Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (Обновлено: Январь 2025)

[Geofox]

Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии



Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику

- криминал в литературе
- погода в доме
- лучшие хот-доги города!

Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта кемпингов

- страховка от вулкана
- негламурный Глимур
- кемпинг со злыми птичками

Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам

– через лавовое поле
– сюрприз в селедочной столице
– тупиковый путь


Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии

- Аэрофлот vs. U.S. Navy
- Десерт для троллей
- Слон-динозавр

Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра

- исландская порода
- дер(м)новые дома
- нет язычникам

Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн

- тошнотный круиз
- базальтовые соты
- голышом в рассол

Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн

- прямиком из печки
- инопланетяне на водопаде
- конусы без корней

Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss

– серое по цене белого
– чаепитие в духе Алисы
– червяк-переросток

Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn

– восточный роллер-костер
– там, где лед
– ужин из кулька

Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafel

– солнечный камень викингов
– мороженое из одуванчиков
– лагуны без движухи

Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Þakgil

– черный водопад
– черная даль
– черная смерть

Часть 12-я: черный пляж Reynisfjara; южное побережье; Голубая лагуна

– волны-убийцы
- пять “S”
- молочные воды, кремниевые берега

Часть 13-я: Гренландия: залив Диско

– Гренландия – лошадь
– 200-тысячелетний кубик льда
– среди полуночных айсбергов

Часть 14-я: Гренландия: ледник Эки и хаски

– мама-ледник
– в гостях у хаски
– айсберги в городе

Часть 15-я: возвращение в Исландию; Золотое кольцо

– поля Тинга
– Йеллоустоун на минималках
– съесть кита


Часть 16-я: Рейкьявик; музей кита. Возвращение домой

– от нарвала до блювала
– водопад из стены
– акулий деликатес

/Отчет завершен/



Часть 1

- криминал в литературе
- погода в доме
- лучшие хот-доги города!

В связи с тем, что Европа становится всё менее и менее привлекательной для путешествий, особенно с маленькими детьми, а в Латинскую Америку нам в расширенном составе еще рано, то впервые за долгое время мы колебались – где бы провести отпуск.

Мне никогда не были понятны вопросы, то и дело возникающие на различных форумах: куда поехать?
Как куда? Неужели люди не могут четко разложить по полочкам свои интересы, предпочтения, свой бюджет и временные рамки, и свести все эти метания к одному-двум местам?! И вот мы сами оказались в подобной ситуации. Совершенно не представляя - куда ехать за полгода до отпуска, что для нас абсолютно не характерно.

– Давай всё же в Европу!
– Но ведь там террористическая чума…
– А мы на острова. Есть, например, Исландия.

Так это слово впервые вошло в наш дом, и плотно укрепилось на следующие месяцы, пока шла подготовка.

[Geofox]

Чем больше мы читали об Исландии, тем сильнее убеждались, что эта суровая северная страна вовсе не спешит очаровывать с первого взгляда, припрятывая свои диковинки уровня “Wow!” на потом.

Первое, что видит большинство иностранных туристов в Исландии – дорога из аэропорта Keflavik в столицу страны, город Рейкьявик. 50 км пробиты в застывшей лаве, пейзаж черно-коричневый, безжизненный, мрачный. Исландия как будто проверяет нервы на прочность – ну как, мол, нравлюсь такая, «не накрашенная»?



Вторая проверка психики – это исландская литература. До поездок я очень люблю читать всё, что нахожу на заданную тему: отчеты туристов, профессиональные путеводители, а больше всего – художественную литературу. Самое интересное, что в стране, где нет организованной преступности, где в тюрьме сидят 100 человек (четверть из которых – иностранцы, нарушившие иммиграционные правила), где уровень убийств застыл на отметке 0.3 на 100 тысяч человек (самый низкий в мире!), криминал ушел… в литературу.

Взяв наугад томик с полки в книжном магазине, можно быть уверенным на 99% что это будет либо кровавый детектив, либо мистическая повесть, либо мрачная драма в стиле «нуар». Ну а что мы хотели, если литературные традиции уходят корнями в исландские саги, а там, как известно, тоже обходились без сюсюканья и розовых соплей.



«Как Гуннар убил и закопал Снорри и его слуг», «как Аудун посватался к дочери Хальварда, получил отказ, после чего сжег всё семейство вместе с их домом», «как хёвдинги (племенные вожди) ограбили норвежского посла» - вот распространенные сюжеты саг. Как говорится, что вижу – то пою.
Получается, что чернуха у них осталась (и востребована!) в литературе, зато в реальной жизни конфликтов очень мало.

[Geofox]

Язык

Отдавая дань уважения стране, мы попытались выучить исландский. Хотя бы пару десятков самых ходовых выражений и слов. Но вскоре стало ясно, что когда в слове 15 букв, а 13 из них – согласные, дело быстро не пойдет.

Особенно длинные слова запоминали по первым 3-4 буквам, и по окончаниям. Например, всё, что кончается на –foss – это водопады, на –vatn – водоемы, на –lur – долины, на –jokull – ледники, на –nes – полуострова.

По теме еды были выучены слова “brauð” (хлеб) и “bjór” (пиво), “kjöt” (мясо) и “fiskur” (рыба).

Из курьезов: «палтус» (halibut) по-исландски превратился в “lúða”, что приклеилось намертво и запомнилось как «люда-халибат». Мужской туалет “karlar” и женский “konur” трансформировалось в «карлы – направо, леди – в конуру».
Ну и конечно, лишним не будет выучить слово «спасибо!» - takk. Так, так, пора отправляться в дорогу.

[Geofox]

Приезд

Из июльской 40-градусной техасской жары мы улетели авиакомпанией “Delta” сначала в Миннеаполис в штате Миннесота, а затем после пересадки – в Рейкьявик. Рейс был ночной, лететь предстояло 5 с половиной часов, за которые нас на удивление вкусно кормили и даже поили в неограниченных количествах.

- Впрок наливают, - высказал мысль сосед по поводу щедрости стюардов. – В Исландии спиртное очень дорогое.

Без налога можно ввезти 4,5 литра вина, или 1,5 литра крепкого алкоголя, или 18 литров пива (хочется посмотреть на такого человека :). Но не всё так просто. Таможенная служба Исландии предлагает комбинировать алкоголь, табличка в помощь.

К утру мы уже были на месте, и пройдя быстрый паспортный контроль, оказались в duty free магазине, где собрался, казалось, весь самолет. Народ закупал градусы, начитавшись полезных советов о том, что в специализированных алко-магазинах всё будет в разы дороже.

В обычных исландских продуктовых алкоголя не купишь, даже пива. Надо идти в Vínbúðin – сеть винных магазинов, принадлежащих государству. В Исландии государственная монополия распространяется как на продажу, так и на производство спиртного.

Для сравнения, в аэропорту в duty free пол-литра средненького коньяка стоит 2500 ISK (исландских крон), а в Vínbúðin точно такой же продается за 3 тыщи с лишним. Для удобства счета мы запомнили формулу: 1 тысяча ISK = $8 USD, от нее и плясали.

А вот на счет вин разница не так велика. «Винбудины» торгуют столовым красным «на каждый день» по $8-10 за бутылку, т.е. вполне себе как в Штатах. Вино преимущественно испанское, Темпранильо и Риохи. Говорят, что именно благодаря испанцам был ослаблен сухой закон в Исландии в 1920-х годах. Испанцы пригрозили, что не будут закупать исландскую треску, если исландцы не будут закупать у них вино. Так и договорились.

