Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Итак, сбылась мечта. Все хлопоты, связанные с подготовкой к поездке, уже позади. Все волнения - еще впереди.

Волноваться, радоваться, огорчаться и восхищаться будем “на троих”. Трое – это моя жена – Маша, я – Сергей и наш внук – Алексей. Да, чуть не забыл про четвертого члена нашего экипажа. Это заслуженный конь, неутомимый пожиратель бездорожья – Grand Vitara. Признаюсь, при выборе иноходца хотелось сделать ставку на более породистого скакуна Land Cruiser, но слишком уж много позеленевших рублей надо было отдать за его прокорм. Поэтому нашим товарищем стал конек-горбунок.




16 июля.

Мы уже в Исландии. Кому будет интересно, тот в конце отчета сможет найти график нашего путешествия и другую информацию. А мы, начитавшись отчетов на форуме, завьючили нашего горбунка «Витьку» привезенным барахлом (палаткой, спальниками, ковриками, фото и кино аппаратурой и прочей ерундой) и рысью тронулись к «трем поросятам» – сетевому магазин Бонус (жёлтые флаги с розовой хрюшей). Конечно, флагов с поросятами было не три, а больше. В этом сетевом магазине наша кампания затарилась продуктами на все дни. Или почти на все. Прочитав о великолепных барашках на гриле, мы тоже приобрели одноразовый гриль и упаковку мяса, заранее представляя с каким упоением будем смаковать баранинку с красным вином.

Забив в навигаторы первую реперную точку, дружно сказали «Поехали!» и медленно, согласно правилам, поскакали в путь. Именно в навигаторы, так как взяли с собой свой, а в «Витьке» был встроенный. Было устроено состязание: встроенный навигатор VS понаехавшего. Первая точка – это национальный парк Тингвеллир (Thingvellir, Þingvellir), N64.255816, W21.130399. А погода нас пока не балует. Солнца нет, облака висят так низко, что поневоле пригибаешь голову. Но и дождя, как такового, тоже нет. Без напряжения подъехали к смотровой площадке.

Вот некоторая информация из инета:
«Тингвеллир (в переводе с исландского «ting» – парламент, «vellir» – равнины) - место на юго-западе Исландии, рядом с полуостровом Рейкьянес и вулканически активной местностью Хенгилль. Первая причина известности - историческая значимость этого места. В 930 году здесь был образован Альфинги – один из самых первых и старейших парламентов в мире. Каждый год члены парламента собирались здесь, главный спикер зачитывал законопроект и далее он активно обсуждался и его либо принимали, либо отклоняли. В период с 999 – 1000 год в Исландии было принято христианство в качестве главной религии в стране, после принятия христианства один из членов парламента выбросил с вершины водопада всех своих языческих идолов и богов, после этот водопад стали называть Годафосс (водопад Богов). Именно в Тингвеллире 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой.
В 1927 году благодаря своей уникальной тектонической и вулканической природе Тингвеллир был объявлен национальный парком. Континентальные преобразования хорошо видны по многочисленным трещинам и расщелинам по всей территории парка. Самая большая и известная трещина превратилась в знаменитый разлом – Алманнагья. Даже в наши дни здесь порой происходят землетрясения».





Это единственное в мире место, где можно увидеть и американскую и европейскую тектонические плиты, расходящиеся со скоростью 1-2 см/год. Как только мы вышли из машины, начал накрапывать мелкий нудный дождик, пытавшийся загнать нас обратно в уютное купе. Но мы были вооружены и очень опасны. Всё было готово к встрече с этим врагом, и он отступил. Единственное непреодолимое препятствие – это время. Поэтому прошлись совсем немного вдоль исторических разломов. А по московскому времени было уже около 23 часов. Поэтому, особо не задерживаясь, мы поехали искать свое стойло. Хотелось отдохнуть после раннего вставания, перелетов и смены времени. Хотя по себе я могу сказать, что перелет на запад я переношу гораздо легче, чем перелет на восток. Наш коттедж (Lax-á Geysir Cottages) располагался недалеко от Долины Гейзеров и знаменитого гейзера Гейсир (Geysir).

Но вот тут-то нас ждала небольшая засада. По карте я снял координаты коттеджа, но навигаторы вели явно не к ожидаемому месту. Потыркавшись, как слепые котята, в разные ближайшие углы мы поняли, что нужен совет друга. Друг оказался исландцем, который на чистом английском языке послал нас туда, куда надо. И мы поехали. Еще будучи в Москве, я получил информацию, какой наш номер дома и код по которому можно взять ключ. Вот часть этого послания:
«Drive the whole gravel road, it is the 2nd last house on the right, Eyjavegur number 20»
Итак, мы должны найти предпоследний дом справа под номером 20. Едем. Слева и справа коттеджи, но без номеров. И вот появились первые номера – Tunga 1, Tunga 2, Tunga 3. ВСЁ!!! ДОМА КОНЧИЛИСЬ!!! Что же это такое? Так хотелось отдохнуть, поесть баранины. Исландский друг оказался Сусаниным? Едем обратно в надежде найти еще уголок, куда мы не тыркнулись. Нашли, но вид коттеджей совсем не тот, что был на картинках. Да и он на две семьи, а у нас был отдельный. Что-то мы просмотрели. Может наш приют неотмакирован? Едем проверять. Один житель коттеджа сообщил, что он тут ничего не знает, другой, что это частный дом и тоже ничего не знает. У последнего коттеджа под номером Tunga 3 появилась машина. Едем туда. Выходит девушка и мы пытаемся по аглицки объясниться с ней. Чувствуется, что она хочет нам помочь, но не может. От досады, я говорю внуку: «Никто не знает, где это место». И тут девушка обращается к нам на чисто русском языке: «Так вы русские?». Выходит ее подруга и на ломанном русском советует подъехать к коттеджу Tunga 2 и попробовать код для ключа. И что вы думали? Сим-сим открылся!



Вот кто бы нам помог разобраться в этой нумерации. Неужели Tunga означает 10, а Tunga 2 – два десятка?

Прекрасный коттедж был платой за наши мучения с его нахождением. Но на этом национальные особенности еще раз дали нам понять, что не всё так просто в этом королевстве. А дело было так. Пока жена и внук обустраивались на новом месте, я занялся приготовлением барашков на гриле. Посолил сочные ломти (какие у них огромные барашки!), положил на решетку и вошел в режим ожидания прекрасного. При каждом контроле готовящегося чуда я начинал страдать слюнотечением. И вот настал тот торжественный момент, когда накрыт стол, порублен салатик, бокалы стоят пунцовые от вина и вносится, источая аромат, барашек-гриль. Первая проба мяса и блаженные улыбки сползают с лица. ЭТО ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ! Пересол такой, что даже малюсенький кусочек можно было проглотить с большим трудом. Всё пропало! Весь труд и ожидания насмарку. Первая мысль – пересолил. Но не мог же я так их пересолить?! Эта тема имело многосерийное продолжение. В процессе повествования я буду отвлекаться на тему барашка. А пока, несолоно (скорее очень солоно) хлебавши, мы схомячили салат, похлебали суп из пакетика, выпили вина и чаю и пошли спать. А дождик к этому времени начал расходиться. Одно к одному. Ну что же, доживем до завтра.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

Но не мог же я так их пересолить?!

Если мясо было уже замариновано (а скорее всего оно было) - то смог

[anykey66]

Из трех наших коттеджей в эту поездку два мы тоже очень не сразу нашли и опознали. К сожалению, GPS координаты хозяева сообщить не могли. К счастью, обошлись без звонков. А третий был единственным жильем в том районе и виден был с дороги за километр.

[Subbotiki]

Но не мог же я так их пересолить?!


Если мясо было уже замариновано (а скорее всего оно было) - то смог

Возможно и так. Но есть и сомнения. О барашках продолжение будет. И тогда вам решать о пересоле.

Кстати, а о TUNGA 2 ничего не можете подсказать?

[ruslendingur]

Возможно и так. Но есть и сомнения. О барашках продолжение будет. И тогда вам решать о пересоле.

Если оно было в "соусе" оранжево-коричневого цвета - значит уже ничего не нужно добавлять.

Но вы могли ухватить и просто подсоленное мясо

Кстати, а о TUNGA 2 ничего не можете подсказать?

