Очень складный и красивый, Skógafoss – один из самых больших и красивых водопадов Исландии, шириной 25 метров и высотой падения воды 60 метров. Если есть солнце, то практически со 100% вероятностью можно гарантировать наличие радуги, а то и двух.
Расположенный на реке Skógá, этот мощный каскад хорошо виден с трассы 1, и является отличным местом для остановки во время путешествия по южному побережью Исландии. Река под Скоугафоссом содержит большое количество лосося, поэтому притягивает рыбаков летом.
К водопаду ведет совершенно плоская тропа, подойти вплотную можно без особых усилий. Побочный эффект – сухим оттуда не выбраться. На Skógafoss также можно посмотреть и сверху, поскольку крутая лестница забрасывает на смотровую площадку над каскадом.
Согласно легенде, Траси Тоуроулфссон - первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя местный мальчик нашел в пещере необычный сундук. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган завладел кольцом (кольсссооо!), ныне хранящемся в Скоугарском музее.
Прогулялись к самому подножию водопада. Ощущения очень необычные; даже удивительно, как эта многометровая мощь так спокойно гасится рекой, не расплескиваясь по краям.
Под третьей “S” зашифровался еще один водопад – Seljalandsfoss, расположенный в получасе езды от Скоугафосса.
Главная изюминка Сельяландсфосса – глубокий отступ позади, который позволяет свободно передвигаться за водопадом, наблюдая его со всех сторон.
Особенно рекомендуется посещать водопад в вечерние часы, когда освещение становится более насыщенным.
Посетители должны быть готовы к тому, что слегка намокнут (с водопада постоянно летит водная кисея во все стороны), и что за водопадом очень даже скользко. Высота падения воды – те же 60 метров.
В 2017 году было объявлено, что рядом с водопадом построят туристический павильон. Местные землевладельцы выступили против идеи, заявив, что центр значительно изменит естественный вид водопада. На данный момент проект полностью ни одобрен, ни отменен.
Разбавить ледниково-водопадный день мы решили… лангустами. На сцене появилась четвертая “S” – рыбацкая деревня Stokkseyri и ее знаменитый ресторан Fjöruborðið. В конце 9-й главы я описывала, как нам не удалось отведать лангустинов в Хофне, второй шанс появился здесь.
Ребята из ресторана клянутся, что их лангустовый суп – самый-самый, ради которого люди приезжают аж из самого Рейкьявика. Но шутки в сторону, и взглянем на меню. В нем два пункта: first course и main course. Первое – это лангустовый суп, а второе – лангустины с гарниром. Стоит недешево, $23 за миску супа. Но оказалось, что это с добавкой. После того, как официант принес глубокие тарелки с насыщенным кремовым супом розовато-оранжевого цвета, на стол он еще поставил литровую кастрюлю с поварёшкой.
И ведь оказался прав. Не надо было никаких гарниров, никаких картошек фри, лишь бы супа, да побольше. Он не похож на lobster bisque, что делают в Америке, какие-то другие ароматы и специи. Заехали бы второй раз? Да, однозначно. А это о многом говорит.
Отсюда до Рейкьявика было уже рукой подать. Но у нас был несколько другой маршрут, который вел вдоль самого побережья полуострова Рейкьянес, к заключительной “S”.
Геотермальная зона Seltun очень похожа на своего северного «земляка» - геотермальное поле Hverir, которое мы посетили возле озера Миватн (см. 7-ю главу). Те же сольфатары, фумаролы, грязевые котлы и горячие источники.
Почва окрашена в ярко-желтые, красные и зеленые цвета из-за окислов железа и самородной серы. В 18-19-м веках здесь разрабатывались месторождения серы, которая экспортировалась в Европу для использования в военных целях.
Немецкий ученый Роберт Бунзен (да, тот самый, который про горелку и противоядие от мышьяка) посетил Селтун в 1845 году. На основе проведенных на месте исследований, он разработал и предложил гипотезу об образовании серной кислоты в природе.
Все природные пыхтелки можно обойти за полчаса по круговой тропе. Запах сильный; для чувствительных носов хорошо помогает прихваченный заранее лимон.
Причина геотермальной активности Селтуна кроется в его расположении прямо в зоне трещины Срединно-Атлантического хребта, который проходит через полуостров Рейкьянес. В этой области расходятся Северо-Американская и Евразийская тектонические плиты. Хотите пересечь хребет и пройти пешком из Северной Америки в Европу? Это можно сделать по мосту Bridge between the Continents (Мост между материками). Хотя следует отметить, что переход метафорический; тектонические плиты разделены на несколько километров, а каждый год удаляются друг от друга еще на пару сантиметров.
Вот поэтому Исландию и трясет временами. Совсем недавно опять началось. После почти 800 лет бездействия, на полуострове Рейкьянес стартовала движуха в феврале 2021 года. Эксперты National Geographic предсказывают, что это только начало большой вулканической активности.
Как всегда, в местах с нестабильной почвой следует проявлять особую осторожность. В одном из горячих источников на геотермальном поле Gunnhver (45 км от Селтуна в сторону аэропорта) заметили остатки старых деревянных мостков. А видимый на кончике полуострова маяк Reykjanesviti, построенный в 1878 году, того и гляди сползет с утеса из-за эрозии.
Завершался большой автомобильный круг по Исландии. И нам показалось, что очень символично будет заглянуть в одно из самых известных мест страны – Blue lagoon. Очиститься от дороги, так сказать, перед новым витком путешествия.
