Табор уходит в Конго (кенийско-угандийская часть поездки)

[Angelina]

Вадим, спасибо тебе за то, что не написал подробно, как сильно я ругалась матом после того, как мы выехали в 5 часов утра и потом почти пол часа ждали на запертой на замок заправке пока кто-то побежал будить заправщика. Я вообще сильно ругалась матом, но в этот раз я по-моему даже превзошла себя.
И ещё уточнение - предыдущую ночь мы ночевали в христианском "резорте" - так он называется. "Заведующая", которую мы накормили рыбным супом и гречкой, имеет 3-х детей - ты написал одного. Но самое удивительное - как ты правильно сказал, круглосуточная домработница - нянька для 3-х детей за 15 зелёных в месяц. Ленка с горечью сказала, что в Питере няньке для 11-ти летней дочки платит 10$ в час.

[evil_nn]

О, спасибо, Анжела, за корректировки, сейчас поправлю! Насчёт мата - слишком бы часто повторялась эта сцена в отчёте, поэтому отдельно выделять каждый раз нашу непечатную экспрессию (в которой значительная часть принадлежит тебе, да) нет смысла.

[evil_nn]

После некоторого перерыва возвращаюсь к повествованию

Ребятам понадобилось около получаса, за это время Илья успел погоняться с фотоаппаратом за всеми местными детьми. От развилки до въезда в национальный парк километров 12, доезжаем и идём выяснять, что нам светит. Светит как-то херовенько – помимо человеческих билетов, нужно ещё и приобретать пропуск на джип – 150$ за наши кенийские номера. Но самое плохое даже не это, а то, что, по словам сотрудницы, до водопада ехать не меньше полутора часов, плюс там ковылять по какой-то тропе (за вход на которую надо к тому же платить дополнительные $10) ещё 40 минут. Экскурсии на кораблике – вообще не вариант, потому что, во-первых, до паромной переправы, где они начинаются, ехать ещё дольше, а во-вторых, сама экскурсия длится около 3 часов. Нехитрые подсчёты приводят к выводу, что в сторону Форт Портала, где запланирована сегодняшняя ночёвка, после посещения парка мы сможем выехать около 15 часов. А ехать туда – не меньше восьми. С учётом куриной слепоты наших тружеников баранки – не вариант. С другой стороны, если сейчас не ехать на водопад, то смысл нашего заезда в эту часть Уганды теряется вообще.
Но коллективный разум всегда найдёт решение! Короткий мозговой штурм, и концепция радикально меняется: в связи с явной невозможностью выполнить намеченный маршрут, после заезда на водопад решаем ехать в столицу Уганды Кампалу и ночевать там. Как говорят опрошенные водители и Пётр, накануне оттуда приехавший, дорога занимает всего около 4 часов.
Снова в целях экономии запихиваемся в один джип, но теперь нас уже 11, и посадка выходит довольно плотненькая. За животными в Мёрчисоне наблюдать довольно проблематично – по обе стороны дороги плотный тропический лес, только стаи обезьян разгуливают по обочинам. Где-то тут в лесу встречается колбасное дерево, одно название которого вызывает поток неконтролируемого слюноотделения у Анжелы. Некоторое время разговор крутится вокруг колбасы, о запасах колбасы, которую привёз Петя, и которую можно будет сожрать, о прочих колбасообразных предметах…

Буйволы на поляне у поворота к Мёрчисон фоллз.



Чуть было не проскакиваем поворот к водопаду, а если бы не карта – то точно проскочили бы; Сэмми похрену, он сидит и тупо давит на тапку. Много спусков и подъёмов, некоторые к тому же - с крутыми поворотами. Наконец выруливаем на большую расчищенную площадку для парковки, вокруг всё блестит – окружающие скалы сплошняком состоят из какой-то породы с золотистыми вкраплениями, очень красиво, подбираю пару камушков на сувениры. Водопад явно где-то недалеко – в воздухе стоит тяжёлый низкий гул, идём на звук. За будочкой слева в стороне виден щит, на котором как раз написано что-то вроде «вход на эту тропу стоит 10$». Непонятно, зачем туда идти – всё интересное в другой стороне. И, наконец, выходим к водопаду. Нет слов. Нил, пусть и не очень широкий в этом месте, но всё равно не менее 150 метров, стремительно ускоряясь, втискивается в узкую, семиметровую расщелину в скалах. Вода падает туда с высоты 43 метров для того, чтобы тут же вырваться из этой теснины, взлетая кипящими водяными столбами почти на ту же высоту. Словами трудно передать мощь увиденного. Впрочем, фотографиями тоже – сколько мы не бегали вокруг, так и не нашли точку съёмки, которая бы показала каскад во всей красе – только отдельные куски.









И для полноты картины небольшое видео от Лены ака Елена+

[evil_nn]

В поисках интересного вида перешагиваю через невысокие перила и лезу на горку, тем более что тут есть довольно натоптанная тропинка. Сверху открывается вид на нижнее течение Нила, сам водопад по-прежнему толком не разглядеть, зато становится видно, что Нил делится всё же на два рукава, и через Мёрчисон идёт только половина расхода. Второй каскад тоже обещает быть интересным, но попасть туда можно только с другого берега реки.





Пока я спустился вниз, наши тоже просекли фишку и гурьбой полезли исследовать открывающиеся панорамы. Минут через десять народ спустился, притащив на хвосте рейнджера, который был преисполнен корысти и алчно требовал бабки. Оказалось, что лазили мы на гору как раз по той самой платной тропе, только с другого её конца. Но вот незадача – тут-то не было никаких плакатов, извещающих о взимании денег за прогулку. Так что у нас формально был вполне приличный повод вежливо отказать господину в его финансовых притязаниях. Продолжалась эта склока минут пять, негр был настойчив, а мы – жадны и непоколебимы, поэтому в конце концов он плюнул и со злости заявил примерно следующее: «Нехрена сюда ездить, раз вы такие бедные, сидите лучше дома!»
Поскольку последнее слово в итоге осталось за нами, сильно обижаться мы не стали и поехали обратно к входу в парк (64 км). В салон налетело несколько мух странного вида – одна попала между стёклами машины, и её удалось хорошо рассмотреть. Все нервно отмахивались: район НП Мёрчисон - как раз один из естественных ареалов обитания нехорошего насекомого мухи цеце. Как выяснилось, опасения были не беспочвенны – просмотр дома фотографий позволил уверено опознать именно её.
В Масинди сделали остановку. Водители опять что-то там заправили в бак, и сообщили, что возникла некая проблема с банковскими карточками – то ли они тут не работают, то ли Джоки что-то мутит…в общем, деньги у них кончаются и если не получится снять в Кампале, то может приключиться маленький локальный анус. Я как-то отстал от коллектива, поэтому избежал участи испить дерьмовейшего кофе в одной из местных забегаловок. Судьба на мне отыгралась бутылочкой винца, купленного ради интереса ко всему туземному – распитие по дороге в Кампалу живо напомнило забытый со школьных лет вкус «чёрного» вермута по 1руб. 60коп за бутылку или «Волжанки» по 1,32 за 0,8л. Зато, пробежавшись по магазинчикам, сумел купить в коллекцию дочери сувенирный угандийский флаг.
Дорога до Кампалы вполне приличная, запомнилась разве что африканскими коровами с огромными красивыми рогами, пасущимися по обочинам. От Сергея aka Ser-Val пришла смска с оптимистической новостью – то ли погранпереход в Конго закрыт, то ли НП Вирунга. Настроение, и так подбитое выпадением изрядного куска маршрута, упало и заползло под плинтус. Посовещавшись, решили всё же ехать на границу – утро вечера мудренее, глядишь, на местепридумаем что-нибудь.
В пригороды приехали как раз вместе с наступлением темноты, и попали в жуткие пробки. Толпы народа, торговля сплошняком все последние 10-12 километров, и машины, мотоциклы, мопеды...