Нет, не скажу. Кроме того, что такое тут встречается - хозяева знают, где находится их "выдающийся" котедж, но забывают написать, как туда добраться, а также повесить те же таблички, что и на сайте Как и картинки на сайте могут быть сделаны...не всегда того самого места, потому что в тот момент, скажем, там еще стройка не была закончена

[Evitta]

О, узнаЮ хорошую и веселую традицию поиска коттеджа в Исландии. Нам зимой "повезло" по полной программе: мы искали в темноте и телефон хозяев не отвечал. ;))) А вот квест был похожий :" Езжайте направо, после двух лежачих полицейских поверните налево в ворота, далее до конца, второй дом по правую руку".

Кстати коттедж очень похож на наш ;))

[Subbotiki]

Кстати коттедж очень похож на наш ;))

Действительно очень похож. И по квесту тоже. Мир тесен

[FreeezzzZ]

Название темы - класс! Озвучу своей, пусть порадуется)))

[Subbotiki]

17 июля

Ну вот, дОжили… По плану у нас были намечены: Долина Гейзеров, «золотой водопад» Гюльфосс (Gulfos), долина горячих источников Хверавеллир (Hveravellir) и ночевка в кемпинге Landmannalaugar. Планов громадье. С Господом мы ими не делились, но он немного посмеялся над нами.

Как оказалось, при планировании мы упустили такой момент, что самый главный гейзер Гейсир сейчас находится в спящем состоянии (или почти в спящем).
Вот что про него пишут:
В 1910 году Гейсир активно извергался каждые тридцать минут, но спустя пять лет время между извержениями увеличилось до 6 часов и в 1916 году извержения почти прекратились.
В 1935 году был прорыт искусственный канал через слой кварца вокруг края гейзера, что повлияло на активное понижение уровня грунтовых вод и как следствие, возрождение к жизни гейзера. Со временем этот канал снова был забит кварцем, но в 1981 году снова был очищен, и извержения продолжились, но в исключительных случаях извержения можно было стимулировать, путем добавления мыла. В течение 90-х годов практика добавления мыла практически исчезла из-за возникновения экологических проблем и потому извержения Гейсира были очень редкими, но когда извержение начиналось, было действительно захватывающе наблюдать как столб воды и пара достигает высоты до 70 метров. Но 17 июня, в Национальный день Исландии, правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению Гейсира.
В 2000 году следующее землетрясение восстановило деятельность Гейсира и первоначально извержения происходили восемь раз в день, достигая высоты всего лишь до 10 метров, но ближе к июлю 2003 года активность гейзера спала до трех раз в день.

Поэтому главным гейзером на поляне был гейзер Strokkur, который еще называют «маслобойка». Он выбрасывает горячий поток каждые 7-8 минут на высоту около 20 метров.

Но так как мы дОжили до плохой погоды – дождь и ветер – было решено попробовать поломать погоду. То есть заехать сначала на водопад Гюльфосс, а потом поехать по дороге 35 к долине горячих источников Хверавеллир. Но погода на водопаде нас явно не ждала. Или наоборот, ждала, когда мы ее покинем. Что мы и сделали.

Дорога № 35 поначалу баловала нас асфальтовым покрытием. Как потом оказалось – это был агитпункт. А далее начались суровые будни уже выбранного направления. Не хочу сказать, что она отличалась какими-то непреодолимыми препятствиями. Всё гораздо прозаичнее. Многочисленные колдобины и ямы заставляли тащиться не быстрее 30 км/час. Это в среднем. Движение было очень рваным: то разгон, то торможение. Как мы потом решили для себя – это была самая плохая дорога. Кстати, по дороге в Хверавеллир мы видели рыже-рыжую бестию, тащившую в своей пасти какую-то птицу. Увидев, что мы остановились, она тормознула тоже, оглянулась, и мне показалось, что ее пасть от удивления разжалась. Но нет, она не проворонила свою добычу.

По сравнению с 35, дороги F206, F208, F228 нам показались лучше, если не учитывать бродов. Но броды представляли приключения (но большую опасность), чем рытвины, которых у нас хватает. Но это только наше впечатление и мнение.

И всё же заезд туда – в Хверавеллир – того стоил. Погода успокоилась, дождь уже не лил, но серые и мрачные облака по-прежнему шли на бреющем полете. Но иногда даже показывалось солнышко, но очень ненадолго. Так, чтобы показать, что оно тоже есть. В центральной части острова есть знаменитые горячие источники, где еще в 18-м веке жила несколько лет одна семья. Зимой это место отрезано от остального мира. Глава семейства взял с собой жену, детей и корову, и они удалились от общества, где прожили в полной изоляции от людей почти 20 лет, но в тепле и не голодные. Это не я придумал, это я вычитал. А правда это или нет – не знаю. Но красиво изложено. Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца. Этого памятника, к сожалению, мы не увидели. Узнали про него поздно.
Раздевалка прямо на улице. Из одной трубы течет вода +70 из другой – +40. С территории источников вытекает ручей, в котором чуть ниже по течению устроена запруда – эдакий релакс по-исландское.
Жена и внук решили почувствовать себя исландцами. И потому, несмотря на температуру около +12 и ветер, бодро скинули с себя теплые вещи и погрузились в изумрудный сероводород. Кстати, одеваться и раздеваться приходится на свежем воздухе, что значительно ускоряет этот процесс. А ведь кто-то должен был всё это безобразие зафиксировать! Решить эту труднейшую задачу и пожертвовать собой пришлось мне. Тем более, что я не очень люблю сероводород.



Как я ни старался, но не смог найти названия термальным источникам, кроме одного. Мы его прозвали «Свисток», но на самом деле его настоящее имя – «Эйвиндахвер (Eyvindahver)». Вероятно, он назван по имени главы той семьи, объявленной вне закона. Правда по другим данным его название – Oskurholshver. Но мне первая версия импонирует больше. Наверняка был где-то план термальных источников. Но по приезде мы сразу бросились туда, т.к. дождя не было, а что будет через 5 минут никому не известно.





Другие термальные источники тоже впечатляют. А запах серы напоминает, что мы тут не одни и кто-то вполне конкретно горячо дышит нам в спину.









Пора возвращаться к Гюльфоссу и Долине Гейзеров. Может нам повезет, и дождь смилостивится над нами? Тем более что иногда проглядывало солнце и лунный пейзаж обступал нас со всех сторон.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца. Этого памятника, к сожалению, мы не увидели. Узнали про него поздно.

Его что, перенесли?



Хотя я полагал, что это джиперы "посадили в клетку" две каменюги в назидание остальным каменюгам - за побитые диски, поколотые картеры и погнутые рычаги подвески

[Otta08]

О, узнаЮ хорошую и веселую традицию поиска коттеджа в Исландии. Нам зимой "повезло" по полной программе: мы искали в темноте и телефон хозяев не отвечал. ;))) А вот квест был похожий :" Езжайте направо, после двух лежачих полицейских поверните налево в ворота, далее до конца, второй дом по правую руку

Хы! Мало найти дом! Надо ещё найти ключ!
А коттеджики стандартные.

[Subbotiki]

Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца. Этого памятника, к сожалению, мы не увидели. Узнали про него поздно.

Его что, перенесли?

Просто не обратили внимания на эти решетки. В России уже всё заборами огородили. А если серьезно, то о памятнике я узнал после того, как мы там побывали.

[Evitta]

Мало найти дом! Надо ещё найти ключ

О,да! А ключ был в почтовом ящичке с кодом, который за два дня до приезда должны были прислать по почте, но так и не прислали ;) Но букинг выручил и мы нашли и коттедж и ключ..

В центральной части острова есть знаменитые горячие источники, где еще в 18-м веке жила несколько лет одна семья. Зимой это место отрезано от остального мира. Глава семейства взял с собой жену, детей и корову, и они удалились от общества, где прожили несколько лет в полной изоляции от людей почти 20 лет, но в тепле и не голодные. Это не я придумал, это я вычитал. А правда это или нет – не знаю. Но красиво изложено. Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца.

О как интересно. Я вроде по надписи на памятнике поняла, что жили там два беглых преступика, которые в итоге помогли изучить данный регион. У меня сфотографирован текст с памятника, можно вечером посмотреть дома.

[Subbotiki]

Наконец асфальт. Да, народу у водопада прибавилось. А дождь, хотя и стал менее интенсивным, продолжал делать свое мокрое дело. Денек для фотографий явно не заладился. Поэтому ничего яркого мы так и не смогли запечатлеть. Главная задача была – не замочить аппаратуру.







