Во всех названиях, которые давали этой птице разные народы, всегда слышен уменьшительно-насмешливый оттенок. По-русски она называется «тупик» или «топорок» за форму клюва, по-английски – puffin, то есть «толстячок», а научное название на латыни – Fratercula arctica, («Арктический монах») дано за черно-белое оперение.
Часы показывали почти 11 вечера, а солнце всё садилось и садилось за горизонт без особых успехов. Здешнее полуночное освещение вполне сошло бы за ранний вечер где-нибудь на югах. Мы вернулись в кемпинг, который проскочили по пути к тупикам, и встали на ночлег в чистом поле у подножия скалы.
Здешний кемпинг (GPS: 65.504053, -24.521041) был совсем примитивным, но тем не менее, присутствовал вполне цивилизованный туалет с двумя рукомойниками. Да еще и бесплатно, что для летней Исландии скорее исключение, чем правило.
Приготовив нехитрый ужин, состоявший их мяса с лапшой, еще немного погуляли по местному пляжу, и пошли отдыхать. Места для троих на одном матрасе оказалось вполне достаточно (кто привык к размерчику California King – у вас будут проблемы ;-), да еще и теплее.Завтра попробуем посмотреть, что представляют собой тупики с утра.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Geofox 01 ноя 2024, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Интересный отчёт и отличные фотографии! Ваше путешествие было в июле 2019? Мы там путешествовали в июле-августе. Я даже поискал наши машины на фото парковки Látrabjarg :) Тупики просто профессиональные модели! Подпускают фотографа очень близко и абсолютно не обращают на него внимание. Подписался на продолжение отчёта!
И еще хочу спросить, как вам такой кемпер? Там есть возможность покушать за столиком? А плита есть? Или вытолько на углях готовили, не поняла.
Точно, прикладывали, и даже ползали :)
Кемпер ok, в палатке было бы хуже. Очень удобно было спать, на удивление, как-то тепло и уютно. За столиком вполне можно сидеть, плиты нет, есть мини-холодильник. У нас были одноразовые грили и газовая горелка, на которой кипятили котелок с водой (чай там, или макароны с сосисками сварить).
bokivil писал(а) 27 июл 2020, 13:49:Интересный отчёт и отличные фотографии! Ваше путешествие было в июле 2019? Мы там путешествовали в июле-августе. Я даже поискал наши машины на фото парковки Látrabjarg :) Тупики просто профессиональные модели! Подпускают фотографа очень близко и абсолютно не обращают на него внимание. Подписался на продолжение отчёта!
Спасибо большое за отзыв! Путешествие было гораздо раньше, в июле 2016. Только сейчас дошли руки дописать - хоть какая-то польза от карантина :)
- Аэрофлот vs. U.S. Navy - Десерт для троллей - Слон-динозавр
Часть 4-я. Маршрут: Атлантические тупики №2 – музей Hnjotur – ферма Erpsstadir – скала-динозавр – кемпинг Daeli.
Утром погода представляла полную противоположность вчерашней. Было пасмурно, сильный ветер так и норовил наподдать сзади и скинуть с утеса.
Но тупики, казалось, не обращали никакого внимания на изменившиеся условия.
Все так же деловито они выглядывали из нор, потягивались, рвали траву, и тащили к себе в гнезда. Потом чистка перьев, зарядка, и адьос – полетел на целый день в море.
Взрослый тупик (Atlantic Puffin) весит примерно 500 граммов, а его рост составляет где-то 30 сантиметров. Характерной особенностью является высокий ярко окрашенный клюв, который сильно сжат с боков.
Спина чёрная, низ тела белый, лапы оранжево-красные. Красный роговой чехол на клюве тупика ежегодно сменяется, и количество бороздок на нем с возрастом увеличивается. Узнав закономерность этого увеличения, можно будет по клюву определять точный возраст птиц. Сейчас же строят лишь догадки, и даже странно, что такие давно знакомые человеку птицы изучены слабо.
Отчасти это связано с тем, что к ним трудно применить самый универсальный метод орнитологии — кольцевание. Кольцо висит на лапе, которая карабкается по валунам и выгребает килограммы земли, постоянно окунается в агрессивную морскую воду и возвращается на воздух. В таких условиях даже самые устойчивые сплавы стираются и подвергаются коррозии. Так что, если кольцо через несколько лет все еще держится на лапе, прочесть надпись на нем уже невозможно.
Поэтому, например, никто не знает, какова максимальная продолжительность жизни тупика. Один из зафиксированных рекордов – 29 лет, но специалисты подозревают, что это не предел.
Обитает тупик на побережьях северной части Атлантического океана, с самыми крупными колониями в Исландии и на Фарерских островах. В мае-июне откладывает одно крупное яйцо, средняя масса которого составляет 70 грамм. Высиживают его оба родителя в течение 36-42 дней. Птенец, покрытый длинным мягким пухом, появляется через полтора-два месяца.
Птенцы у тупиков сидят под камнями, в глубоких норах, и, вообще, их никто никогда не видел :) Кроме шуток, мелких тупиков увидеть на самом деле практически невозможно, они не покидают гнезд вплоть до того момента, когда им пора отправляться в море. Cам процесс больше напоминает секретную миссию: птенец совершает марш-бросок к воде в гордом одиночестве, и всегда под покровом ночи. Отныне, он два года будет плавать по морям, по волнам, и только после этого путешествия повторно вернется на землю для продолжения рода.
Одной из задач в этой поездке было сфотографировать тупика с уловом, как это получилось в Мэйне.
Люди часто спрашивают, как, мол, тупику удается продолжать рыбалку, если во рту у него уже есть рыба? Дело в том, что охотничьи угодья тупиков находятся далеко от гнезда, и, если бы родители таскали по одной рыбке, птенцам пришлось бы голодать. Но, поймав рыбку, они поворачивают ее в клюве поперек, оттесняя к углам рта и прижимая языком к небу: загнутые назад зубчики в клюве помогают удерживать уже пойманную рыбу во время продолжающейся ловли.