Всего 5 км, и мы на месте. Бронь сделали заранее (за день) на поздний 10-часовой сеанс (после 8 вечера посещение дешевле, по 50 евро; дети бесплатно). От большой парковки пробитый в лаве коридор вывел прямо к инфо-центру. Любезные девочки-регистраторы выдали всем на руки браслеты, которые являлись и входными билетами, и ключами от шкафчиков в раздевалке. Порадовало табло, на котором высвечивались свободные – не надо было бегать искать пустые.
В отличие от купальни на озере Миватн, тетеньки стремились прикрываться полотенцами, хотя в душ, конечно, заходили голышом. Быстро натянули купальники, и на свободу. По ощущениям территория побольше Миватна. Много закоулков, мостиков, запруд, гротов, которые интересно исследовать, а не просто нудно сидеть в воде. Обнаружили грязевой бар, где можно было намазаться белой грязью бесплатно, или водорослевой кашей за денежку.
В торце одного из гротов устроен уже самый настоящий бар, с низкой - почти у самой воды, стойкой. Пиво 1100 ISK ($9), ягодный смузи – 650. Сканируют браслет, что очень удобно.
В такой поздний час народу было совсем мало; над водой стелился белесый туман вперемешку с паром. Несмотря на романтический ареол вокруг Голубой лагуны и ее широкую раскрученность, по сути она – пруд-накопитель отработанного конденсата при геотермальной электростанции Svartsengisvirkjun. Температура воды составляет в среднем 38-40 градусов. В воде содержатся минеральные соли и обитают сине-зелёные водоросли. Концентрация кремния достигает 140 мг/кг. Его молекулы преломляют лучи света, что и придаёт воде знаменитую голубоватую окраску.
Нежились мы в молочных водах и на кремниевых берегах аж до 12 ночи; потом долго сушились и приводили себя в порядок перед заездом в кемпинг.
Grindavik camping находился всего в 7 км от Blue lagoon, и был практически полон. Мы нашли буквально последнее свободное место на дальнем кольце, и разморенные теплой водой, тут же забрались по спальным мешкам.
Это была последняя ночевка в кемпере в Исландии. Завтра его сдаем, и улетаем в Гренландию.
Geofox писал(а) 16 июл 2021, 05:59:Слева песчаную косу закрывает утес Gardar cliff, состоящий из базальтовых колонн, которыми в разных вариациях так богата Исландия. А справа из воды торчат базальтовые кекуры Рейнисдрангар
Фото, как всегда, прекрасные, но только это не Рейнисфьяра (Reynisfjara). Фото сделаны c пляжа Викурфьяра (Vikurfjara) в Вике. Если смотреть с Рейнисфьяры, то Рейнисдрангар слева, и скала с базальтом тоже.
А вот справа виден мыс Дирхолей.
Собственно, у Вас на фото Рейнисфьяра есть, - это вид с нижней парковки мыса Дирхолей.) К Рейнисфьяре надо было свернуть на 215 дорогу.
Часть 13-я. Маршрут: перелет в Гренландию – Илулиссат – круиз по заливу Диско.
По поводу посещения Гренландии во время Исландского путешествия мы много думали, взвешивая плюсы-минусы. В результате решили, что надо ехать, потому как если не сейчас, то возможно никогда.
В истории наших путешествий уже был подобный эпизод – поездка на остров Пасхи. Мы также долго сомневались, стоит ли лететь туда из Чили всего на пару дней. В результате, абсолютно не пожалели, хотя рапануйцы оказались весьма специфическими людьми. Рассказ >>
И вот Гренландия. Попасть туда не так просто, более-менее регулярные рейсы (далеко не каждый день) есть только из Рейкьявика и Копенгагена. Поэтому, воспользовавшись моментом во время путешествия по Исландии, мы со скрипом выделили два дня на Гренландию.
Гренландия интересна тем, что у неё многое «не так». Начиная прямо с названия. Ну как можно было назвать «Зеленой землей» остров, 84% территории которого покрыто льдом? На данный момент существует две версии, поддерживаемые научным сообществом. По одной из них, неподходящее название придумал Эрик Рыжий, викинг-первопроходец, высадившийся на гренландский берег в 982-м году. Сделано это было в рекламных целях – чтобы привлечь как можно больше потенциальных переселенцев.
Другая версия указывает, что в стародавние времена остров действительно был покрыт растительностью, по крайней мере в береговой части, а Эрик просто озвучил поговорку «что вижу – то пою».
Еще одна странность Гренландии в том, что политически она относится к Европе, как автономная единица Дании (и датские кроны там в полном ходу, в чем мы скоро убедимся), а с точки зрения физической географии – принадлежит Северной Америке.
Еще Ж. Верн в своем не самом известном романе «Вверх дном» писал: «Гренландия похожа на лошадиную голову, а туловище – Америка». Я тут же принялась разглядывать гугло-карту, и уже хотела было возмутиться, мол, что курил товарищ Жюль, как вдруг… увидела. И не просто лошадь, а лошадь в галопе :)
А третья странность Гренландии была у нас в планах: застать полночное солнце. Midnight sun – это летний феномен, который можно увидеть только к северу от Северного полярного круга и югу от Южного. Но не просто так. В конце концов, полярный день возможен много где, в одной России наберется с пару десятков городов. Нет, мы хотели совершить круиз среди айсбергов под полночным солнцем. Но сначала нужно было добраться до Гренландии.