К счастью, при подъезде к Долине Гейзеров, дождь прекратился. Но тучи ходили низко и рядом. Гейзер Strokkur работал почти по часам и радовал публику, обдавая ее паром и брызгами. Интересно было увидеть начало процесса фонтанирования. Сначала в голубом озерце надувался пузырь, и в какую-то долю секунды он лопался в центре. И из этого центра вырывался столб водяного пара, который постепенно, под действием ветра, смещался в ту или иную сторону.





А поскольку Долина Гейзеров была обширной, то мы отправили внука сварить яйца в горячем источнике. Не все источники были закрыты для прохода, и вот в одном из таких «открытых кастрюлек» внук сделал небольшую запруду, куда и положил заранее купленные яйца. Природная яйцеварка не подвела. Сваренные вкрутую - они казались намного вкуснее приготовленных обычным способом.
А мы в это время занимались съемкой других дымящихся «отверстий». Некоторые и них были непонятны по своему происхождению. Особенно "дом с трубой".







Жаль, что главный гейзер при нас не заработал. Но ждать этого мига нам было не с руки. По плану у нас сегодня была ночевка в кемпинге Landmannalaugar.

В лагерь решили ехать не по дороге F224, а по F208. Почему так? Просто выезд из цветных гор планировался по F224 и хотелось проехать по другой дороге и увидеть новые места. Уже к вечеру мы подъехали к бродам перед лагерем. Первый брод. Чувство тревожного ожидания сменяется чувством радостного облегчения. Хотя брод и не представлял собой что-то эдакое, но он был первый. И уверенность, что мы можем, сделали и будем делать это, проснулась и начала заполнять твою сущность. Уже в середине путешествия понимаешь, что этот брод был начальной школой вождения по воде. Поставив палатку и сварганив ужин, мы легли спать, желая завтра увидеть все красоты данных мест. Ведь даже горы около лагеря завораживали своей необычностью.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

18 июля

Всю ночь шел дождь... Он идет и утром – беспросветно, нудно и беспощадно. Облака ползают по горам, слизывая последние краски. Если бы можно было измерить влажность – было бы 200%. Морось срывает все планы и лишает надежды увидеть красоты этих мест. Не все, конечно. Облачаемся в плащи «а-ля рус» и начинаем топтать мокроту.



Идем через лавовое поле, покрытое исландским мхом. Точнее не мхом, а лишайником. Цвет этого мха-лишайника необычный. Эдаки салатово-ядренный. Не знаю, можно ли есть этот «салат», но его отвар является мощным противовоспалительным средством, одновременно лечащим болезни и укрепляющим организм. Крепить нас – только портить, воспаления нам не грозят, так как все уже давно проверены и проспиртованы просторами Родины.



Удивительно, как природа оказывается чувствительна к воде. Как только ее где-то оказывается достаточное количество, тут же зелень наливается сочной краской, плодится и размножается.



Интересно, весна в этом году была поздняя? Почему так спрашиваю, потому что в горах всё еще лежат снежники. А ведь уже вторая половина июля. Но снежники добавляют красок этому месту. Особенно, когда рядом бирюзовая вода.



Впереди поднимался пар над всей этой моросью. Подошли ближе. Таинственная, дымящаяся ложбина плевалась мокрым, теплым паром. Объектив потел, фотограф тоже, но усердно нажимал на «пуск», не обращая на такие детали внимания.





А в это время, с одного из склонов, медленно сползал вниз черно-красный огнедышащий дракоша. От его жара склон приобрел бурый цвет, а некоторые камни даже обуглились.





Безумно жалко, что эту красоту приходится видеть через призму дождя и ветра. Снимать против ветра бессмысленно. Тут сразу приходит на ум, что не стоит делать против него. За первую же секунду объектив покрывается «гусиной кожей». Салфетки расходуются как при кровотечениях в операционной. Такая красотища пропадает!
Вот так, по-шпионски, приоткрывая на чуть-чуть объектив, защищая его от дождя куском плаща, мы пытались передать увиденное потомкам. Что получилось – то получилось.









За несколько часов беспрерывной борьбы с непогодой, мы превратились в вымученных и вымоченых зомби. Улучшение погоды не просматривалось. Оставалась надежда на завтрашнюю первую половину дня. Возвращаемся в лагерь, заводим примусы и наслаждаемся горяченьким и горячительным. А потом и в местную купальню можно пройтись. Сверху сыро, внизу мокро – красота!

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Evitta]

[quote]Безумно жалко, что эту красоту приходится видеть через призму дождя и ветра. Снимать против ветра бессмысленно. [/quote

ВОт прям наши мысли, когда мы гуляли по Kerlingafjoll...Только у нас вообще было полдня там запланировано... Так что в обязательном порядке в следующий раз когда-ньть туда доедем...

[Subbotiki]

19 июля
День сурка. Дождь, немного стихнувший ночью, опять стучит по тенту палатки. Выглянув наружу, начинаешь понимать безнадежность сегодняшней прогулки по горам. Значит надо попробовать поломать ситуацию. Собираемся и едем по F224 в сторону Геклы. Вот и поворот на нее. Поворот виден хорошо, а вот Геклу совсем не видно. Начинается дорога вверх. По-прежнему едем вслепую. Не в том смысле, что дороги не видно, а в том, что облачно-дождевая невидимость сгущается и подползает все ближе. Становится непонятным – туда ли мы едем. Но тут, к нашему счастью, навстречу к нам вниз спускается крузер. Тормозим их, оказались французами. Выясняется, что ехать дальше бесполезно. Сплошная облачность, дождь, не видно ни зги. Не получилось сломать ситуацию. Но и она нас не сломала. Будет и на нашей улице праздник.

Едем к дороге №1. Впереди у нас Seljalandsfoss и Skogafoss. Это впереди. А сейчас у нас Дождоfoss, Мерзоfoss и Облачноfoss. Вот с такими попутчиками и приходится нам жить. Долго ли коротко ли, но добрались мы до первого водопада – Seljalandsfoss. Рекомендация посещать его в вечерние часы, когда освещение вокруг водопада становится более насыщенным, кажется уже издевательством. Какое освещение? Какие вечерние часы? Сколько еще надо прождать, чтобы оно, освещение, появилось? Но все же посмотреть водопад стоит и в отсутствии освещения и даже не в вечерние часы. Конечно, если у вас есть масса времени (вы безработный или, наоборот, вы – миллионер), то можно не спеша потратить время для того, чтобы дождаться лучшего освещения и ракурса для него. А что делать нам? что делать, что делать – выходить из машины и снимать. Ибо фотосессия состоится в любую погоду.

Что и говорить, интересная конструкция у водопада. Каким же образом получилась впадина, по которой можно обойти водопад? По моему предположению, это воды той же реки просочились вглубь и размыли более легкие породы. Но тогда в какой-то момент может обрушиться и сам свод, а водопад перестанет существовать в этом виде. Жаль, если это так. Поэтому заснимем то, что еще есть, пусть и погода сейчас плохая.





А недалеко от него, слева, если стоять к нему лицом, по углом к горизонту вверх градусов на 30, устремлялись две струи воды. Что за странный водопад, который бьет вверх, а не падает вниз? Пересилив лень идти под дождем, мы приблизились к этому чуду природы. Чудо оказалось явно русских корней. Это из проржавевших двух дырочек в трубе били обрусевшие водопады. Как мир тесен!

Прошло немного времени, и мы уже у второго водопада – Skogafoss. Это уже совсем другой тип. Если первый можно сравнить с изящной леди, у которой струи одежды развеваются в движении, а походка ее легка, то тут явно просматривается мужик, который своей поступью напоминает молоток, вгоняющий гвозди в дерево. Его мощь ощущается вибрацией не только воздуха, но и почвы. Брызги от его шагов летят на сотню метров. Это не леди, с ее развевающейся одеждой, а грубо сшитый кафтан, прямоугольного покроя. А вот сверху такого впечатления нет. Может из-за того, что с площадки осмотра не видно того пенного месива, которое беснуется внизу. А надпись, что собак сюда брать нельзя, радует уже тем, что внизу ее я не видел. Может не заметил?

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

Следующим мокрым местом, куда мы доехали, был мыс Dyrhólaey. Когда двигались сюда, хилая надежда на то, что там мы увидим тупиков, нас не покидала. Очень хотелось посмотреть птичек. Дождь, мочивший нас всё это время, стих и почти уже не шел. Это тоже давало подпитку нашим мечтам. Мечты-мечты… Конечно их там не было. Может погода, а может что-то другое отпугнуло их от этого места. А нам оставалось любоваться черным песком, неземными пейзажами, одиноким маяком и ближайшими скалами. Скалы подальше скрывались за пеленой влажного воздуха.











