 янв 2013, 15:09, всего редактировалось 3 раз(а).
13.08.12. Выезжая из Западных фьордов, заглянули в музей нечистой силы и магии в Хоульмавике.
На одной из улочек этого городка наш Гусь познакомился с местными синими девчонками
Музей магии - так себе, на большого любителя колдовства и магии... Мне запомнился только огромный музейный кот, раздобревший видимо в пространстве с аккумулированной негативной энергией...
В хостеле, где мы остановились, был скоростной интернет. По скайпу пришло известие о том, что умерла моя близкая подруга… моя ровесница… Умом понимаю, да, тяжелейшая болезнь, да у Бога для каждого из нас определено время, когда приходит час «вернуть Творцу билет», но сердце разорвано болью потери, проглоченные слезы обжигающим комком застряли в груди, пудовым ярмом сдавили плечи. Рыдать в голос не могу, потому что гостиница, рядом посторонние люди, зубы стиснула, сердце в кулак, терпи…
«Подобно тому, как нас везет поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звездам. Впрочем, в этом рассуждении бесспорно лишь одно: пока мы живем, мы не можем отправиться на звезду равно как, умерев, не можем сесть в поезд. Вполне вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак, суть не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле. А естественная смерть от старости равнозначна пешему способу передвижения». Ван Гог «Письма к Тео».
Собрались и поехали дальше по маршруту, но сегодня «отказываясь вести себя как полагается, опять ведем себя кое-как», поэтому сворачиваем с трассы №1 и движемся вдоль древнего исландского пути, соединяющего север с югом по дороге для джипов и другой полно-приводной техники.
Безусловно, как взрослые люди мы, отдаем себе отчет о риске и возможных финансовых последствиях в том случае ЕСЛИ… ведь по условиям страховки нам не положено соваться на те дороги, где на указателях перед номером стоит буква F. При заключении договора на аренду машины нам рассказали о том, что не так давно кто-то из клиентов «Гилдо» попал в переделку и чтобы вытащить машину, если я ничего не путаю, спасателям было выплачено около 500000 исландских крон.
Кстати у крупных прокатчиков на борту машин сданных в аренду указаны координаты владельцев. Исландцы нередко закладывают нарушителей правил, но не потому, что среди них полно «павликов морозовых», а потому что рейнжеры (спасатели) «задолбались» вытаскивать таких вот безбашенных ловцов адреналина.
Дорога гравийная, с такой трясучкой, что ехать нужно молча, опасливо придерживая язык за зубами, дабы ненароком его не прищемить
Мы на нашей Цаце, приземистой легкомысленно-сиреневой крохотуле, словно приседая в книксене, вежливо притормаживаем и пропускаем все встречные огроменные джипы и автобусы с «камазовскими» вездеходными колесами. В виде бонуса водители в знак благодарности, широко улыбаясь, машут рукой, или делают мудру-жест, каким индийские святые благословляют паству.
Останавливаемся в палатке в тихой долине Квераведлир, вклинившейся между двумя ледниками и закрытой их могучими спинами от ветров. Неподалеку от лагеря фумарольная площадка с разнообразными булькающими котелками, бассейн с горячей водой, чуть подальше поле, где застыли пузыри вздыбившейся земной коры. После посещения музея магии ассоциации соответствующие.
Пообедав, приготовленной на примусе горячей ухой из свежей трески, отправляемся к кратеру потухшего вулкана.
Славная погода – тепло, безветренно. 6 часов пути с длительными остановками – всего около 12 километров. Обратно быстрым шагом дошли за полтора часа.
Весь день память как коза на привязи неотступно возвращала к утреннему известию, давила печаль, легшая камнем на сердце, душил «слезный спазм», оттого, что не могу себе разрешить кричать от боли в голос, когда рядом есть люди. Вспоминала, что монахи Соловецкого монастыря до сих пор читают сорокоуст, заказанный нами за здравие моей подруги, а надо бы уже за упокой…
Здесь в каменной пустыне можно было «отпустить себя» и я многократно останавливалась, чтобы выплакать горечь сердца, примиряясь с уходом близкого человека, осознавая, что теперь уже больше НИКОГДА… никогда не услышишь голос, позвонив по телефону, «ой, а я только, что вспоминала про тебя», не увидишь озорной блеск огромных глаз, солнечность улыбки. Как хорошо, что перед нашим отъездом, несмотря на предотъездные хлопоты, мы повидались, и было несколько часов, когда, радуясь встрече, мы наслаждались общением друг с другом.
Доходим до кратера вулкана, следуя извивами тропинки влекущей нас среди безнадежно каменных полей. Забрались на кромку вулкана и внутри его чаши видим картину «хорошо налаженного хаоса» - последствия извержения, подобные застывшей диораме Бородинского сражения.
Когда-то раскаленная земля плевала в небо расплавленной магмой, выворачивалась внутренностями наружу, в неистовстве швыряла камни на километры по округе. Выплеснув всё, что копилось и удерживалось придавленное тяжестью тверди под спудом, земля успокоилась, затихла и, посыпав голову пеплом, застыла, на тысячелетия превратившись в безжизненную пустыню.
Прошло Время, которое стирает всё и всё лечит, через столетия раны и рубцы на ее теле затянуло пеленой лишайников и вот теперь, возлежа на зеленых подушках мхов, нам улыбаются нежные приполярные цветы.
Как гномик ты сидишь на кромке кратера, словно на краю чашки и «пьешь глазами» растворенный в студеном воздухе пейзаж… минуты проползают мимо неуловимо медленно… опомнишься… уж час пролетел как мгновение.
В таких состояниях как сегодня использую способ, который мне помогает принять боль физическую или душевную. Ты выпеваешь то, что засело занозой в теле или душе на джибберише через слова, не имеющие смысла на неведомом языке. Я сидела на камнях и плакала и пела, отпуская слезы и безнадежность. Ветер уносил все это и развеивал, растворял в безмятежности камней, снегов, облаков. Со временем мне стало легче, печаль стала светлой, сердце покойным. А это для ее души - самая лучшая поддержка и помощь в том путешествии, куда она отправилась…
Она очень любила путешествовать и мечтала, когда поправится… Жизнь, была отложена на потом… ПОТОМ не случилось… Как нам сложно разрешить себе то, к чему тянется душа… мы бесконечно тешим себя призрачными надеждами на то, что у нас еще есть время… и живем пытаясь соответствовать ожиданиям других, следуя их указкам и «шум чужих мнений заглушает наш Внутренний голос и зов сердца»…
Теперь везде, где есть такая возможность, я кладу камень в пирамидки с мыслью, что в это мгновение она рядом со мной и видит ту красоту, что вокруг и радуется. Андрею даю наказ: «если я умру раньше, сжечь мое тело в крематории. Я хочу «просЫпаться пеплом» над морями, реками и ВОДОПАДАМИ. Он отвечает: «Договорились!!! Это - очень хорошая идея. Ведь у меня нет тяги к алкоголю как к известному обезболивающему, а мне нужно будет себя чем-то занять».
Идем обратно, и ледник Лаунгйёкюдль, всплывает справа из-за горизонта как планета из фильма Ларса фон Триера «Меланхолия». Фильм, где все умерли, совсем ВСЕ, Земля погибла. В общем, фильм про то, что жить надо СЕЙЧАС, наслаждаться жизнью не после смерти в райских кущах, а до, и «не дожидаться, пока на свете все устроится, чтобы только тогда начать ценить радость».
(Кстати, в Википедии написано: "Идея фильма зародилась у Ларса фон Триера во время сеанса психотерапии при лечении депрессии. Терапевт сказал ему, что люди, подверженные депрессии, стараются действовать более спокойно в стрессовой ситуации, чем другие, так как они и так ожидают плохих вещей. Триер затем развил эту идею в фильме, причём, без каких-либо амбиций изобразить апокалипсис правдоподобно с точки зрения астрономии, но как способ изучения психики человека во время катастрофы")
Вернулись в лагерь. После того как солнце укатилось в другие края греть и освещать землю, в окружении ледяных неприветливых гор стало прохладно и мы пошли окунуть тела в горячий источник для расслабления и сугреву.
Последний раз редактировалось ММарина 11 янв 2013, 09:44, всего редактировалось 4 раз(а).
15.08.12. Мгновение восьмое: «Хлеб насущный даждь нам днесь»
Блаженство: чай со специями и молоком и хлебцы с "кулубничным" варением!!!
холодоустойчивая блондинка - явно исландского разлива.
Побродив пол-дня по фумарольным полям, решили вернуться «к цивилизации». Цивилизацией был город Блёндус со странной гостиницей: первый этаж – ресторан, на втором – «нумера».
Любой путешествующий, о чьем питании не позаботился туроператор, вопросы обеспечения себя едой решает сам. На стадии подготовки к поездке, мы поняли, что продукты в Исландии дорогие, а в малонаселенных местах магазины отсутствуют вовсе. Поэтому мы взяли с собой сублимированные овощи и другие запасы в трек для уменьшения веса и на время остального путешествия для сокращения расходов.