Рейс в Илулиссат – городок на западном побережье Гренландии, отправлялся из исландского аэропорта Keflavik в три часа дня. Билеты обошлись по $800 каждый, ребенок чуть дешевле. Авиакомпания Air Greenland.
После завтрака и небольшой чистки кемпера, мы не спеша двинулись в сторону аэропорта (23 км), где предстояло сдать рабочую лошадку, ставшую нам домом на две недели. Вышел скандал.
«Из опыта хотим посоветовать обязательно брать дополнительную страховку, которая называется “GP”, или “Gravel protection insurance”. В Исландии куча гравийных дорог, и со 100% шансом за две недели какой-нибудь камешек да прилетит в стекло.
Мы неблагоразумно от неё отказались, а при сдаче кемпера, в конторе разглядели небольшую, 1-сантиметровую царапину в центре лобового, и попытались стрясти $800 за полную замену стекла. И если бы не муж, популярно объяснивший ребятам, что они неправы, и куда им пройти, то плакали бы наши денежки. Расстались с конторой не в самой приятной обстановке, так что если хотите поберечь нервы – берите страховку. Рекомендовать их не могу, но альтернатив, честно говоря, не много.»
В Штатах эту выбоинку с полпинка бы заделали на любом сервисе за $50, а исландские ребята нам гордо заявили, что у них, дескать, «принято менять стекло целиком». Чистое разводилово. Муж отказался платить, сказал «раз принято, то меняйте, только не за наш счет», кинул ключи на стойку, и больше мы об этих ребятах не слышали.
На две ночи в Гренландию сначала хотели отправиться только с большим туристическим рюкзаком, оставив чемодан в камере хранения в аэропорту, даже вещи предварительно перетасовали. Но оказалось, что камер хранения… нет. Совсем. Пришлось тащить весь багаж с собой, благо за него не брали отдельных денег.
В duty free на выходе купили разного исландского алкоголя. Там есть такие наборы по 4-6 небольших бутылок, чисто для дегустации, чтоб не покупать [и не выливать] полноценную тару, потому как местные градусы сильно (сильно!) на любителя.
ххх: это че, самогон? ууу: не самогон, а крафтовая водка!
За полчаса до отправления всех гренландских пассажиров позвали на летное поле, на посадку. Летели на небольшом винтовом самолете Dash 8 (на жаргоне – «Дашка») в количестве двадцати человек: 6 рядов по 2, сзади пять кресел рядом, стюардесса, и два пилота.
Это канадский двухмоторный турбовинтовой военно-транспортный и пассажирский самолёт для линий малой и средней протяжённости, разработанный и выпускавшийся канадской авиастроительной компанией De Havilland Canada. Одной из важных особенностей данного воздушного судна является то, что оно допущено для эксплуатации на аэродромах с грунтовыми ВПП. В России применяется, в основном, в регионах с условиями, сходными Канадскому северу (на Дальнем Востоке).
Лететь предстояло два с половиной часа. Стюардесса быстро раздала напитки и сэндвичи, пассажиры тут же все зажевали, а затем… пошли фотографироваться с пилотами :) Те сами предложили, открыв кабину экипажа, а народ с радостью поддержал. Особенно эскимосы. Их было человек 7, и каждый, каждый (!) торжественно вставал рядом с пилотами, и не улыбаясь, и как-то церемонно позировал на камеру.
Полет получился легким и красивым, особенно его финальная треть над Гренландией. Внизу ярко сверкало крошево из льдин от ледника Якобсхавна (дат. Jakobshavn Isbræ). Этот крупный выводной ледник производит около 10% всех айсбергов Гренландии.
Аэропорт в Илулиссате оказался совсем крохотным (пассажиропоток 83 тыс. человек в год), главное здание больше походило на гараж, где с трудом втиснулся бы десяток машин. Местная экзотика ощущалась прямо с порога: кресла в зале ожидания были не пластиковые, не кожзамные, а обитые мехом морского котика. Да, все 25.
Город Ilulissat, что в переводе с гренландского означает просто «айсберги», расположился в 200 км к северу от Полярного круга, и как нельзя лучше подходил для нашей цели – фотоохоты на айсберги во время круиза.
Midnight sun на широте Илулиссата наблюдается каждый год с 21 мая по 24 июля. Говорят, что полуночное солнце наделяет айсберги такой игрой света, что, раз увидев этот феномен, люди возвращаются снова и снова ради фантастического и необычного опыта. Ну как было устоять?
Во всей Гренландии проживает всего около 60 тыс. человек. Более 90% из них – это гренландские эскимосы, остальные – датчане и другие европейцы. Основные языки Гренландии – гренландский, датский и английский.
А в Илулиссате из этих 60 тыщ обосновалось пять. Средняя температура воздуха в июле +10C.
Город известен тем, что здесь родился Кнуд Расмуссен – датский полярный исследователь, который первым из европейцев прошел на собачьих упряжках Северо-Западным проходом.
Автодорог можно сказать, что нет: пара километров из центра в аэропорт, да в самом городе 2-3 улицы. Но таксисты были даже здесь, за Полярным кругом :)
Бойкий эскимос ловко затолкал рюкзак и чемодан в багажник, и довез со свистом. Ровно через 10 минут мы уже были в гостинице. Да, по-английски эскимосы не говорят и не понимают, так что готовьте свой датский, гренландский, ну или на пальцах.