В переводе с исландского "dyrholaey" означает "гора с отверстием. Кстати, окончание «ey» в исландском языке означает, что Дирхолаей это остров, но, видимо в результате вулканической активности, лава соединила остров с материком. Черный песок, убегающие вдаль причудливо собранные скалы… Еще бы синего неба с облачками и закатное освещение… Но это опять не к нам, это не в этой жизни (в путешествии, конечно). Еще немного и мы не поверим, что в Исландии бывает солнце.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

Следующим пунктом нашей программы был район Лакагигар (Lakagigar). Поэтому остановиться решили в первом ближайшем кемпинге от дороги F206. Но по пути в стоянке мы наткнулись на оригинальное поле. Поле пирамид. Как потом я прочитал у Evitta в отчете “ Как не замерзнуть во льдах Исландии” про это место: «А пока мы остановились рядом с полем, у одного из лавовых холмов которого построено много-много пирамидок из камней (их еще называют троллями). Легенда гласит, что раньше на этом месте стояла очень зажиточная ферма Laufskalar, в которой было 24 двери на металлических петлях (в обычной ферме только две двери). Но первое задокументированное извержение вулкана Катла в 894 году сровняло с землей и ферму и всех ее обитателей. И теперь на этом месте люди возводят пирамидки из камней – на удачу… История грустная, но придает этому месту некое странное очарование… Правительство периодически привозит камни и скидывает их у дороги, чтобы туристы могли строить все новые пирамидки. К нашему приезду камней у дороги не было…» (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=219736)

Интересная легенда. Решил пошерстить об этом месте в Инете. Увы и ах. История выше оказалась самой яркой и рассказана с такими деталями, как будто ее описывал очевидец. Или кто-то из жителей фермы.

А зрелище, несомненно, занимательное. Как будто попал в какую-то сказочную страну. Может в страну троллей. Сначала подумалось, что это природная фантазия, но, присмотревшись, понял, что это дело рук человеческих.





Проехали еще немного. И вскоре нас со всех сторон окружили моховые поля, простирающиеся до самого горизонта. На ощупь – мягкие как овечья шерсть. А под ногами они пружинили под каждым шагом. И необычного оттенка зеленого цвета. Впечатляет.



А кемпинг оказался недалеко от пересечения дороги №1 с 205. Вот его координаты: N63.79203468075987, W18.049056968328493, Klausturhólar. Понравился он нам и своим расположением, и тем, что палатка ставится на травку, и поставленными по территории столиками со скамьями, и наличием различных удобств.





Но больше всего он нам понравился тем, что уже поздним вечером мы впервые увидели малюсенький кусочек безоблачного неба. «Это знак свыше» – подумали мы. Может завтра мы увидим солнце. Единственное, что тревожило, так это то, что в одном из отчетов было написано: «Плохие дороги в Исландии я видела только 3 .... это 902, 338 и 206». И еще тревожил уровень воды – ведь все это время шли дожди. «Но об этом мы будем думать завтра» – решили мы со Скарлет. Это всё будет завтра, а есть хотелось сегодня. А у нас с собой был купленный во второй раз барашек. Все же хотелось узнать, что же я тогда сделал плохого, что есть мясо было невозможно? Итак, попытка номер два. Она удалась! Нежное мясо, совмещенное с красным вином, согревало наши души, а желудки настраивало на умиротворенный лад. Ведь можем, когда захотим, думал я. Но это была лишь попытка номер 2.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

Правительство периодически привозит камни и скидывает их у дороги, чтобы туристы могли строить все новые пирамидки. К нашему приезду камней у дороги не было

Первый раз об этом слышу. В основном применятеся метод египетских фараонов - разбирается пирамидка предшественников и складывается своя

[Subbotiki]

Правительство периодически привозит камни и скидывает их у дороги, чтобы туристы могли строить все новые пирамидки. К нашему приезду камней у дороги не было


Первый раз об этом слышу. В основном применятеся метод египетских фараонов - разбирается пирамидка предшественников и складывается своя

Я тоже об этом в других источниках не смог обнаружить Вообще об этом месте очень мало информации. Но если бы был только метод египетских фараонов, то увеличения количества пирамидок не наблюдалось бы. Может быть что-то в этом предположении есть?

[Evitta]

Может быть что-то в этом предположении есть?

Если вы думаете, что это мое предположение, то это не так. Я это прочитала на табличке рядом с этим местом.

[ruslendingur]

Написано, что дорожники свалили (когда-то) кучу камней, чтобы путешественники могли свои пирамидки сооружать.
Может поставить лавку, подогнать самосвал с камнями и продавать их недорого? За отдельную плату - именную табличку ставить?
Кстати, именные таблички ставят - за посаженные деревья, установленные столики-скамейки у дорог. Так что кто хочет увековечить свое имя в Исландии - обращайтесь.

[Subbotiki]

subbotiki писал(а) Сегодня, 09:32: Может быть что-то в этом предположении есть?



Если вы думаете, что это мое предположение, то это не так. Я это прочитала на табличке рядом с этим местом.

Это здорово, что это есть в действительности. Я думал, что вы информацию такую где-то в Инете отыскали, а у меня не получилось. А оказалось у меня не получилось таблички читать

[Subbotiki]

20 июля

Какое чудесное утро может быть в Исландии!!! На небе легкие перистые облачка. И СОЛНЦЕ!!! Пора, пока нам благоприятствует погода, добраться до Лакигигара. Свернув по направлению в Лаки, мы очень скоро сказали асфальту прощай и поставили все свои четыре лапы на грунтовку. Прекрасное настроение точит червячок незнания: что там нас ждет впереди. Мы одни на трассе, обратных машин нет, и, хотя едем неспешно, нас никто не догоняет. Но кто-то всё же услышал мои мысли и в качестве их материализации послал нам вдогонку машину. Но не простую, а Фольксваген микроавтобус. Ну, думаю, это хорошо. Неопытный водитель не поедет туда, на таком транспорте. Значит, едет не в первый раз, а для нас это плюс. Еще больше сбавил скорость, чтобы дать этому перцу нас обогнать, а самому следовать по образцу и подобию. Но не хочет нас обгонять немец. Так и доехали тандемом до первого брода. Приехали и встали. Речка широкая – метров 50 (так мне показалось), вроде не глубокая, но кто ее знает. Так далеко не просмотришь. Ну, джигит, давай, покажи как надо форсировать эту преграду – мысленно пытаюсь внушить водителю Фольксвагена. Ан нет! Не хочет он показывать свое мастерство, а как-то жмется поближе ко мне и его флюиды недвусмысленно говорят – поезжай мол, у тебя же машина 4х4, а у нас всего лишь микроавтобус.

После краткой беседы с пассажирами Фолькса выяснилось, что это три пары из Израиля. Причем трое мужчин женаты на сестрах, а поехали они сюда в Исландию, чтобы отпраздновать 70-летие самой старшей из них. Обреченно посмотрев вперед и назад и не увидев никакого движения, я надел боты от гидрокостюма и направился к реке, чтобы помыть ноги, если не в Индийском океане, так хоть в Исландской речке. Но, как и Жириновскому не суждено было это сделать, так и меня не допустила до этого ритуала третья машина, которая показалась из-за бугра. Догнав нас, этот Джимми, с молодым человеком за рулем и не менее молодой дамой рядом, окинув нас, пеших, не то чтобы презрительным, а скорее небрежным взглядом, лихо съехал в речку и с молодецким ухарством попер на другой берег. По колесам можно было оценить глубину брода. Невелика. И мы цугом, один после другого, но без ухарства, перебродили речку. А этого молодца уже и след простыл.

Так мы и ехали дальше. Израильтяне нас обгонять не желали. Даже когда мы своего “Витька” тормозили для фото и видео съемок, они как будто были на жесткой сцепке с нами и тоже вставали в отдалении, но из машины никто не выходил. Наверно, отдыхали.