С трудом продравшись в город, остановились возле супермаркета пробить насчёт отеля. Оказалось, удачно – совсем рядом имелся один, к тому же до выезда из города в нужную нам сторону было рукой подать. Отель оказался и вправду ничего, повсюду на стенах на ресепшн развешаны фотографии каких-то епископов и прочих личностей с большущими крестами на пузе – церковь явно имела отношение к этому бизнесу. Достаточно легко удаётся согласовать и курс доллара (опять местные деньги впаривать было бы проще), и стоимость ночлега – получилось чуть дороже обычного, но совсем не чрезмерно. При отеле имелся вполне приличный ресторанчик, а на лужайке местные парочки романтически ужинали за столиками при свечах, поэтому мы тоже решили сегодня вечером вкушать пищу цивилизованно. Обошлось недорого, в пределах 15$ вместе с пивом на не слишком прожорливое рыло.

За день проехали 551 км.

[evil_nn]

День 6.

Завтрак принесли чуть позже обещанного, примерно в 6:10, причём сначала подали мюсли и фрукты, а мясо и гарнир ещё позже, так что некоторые успели наесться тем, что появилось на столе сначала.
Стартовали в итоге ровно в 7, да ещё и водители сразу же зарулили на заправку, потеряв ещё минут 10. Но, слава богу, утренний траффик нас почти не коснулся, и, хотя и не быстро, но всё же без задержек мы покатили по Кампале и её бесконечным пригородам. График движения понимался не очень отчётливо, так как сведения были противоречивыми – опрошенные местные водители в один голос оптимистично уверяли, что езды до Кисоро (городок на границе с Конго) 6-6,5 часов. Сергей (Ser-Val) же ориентировал нас на 10. В общем, в любом случае было ясно, что время тянуть не стоит, и коллективом приняли решение ехать, по возможости синхронизировав мочевые пузыри, и останавливаться как можно реже.
Однако, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. После относительно спокойной дороги до Масаки (142км) всего лишь с одним пис-стопом, вскоре после этого города нас остановила дорожная полиция. Посмотрев документы, мент принялся проверять, светят ли габариты, работают или нет фары и т.д. Найдя перегоревшую лампочку в стоп-сигнале, человек в форме безжалостно выписал Бонифасу недетский штраф в 500000 USh (немногим меньше 200$). Ни хрена себе расценочки! Бонифас заметно загрустил и задумался, платить ему или нет – я выступал в качестве приглашённого эксперта. В качестве интересной инфы рассказал ему, за какие нарушения у нас отбирают права. Фишки Бонифас не просёк и сказал, что если бы у него в Кении полицейские отобрали права, то на следующий день он пошёл бы в полицию и получил новые, сказав, что старые просто потерял.
Вчерашняя проблема с деньгами у водил так и не решилась: в Кампалу мы приехали слишком поздно, а уехали рано, и в банк им попасть не удалось. Поэтому Сэмми объявил, что у них кончаются деньги и тогда наша поездка «will be finished». Посовещавшись, решили деньги им выделить с условием решить все финансовые проблемы в Кисоро – пока мы будем лазить по конголезским ипеням, времени будет предостаточно – и деньги нам отдать.
А дорога тем временем шла скорее по графику, предсказанному Сергеем – в Мбараре мы были вскоре после 12, и средняя скорость получалась около 50 км/час. Была некоторая надежда улучшить темп за счёт того, что с утра были столичные пробки и проч., но с другой стороны, если верить карте, то последние 70 км до Кисоро нас ожидала горная дорога не лучшего качества.

Мбараре.





Пока же мы ехали максимально возможные 80 км/ч по свежей и очень хорошей двухполоске. По мере приближения к цели становилось понятно, что прибудем мы в районе 17:30. Около красивого озера Буньони, которое изначально собирались посетить, нас обкидали какой-то фигнёй негры из машины, которую мы обогнали. Подозреваю, что причиной послужил Илья, который в очередной раз с криком «фото-фото!» высунулся в окно и снял набившихся в кузов людей. Впоследствии Сергей (Ser-Val) подтвердил, что в этом районе местное население настроено максимально недружелюбно к белым, и слово мзунгу при встрече шипит злобно и сквозь зубы.

Озеро Буньони.



Угандийские пейзажи вблизи границы с Руандой и Конго.





Дети с обочин вели себя по разному: некоторые кричали «Мзунгу!» и «give me money/one dollar», а некоторые улыбались и махали руками. Второй вариант мне нравился почему-то значительно больше. Наверное, ещё не выросли просто.
С Сергеем встретились в Кисоро в 17 и, не теряя времени, ломанулись к границе. Там практически сразу обнаружился Эммануэль, мелкий малый, в силу своей компактности тут же взятый под материнскую опеку Анжелой.

Раздав последние указания водителям, мы перекинули вещи в подогнанные Э. два джипа, получили выездные штампы Уганды и пешком направились в Конго.
Проехали за день 504 км.

[tat_]

приобретать пропуск на джип – 135 000USh/50$ за наши кенийские номера

а у меня отложилось, что мы платили 150$ за въезд в парк машины с кеннийскими номерами... и в итоге получилось, что-то типа по 15$ на человека
плюс билеты в сам парк то ли 30$, то ли 50$ с человека

[evil_nn]

приобретать пропуск на джип – 135 000USh/50$ за наши кенийские номера

а у меня отложилось, что мы платили 150$ за въезд в парк машины с кеннийскими номерами... и в итоге получилось, что-то типа по 15$ на человека
плюс билеты в сам парк то ли 30$, то ли 50$ с человека

Может быть я и путаю 150тыс местных и 150 баксов - эту часть дописывал сейчас по памяти...наверное, ты права Подождём ещё кого-нибудь для надёжности, в случае чего - сразу поправлю.

[Angelina]

Вадим, с возвращеньицем тебя! Хочу немножко втиснуть пятак - с твоего позволения, конечно. Вот, обнаружила у себя пару-тройку мыльных фоток - не могу молчать. Эта - перед въездом в зону угандийских водопадов Сипи - такой себе информационно туристическим центром. Карта местности самодельно нарисована на листке бумаги, и предводитель ассоциации местных гидов антрацитового оттенка угольного цвета.



Вообще Уганда понравилась - и своими людьми - в основном все очень доброжелательные,



и ландшафтами - по сравнению с сухой Кенией - Уганда тропически- влажная, умытая.



Местный народ свои утлые домики-лачужки старается украсить по возможности - кустики-цветочки в палисадничках. Честно говоря удивило - доселе и в Африке, и в Азии, и в Америках Южных и Центральных - народу как-то абсолютно чужды любые варианты украшательства. Я всегда Украину вспоминала, где даже возле стареньких, осевших по окна домишек мальвы цветут и "садок вышнэвый коло хаты". И в Уганде точно так довелось увидеть.





Допросили местного гида - как и вообще - по вопросам на злобу дня - как дела обстоят с малярией и стригут-ли клиторы девчатам. Оказалось угандийское правительство вносит весомый вклад в борьбу с обеими проявлениями зла - выдали всем - всем - всем противомоскитные сетки - чтоб над кроватями развесили, а кто клитор девочке обрежет - того сразу в каталажку посадют. Во какие молодцы - в Эфиопии и Кении правительству на эту вопиющую несправедливость как-то начихать и накашлять. А мальчикам как резали, так и режут - в двадцатилетнем примерно возрасте. При стечении всех родственников, друзей и даже приятелей, выводят на закате абсолютно голого - и - чик, острым ножичком. Не, ну не всё, конечно, а только очень крайнюю плоть. Причём испытуемый должен при этом смотреть за заходящее светило и оставаться с невозмутимым лицом - иначе засмеют.
Кстати, у меня тост там любимый изобрёлся - типа вечерней молитвы благодарственной - Господи, спасибо за то, что нам не стригут клиторов и сегодняшнюю ночь мы ночуем в хорошей гостинице, а не в палатке под проливным дождём - а дождило практически каждую ночь.
Мужики в основном с мачете разгуливают. Я в одном месте присобачилась себе памятное фото сделать - с показательным горлоперерезанием. Когда стала хрипы и агонии изображать, кстати, очень талантливо, обступивший народ как-то застенчиво потупил глаза. причём все враз. А гид сказал - так тут оно и было практически не очень давно. Начиная с 1962 года, когда Уганда обрела независимость от Англии, в страну постоянно лихорадила от кровопролитнейших конфликтов и межуусобиц - чего стоило одно правление Амина. Они и с Танзанией повоевали, и от событий в Конго не остались в стороне, так что свежо ещё в памяти, что мачете можно применять не только для рубки капусты.