Гостиница с хорошим названием “Ice Cap”, которую мы нашли буквально в последний момент на букинге, представляла собой два вагончика-бытовки на сваях, с двумя отдельными входами.
Но зато какой вид из окна! Как говорят американцы: location, location, location. Прямо на залив Диско, где столпилась целая флотилия разнокалиберных и пестрых суденышек.
А внутри оказалось неплохо: отдельный туалет, душ, небольшая кухня, спальня и гостиная. После двух недель в доме-на-колесах даже такое нехитрое жилище показалось целыми хоромами.
Отдохнув пару часиков, вышли прогуляться по городу. Первое, что бросалось в глаза – разноцветные домики. Причем, не просто базовых цветов, а выкрашенные оттенками.
Эта традиция началась в 18-м веке, когда целые дома переправлялись сюда из Скандинавии в виде деревянных комплектов «сделай сам». Такой прообраз Ikea :) В Гренландии-то своего леса нет.
Цвета не просто веселили глаз, а имели практическую пользу среди неграмотного населения, т.к. указывали на функцию здания. К примеру, магазины были красного цвета, больницы – желтого, полицейские участки – черного, телефонная станция – зеленая, а рыбные фабрики – синие.
Народу на улицах было не мало, как местных аборигенов, так и туристов, все вежливые и улыбчивые. Передвигались просто по обочинам дороги, ни о каких тротуарах речи не шло.
Заглянули в местный супермаркет Center Marked. Цены в датских кронах, курс не знаем :) Свежей еды почти не было, очень маленький выбор овощей, в основном консервы, полуфабрикаты, сухие пайки; тут уж не до разносолов. Тем не менее, купили чего-то по мелочи – местного печенья и напитков, а курс оказался 100 DKK к $15.
Рядом с супермаркетом обнаружилось здание местной пивоварни, киоск по продаже хот-догов и горячих супов, а также “discotheque”. Всё, что нужно для жизни простому гренландцу :) А пиво Iluliaq на вкус очень неплохое – пшеничное, с добавлением местных ягод и трав.
На той же главной улице располагался большой деревянный дом – офис туристического агентства “World of Greenland”. Именно ребятам из этой конторы мы доверили свой полуночный круиз, и не прогадали.
Еще из дома заказали билеты на “Iceberg Sightseeing evening tour”, по 650 датских крон на человека ($98), дети за 50%. Дорого, конечно, но в Гренландии всё так. И потом, кто знает, когда еще мы сподобимся увидеть нечто похожее.
Сбор группы назначили в 21:45, у дверей офиса “WoG” в центре поселка. В инструкции было сказано одеться как можно теплее, включая шарфы, шапки, варежки. Несмотря на лето, ночная морская прогулка обещала быть бодрящей. Особо мерзлявые могли заказать полный традиционный наряд из меха котика. Желающие нашлись.
Наряд эскимосов представляет собой два меховых костюма, надеваемых один поверх другого. Шкуры верхнего костюма обращены мехом наружу, а нижнего – мехом внутрь. Каждый костюм состоит из парки с капюшоном, штанов, перчаток и сапог. Таким образом, двойная прослойка меха прекрасно защищает от холода все тело целиком.
Вот как описывает типичный полярный костюм 30-х годов исследователь Арктики Николай Урванцев:
«Я оделся достаточно тепло и вместе с тем легко (!). На мне было простое трикотажное и шерстяное белье, шерстяной свитер, меховая рубашка из пыжика мехом внутрь; меховые штаны с корсажем, куда заправлялась рубашка; на ногах – простые и шерстяные носки, длинные, до пояса, мехом внутрь чулки и, наконец, меховые, тоже до пояса, сапоги-«бакари» (сапоги из оленьей шкуры). В сапогах лежала толстая войлочная стелька. Для защиты от ветра поверх всего была надета «ветровая» рубашка с капюшоном и штаны из плотного парашютного шелка. Кухлянку (верхняя меховая рубаха народов Севера) я надевал только при особо сильной пурге».
Полярник 1909-го года (Robert Edwin Peary – американский исследователь Арктики, путешественник):
Последний раз редактировалось Geofox 23 ноя 2024, 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
На небольшом автобусе мы доехали до гавани, где уже поджидал “Katak” - бывшее научно-исследовательское судно 1960-х годов, переоборудованное для экскурсий.
Кроме нас, в путешествие отправилась еще одна пара с двумя детьми, индусские молодожены (вот они соблазнились на наряд полярников), и пожилая пара из Дании.
Плавать предстояло три часа, аж до часу ночи. Айсберги не заставили себя долго ждать. Несколько дней назад в Исландии мы их видели в знаменитой Ледяной лагуне Йёкюльсаурлоун, но те, конечно, ни в какое сравнение не шли со здешними, гренландскими. Они были как будто нарисованы талантливым художником, величественно выделяясь на ярком (ночном!) небе.
Гид сказал, что эти, ближайшие к Илулиссату айсберги, “grounded”, т.е. сидят на мели. Здесь больше всего “айсберговых банок” (от нем. Bank или нидерл. bank) из продуктов ледникового сноса на континентальном шельфе, где они образуют крупные отмели, вследствие чего айсберги садятся на мель. И вот они сидят и тают годами, а то и десятилетиями.