На выходе из аэропорта Keflavik по правую руку расположена стоянка автобусов и такси. Расписание автобусов согласуется с расписанием самолетов, так что ждать не придется. Мы воспользовались сервисом от компании “Flybus”; билеты можно купить в автомате в терминале, или прямо у водителя, цена одна. Получилось 8400 ISK, притом, дети до 11 лет едут бесплатно, если хотя бы с одним взрослым. При тамошних ценах приятный бонус.

Автобус попался большой, комфортный, с wi-fi. Едет медленно, кланяется каждому столбу и лавовой кочке. Убаюкивает на раз-два, особенно после перелета из другого часового пояса. Эти 50 км до Рейкьявика ехали минут 45, не меньше. Автобус сбросил нас в BSI Bus Terminal – на главной автобусной станции недалеко от центра Рейкьявика.

До гостиницы было всего 6 минут на машине. Но мы-то пока безлошадные, поэтому решили одолеть все расстояние пешком, размяться после дороги, пусть и с довеском в виде чемодана.

[Geofox]

По пути удачно подвернулся парк Miklatun (на некоторых картах он обозначен как Klambratún). Этим ранним утром здесь уже занимались гимнастикой, кидали фрисби, гуляли с собаками, а мимо детской площадки с настоящей zip-line даже мы не прошли.

Показалась гостиница. “Hotel Orkin” удобно расположен в полукилометре от набережной. Рядом продуктовые – Bonus и Kronan, есть бесплатная парковка, wi-fi, завтрак входит в стоимость. Несмотря на немаленькую цену (заплатили $250 за двухэтажный апартмент), это был один из последних номеров. Заказывали мы его еще в феврале на июль.



А чего удивляться - по аналогии с Аляской, у местных всего 2-3 месяца, чтобы выжать из туристов по максимуму. Озаботившись поиском жилья и аренды машины где-нибудь в январе-феврале на лето, можно неприятно удивиться: гостиницы в ключевых местах полностью забронированы (их не так чтобы много по стране), машины по приличным ценам разобраны, а то, что осталось – либо не надо, либо дорого.

Заселиться мы могли только с двух часов, поэтому попросили разрешения оставить вещи на reception, надели хайковые ботинки, и пошли прогуляться в центр города.



Погода стояла шикарная: +20°C и солнце вовсю. Не иначе, ровно половину градусов удалось довести из Техаса, не расплескав :)

Обычно, с погодой в Исландии дела обстоят отнюдь не радужно. У них даже есть такое выражение: «погода, которая кажется хорошей из окна, но на самом деле нет». У исландцев всё это влезло в одно слово «gluggaveður» - понятие образовано от слов gluggi («окно») и veður («погода»).

Сообщения о погоде по исландскому радио занимают чуть ли не половину программы, настолько они подробны и часты. Только для обозначения понятия «непогода» есть слова: óveður, illveður, illviðri, harðviðri, illviðrakast, ótið, ótiðarkafli, hrota, hret, áfelli, íhlaup, þraæsingur, hryssingur.

Ветер разной силы обозначается по-исландски разными словами: andvari — это ветер в один балл, kul — в два балла, gola — в три балла, kaldi — в четыре балла.
Есть слова со значением «задержанный непогодой» (veðurfastur), «умеющий хорошо предсказывать погоду» (veðurglöggur), «озабоченный погодой» (veðursjúkur).

Говорят, что один исландский учитель собрал 1500 слов на «погодную» тему. Какая-то всеобщая одержимость! И она заразная – через некоторое время в стране сам начинаешь оперировать этими самыми «кулами» и «андварами».

[Geofox]

Прогулка по Рейкьявику

Во всей Исландии живет около 350 тысяч человек, из них 60% - в Рейкьявике.
Американский путешественник Джон Росс Браун, побывавший в Исландии в 1865 году, описал Рейкьявик как «обрывок цивилизации, пропахший ужасным запахом сушеной рыбы».

Тогда население города составляло две тысячи человек, и Браун мог поверить в это «только, если при подсчете были учтены бродячие собаки и блохи». А через 135 лет, в 2000 году ЮНЕСКО нарекло Рейкьявик «Культурной столицей мира». И еще через год, город, в котором проживало уже около 180 тыс. человек, признали самой тусовочной столицей Европы. Такие чудесные метаморфозы.



Интерактивная карта >>

В Рейкьявике отовсюду видны горы, окружающие его с севера, востока и юга. А в погожий день - даже снежная вершина ледника Снайфедльсйёкюдля (что я там писала про исландский язык?!), которая видна на расстоянии в 120 км.

[Geofox]

Рейкьявик – самая северная в мире столица. Согласно средневековой «Книге о заселении Исландии» (исл. Landnámabók), Ингольф Арнарсон, первый исландский поселенец, построил здесь свою ферму в 874 году.



С тех пор место, где обосновался Ингольф, называется Залив Дымов (Reykjavík). Впрочем, Ингольф имел в виду, конечно, не дым, а пар от гейзеров.



Рейкьявик на столицу не очень-то похож. По российским меркам он от силы тянет на административный центр какой-нибудь области, правда, не лишенный шарма и индивидуальности.

[Geofox]

В конце концов, в каком другом городе с населением 200 тысяч человек есть университет с четырьмя факультетами, и научно-исследовательский институт с разными лабораториями, и музеи, и специальные школы, курсы, издательства и большие книжные магазины, концертные и выставочные залы, своя опера, балет, и даже оркестр?!

Старый город – самая очаровательная часть столицы. Благоустроенные улицы с яркими домами, обшитыми гофрированным железом (защищает от непогоды), сочные лужайки, вереницы кафе, магазинов и галерей заставляют вертеть головой во все стороны.



Самое узнаваемое с международной точки зрения здание Рейкьявика – это Höfði House. Старинный особняк построили в 1909 году для французского консула. Но Хёвди больше известен из-за «Исландского саммита» 1986-го года, где состоялась встреча М. Горбачева и Р. Рейгана. Так сказать, на полпути между Москвой и Вашингтоном.

Эта встреча считается первым шагом к завершению эпохи «холодной войны». Сейчас здание закрыто для публики, но иногда используется для официальных городских мероприятий.



С северного побережья Рейкьявика хорошо просматривается фьорд Killafjordur с островами. Вдоль воды бежит прогулочная вело- и пешеходная дорожка в сторону центра, с разбросанными то тут, то там скульптурами.

[Geofox]

А самая значимая из них – Solfar, или The Sun Voyager. Ее автор – Jon Gunnar Arnason, описал свое детище так: «ода Солнцу, или собирательный образ стремления к мечте, надежда на новые открытия».



Хотя многие воспринимают скульптуру просто как «лодку викингов».



«Солнечного странника» установили на набережной в 1990-м году, когда отмечалось 200-летие исландской столицы.



Идя дальше по набережной, цепляешься взглядом за… небоскребы. Как, в маленьком Рейкьявике есть свое «высотное» жилье?! Оказывается, что есть, даже целый район, который называется Skuggahverfi. Раньше здесь располагалась промышленная зона, а поблизости селился рабочий класс с невысокими доходами. Район получил свое имя по названию небольшой фермы Skuggi, существовавшей здесь в 19-м веке. Но так как “skuggi” переводится еще как «тень», то весь район стали называть «теневым».

В 90-х годах здесь началось строительство многоэтажек вдоль побережья. Теперь, некоторые из самых дорогих объектов недвижимости Рейкьявика находятся в этих башнях, с «высотным» видом на город.

[Geofox]

Закончилась наша прогулка по набережной у Харпы – концертного зала Рейкьявика. Первоначальный проект здания, название которого в переводе означает «Арфа», включал отель на 400 номеров, роскошные апартаменты, магазины, рестораны, парковку и новый головной офис исландского банка Landsbanki. В полной мере эту идею не удалось реализовать из-за финансового кризиса 2008 года.