Вот ещё факт любопытный - в 1980 году 30% популяции страны были инфицированы вирусом иммунодефицита. А вот в 2005 -меньше шести процентов. Уж не знаю, как им это удалось, но некоторые догадки имеются. Уже когда обратно - из Уганды в Кению возвращались, на пограничном переходе ящичек висит - шара - презервативы - бери, не хочу. Мы конечно захотели и всем досталось минимум по 3 штука, чисто на сувениры - мы-ж ни-ни, сильно уставали.
Вот ещё пару фоток угандийских:
Танюха с обезьяном кокетничает, причём на стратегическом мосту через Нил. Здеся мы и отгребли наказательный штраф. Причём безо всяких квитанций - на карман военным.


Серёга Шушик себе французского бульдога присмотрел.



По поводу кофе угандийского: оно - одна из основных экспортных культур. Пока водилы обедали, решили мы испить в этого бодрящего элексиру в кефетерии. Очень долго ждали - думали они там варят-бодяжат, в конце концов принесли термос воды и кофе "нискафе" в пакетиках из фольги. Мы возмутились - говорим другое несите, настоящее. Сразу принесли - то-же кофе растворимый, но на сей раз в жестяной банке. причём цена - примерно по полтора доллара за дозу. Мы обиделись и букеты пластиковые, которыми со вкусом были украшены столы, напялили себе на головы. Потом и ушли так - успели 2 квартала пройти - догнали и отобрали.


На Марчисон водопаде. Вадим, немножко тебя подкорректирую - стоимость проезда длаы машины с неугандийскими номерами примерно 150$ - не дёшево. Я хорошо помню это - потому как в момент выписки пропуска на нашу машину линейкой солдата по пальцам стучала - когда он эту цифру вписывал.



Мухи це-це, о которых ты пишешь. Не знаю они-ли, не они - с виду очень похожи на слепней. Одна таки примудрилась грызнуть нашего водилу - помните как он взвился от боли? А меня какая-то насекомость прямо через кроссовок -сетку примудрилась угрызть. Кстати, вычитала. что примерно в 20-х годах прошлого века в Уганде свирепствовала целая эпидемия сонной болезни - которую, кстати, мухи це-це и распространяют. Вымерло дикое количество народу.
Водопад на фоне нас. Или мы не фоне его?



Далее. Полицейские в Уганде - как санитары дорог. Посему в бэлом. Хотя водил наших они штрафовали, с нами все здорово задружились. Кстати, девица у них - старшая. Во как.









Шашлыки из каких-то червей - совсем не дорого.



Во, ещё впомнила - про насекомых. Возле водопадов Сипи - Света в сандалиях идёт, и, вдруг - как закричит! Смотрим - её за ногу - между пальцами - какя-то тварь грызёт. Пока застёжку растегнули и сандалик стащили - эта насекомая уже до половины вгрызлась в ногу - Олег её просто оттуда за задние ноги вытаскивал. Дырка осталась - величиной с косточку от яблока. Так что надо быть осторожными - наверное обувь закрытую лучше носить.

[tat_]

Шашлыки из каких-то червей - совсем не дорого

Где это такое чудо было?

[Angelina]

Где-то после Кампалы - продавали возле дороги.

[evil_nn]

Вадим, с возвращеньицем тебя! Хочу немножко втиснуть пятак - с твоего позволения, конечно.

Спасибо!
Ни фига себе пятак - пять штук как минимум! Вот ведь, оказывается, сколько интересного забываешь упомянуть...а кое-что и пропускаешь...
Плату за въезд в НП поправил.

[tat_]

Вот ведь, оказывается, сколько интересного забываешь упомянуть...а кое-что и пропускаешь...

Главное, все наше путешествие от начала до конца представлено
Все деталей не охватишь. Но тем более интересны дополнения!

[tat_]

Где-то после Кампалы - продавали возле дороги.

Эх, просмотрела... а попробовать никто не решился?

[evil_nn]

Главное, все наше путешествие от начала до конца представлено

Теперь придётся эту ветку на некоторое время оставить и выдать на-гора третью версию хождений по Конго

[tat_]

evil_nn
главное ссылочку сюда запостить

[Shoushou]

Ух! Ёпона мать!
Во Вы понаписали! Как будто снова там, ЗДОРОВО!!!
Дополнение так же в тему, особенно про какую-то тварь, которая пыталась проникнуть в Светину ногу, а свиду обычные муравьишки трудяги. (По своим действиям-мини скоробеи, как в фильме "Мумия".)
Пока Вы кофе распивали и покупали выпмелы угандийскуой конструкции, Илья пробовал себя регулировщиком. Хе-Хе!
(Правда регулировать было нечего, все впали в ступор, когда он на дорогу вышел. )



А ещё несколько фоток! Не могу молчать, выложу, может кто чего вспомнит.

А помните, как нашими вещами и китайскими сумками был завален весь холл в гостинице.


Петя Попал....в кадр. Ещё не успел снять рюкзаг. Оценивает обстановку. Приличная гостишка.
Кожанные диваны и кресла в холле, стеклянный стол с журналами. Там же мы и заказали ужин, пока не расползлись по номерам.
Почему запомнилось? Просто сидя в удобном кресле(после машины), листаешь меню и заказываешь, а девушка негритянской наружности сразу объясняет и записывает.
(Не знаю почему запомнил, но было очень удобно и приятно....)


А это утро. Выезжаем на основную дорогу, город уже проснулся. Немного прохладно.


Ребята, хоть стреляйте, но не запоминаются названия городов, ну,..городишка такой, как и многие на нашем протяжении
грязненький, пыльненький, но со своей внутренней муравейной жизнью. (У кого есть фотографии, того утра, где мы проезжали мимо мечети,
когда все шли зазодетые, праздничные?)


Это странные печи для обжига глинянных кирпичей. (Странно, но практично, т.к. дёшево.)

[Elena_puh]

Вадим,с возвращением!Очень рада продолжению!

[Елена+]

А вот и полицейские угандийские с девушкой-супервайзером во главе:)) Не напряжная такая работа у них

[evil_nn]

Вадим,с возвращением!Очень рада продолжению!

Спасибо!

Ух! Ёпона мать!
А ещё несколько фоток! Не могу молчать, выложу, может кто чего вспомнит.
Петя Попал....в кадр. Ещё не успел снять рюкзаг. Оценивает обстановку.

Петя точно Попал... На этой фотке полное впечатление, что негрита припала ему на грудь - вот он в лёгком ахуе и пребывает

[Лана Луна]

Ух! Ёпона мать!
Во Вы понаписали! Как будто снова там, ЗДОРОВО!!!
Приличная гостишка.
Кожанные диваны и кресла в холле, стеклянный стол с журналами. Там же мы и заказали ужин, пока не расползлись по номерам.
Почему запомнилось? Просто сидя в удобном кресле(после машины), листаешь меню и заказываешь, а девушка негритянской наружности сразу объясняет и записывает.
(Не знаю почему запомнил, но было очень удобно и приятно....)

Вот вам фотка тех счастливых мгновений.

Мне эта гостиница не запомнилась вообще. Кроме холла и столовой в памяти ничего не отложилось. Даже представить не могу кто с кем спал и как выглядел номер. Может потому, что именно там не пришлось ничего готовить - ели в ресторане отеля.

[Shoushou]

.....Просто сидя в удобном кресле(после машины), листаешь меню и заказываешь, а девушка негритянской наружности сразу объясняет и записывает.
(Не знаю почему запомнил, но было очень удобно и приятно....)

Вот вам фотка тех счастливых мгновений.

Светик! Спасибо! Как всё вовремя, думал, что только в памяти осталось. Класс!!!
(А девчёнки ничего,... красивые, обходительные!)