40-километровый фьорд Ilulissat заполнен айсбергами, сползающими с ледника Сермек-Куджаллек, и является самым продуктивным в Северном полушарии. В 2004 году он был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Даже в устье фьорда, примерно в 70 км от самого ледника, мы должны осторожно проходить вдоль айсбергов – с них постоянно отваливаются куски льда, бывает, что размером больше самого корабля.
– А сейчас мы зайдем в своеобразный котлован с айсбергами, – радостно восклицает наш гид, молодой датчанин с загорелым лицом. – Обратите внимание на треск.
Какой еще треск? Неужели наше хлипкое суденышко начинает разваливаться на части? Но нет. Мотор заглушен. Мы находимся в спокойных водах, на своеобразной арене, а вокруг возвышаются многометровые стены. Белые, голубые, даже розоватые с золотом. И они трещат, причем даже прислушиваться особо не надо. Это каждую секунду тает лед, высвобождая из многолетнего плена пузырьки воздуха.
- Хотите коктейль с 200-тысячелетним кубиком льда? - Да!!! - дружно вопим мы и протягиваем руки со стаканами.
Гид вылавливает подходящую льдину сачком, крошит ее на палубе, и кидает наколотое в напитки.
- Вот это я понимаю! Напиток богов! – восклицает пожилой датчанин, пришедший в профессиональный восторг (оказался сомелье). – Куда там льду из холодильника.
А коктейль, между тем, был самый обычный, просто окружающая обстановка превратила его в уникальный продукт.
Нередко доводилось замечать, как по «лицу» айсберга проходят своеобразные «морщины» – водяные стоки.
Иногда на такие, севшие на мель айсберги, забираются люди. Дело это чрезвычайно опасное, ведь никогда не знаешь, где и когда отломится очередной кусок.
Однако, это не остановило британскую рок-группу «The Defiled», чтобы устроить 30-минутный концерт на айсберге в Гренландском море, недалеко от поселка Кулусук в октябре 2014 года. Транспортировать оборудование группы на айсберг помогли местные жители. Они же стали и зрителями. Публика располагалась на рыболовецких судах.
Айсберги всегда мешали и угрожали мореплаванию в приполярных широтах. Говорят, что именно здесь народилась та снежинка, ставшая через 10 тысяч лет айсбергом, который потопил “Титаник”.
На земле принято выделять три крупнейших района образования айсбергов: Гренландия (поставляет 10-15 тысяч плавающих льдин ежегодно), острова Канадского Арктического архипелага и шельфовые ледники Антарктиды.
Айсберги, дрейфующие в Гренландии, обычно довольно высокие, тогда как в Антарктике – плоские. Надводная высота гренландских айсбергов колеблется в районе 100-110 метров. Это высота 30-этажного дома.
Но гораздо внушительнее айсберг выглядит под водой. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды – около 1025 кг/м³, то 90% объёма айсберга скрыто от глаз. А по-настоящему он вот такой:
Процесс образования айсбергов длится десятки и сотни лет. Материковый лед под действием собственной тяжести постепенно сползает в воду.
Огромные куски – даже поля – льда откалываются и, подхваченные морскими течениями, уносятся в океан (известны случаи встречи с гренландскими айсбергами на 36° северной широты). Ледяная гора, погубившая «Титаник», была полной неожиданностью в том районе Атлантического океана.
В 1914 году (после гибели «Титаника») на западном побережье Гренландии был основан крупный международный центр по изучению зарождения и движения плавучих ледяных гор.
Эта организация ныне носит название «Ледовый патруль» (International Ice Patrol). Он обслуживается береговой охраной США, но финансируется 13 странами, заинтересованными в трансатлантической навигации.
«…К айсбергу, который оказался в районе оживленных морских трасс, подходит корабль патрульной службы. На палубе появляется лучник, натягивает тетиву. В небо взвивается стрела и падает на ослепительно белую поверхность льдины. Наконечник стрелы представляет собой цилиндр, в котором под высоким давлением содержится яркая краска.
Ударяясь о твердую поверхность льдины, цилиндрик лопается, по белой поверхности растекается большое цветное пятно. Теперь айсберг хорошо виден с воздуха. Белый цвет создает выгодный фон для ярких красок, которыми пользуются моряки. «Ледовый патруль» красит айсберги, словно деревенская хозяйка своих куриц. За окрашенными льдинами следят с самолетов и вертолетов, по цвету пятен четко их различая. Данные поступают в центр, который каждый день составляет карту ледовой обстановки.»
Но не только сумасшедшие люди забираются на айсберги. Их еще любят белые медведи. Конечно, в основном предпочитают льдины, но и на ледяной горе медведь не прочь прокатиться и охотиться на свою основную добычу – кольчатую нерпу.
“Путешествуя” таким образом, медведь за лето добирается даже до Баффиновой Земли (северная Канада). Но бывает, что медведю не везёт – льдина под ним раскалывается на мелкие куски, а другой более-менее твердой поверхности нет на много километров вокруг. Медведь тонет. Когда таких утопленников вылавливают, то желудок у них забит водорослями, что для белых медведей абсолютно несвойственно.
Медведей в нашем круизе увидеть не довелось, а птиц было много, в основном чаек. Некоторые летали над корабликом, другие важно покачивались на льдинах.
Все дети уже давно спали, заботливо укутанные в теплые одеяла. А взрослые пили горячий чай и какао, и наблюдали, как вода превращается в жидкое золото.
Гигантские глыбы постепенно окрашивались в нежные пастельные тона, от жемчужно-голубого до розового и золотого.