Тогда правительство решило покрыть оставшиеся расходы на строительство только концертного зала, что обошлось в 164 млн евро. Теперь здесь размещаются Исландский симфонический оркестр и офисы Исландской оперы.

В стальной каркас стен вставлены стеклянные панели в виде сотовых ячеек разных цветов со встроенными светодиодами, которые отражают и преломляют внешний свет и создают удивительную по красоте игру красок и полутонов.



Сейчас «Харпа» - площадка для проведения многочисленных фестивалей, концертов (в том числе бесплатных), шоу, выступлений и презентаций. Большое внимание уделяется концертам народной исландской музыки. Приезжают и наши – Спиваков с «Виртуозами Москвы», Санкт-Петербургский театр балета, и др.

Если пройти от Харпы в сторону центра, то довольно скоро окажешься в культовом месте. Нет, это не церковь, не музей, и не памятник, а… ларек по продаже хот-догов! «Bæjarins Beztu Pylsur», что переводится как «Лучшие хот-доги в городе», - это гастрономическая достопримечательность не только столицы, а можно сказать, что и всей Исландии. Довольно громкие слова для какого-то ларька, не правда ли?! Однако, согласно недавнему опросу, 70% всех жителей страны хотя бы раз ели хот-доги в этом месте.



Исландские хот-доги несколько другие на вкус, нежели их американские собратья, потому что сделаны они, в основном, из местной баранины, с добавлением небольшого количества свинины и говядины.

Наполнители тоже сильно отличаются от тех, которые используют в хот-догах в США. Сосиска в оболочке, которая делает «чпок!» при надкусывании (и очень сочная из-за неё же), увенчивается белым луком, хрустящим жареным луком, сладкой коричневой горчицей “pylsusinnep”, кетчупом, и местной версией ремулада – соуса на основе майонеза с травами, каперсами и чесноком.

Такой хот-дог называется “eina með öllu”, т.е. «всё включено», и без вопросов, является наиболее вкусным. Средняя цена – 420 крон, т.е. около 4 долларов.

[Geofox]

Что еще стоит сделать в Рейкьявике, так это пройтись по улице Laugavegur – основной коммерческой артерии города. Название означает «Помывочная дорога», т.к. раньше она вела к горячим источникам Laugardalur, где в старину местные женщины стирали белье.

Сейчас женщины, да и мужчины заняты на этой улице одним – шопингом. Ну как пройти мимо огромного плюшевого паффина-тупика, выставленного в витрине магазина игрушек, под крыльями у которого собралась целая сотня паффиненков? Или мимо лавки, торгующей национальными свитерами – лопапейсами?!

Lopapeysa является стилем свитера, который возник в середине двадцатого века, когда импорт иностранных товаров вытеснил исландские народные товары. Для вязания лопапейсы используется только овечья шерсть. Традиционные цвета - чёрный и белый, хотя сейчас в Исландии можно найти свитер практически любого цвета. У традиционной лопапейсы нет молнии или пуговиц, однако в магазинах продаются разные, в том числе с молнией, пуговицами и даже капюшоном.



Прервать приступ шопоголизма можно в кафе “Sandholt”. Мы шли туда прицельно, начитавшись хороших отзывов, и можем теперь с чистой совестью прибавить и наш. Это одна из первых пекарен в Исландии, где сейчас работает 4-е поколение семьи Sandholt. Специализируются на заквасочных хлебах (тут возрадовался мой внутренний пекарь!), но не боятся и новых экспериментов с выпечкой.



А какой там кофе! Заказывали два раза, т.к. просто невозможно было оторваться. Рекомендуем капучино, горячий шоколад для детей, макаруны, Danish pastry (привет бывшей метрополии!)… А, впрочем, можно брать всё, на что ляжет глаз, не прогадаешь. Все продавцы говорят по-английски, очень вежливые и внимательные.

Заселившись в гостиницу, мы проспали часа четыре посреди дня, т.к. внутренние часы еще были не готовы соответствовать исландскому времени. Ближе к вечеру опять выбрались в парк Miklatun, где по-прежнему народ отдыхал и развлекал себя играми в фрисби и в городки.

[Geofox]

Было очень заметно, что большинство людей – блондины с голубыми глазами; много зеленоглазых рыжих; много высоких, плечистых, спортивных; много бородатых мужчин. И таки да, значительная часть людей выглядит как викинги и валькирии в 10-м поколении :)

Дочка на удивление быстро вписалась в компанию сверстников на детской площадке, и даю зуб, что со стороны её вряд ли можно было отличить от местных ребятишек. Порадовало, что даже самые маленькие дети уже могут объясняться по английски.

- А еще мы учим норвежский и шведский, - радостно поделилась мама 5-летнего карапуза.

Для ужина выбрали ресторан “RossoPomodoro” на той же торговой улице Laugavegur. Это оказалась добротная итальянская траттория, где делали вкусные салаты, супы, и пиццу, вкладывая душу в каждый кусочек. Еда достойна похвалы; месту – зачет.

Завершался первый исландский день, проведенный целиком в столице. Мы сюда еще вернемся под конец путешествия, закроем долги по музеям, купальням, и даже съедим кита :)
Ну а сейчас пора в дорогу. Выбор, однако, небольшой – в Исландии она всего одна по большому счету.



Продолжение следует...

[Geofox]

тетя Таня, исландские хот-доги - это что-то потрясающее, нигде больше таких не ела. И дома не удалось повторить. Зато есть к чему стремиться :)

Спасибо за отзыв!

[Brrys]

Порадовало, что даже самые маленькие дети уже могут объясняться по английски.

- А еще мы учим норвежский и шведский, - радостно поделилась мама 5-летнего карапуза.

Вот! Это так здорово!
Хотя в некоторых северных странах мне объясняли обилием каналов из соседних стран, ну и фильмов на английском. Так и языки учатся легче и быстрее.

[Гость]

Вау, как подробно и интересно! Будем следить. Так как тоже была идея туда поехать на кемпере.

[mcl98]

Почти год назад были в этом же отеле в том же самом номере. В апреле не показался дорогим

[Geofox]

Продолжение вышло.



Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- страховка от вулкана
- негламурный Глимур
- кемпинг со злыми птичками


Часть 2-я. Маршрут: аренда кемпера – начало дороги вокруг острова – водопад Глимур – пляж Ytri Tunga – кемпинг Langaholt.

Планируя 2-х недельное путешествие по Исландии, мы первым делом столкнулись с вопросом поиска жилья. При постоянном движении вперед, при ежедневных переездах с места на место, требовалась целая куча гостиниц. А их не так чтобы много по всей стране. Да и быстрая проверка свободных мест показала, что в нужных нам точках большинство номеров уже разобрано. И это за полгода до путешествия!

Таким образом, нарисовался вариант с палаткой. Но представив себе её ежедневное собирание/разбирание, да под дождем, да при наличии маленького ребенка, как-то не захотелось испытывать столь сомнительное «удовольствие».

И тут осенило - дом на колесах! Вот что нам нужно. К тому же, имелся опыт: когда дочке только-только исполнилось 7 месяцев, мы отправились в путешествие по американскому штату Нью-Мексико в дом-мобиле, и очень неплохо провели тогда время.

Первоначальный радостный пыл немного охладила цена. $6 тысяч за кемпер на две недели? Они что, с ума посходили?! В Исландии такие цены, да, особенно в пик туристического сезона.

Первое, чем мы пожертвовали, оказался туалет. Потом душ. Кемперы без них стоили на тысячу дешевле. Потом ушла полноценная кухня. В результате остановились на варианте дизельного Renault Trafic 3, экипированного спальными местами на троих, мини-холодильником, полками для продуктов, и складным столом. За $3300. Три с лишним штуки баксов, Карл! Трейлер в Нью-Мексико показался дворцом по $90 в день.