Светик, так мне так же ничего больше не запомниллось, устали сильно, да ещё ползли по пробке. Дым, пыль, куча народу, мотоциклисты едут в хаотичном порядке, пролазят во все щели, их просто как тараканов. Автолайки местные шныряют, останавливаясь во всех местах, нагло влезая в любую щель. А народу в них, ну просто как селёдка в бочке, некоторые едут на подножке. Ко всему этому, такая вонь выхлопных газов, что просто глаза режет.....Спас нас супермаркет, остановились, размяли затёкшие задницы, поели мороженого, узнали где гостиница...да и вроде бы жизнь начала налаживаться. Гостиница хорошая, моного зелени, само здание стоит вдали от дороги, а где мы ночевали, то это здание совсем на отшибе, машин не слышно, только кузнечики стрекочут. Что помниться, что выходя выкурить последнюю сигаретку на ночь, я подходил к вашему окошку, благо Вы были на первом этаже, раскладывание сумок было в полном разгаре, а это было 2-а часа ночи.(не стал вам мешать и напрашиваться) Не знаю, когда Вы легли спать, но подниматься надо было в 6.30.
Помню, что на ужине долго разбирались в фамилиях, которые зачитывала официантка, что бы распределить блюда, ведь все заказали разное, было довольно смешно смотреть на неё, но они старались, но мы успели что-то откусить, что-то попробовать, вообщем напутали они чего-то и блюда раздали неправильно, хорошо, что у нас секта и мы сами всё разрешили. Еда была на 3+, хотя может для этих мест это и круто.
(что-то меня понесло.... )

[Лана Луна]

Друзья!
Только что посмотрела фильм"Отель Руанда" основанный на реальных событиях (когда было вырезано около миллиона человек) . Фильм смотрится на одном дыхании. Кстати, этот отель до сих пор принимает посетителей.
Фильм можно посмотреть ВКонтакте. Качество хорошее. Даю ссылку
http://vkontakte.ru/search?c%5Bq%5D=%D0 ... _161210437

[Лана Луна]

Во, ещё впомнила - про насекомых. Возле водопадов Сипи - Света в сандалиях идёт, и, вдруг - как закричит! Смотрим - её за ногу - между пальцами - какя-то тварь грызёт. Пока застёжку растегнули и сандалик стащили - эта насекомая уже до половины вгрызлась в ногу - Олег её просто оттуда за задние ноги вытаскивал. Дырка осталась - величиной с косточку от яблока. Так что надо быть осторожными - наверное обувь закрытую лучше носить.

Анжела, по видимому это были рыжие муравьи. Мы ведь тогда остановились около муравьиной дорожки, что бы зафотить ее. А рыжие служат у них секьюрити. Вот один из них и впился в палец. Я тогда не на шутку вструхнула. Перед глазами промелькнули кадры из фильмов ужаса - где под кожей человека начинали плодиться всякие твари. Боль-то была не слабая. Я тогда так и подумала, что гад залезет и ... дальше как воображение распишет. Но буду ходить с мутантами. А все обошлось хорошо. Кто-то (тогда я видела только, как разные руки - и белые, и черные, смахивали других муравьев) успел вытащить того особиста за задние ноги из меня. Ранки буквально через час уже не видно было, и я ничего не чувствовала, в смысле боли. А еще через час уже не помнила за какой палец меня та тварь укусила.

[Shoushou]

Эх, что-то всё затихло! А так хочется продолжения этого приключения.
Тута, на медне, обнаружил фотографию...и пока она не поросла мхом и забвением, хочу выложить для наших радиослушателей и участников рейда.
Конечно, она не имеет отношения к Конго, но имеет прямое отношение к секте "Zaebis".
Смотрите, какая дружная любовь к птицам, к природе, все фотографируют и наслаждаются видами озера с фламинго (и марабу).
(Вот бы узнать, а где фотографии, а?)

Секта "Zaebis", почти в полном составе. (Кения)

[wildafrica]

Смотрите, какая дружная любовь к птицам, к природе, все фотографируют и наслаждаются видами озера с фламинго (и марабу).
(Вот бы узнать, а где фотографии, а?)

Озеро Баринго? Можно проверить дату, когда фотка была отснята (если в камере правильно выставлена) и сопоставить с маршрутом.

[Диметрио]

ай какие вы молодцы!!!

У меня планы на ближайшие НГ праздники по тем же странам (28.12 - 15.01) и даже тему завёл на параллельном ресурсе (бпклуб), тут зашёл случайно на Винского и.... класс!!!

ребятки, как можно поговорить с Анжелой (я так понимаю она в бОльшей степени заниматься организацией!?).

Когда будет продолжение по Конго и Руанде? Продолжайте прошу!

[Ser-Val]

ай какие вы молодцы!!! !

спасибо, осознаём
вы в личку Анжеле черканите, или вот сюда сходите, где на 60 страницах все детали поездки обсуждаем
Кения-Уганда-Конго 24.08-12.09.2011

по Конго - смотрите другую ветку, там уже 2 отчёта вывешено:

Секта “Zaebis”. Конголезский Pейд.
Мзунги в стране горилл и вулканов - Конго ( фототраффик )

[evil_nn]

Когда будет продолжение по Конго и Руанде? Продолжайте прошу!

сейчас-сейчас, соберусь мыслями и выложу...
пока просто следующую поездку начал выкладывать: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=734&t=136691

[Диметрио]

evil_nn
ждёёмммсссс.... и обратная дорога до Найроби тоже интересует!

С контактами Эманюэля поможете?! плиз.... можно в личку

[evil_nn]

evil_nn
ждёёмммсссс.... и обратная дорога до Найроби тоже интересует!
С контактами Эманюэля поможете?! плиз.... можно в личку

Контакты отправил, с продолжением пока туговато, времени нет. Попозже постараюсь.

[evil_nn]

ну вот и появилось продолжение - начал выкладывать конголезскую часть в соответствующем разделе: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=649&t=139250&p=2325814#p2325814

[evil_nn]

Ну что, подзабылась поездка, а?
Продолжу отчёт, осталось немного

Снова Уганда.

Наши водители, Сэм и Бонифас, уже ждали нас на нейтральной полосе между Угандой и Руандой. Мы быстренько перекидали вещи и, наученные опытом, сразу выменяли приличную котлету угандийских шиллингов, дабы упростить себе процесс оплаты услуг в Уганде. Времени было уже около 15 часов, и амбициозные замыслы доехать до Джинджи, ну или хотя бы до Кампалы, очевидно, не имели под собой ни малейших оснований.
Для начала заехали заправиться, и тут всплыло наружу то, что за время нашего отсутствия денег у наших раздолбаев нисколько не прибавилось. Я уже сейчас не помню в деталях всё, поскольку этот кусок путешествия описываю только сейчас, но стояли и разбирались мы на заправке довольно долго. Сто баксов, которые были выделены водилам на поддержание штанов и решение проблем с головным офисом, были благополучно про..люблены за время нашего отсутствия. И это при том, что на «прожить» три дня в угандийском захолустье двум неграм нужна втрое меньшая сумма. Сэм вообще повёл себя очень нехорошо и попытался вырулить на тему, что эти сто баксов, типа, давались лично ему, а Джоки турс тут не причём. Тоже мне, закадычный друг нашёлся – кто б тебе хоть три копейки дал, не будь ты сотрудником принимающей стороны? Наша неприязнь усиливалась ещё и за счёт того, что эта скотина не давала пообщаться с Минни из офиса по своему телефону, заявляя, что это его личные деньги. В итоге пришлось опять за свои заправить джипы, сохранив при этом чеки для выставления впоследствии счёта Джоки. На все разборки ушло минут 45.
На выезде из Кисоро на дороге установлены два шлагбаума на некотором расстоянии друг от друга. Первый раз я не понял, в чём дело, а сейчас дошло – оказывается, дорога просто-напросто пересекает аэродром, и когда самолёт заходит на посадку, то проезд через взлётное поле машинам перекрывают. Коварно!

Дорога через взлётное поле.


Полезли в горы через перевал. На спуске с противоположной стороны к озеру Буньоли вдруг неожиданно накрывает туча и начинается…град со снегом! Да такой силы, что за пару минут заваливает дорогу и обочины белым покровом. И это в 150 км к югу от экватора! Просто сюр. Бонифас нервничает и ведёт машину очень неуверенно – неудивительно, снег он видит чуть ли не первый раз в жизни, а навыки езды по скользкому отсутствуют напрочь.