Поэтому, у возвращающегося с промысла тупика, из клюва во все стороны торчат рыбьи хвосты и головы. В данном случае тупик нарыбачил песчанок (sand eels). А однажды у тупика насчитали 60 (!) рыб в клюве. И ведь донес до берега.
На Лаутрабьярге нам тупики с уловом не встретились, ни вечером, ни тем более утром. Зато много было тупиков-романтиков. Они забавно ходили по краю утеса, срывали клювами нежные розоватые цветы и траву, и тащили в гнездо.
Подпускали к себе довольно близко, гладиться не давались, но сидели буквально в метре. Такая доверчивость довольно странное явление, учитывая, что испокон веков на местных тупиков охотились, причем без помощи ружья.
Летняя охота на тупиков у исландцев называется «lundaveiðar» [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом – треугольная сеть на длинной палке, или «háfur» [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно – каких-то 140 лет назад. Им заменили более жестокое приспособление – палку с крюком на конце, с помощью неё раньше вытаскивали птенцов из нор.
Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела, будто бы скучающие подростки.
Photo by Carsten Egevang/atlanticseabirds.info:
Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.
Охота осуществляется с края утеса. Более сложный вариант: спуститься по отвесной стене при помощи веревок, выследить птицу в воздухе, и махнуть сачком по определенной траектории в нужный момент.
Photo by Frans Lanting/franslanting.photoshelter.com:
Для многих иностранцев подобная охота – совершенно неприемлемое занятие, в первую очередь с точки зрения этики. Да и как же можно есть этих милых паффинов, которых чуть ли не очеловечили, назвав «морскими клоунами»? Тем не менее, большинство жителей Исландии поддерживают эту традицию, и рассматривают её как связь между поколениями, с отсылкой к их морскому прошлому (и настоящему).
Для них это, скорее, забава, чем серьезный источник еды или доходов: мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем.
Где-то через час на утесе осталось всего с десяток птиц, да и те вот-вот собирались улетать. Отсюда вывод, сделанный еще вчера: фотоохотиться на тупиков лучше всего в вечерние часы, тем более в Исландии, с ее белыми ночами.
Собрав кемпер в дорогу, двинулись в обратный путь через Западные фьорды. На этот раз паромом пользоваться не планировали, отчеркнув клешню West Fjords по тамошним дорогам – 300 км до главной кольцевой №1. Но сначала заглянули в музей.
Совсем недалеко от Латрабьярга находится местечко Hnjotur - Minjasafn Egils Olafssonar. Два последних слова – это имя и фамилия местного жителя, который по крупицам собирал предметы обихода жителей Западных фьордов. Получилась этакая краеведческая коллекция, рассказывающая через вещи историю повседневной жизни простых исландцев.
Здесь можно увидеть лапти из рыбьей кожи, варежки с классическим нордическим узором, старинный утюг, в который закладывали угли, свадебные наряды, коллекцию монет, и рыболовные снасти.
А в ангаре мы заметили вообще редкость – самолет Аэрофлота! Это был Антонов (АН-2) – русская рабочая лошадка, которая прославилась своей прочной конструкцией, чрезвычайно короткой взлетной дистанцией, в том числе с неподготовленных полос, и почти нулевой вероятностью к сваливанию. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 70 лет.
Photo by David Alfred Eliasson - Reykjavik Aviation Photography:
Этот самолет оказался в Исландии на той же базе в Кефлавике совершенно случайно. Его купил в России один из музеев Северной Америки, наняв двух пилотов для перегона машины через Атлантику. В процессе оказалось, что первый пилот был вертолетчиком, практически без опыта на самолетах.
До Исландии они кое-как дотянули, когда взбунтовался второй пилот, отказавшийся пересекать океан в компании первого. Куда они оба подевались история умалчивает, а самолет так и застрял в Кефлавике, где его увидел и купил Олафсон для своей коллекции.
Получилось очень символично: русский и американский самолеты нашли общее пристанище на нейтральной исландской земле, как когда-то Горбачев и Рейган в Хёвди (см. 1-ю часть).
В здании музея также есть кафе, где перед дорогой можно хорошенько заправиться кофе, горячим шоколадом и плюшками. Музею зачет за интересную экспозицию и историю.
На развилке дороги мы вдруг заметили какую-то возню среди цветов. Это оказались старые знакомцы – семейство полярных крачек (лат. Sterna paradisaea). Но на этот раз их повезло заснять с птенцами.
Среди травы копошились пестрые комочки, то и дело пищавшие при виде родителей. А те без устали летали к берегу и обратно, доставляя голодным малышам мелкую рыбешку. Процесс был нескончаем; за 10 минут наблюдений взрослая крачка успела скормить прожорливому горлопану не менее 5 рыбин.
Маленькие птенцы хорошо приспособлены к суровой погоде, поэтому среди них довольно высокий процент выживаемости – 82%. А через 20 дней после рождения они уже вполне способны становиться на крыло.
Еще хорошая возможность перекусить чем-то большим (например, горячим супом) предоставляется прямо рядом с местом схода с парома на стороне Западных Фьордов.
Там на обочине дороги #62 расположен кафетерий Flakkarinn (вот этот розовый сарай, видимый по ссылке), где продают билеты на паром, а также за небольшие деньги можно самому себе налить наваристого супа из чана, заказать чпок-сосиски, и выпить ягодного чаю.
Дальнейшая дорога до «материка» петлючая, фьорды идут один за другим, и каждый приходится огибать. Пейзаж то и дело разбавляли тюки с сеном самой разнообразной окраски.