Но были и плюсы. Во-первых, мы все втроем сидели спереди, так что ребенок не чувствовал себя затерянным где-то в недрах кемпера, и активно участвовал в папино-маминых обсуждениях обо всем на свете, что существенно расширило детский словарный запас.

А во-вторых, на борту был бесплатный сотовый hot spot. Это, конечно, невероятно удобно, и выручало нас в дороге бесчисленное количество раз. (Перемотка на неделю вперед: поздний вечер, дождь стеной, на улице +3°C, мы лежим в спальниках, но с интернетом).

Остановили свой выбор на конторе Motorhome Iceland. У них есть офисы и в аэропорту, и в центре Рейкьявика. В среду утром муж сгонял в аэропорт на Flybus, и к 11 уже пригнал целый большой кемпер… но совсем не такой, какой заказывали, а 5-ти местный Renault Master.

- Ээээ… а ты уверен, что они ничего не перепутали?
- А других у них не было. Тот, на который у нас бронь, еще не вернули предыдущие владельцы.

[Geofox]

Главное отличие большого кемпера состояло в том, что кровати находились на двух уровнях; в стоимость были включены спальные мешки и постельное белье, а также присутствовала раковина (не работала). Но радоваться не стоило, т.к. при первой же возможности, как только вернут «наш» кемпер, они его обещали «пригнать и обменять».

- А если мы уже будем где-нибудь в исландской тьмутаракани?
- Сказали, что найдут по-любому. И вообще, это уже не наши проблемы.
(Предлагаю угадать: догнали ли нас? Ответ в следующей части).



Из опыта хотим посоветовать обязательно брать дополнительную страховку, которая называется “GP”, или “Gravel protection insurance”. В Исландии куча гравийных дорог, и со 100% шансом за две недели какой-нибудь камешек да прилетит в стекло.

Мы неблагоразумно от неё отказались, а при сдаче кемпера, в конторе разглядели небольшую, 1-сантиметровую царапину в центре лобового, и попытались стрясти $800 за _полную_ замену стекла. И если бы не муж, популярно объяснивший ребятам что они неправы, и куда им пройти, то плакали бы наши денежки. Расстались с конторой не в самой приятной обстановке, так что если хотите поберечь нервы – берите страховку. Рекомендовать их не могу, но альтернатив, честно говоря, не много.

Также стоит иметь в виду, что могут попытаться впарить довольно уникальную исландскую страховку под названием “SAAP”, или “Sand and Ash Protection”. Это страховка на случай, если вы с машиной попадете под извержение вулкана. Не шутка ;) Стоит ли говорить, что большинство людей ее не берет (и не надо), но если вспомнить неожиданное извержение Эйяфьядлайёкюдля в 2010-м году, то задумаешься…

После завтрака в отеле “Orkin”, мы поехали за продуктами в супермаркет сети “Kronan”. Как и “Bonus”, Кронан – бюджетный магазин, и по первому впечатлению чуть поприятнее. Просторнее, светлее, выбор разнообразнее, особенно в мясе и в овощах-фруктах.
Закупились сразу на неделю, чтобы потом не тратить время. Маринованная баранина (lamba) с чесноком и розмарином, сосиски, макароны, супы в банках, пюре, молоко, помидоры, огурцы, картошка, местный йогурт Skyr. Не знаю, как в России, а в Штатах он есть под маркой Siggi’s (компания основана исландскими эмигрантами). Я с ним давно была знакома (любимая разновидность – ванильная), так что исландский скир не был каким-то открытием.

Но открытия всё же были. И главное из них – одноразовые грили. Незаменимая вещь для путешествующих в дом-мобилях!
Одноразовый гриль (disposable BBQ grill) – это поддон из фольги, слой угля и решетка. Всё! Просто и гениально. Продаются такие грили в исландских супермаркетах (в Bonus грили лучше, чем в Kronan – дольше работают, и тепло распределяют более равномерно).



Нередко в кемпингах мы сталкивались с удивленными взглядами со стороны соседей, мол, что это у них там такое… На следующий день уже видели их с такими же грилями ;-)
В общем, хозяйке на заметку. При наличии одноразового гриля, голод в Исландии вам не грозит.

phpBB [media]

А спиртное, как мы уже упоминали в 1-й части, продается в отдельных, принадлежащих государству, магазинах Vínbúðin.

[Geofox]

Итак, загрузив кемпер всем необходимым, в районе часа дня мы вышли на маршрут. Вокруг Исландии проложено одно шоссе под номером один. Маршрут сводился к тому, чтобы просто объехать остров по кругу, с вылазками вправо-влево от главной дороги.



Выбрали направление _по_ часовой стрелке, руководствуясь исключительно тем, что почти все туристы сразу едут из Рейкьявика на юг, и там скапливаются большими толпами. А нам хотелось побыть подальше от людей, хотя бы в начале отпуска. Ну и конечно побыстрее попасть к тупикам на мысе Лаутрабьярг.

Таким образом, по Исландии нарисовались следующие ключевые точки:

Рейкьявик – дорога #1 по часовой стрелке – водопад Glymur – полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) – паром к Западным фьордам – мыс Лаутрабьярг (съемка тупиков) – полуостров Ватнснес (Vatnsnes) – полуостров Трёдласкаги (Tröllaskagi) – водопад Godafoss – Husavik (киты) – национальный парк Йёкюльсаургльювюр (Jökulsárgljúfur) – водопад Dettifoss – озеро Миватн (Mývatn) с окрестностями – водопад Hengifoss – город Höfn – Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón, Ледяная лагуна) – национальный парк Скафтафедль (Skaftafell) – черный пляж Reynisfjara – водопад Skógafoss – водопад Seljalandsfoss – геотермальная зона Seltun – Голубая лагуна (Blue Lagoon) – город Grindavik.



Так, скажет более-менее знакомый с картой Исландии читатель, а где же здесь знаменитое Golden Ring?

Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) – однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.

[Geofox]

Исландские дороги имеют свои особенности. У них практически нет обочин. Зачастую, дорога насыпана сильно выше уровня земли, поэтому съехать с неё не так просто. Останавливаться лучше в специальных «карманах», хотя встречались машины, стоящие просто на дороге. Понятно, что красота кругом, что постоянно хочется фотографировать, а до следующего съезда еще далеко, но аварийную обстановку создают.



За пределами городов ограничение скорости 90 км/ч, в населенных пунктах – от 30 до 50 км/ч. Дорожное покрытие везде на уровне, хороший асфальт, с разметкой или без.



Гравийные дороги ведут, в основном, вглубь страны. Обычно у них трехзначные номера, а иногда присутствует и буква F в начале. Это значит, что дорога проходит через горный регион, и на ней скорее всего будет брод (ford). Такими дорогами стоит пользоваться только если вы взяли в аренду 4×4, и обязательно свериться с картой открытых дорог вот на [url=https://umferdin.is/enэтом сайте[/url], особенно в пограничные месяцы весной-осенью.

Отдельно хочется выделить мосты. Много однополосных, т.е. кто первый подъехал, того и [тапки] мост. Есть узкие мосты с карманами-разъездами. То же самое относится к туннелям. Однополосный туннель с двусторонним движением?!! Это Исландия, товарищи :)



Типичный для Исландии знак:



Для навигации пользовались сервисом maps.me, и остались в полном восторге. Никогда еще не доводилось встречать карты с таким уровнем графики и детализации, google maps нервно курит в сторонке. Всё работает офлайн, быстро, и предельно точно. Самые высокие рекомендации сервису.