Впрочем, уже через пару километров природный феномен заканчивается, и мы с крейсерской скоростью продолжаем катить в сторону столицы. Около 19 часов темнеет, а мы всё ещё только на полпути к Мбараре. Туда приезжаем около восьми вечера и сталкиваемся с нешуточной проблемой размещения – все гостиницы тупо заняты! Суёмся в одно, вторую, третью…нет мест на нашу толпу. В четвёртой по счёту, выслушав очередной отказ, привлекаем внимание местного жителя, который тоже ищет место, где остановиться на ночь. Он куда-то звонит, и говорит – всё ОК. Сажаем его к нам в машину и едем в обратную сторону. В пригороде Мбараре, в стороне от дороги (хрен найдёшь!) заезжаем на неприметный гостиничный двор, где, наконец, нас готовы разместить. На вопрос о причинах такого ажиотажа был получен ответ: «типа, суббота, много народу на выходные приехало из столицы домой». Не очень понятно, почему эти понаехавшие не могут остановиться у родни, но другой версии всё равно у нас нет. Тамошний ценник уже не помню, но что-то недорого. Вечером еду готовили своими силами, пару раз отключалось электричество. Встать договорились как раз под завтрак, который нам пообещали приготовить к 6 утра.

[evil_nn]

11 день.

Хоть я и встал к назначенному времени, подавляющее большинство сектантов не поддержало мой порыв, да и персонал гостиницы не вот как разорвал задницу в британский флаг, накрывая нам на стол. Кроме меня, ещё Сергей (Ser-Val) оказался ранней пташкой и тихонечко шнырял по окрестным кустам, фотографируя настоящих, пернатых ранних пташек. Вообще после Конго уровень раздолбайства в таборе заметно вырос – от прежней дисциплины и нацеленности на результат мало что осталось, создавалось впечатление, что после достижения главных целей (гориллы и вулкан) из коллектива словно вынули некий незримый стержень. Пока все позавтракали, пока закидали вещи…в общем, тронулись не так уж и рано.
По дороге в Кампалу остановились у очередного пересечения экватора – по дороге туда времени было в обрез, а сейчас можно было задержаться, что все и сделали, разбредясь по магазинам минут на 40.



Интересно местные вялят рыбу.



Ближе к столице появились пробки. Слава богу, что через сам город нам тащиться не пришлось, а объездная оказалась хотя и с приличным трафиком, но всё же без реальных затыков. Немножко похуже было в пригороде, на выезде в сторону Джинджи, но и там потеряли не более получаса.
В Джинджу прибыли уже во второй половине дня, понятно, что про рафтинг сегодня речь уже не шла. Устроили большой диспут на заправке возле плотины через Нил на тему, как жить дальше. После получасового перетирания всё же определились – завтра на рафтинг, а сейчас надо закупиться в магазинчике, оплатить завтрашнее активити и найти крышу над головой на ночь. Наши презервативы от руля тем временем в очередной раз раскрутили нас на бабки для заправки. Чеки нами тщательно коллекционировались.
Контор, организующих рафтинг в Джиндже – несколько, приехали в ближайшую. Так как завтра хотелось закончить пораньше, чтобы успеть уехать подальше, попробовали разузнать, что включается в сокращённый тур. Ответы не вдохновили – выходило, что заплатив всего на 10 долларов меньше (вместо 125$ - 115$), развлекухи мы получим максимум на 50. После яростной торговли удалость выкружить только по пятёрке с носа, взяли полный, оговорив, что завтра наша группа стартует самой первой.



Уладив формальности, вернулись на заправку для шопинга. В процессе опустошения полок в лабазе при заправке наша шайка привлекла внимание управляющего ей индуса, который сразу же алчно увидал возможности улучшить благосостояние индийской диаспоры в Уганде. Нам был предложен расположенный неподалёку отельчик, принадлежавший его родственничку. В процессе инспекции нашими девушками выяснилось, что отель – фуфло. Когда с некоторыми колебаниями решили всё-таки остаться в третьем или четвёртом по счёту отеле, было уже темно. Зато во дворе имелась большая терраса, на которой и состоялось приготовление пищи с последующим её поеданием и посиделками со спиртным.

[evil_nn]

12 день.

Особо раннего подрыва от нас не требовалось – сбор у конторы по рафтингу назначили на 8, а реально тронулись не раньше 8:30, попив включённый в стоимость чаёк. Ехали в чём-то типа фургона без боковых стенок, плотно утыканном скамейками, примерно 15 минут. На улице было не фига не жарко и термуха с длинным рукавом и длинные же шорты были весьма актуальны, защищая к тому же и от солнца, время от времени выглядывавшего из облаков. Лично для меня это был первый заплыв на рафте, да и другие были тоже отнюдь не профессионалами whitewater, поэтому минут десять нас потренировали по команде приседать на дно лодки, держась за борта, переворачивать рафт, и т.д..
Далее расспросили, кто хочет посложнее, а кто – попроще…я, конечно, опять оказался среди мазохистов ;). По факту только один-единственный раз была заметна разница в траектории прохождения порогов, основное же отличие заключалось в том, что любителям «посложнее» чаще организовывали купание.
Порогов на маршруте всего вроде 8, на первом с верхней ступени спускаемся ножками, а потом садимся в лодку. Мы с Петром – спереди, Таня – чуть сзади, а на корме инструктор. На первом каскаде инструктор командует: “Down!”, мы с Петей исполнительно и поспешно спрыгиваем с бортов лодки на дно, садясь на корточки спина к спине, и…я лечу прямо в кипящую воду. Эта фишка однозначно не планировалась инструкторами, хотя потом купали они нас часто и с удовольствием. Меня колбасило под водой достаточно долго для того, чтобы я начал чувствовать нехватку воздуха и даже страх, что тупо не хватит дыхания (и это в спасжилете!). Выплыл/выплюнуло наружу метрах в 30 от места падения, где и был взят на буксир страхующим на каяке. Проанализировав с Петром произошедшее, пришли к выводу, что слишком рьяно бросились выполнять команду и тупо столкнулись задницами, а так как Петя парень здоровый, и лодка в тот момент была изрядно наклонена в мою сторону, то я и вылетел из неё, как пробка из бутылки.

Первый порог. Где-то в левой части кадра я вылечу за борт. (все фото с рафтинга - Ильи Unix'a)



Дальше всё пошло как по маслу, хотя и приходилось довольно много грести на участках со спокойным течением. Все искупались по паре раз, один порог с высотой падения около 3,5 метров обнесли посуху. Перекусили прямо в лодках сухпаем и примерно через 3-4 часа прибыли в конечный пункт со странным названием Hairy lemon (Волосатый лимон). За это время по реке мы прошли около 25 км. Здесь нас ждал шведский стол с пивом. Надолго застревать тут никто не хотел – сегодня предстояла ещё дальняя дорога, поэтому максимум через полчаса собрались и поехали обратно, попрощавшись с Петром, и, оставив его дожидаться следующую группу, с которой он мог бы уехать назад в Кампалу. Вечером он должен был лететь домой.

Вот это мы обносили посуху.



Назад добирались уже минут 45, так как упылили довольно далеко. Перекинули барахло и поехали в сторону кенийской границы (119 км до пп Бусия). Там оказались уже в сумерках, и стали разбираться с визами. Вроде бы имелась информация, что въехать в Кению из Уганды можно по тем же самым визам. На деле нам объяснили, что так оно и было бы, если б мы не выехали за пределы Восточноафриканского союза, в нашем случае – в Конго и Руанду. Так что халява ждёт, если только погостить в Уганде и, не посещая другие страны, вернуться обратно. Нам же пришлось опять раскошелиться на полтишок с носа в кенийский бюджет и пожертвовать ещё одной страницей в паспортах.
В рамках борьбы со СПИДом на границе установлен ящик с бесплатными презервативами, бери – не хочу! Почему-то это обстоятельство всех изрядно воодушевило, каждый посчитал своим долгом набрать себе запасец и непременно сфотографироваться с добычей на фоне этого самого ящика. Кстати, презервативчики при домашнем тестировании оказались так себе.
Серёгу ShouShou опять начало колбасить, сильнее, чем когда бы то ни было. Сидел прямо в каком-то полузабытьи и таблетки уже не помогали…

Снова Кения.

Дорога до Кисуму (Kisumu) запомнилась только своими огромными рытвинами и буграми. Джип под управлением Сэма, ехавший первым, в свете фар на наших глазах один раз подпрыгнул так, что мы испугались за целостность всего, что находилось внутри… Сэм расслабился, потерял бдительность и на полном ходу «проскочил» немаленького лежачего полицейского. Хорошо, что наши TLC – рамные.
В Кисуму приехали уже в десятом часу вечера и столкнулись с отсутствием мест в гостиницах, которых не так уж и много по причине явной нетуристичности городка. В первых трёх не было столько свободных номеров, а четвёртую, по слухам, только открывшуюся и хорошую (Great Lake), мы искали, наверное, минут 40, причём действительно неплохой отель оказался расположен в каких-то трущобах. Поскольку альтернативного размещения не просматривалось, битва за дискаунт не получилась убедительной. Просто заплатили и пошли спать.