Третий брод был самым глубоким, но уже появился какой-никакой опыт и уверенность. С самоуверенностью не путали. Мы уже подъезжали к Лакигигару и перед нами стали открываться удивительные и фантастические виды. Эта смесь черного с нежно салатовым и сдобренная рыжевато-красными оттенками вызывала щенячий восторг. Скоро уже должна показаться стоянка для осмотра этого района, а погода начинала портиться. Пока она нас пугает только облачностью. Что ж, этим нас уже не запугаешь – мы видели солнце и знаем, что оно тут есть.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

После краткой беседы с пассажирами Фолькса выяснилось, что это три пары из Израиля.

Да, тут без вариантов! Они бы ждали, пока воды расступятся, чтобы проехать по дну

[Subbotiki]

Некоторое время я не мог продолжать свой отчёт. Сейчас есть такая возможность и попробую наверстать упущенное. Итак, продолжаю…

С хорошим настроением мы мчались по грунтовке пока не догнали Land Cruiser, который почему-то остановился перед малюсенькой речкой. Занятная картинка вырисовалась. В машине сидит водитель – молодой человек, а на заднем сидении – ребёнок. Перед железной махиной по речке скачет девушка, босиком, в руках держа снятые ботинки. Это она бродила по руслу малюсенькой речки и выбирала наилучший путь. И так повторялась не один раз.

Наконец мы приехали на место. Перед нами высился Лаки и мы не мешкая пошли по ступенькам вверх. С нами вместе ползли парные израильтяне и тройка из Land Cruiser. Причем, на даме был с рюкзак с ребенком, а муж шел с фотоаппаратом. Самое важное и ценное мужчина не мог предоставить женщине.
Зайдя на самую высшую точку, мы остановились и стали созерцать восхитительные виды.

















А между вулканической поверхностью и нависшими тучами сползали ледники Ватнайёкюдль.




Немного истории и геологии. Без этого никак. Вулкан Лаки – это огромная вулканическая трещина и вулканическое поле с множеством кратеров. Вулкан иногда называют Кратеры Лаки. Кратеры Лаки протянулись на расстояние 25 км, всего можно насчитать более 110 лавовых конусов. Высота некоторых достигает 800 метров, но в среднем они возвышаются над базальтовой поверхностью на высоту 80-90 метров.

В последнем столетии зафиксировано около 20 извержений на вулканах Ватнайокулл, Гекла, Аскья, Катла, Мундафел-Ламбафит, Суртсей. В 1783-1784 годах в Исландии произошло одно из самых катастрофических извержений за всю историю. Извержение вулкана Лаки в 1783 году не имело взрывного характера. В южной половине острова образовалась крупная трещина в земле, из которой полились мощные потоки жидкой лавы. Вдоль трещины образовались несколько кратеров, из которых выбрасывался пепел. Через несколько дней размеры трещины достигли в длину 25-30 км. Вновь были зафиксированы сильные взрывы и выброс пепла. Это не характерно для вулкана трещиного типа. С Лаки произошло это потому, что просто трещина прошла под ледником, растаявшая вода дошла до раскаленной магмы и мгновенно испарялась. Колоссальный взрыв пара на глубине дал тучи пепла. Затем из трещины началось излияние лавы. Лавовые потоки шли на юго-запад, через 2 дня достигли долины р. Скафтау, за день лава прошла 15 км, заполнила долину и перелилась за ее борта. Почти всю Исландию накрыло пеплом, трава высохла, пало три четверти все поголовья скота. Из трещины вылилось 12 куб. км лавы, и было выброшено 3 куб. км пепла. Жидкая лава покрыла 600 кв. км территории. Вулкан Лаки вместе с соседними вулканами извергался на протяжении 8 месяцев. Голубоватая дымка сернистых газов – смесь фтора и двуокиси серы – создала плохую видимость, рыболовство прекратилось. В стране начался голод. В результате этой природной катастрофы погибла половина всего поголовья скота в стране, а также около 25% ее населения. В атмосферу было выброшено 122 млн. тонн диоксида серы (этот объем превышает объем газа от всей современной мировой промышленности за один год).

Вулканический пепел присутствовал в атмосфере почти над половиной территории Евразии. Под ядовитым облаком оказались Берген, Прага, Париж, Лондон, Берлин. В близ лежащих странах в конце лета и в начале осени от отравления умерло около 100 тыс. населения. Вслед за чрезвычайно жарким летним сезоном, вызванным извержением, наступила аномально холодная зима, а весной в центральной Европе отмечались сильнейшие наводнения. В Египте прошла небывалая засуха, лета в Японии фактически не было и 1783-й год в летописях известен как "год без лета". По оценкам специалистов последствия этого смертоносного извержения в глобальном масштабе привели к гибели более шести миллионов человек.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

Где-то рядом есть небольшое озеро с бирюзовой водой. По плану это озеро Tjarnargigur, которое располагается в кратере. А пока нас окружали вокруг сторон черные, кирпичные и салатово-ядовитые цвета. Но мы уже поехали к бирюзовому. К счастью, дождь еще не начал нудить. Дорога вилась по красивой дороге, "вымощенной" черно-коричневатой крошкой. А на стоянке к бирюзовому красовался огромный сортир. Ему нельзя было дать пять звезд, так как он не дотягивал до WC. Это был наш сортир типа "очко". Наши взоры привлекли транспарант с картами маршрутов этого ареала. И в это время, когда мы углубились в дебри спортивного ориентирования, на стоянку заехали, теперь уже "наши", израильтяне. Свернув теоретические баталии, мы рысью пошли прочь, или скорее навстречу прекрасно, пытаясь насладиться одиночным плаванием. Но не срослось. Не оценив ни WC и не посмотрев план сражений, они предприняли погоню за нашей ускользающей «святой» троицей. Но все же насладиться озером в одиночестве нам получилось. И вправду, озерцо было изумительное. Великолепие подчеркивал штиль. Была только мельчайшая рябь.



Мы пошли по среднему кругу. Тропа шла по развалу коры. Иногда каменные стены зарастали салатовыми «овечьими шкурами», иногда на равнине появляются «ежики» с мягкими иголками.





В конце пути перед нами предстал небольшой скошенный вулканчик метров в 20. И он, как и его братья, был, к сожалению, огражден от назойливых туристов.



Пришли в стойло, а наша еврейская гвардия не хочет с нами прощаться. Только у нас в запасе был шаг конем. У нас были примусы, вода и еда. Зажгли говорливые шарманки, обернули их фольгой и закипела вода, а значит обед будет скоро. Такую подлянку израильтяне никак не могли предположить. Пришлось им зайти в автомобиль и готовиться к обратной дороге. Но это теперь не страшно – все броды в одну сторону пройдены, дождя не было. Попрощались, пожелали хорошего пути – и разошлись наши дорожки.
А мы заправились что бог подал и тоже поехали в родные пенаты. Но перед этим полюбовались на три исландских цвета.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Припевочка]

Первый раз об этом слышу. В основном применятеся метод египетских фараонов - разбирается пирамидка предшественников и складывается своя

Да, тут без вариантов! Они бы ждали, пока воды расступятся, чтобы проехать по дну

ruslendingur, жжете))

Красивые склоны, пейзажи обалденные!

Мне интересно с точки зрения внука вашего, как он перенес кемпинги, переезды, еду ,наверняка не всегда правильную? сколько ему?

а примус вы с Родины везли? примус это же не горелка?, боюсь попутать.. А горелка там есть смысл? говорят,ветра...ууу...

[Subbotiki]

Красивые склоны, пейзажи обалденные!

Мне интересно с точки зрения внука вашего, как он перенес кемпинги, переезды, еду ,наверняка не всегда правильную? сколько ему?

а примус вы с Родины везли? примус это же не горелка?, боюсь попутать.. А горелка там есть смысл? говорят,ветра...ууу...

Спасибо. Это не фотографии обалденные -- это страна обалденная. Другой такой я не встречал.
Внуку было 12 с половиной лет. Он давно уже тертый калач в плане походов. Так что ему не привыкать мокнуть и жариться .
Конечно это был не примус, а горелка. Чтобы ветрА не задували горелку, нужен экран из жести. Он или продается в комплекте с горелкой, или покупается отдельно.

[Subbotiki]

21 июля

Сегодня по плану у нас водный день. Но по утру решили добраться к водопаду, который был виден все это время. Симпатичный такой. Камень в начале падения разбивает струю на два рукава, которые дальше так и не соединяются во всём их падении.