[Geofox]

Первый регион, который увидели в Исландии, назывался Вестюрланд, т.е. Западный. А всего их восемь, названных без затей по сторонам света.



Через полчаса после выезда из Рейкьявика, мы оказались на берегу Хваль-фьорда (исл. Hvalfjörður — китовый фьорд). Здесь было два варианта: проскочить фьорд по подводному туннелю, или объехать его по берегу (дополнительные 40 км). Выбрали вторую опцию, но не просто так.



В торце Хваль-фьорда находился водопад Глимур и тропа к нему, запланированная еще дома. От самой восточной точки фьорда еще три километра вбок по грунтовке (на развилке есть знак «To Glymur), и мы на месте.

[Geofox]

В течение долгого времени Глимур считался самым высоким водопадом Исландии (198 метров). Однако, в 2007 году ледник Morsárjökull – побочный «язык» знаменитого Ва́тнайёкюдля, начал таять, благодаря чему сформировались новые водопады.

Очень трудно было измерить точную высоту самого высокого из этих водопадов – Morsárfoss, из-за того, что частично он был покрыт льдом, и большие куски непрерывно падали с края ледника, что делало его чрезвычайно опасным. С воздуха сделали приблизительные замеры, определи высоту в 240 метров. Потом, правда, внесли поправку – высота Морсаурфосса «упала» до 228.

Не исключено, что эта цифра снова может измениться. Поэтому, многие люди до сих пор считают Глимур самым высоким водопадом на острове, полагаясь на твердые измерения, а не какие-то там приблизительные расчеты с воздуха.



Глимур не виден с дороги, и чтобы к нему попасть, нужно преодолеть 5,5 километров тропы с препятствиями. Небольшая парковка перед тропой была забита под завязку. Еле-еле нашли место, чтобы втиснуть кемпер.

Прохождение тропы до водопада занимает примерно три часа туда-обратно. Минимальный возраст для детей – лет 6-7. И хорошо бы, чтобы ребенок был более-менее спортивный. На пути придется пролезать через пещеру, пересекать реку по бревну, и довольно долго карабкаться вверх по скользкой грязной тропе, держась за веревку.

Кстати, к Глимуру ходят и организованные туры, но там детей берут лишь с 10 лет. Перестраховываются, конечно. Наша 7-летка с большим удовольствием покорила тропу, но извазюкалась вся. Спасибо, хоть в речку не упала. Хорошие трекинговые ботинки обязательны для всех.

GPS карта тропы >>

Первая часть тропы проходит вдоль северного берега реки Ботнсау (Bottom river, т.е. «Нижняя река»), в долине Botnsdalur, плотно заросшей люпинами. Как многие знают, люпины – это наша слабость и национальный цветок Техаса. Каждую весну мы стараемся ездить на люпиновую «охоту», и выискивать самые красивые поля и необычные сценки.

Исландский вид называется Nootka lupine, и несмотря на красоту, его не любят. А всё потому, что этот люпин – неродной для Исландии цветок, завезенный в 1945 году из Северной Америки для борьбы с эрозией почвы. Казалось бы, благое и полезное дело. Однако, этот вид люпинов обладает тенденцией создавать монокультуру, то есть препятствует росту других растений, и может задушить более деликатную флору.

[Geofox]

И хотя в Исландии все еще есть большие районы, которые стали жертвами эрозии и опустынивания, многие считают, что люпин превратился в слишком агрессивное растение, и его нужно остановить.



Вскоре, прямо из ниоткуда на пути появилась лавовая пещера Þvottahellir, или «Вымытая пещера» («Washing cave»). Она является своеобразным телепортом – заходишь наверху, а выходишь уже на уровне реки, прямо на берег Ботснау. С этой перспективы фасад пещеры напоминает лицо притаившегося в засаде тролля. А кого же еще?



Согласно недавнему (2016 г.) опросу населения страны, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное».

И если уж заговорили о мифологических существах, то, согласно местной легенде, получеловек-полукит в незапамятные времена проплыл по Ботснау вверх, пробрался через Глимур, и обосновался наверху в озере Хвальватн. В качестве доказательства достоверности легенды приводятся вполне реальные китовые кости, найденные в этом озере, на высоте около 200 метров над уровнем моря.

[Geofox]

Дальнейший путь проходил вдоль русла реки, постепенно поднимаясь против течения. И вскоре мы увидели продолжение тропы на противоположном берегу. В качестве моста служили камни, бревно и натянутый сверху металлический кабель. В принципе, ничего сложного, но какой-никакой баланс всё же стоит иметь – внизу-то течение, причем довольно быстрое.



С этим аркадным заданием все справились без проблем, а дальше предстоял подъем к каньону, из которого вытекала река, и где находилась цель похода – водопад Глимур.



Глимур начал раскрываться постепенно. То неожиданно блеснет белой макушкой среди скал, то накроет легкой кисеей брызг, то вышлет шпиона – птицу-глупыша, которая, сделав пару кругов над ползущими вверх по тропе туристами, возвращается обратно в каньон. Ведь у неё там остались птенцы, пушистые серые комочки, с гордым видом восседающие на отвесных стенах. Кстати, «глупыш» – это не характеристика, а название рода (лат. Fulmarus). Эти птицы семейства буревестниковых обладают весьма большой продолжительностью жизни, и могут достигать возраста 40 лет.

[Geofox]

Местами тропа напоминала грязевое месиво, и если бы не удачно натянутая веревка в особо важных стратегических местах, то скатившихся вниз по грязи было бы намного больше.



Тропа поднималась зигзагообразно, и когда до вершины оставалось не больше ста метров, появилась первая обзорная площадка. Да еще и радуга показалась!





И если в Йеллоустоуне мы специально за ней гонялись, выверяя минуты – когда, где, и с какой точки лучше снимать водопад Lower Falls, то с Глимуром всё получилось естественным путем.

[Geofox]

Глимур относится к типу водопадов “horsetail” – “конский хвост”, когда вода спускается вниз, оставаясь в контакте с поверхностью большую часть времени.



Оказалось, что ущелье, в которое с грохотом свергаются воды Глимура, довольно узкое. Стены его поросли мхом невероятного зеленого оттенка, а поверхность очень ребристая.
Глупыши-фульмары, гнездящиеся на скалах, помогают ощутить масштаб водопада, особенно когда они пролетают через овраг, сверкая крошечными белыми пятнами на фоне темной каменной стены.



Подняться можно к самой вершине Глимура, а для особо отважных – даже перейти реку, чтобы спуститься по противоположной стороне. Вода ледяная, в начале лета в ней даже плавают мини-айсберги, а переходить придется босиком. Если кто решится – с собой обязательно иметь дополнительные носки и термос с горячим чаем.

[Geofox]

Ну а мы спокойно спустились по своим следам, развив вполне приличную скорость (вниз-то легко!). Бревно через реку, пещера-тролль, люпиновые поля, и вот уже замаячила крыша кемпера.



Это было самое начало путешествия по Исландии, впереди лежал еще неизведанный остров. Но определенно могу сказать, что тропа к водопаду Глимур оказалась одной из самых запоминающихся, и относящихся к разряду “must see”.

После таких вот вылазок, начинаешь по-особенному ценить дом-на-колесах. Можно растянуться на матрасе в полный рост, скинуть лишнюю одежду, заварить чайку, сварить сосиски, и закусить местным шоколадом Sirius, с нотками соли и карамели (отличная вещь!).



Объехав Хваль-фьорд по всей длине, мы вскоре распрощались с круговым шоссе #1, и взяли курс на полуостров Снайфедльснес по дороге 54. Машины, которых и так-то было немного, пропали совсем. Зато появились лошади.