[Kamal]

Контор, организующих рафтинг в Джиндже – несколько, приехали в ближайшую.

Прикольно. Когда мы там сплавлялись этих ребят вроде как после очередного утопленника лишили лицензии и они занимались только съёмкой на адрифтовских забавах. Кстати, наличие нескольких контор, похоже совсем не влияет на ценник, так как это те же самые расценки, которые там существуют уже много лет неизменно.

[evil_nn]

Кстати, наличие нескольких контор, похоже совсем не влияет на ценник, так как это те же самые расценки, которые там существуют уже много лет неизменно.

Сцуки!!! Картельный сговор налицо!!!

[evil_nn]

13 день.

Спустясь на завтрак в нашей Greatlake, был шокирован количеством мужчин в строгих костюмах. Мзунгу в драной ти-шотке и засявканных штанах не очень вписывался в эту тусовку, по-видимому, командировочных, но комплексовать я не стал, а набрал себе еды.
Закончили грузиться в 8:20, что вполне укладывалось в джентльменские рамки отклонения от запланированного, тепло попрощались с Сергеем (Ser-Val), которому надо было на автобус, чтобы успеть вечером на самолёт, и тронулись в путь. Водители сразу же заехали на заправку, где разыгралась очередная безобразная сцена из серии «а денег-то у нас и нету».
Несмотря на то, что мы уже были в Кении, Сэм почему-то решил заправиться опять за наш счёт. Опять деньги нам якобы должны отдать в офисе, опять якобы их не прислали, и так сказала Минни. Вопрос – с какого х.я?! – оставался открытым. В общем, платить за тур в Африке 100% вперёд – стратегическая ошибка. Нам было искренне непонятно, почему, заключив договор и предоплатив всё, включая топливо, аренду машин и жильё водителей, мы должны ещё и кредитовать Jockeytours либо нашего хитрозадого драйвера. Тот в свою очередь тупил, не хотел звонить в офис со своего телефона (типа, это его личные деньги), чем приводил нас в бешенство – тратить 7$ в минуту в роуминге из-за чьей-то хитрожопости совсем не хотелось.
Наконец созвонились с офисом. После долгих пререканий с Сэмом, который то и дело норовил съеб@ть с трубкой подальше, удалось всё же пообщаться непосредственно с Минни, которая открытым текстом сказала: «Никаких денег больше не давать!» Всё, пат. Денег не давать, но денег нет. Анжела стала окончательно терять терпение, угрожая всем туристической полицией (хм, не знаю, есть ли она вообще в Кении, не говоря уже о такой заднице, как Кисуму). Однако, видимо, за офисом тоже были кое-какие косяки, потому что вскоре деньги пришли к Сэму на телефон, он получил их в ближайшем банке, и мы, наконец, тронулись в путь, потеряв впустую очередной час. Признаться, это уже изрядно достало.
Первые часа два с половиной от Кисуму идёт сплошная населёнка, либо огороды, отделённые от дороги забором из проволоки или колючих веток, а то и изгородью из кактусов. Затем пейзаж начинает меняться, переходя в саванну. Погода опять совсем не африканская – температура градусов 15, не больше, ветер и низкие тучи.
На повороте на Масаи Мара подбираем Ирину (ака Rongo) – с ней многие из нашей компании уже путешествовали раньше. Следующие 80 км до Олооло гейт – грунтовка, по большей части утыканная острыми камнями. Недалеко от въезда в парк пробиваем колесо и теряем ещё 40 минут времени. Здесь уже даже вне территории парка бродят антилопы, зебры, жирафы.









На въезде в парк надо определиться – заезжаем мы сейчас, или завтра с утра? Расклады такие: пермит покупается на 24 часа, стоит 70$, если ночуешь в парке, и 80, если вне его. Соответственно размещение внутри стоит 30$ с человека (просто за огороженное место, где можно поставить палатку). Правда, ещё есть туалет и душ с холодной водой. Вечерний гейм-драйв мы уже практически прогадили, и встаёт вопрос – стоит ли въезжать в парк? Если с утра нанять рейнджера, то есть вероятность при определённом везении за один день увидеть и великую миграцию, и основных зверей, тогда отделаемся покупкой пермита только на один день. Вылавливаем рейнджера, договариваемся насчёт его услуг на весь день (30$, на нашу толпу вообще незаметно), и едем заселяться в кемпинг Мара Вест, расположенный в 3,5 км от въезда в парк сверху на Oloolo escarpment. Цены: в стационарных палатках 55000KSh (~60$), включая обед, ланч и ужин. Но нам надо уже уничтожать свои стратегические запасы, поэтому достаточно легко сторговываемся до 40000 за счёт отказа от местных деликатесов. В окрестных лоджах ценовая политика совсем негуманная – цифра порядка 200$ за двухместное размещение скорее правило, чем исключение.

Успеваю сбегать на край обрыва и сделать несколько фоток в последних лучах света. Заселяемся, девушки готовят ужин, и нам разрешают расположиться в ресторане, где мы и сидим часов до десяти (завтра снова рано вставать). Здесь есть горячая вода, туалет, душ, и даже гитара. Ночью по лагерю толпами шарахались зебры, топотом и жеванием мешая спать. Оставили после себя массу куч дерьма.

Кемпинг Мара вест.



Вид с обрыва.

[evil_nn]

14 день.

В предрассветной тьме бреду в сортир. Наталкиваюсь на хозяина кемпинга (он мне представился), его интересует, кто у нас руководитель группы. Узнав, что у нас полная анархия, мужик задаёт мучающий его вопрос мне: "Кто вчерашним вечером так ужасно орал?" И я сразу вспоминаю Илью, который, как обычно, не стесняясь в децибелах, созывал секту на приём пищи. Но я его не сдал, а бедного владельца успокоил, сказав, что это был неизвестый зверь, возможно, даже ядовитый олень, и что он больше не зайдёт в кемпинг.
Наскоро позавтракав, выдвигаемся, как обычно, с опозданием минут на 20. Перед самым въездом в заповедник в грязной ложбине возится бегемот, оттягивая на себя внимание спешащих в парк туристов.
Сажаем в джип рейнджера и едем в сторону речки Мара, ведь главная цель нашего визита – увидеть пересечение этой реки стадами животных во время великой миграции.

Утренние фотографии:







Уа-хаха...ржу нимагу!!!



Чешется...

[evil_nn]

Посмотрев по дороге львов и ещё кое-кого по мелочи, подъезжаем к берегу, и…чуть-чуть опаздываем. На наш берег только что перебралось стадо антилоп гну. Не повезло. Ну что ж, будем ждать. Время идёт, по обоим берегам реки скапливаются машины. Рейнджеры отгоняют всех от берега, чтобы животные не боялись начать переплывать реку.
Механизм примерно такой – несколько антилоп подходят к реке напиться, за ними идёт всё стадо, буквально сталкивая первых в воду и вынуждая плыть. Поэтому переход может начаться с любого участка берега – на них уже скопились огромные стада. Машин тоже не меньше полусотни, все в ожидании – как только начнётся, надо будет сразу же сломя голову нестись к этому месту, потому что хороших точек для съёмки на всех точно не хватит. Но животные как будто глумятся – ходят вдоль берега, создавая нервозность среди увешанных фотоаппаратами туристов.
Наконец небольшая часть стада начинает форсирование. Успеваем занять неплохое место, делаю несколько снимков. Впечатляет не особо.







И снова тянется ожидание... С утра уже прошло 6 часов. После очередного фальстарта экипаж нашей машины теряет терпение, и мы уезжаем посмотреть что-нибудь ещё. Добираемся до моста через Мару, разделяющую Кению и Танзанию. Сюда на отмель выносит трупы утонувших и недоеденных крокодилами антилоп. Стоит ощутимое зловоние, а вокруг пируют несколько десятков марабу и грифов. Из травы под мостом вылезает здоровенный варан и устраивается на камнях погреться на солнце. Любопытно.