Пару раз, поев в общепите, причем фастфуде, мы решили, что будем готовить сами, потому что в кафешках и на фудкортах цены таковы, что, увидев их, аппетит пропадает, и терзают подозрения, что до конца пребывания в стране в смету нам будет не уложиться. Для ночевок выбираем кемпинги и хостелы с оборудованными кухнями. В гостиницах, где не было возможностей для самостоятельного приготовления еды, приходилось, нарушая правила пожарной безопасности организовывать себе «полевую кухню» прямо в номере, используя примус. Кстати, про газ: Мы его не покупали, т.к. в месте первой ночевки прихватили пару полупустых баллонов, оставленных путешественниками, покидающими страну, а затем еще пару штук, в итоге нам хватило этого «колхозного» газа с избытком, даже остатки выложили перед отлетом домой в последнем хостеле.
Экономя на том, что практически не питались в общепите, а готовили сами, мы покупали в магазинах все, что хочется, ни в чем себе не отказывая. Предпочтение отдавали сети супермаркетов «Haughkap», который дороже, чем «Bonus», но выбор там значительно больше (цены в магазинах раза в полтора выше, чем в дорогих супермаркетах Архангельска).
Собственно как и у нас в России, заходя в Исландии в магазины, мы пытались найти среди изобилия продуктовых развалов что-нибудь настоящее, а уносили с собой фрукты и овощи «жалобные на вкус». Любимые нами манго, в Исландии стоили также как в Таиланде. И хотя "здешние" эквадорские были слабым отголоском феерического вкуса манго Шри-Ланки или Камбоджи, мы все равно каждый раз покупали по паре штук, а потом долго возили их с собой, на ночь пристраивая для дозревания в теплое место. А вот рыба даже замороженная была великолепна: семга, треска, хек и сушеная, с натуральным вкусом без соли – просто НЕЧТО!!! Я теперь и дома сушу на дегидраторе.
Еще на удивление вкусными и не терзающими в послевкусии желудок и печень оказались супы из пачек с минимальным количеством Е-добавок.
Днем позже, объезжая по периметру мыс Ватнснесс, среди сырости и промозглости мы остановились пообедать в небольшом рыбном ресторанчике, где случился весьма «утешительный обед». Меню отсутствовало, мальчик-официант совсем плохо изъяснялся на английском и мы с трудом поняли, что в наличии есть только два вида рыбного супа. Выбрали уху из семги с треской и морепродуктами. Сначала для разбега нам принесли салат типа греческого, суп же оказался не просто вкусным, он был БЕСПОДОБНЫМ. Из ресторана мы вышли с чувством «сытости и благости».
Многократно во время трека по Цветным горам и потом, рассекая по исландским просторам на машине, мы собирали белые грибы, которые в изобилии растут прямо у дороги. Говорят, что сами исландцы грибы не собирают, а среди грибников замечены только русские и поляки.
В магазинчиках на автозаправках можно купить молочные продукты, иногда овощи, хлеб и всякие печенюшки с конфетами, стоят они там еще в полтора раза дороже, чем в супермаркетах. Но так как у нас есть машина, в которую можно затарить запас, а температура за бортом позволяла сохранять даже скоропортящиеся продукты по несколько дней, то мы предпочитали закупаться в городках с большими магазинами.
Для меня ответ на вопрос: «а какова Исландия на вкус?» - лакричная. Повсюду продается огромное количество конфет с добавлением лакрицы, во вкусе которого присутствуют кроме сладости еще с десяток оттенков трудно-облекаемых в слова. Мы слопали за поездку несколько килограмм. И вероятно благодаря лечебному воздействию лакрицы у нас за время пребывания в Исландии ни разу не случилось проблем ни респираторных, ни со стороны желудочно-кишечного тракта.
ЛАКРИЦА, известная в России под названием солодка.
Состав и свойства:
«Лакрица богата витамина группы В: В1, В2, В3, В6. Благодаря этому она необходима для энергетического обмена и правильной работы всех органов и систем организма, в особенности нервной системы, регулирует обмен веществ, участвует в синтезе белков, производстве инсулина, участвует в энергообмене и всех метаболических реакциях организма. Лакричный корень – одно из самых известных природных средств от кашля. Он входит в состав многих грудных сборов, эликсиров и микстур. Содержит множество активных компонентов: более 30-ти флавоноидов, тритерпеновые сапонины (в число которых входит глицирризин), фитостеролы, алкалоиды. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, спазмолитическое, противоязвенное действие».
Последний раз редактировалось ММарина 08 янв 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Lef: Жаль, вы, наверное, в Аскье не побывали (? хотя по 35 рискнули, так что может и туда добрались... )
Для меня, как человека практикующего йогу, ЦЕНТР ПУСТОТЫ был очень притягателен просто даже из-за названия. Маршрут прокладывал муж и уже сейчас не помню, но по каким-то веским причинам нам туда попасть не удалось...
Lef: Жаль, вы, наверное, в Аскье не побывали (? хотя по 35 рискнули, так что может и туда добрались... )
Для меня, как человека практикующего йогу, ЦЕНТР ПУСТОТЫ был очень притягателен просто даже из-за названия. Маршрут прокладывал муж и уже сейчас не помню, но по каким-то веским причинам нам туда попасть не удалось...
Туда только на спецавтобусе с экскурсией от Миватн,
либо на джипе, но тоже со сторона Миватн или с востока.
Теоретически в день уложиться можно, но не нужно
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Из Блёндоса съездили посмотреть на тюленей и скалу-слон на мысе Ватнснесс. Места прикольные, но после того, что мы уже видели, вызвали ощущение туристического аттракциона. Да и людей тут немеряно.
Вдали лежат обещанные путеводителем тюлени.
А это - слон, пытающийся выпить океан.
Там мы встретили Санта Клауса. Ведь правда похож?
Еще в этот день были придорожные лошади
Две красавицы- исландские блондинки
И был еще славный магазинчик при фабрике шерсти, где мы маленько прибарахлились.
Двигаясь по направлению к Акурери во время остановки для отдыха, мы нашли склон закрывающий небольшой овражек от ветра и пообедали там в тепле, расслабляясь в шезлонге, читая вслух роман "Шантарам".
Обратите внимание на руки! Они, кстати чистые:twisted: Это -типичный северный фрагментарный загар
А на этом снимке хорошо видно какие в Исландии "точечные" персональные леса.
Солнечный просвет довольно быстро закончился
Akyirery – северная столица Исландии.
Это - небольшой городок с уютной пешеходной улочкой в центре, где можно закупиться сувенирными «ништячками».
весьма исладский прикид в витрине: вечернее платье + сапоги резиновые + теплый шарф с мехом
я "дорвалась" до витрины с пуговичками...
книжный магазин
Бродя по городу, заходим в храм. Гулкость пространства, особая тишина. От алтаря нам навстречу идет бодрым спортивным шагом мужчина лет сорока. Он одет в джинсы и облегающий белый джемпер, подчеркивающий молодцеватость его подтянутой фигуры. Глаза бездонной голубизны и лучистая доброжелательная улыбка. Мы спрашиваем его о том, когда бывают в храмах Исландии мессы. Он отвечает, что сегодня будет бракосочетание, а так службы бывают по воскресениям. Когда он уже вышел, я поняла, что это был священник. И мне тут же на контрасте к его открытости, дружелюбию вспомнилась скорбная сдержанность соловецких монахов.
Вообще, мы были удивлены, что по пути следования все храмы были открыты. Некоторые были абсолютно пусты, то есть там не было кого-либо присматривающего внутри за Божьм местом. Так славно... просто церковь... «помолись и иди себе дальше».
Это цитаты из упомянутого выше отчета Александра и Тани Симо: «удивила местная церквушка. Вот католические статуи, рядом почти православные иконы, общее убранство аскетически – протестантское, но вместо ладана курятся сандаловые палочки из индийского магазина. Вот это широта взглядов!».
«В Исландии много детей. По два, по три. Бегают такие белобрысые, свободные и смешные. Исландии вымирание не грозит, поэтому и не стоит на повестке дня необходимость раздачи гражданства арабам и неграм с высокой рождаемостью… Можно сказать народ здесь веселый, добрый и не приставучий. Общее настроение более праздничное, чем в Европе.»
Хусавик – первое место в Исландии, где были организованы морские круизы, с целью наблюдения за китами. Поэтому его иногда называют «Китовой столицей Европы». Ранее это было захолустье, теперь, благодаря верному маркетинговому решению в сезон из Рейкявика прилетает по два самолета в день и в общей сложности более 100 тысяч туристов посещают его ежегодно.