– Мама, смотри, гигантские маршмеллоус!
Дочка указывает на поле, на котором в шахматном порядке расположились белые зефиринки, размерами с хорошего быка. Десерт для троллей.
Для тех, кто не в курсе, marshmallow – это кондитерское изделие, состоящее из сахара, воды, и желатина, взбитых до пены, сформированных в небольшие цилиндры, и покрытых кукурузным крахмалом. В общем, зефир – он и в Америке зефир. Любой американский ребенок вам расскажет, как надо поступать с маршмеллоус: жарить на костре во время лесных пикников. Разогреваясь, маршмэллоу увеличивается в размерах, внутри становится воздушным и тягучим, а сверху коричневым, поджаристым. Дети пищат от восторга, взрослые обычно равнодушны (есть исключения :)
Так вот, не мудрено, что первой ассоциацией при виде сена, запаянного в белый пластик, оказались именно маршмеллоус.
Закрывать сено в Исландии начали очень давно, с помощью шкур и шерстяных тканей. Иначе, часто меняющаяся погода от ветреной к дождливой, просто не давала ему высохнуть. Сегодня тюки с сеном целиком запаивают в пластик (процесс называется “haylage”, а по-русски – сенаж), обычно белого, черного, или бледно-зеленого цвета. Чтоб под краски пейзажа.
Последний раз редактировалось Geofox 02 ноя 2024, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
В законсервированной таким образом траве, гнилостные маслянокислые бактерии развиваются слабо. При этом ограничивается развитие и молочнокислых бактерий, а плесень успешно устраняется уплотнением.
Выбор цвета обертки – на усмотрение фермера. Большинство выбирает белый, потому как он сильнее отражает солнечный свет, и сено внутри остается менее подверженным температурным колебаниям.
Что касается темных цветов – как говорят, солнечный нагрев расплавляет слои оберточного материала, создавая твердое покрытие, которое уменьшает проникновение кислорода. Сену на пользу.
Из фотографий тюков сена разных цветов мы решили составить коллекцию. Больше всего, конечно, попадалось в белой оболочке. Но встречались и черные, и слегка зеленые, и серые.
А потом появилось оно. Розовое. Оказывается, как раз в этом году производитель упаковки решил поддержать исландское научно-исследовательское общество по изучению рака груди. С каждого проданного рулона, компания будет жертвовать 1 евро на исследования. Ну а розовое сено заметно оживило пейзаж, на радость туристам.
На стыке Западных фьордов и региона Нордюрланд-Вестра решили сделать очередную остановку на подвернувшейся ферме Erpsstadir Creamery (см. карту выше). Заправляет там семья фермера Тора Гудбьярдсона – он сам, жена, и пятеро детей. В магазине при ферме можно купить мороженое (очень густое и насыщенное), исландский йогурт-скир, разные виды творога, и даже необычные йогуртные конфеты “Skyrkonfekt”, покрытые белым шоколадом – отличная вещь, чтобы поднять себе настроение в дороге.
Вся продукция сделана из молока местных коров, которых, кстати, можно совершенно спокойно навестить в хлеву, и понаблюдать за роботом-дояркой.
Коровы встают на дойку сами, в узкий лабиринт. Их там слегка обмывают (автоматически), сушат, и даже слегка гладят и массируют. Потом автомат подбирает нужные насадки для вымени (бывает, что не с первого раза угадывает), доит, опять гладит, и корова выходит из отсека к еде.
За все время, что мы наблюдали за автодойкой, люди к коровам не подошли ни разу, всё работало как бы само собой. Очень впечатлило, и нас, и конечно, ребенка.
Кроме коров, на ферме проживают свиньи, курицы с петухами, кролики, невдалеке пасутся лошади, а умнейший ворон показывает чудеса строительства гнезда из подручных материалов.
Если ферма вам по пути, то заглянуть однозначно стоит.
И вот мы уже снова на кольцевом шоссе #1, мчимся на север к полуострову Ватнснес. Из хозяйственного: в торце фьорда Hrutafjordur расположена заправка сети N1 (N1 – Staðarskáli; про особенности исландских заправок см. в предыдущей части). Здешняя поразила исключительной чистотой, особенно в туалетах, и системой touch-free – не надо прикасаться к кранам и дверям. Кому приспичило – вот вам шанс :)
А тем временем мы уже официально ехали по северной Исландии.
Первым встретил полуостров Vatnsnes, выступающий острым зубом в Гренландское море.
На полуострове расположена одна из крупнейших в стране колоний тюленей и нерпы. А среди геологических особенностей можно было отметить необычную скалу Hvítserkur, к которой мы, собственно, и ехали.
Это базальтовый останец высотой 15 метров стоит сам по себе на отмели близ берега, и сбоку сильно смахивает на пришедшего на водопой динозавра. Некоторые видят в нем слона, а вообще название Хвитсеркюр означает «длинная белая рубашка», данное скале из-за продуктов жизнедеятельности гнездящихся птиц.
Сбоку чудо природы выглядит впечатляюще, но в ширину там всего пара метров. Поэтому, чтобы сохранить скалу, решено было укрепить ее бетоном в «задних» ногах. В таком виде она пока противостоит морской эрозии, и даже пережила одно землетрясение.
Спуститься на отмель можно по тропе прямо от парковки наверху. В качестве препятствий выступают агрессивные полярные крачки и очень сильный ветер. Впервые с начала путешествия именно здесь мы облачились в зимние куртки и шапки. Добро пожаловать в июльскую Исландию :)
Настало время подыскивать ночлег. И хотя брони не было, но координаты подходящего кемпинга были записаны заранее. Когда мы подъехали на место, в офисе кемпинга Daeli нас огорчили, что с прошлого года они перестали сдавать места для кемперов. Но тут же предложили выбрать одну из шести избушек, стоящих живописным полукругом на лужайке.