Действительно, не наврал рекламный буклет: айсберги при полуночном солнце – одно из самых необычных зрелищ, что мы видели за все свои путешествия.
Кстати, наученные негативным опытом в китовом круизе в Хусавике, мы заранее приняли анти-тошнотные таблеточки. И помогло! Даже ни разу не вспомнили о симптомах, хотя постоянно сканировали пространство в окошко видоискателя камеры на предмет удачных кадров. А на качающейся лодке это, как известно, прямая дорога к состоянию «гальюн и я».
Для фотографов советы простые: снимать с рук, опираясь на борт или стенку рубки, ISO повыше, вечер всё-таки, диафрагма 5.6 и выше, если условия позволяют, и выдержку как можно быстрее, лучше в районе 1/500-1/1000s. Фокусное расстояние – на ваше усмотрение. Айсберги прекрасно смотрятся и на дальнем плане, и вблизи, особенно если в кадре есть контрастирующая лодка.
Приближался к концу третий час плавания. Мы уже изрядно подмерзли, от усталости в том числе. Так тяжело было оторваться от айсбергов! Они уже были не золотые, а постепенно приобретали какие-то сливовые оттенки. Но капитан твердой рукой развернул “Katak” на Илулиссат, и вскоре мы уже рассаживались в теплом салоне автобуса.
Всех туристов развезли до дверей отелей, что заняло еще с полчаса. Спать хотелось неимоверно, а ведь на следующее утро нам надо было вставать в половине седьмого. Зачем? Ради еще одного круиза. Но об этом – в следующей части.
– мама-ледник – в гостях у хаски – айсберги в городе
Часть 14-я.Маршрут:Гренландия, круиз к леднику Eqip Sermia – тропа к Илулисcат-Исфьорду – собачье лежбище.
Тяжело вставать в 6 утра, особенно когда накануне легли спать лишь за полночь. Но ничего не поделать, в Гренландии у нас было всего 2 дня, и хотелось их использовать по максимуму.
Вид на айсберг из окна собственного дома – обычное явление для жителя Илулиссата
Сбор группы на очередной круиз опять назначили перед офисом “World of Greenland”, как и вчера. Сегодняшний заплыв назывался “Delux Eqip Sermia calving glacier tour”, и предполагал 6-часовую морскую прогулку к леднику Эки, расположенному примерно в 80 км к северу от Илулисcата. Слово “delux” в данном случае обещало, что на борту будет не больше 15 человек, а также предполагался обед с морепродуктами, деликатесами и шампанским.
Местное такси, с шашечками
В порту уже поджидал высокоскоростной катер Targa, построенный на финской верфи Botnia Marin, известной тем, что она проектирует суда, исходя из особенностей именно северных морей.
До ледника предстояло доплыть за 2 часа, провести перед ним два часа, и столько же обратно. И это тоже была одна из особенностей тура. Больше никакая другая компания не возила к леднику Эки за пару часов, все они укладывались в общей сложности в 10-12, что категорически не устраивало.
Салон лодки оказался очень комфортным, с одинарными и сдвоенными сидениями. Вместе с нами тремя, пассажиров набралось 12 человек, плюс два гида датчанина, и один капитан из местных гренландских эскимосов.
На небольшой кухне в заднем отсеке гиды сервировали завтрак, и пока мы трапезничали и знакомились, капитан вдавил полный газ, и катер помчался к леднику, задрав нос.
Карта маршрута из Илулисcата к леднику Эки, Гренландия
Довольно скоро, оказались в проливе Ataa Strait (Ataa Sund по-здешнему), который отделял большой необитаемый остров Alluttoq Island от гренландского побережья. По его скалистым берегам стекали водопады, прямо мимо гнезд больших атлантических бакланов, пустых в это время.
Пролив Ataa Strait, окруженный водопадами
По левому борту из воды вынырнула кожистая голова с усами щеточкой. Это был любопытный морской котик, который приплыл узнать, кого это занесло на его территорию. Приближался грамотно, сужая круги, потом поднырнул под лодку, и показался уже с другой стороны. Гиды пошутили, что это их третий «сотрудник», который работает только за еду :)
Дальше наша скорость существенно замедлилась, т.к. приходилось продираться через… «кашу». Ледяное крошево покрывало всю поверхность воды, насколько хватало взгляда.
Зимой температура здесь опускается до -20 °C, море замерзает, поэтому такое путешествие доступно только с июня по сентябрь.
Среди мелкой крошки плавали и довольно внушительные куски битого льда. Один прямо на наших глазах перевернулся, показал темное исподнее, и… распался на мелкие кусочки, пополнив собой содержимое кастрюли с кашей.
Гиды объяснили, что здешние айсберги имеют соотношение видимой верхушки к скрытой под водой части как 1:7, тогда как обычная пропорция 1:10. Переворачиваются довольно часто, это отнюдь не единичное явление.
Все более-менее большие куски льда, которые попадались на пути, пришлые. Они не откалывались от “mother glacier” Эки, а приплыли из других фьордов.
Некоторые из них облюбовали чайки. Они толкались и переругивались на узком пятачке, не желая сдавать насиженных позиций. Хотя в округе было полным-полно других, свободных айсбергов.
Чайки дрейфуют на льдинах
По чайкам, кстати, было удобно ориентироваться. Мы уже стояли в одном километре от ледяной стены Эки, и периодически видели, как с неё в воду соскальзывают ледяные лавины. Но чайки чуяли их гораздо раньше: ни с того ни сего, вдруг взмывали вверх, а через минуту уже раздавался раскат грома – мама Эки рождала очередной айсберг, с фанфарами.