[Geofox]

Исландские лошади – невероятные красавицы, с длинными шелковистыми гривами, и умными глазами. Обладают интересным свойством полного игнора яблок. Хотели было покормить – нюхают, но не берут. Такое впечатление, будто бы не знают, что это такое.

Блондинка:



Рыженькая:



В X-м веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну, чтобы предотвратить эпидемии. С тех пор в Исландию не разрешается возвращать лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, покинувшая пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, – не может вернуться назад. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы. Спрос на исландских лошадей очень высок по всему миру.

[Geofox]

В отличие от нежных и деликатных лошадей, исландские овцы – те еще бестии. Вот почему, спрашивается, надо выпрыгивать на дорогу прямо перед машиной, хотя ни спереди, ни сзади других машин нет? А вот так ей захотелось.



Почти всегда овца-мать ходит с двумя ягнятками, реже с одним. Цвет шерсти самый разнообразный, встречаются даже с четким разделением посреди туловища на черное и белое, как будто двух разных вместе составили. Овцы в Исландии находятся на самовыпасе всё лето (нет врагов), а по осени сами возвращаются к хозяевам. Кстати, овцы превосходят численностью людей в Исландии почти два к одному.



Один из самых заметных ориентиров в этой части полуострова – потухший 60-метровый кратер Eldborg, который извергался последний раз более 5000 лет назад.



Арктический тмин (Thymus praecox):

[Geofox]

Прежде чем встать на ночевку на южном побережье Снайфедльснеса, мы свернули к небольшому пляжу Ytri Tunga, где, как клялись все путеводители, обитали тюлени. Самое лучшее время, чтобы их увидеть – июнь и июль. Однако, мы сумели разглядеть лишь несколько круглых кожистых голов, да и те были довольно далеко от берега.

Два вида тюленей (обыкновенный и длинномордый), которые приплывают на пляж Ytri Tunga:



Пора было озаботиться ночлегом. Ни один из кемпингов мы не заказывали заранее, и даже в пиковый по посещаемости месяц июль, с местами не было никаких проблем ни разу.
Стоит заметить, что исландские кемпинги – это совсем не то, к чему привыкли американцы. Какие уж там отдельные участки, обнесенные деревьями, с собственным грилем и столом, а зачастую и с электричеством. Забудьте. Типичный исландский кемпинг – чистое поле с минимумом растительности. Кемперы встают бок о бок в наиболее популярных местах (на юге). Прайваси минимум, столов тоже, не говоря уже об общественных грилях. Мы старались относится к этому философски, и не сильно раздражаться, и бухтеть. Так, местные колоритные особенности.

На удивление, при таком скоплении народа, туалеты и души наичистейшие. Произвел впечатление туалет а-ля деревенский сортир в Йёкюльсаургльювюре (глушь) – все атрибуты на месте, деревянный насест, «очко», и ни тени запаха. Чудеса!

Средняя цена кемпинг-места составляет около 1500 исландских крон ($12) _на человека_; дети, как правило, бесплатно.
Есть очень полезный и наглядный сайт, на котором собраны практически все кемпинги страны. Тык >>

[Geofox]

Вот карта и краткое описание тех кемпингов, которые испробовали на себе в Исландии:

Langaholt, GPS: 64.813874, -23.142118
Кемпинг на пляже, в траве, рядом гнездовье полярных крачек. Хорошие виды на вулкан Снайфедльс, вечерние прогулки по пляжу. Домик с двумя туалетами, для «м» и «ж», холодная вода.


Latrabjarg wild camping, GPS: GPS: 65.513104209216, -24.49600463914
Известен также как Brunnaverstod, или Karnafit camping. Бесплатный. Недалеко от гнездовья тупиков. Поле с травой, рядом ручеек, можно дойти до пляжа. Продувается ветрами. Два туалета с раковинами.


Daeli guesthouse, GPS: 65.363296, -20.602694
Рассчитывали на место в кемпинге, но неожиданно получили домик за $80. Хозяева больше не предоставляют места для кемперов. Домик отличный, бревенчатый, с двухъярусными кроватями и туалетом. Нужно свое постельное белье, или спальные мешки. Кухня вынесена в отдельный барак, экипирована всевозможной посудой, продукты привозить свои. Душ также в отдельном домике, теплый и комфортный. При нас народа не было совсем.


Heiðarbær Campground, GPS: 65.888636, -17.319838
Очень большой кемпинг, не доезжая 20 км до Хусавика (где киты). Есть даже футбольное поле. Туалеты и души в большом здании как на rest area в США. Всё чисто и хорошо, но много народа.


Vogahraun guesthouse, кемпинг рядом с озером Миватн, GPS: 65.623980, -16.919267
Останавливались на две ночи. Кемперы стоят бок о бок. Уединение минимально. Очень популярный кемпинг, один из самых туристических. Рядом хороший ресторан Vogafjós Cowshed Cafe для завтраков или ужинов с бонусом в виде коров за стеклом ;-)


Atlavík camping, GPS: 65.089792, -14.767851
В лесу! На берегу озера Lagarfljót. Один из наиболее уютных, где довелось останавливаться. Самая теплая ночь, около +15°C.


Hofn camping, GPS: 64.258302, -15.203040
Большой кемпинг на въезде в город, рядом с дорогой. Поле со скошенной травой, рядом озеро. Приехали рано, поэтому застолбили место, где был стол. Туалеты и душ в отдельном домике.


Skaftafell camping, GPS: 64.016310, -16.967415
Гигантский. Несколько полей, разделены жидкой полоской леса. Народу очень много, но все равномерно распределены по площади. Много туалетов. Большая столовая с хорошим видом.


Pakgil, GPS: 63.530099, -18.887385
Самый живописный наш кемпинг в Исландии, без вопросов. Добираться может быть нелегко, особенно в дождь. Дорога местами страшна, проходит по самому краю обрыва. Народу по этой причине не много, кемпинг в долине, окруженной высокими горами невероятного зеленого оттенка. Рядом ручей и пещера со столами, где можно перекусить.


Grindavik camping, GPS: 63.843412, -22.421510
Приехали поздно, после полуночи, поэтому с трудом нашли место. Кемпинг битком по причине рядом расположенной Blue Lagoon. Утром обнаружили хорошую детскую площадку на территории.

[Geofox]

Первый для нас исландский кемпинг находился на южной стороне полуострова Снайфедльснес, и назывался Langaholt. Кроме мест для кемперов, у них есть полноценные комнаты и даже ресторан на территории. Мы познакомились с хозяином, поздравили его с отличной игрой исландской сборной по футболу, и встали в поле за гостиницей (1000 ISK x 2).



Всего ночевало три машины, так что первый опыт кэмпингования оказался довольно приятным.



Кроншнеп (Whimbrel) с птенцом:



Большим плюсом стал пляж в 5 минутах ходьбы. Да не черный, как по всей стране, а настоящий золотой. Отсюда был отлично виден вулкан Снайфедльс, покрытый ледником. Согласно Жюль Верну, оттуда отправилась экспедиция к центру Земли.

[Geofox]

А еще пляж был богат галькой… с рисунками. То привидение можно было разглядеть на гладкой поверхности, то осьминога, а то и какую-нибудь мифическую птицу, дай только волю фантазии.



Кстати, не мифические, а вполне себе реальные птицы слетались в траву на ночлег возле пляжа.





Мы довольно быстро опознали в них полярных крачек, они же – стерны, они же – криа, они же – “angry birds”. По отношению к людям, да и машинам ведут себя чрезвычайно агрессивно, если те, по их мнению, оказались слишком близко к местам гнездовья (обычно пляжи, или окраины населенных пунктов).