[evil_nn]

Фауна из парка - некрупные формы...

[tat_]

Ночью по лагерю толпами шарахались зебры, топотом и жеванием мешая спать. Оставили после себя массу куч дерьма

хе, кто про что вспоминает, а для меня так зебры в кемпе сильно вдохновляли...
Специально утром вышла табунчик попроведать. Ну где еще в толпе зебр потусоваться доведется?!

[evil_nn]

хе, кто про дерьмо вспоминает, а для меня так зебры в кемпе сильно вдохновляли...
Специально утром вышла табунчик попроведать. Ну где еще в толпе зебр потусоваться доведется?!

Это просто констатация факта и напоминание о необходимости глядеть под ноги, передвигаясь например, в сторону санузла

[tat_]

Вот не отложился в голове сей факт, хотя под ноги наверное тоже смотрела...
сразу вспомнила анекдот по оптимиста и пессимиста, которым лошадку дарили

[evil_nn]

Поколесив с полчаса и заехав «для галочки» на десяток метров за пограничный танзанийский столб, возвращаемся к нашим. Те довольны как автобусы: увидали настоящий массовый заплыв через реку. Минут через 20 после нашего отъезда большинство сочло ожидание бесперспективным и свалило. Тут-то осмелевшие зверюшки и попёрли… Вылезали они на берег прямо перед машиной наших. Со всех сторон уже неслись джипы других охотников, но только напугали зверьё, всё закончилось.

Вот видео, снятое Леной ака Elena+:



Поколесили по парку ещё часок, видели гиен, львиц, слонов, две пары жирафов, активно занимающихся петингом…но злые мзунги обломали весь интим, подъехав почти вплотную. Зверюшки, нежно тёршиеся друг о друга, обиженно удалились в заросли акаций.

Жирафий петинг.





Проветривание гениталий...







Зебры, сцуко, фотогеничные!





Под вечер опять похолодало, выбили по телефону в Mara West ту же цену, что и вчера и поехали ночевать. Вечером в процессе обсуждения произошло очередное изменение планов – из числа первоначально собиравшихся отдохнуть на морском побережье остались только Лена с Кириллом и Светлана. Позвонили Минни насчёт возможности продлить аренду машин – обещала ответить завтра утром. В кои-то веки отправились спать, особо не морочась ранним подъёмом – договорились начать погрузку в 9:00.

[evil_nn]

15 день.

Несмотря на утреннее потягивание ляжек, в назначенное время уехать не получилось. Пока согласовали маршрут, заказали по телефону ребятам билеты на поезд из Найроби в Момбасу, пока созвонились с Минни… С машинами на дополнительные 3 дня она нас обломила. Коллективный разум напрягся и сразу же родил альтернативный вариант – едем в Найроби с заездом в Накуру, где мы ввосьмером слезем и найдём себе другие машины для продолжения поездки. На том и порешили, и поехали на единственное запланированное на сегодня мероприятие. Секте «Заебись» предстоял сегодня базарный день: пора было куда-то сливать всю фигню, которой мы пользовались в поездке: кастрюли, тарелки, фляги, дуршлаг и некоторое количество несъеденных продуктов. С этим спекулятивным прицелом мы намеревались заглянуть в близлежащую деревню масаев.
После некоторой торговли за право входа, фотографирования и просмотра этнических activity в виде плясок с хоровым пением отдали 85$ за всех. Деревня огорожена по периметру частоколом из колючих веток, который служит защитой от диких животных. Внутри довольно чисто, а то, что попахивает навозцем – ну что ж, неотъемлемая часть занятий скотоводством. Под руководством вождя сначала группа тётечек, а затем и мужчины демонстрируют нам пляски, потом на наших глазах добывается огонь, в конце концов наступает кульминационный момент и нас проводят на рынок.

Татьяна (tat_) возле main entrance в деревню масаев.



Добывание огня.







Ещё ода видюха от Лены - про масайские пляски:



Пока мы глазели на народное творчество, все местные спекулянты хорошенько подготовились и разложили сувенирную продукцию по прилавкам.Однако в этот раз барыг ожидал сюрприз: из машины были притащены сумки с барахлом, пустые бутыли и бак, всё это мы разложили в центре и поменялись с торговцами ролями. Масаи подходили, выбирали то, что им нужно из нашей кучи и вели к прилавку, предлагая взамен свои поделки. Процесс торгов как-то незаметно возложился на Кирилла и Илью, как на наиболее прошаренных спекулянтов. Особенный ажиотаж вызвал большой чёрный пластиковый бак для воды – за него отвалили аж полтора десятка всяких дубинок, наконечников и прочей фигни. Добытые распродажей общественного достояния предметы были поделены путём банального розыгрыша между всеми мзунгу. Помимо этого, шли «на ура» на обмен старые футболки и особенно сандалии.



Всё это отняло не менее часа, когда мы вернулись к машинам, нас поджидал очередной сюрприз: водилам позвонили из офиса и сказали, что машины завтра едут в очередное сафари, а в Найроби надо быть не позже 18 часов, чтобы успеть провести техобслуживание. Так что отвезти в Накуру они нас уже не успевают. Ну, значит, не судьба, очередная перестройка планов, и мы быстренько решаем вылезти в единственном более-менее крупном по дороге городке Нарок, там нанять микроавтобус до Накуру, а уже оттуда через какое-нибудь агентство заказать машины для продолжения сафари.



Очередные два часа зубодробительной дороги из Мары, ещё около 10 км по шоссе до Нарока, и вот мы уже толкаемся среди интернационально наглых маршруточников. Цены ломят негуманные – порядка 110$. Бонифас помогает сориентироваться и вместе со мной идёт в нужный район рынка, где тусят маршруточники из Накуру, набирающие пассажиров на обратную дорогу. С ними, естественно, договариваться проще. Здесь цена скромнее, 200KSh (~200руб) за место. За сумму в 6400KSh (~70$) получаем все 14 мест в наше распоряжение, и…еле-еле упихиваемся со всем багажом. Задние два ряда сидений при этом забиты сумками и рюкзаками, венчает эту кучу 20-тилитровая бутыль с водой, опирающаяся на плечи сидящих на втором ряду. В кабине рядом с водилой разместились Илья и Серёга. Потом всю дорогу они будут на пару методично взрывая труженику баранки мозг.
Пока мы уплотнялись, Сэми сбегал, и снял денег, возместив всё, что мы им выдавали в Уганде. Значит, косяк был с их стороны, а не от Джоки.
Попрощались с нашими хитрожопниками, даже дав им немного денег на прощанье – всё же последнюю пару дней они вели себя прилично.
К 19 часам прибыли всё в тот же «Стэм» в Накуру. Круг замкнулся, только теперь наша банда была гораздо более продвинутой в африканской действительности. Выйти на цифру 45$ за дабл, прибавив сюда завтрак, оказалось несложно. Менеджера – главного героя рекламного ролика («zaebis’говорящего») на рабочем месте не оказалось, дай бог, чтобы всё у него было хорошо после такого феерического старта в съёмках видеоклипов. Администратор отеля помогла вызвонить владельца одного из сафари-агентств, через полчасика тот приехал, и мы договорились об аренде 2х машин – нам (мне, Илье, Серёге ShouShou и Ирине Rongo) на один день, ребятам – на три, и согасовали программу передвижений на завтра.

[evil_nn]

16 день.

Завтрак в «Стэме» весьма недурён. В 8 вылезли на веранду, машины чуть опоздали и подъехали за нами в четверть девятого. Водитель сафари-буса, Филипп, как-то сразу не глянулся: вылез, не поздоровался и вообще, произвёл впечатление туповатого и медлительного типа. Второй, Джеймс (комплекцией напомнил Эммануэля), был шустр и позитивен. Рассчитались с Полем (владелец, с ним, кстати, Анжела вела переписку на стадии первоначальной проработки) – нам машина, к примеру, обошлась в 100$ с носа, и тронулись. В эту сотку вошли билеты в НП на нас, водителя и машину, бензин и т.д..
Дорога до Ньяхуруру (Nyahururu) заняла с остановками около полутора часов. В очередной раз пересекли экватор, но, так как для Ирины этот раз оказался первым, без фотосессии с привлечением кенийских детей не обошлось. Ещё чуток времени потратили на смотровой площадке.