Вечером прогуливаемся по вечернему городку. Вокруг привычно чисто и ухожено. Цветные домики, клумбы с многоцветием роскошных роз, удивительных для северного побережья, которое почти граничит с Полярным кругом. Улицы снова пусты, изредка увидишь собаку, выгуливающую хозяина. Наверно, исландцы пешком не ходят, а передвигаются только на машинах.
Проходя мимо храма, увидели в нем свет, зашли, и неожиданно попали на репетицию церковного хора. Человек пятнадцать приноравливаясь друг к другу и к мелодии, под методичным управлением хормейстера повторяли ее раз за разом и в конце концов таки разродились каким-то бодрым псалмом для воскресной мессы, в котором Андрей почему-то услышал обращения к Раме – божеству из индуистского пантеона… И опять удивило насколько живые и доброжелательные глаза, как весело и радостно люди занимаются любимым делом, без нарочитой торжественной унылости наших прихожан, певчих и священников. Ну и демократичность одежды. Видимо здесь никто дресс-кодом не озобочен...
Сегодня ночевали в доме у исландцев, которые сдают комнаты туристам. Утром словоохотливая хозяйка поит Андрея традиционным исландским напитком – кофе и, заполучив свободные уши, что-то взахлеб рассказывает ему по-английски. Андрей, словно собака со все понимающим взглядом кивает ей и как обычно угукает, поддерживая у доверчивой женщины иллюзию двухстороннего общения
лужайка и маленький садик при доме
Днем приходим на причал, Андрей покупает билет за 100 евро и, надев комбинезон астронавта, погружается на speed-boat (скоростную шлюпку) и убывает смотреть на китов.
киты были, несколько штук
Если вы помните, что меня даже на пароме укачало, поэтому, чтобы не мучиться, я выбрала остаться на берегу и предоставленная самой себе обладательница мужниной пластиковой карты брожу по сувенирным лавкам, покупая «мелкие туристические глупости». Потом выбрала кафешку с открытой террасой и, тая на солнышке, щурясь от яркости его лучей, смотрела на гладь вод Ледовитого океана. Удивлялась тому, что в этом городке еще остались у причалов кучи снега, который не успел растаять к середине августа, а также изобильному цветению душистых роз, высаженных местными мичуринцами вдоль улиц.
Тотально расслабившись, отдыхая от тряски в машине, я наслаждалась солнцем, океаном, необыкновенно вкусным пирожным с какой-то горячей подливкой и возможностью писать об увиденном в заветный блокнот в нормальных условиях, то есть сидя за столом. Обычно во время поездки я стараюсь делать записи в «бортовом журнале» сразу, ловя мысли на лету, привязывая образы к словам, и поэтому, не дожидаясь остановок, пишу прямо в машине во время езды, при этом каракули мои больше смахивают на кардиограмму и впоследствии нуждаются в дешифровке.
…А вот знаменитый Хусавикский музей фаллосов мы нашли с большим трудом. Причем он оказался закрыт – всю коллекцию из трехсот х..ёв увезли в Рейкьявик (ММ -это приписка Андрея)
Последний раз редактировалось ММарина 11 янв 2013, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
По дороге к озеру Myvatn была остановка у водопада Годафосс. По преданию в него исландцы сбросили изваяния своих богов после принятия христианства.
18.08.12. Мгновение одиннадцатое: Исландия – страна водопадов
Озеро Myvatn. В переводе «Комариное» озеро.
В Исландии несколько столетий назад викинги весь лес извели, а раз нет лесов, нет болот, НО! и комаров тоже нет, однако… в некоторых местах есть мошка. Одно из таких мест – окрестности озера Myvatn. Когда стихает ветер, то мошкара здесь носится тучами, тычется в лицо и особенно в глаза. Но в отличие от наших северных - здешние мошки ДОБРЫЕ, не кусаются.
Исландия находится на стыке двух платформ, вулканы извергаются примерно раз в пять лет. Земля, озверевшая от жары вспучивается, раскалывается, и летят с неба расплавленные «плюхи», остывая, образуя фантасмагорические натеки. Кстати, Андрей предположил, что во время извержения… можно опытным путем проверять теорию относительности или качество собственной кармы.
Мы поднимаемся на край кратера и сверху видно, что в окрестностях после землепреставления все вывернулось на изнанку, словно прошла здесь страшная война и все поставила дыбом. Но битва эта была столь давно, что шершавая ноздреватость камней уже подернулась тонкой шкуркой меха-мха, лишайники и цветы-лилипуты обжились и уже захватили все прорехи между камней.
Двигаясь на машине по периметру вокруг озера, мы переезжаем от одной природной достопримечательности к другой, расстояния слишком большие для пеших прогулок. И все равно на вопрос Андрея идти ли к церкви троллей у меня было «тихое, но твердое мнение» - НЕ ХОЧУ. Осталась собирать чернику, а Андрей видимо обладая более живым и богатым воображением, носился с упоением среди вулканического изобилия и в нагромождении камней «видел» и троллей и их замки.
Еще одна термальная площадка. Оченно живописная. Особенно в благодатный солнечный денек.
Вокруг булькают фумаролы, застилая окрестности пронзительно пахнущими облаками пара. После такой «ароматерапии» запах серы стойко держится в носоглотке еще несколько часов. В «грязюкатерах» - чашах с жидкой сиреневой глиной словно бултыхается чье-то мускулистое тело, которое вот-вот восстанет подобно Афродите, но на поверхности материализуется не прекрасная дева, одетая в морскую пену, а глиняный великан - Голем.
Видите, уже ладонь сжатая в кулак показалась!!!!
а вот - язык....
Вечером, ужиная рядом с палаткой, наблюдаем феерический закат с почти флуоресцентной яркостью цветов, разлитых по небу. «Исландия богата такими картинками с фантастической игрой света в разрывах облаков. Понятно, почему один из путеводителей по Исландии назывался «Страна Света».
Для меня сегодня день особый – встреча с водопадами Dettifoss и Seafoss. Нетрудно догадаться, что водопады - моя страсть. Символ Водолея – человек в кувшином льющейся воды. Видимо мою водолейскую сущность влечет вертикальное состояние воды – водопады и фонтаны.
Dettifoss. В переводе с исландского слово «Деттифосс» обозначает «бурлящий водопад».
Деттифосс самый мощный водопад Исландии и Европы. Каждую секунду с уступа высотой 44 и шириной – 100 метров срывается 200 кубометров воды, в летний период объем падающей воды может доходить до 500 м³/сек., но эти «мертвые» цифры как и данные бухгалтерской отчетности не передают звериную неукротимую мощь этого чуда природы.
Мы медленно бредем к водопаду через каменную пустыню, покрытую дюнами из черного песка, ветер бросает его пылью в наши глаза.
Вот Dettifoss предстает пред нами во всей своей могучей красе, вызывая «оторопь, которая заполняла то место в теле, где по всем приметам должен был бы гнездиться восторг».
Я подошла и села на самом краю каменной стены завороженная ежесекундно обрушивающейся на меня стеной воды. Мощь невероятная, ощущение присутствия и в тоже время ирреальности, невозможности видимого. Вода цвета пепла, напоминала грязные и спутанные в колтуны седые волосы неухоженного старика брошенного детьми. Она, падая с высоты, взрывается, взлетает струями вверх но, потом все же достигнув дна, разбившись вдребезги, поднимается водяной пылью, которая парит над этим местом на сотни метров. Мощь первозданная - энергия в видимом проявлении.
Есть известная оптическая иллюзия - если какое-то время неотрывно смотреть на падающую вниз воду, а потом перевести взгляд на неподвижный берег, то несколько секунд ты видишь, что камни, на которых ты сидишь, как бы паря поднимаются вверх. Мне всё чудилось что, вода с душераздирающими воплями «не могу и не хочу» падает в пучину, упирается изо всех сил, напрягает жилистое тело, пытается удержаться на краю, но ее неминуемо сталкивает в бездну новым потоком неудержимо и бесповоротно.
Андрей: «интересно, а вода, когда приближается к месту падения, знает о том, что ее ждет?». Я не знаю. Но мне кажется, что для воды в месте перепада высот на несколько мгновений наступает этакий «конец света». Она теряет каменную опору дна и привычные сдерживающие границы русла, на время становится способной лететь, потом – удар, бурление и снова покойное течение, как ни в чем не бывало. Вероятно, после этого вода становится иной, словно человек, переживший клиническую смерть.
река вниз по течению
Как все-таки хорошо, что исландцы не очень-то предприимчивы, у них нет коммерческой ухватистости азиатов, и они не поставили в этом месте гидроэлектростанцию, а сохранили чудо в первозданном виде. Никаких кафешек и шашлычниц, только канат заграждения там, где особо скользко от влаги и выложенные плитами тропки, да вдалеке туалет.
«В жизни всегда есть место подвигу», изрек с гордостью Андрей, выехав в семь часов от домика фермера, где мы сегодня ночевали. Подвиг в том, что встать в такую рань для него – это… подвиг!