Таким образом, эту ночь предстояло провести с повышенным комфортом, что было особенно ценно после нескольких ночевок в машине. Цена вопроса – 10 тысяч ISK или $70.
Кроме домиков, на территории кемпинга была отдельная изба-душевая (кайф стоять под горячей водой после холодрыги на улице!), и отдельный павильон-столовая, где умытые и распаренные мы устроили грандиозный ужин из собственных припасов.
В этот день других посетителей так и не появилось, так что получили целый кемпинг в личное пользование.
- исландская порода - дер(м)новые дома - нет язычникам
Часть 5-я. Маршрут: каньон Kolugljufur – экскурсия на лошадях – дерновые дома Glaumbaer – через полуостров Трёдласкаги – Акюрейри – водопад Godafoss – кемпинг Heidarbaer.
Первой остановкой этого дня стал не особо известный широкой публике каньон Kolugljufur.
От кемпинга Daeli до него ехать всего ничего – 5 минут на юг по 715-й дороге. И если в кемпинге народ так и не объявился ни вечером, ни утром (огромная разница с тем, что поджидало на юге страны!), то рядом с каньоном Kolu уже высадился целый автобус с испанскими туристами. Вот тебе и малопосещаемое место.
Сам каньон небольшой, где-то с километр в длину при ширине 60 метров.
По дну его протекает лососевая река Vididalsa, образующая симпатичный, 7-струйный водопад.
По легенде, это ущелье раскопала великанша Kola, то ли от скуки, то ли хобби было такое у троллей. Раскопать-то раскопала, и получила при этом неожиданный бонус – в реку пошел лосось.
Одной рукой она их ловила, а другой бросала в соседний горячий источник. Так и жила, на ухе и свежем воздухе.
Северо-западная Исландия звучит на местном наречии совершенно очаровательно – Нордюрланд-Вестра. И это, в первую очередь, территория лошадей.
Исландское слово “hestur” обозначает лошадь в общем смысле. Но имеется в виду, конечно же, исландская порода.
Лошади низкорослые (до 144 см в холке), коренастые, мохноногие, с косматыми гривами, и совсем не похожи на пони, как думают многие. В Исландии практикуют табунное коневодство, когда лошади питаются подножным кормом и находятся на открытом воздухе летом. И лишь зимой их загоняют в укрытия. Очень полезное свойство породы – почти не болеют.
Исландцы обожают своих лошадей, даже изобрели в честь них особый поэтический жанр – «Лошадиные строфы». А самолеты исландской авиационной компании называются именами мифических коней: «Золотая Грива» (Gullfaxi), «Заиндевевшая Грива» (Hrímfaxi), «Сияющая Грива» (Skinfaxi) и т. д.
Но в отличие от сказочных скакунов, современным заграницу нельзя. Вернее, можно, но обратно их уже не пустят. Не делают исключений даже для выступающих на чемпионате мира по конному спорту. Запрет распространяется и на вещи, используемые при работе с лошадьми, — одежду, амуницию. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы.
Конечно, мы не могли упустить шанс, чтобы познакомиться с исландскими лошадьми поближе, поэтому еще из дома заказали конную прогулку с гидом в компании Hesta Sport. Взяли самое простое из-за ребенка (разрешают с 6 лет) – тур “Pleasure in every hoofstep” (английская игра слов footstep-hoofstep), длиной 1 час, за 49 евро на каждого.
В офисе конторы нас напоили горячим кофе, оформили все бумажки, и сказали ехать прямо на конюшню в 5 километрах.
Там уже встретила молодая белокурая Валькирия, которая представила всех трех лошадей. Мне достался Ринго – черно-белый, плотно сбитый скакун; мужу – красивый рыжий нарцисс с независимым норовом.
Ну а дочка поехала на… медведе. Björn – именно так по-исландски будет «медведь», оказался самым послушным и спокойным из всех. Но даже с ним гид решила перестраховаться из-за ребенка, и привязала Бьорна к своей лошади на всякий случай.
Попутно освежили в памяти базовые приемы по управлению лошадью, как то: сдавил бока – идет вперед, натянул поводья – останавливается; слегка потянули поводья влево – поворачивает влево, вправо – соответственно направо; когда лошадь идет в гору – нагибаемся к ее шее, когда под гору – отклоняемся назад, чтобы помочь.
Часовая прогулка проходит по ближайшим к конюшне окрестностям в округе Скага-фьорд, где поголовье лошадей превышает количество людей. По пути встречались загоны на 50+ лошадей, которых используют для длинных переходов. Такие загоны расставлены по всему маршруту, причем лошади находятся на самовыпасе, и вольны заходить и выходить за ограду, когда им захочется. Интересно, что на маршрут забирают любую, которая будет в данный момент находиться в загоне.
Под конец прогулки перешли неглубокую речушку, причем лошади ни одним мускулом не дрогнули и не покачнулись. Хорошо развитое чувство равновесия – один из признаков исландской породы.
После речки дочкиного Бьорна отвязали от головной, и дальше они уже шли как «большие». В целом, очень спокойная и приятная прогулка, прямо настоящая иппотерапия.
Всего в 10 минутах езды на север располагалась следующая точка сегодняшнего маршрута – дер(м)новые дома Glaumbaer.
На ухоженной территории восстановлены 13 домов в стиле «бурстабер». Это когда к стенке предыдущего дома пристраивают другой, к нему третий, получая бесконечный (теоретически) ансамбль.
Конкретно эти дома не «викинговые», как кое-где преподносится, а относительный новодел 19-го века. Викинги тоже жили в районе Glaumbaer, только от их жилищ 9-го века остались лишь утопленные в землю каменные плиты.
Домики с травой на крыше смотрятся очень нарядно и уютно. Однако, строили их подобным образом не от хорошей жизни.