Вид со смотровой.



Водопад Томсона, похоже – единственная туристическая аттракция в Ньяхуруру, поэтому вокруг сконцентрированы все местные, пытающиеся лататься на туристах. Старая знакомая песня “Welcome to my shop!” раздавалась на разные лады изо всех углов, достали. А водопад оказался хорош. Место, кстати сказать, платное – 200KSh с человека. С учётом того, что Ирина по полной тарилась тут сувенирами, тупили возле водопада больше часа. Когда же, наконец, собрались уезжать, пропал второй водитель. Блин, ну что за долбодятлы нам попадаются?! От Филиппа ничего вразумительного добиться не удалось, только «сейчас придёт». В конце концов я уже конкретно обозлился и высказал всё, что об этом думаю, добавив пару фраз по-русски. На этом эпизоде потеряли ещё четверть часа.

Водопад Томсона со мной, кросафчегом ...



...и без.



Заскочили в супермаркет купить хлеба и воды. Пока мы с Ильёй были в магазине, в наш микроавтобус с надеждой задружиться внезапно запрыгнул местный педераст в лакированных туфлях на каблуке. Когда я вернулся, девушки яростно оттирали руки дезинфицирующим раствором.
Следующим пунктом на сегодня значился НП Абердейр (NP Aberdare). Какой-то особой информации по нему не было, судя по путеводителю – стандартный набор зверей. От Ньяхуруру ехали около часа, сначала заглянули в офис парка, где наши чрезмерно хитрозадые водители попытались слупить плату за въезд машины в полуторном размере. Звонок хозяину разрушил их планы.
Парк удивил сразу: узкая дорога по склону горы, густо заросшая по сторонам тропической растительностью. Как тут кого высматривать – абсолютно непонятно. По следам видно, что зверья полно, но всё оно прячется в кустах. А те редкие экземпляры, которых мы застигали врасплох на дороге, стремглав убегали в кусты, изрядно удивляя нас своим поведением. В общем, итог двухчасового гейм-драйва по парку таков: буффало, бородавочники и кабаны, немного обезьян и антилоп, а также слоновья жопа. Нет, сам слон, конечно, тоже был, но доступна для обозрения оказалась только его задняя часть, высунутая из кустов, да и то ненадолго. Правда, в глубине парка (~35 км от въезда) имеется четыре водопада, но у нас уже не было достаточно времени для экскурсии до них. В общем, выезжали мы с ощущением, что нас изрядно надули, а из заплаченных 50 с лишним долларов отработано максимум 10. Филипп, возивший нас по парку в минивене, достал: тормозил резко, останавливался невпопад и не там, где надо, парк не знал, животных не показывал. Мало того, непрерывно трындел по телефону, частенько при этом не слыша обращённых к нему реплик.











После парка разделились – Я, Сергей, Илья и Ирина поехали в сторону Найроби с мелким позитивным Джеком, а остальные – на север, собираясь заехать в Самбуру и ещё куда-нибудь. В наших же планах ещё значился осмотр двух водопадов в Тике (Thika) – Chaniaи Fourteen falls.
Разъехались, когда на часах была уже четверть пятого. Самолёт Ильи должен вылететь сегодня вечером около 23, это накладывает определённые временные рамки. До Тики едем очень долго. Вроде и водитель не тупит, и дорога неплохая, однако гористая, да ещё и перегруженная машинка вынуждает крадучись переползать лежащих полицейских. К тому же по мере продвижения в сторону Найроби трафик постоянно увеличивается. В итоге к месту, где нужно сворачивать к водопадам, подъезжаем уже только в 18:00. Отсюда до аэропорта в лучшем случае около 2х часов, Илья нервничает, и, несмотря на возможность увидеть ещё парочку красивых мест, отказывается от неё в пользу каких-то жалких сиюминутных соображений…
День получился на удивление бестолковый – фактически в активе только водопад Томпсона. Ну что ж, бывает. Ближе к Найроби началась задница. Дорога реконструируется, и участки старые, новые, и объездные по кочкам и обочинам, постоянно чередуются, то и дело возникают пробки, а в воздухе стоит пыль столбом. После въезда в столицу мы больше стоим, чем едем. Водитель просит заблокировать двери и прикрыть тонированные стёкла – в этих районах белому вообще не рекомендуется появляться, а в темноте особенно.
Отвозим Илью в аэропорт – всё чинно, 3 часа до вылета. Как минимум, на один водопад успели бы вполне. Серёга злится – у него затекли ноги, курить получается только изредка, и хочется жрать. Впрочем, в последнем он совсем не одинок…
Следующей завозим Ирину – она присмотрела недорогой отельчик в самом центре, и снова приходится с полчаса давиться в аццком трафике. Наконец провожаем и её и добираемся до заранее забронированной мной Sarova Panafrica 4*. Хоть и недёшево, но после последних дней – самое то! Встречают горячим влажным полотенцем и фрешем. Заселяемся в неплохой номер, и быстренько бодяжим парочку удачно оставшихся быстрорастворимых супов. После я ещё смотался в бар и высосал там пару бутылок пива. Серёге было не до этого. Дождавшись, когда супчик приятым теплом растчётся по измученному желудку, Сергей принял душ и свалился спать.

[evil_nn]

17 день.

Мнения на сегодняшнее времяпровождение сегодня разделились – Ирина хотела съездить в жирафопитомник, а нам с Сергеем животины надоели, поэтому после чек аута в 10, оставив чемоданы в отеле, мы пошли просто прогуляться по городу. Отель за трансфер до аэропорта заломил абсолютно конские 50$, в связи с чем от его услуг в этой части решено было отказаться.

Субботним утром центр Найроби производил достаточно позитивное впечатление. Побродили, купили карту, приценились к стоимости поездки в аэропорт на такси, чтобы иметь ценовые ориентиры.













Зашли на сувенирный рынок. Люди! На хрен не надо было тратить время и деньги на закупку всей мелочёвки во время путешествия! Здесь можно купить всё то же самое, что продают на развалах в туристических местах, только в бОльшем ассортименте и по более низким ценам. Надо только не стесняться торговаться. Рекорд по опусканию цены – с 3500KSh до 400. Главное, как и всегда при этой процедуре – не торопиться и стоять на той цене, которая вас устроит. Догонят и отдадут за ту цену, которую ты называл. Но есть исключение – магниты, столь любимые многими, надо закупать в аэропорту. Там их много и вполне приличного качества. А самый-самый сикретспот – магазинчик в дальнем углу, возле 12-го, вроде, гейта. Реально какой-то сувенирный дискаунтер – цены ниже, чем у других, минимум вдвое (те же магниты – от 1$).
Ближе ко времени вылета поймали таксиста, быстренько его опустили с 2000KSh до 1100 (с учётом заезда в наш отель). Собственно, всё остальное прошло в штатном режиме – регистрация, пробежка по дьютикам, посадка…впереди была дорога домой.

[Shoushou]

Здорово Вадим! Как навеяло, прятные воспоминания,... не важно, что колбасило меня, всё же здорово там было.
Это всё попутчики хорошие,... повезло мне с ними, т.е. в Вами мои дорогие.
Всё же опять хочется в Кению! Я там столько не доснимал, не увидел, ну..., будет стимул скатать ещё раз. Эх! Здорово!

[unix]

Здорово Вадим! Как навеяло, прятные воспоминания,...

Присоединяюсь к Сереге - хорошо поездили, молодцы
И Вадим отчет написал интересно, только вот чего-то не хватает для полного счастья
Кстати, Серега, надо бы на плюсик нажать - человек ведь старался, писал, тратил свое время чтобы нас порадовать

Отсюда до аэропорта в лучшем случае около 2х часов, Илья нервничает, и, несмотря на возможность увидеть ещё парочку красивых мест, отказывается от неё в пользу каких-то жалких сиюминутных соображений…

Ну да, на самолет мог бы опаздать - фигня какая лучше вспомни почему мы в тот день никуда не успевали

[evil_nn]

Ну да, на самолет мог бы опаздать - фигня какая лучше вспомни почему мы в тот день никуда не успевали

Ну чего это я тут спустя 4 месяца брюзжать буду
Тем более что в отчёте кое-что упомянуто
А съездили да, неплохо, я б даже ещё разок в какую-нибудь подобную бы скатался