Мы вновь отправились к Деттифоссу, но уже с другой, левой его стороны. Этот совет мы получили здесь на форуме и подтверждаем, что действительно очень правильно смотреть водопад с обеих сторон.
Согласно народной мудрости «кто первый встал, того и тапки» и в это раннее утро весь водопад безраздельно принадлежал только нам двоим. Мы были первые и единственные, можно было подползти к самой кромке, улечься на живот, в распор зацепившись руками и ногами на краю бушующей силы, и присутствовать при растроении собственной личности: одна отрешенно наблюдает за течением и ревом воды, вторая – ужасно боится и чувствует как страх в животе ворочается противным живым комком, а третья…. готова слиться с водой и упасть в эту пропасть и там пропасть, превратившись в водяную пыль в которой парит невесомое радужное сияние.
«Чудо – явление, которое может быть объяснено только задним числом» М. Анчаров.
В это утро случилось ЧУДО водопада, оно сложилось и умножилось на чудо радуги среди смурного неба. Что-то совпало в пространстве и времени, посреди тучной облачности вдруг открылась дверца, из которой вывалилось солнце, и ярчайшая радуга раскинулась в водах водопада. Скоротечное чудо продолжалось всего несколько минут и исчезло также внезапно, как и появилось.
После водопада через час пути у нас спустило колесо. Надо отметить, что проезжающие мимо предлагали помощь «и это им зачтется». Но Андрей, хотя не имел такого опыта, но споро его заменил сам, так как он счастливый обладатель «умных рук», готовых починить то, что готово отдать концы… Что скажешь?!!! Инженер он и в Африке инженер. К тому же, если человек не костенеет в том, что уже знает и умеет, то он постоянно учится. И, неважно, сколько ему лет. По моим наблюдениям, если человек освоил какое-то дело в совершенстве, то к чему бы он потом ни приложил руки и голову, какая бы сфера не привлекла его, все дается ему легко.
Укатали Сивку такие вот дорожки...
Мы остались без запаски. Проконсультировались по телефону с нашими арендодателями и они посоветовали найти в ближайшем городке ремонтную мастерскую. Но осуществить это не удалось, так как было воскресенье.
А выехали мы сегодня столь рано, так как намеревались попасть на воскресную мессу в городе Эгильсстадир.
Начиная с Западных фьордов мы частенько ползли по ужасной дороге со скоростью 30 км/час, где от трясучки, потеряли два декоративных диска от колес, а наш плеер от постоянного сотрясения мозга регулярно вываливался из гнезда. Могу предположить, что вырвавшись с дорожки в виде стиральной доски, Андрей газанул бы и сказал: «Ну, держись, Гусь, сейчас будем играть в Шумахеров». А так, «благодаря» спущенной шине к началу службы мы все равно безнадежно опоздали, и не было необходимости в скоростной езде. Видимо дальновидные Ангелы-Хранители, организовав спущенное колесо, остановили наш порыв, да и «в гости к богу не бывает опозданий». А тот храм в Эгильсстадире все равно был закрыт… Так и вспомнишь суфийское изречение: «Бог давно очертил на песке то место, где ты сейчас стоишь».
Немного о машинах. В Исландии расстояния большие, людей мало (320 тыс. человек), передвигаются жители преимущественно на машинах. «Третья машина в семье - внедорожники ужасающих размеров и мощности. И раз в месяц она используется по назначению».
Гениально организован процесс мойки машин. «Подъезжаешь на заправке к специальному месту. На стенке висят щетки со шлангом, по которому к ним подводится вода. Стоит открыть кран, как вода под большим давлением начинает бить сквозь щетку. Водя щеткой по машине ее можно вымыть за 1-2 минуты. Удобнее я ничего не встречал. Кстати все бесплатно. Это хороший пример, что нужно делать, если хочется видеть на улицах мытые машины. Вот представьте, наша Дума приняла закон и за счет бюджета понастроила таких моек».
В этой поездке у нас был первый опыт путешествия на машине, в связи с этим многое было впервые: автомобиль с автоматической коробкой передач, серпантины, тоннели, парковка в брюхе парома с сантиметровыми зазорами, движение в тумане и в проливной дождь, замена колес, а также узнали, что такое ехать без тормозов
20.08.12. Мгновение тринадцатое: Овечья арифметика или теория невероятности
Проезжаем мимо лагуны с лебедями, останавливаемся, фоткаем. Лебеди пугливы, близко не подпускают, крики их не соответствуют горделивой королевской осанке, как будто леди голосом торговки начинает склочно препираться из-за пустяков.
Я там по забывчивости оставила на берегу вполне еще носибельные кроссовки «Solomon». Спустя пару часов опомнилась, но мы уже километров на десять отъехали. Пришлось возвращаться. Стоят себе, дождем политые, никому кроме хозяйки не нужные.
В этом месте мы чуть не сбили овцу, которая была камуфляжно замызгана под цвет асфальта. Она флегматично стояла посреди дороги и размышляла о чем-то своем, овечном... Хорошо, что скорость была небольшая, а то поредело бы исландское поголовье.
В Исландии мы обнаружили странную математически необъяснимую закономерность: примерно 90 процентов от встреченных нами овец, группировались по трое. В чем тут загадка непонятно. Может кто-то из зоологов может объяснить?
В маленьких городках овцы подходят совсем близко к обочине, начнешь фоткать – застенчиво поворачиваются раскормленными необъятными задами в замусоленных меховых штанах, машин не боятся, но от людей убегают гуськом. Знают на что способны двуногие: сначала серьгу с меткой на ухо прицепят, потом по осени снимут шубу, и, в конце концов, ради мяса – заберут жизнь.
«Исландия – страна белых барашков. Мы привыкли видеть это грязное и жалкое существо с тупой мордой на наших сельских канавах. Даже как-то странно, что “маленький принц” просил его нарисовать. В Исландии это становится понятно. Местные барашки как будто пришли из сказок. Маленькие белоснежные создания вольно пасутся по всей стране. Барашков можно встретить даже на вулканах, где между травинками по несколько метров. Если взглянуть с другой стороны – бараны основа сельского хозяйства. Вся страна поделена небольшими заборчиками-сетками на пастбища, чтобы хозяева не перепутали свою собственность. На автодорогах, на границах пастбищ установлены специальные антибаранные устройства. Над ямой через 10 см висят скользкие металлические трубы. Машина их проезжает со страшным воем, а у барана ноги проваливаются между труб. На мелких дорогах раздвижные заборы. Их наличие не значит, что Вам туда нельзя. Их можно открыть и проехать, закрыв за собой. Местными правилами настоятельно не рекомендуется сбивать барашков. В любом случае водитель будет виноват, и должен возместить стоимость хозяину». Из отчета четы Симо.
В городе Хёбн (Höfn) у нас спустило второе колесо, мы без запаски, еле-еле словно контуженные доплелись до автомастерской. Там поменяли резину на двух колесах, обошлось это в 32700 исландских крон, которые нам возместили в «Gildo» при возвращении машины.
Лагуна Йокурсарлон
Прогноз погоды на сегодня оправдался на 200%. Кстати, мы частенько заглядывали на сайт http://en.vedur.is/weather/forecasts/elements#teg=precip&type=precip, где перемещая ползунок по шкале времени, можно увидеть, какие сюрпризы нам готовит погода в ближайшее время. Это позволяло иногда скорректировать свои планы, благо мы не были привязаны к бронируемому заранее месту ночлега.
Дождь был неостановим. Ливень и сильный ветер. Ничего не видно из-за тумана. Дождь такой, что дворники, судорожно метались по стеклу с максимальной скоростью и не справлялись с потоками воды. Слабо теплилась надежда, что, может быть, где-нибудь на жарком юге люди изнывая от зноя, уже давно молят о дождях и «милосердной прохладе» и по закону сообщающихся сосудов уже наконец-то унесет эти тучи, хляби небесные просохнут и будет солнце…
В такую-то непогодь мы приехали к лагуне, но пробыли там совсем недолго. Так случилось, что мы подъезжали к лагуне трижды и каждый раз она была разной.
Наблюдаем с бережка как амфибия на колесах увозит сначала по земле, потом по воде группу китайских экскурсантов. Очертания их и голоса постепенно растаивают в туманной дымке и возникает ассоциация, что это Харон в своей лодке увозит их через Стикс (река забвения).
Температура воды – ледяная. Лед, плавая по поверхности воды голубыми айсбергами тает, но с большим трудом.
Льды лазурных оттенков и цвета старой, чуть зеленоватой бирюзы выглядят фантастично на свинцово-безмятежной зеркальной глади воды. Оказывается, в исландском языке есть множество слов, которые обозначают разные степени покатости склона, оттенков снега и льда, которые наш взгляд просто не привык различать. Когда мне попадались сувенирные открытки с Ледяной Лагуной, то казалось, что там дизайнеры пофотошопили, «улучшив» цвет или это особенности освещения, например, на закате или рассвете мир всегда расцвечен необычно. Но льдины в действительности оказались такого неправдоподобного бирюзового и ярко-голубых цветов, который в наших краях не наблюдается.