Уже во времена викингов большая часть деревьев на острове Исландия была вырублена. Тогда в дело пошли камни, земля, и плавник – его в достаточных количествах приносили из Сибири морские течения.
Принцип строительства землянок был довольно простым: на фундаменте из крупных камней возводились низкие стены из дерновых блоков, расположенных перекрестными рядами, идущими в противоположных направлениях: первый ряд влево, второй — вправо, и так далее. Кровля была очень низкой (на нее даже мог забираться скот) и состояла из полосок дернины, поросших травой.
Все домики соединялись один с другим при помощи крытых галерей или переходов, сделанных из деревянных реек (что-то вроде решетчатого настила), позволяющих, не пачкая ног, переходить из одного домика в другой, поскольку земля здесь обычно представляет собой липкую грязь.
Хорошо сделанные дерновые стены стояли от 30 до 100 лет, а сами дома часто жили и много дольше. Весь секрет заключался в заботе о постройке — ее приходилось часто чинить, особенно если она страдала от воды.
Сохранились воспоминания одной исландской девочки, проживавшей до середины прошлого века в такой землянке со своими родителями. По ее словам, самой нелюбимой работой на ферме было – залатывать дыры в крыше с помощью коровьего навоза. Вот тебе и дер(м)новые дома в прямом смысле слова.
А раньше и того хуже. В тесном жилом помещении по обе стороны от срединного прохода стояли нары. Тут проводили зимние дни и вечера обитатели хутора за работой при тусклом свете фитиля, обмакнутого в ворвань. Сидя на нарах, чесали шерсть, пряли или вязали. Закоптелые покатые потолки протекали, приходилось подставлять корыта под течи.
Древесного топлива не было. Приходилось топить рыбьими костями, обмакнутыми в ворвань, трупами чаек и тому подобным. В помещении было всегда сыро и холодно. Удушливо пахло ворванью и мочой — в старой моче стирали белье и мылись, так как мыло было неизвестно. В этом же помещении находились овцы и собаки, а часто и больные, что тоже не способствовало здоровому климату.
Со временем, дерновые дома как бы врастали в почву и сливались с пейзажем, напоминая издали небольшие холмы.
Глаумбаер интересен еще как место жительства Снорри Торфинсона, который считается первым белым человеком, родившимся в Америке (см. «Сага о гренландцах»). Гражданство ему тогда не выдали, и семья Снорри вернулась в Исландию, поселившись на ферме Glaumbaer.
Потомки Снорри станут первыми исландскими епископами, а он сам вместе с другим Снорри – Торргримсоном, считаются двумя главными фигурами, ответственными за раннюю христианизацию Исландии.
Дальше по плану мы должны были объехать весь полуостров Трёдласкаги – полуостров троллей - по периметру. На карте он выглядит самым толстеньким из всех северных «щупалец» Исландии, вдающихся в Гренландское море. А затем попасть в Акюрейри – более-менее крупный город, который даже называют «северной столицей» Исландии.
Типичный ландшафт полуострова составляют потухшие вулканы и более тысячи базальтовых гор.
Температура резко упала до +7С, стало промозгло и облачно. А потом вдруг порыв сильного ветра – и появилась радуга! Прямо над часовенкой долине.
Поселки и деревни находятся только на побережьях Трёдлскаги, и как раз в одном из них – рыбацком Сиглюфьордюре мы решили остановиться на обед.
В период так называемого «сельдевого бума» в середине прошлого века, численность населения деревни превышала 10 тысяч человек, а гавань Сигло (как называют ее местные) вся была забита рыбацкими лодками. В 1960-х селедка ушла от северных берегов Исландии, и деревня потихоньку стала пустеть. Сейчас здесь не наберется и двух тысяч человек.
Отведать местных деликатесов решили в кафе “Raudka”, заявленном как «исландская кухня». Общий рейтинг на tripadvisor неплохой (4 из 5), но нам там совершенно не понравилось. Потом я отсортировала отзывы по 1-звездочным, и со многими, к сожалению, согласилась. Официанты путают заказы (было), долго ждать (было), не дешево (были готовы), и самое главное – совсем не вкусно (тоже было). Рыбные блюда абсолютно никакие (и это в рыбацкой-то деревне!), без вкуса и аромата, а детская пицца представляла собой горелую лепешку, как отмечали многие в отзывах. Не знаю, кто эти счастливцы, что ставят ресторану высокие баллы, а мы не рекомендуем.
Дальнейший путь сильно облегчила система туннелей. Их открыли в 2010-м году между Сигло и Оулафсфьордюром (бедный, бедный язык без костей), что позволило огибать весь полуостров, а не возвращаться по своим следам на круговую дорогу №1.
В туннелях по одной полосе в каждую сторону вдруг превращаются просто в одну полосу. А движение-то двустороннее! Да, это Исландия, со своими закидонами. Есть разъезды-карманы, а скорость ограничена 50 км/ч.
Именно здесь нас сфотографировали. Внезапно вспыхнул красный свет, поворот камеры, щелчок, и номера машины взяты на заметку.
- Сколько ты ехал? – спрашиваю мужа.
- Да не больше 55. Темно же, и узко.
Так до конца поездки мы гадали – предъявят штраф при сдаче машины или нет. (Для нетерпеливых – нет, никаких штрафов не пришло, ни в прокатную контору, ни на домашний адрес).
Через 30 км показались окрестности Акюрейри. Город по местным понятиям средней величины – около 18 тысяч человек; в полицейском участке работает великолепная пятерка, а на перекрестках даже есть светофоры.