Следующими объектом был Национальный парк Скафтафетль (Skaftafell). Здесь, около Информационного туристического центра, можно посмотреть и на водопад Свартифосс (Svartifoss «Черный водопад»), и полазить с группой по леднику Скафтафетльсйокудль (Skaftafellsjokull) или пешком подойти к ближайшему отрогу ледника Ватнаекюдль (Vatnajökull) и полюбоваться его фантасмагорической картиной.
По дороге обсуждали свое везение – опять погода творит не так, как мы заказывали. Нет, дождь не идет, но и солнца нет. И пока что ничего не предвещало перемен.



Но, как только мы завернули к Информационные туристическому центру, как по волшебству, тучи рассеялись и выглянуло солнышко. Кстати, в этом центре имеются многочисленные карты разных частей Исландии и различной детализации. Рекомендую.



Солнечный миг упускать нельзя. Так как ни разу в Исландии водопады не видели при солнечном свете, решили это упущение поправить. Итак, идем на водопад «Черный бриллиант». Тропа ведет вверх, и мы покорно следуем за ней. Вот и концертный зал из органных каменных труб. А на помосте сверкает каждой каплей водопад.
Особенность водопада Свартифосс заключается в удивительных шестигранных колоннах, окружающих его. Они образовались в недрах лавового потока, который остывал в медленном темпе, что и стало основной причиной такой кристаллизации. Именно благодаря черной лаве, из которой состоят эти базальтовые колонны, и произошло второе название водопада — черный водопад или темное падение.





Около этого театра можно в фойе можно посмотреть виды, которые открываются с птичьего полета. Если не с птичьего, то с пчелиного.



После органных звуков хочется тишины, покоя и умиротворения. Это все можно ощутить около ближайшего рукава ледника. Идти туда совсем немного, а восторг, который вы можете ощутить, перевесит эти минуты.







Эти фотографии не могут передать красоту величественных, масштабных, суровых мест. Это надо видеть.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

У нас сегодня настоящий ледовый день. Мчимся к величественному ледниковому озеру Фьялдсаурлоун (Fjallsárlón) и знаменитой ледниковой лагуне Йокульсарлон (Jökulsárlón). Озеро Фьялдсаурлоун не такое популярное, как лагуна, но от этого оно не стало менее привлекательным. Его плюс – малонаселенка. Конечно, по сравнению с лагуной. По озеру катают на надувных лодках. Мы успели прибыть на последний сеанс, облачились в яркие космические костюмы и потекли по озерной глади к прекрасной и обворожительной ледовой симфонии.







Описывать эту симфонию – это терять время. Это просто надо видеть. Бело-голубые махины льда завораживают. Как нам объяснил гид, голубые части – это бывшие подводные части после оверкиля. Они напитались водой, спрессовались и светятся голубизной. Как часто возникает переворот – не знаю. При нас его не было. И славу богу.









К лагуне мы приехали уже вечером. Несмотря на позднее время на берегу океана копошился народ. Казалось, что фотографы со своими штативами были с самого утра – так как застывшие фигурки уже никаких попыток схватить интересный кадр не делали. Вероятно, «перекушали» вкусностей. А вкусностей было много. Черный песок, прозрачные льдинки, брызги от волн, разбивающихся об голубых мини айсбергов – всё это хотелось увидеть, заснять. Время не чувствовалось. Час казался минутой. Хотелось еще и еще бродить по берегу, снимать, снимать, снимать. Но … Надо еще посмотреть и лагуну.



























В лагуне ветер стих. Это застывшая гладь отражала причудливые образования льда и птиц, которые в больших количествах нависали над водой. Изредка слышен звук падающих льдин. А большая махина амфибии казалась небольшой яркой букашкой.











День прошел. Завтра у нас переход на Аскью.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

22-23 июля

К отелю Árnanes Guesthouse (около города Хёбн (исл. Höfn)) мы приехали без приключений. Там нам разъяснили, как нам подъехать к нашему шалашу, т.к. регистрация и ресторан (котлеты) был отдельно, а мухи (постояльцы) – отдельно и в различных местах. Мы немного заплутались, подвела интересная нумерация домов. Но всё же с третьей попытки (классика!) мы предстали перед нашим шалашом. Шалаш оказался двухэтажным и многоквартирным. На три семьи была большая гостиная-кухня. Повозка одной семьи уже стояла на лужайке. Но в доме никого не было. Прекрасно, распакуемся без суеты, поужинаем (скорее пообедаем), зажарим барашка (тот второй был такой сочный!), а нас был еще бутылек. Отметим пройденный день, увиденные айсберги. Быстро разобрали шмотки (а что их разбирать?), подключили аппаратуру на зарядку, исправили хозяйскую розетку (а то она не хотела давать ток), забацали супец. И, конечно, положили на угли мясо барашка. Запах, который источал барашек, был изумительный. А цвет(!), а размер! Начинаю понимать, что размер имеет значение. И вот настал момент истины. Все приготовились, налили вина, положили ломоть баранины и челюсти сошлись. И не разошлись… Так как им свела судорогой солевая бомба. Опять соль!!! Вроде брали одинаковые упаковки, соли я никакой не сыпал. Такая зараза!!! От огорчения настроение стало ниже плинтуса. А в это время приехала и третья семья. Надо им уступить место под солнцем (кухней). Остается только уснуться и забыться.

Утро 22 июля ничего хорошего предвещало. Уже моросил мелкий дождь, ветер не рвал небо и оно было серое-серое. В общем, стояла одна большая серость. В городе или около Djúpivogur есть Замок Богов. Он находится на востоке от горы Búlandstindur. Это мы вычитали, когда готовились к поездке. Вроде приехали правильно, но ничего не увидели. Может из-за серости, которая скрывала пространство? Искать Замок дальше не было времени. Едим же на Аскью. Но до этого мы в небольшом продуктовом магазине опять прикупили мясо барашков и грилью А вдруг повезет? Гриль был не такого размера, чем раньше, но другого не было. Не тот момент, когда надо придираться. Гриль он и в Африке гриль, так мы подумали. А зря …

Всю дорогу по линии океана был дождь. Когда он стих, то на дорогу опустились облака, смешанные с туманом, и видимость стала никакой. Так продолжалось до того момента, когда дорога повернула на материк. Постепенно облачность поднялась, начали образовываться дыры с голубым небом, и через полчаса от хмари не было и следа. Аскья нас принимает и говорит нам welcome!

С дороги № 1 свернули на 931 и поехали по фьорду Lagarfljót к сторону 910. Где-то на середине фьорда мы заправились по полной программе (и бензин и перекус), пересекли дамбу и по кусочку 933 свернули на 910. До дамбы Karahnjukar дорога была асфальтовая, а после дамбы про асфальт можно забыть. Началась страна дорог «F»-класса. Дорога иногда позволяла поддерживать скорость до 80-90 км/час. Броды были нормальные. Только на одном броде (кажется, последнем) мы призадумались из-за воды и выхода из брода - брод был усеян камнями различной величины. Но, к счастью, навстречу подошел кунг, переехал брод и остановился. Я примерил, какой уровень колес был в воде, и решил, что нам он подойдет. Кунг захотел посмотреть на наше выступление и ежели что – подсобить. Подсобить не пришлось. Камни на выходе мы проезжали медленно и печально. После того, как к F910 дороге влилась дорога F905, примерно через 10 км дорога стала ухудшаться. Камни, как лежачие полицейские, не давали развернуться во всю прыть. Кроме камней иногда дорогу засыпалось глубоким мелко-зернистым песком. По следам мы видели, что перед нами ехали мотоциклисты. Их следы говорили, что они ехали не по дороге, а поперек, зигзагами от одной стороны до другой. Так их мотало по этому песку.

Да, я забыл сказать, что после последнего брода в машине что-то вдруг застучало, и возник не очень-то радостный звук. Он проявлялся особенно громко, когда заводился мотор. Как будто у нас не бензиновый двигатель, а мощный дизель на 500 лошадей. Заехав на валун передними колесами, я посмотрел днище машины, но ничего криминального не увидел. Или плохо смотрел. Самое главное, картер не пострадал, ничего не перебилось. Посмотрим, как будет вести наш Витек дальше. Но на всякий случай обороты сбросил.

Вот мы уже увидели стрелку нашей дороги и трассу F88.



Еще немного времени – и мы попадаем в кемпинг Дрейки (Dreki). А до него любуемся фантастическими лунными ландшафтами.



Хочется сказать, что мы ехали, ехали – и в конце концов приехали. На площадке было много свободного места и свою палатку мы решили ставить ближе к речке. Пусть она была мутной (может быть из-за таяния), но около речки быть приятнее ночевать.