славная иилюстрация к сочинению на тему: "Как я провел лето"
Посмотрели прогноз на завтра - с проЯСНЕНИЯМИ!!! Мы не поехали дальше, а решили вернуться в лагуну на следующий день и стали искать, куда голову приклонить, то есть ночевку. В течение двух часов мы слушали, как нам администраторы с вежливым сожалением говорили «FULL» (всё располнехонько). Но упорный Андрей, зазвонив-таки всю округу, добился своего и нашел отель со свободными местами по приемлемой цене. Первый раз за месяц мы столкнулись со сложностями при поиске жилья. Наверно потому, что это - весьма популярное место и из-за многолюдности предложение не поспевает за спросом.
Выбираем мы места для ночевок по справочникам «Around Iceland» и «Aning accommodation». Это весьма полезные книжки, которые свободно лежат на всех заправках, в турагентствах и т.п., а также можгут быть скачаны в сканированном виде. Там указаны различные варианты жилья, адреса, телефоны и перечень услуг. Последнее важно, т.к. не в каждом месте есть душ с горячей водой, кухня или стиральная машина. Адреса сгруппированы по районам страны. Кстати, мы опытным путем вычислили, что начинать обзванивать лучше с середины списка адресов нужного района.
От Лагуны двинулись дальше и вдруг в просвете между туч мы увидели ледник.
Тут же, как заправские маньяки, которым еще не дался ни один их исландских ледников, мы свернули на гравийную дорогу к озеру Breidarlon. Но, пока ехали, все скрылось в непроглядной облачности Утешаем друг друга, да ладно, дома в инете осмотрим на фотках тех, кому повезло с погодой больше чем нам.
Дальше уже нужно было пербираться вброд.
Через несколько часов исландская погода полностью оправдала прогноз метеорологов, распогодилась, растолкала тучи с облаками и мы получили все-таки в виде бонуса возможность рассмотреть поближе один из ледников. Андрей даже сбегал к его языку и прочувствовал там сплав всех стихий воедино. Это - один из языков ледника Мирдалсйёкудль
Далее движемся на ночевку в Vik.
На выезде из Kirkjubaejarklaustur, Андрей сообщает, что у нас проблемы с тормозами. Едем крайне осторожно, медленно, нас обгоняют все кому не лень и непременно оглядываются, что бы рассмотреть, что это за пенсионер на сиреневом «кабриолете» едва плетется
Так мы столкнулись с обратной стороной аренды дешевого автомобиля – машина «пожилая», видимо уставшая, набегавшаяся на своем автомобильном веку … три поломки за поездку. Хотя, судя по отчетам, и с новыми машинами такое бывает… Мы вновь обращаемся к нашим арендодателям.
Последний раз редактировалось ММарина 13 янв 2013, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
1. Водопад называется Selfoss (который выше по течению от Dettifoss). Так же называется город на юге и речной порог его имени. Все места, где вода не течет ровно - у исландцев фоссы.
2.
Она, падая с высоты, взрывается, взлетает струями вверх но, потом все же достигнув дна, разбившись вдребезги, поднимается водяной пылью, которая парит над этим местом на сотни метров.
Это примерно с 1000 метров.
3.
Как все-таки хорошо, что исландцы не очень-то предприимчивы, у них нет коммерческой ухватистости азиатов, и они не поставили в этом месте гидроэлектростанцию, а сохранили чудо в первозданном виде. Никаких кафешек и шашлычниц, только канат заграждения там, где особо скользко от влаги и выложенные плитами тропки, да вдалеке туалет.
примерно 90 процентов от встреченных нами овец, группировались по трое. В чем тут загадка непонятно. Может кто-то из зоологов может объяснить?
Не претендуя на звания зоолога, тем не мнее скажу, что над этой загадкой мы бились много лет, пока не оказались однажды на ферме во время отёла. После отёла овец до осени выгоняют пастись, оставляя с мамой-овцой не более двух барашков. К середине лета те по размеру уже не сильно отличаются от мамы. Вот и получается, что ходят они по трое.
5.
Если взглянуть с другой стороны – бараны основа сельского хозяйства. Вся страна поделена небольшими заборчиками-сетками на пастбища, чтобы хозяева не перепутали свою собственность.
Насчет основы - не совсем так. В старые времена бараны и лошади были не основой, а главным способом выживания исландцев, обеспечивая их едой, одеждой, обувью и теплом. Да-да, теплом. Зимой люди жили вместе с баранами и лошадьми под одной крышей и стойла работали как ... хе-хе, бойлерные. Все-таки они теплокровные и 20 овец заменяют одну батарею парового отопления Ну и высохший навоз - газ для приготовления пищи Особенно на тех фермах, что были далеко от моря (море топляк поставляло). Сейчас вопросы отопления и приготовления пищи не столь остро стоят, а сельское хозяйство Исландии производит все базовые продукты питания. Бананы, конечно, дешевле завозить. Что касается изгородей, то они выполняют две функциию. Первая - предотвратить миграцию особо шизанутых овец между югом и севером. Вторая - предотвратить сельхозугодья и жилые зоны от безжалостного нашествия баранов, ибо сожрут все подчистую. Хотя иногда используют овец на полях для борьбы с сорняками. Сортировка баранов по осени происходит очень просто. По мере наступления холодов трава в горных районах исчезает и бараны спускаются поближе к равнинам, где их совместными усилиями - с приглашением городских родственников, а с недавних пор и туристов - сгоняют на сортировочные пункты. Такие круглые огороженые площадки с общей зоной в центре и секторами по периметру. Вот там из общего центра каждый фермер своих овец и выдергивает в "свою" загородку. Просто и без фокусов. Раньше баранов клеймили, сейчас вешают на ухо ярлык. Овцы смешно с ними выглядят - как игрушки с ценниками в магазине. У некоторых фермеров угодья - как у маркиза Карабаса и позволяют выпасать только своих баранов, поэтому ценников не надо вешать.
6.
Там поменяли резину на двух колесах, обошлось это в 32700 исландских крон, которые нам возместили в «Gildo» при возвращении машины.
Странно Обычно ремонт колеса 5000-7000 стоит. У вас что, был БТР?
7.
двинулись дальше и вдруг в просвете между туч мы увидели ледник
Будет правильней сказать, что ледник показал вам язык. Перед Виком, если ехать с востока, есть место, где прямо к нему можно подъехать. Хотя, как мне кажется, вы там и подъезжали.
8. Редкая штуковина!
Взгромоздили американский Додж на шасси немецкого Унимога, судя по всему. Причем это - летний вариант. Для зимы нужны шины намного шире.
А вообще отчет -
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
УРРРРрррррррааааааааааа!!!! Вселенная услышала мои мечты и принесла ключи от новой машины. Нам завтра пригонят на замену ДЖИП, всамделишний!!! Было немного жалко, что у нас нет опыта вождения такого автомобиля. Потому что стремно было бы гнать через реки по бродам, по горам почти без дорог и к самой кромке ледника… Ну да ладно, в следующий раз…
Гестхаус «Arsavuir slipping» в городе с подозрительно коротким для Исландии названием Vik (в переводе – город), где мы остановились, - было так себе, по сравнению со всеми предыдущими. А за все время в пути мы повидали разное жилье, ночевали и в гестхаусах, и в маленьких отелях, и в хостелах (общежитиях). Кухня там была «как-то специально неудобна», а так же явно недостаточное количество туалетов и душевых для такого числа постояльцев.
Там на кухне висел необычный плакат - карта исландской истории, где остервенело один другого мочит, сжигают группами и поштучно, головы рубят – ну, в общем-то ничего нового, только здесь на фоне периодически извергающихся вулканов. И была видна какая-то чуть ли не математическая связь между этими явлениями. Агрессия людская как выражение крайнего напряжения прорывается и проливается на ближних, подобно тому, как извергается земля, которая больше не в силах переносить внутреннее напряжение. Она также крушит и сметает все на своем пути…
Гусь-путешественник оказался не простой птицей, а фактически оракулом. Как мы это узнали? Внизу размещена фотка сделанная в общем-то для прикола, типа Гусь рассказывает двум исландским гусыням о своих странствиях... Но, потом уже дома, когда мы присмотрелись, оказалось, что наш Гусь указывал крылом именно на то место, где у нас заглючил тормоз в городе с названием для скороговорок Kikjubaejarklaustur Киркью-байер-клойстюр (церковь-деревня-монастырь).