Акюрейри стал бы для нас обычной проходной точкой маршрута, если бы не… мороженое. Начитавшись восторженных отзывов о том, что в магазин Brynja приезжают чуть ли не за полтыщи километров из Рейкьявика, мы, конечно, тоже были не прочь навестить этот “isbiltur” (ice cream shop). Разочарование настигло сразу же: они специализируются на мягком мороженом! А для нас это огромный turn-off. Но детям нравится, тем более, что разных посыпок там не счесть – от мишек Гамми до раскрошенных печенек Oreo. Смотрите сами, если любите “soft ice cream”, то ok, а другого там нет.
Да, что-то с едой в этот день не очень везло. Решили больше не полагаться на случай, а поужинать уже в кемпинге собственными припасами. Чтоб наверняка. Но прежде заехали на водопад.
От Акюрейри до водопада Godafoss около 35 км по круговому шоссе. Несмотря на всего 12 м высоты, Годафосс – один из самых посещаемых водопадов Исландии. Ширина – около 30 метров. Расположен на севере страны, на реке Skjálfandafljót.
Название Goðafoss означает либо водопад Бога, либо водопад «годи», то есть «священника или вождя». А стоит за этим увлекательная история.
Когда Исландия была впервые заселена в 9-м и 10-м веках, подавляющее большинство (по крайней мере, не рабов) составляли норвежцы, которые следовали древнескандинавской религии и поклонялись божествам, таким как Тор, Один, Локи и Фрейя.
Когда конунг (король) Олав Трюггвасон захватил корону Норвегии, он предпринял попытку ускорить процесс христианизации Исландии. Если кто помнит курс школьной истории, этот Олав – тот самый викинг, который прожил на Руси почти 20 лет, и был взят в дружину Владимира Святославича, крестителя Руси. Там, видимо, и нахватался прогрессивных идей.
Слова Олава о язычестве: «Боги ваши есть дерево. Сегодня есть, а завтра сгниют. Они не едят, не пьют и не говорят, и сделаны руками из дерева. А Бог есть един, ему же служат Греки и кланяются».
Конунг Олав стал посылать в Исландию священников. Дело двигалось со скрипом, один так вообще доложил, что «исландцев никогда не удастся обратить, потому что они слишком агрессивны». Раздосадованный таким докладом, конунг приказал закрыть все порты для исландских судов и захватил в плен нескольких исландцев, находившихся в Норвегии.
Исландия оказалась отрезана от своего важнейшего торгового партнера. Среди заложников, захваченных Олавом, оказалось несколько сыновей знатных исландских вождей, и конунг угрожал убить их, если исландцы не примут христианство.
Образовались партии приверженцев двух религий, противостояние которых поставило страну на грань гражданской войны.
Обе партии встретились на ежегодном Альтинге, который являлся центром политической жизни Исландского сообщества. Между сторонниками двух религий едва не вспыхнула битва, но вмешался мировой судья - законоговоритель Альтинга, Торгейр Торкельссон (сам язычник).
Торгейр согласился взять на себя ответственность за решение вопроса о судьбе христианства в Исландии, с условием, что обе партии примут его решение. Когда они согласились, он уединился и провел в размышлениях один день и одну ночь, укрывшись под плащом.
На следующее утро он объявил, что в Исландии христианство станет официальной религией на благо людей, но язычники могут практиковать наедине.
Чтобы символизировать свое решение, Торгейр вернулся домой на север Исландии, и бросил идолов Древних Богов в красивый водопад. С тех пор тот стал известен как Goðafoss.
За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.
К водопаду можно подойти практически вплотную поверху с западной стороны, или воспользоваться новой смотровой площадкой на восточной.
При нас народу не было совсем, но может быть и так, особенно если в Акюрейри придет круизный корабль:
Photo by Regina Hronn guidetoiceland.is:
В кемпинг Heidarbaer домчались как по маслу. Сильно облегчил путь поперечный участок между шоссе 845 и 87-м (см. карту) – чистый новый асфальт с прекрасной разметкой.
Этот кемпинг представлял собой уже типичный исландский: утрамбованный участок поля, отделенный от дороги жиденькой полоской кустов. Трейлеры и палатки разнесены по разным сторонам лужайки. Все стоят бок о бок, прайвеси ноль, только внутри своего кемпера.
А так, в принципе, место удобное: легко добираться до ключевых точек северной Исландии (Хусавик и озеро Миватн); на территории есть главное здание с туалетами и душевыми (очень чисто и бесплатно). За деньги – бассейн, подключение к эл. сети, и ресторан. Также, можно размять ноги на футбольном поле и на детской площадке. В целом понравилось, и можно рекомендовать. Все дальнейшие кемпинги по маршруту будут примерно похожи на этот, с небольшими вариациями.
- тошнотный круиз - базальтовые соты - голышом в рассол
Часть 6-я. Маршрут: китовый круиз из Хусавика – китовый музей – нац. парк Jokulsargljufur – скала-эхо – водопад Деттифосс – геотермальная купальня Myvatn – кемпинг Vogar.
Пожелание удачи по-исландски: “Hvelreki!”, означающее «Чтобы у вашей усадьбы на берег выбросился кит!», стало девизом этого дня. Ведь фотоохота на китов – дело непредсказуемое, и «хвелреки» тут было бы очень к месту.
Северо-восток Исландии – один из самых изолированных регионов страны. Лишь два места обычно притягивают более-менее значительное количество путешественников: город Хусавик и национальный парк Йёкюльсаургльювюр. И оба они были заявлены в сегодняшнем меню.
Из кемпинга Heidarbaer до Хусавика всего ничего – 20 км по прямой. Husavik (в переводе «Домашняя бухта») – исландский город-порт, с населением около 3 тысяч человек. Здесь высаживался и зимовал шведский викинг Гардар Сваварсон задолго до первого «официального» исландского поселенца Ингольфа Арнарсона (см. 1-ю часть).