Вечерело, перистые легкие облачка контрастировали с закатным солнцем и розовели с каждой минутой. Вулкан Хердюбрейд (мы его назвали «еврейская шапочка» по его заснеженной вершине) казался засыпающим. Можно долго любоваться на это изумительное место, но голод не тетка, а барашек ожидает своего часа. Всё, фотоаппарат в сторону.





Сделав из камней ветровую защиту, я намеревался попрыскать угли жидкостью для розжига и поджечь их. Углей в мангале не было. Вместо углей упакованы правильные, почти одинаковые по размеру, овальной формы, камни. Сказать, что я изумился – это ничего не сказать. Опять, думаю, подстава. Ну надо что-то делать. Сделал из камней ветровую защиту выше, под длинные концы гриля подставил камни, а под днище воткнул горелку. Через полчаса барашки были готовы, а через минуту днище гриля прогорело. Но мясо было вкуснейшим!!!

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

Утром, когда мы еще только разжигали горелку, к нам прилетели очаровательные ангелы-волонтерши. И ангельскими голосами они поведали, что дорога к Аскьи закрыта. А будет она открыта – не знают. Может быть после 11-12 часов скажут, откроют ее, или нет. Ну что же, будем ждать у Аскьи погоды. В 11 часов никто не мог ответить на вопрос открытия дороги. И все же после 12 часов шлагбаум перед дорогой F894 был открыт, и вереница машин проследовала к центру мироздания. Мы же запаслись купальными принадлежностями, тапочками, полотенцами, предвкушая банную церемонию на геотермальном озере Вити (Viti – по-исландски «ад»). До купальной церемонии после парковки надо идти пешком. А можно не только пешком, как мы потом убедились. Идти пришлось около 2-2,5 км по бело-черному пористому снегу.





Пришли и видим, что волонтеры (ангелами тут их назвать трудно), которые приехали за час перед нами, забивают колья и навешивают веревки и транспаранты, на которых написано по анлийски и по исландски, мол ребята, туда нельзя и сюда нельзя. Помывка не удалась.







Посмотрели на этот центр мироздания Исландии и пошли обратно. А на обратном пути мы увидели, что летом в Исландии на Аскью можно добраться не только пешком или на велосипеде, но и на лыжах.





Вечером, по нашему плану, мы должны ночевать в Миватне. На развилки дорог F88 и F910 мы остановились и призадумались. По какой дороге лучше ехать. Состояние машины как-то довлело на меня, бензин был на одну сторону и если брод на F88 будет глубоким, объезд без заправки был бы критичен. Поэтому решили ехать по F910 и свернуть по F905. Потом на 901 и на дорогу № 1. Может и перестраховался. До сих пор скребутся кошки сомнения о правильности выбора.

Всю дорогу нас провожала «еврейская шапочка». Природа становилась мягче, уже стали попадаться цветущие луга. А перед самым началом дороги 901 мы увидели застрявший автобус. Из-за длинной базы он застрял днищем, когда вылезал на берег после брода. Водитель попросил прислать помощь в ближайшем населенном пункте. Этот ближайший пункт был Möðrudalur, где жена сообщила о бедственном положении автобуса. А деревенька была симпатичной. Уютные, маленькие домики, компактная, камерная церквушка. Особенно нам понравилась автозаправка.









Вот эта автозаправка.



Теперь нет проблем с бензином. И к вечеру мы доехали к отелю Vogafjós Guesthouse. Как ранее писали в отчетах, ресторан соседствует с коровником. Но это соседство в плане запахов в ресторане никак не отражалось. А вот горячая вода отдавала серой. Вечер был ясным и почти безоблачным.



Завтра будем осваивать окрестности Миватна.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

24 июля

Сегодня погода нам подарила солнце. Поэтому мы решили начать с окрестности вулкана Крафлы (Krafla) и продолжить осмотр термальных полей Лейрхньюкур (Leirhnjúkur). Так как было раннее утро, желающих было немного. По дороге туда мы проехали мимо геотермической электростанции Крафлы, которая обеспечивает электричеством всю северо-восточную часть Исландии. Доля от общей выработки электроэнергии в 2010 в Исландии составляла 30%. Интересная штучка.





Чуть выше паркинга находится кальдера Stora-Viti, или просто Viti («ад»). В одном из описаний говорится, что «вода бирюзового и изумрудного цвета заполняет кратер, который образовался в результате мощного извержения 1724 г.». И действительно, при хорошей погоде вода была изумительной. И бирюзовой и изумрудной.





Окрестности этой кальдеры наполнены сернистыми испарениями, снежниками, цветами и великолепными видами. Лучше эти виды видеть, чем говорить о них, что я и сделаю. Здесь, вокруг этой кальдеры, мы повстречали русскую речь. Разговорились. Это была пара где-то на Кольском полуострове, я забыл город. Но не маленький, или Никель или другой горнодобывающий город. Интересные люди ходят по горам Исландии. Карты нет, как переключается понижайка не знают, палатки нет, горелки нет. Можно долго перечислять, что они не знают и чего нет. Но хотят поехать на Аскью, Лаки, а потом по монгольским пустыням. Что с ними стало, где они сейчас - неведомо.

















Дорога на термальные поля идет по деревянной мостовой, которая заканчивается после «правильного бассейна». Поля выдыхают теплыми испарениями, вокруг безжизненный пейзаж, рыже-черные краски пористого материала и всё это смешивается с желающими запечатлеть эту красоту. Мы были в их числе. Вот как нам это удалось.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

А теперь мы поехали на озеро Миватн, которое звучит не совсем симпатично – «Комариное озеро». Природный парк Хѐфди (Höfði) напоминает Россию. Если бы вас перенесли туда, то вряд ли вы смогли угадать, что это Исландия. Настоящие русские поляны, грибы, леса. Вот, кстати, парочка фоток





Конечно, всё было так, как написано в многочисленных отчетах. И гладь озера, и причудливые фигурки из застывшей лавы. И многое другое, которое можно наблюдать, смаковать, фотографировать, если бы одно но… Это «но» – комары, мошка и всякая подобная нечисть, которая плотной массой наваливается на вас, мешая восторгаться этой красотой широко раскрытыми ртами. Непременно стоит отметить, что ни один из 300 видов, которые здесь обитают, не кусается, однако при длительном променаде маска на лицо не помешает.









К псевдократерам Скутустадаргигар (Skútustaðargigar pseudo craters) мы подъехали когда у нас еще было солнце, а на тропе к псевдократорам уже пошел дождь. А через минут 10 опять вышло солнышко и озарило гигантский кратер Хверфьятль разноцветной лентой.









Пока солнце нас балует надо посетить гигантский кратер Хверфьятль (Hverfjall). Перед поворотом к кратеру паслись исландские (какие же могут быть они, только исландскими) лошадки. Не сделать снимки с лошадками – это преступление. А они, как настоящие модельерши, застыли, позируя фотокорреспондентам.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Припевочка]

Лошадки очаровтельны)
а чуть выше фотография с белыми штучками-это мошкара чтоли???

а палатку можно ставить мне кемпинга? и горелку включать? (в финляндии нам запретили ,кроме как в кемпингах. пользовтаься горелкой...)

[Subbotiki]

Припевочка » 48 минут назад
Лошадки очаровтельны)
а чуть выше фотография с белыми штучками-это мошкара чтоли???

а палатку можно ставить мне кемпинга? и горелку включать? (в финляндии нам запретили ,кроме как в кемпингах. пользовтаься горелкой...)

Действительно, это мошкара. Сначала, в первую секунду, я думал, что это комары, но, к счастью, только мошкара
Я так думаю, что палатки ставить вне кемпингов не положено. А горелкой мы пользовались и вне кемпингов на дорогах, чтобы сварганить обед. Никто замечания не делал

[Subbotiki]

Кратер Хверфьятль образовался в ходе короткого, мощного извержения примерно 2800 лет назад. В самой южной части вулканического разлома расплавленная магма, поднимаясь по этой трещине, попала в воды озера, вызвав водно-магматический взрыв. В результате взрыва образовался широкий кратер из пепла и пемзы. Имея ширину более 1,6 км, вулканический конус кратера Хверфьятль поднимается на 200 м и 140 метров в глубину.



По тропе к кратеру шла вереница, приехавших ранее из автобуса, туристов, а навстречу тек хиленький ручеек в обратном направлении. Когда идешь вверх, нужно все время оборачиваться назад. И с каждым метром вверх ты видишь все более соблазнительные и восхитительные виды. А при этом нам повезло с освещением - были и облака и солнечные лучи.



