Ледник Eqip – один из самых быстродвижущихся ледников Гренландии (до 3 метров в сутки). Его ширина составляет примерно 5 км, а высотой он с современный 30-этажный дом.
Огромный сине-белый барьер перед глазами выглядит сурово, и не вызывает желания приближаться. Но не у всех. Некоторые лодки всё-таки подходят к стене чуть ли не вплотную, гораздо ближе, чем положенные по технике безопасности 500 метров.
Сначала мы увидели красивую яхту “Polski Hak” с командой польских кинематографистов на борту. Они передвигались практически по самой кромке Эки, и, если бы в этот момент с ледника откололся кусок, яхте бы не поздоровилось. Но всё обошлось, и киношники, явно довольные снятым материалом (веселились и кричали на палубе), отплыли на безопасное расстояние.
Поднялось мини-цунами, так раскачавшее красную лодку, что капитан еле-еле сумел развернуться, и отплыть подальше от греха.
Опасная волна от ледника:
Eqip — вполне подходящее имя для ледника, на местном диалекте оно означает «край». Кажется, что приплыли на край земли, и там за стеной заканчивается мир. А если приглядеться, то увидишь слоновьи хвостики, или даже краешек панциря черепахи ;-)
Это дело надо было отметить. Большим сачком гиды выловили куски льда для коктейлей.
Назначили и заведующую по распределению льда среди пассажиров:
В передней части салона сервировали фуршет: нарезки буженины, ягнятины, оленины, креветки, свежайшее филе палтуса, паштеты, овощи, сыры – самый настоящий “delux”, как и было заявлено в описании. Забавно, конечно, ходить по палубе, чокаясь периодически шампанским с ледником (на расстоянии) и с другими пассажирами. На воздухе было максимум минус 5 Цельсиев, так что все два часа перед Эки мы провели с полным комфортом.
Напоследок, капитан заложил эффектную дугу прямо под стеной ледника, и взял обратный курс на Илулиссат.
Как всегда, на высоком уровне показало себя и приложение maps.me, даже в таких дебрях, как Гренландия. Кто не знает - это отличный инструмент для автономной навигации. Загрузите приложение и карту Гренландии, пока у вас еще есть доступ в Интернет (интернет не распространен и очень дорог в Гренландии). Приложение показывает улицы, достопримечательности, рестораны, жилье и даже некоторые пешеходные маршруты.
По большому счету, я думаю, что мы бы не заплутали даже без карт и навигатора, так как Илулиссат довольно маленький и просто устроен. Попасть хотели на берег Илулиссат-Исфьорда - единственного фьорда Северной Америки, включённого в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году (на карте белые холмики в нижнем левом углу).
Порадовало местное футбольное поле. Голое, без травы, с трибунами на валунах. Гренландия не является членом ФИФА и поэтому не может участвовать в Чемпионате мира по футболу. Это обусловлено тем, что Гренландия не способна проводить игры на травяном покрытии, потому что территория всей страны покрыта вечной мерзлотой, ее футбольные поля не соответствуют правилам.
Тем не менее, своя футбольная ассоциации в Гренландии имеется, и занимается организацией мужского и женского национальных чемпионатов.
Те, кто пока еще не дорос до футбола, ходят в местный детский садик с забором веселенькой раскраски, и разминаются на детской площадке, сооруженной из подручных материалов.
Гренландский детский садик
На самой окраине города, где разноцветные дома кучковались особенно плотно (почему они такие яркие – см. предыдущую часть), располагалось собачье лежбище. Оно было вытянуто прямо вдоль дороги к фьорду, и на картах помечено восклицательным знаком, что означало «передвигаться с осторожностью».
– Не гладьте их, и вообще, не подходите близко. Это не домашние болонки, вся жизнь которых проходит на розовом пуфике, а настоящие рабочие «лошади».
– И упаси вас Всевышний предлагать им какую-нибудь еду. Потому как «едой» окажется ваша рука.
Так наставлял нас вчера на круизе гид, узнав, что мы собираемся пройти через лежбище гренландских хаски. Ну а как еще было подобраться к кончику фьорда Илулиссат, где скапливаются айсберги? Только так, преодолев своеобразное препятствие.
Хаски (англ. Husky) – общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются быстрой манерой тянуть упряжку.
Слово «husky» - это сокращение от «хаскимос». Так произносили слово «эскимос» английские моряки торговых судов. Использование слова «хаски» применительно к собакам впервые отмечено в 1852 году для тех собак, которых содержали инуиты.
Остановиться и всё-таки поближе познакомиться с хаски мы решили на обратном пути от фьорда. Все три тропы к нему (красная, синяя, и желтая) начинались от старого вертодрома – заброшенной вертолетной площадки, распложенной сразу за лежбищем хаски.
Вокруг ледяного фьорда проложено три основных пешеходных маршрута разной сложности. Желтый маршрут, длиной 2,7 км, занимает примерно 2 часа. Он ok, но если есть силы и время, то лучше выбрать синий. Красный маршрут по расстоянию всего 1 км, ничего особенного в нем нет, а использовать его лучше, как кратчайший путь между петлями синего (см. карту выше).
Самый интересный - это синий маршрут, в длину 7 км, со временем прохождения около четырех часов для человека с более-менее средним уровнем физической подготовки.