Сегодняшний Хусавик – очень аккуратный живописный городок, в котором рыболовство и переработка рыбы по-прежнему являются основными бизнесами.
Однако, существует другая, связанная с морем, деятельность, которая привлекает целые автобусы туристов: Хусавик – исландская китовая столица. Богатая планктоном и рыбой бухта Скьяульванди просто манит китов-горбачей, малых полосатиков, дельфинов, и морских свиней. Иногда даже синие киты заходят.
Накануне мы сделали бронирование в компании “Gentle Giants” на китовый круиз, отправлявшийся из порта Хусавика в 8:45 утра.
Лодка могла принять 40 пассажиров, но видимо рано утром было не так много желающих, и мы отплыли в компании 20.
Всех нарядили в стильные черно-оранжевые комбинезоны, а дети должны были всё время носить оранжевые спасательные жилеты. Таковы правила. Кстати, если дети старше 10 лет, то можно воспользоваться высокоскоростным катером (как на фото на переднем плане). Они маневренные, и быстрее всего догоняют китов.
Худший вариант для китового круиза, на мой взгляд, это парусник. Плывет долго, около 5 часов, за которые накроет или болтанка, или головная боль от постоянного вглядывания в барашки волн.
Наш вариант ограничивался тремя часами, но и за это время половина пассажиров успела покормить рыб, и прозвала наш круиз “puke cruise” («тошнотный круиз»).
Всем детям, в количестве трех штук, стало худо минут через 20 после выхода из порта. Отпаивали их газированной водой и горячим шоколадом, вроде помогало. Но дочка до сих пор меняется в лице при словах: «Хочешь в китовый круиз?» Не так уже это интересно и приятно, как пытаются продвигать в рекламных буклетах. Большую часть времени вы будете просто всматриваться в поверхность моря, бороться с приступами тошноты, и мерзнуть.
Но зато, если повезет и поблизости вынырнет кит, то сразу всё компенсирует. В этой компании дают гарантию на 90% успеха. Два дня до нас они не выходили в море – была неважная погода, и считалось, что шанс увидеть китов был небольшой.
Гид попался активный и знающий. Для обнаружения китов он пользовался… нет, не супер-шпионскими приборами, а ориентировался по птицам. Если видел, что птицы в кучку собираются над определенной точкой моря, значит там рыбный косяк. Где косяк – значит рядом кит. Под водой киты окружают стаю рыб при помощи пузырей, рыбы пугаются пузырьковой стены, не выходят за её пределы, жмутся к поверхности, вот тут-то их и ловят со всех сторон.
Ну а нам в свою очередь удалось наловить несколько кадров плавников, спин и хвоста. Это был горбатый кит (Humpback whale), из подотряда усатых. Определили быстро: только у горбача есть характерный волнистый край хвостового плавника.
Горбатый кит довольно тихоходен: его скорость при миграциях не превышает 15 км/ч, а значит наблюдать за ним сравнительно легко.
В то же время горбатый кит – один из самых энергичных и акробатичных больших китов, чьё поведение, включая эффектное выпрыгивание из воды, привлекает к нему внимание туристов. В романе Г. Мелвилла «Моби Дик» горбатый кит охарактеризован следующим образом:
«Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной».
Последний раз редактировалось Geofox 07 ноя 2024, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
И если видите рекламу китового круиза, где на фоне лодки с людьми нафотошоплен выпрыгивающий кит, то скорее всего это будет горбач.
Три часа пролетели для кого-то как один миг, для другого – как продолжительная пытка. Редкие счастливцы, которых не настигла болтанка, с удовольствием уминали горячий шоколад с рогаликами и болтали с капитаном. Другие старались держаться подальше и даже не принюхиваться.
В целом, познакомиться с китами в природной среде, конечно же здорово, только будьте готовы к сюрпризам со стороны желудка.
Высадившись на берег, решили продолжить китовую тему в местном музее.
Husavik Whale Museum – далеко не такой технологичный, как относительно новый в Рейкьявике, но обладает внушительной коллекцией артефактов, скелетов, интересных рисунков и древних карт.
Музей занимает два этажа, а экспонаты поданы так интересно, что будоражат воображение посетителей, и стимулируют на дальнейшее чтение.
25-метровый скелет самки Синего кита. Кит умер при естественных обстоятельствах. Таких полных скелетов Синего кита очень мало. Во всей Исландии это единственный:
Ну вот как можно пройти мимо такой иллюстрации? Два кита размножаются, третий – подсобляет.
Также демонстрируются два документальных фильма о китобойном промысле и конфликте между китобоями и защитниками китов. Некоторые фотографии довольно тяжелые для просмотра (убийства дельфинов, десятками). Если с детьми – как-нибудь отвлекайте.
Есть специальная комната, где можно послушать китовые песни; а также «тактильный стол» – дети с удовольствием могут потрогать акулью кожу (как наждак), пощекотать китовый ус, «примерить» плавники и бивни. На верхнем этаже музея находится «китовая галерея» с аутентичными скелетами 9 видов. Первым собранным в 1998 году стал скелет Атлантического ремнезуба.
А потом пошло-поехало: Малый полосатик, Кашалот, Горбатый кит, Косатка, Клюворыл (прим. – чуть не написала «Клювокрыл» – проделки Гарри Поттера), Северный бутылконос, и Гринда. А еще несколько лет назад музею прислали из Гренландии великолепный скелет нарвала.
Коллекция впечатляет! И конечно, музей определенно стоит посетить.
К этому обеденному часу от китовой болезни уже не осталось и следа, поэтому вполне могли перекусить перед выходом на дальнейший маршрут. Выбрали ресторан Salka (Салка – довольно распространенное женское имя в Исландии; отходит корнями в славянскую мифологию – «русалка») прямо за углом музея.