Недалеко от вулкана есть небольшая пещера Гроутагьяу (Grjótagjá), купание в которой не разрешено из-за высокой температуры воды (хотя некоторые смельчаки с этим не согласны). Говорят, что раньше в этой пещере температура была меньше, чем сейчас. И исландцы в ней мылись. А после последней вулканической деятельности что-то поменялось в исландском королевстве и температура выросла. Но в инете такой информации я не нашел. Может быть это красивая легенда.





После пещеры мы направились в «бассейн». Надо же пополоскаться в тухлых яйцах. Нас не поймут, когда мы не осуществим омовения. Желающих было немного. И мы наслаждались температурными переходами, отмокали за прошлые дни. Но, к сожалению, надо было соблюдать норму. А с этим я не дружу. Хотелось и еще и еще плавать. Что привело к нежелательным последствиям. Но это позже.

Распаренные, снявшие многодневную грязь, мы намылились по дороге 864 к кемпингу Grímsstaðir. На поляне было только одна машина с семей. Мы выбрали место, раскрыли палатку. И увидели, что дети этой семьи несут для нас шезлонги и стол. Это было очень приятно. Видимо, когда они были одни, они принесли все столы и шезлонги рядом на поляне. А когда появились соседи, семья попросила поделиться мебелью.
Закат был, как всегда, изумительным. Еда, вино, шезлонги, стол, хорошая погода – что еще нужно для счастья? Ничего. Нет, для счастья нужно, чтобы завтра всё это волшебство повторилось в другом месте.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

25 июля

Утро обещало прекрасную погоду. “Время нельзя терять” – с этой мыслью я выполз из палатки с целью совершить утренний моцион и сделать что-нибудь к завтраку. Но не тут-то было. Когда я встал на ноги, меня закачало, как будто я стою на палубе корабля в шторм. Или как будто я вдрызг пьяный. По прямой идти не было никакой возможности. Зигзагом я добрался до умывальни, наплескал на себя побольше воды на голову – не помогло. Ладно, в котелки налил воду и поплелся обратно. Но если туда все спали, то сейчас соседи проснулись. Ну не могу я прямо ходить, хоть тресни! Что соседи подумали, видя как я с выкрутасами шел с котелками к палатки, представляю. Но не оправдываться перед ними? Пусть думают что хотят. А ведь после завтрака надо ехать в Национальный парк Йёкульсаурглювур. Все дальнейшие мои передвижения были только на корточках или в шезлонге. Что это было? Мне кажется, это я вчера перекупался в серной воде. Другого объяснения не могу предложить. Слава богу, после завтрака, сворачивания лагеря, мне полегчало.

Первая стоянка в парке – величественный водопад в Европе – Деттифосс (Dettifoss). Более мощного водопада в Европе попросту нет. Да и само название этого чуда природы переводится как «бурлящий водопад». А местные жители прозвали этот водопад «Черным», так как из-за имеющихся здесь горных пород он приобретает темный оттенок, который становится только насыщенней после сильных осадков.

Итак, вот он какой самый мощный водопад в Европе.







А недалеко против течения расположился другой водопад – Сельфосс (Selfoss). Мне он показался даже интереснее первого. Свое удивительное название исландский водопад получил в честь старой фермы, которая раньше располагалась недалеко от этого бурлящего шедевра природы. Моя жена назвала этот водопад – «заблудившийся». Действительно, такое впечатление, что река никак не хотела падать вниз, пыталась найти другой путь по берегу и, в конце концов, она уступила и бросилась вниз с вертикальных скал левого берега.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

На обратной дороге мы увидели какое-то странное красное свечение по направлению к Деттифоссу. Не сразу поняли, что это краснота – верхняя часть радуги. Радуга поднималась вверх по мере нашего приближения к водопаду. Это уже не красная полоска, а настоящая КОЖЗГСФ (каждый охотник желает знать, где сидит фазан)!



В каньон Асбирги мы не поехали, а свернули на дорогу 862 к центральной части парка – Хоульматунгур (Hólmatungur Nature Reserve). Почему не поехали в каньон Асбирги, куда намеревались заехать – потому что мы решили изменить маршрут и заехать на китовое сафари в Хусавик. В парке Хоульматунгур есть различные тропы. Мы пошли по самому короткому. На этой тропе можно посмотреть Замок Kastali, Тролля Trollið и Церковь Kirkjan. Церковь и Замок не впечатлили. А больше всего понравился «Спящий утконос» (это я его назвал, может быть его название уже есть), Тролль и базальтовые срезы. Эти срезы – чудесное творение природы. Можно любоваться фантазией создателя часами.











Но у нас впереди есть незапланированное сафари, а время поджимает. И мы полетели к городу Хусавик. Но про сафари в следующий раз.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

На обратной дороге мы увидели какое-то странное красное свечение по направлению к Деттифоссу. Не сразу поняли, что это краснота – верхняя часть радуги. Радуга поднималась вверх по мере нашего приближения к водопаду. Это уже не красная полоска, а настоящая КОЖЗГСФ (каждый охотник желает знать, где сидит фазан)!

С радугой свезло. Не часто там такие условия - и солнце и ветер (точнее, его отсутствие) должны "сойтись в одной точке". Хотя картинка понятна только тем, кто там был. Потому что те, кто там был, представляют водопад в уме. а те, кто не был - видят только радугу. Но снять и то и другое - не получится. Если только Землю немного повернуть?

[Subbotiki]

С радугой свезло. Не часто там такие условия - и солнце и ветер (точнее, его отсутствие) должны "сойтись в одной точке". Хотя картинка понятна только тем, кто там был. Потому что те, кто там был, представляют водопад в уме. а те, кто не был - видят только радугу. Но снять и то и другое - не получится. Если только Землю немного повернуть?

Должно же когда-то повезти . Повезти, чтобы в больнице средняя температура была 36.6

[Scarlet-Cet]

subbotiki

Замечательный отчет и фото. А погода все таки вам улыбалась. Вон сколько солнца то на фото.

Небольшой вопрос: сколько стоила вам аренда машины? Вот строю планы, но думаю что не потяну расходы на такой автомобиль, да и на джипах никогда не ездила. Уменя все больше маленькие машинки.

[Subbotiki]

Небольшой вопрос: сколько стоила вам аренда машины? Вот строю планы, но думаю что не потяну расходы на такой автомобиль, да и на джипах никогда не ездила. Уменя все больше маленькие машинки.

Мы арендовали машину Suzuki Grand Vitara 4x4 (manual) из кампании Blue Car Rental (http://www.bluecarrental.is). Стоимость этой аренды была 198.900 ISK за один день. На джипах тоже не ездил. Но никакой сложности нет. Сейчас аренда немного снизилась - 176.978 ISK. Еще меньшая цена на машину Dacia Duster 4x4 DIESEL (наша Рено Duster). А так как она дизельная, то расход на топливо будет меньше. Единственное то, что Suzuki Grand Vitara комфортабельнее. Наш опыт прокатной конторы Blue Car Rental был более чем положительный. Но это опыт только одного проката

[Scarlet-Cet]

subbotiki

Спасибо большое за ответ. Посмотрела,посчитала, не сильно и смертельно. Будем думать ближе к поездке.

[Subbotiki]

Спасибо большое за ответ. Посмотрела,посчитала, не сильно и смертельно. Будем думать ближе к поездке.

Лучше раньше, чем позже. Цены потом могут вырасти

[Scarlet-Cet]

Спасибо большое за ответ. Посмотрела,посчитала, не сильно и смертельно. Будем думать ближе к поездке.

Лучше раньше, чем позже. Цены потом могут вырасти

Это я знаю, я не в этом году еду, пока готовлюсь на тему: а смогу ли я. Дело еще в том, что возможно я в этой поездке буду совсем одна, вот и просчитываю на предмет ресурсов: хватит ли мне денег и сил на поездку или может на что-то другое переключиться. Но в Исландию очень хочется, поэтому приму все усилия.

[Subbotiki]

Но в Исландию очень хочется, поэтому приму все усилия.

Исландия - это необычайная страна. Никакая другая страна не сможет сравниться с нею. Обязательно примите все силы, чтобы поездка состоялась

[Scarlet-Cet]

Обязательно примите все силы, чтобы поездка состоялась

Спасибо за пожелания. Вот и читаю пока все, что есть интересного на форуме.