Андрей в связи с заменой машины тут же озаботился вопросом, куда бы податься и отправился… на бескрайние пастбища инета. Очень оперативно он получил ответ от известного исландоведа и исландофила ruslendingur. Тот обстоятельно написал, куда и как можно попасть на джипе, исходя из того, что у нас осталось в запасе только два дня. Думаю, он не будет против того, что я здесь приведу этот ответ. Огромное человеческое спасибо ему, как хорошо, «когда такие люди в стране исландской есть!»
Пересев за руль джипа Андрей понимает, что это – «машина для настоящих мужчин» и нужна реальная физическая сила для того, чтобы ею управлять. Почувствовав себя джигитом, он заборзевает стремительно, и вот уже я слышу: «будет меня тут какая-то мелюзга обгонять» и начинает ускоряться…
и Гусь на передней панели джипа тоже как-то приосанился...
Благодаря рекомендациям доброго человека при общей инопланетности Исландии мы попали в какой-то ну совсем параллельный мир, подтверждая неоднократно звучавший на этом форуме тезис, что «настоящая Исландия лежит за пределами дороги №1». То, где мы оказались, у меня вызвало вопль восторга и состояние распирающего счастья без причин и условий.
Хотя сейчас глядя на фотки. понимаю, что они не передают главное: ощущения от пространства и энергетики этих мест.
Натужно, но уверенно взбирался наш джип по юлящей 214-й дороге, а вокруг поднимались застывшие черные девятые валы, между скалами виднелись разводья ярчайше-изумрудной пены мхов, внизу в долине река металась по днищу русла извивами многошеей гидры. Счастье сквозняком носилось по распахнутой моей душе.
Последний раз редактировалось ММарина 13 янв 2013, 14:03, всего редактировалось 2 раз(а).
В окрестностях городка Vik расположены знаменитые черные пляжи. Мы, помним о том, что выходить из гостиницы для осмотра красот надо как можно раньше, ибо воздастся. ОСОБЕННО в местах, где много туристов. Так и вышло.
Рано утром едем к скалам на черный пляж. По дороге к побережью созерцаем как «горы опрокинулись, нарушая все земные законы, встали на вершины и любовались на свои отражения в зеркале озера». Д. Рубина
Поднимаемся на скалы и в полном одиночестве пребываем там. Сверху особенно хорошо видно как океан вышивает пеной по линии прибоя, застилает берег кружевными лентами, выписывая вечные свои узоры на черном песке.
Андрей придерживает меня за рукав и предупреждает, что близко к краю подходить опасно, не так давно здесь кромка козырька обвалилась и двое французов не вернулись домой из путешествия по Исландии…
У маяка на каменном заборчике, вдоль которого скоро пойдут толпы туристов, Андрей аккуратно выкладывает рядочками кусочки лавы. Я спрашиваю: «Ты, когда набегут туристы, собираешься продавать «маленькие за три, а большие по пять»? К концу путешествия в тебе проснулся предприниматель? Или наши финансы уже поют романсы?».
Местные тупики оказались пугливы, потому что днем здесь слишком людно.
В чем сами мы убедились, спустившись вниз к кромке воды и «услышали голоса, оскорблявшие тишину». Это «черти уже принесли туда китайскую орду».
Последний раз редактировалось ММарина 13 янв 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Огромное спасибо за комментарии к отчету и за ободряющие слова, которые особенно ценны потому, что написаны человеком, живущим в Исландии.
Как замечательно, что Вы открыли нам секрет «овечьей арифметики»!
Что касается стоимости ремонта:
У вас что, был БТР?
Переговоры о стоимости ремонта велись по телефону между автомехаником и нашими арендодателями. Если честно, то мы понятия не имели, сколько это может стоить у нас в России, так как собственной машины нет. Косвенно по эмоциональности реплик мастера по ремонту и продолжительности процесса «перетягивания каната» мы понимали, что что-то они там никак не могут поделить… Но деваться нам было некуда… на сотни километров вокруг пустыня, манэсенький городишко, утро понедельника, одна автомастерская, осталось в живых только три колеса и уже нет запаски, - так что мастер мог загнуть любую цену.
Месяц нашего пребывания в Исландии подходит к концу. Дорога стремительно несется навстречу и неумолимо влечет нас назад в Рейкьявик.
Мы еще успеваем остановиться у двух водопадов – Скагарфосса, где вода словно льется из неба и Seljalandsfoss, где можно пройти за стеной воды по специально оборудованной дорожке.
Скагарфосс
Здесь мы втретили коров в сбруе, которые помянуты не в одном отчете об Исландии. Кто знает зачем им такое обмундирование?
Seljalandsfoss
Еще мы заглянули на термальную площадку Seltun..
Здесь по дощатым тропинкам ходят толпы туристов и самозабвенно фотографируют картины ада выкрашенного в «чудовищно радостные» цвета. Как обычно легкодоступные достопримечательности (близость к столице) заполнены туристами, людей – пруд пруди.
взяла с собой в пакетик глину с ярким запахом серы
Из отчета Александра и Тани Симо «Там несколько десятков грязевых вулканов и фумарол. Вулканы весьма активные и крупные. Грязь темно серая, зато остальной пейзаж собран из ярких красок. Картинка очень похожая на Марс, фотографии которого лежат на сайтах NASA. Такие же остроугольные камни. Не даром американцы тут испытывали луномобили во времена программы “Аполлон”.
Сделаны деревянные дорожки для того, чтобы не пачкать ноги, а главное, не провалиться куда-нибудь. Всюду висят предупреждения, что, мол, свалитесь - сваритесь, температура 100 градусов. Все это не означает, что нельзя подходить ближе, если хочется. Дорожки проложены совсем близко, и подойти без них ближе не удастся, потому что ближе некуда».
У чистюль-исландцев все предусмотрено - при выходе с площадки приколочена щетка, чтобы в машину сесть с чистыми "лапами".
По дороге оттягивая до последнего момент возвращения в столицу мы завернули к озеру.
Благодаря деятельному содействию Ирэны нам удалось вернуть в магазине купленные перед треком итальянские горные ботинки. Они, не смотря на солидный ценник в 20000 крон, оказались бракованными и не выдержали первую же проверку дождем - промокли насквозь.
Hallgrimskrja - храм с органом.
Я уже писала, что храмы исландские удивляют архитектурой, смелостью творческого порыва архитекторов, но главный храм страны к тому же поразил нас своей энергетикой. Андрей говорит: «чувствуешь себя, словно тебя ударило током». Он электрик по первой специальности и ЗНАЕТ что такое ток и теоретически и практически. Как человек научного склада ума он специально выходит из храма наружу и проверяет, действительно ли, всё прекращается на пороге, и возобновляется внутри зала. Да, так и есть, выйдя на улицу, он почувствовал, что «поток» тока отключился… Пока Андрей экспериментирует, я сижу на скамье под стрельчатым потолком и нанизываю воспоминания из путешествия как бусины на нить памяти. Так мне было там хорошо, покойно и благодатно. Вот бы попасть на концерт в этот храм, огромный орган и хор… и БАХ… и ВСЁ и «крыша в пути» и сердце настежь…
В завершении мы поднялись на лифте на колокольню храма и посмотрели на город сверху. Рейкьявик раскинулся многоцветием своих домов на все четыре стороны как лоскутное одеяло и убегал вдаль бухтой океана.
На поиск жилья в столице накануне уикенда у нас уходит целых три часа. Но вот хостел найден, койки заняты, вещи брошены, и мы отправляемся на прогулку по старому городу «заниматься своим любимым делом: «глазеть по сторонам и обращать внимание друг друга на разные важнейшие для нас пустяки».
Например: рядочек горшков с цветами, выставленных на лестнице, отражения в окнах домов, утка, стоящая подобно заправскому йогу на одной ноге и спящая при этом, «лифтованный» джип, который на чрезвычайно узких улочках смотрится как «подводная лодка в степях Украины» (лифтованный, в том смысле, что для подъема в кабину нужен лифт ;)))))))))))))))))))) Увидев его, мы почувствовали себя героями фильма «Кин-дза-дза». Помните финальная сцена? - безотчетный порыв Владимира Николаевича и Гедевана присесть и сделать «Ку!» перед проезжающей мимо снегоуборочной машиной.
В гесте весь вечер мы «играли в бильярд». Готовясь к отъезду, мы сортируем багаж на огромном бильярдном столе, «отделяя зерна от плевел». Вещи наши, вырвавшись наконец-то на свободу из тесноты рюкзаков, самостоятельно расползались по всему доступному пространству и явно делали попытку скрыться бегством… На лицах проходивших мимо постояльцев было написано немое удивление: «Как у людей, путешествующих с рюкзаками, может быть такое количество барахла????»
24.08.12. Финал: Время собирать и время складывать камни
Сегодня мы улетаем на родину.