Крачки пикируют вниз с большой высоты, норовя клюнуть в самое темечко. Поэтому, в местах их обитания, рекомендуется гулять, держа что-нибудь в руке – штатив или просто камень.



Чтобы отметить первую «дикую» ночевку в Исландии, решили закатить праздничный пир, который состоял из приготовленной на гриле баранины (легко: по 15 минут с каждой стороны), и салата из помидоров, огурцов, и моцареллы. И это было необыкновенно вкусно и красиво – ужин с видом на Северную Атлантику.



Продолжение следует...

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- через лавовое поле
- сюрприз в селедочной столице
- тупиковый путь

Часть 3. Маршрут: полуостров Снайфедльснес – Церковный водопад – паром к Западным фьордам – дорога на мыс Лаутрабьярг – Атлантические тупики.

Первый завтрак на «подножном корму» получился вполне приличным: воду для чая легко вскипятили на портативной плитке (шла вместе с кемпером); на ней же подогрели вчерашние магазинные плюшки, а ребенок заценил молоко марки “Muu”.



Начальной точкой сегодняшнего дня значилось место с веселеньким названием Hell(nar) на том же южном берегу полуострова Снайфедльснес, всего в 33 км от кемпинга.



Вулкан Снайфедльс, давший имя этой местности, считается активным до сих пор, хотя извергался последний раз 1800 лет назад. Пепел от того извержения можно обнаружить по всей западной части острова Исландия.

Оставил вулкан свой след и в культурном «слое», он нередко упоминается в исландских народных сагах. А Жюль Верн вообще переоткрыл Снайфедльс, спустив в его жерло профессора Лиденброка в поисках центра Земли.

Даже наш Ф.М. Достоевский, впечатленный историей, рассказанной Ж. Верном, отправил своего Ставрогина из «Бесов» на искупление грехов всё на тот же вулкан. В общем, непростое место. Некоторые верят, что Снайфедльс – один из семи энергетических центров Земли.

Две оригинальные иллюстрации, сделанные французским художником Édouard Riou к роману Ж.Верна:

[Geofox]

Бывшая рыбацкая деревня Хедльнар долгое время оставалась основным пунктом для захода рыболовных судов на полуостров. Здесь располагались фермы крестьян, велась торговля с прибывшими.



Сегодняшний Хедльнар – это музей да церковь, а еще очень необычная лавовая пещера Бадстова (исл. Baðstofuhellir).





Мало того, что на ее подступах лава взметнулась ввысь изогнутыми колоннами двух цветов (из разных извержений), так и сама пещера меняет цвет по прихоти освещения.

[Geofox]

Как будто кто-то невидимый балуется с настройками яркости :)





Оказавшись на галечном пляже возле входа в пещеру, нужно внимательно следить за уровнем воды. Когда заметите прилив – сразу же уходить. Вода прибывает с большой скоростью и в считанные минуты может залить все эти валуны «с головой».





Вот кому на приливы абсолютно наплевать, так это фульмарам. Как и вчера на водопаде Глимур, здешние птички сидели в гнездах, охраняя своих пушистых птенцов. Фульмары не такие агрессивные, как полярные крачки, но копошение людей внизу им тоже не нравилось, что выражалось в резких криках. Мол, уходите-ка подобру-поздорову, а не то…

[Geofox]

В чем заключалась кара фульмаров мы не стали выяснять, т.к. всё равно уже пора было выдвигаться на тропу.



Между деревнями Hellnar и Arnarstapi раскинулось старое лавовое поле Hellnahraun. Через него, прямо вдоль береговой линии, бежит 2,5-км тропа. Возраст лавы составляет приблизительно 3900 лет. И даже по прошествии такого отрезка времени, она едва-едва покрыта мхом и разрыв-травой (камнеломкой по-научному).





Тропа несложная, практически без набора высоты. Многочисленные каменюки складываются в самые разнообразные фигуры – то тролль привидится, то шатер Шамаханской царицы :)

[Geofox]

Прямо у берега есть несколько лавовых арок, и даже черный (недосягаемый) пляж. Закончить тропу можно у арки Gatklettur (GPS coords 64.765963, -23.622490), и возвращаться по своим следам, сделав небольшой крюк к Бардуру.



Bárður – полуогр/получеловек, герой одной из исландских саг. По легенде, пропал без вести на леднике Snæfellsjökull в 9-м веке. С тех пор его дух охраняет здешние места.



По возвращению в Hellnar не лишним будет подкрепиться. Для этих целей идеально подходит Fjöruhúsið cafe, приткнувшееся на склоне холма. Место ну очень живописное; даже ради него одного стоит заглянуть в этот уголок полуострова.



Кафе популярно как среди заезжих, так и среди самих исландцев. Еда легкая, незамысловатая, и очень вкусная: уха, домашний хлеб с ветчиной, сыры, вафли, лимонад, горячий шоколад, и кофе в фарфоровых чашечках (да!). Сидеть лучше всего на террасе, любуясь окрестностями.

[Geofox]

Чтобы побыстрее попасть на северную часть полуострова, мы не стали объезжать его по кругу, а срезали по 54-й дороге (см. карту в начале). Она вполне пригодного качества, асфальтирована. Машин нет, только овцы-самоубийцы так и норовят прыгнуть под колеса.



Встретился одинокий хутор - белый домик с красной крышей, и рядом зеленый квадратик «туна» - возделываемого луга. Снежная шапка Снайфедльса видна даже на таком расстоянии, и как будто символизирует белый платочек. Возвращайтесь когда-нибудь!



На северное побережье дорога выныривает недалеко от деревни Grundarfjörður, известной тем, что в её порт могут заходить даже океанские лайнеры.

[Geofox]

А еще в нескольких километрах лежит очередная точка сегодняшнего маршрута – водопад Kirkjufellsfoss (GPS cords: 64.92615, -23.3114).



Фоном водопаду служит живописная гора Киркьюфетль. Поклонники знаменитого сериала «Game of Thrones» узнают Киркьюфетль в 7-м сезоне, где происходят одни из самых драматических событий саги.



Kirkjufell получила свое название из-за сходства по форме с крышей кирхи. С другой стороны, гору сравнивают с шляпой ведьмы или даже с покусанным мороженым.

[Geofox]

Недалеко от горы Киркьюфетль находится безмятежный Kirkjufellsfoss, или «Церковный водопад» – отличный объект для фотографов, которые могут легко вписывать гору в кадр с водопадом.





Высота его небольшая, но уж больно красиво вода разливается тремя потоками по зеленым, покрытым мхом, уступам.

[Geofox]

Если чувствуете за собой дух авантюризма, то можно перейти речку Kirkjufellsá, куда стекает водопад, не по мосту, а вброд, ниже по течению. Вода ледяная, бодрит. Вон и овцы согласны.





Следующая остановка – селедочная столица полуострова, город Стиккисхоульмюр. Её мы пропустить никак не могли, т.к. из порта Stykk в 15:45 отходил паром к Западным фьордам. А у нас уже были заказаны на него билеты.



Заведует паромным сообщением контора “Seatours”. Если не озаботиться логистикой заранее, особенно при наличии машины, то летом, в пик сезона, можно вообще остаться не удел (нет мест).

[Geofox]

Но еще до погрузки на паром, нас ожидал сюрприз. Всё, как по Стругацким: «ничто так не портит серьезное дело как неожиданность». Помните тех ребят, что выдали нам кемпер большего размера, и обещавших его обменять при первой возможности? Так вот, они нас догнали именно в Стиккисхоульмюре. Признаться, я до последнего не верила, что кому-то будет охота разыскивать нас по всей Исландии, и думала, что мы так и проездим в двуярусном кемпере. Ан нет. Радостный работник конторы пригнал-таки новенький Renault Trafic 3, с чистым постельным бельем, но уже без раковины.