Кухня была заявлена как «скандинавская», «стейкхауз», «рыбный ресторан», и была надежда, что не совсем удачный ресторанный опыт предыдущего дня не превратится в систематический.
Заказали лобстерный суп, arctic char (рыба семейства лососевых) с гриля, и некую cat-fish, которая не имеет никакого отношения к Штатовской “catfish”. Все было очень достойного качества, особенно суп, так что твердую четверку они вполне заслуживают. Потом я ради интереса загуглила эту самую “catfish” (она же – морской волк, или зубатка), и о, - боже! Смотрите сами на этого зубастого монстра.
… Уже около часа мы трясемся по грунтовке с номером 862 по северо-востоку Исландии. В радиусе нескольких десятков километров не наблюдается ни одного домика и ни одного мало-мальского деревца. Только огромные люпиновые поля и нависшие над ними тяжелые тучи. Отсюда до ближайшего города Хусавика – 70 км, до Рейкьявика вообще 550.
Путь проложен к бывшему национальному парку с непроизносимым названием Jokulsargljufur (Йёкюль-саург-ль-ювюр). В 2008 году его соединили с известным исландским мега-парком Vatnajökull National Park, чтобы все ледовые стоки от ледяной шапки Ватнайёкюдля находились под защитой одного, хотя и гигантского, заповедника.
Jokulsargljufur делится на три части: Asbyrgi – равнина, окруженная вертикальными стенами каньона; Vesturdalur – пещеры и геологические аномалии, и водопад Dettifoss. Первую часть мы просвистели по дороге, а вот две другие навестили.
Последний раз редактировалось Geofox 07 ноя 2024, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Нас интересовал круговой, полуторачасовой маршрут V3 к очень необычному скальному формированию с непроизносимым, как обычно в Исландии, названием Hljóðaklettar (Хьольдаклеттар), или Скала-эхо.
Поверхность её весьма необычна и состоит из странных узоров – завихрений, спиралей, розеток и даже псевдо-пчелиных сот. И этого всего много, очень много, «соты» возвышаются на десятки метров над головой. Хорошая идея для фото: поставить кого-нибудь к основанию скалы для оценки масштаба.
Из чего это всё «сделано»? Конечно из базальта! Базальт – широко распространённая вулканическая порода, которая образуется в результате быстрого охлаждения лавы. Удивительные колонны обычно гексагональные в поперечном сечении («базальтовые иглы»), однако иногда можно встретить базальтовые многоугольники с тремя, двенадцатью и более сторонами. Диаметр колонн варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.
«Исландские тролли не несут ответственности за формирование базальтовых столбов, найденных на острове», – это из статьи, недавно опубликованной в «Journal of Volcanology and Geothermal Research» («Журнал о вулканологии и геотермальных исследованиях»).
Казалось бы, серьезное издание, и тут вдруг тролли. Согласно опросу населения страны, проведенному в 2016-м году, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента, Карл! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное».
«Сейчас, когда мир так изменился, троллям в нём нет места, но всё равно в виде высоких гор и поросших лесом холмов наблюдают они, всё ли в порядке в их владениях». (из книги «В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре».)
Дочка моментально приняла идею троллей, и потом еще долго ходила и нажимала на торцы базальтовых колонн – а вдруг это потайная дверь, открывающая вход в пещеру…
– Дочь, – говорю я ей, – тролли обычно ростом метра три. Нажимать надо повыше!
На что ребенок с умным видом возразил:
– Мама, есть же еще маленькие тролли, у них свои двери должны быть.
Последний раз редактировалось Geofox 07 ноя 2024, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Кто не боится падающих с потолка камушков, может заглянуть внутрь, и исполнить арию Царицы Ночи. Или, если хватит диапазона, то что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх».
Странная акустика этим не ограничивается: эхо летает от одной стены к другой, как мячик для пинг-понга. То затихает, то разливается во всю мощь, накатывая «эховой волной». «Всё чудесатее и чудесатее!», как сказала бы Алиса.
Пройдя зарослями ольхи, вновь оказались на парковке, где помогли встречному датчанину определиться с выбором тропы – есть такой тип людей, с большим трудом принимающий решения даже в мелочах. С каким облегчением он ушел на V3 – это надо было видеть. Человек, наконец, обрел психологический комфорт, ну а мы снова вернулись на гравийную дорогу 862.
Последний раз редактировалось Geofox 08 ноя 2024, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Через 23 пыльных километра показался съезд к водопаду Деттифосс. Мощнее водопада в Европе нет, недаром его еще называют «Европейская Ниагара». При ширине около 100 м, высоте 44 м (кстати, на 9 метров меньше Ниагарского водопада), средний расход воды составляет 193 м³/сек, во время паводков вообще доходит до 600 м³/сек.
Dettifoss настолько мощный, что водяное облако, которое он образует, можно увидеть на расстоянии нескольких километров. Да и обзору ничто не мешает – округа пуста, только каньон, заросли люпинов, дорога, и массивный водопад в естественной среде.
У Деттифосса два лица-две стороны: западная и восточная. Продвигаясь по маршруту с севера на юг, мы логичным путем попали сначала на западный берег каньона, прорубленного рекой Jökulsá á Fjöllum (Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм).
Да, я знаю, что не выговорить; для себя мы речку прозвали «речка Йёк». На самом деле, если разбирать слова, то ничего сложного: «jökull» – ледник, “á” – река. Получаем: «ледниковая река». Так и есть: вытекает она из ледника Ватнайёкюдль и течёт на север, впадая в залив Гренландского моря (Северный Ледовитый океан).
Путь речки Йёк крутой, порожистый. Водопад Деттифосс далеко не единственное её создание. Кроме него есть еще Сельфосс, Хафрагильсфосс, и еще парочка менее значимых –фоссов. Но с Деттифоссом, конечно, ничто не сравнится.