На Национальный музей у нас всего полтора часа. Но управились мы быстро, потому что экспозиции нескольких залов небольшие и для тысячелетней истории народа там представлено весьма скудное количество экспонатов. Что, в общем-то, неудивительно, так как в их климате сохраняется только металл, кости и камень. Все остальное сгнивает или сгорает. На территории Исландии не сохранилось никаких средневековых замков или крепостей, а лишь фундаменты тех древних построек, что когда-то оказались погребены под пеплом извергнувшихся вулканов. Да еще встречались нам по дороге землянки в виде «волосатых» домиков, в которых исландцы жили еще в двадцатом веке. Да, это вам не Египет, где тепло и сухо и по пять тысяч лет хранятся мумии и папирусы.
лубочный детско-непосредственный взгляд на Христа с апостолами.
- национальный костюм
а это наряд для Снежной исландской королевы
Уже двигаясь в Кефлавик, в аэропорт, мы вышли из машины и сложили свою пирамиду из камней на память, о любви к этой стране накрывшей нас с первого взгляда.
Кстати о камнях, Андрей в эту поездку собирал их взахлеб, как и я.
Когда я приносила на выбор несколько, он всегда выбирал не самый маленький, а самый выразительный. Мы постоянно ходили с оттопыренными карманами и в итоге везем домой пару килограмм камней, черного песка и даже фумарольной грязи с запахом серы. Приеду, займусь их «засолкой»…
Лечу на родину взволнованная, очарованная, счастливая, где мне мимоходом подарили так много красоты. Исландия своими вулканами, льдами, водопадами, нежностью мхов и туманов, холодом и дождями учила меня быть самой собой… Моя приятельница, обладающая тонким чутьем художника, посмотрев отчет о путешествии написала: «у Исландии твои цвета, твой контраст, твое разнообразие и красота... и твоя суровость)))». Очень верное наблюдение, наверно поэтому мне там было столь хорошо…
Возвращаясь домой из путешествия, мы «нагруженные благословенным медом впечатлений» разбегаемся каждый к своему компьютеру пережевывать и облизывать впечатанное в соты памяти. Когда я пишу эти строки, то делаю попытку остановить мгновения, нанизать слова на нить воспоминаний, переплавить объем в образы, так чтобы читающий мог за завесой букв увидеть, что из окружающего пространства извлекла моя душа. Пишу потому что для меня важно поделиться опытом и, быть может, вдохновить кого-нибудь на личное знакомство с этой неординарной страной.
Понятно, что сейчас в декабре-январе, когда найдено время для редактирования записок «память-сладкоежка, произвольно выковыривает изюм из жизненной сайки» и вспоминается самое яркое, пронзительное. В помощь мне дорожные записки, где «в словесном растворе заспиртованы» мелочи и ощущения, отклик сердца на увиденное.
Бывают целые куски жизни, прожитые без счастливых дней, кружишься белкой в колесе: этому дала, про это не забыла, суета сует… и мы - жители городов «выпав из будней» выезжаем в места пустынные, чтобы «сделать глоток простора, и снова возвратиться домой, пить с людьми из одной чаши». Так вот Исландия, на мой взгляд, не для тех, кто предпочитает «отдых на износ» на пляжах или любителей «любоваться Вечностью, сидя как кильки в банке» на рассвете на горе Синай и т.п… она для тех, кто ценит то, что разлито между одиночеством и безбрежностью далей.
По возвращении домой мне задали замечательный вопрос: «Что больше всего поразило?»
на фото – «глобус» Исландии
Инопланетность. Мне временами казалось, что, словно мы летели по знакомому маршруту, например из Архангельска в Москву, но, неожиданно катапультировались и приземлились не на Земле западнее Гринвичского меридиана, а на совсем иной нездешней планете. Она ошеломила инаковостью пространства, тем, что «земля заселена так редко, что человек еще не заслоняет собой природы».
Согласна, что можно поехать куда-нибудь и наслаждаться тем, что наваяли, понастроили люди, но я испытываю усталость от хаоса вещей сотворенных руками человеческими. И я хотела бы выразить исландцам огромную благодарность за то, что они сумели сохранить свою избыточно прекрасную страну в почти нетронутом виде. Многократно за время путешествия я задавалась вопросом: КАК в век глобализации, стирающей все национальные отличия, в эпоху урбанизации повсеместно закатывающей землю под асфальт жители этого острова сумели сохранить природу, оставив ее в нетронутой первозданности??? Например, на Востоке в местах красоты, силы и тишины процветает «необузданное строительство», величественные панорамные виды густо обметаны гостиницами, кафешками, сувенирными лавками…
Безопасность. В стране уровень образования один из самых высоких в мире, а уровень преступности – один из самых низких. Быть может это как-то связано?.... По сравнению с Азией здесь практически нулевой уровень преступности. Можно расслабиться в отношении обеспечения сохранности своих вещей. Нам с Андреем проще быть «простофилями» доверчивыми, открытыми и чувствовать себя как дома. «Дома – это там, где можешь быть самим собой, а не тем, кем ты стал, будучи постоянно настороже». На Востоке я очень уставала от того, что нужно быть постоянно начеку и бдительно контролировать свой багаж, чтобы у него не «выросли ноги», чтобы тебя «не нагрели» в кафешках, гостиницах, чтобы «не развели на деньги» местные помогаи. Например, во время трека по Цветным горам на общей кухне кем-то был оставлен кошелек туго набитый наличкой и кредитками. Хозяин нашелся через час после того, как в столовой постоянно меняясь, позавтракало человек тридцать. Мы совершенно спокойно оставляли свой ноутбук на ночь в холлах, не всегда закрывали машину и двери в комнатах, где лежали рюкзаки со всеми ценностями (фотоаппаратами, деньгами, кредитками, документами).
Еще в Исландию стоит ехать за тишиной. Я стопроцентно согласна с Б. Пастернаком: «Тишина, ты - лучшее из того, что я слышал». Причем кроме тишины природной, я отметила удивительную культуру звука в общественных местах. Ни в транспорте, ни в общепите, ни в торговых центрах тебя не насилуют, вынуждая слушать громкую настырно залезающую в уши музыку, с которой ты не резонируешь.
Меня восхитило, что европейцы «подкованные и закаленные хорошей жизнью» организуют для себя повседневное существование по каким-то совершенно иным законам. Неоднократно удивлялась, с какой бережным уважением к природе и человеку устроен здесь быт. «Вы попадаете совсем в другой мир… словно бы у людей, создавших его, было другое устройство глаз, другое строение кожи, другое … восприятие бытия». Здесь здания, эстакады, трассы бережно вписаны в ландшафт. Для чего? Для красоты жизни. Дороги, вокзалы, автобусные остановки, на которые точно в соответствии с заявленным расписанием приходит автобус, чистые туалеты и пр. и пр., - все ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. А ведь еще каких-то пятьдесят лет назад жизнь в стране была очень тяжела (почитала романы и рассказы Лакнесса). Сейчас - это одна из самых процветающих стран мира. По какому-то опросу у Исландии до последнего кризиса было первенство по комфортности жизни.
Удивительным оказалось и то, что почти все туристические блага бесплатны. Дороги, туалеты, чудеса природы, - всё бесплатно.
Завершить свою оду Исландии хочу одной молитвой:
«Если бы рот наш был полон песней, как море водами, А наш язык – ликованием, как бесчисленные волны морские, А наши уста – восхвалением, беспредельным как ширь небосвода, И наши глаза сияли бы, как солнце и как луна, И будь руки наши распростерты, как орлы в небесах, А ноги наши легки, как лани, - мы все равно не сумели бы по достоинству возблагодарить Тебя , Господи, за все чудеса Твои».
Итак, ошалевшие от восторга мы вернулись на родину.
Остановились на три дня в Питере повидаться с родственниками и друзьями.
В большом городе безнадежность расстояний многочасовыми переездами «пожирает» время, не успел оглянуться, а уже день закатился и пора спать.
После неспешности исландского путешествия нам не особо хотелось напрягаться, торопиться и успеть многое, поэтому мы неторопливо побродили по питерским улицам, и крышам... Интересный опыт, но парень, который взялся провести экскурсию, оказался просто проводником (не экскурсоводом), обеспечившим доступ на крыши. Виды, которые он выбрал, не отличались выразительностью, так что мы просто грелись как коты на солнышке и болтали с родственниками обо всем и ни о чем.
Нас «занесло» в научно-развлекательный центр «Умникум». Это - музей занимательной науки, там наша природная любознательность вырвалась на свободу и мы часа три шалили словно дети, проводя различные научные эксперименты типа пускания гигантских мыльных пузырей, перекатывания шарика силой мысли и многое другое. Здесь представлены зоны занимательной физики, увлекательной математики и головоломок, геологии и минералогии, биологии и психологии, а также зона астрономии с купольным планетарием.
прямо Гарри Потер какое-то!!!
Еще мы нечаянно попали на Литургию Успения Богородицы и в этот же день «случились» многократные «встречи» с Богоматерью в Эрмитаже.