Лучший он потому, что разнообразный: с маршрута открываются виды на долину Sermermiut, на фьорд, забитый айсбергами, на суровые серые скалы.
Первая половина синей тропы проходит по деревянным мосткам над арктической тундрой. Такие пешеходные мосты в Гренландии называются “gangbro”.
Арктическая тундра находится в замерзшем состоянии большую часть года. Почва промерзает на глубину от 25 см до метра, что делает невозможным рост деревьев. Вместо этого голая и иногда каменистая земля может поддерживать только определенные виды низкорослой арктической растительности.
Каждый встреченный по пути кустик или цветок привлекали внимание. Вот склонили яркие фиолетовые головки колокольчики круглолистные (Harebell), рядом на камнях еле-еле держится ясколка альпийская (Cerastium alpinum L.) - самый северный обитатель суши среди цветковых растений. Замечена на широте 83°24’ с. ш. Дальше только некоторые мхи, лишайники и водоросли.
Колокольчик круглолистный (Harebell) – многолетнее лекарственное растение
Но самыми симпатичными на наш взгляд были пушистики - стебельки Гренландского хлопка или пушицы (лат. Eriophorum scheuchzeri), которая даже изображена на местной почтовой марке.
Пока шли к берегу, вдоволь наелись шикши, что уже вошло в традицию после Исландии.
Но здесь у нас были конкуренты – пуночки (Plectrophenax nivalis), они же – арктические воробьи, которые трескали ягоды за обе щеки с бешеной скоростью. Пуночка является популярным фольклорным персонажем у северных народов (чукчей, эскимосов). В тундре играет роль вестника весны, как в средних широтах скворец или ласточка.
Долина Sermermiut, через которую ведут деревянные мостки, стала объектом археологического интереса в начале 20-го века. При раскопках обнаружили, что в Сермермиуте жили палеоэскимосские культуры Саккак, ранний Дорсет и Туле (начало 1-го тысячелетия до н. э).
А анализ ДНК мужчины (3885 лет) со стоянки Кекертарсуак, которому исследователи дали имя Инук, показал, что люди культуры Саккак не были генетически родственны ни с какой ныне проживающей на острове этнической группой, а являются дальними родственниками чукчей и коряков из северо-восточной Сибири.
С каждым шагом айсберги всё выше и выше поднимались из моря. С той стороны долины они казались небольшими ледяными холмиками, а у берега уже походили на настоящие небоскребы. Появился предупреждающий знак о возможном цунами в результате разломов ледяных гор. Пренебрегать не стоит, это действительно опасно, т.к. происходит чрезвычайно быстро.
Возле берега дощатый настил заканчивается, и тропа становится все больше похожей на настоящий “hike”. Чрезвычайно каменистая и неровная местность перемежается огромными валунами, по которым нужно карабкаться, протискиваться между ними, а это довольно грязное занятие.
Однако именно в данный момент на тропе начинается самое интересное, потому как вылезаешь прямо над бухтой, а там…
Там ледник показывает на что способен. Якобсха́вн (гренл. Sermeq Kujalleq) – крупный выводной ледник в Западной Гренландии, который заканчивается в Илулиссат-Исфьорде. Айсберги, откалывающиеся от ледника, часто настолько велики (до километра), что не могут плавать по фьорду, а просто лежат на его дне.
Около 35 млрд тонн льда ежегодно сбрасывается в фьорд.
Наверху отнюдь не тихо. Ледяной фьорд словно живой и полон активности. Поначалу дергались, когда слышали пальбу как будто из ружья. Бабах! Бабах! Выстрели слышны настолько отчетливо, что кажется стрелок притаился за углом. На самом деле, откалывание кусков айсберга, сопровождаемое этим звуком, происходит за километр или даже больше, а эхо отзывается во всех тех, кому посчастливилось оказаться в бухте в этот момент.
Ледник Якобсхавн до сих пор самый активный ледник Северного полушария планеты; он производит около 10% всех айсбергов Гренландии.
Чтобы проделать путь в 40 км от конца фьорда до выхода в залив Диско, по которому мы плавали вчера, отколовшемуся от ледника куску льда требуется 12—15 месяцев. Дальше эти айсберги плывут на юг, достигая 45-й и даже 40-й параллели северной широты. А это, на минуточку, граница между американскими штатами Небраска и Канзас, или даже греческий остров Лемнос.
Солнце делало очередную попытку уйти «в закат». Пора было возвращаться. За всё время, что мы провели на скалах над бухтой, сюда поднялось всего три человека, один из которых был с мольбертом. И это в самый пик сезона! Поэтому, кому хочется тишины и уединения, этот участок синего маршрута подойдет как нельзя кстати.
Мы не стали полностью проходить маршрут, а срезали его по красной ветке, так как хотели еще заглянуть к собакам.
На подходе к лежбищу был слышен громкий вой. Оказалось, в это время собак кормят, так что они все пребывали в радостном возбуждении.
Летом у хаски отпуск. Они проводят свои дни на цепи (длинные, и выглядит так, что не сильно их беспокоят), тявкают, дремлют, играют с потомством (щенки гуляют где хотят), и ждут, когда их покормят сушеной рыбой (треской) и кусочками тюленьего мяса.
Загадка: Найди чайку :)
Кстати, летом важно поддерживать стройность хаски, не перекармливать, увеличивая рацион только по мере приближения зимы, чтобы собаки были готовы к холоду.