Честно говоря, машина даже как-то больше понравилась: над матрасом ничто не нависало над головой, в кабине было просторно даже втроем, да и весь кемпер был по виду новее и чище предыдущего. Мужик помог перетащить вещи, и довольный отбыл в столицу. А у нас как будто перезагрузка путешествия произошла. Старт #2.



На борт паром “Baldur” берет всего 49 машин, плюс 280 пассажиров. Дело это не дешевое – около 90 долларов за провоз машины, и еще столько же за двух взрослых, дети до 11 лет бесплатно. Да, это летняя Исландия, с соответствующим ценником.

[Geofox]

Кому неохота платить, могут воспользоваться объездом по 60-й дороге через Búðardalur. Задержка в пути таким образом составит 270 км, или 4 часа езды по тамошним условиям.



При заезде на паром водитель в машине должен быть один; все пассажиры обязаны пройти на борт по трапу. Не стоит от него ожидать роскоши круизных судов; все очень аскетично и просто.



Но кафе есть, где водители в кои-то веки могут позволить себе отдохнуть за бокалом пива.



Скорость парома – 14 морских миль (около 25 км/ч), так что через Брейда-фьорд (Широкий фьорд) он идет не быстро – 2 часа 45 минут, с одной остановкой на острове Flatey.

[Geofox]

Разбудило нас объявление о высадке по громкой связи. Да, как-то незаметно для себя все умудрились заснуть. Вот и хорошо, ведь нам еще предстояло одолеть 88 км до самой западной точки Европы. Высадка происходила тем же манером: пассажиры отдельно по трапу на причал, водители – вывозят машины по одной из трюма.



Ну вот мы и на Западных фьордах, похожих на карте на огромную лапищу с 10-ю пальцами. И если сама Исландия, по большому счету, диковатая страна, то Westfjords еще больше нелюдимы. Лишь 14% туристов добираются сюда.



Здешние жители – суровые рыбаки и фермеры, были заняты борьбой за выживание всегда, и не особо интересовались «внешним» миром.

Характерен пример, описанный X. Лакснессом (исландский писатель; лауреат Нобелевской премии по литературе) в его романе «Самостоятельные люди». Исландские крестьяне, случайно узнав о том, что в далекой Европе «убили какого-то беднягу по имени Фердинанд», из-за чего началась большая заваруха, с удовлетворением говорят о том, что Первая мировая война повысила спрос на рыбу и рыбий жир, и это для них самое главное. А война — что война? Они всю свою жизнь воюют с нуждой, и их война будет посерьезней, чем убийство австрийского эрцгерцога.

[Geofox]

Отправляться на запад Исландии нужно обязательно с полным баком (имеет смысл залить перед посадкой на паром), и заправляться при каждой возможности, а их, прямо скажем, немного. Некоторые предпочитают возить канистры с бензином с собой.

Вот очень хорошая карта с отмеченными заправками (и продуктовыми магазинами) по всей Исландии.

Еще из полезного в копилку – все цены на заправках разных брендов: тык >>

Средняя цена за литр бензина $1.50 (104 рубля), за литр дизеля – почти столько же (цены на май 2020). Самая дешевая заправка – в Costco в Рейкьявике, но она одна такая в стране, и нужно иметь Costco membership.

Чтобы заправить машину в Исландии нужна карточка с пин-кодом (если платить у автомата). Если внутри – то сойдет и обычная кредитка, заодно и в дорогу можно чего-нибудь прикупить. Есть вариант купить карту предоплаты (например, такие предлагаются на заправочной сети N1), тогда даже в самых глухих местах проблем с автозаправками быть не должно.

Обратите внимание, что на интересующем нас “тупиковом пути» до мыса Лаутрабьярг заправок нет вообще.

После высадки с парома, первые полчаса дороги пролетают по вполне приличному (однополосному) шоссе, прямо до начала фьорда Св. Патрика (Patreksfjörður), напоминающего гигантский трезубец.

После этого, скорость заметно падает, дорога превращается в «стиральную доску», и отныне до самого Лаутрабьярга проходит в пыли и небольшой тряске, забираясь местами довольно высоко. Разъезжаться с машинами иногда страшновато (впрочем, самые опасные участки отгорожены), но радует одно – встречных почти нет.



По пути можно сделать остановку у выброшенного на берег в 1984 году китобойного судна Garðar BA 64. Построили его норвежцы в начале 20-го века, причем корпус корабля был специально укреплен, чтобы пробиваться через лед.



Для своего времени это был очень продвинутый корабль, использующий наравне с традиционными парусами и мощный паровой двигатель.

[Geofox]

Проскочив по левой стороне предполагаемое место ночевки (на гуглокартах оно называется Kárnafit campsite, на знаке – бывшая станция по разделке рыбы Brunnaverstod), мы оказались на самом западе Европы. И как же он выглядит? Парковка (цивилизация, как никак!), информационный стенд, утес с отвесными стенами, и… тупики.





Тупики! Ну наконец-то. Те, кто следит за нашими рассказами, возможно вспомнят, что, когда дочка была совсем маленькая, меня отправили снимать атлантических тупиков на остров Machias Seal на границе США и Канады. Фоторепортаж >>

[Geofox]

Муж тогда сидел с ребенком, и никаких тупиков в глаза не видел.



В Исландии же нам представилась возможность увидеть вожделенных птичек всем вместе.Специально ради них в маршрут и был включен мыс Лаутрабьярг (исл. Látrabjarg) – одно из мест гнездовки тупиков в Исландии.



Лаутрабьярг – это 14 километров сплошных утёсов, самой высокой точкой которых является местечко Heiðnukinn (441 метр над морем). А само слово «Látrabjarg» означает что-то вроде: «место, где морские котики выводят потомство». И ни слова о птицах! А они того явно заслуживают.



Чтобы увеличить шансы на съемку при хорошем свете, на тупиков лучше фотоохотиться в два захода: вечером и утром. В нашем случае вечером свет был потрясающий, золотой, тупики позировали в метре от камеры.

[Geofox]

Утром освещение уже было плоским, но хоть обошлось без дождя. Если нужно выбрать что-то одно, то лучше вечер – птиц больше (возвращаются в гнезда с уловом после целого дня в море).



Главная опасность при съемке тупиков на мысе Лаутрабьярг – это, увлекшись процессом, свалиться вниз с отвесной скалы. А лететь далекооооо… К краю, где тупики обустраивают свои норы, лучше подползать на пузе. Не шутка. В качестве ориентира можно использовать линию, нанесённую белой краской по траве. Такая своеобразная граница.



Есть еще одна причина, чтобы не заходить за линию. В отличие от других соседей по птичьим базарам, тупики не располагают свое потомство на выступах скальных стен, где птенцы открыты всем ветрам и откуда могут слететь вниз при первом же неосторожном движении.

[Geofox]

Тупики-паффины роют глубокие и широкие норы, а в слепом конце устраивают настоящее гнездо из травы и перьев.





В таком убежище яйца и птенцы надежно защищены от капризов погоды и от пернатых хищников. Поэтому идеальное место обитания паффина – это утес с неприступными стенами, но обязательно со слоем мягкой почвы наверху. Так и живут: на выступах стен – кайры, моевки, гагарки и прочие любители крутизны, а наверху, в «пентхаузе», – тупики.





И если вы всем своим весом надавите на крышу «пентхауза», то есть шанс неожиданно оказаться у тупика в гостях :) Поэтому по краю лучше ползать. Заодно, если приложить ухо к земле, можно услышать, как там, под слоем почвы, тупики передвигаются, кряхтят, и переговариваются в гнезде.