В Зимнем Дворце я уже на втором часу начала скисать утомленная пространством перенасыщенным энергетикой гениев, подобно тому, как устаешь от праздничного ужина с бесконечными переменами вкуснейших блюд и разных деликатесов.
Вообще-то мы пошли в Эрмитаж «новыми глазами» посмотреть на картины Леонардо да Винчи и «Черный квадрат» Малевича. «Черный квадрат». Я вновь ощутила его «черной дырой», которая «засосала» весь метальный сор и я стояла как в финале фильма «Догма» стоит один из «пророков» оглушенный гласом Божьим. Стояла тихая, благостная, умиротворенная.
В зале к картинам Леонардо «толпа шла плотным медленным косяком, как рыбья стая», к «Мадонне Литте» не протиснуться… Рассчитав логически траекторию своего движения, я сделала все возможное, чтобы меня «прибило» людским потоком к окну, где образовалась «тихая заводь». Бич Господний – китайцы, щелкают фотокамерами со вспышками, что запрещено, на них орут экскурсоводы, сотрудницы музея и просто оказавшиеся рядом посетители, китайцы зычно отбрехиваются и смеются в ответ на безуспешные попытки их «построить»… На все это «наполненная просторным дыханием вечности» взирает Мадонна, заполняя любовью и тишиной все пространство…
Итак, записки завершены…
Всем тем, у кого знакомство с Исландией впереди, я желаю открыть СВОЮ Исландию.
PS
В завершении своих записок я хотела бы поблагодарить:
Андрея, который подобно волшебнику, взял и осуществил казавшуюся несбыточной мечту о поездке в Исландию. Еще благодаря его редакторской правке в тексте многие запятые и слова встали на положенные правилами грамматики места, а места, которые мы видели, обрели свои имена, потому что я их не запомнила.
Моих родителей: маму, которая передала творческие способности своего рода и страсть к освоению нового, и папу – взыскательного читателя, который начиная с первых опытов моего писания, всегда поддерживал меня своими советами, рекомендациями и ободрением.
Друга нашей семьи – астролога Людмилу Ивановну Чипинг. Именно она много лет назад, составив мой гороскоп, обнаружила у меня способности к писательству. Я ей тогда не поверила… Мне было уже под сорок, и мой опыт говорил о том, что если художественные способности есть, то они проявляются с детства-юности. Видимо потенциал писать и петь был зарыт очень глубоко и получил импульс к реализации только после того, как я стала заниматься йогой.
… и еще благодарность писателю Дине Рубиной, которая сама того не зная, «помогала» мне описывать увиденное, выражать пережитое, когда мой словарный запас иссякал. Слова из ее книг везде стоят в кавычках, но не везде указано авторство…
а так же всех посетителей этого топика, кто путешествовал виртуально вместе в нами. Спасибо вам за внимание и теплые слова. Всех благ...
Прошло больше двух лет после нашего путешествия в Исландию.
За это время с большим трудом удалось вернуться к нормальному состоянию колена, травмированного во время трека по Цветным горам https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=176789&start=20. На момент падения на колено мне показалось, что это - просто ушиб. После этой травмы было еще несколько дней пути по 10-15км под рюкзаком....
Мне все это аукнулось через месяц после возвращения домой... я не смогла приседать и временами ходить.
Мне потребовалось два года восстановление (мази, таблетки, курс Панчакармы в Индии, курсы аккупунктуры, суджок, рейки, курсы массажа, психотерапевтические сессии и пр.)
Во время того трека мне встретилось несколько человек с разными травмами ног (ушибы, растяжения связок...).
Поэтому тем, для кого проблема с суставами актуальна, хочу порекомендовать брать с собой в пешие треки: палки, эластичные бинты и наколенники, средства для первой помощи при ушибах и растяжениях (особенно если вы находитесь в местах, где нет скорой помощи).
Берегите ноги, они - основной инструмент путешественника
ММарина, какой чудесный отчет! Странно, что я его только сейчас обнаружила, мне казалось, что готовясь к поездкам в Исландию, я перелопатила всю инфу на форуме об Исландии. Особенно ценна для меня инфа о треке. Я, возможно, ещё пораспрашиваю.. Какие лёгкие у вас рюкзаки получились! Не могу представить, как это удалось!
Otta08 писал(а) 25 ноя 2014, 15:00:ММарина, какой чудесный отчет! Странно, что я его только сейчас обнаружила, мне казалось, что готовясь к поездкам в Исландию, я перелопатила всю инфу на форуме об Исландии. Особенно ценна для меня инфа о треке. Я, возможно, ещё пораспрашиваю.. Какие лёгкие у вас рюкзаки получились! Не могу представить, как это удалось!
Trolll, ага, тогда понятно! И ведь не один этот отчетне доходил до заинтересованных читателей..Я и другие находила...вот здесь, например, тоже масса полезной инфы Факты и Фото (Исландия) Многие по этому отчету готовятся. Из рук в руки, можно сказать, передаем!
Otta08 писал(а) 25 ноя 2014, 15:28:Trolll, ага, тогда понятно! И ведь не один этот отчетне доходил до заинтересованных читателей..Я и другие находила...вот здесь, например, тоже масса полезной инфы Факты и Фото (Исландия) Многие по этому отчету готовятся. Из рук в руки, можно сказать, передаем!
Так пишите о таких случаях. Но этих ситуациях важно, прежде всего, желание автора. Видимо, автор считает, что тот отчёт больше подходит под рубрику "Фотоотчёты"
Дело в том, что отчет почти два года пролежал в другом разделе. Неделю назад я попросила модератора перенести его сюда, так как предполагала, что он еще может оказаться полезен.
ММарина писал(а) 26 ноя 2014, 15:06:Дело в том, что отчет почти два года пролежал в другом разделе. Неделю назад я попросила модератора перенести его сюда, так как предполагала, что он еще может оказаться полезен.
Думаю, что здесь он будет многим ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ полезен!
Спасибо за прекрасный отчет. Разрешите задать вам один бытовой вопрос. Мы с женой этим летом тоже собираемся пройти по пешеходному маршруту Ландманналлойгар - Торсмерк - Скогар. Меня интересует, каким образом происходит оплата за пользование душем в кемпингах на маршруте. Нужно платить деньги сотруднику-смотрителю? Или там стоят автоматы, кушающие монеты? Если так - можно ли там разменять бумажные деньги?
Мы прилетаем в Кефлавик, сразу же едем на автовокзал и далее на автобусе в Ландманналлойгар. Где-то в Рейкьявике искать размен монет, возможно, не будет времени. Не хочется столкнуться с невозможностью заплатить за необходимый сервис на маршруте.
Автоматы с монетоприемником. Можно ли разменять бумажные деньги, точно не скажу. Думаю у сотрудников кемпингов должна быть мелочь, должны же куда-то девать то, что выгребают из автоматов. ) Еще можно поменять на автовокзале, там есть кафешка (или даже две, не помню). В самом Ландманналлойгаре есть магазин и пункт проката, тоже можно будет что-то поменять или купить со сдачей, хотя цены там раза в два выше, чем на "большой земле".
Добрый день, Марина! Собираемся с мужем в этом году в Исландию. Прочитала запоем весь Ваш отчёт - необыкновенно интересно. Перечитала много отчётов, Ваш поразил описаниями личных впечатлений, взглядом путешественника. Огромное Вам спасибо за колоссальную работу, которую Вы проделали для того, чтобы Ваши последователи смогли получить советы и картинки. Понятно, что никакие фотографии не передадут энергетику и красоту этих мест, а вот Ваши слова смогли!!!Спасибо огромнейшее!
Prikolya, благодарю за теплые слова и за то, что Вы почувствовали через записки мою любовь к исландской земле. Ничего подобного я не встречала ни до, ни после (хотя за плечами уже 27 стран)...
Марина, добрый день! Спасибо ВАМ огромное за Ваш отчет. Прочитала на одном дыхании.Тоже хочу высказать Вам восхищение по поводу стиля изложения. Читала и улыбалась, когда увидела Вашу благодарность Дине Рубиной:))) Для меня она непревзойденный авторитет) Согласна с Вами! Еще раз Вам спасибо! и отличных путешествий.
Блаженство: чай со специями и молоком и хлебцы с "кулубничным" варением!!!
холодоустойчивая блондинка - явно исландского разлива.
весьма исладский прикид в витрине: вечернее платье + сапоги резиновые + теплый шарф с мехом 
я "дорвалась" до витрины с пуговичками...
а вот - язык....
река вниз по течению
славная иилюстрация к сочинению на тему: "Как я провел лето"
и Гусь на передней панели джипа тоже как-то приосанился...
взяла с собой в пакетик глину с ярким запахом серы
лубочный детско-непосредственный взгляд на Христа с апостолами.
- национальный костюм
на фото – «глобус» Исландии
прямо Гарри Потер какое-то!!!
