Персидские мотивы в современном Иране.

[December]

Когда попадаю в Эрмитаж, всегда любуюсь и этим ковром, и другими предметами из Пазырыкских захоронений. Приятно было увидеть в Вашем рассказе копию ковра, спасибо!

[Qarootoramma]

Специалисты по Ирану в целом достаточно негативно оценивают события Исламской революции 1979-го года, так же как и в целом нелепым обязанность ношения платков на головах женщин. Многие считают, что это не от большого ума, так как во власти и властных структурах после 1979-го года значимое место заняли представители из крестьянства и низших слоев, выдавив предыдущий шахский управленческий аппарат. Они являлись в значительной степени опорой нового режима и сами формировали имеющиеся на тот момент взгляды на религию. Интересно также как это правило соблюдается в Иране на спортивных мероприятиях или например во время любительского катания на горных лыжах, велосипеде, роликах или плавание.
От себя могу заметить, что в Турции например, сейчас очень много иранцев, и очень много их на курортах анталийского побережья. По моему личному опыту и визуально, то что я видел - многие иранские женщины ни чем не отличаются от европеек. Они все точно также как мы одеваются, ходят без хиджаба и платка, в бассейне и в море купаются в обычных раздельных купальниках и бикини. Употребляют алкоголь. На улицах ходят в мини или одевают обтягивающую одежду.
Уровень образованности иранцев достаточно высокий и выше в целом чем в соседних арабских странах. Возможно сейчас ситуация ухудшится, но не значительно, иранцам не привыкать. За последние несколько 10-15 лет в Иране хороший рост экономики даже в условиях санкций. В Иране сейчас очень много китайских товаров, уровень жизни населения повысился, много больших огромных торговых центров. Возможно реформы в Иране пойдут, если пойдут реформы в Саудовской Аравии.

[Рижанка]

Qarootoramma, спасибо за дополнение.

Специалисты по Ирану в целом достаточно негативно оценивают события Исламской революции 1979-го года, так же как и в целом нелепым обязанность ношения платков на головах женщин. Многие считают, что это не от большого ума, так как во власти и властных структурах после 1979-го года значимое место заняли представители из крестьянства и низших слоев, выдавив предыдущий шахский управленческий аппарат.

Вы мне прямо исторический и социально-экономический анализ ситуации в Иране описали...
Конечно, я кое-что знала о положении в Иране, о революции 1979 года много читала, но я не ставила целью это анализировать, хотя кое-какая информация в моём отчёте тоже промелькнёт. :-)))

По моему личному опыту и визуально, то что я видел - многие иранские женщины ни чем не отличаются от европеек. Они все точно также как мы одеваются, ходят без хиджаба и платка, в бассейне и в море купаются в обычных раздельных купальниках и бикини. Употребляют алкоголь. На улицах ходят в мини или одевают обтягивающую одежду.

Это бросилось в глаза ещё в самолёте, иранки сидели практически все с непокрытой головой и в блузочках/свитерочках с глубоким декольте, но перед посадкой всё стало на свои места... Женщины приоделись, прикрылись.
Когда улетали, такая же ситуация была, только наоборот... Только самолёт взлетел, всё сняли с себя лишнее...

[Рижанка]

Ещё одно достаточно интересное место в Ширазе - это ворота Корана, которые находятся на окраине города.

Легенда гласит, что давным-давно – в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана.
Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.

К XIX веку ворота из-за землетрясений сильно обветшали и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс, а сами ворота практически были разрушены.
Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году на деньги торговца Хуссейна Игара и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. Как минимум до конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже дорогу отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани.

Информация отсюда.



Здесь же рядышком на холме построили новую 5* гостиницу "Shiraz".







Я уже упоминала, что ворота стали частью исторического комплекса, в который входит и мавзолей Хаджу Кермани (1280-1352 гг).

Конечно же, имя поэта Х. Кермани мало кому известно за пределами Ирана и можно было вообще не обратить внимание на то, что здесь есть могила поэта, просто интересна конструкция самого мавзолея - это несколько искусственных террас на высоком холме, постепенно спускающихся к дороге. Террасы украшены длинными параллельными стенами из необработанных камней и стены эти сами по себе имеют ступенчатую структуру. В целом все сооружение выглядит очень интересно, особенно, говорят, в темноте, когда на всех ярусах зажигаются лампочки и стены становятся похожи на гигантский алтарь, весь уставленный горящими свечами, но мы этого не увидели, так как вечером мы здесь не были...



Памятник поэту.



Сверху открывается отличный вид на ворота Коранв, на Шираз и на окрестности...





На одной из террас находится могила поэта, рядом сувенирный магазин, где можно купить деревянные дощечки со стихами-пожеланиями (на языке фарси)...





Вид на дорогу и противоположный холм.



Развевается иранский флаг.



Приятная прохлада в тенёчке...
Очень жаркий день выдался, всё-таки мы на юге, почти тысяча километров южнее Тегерана.







Вид на город.





Гостиница "Шираз", которую мы видели снизу.

[Рижанка]

Продолжим прогулку по склону холма, позаглядываем во все интересные уголочки.
Вот памятник неизвестному нам, но, наверное, популярному в Персии, поэту...















А это наш уважаемый мистер Хаджи, иранский гид и очень интересный собеседник!

























С сожалением покидаем этот чудесный уголок, здесь можно провести несколько часов, гуляя или просто отдыхая под сенью деревьев, но... впереди нас ждкт не менее чудесные места Шираза.

[Рижанка]

Ещё одно лирическое отступление.

Когда я приехала из Ирана, знакомые и коллеги по работе закидали меня вопросами.
Первый, конечно же, был: - А не страшно ли было ехать ?

Насчёт смелости поехать в Иран... Был где-то очень-очень глубоко в душе запрятанный страх (почему-то боялась внутренного перелёта), в последний момент даже хотелось отработать назад, но сказала себе:- "Ну, и дура, никогда себе этого не простишь", и... полетела.
Сейчас же с полной ответственностью могу сказать, не просто "можно", а надо ехать! При первой возможности!
Увы, время такое неспокойное, мир такой хрупкий, никто не знает, что будет дальше, но он прекрасен...

Не приставали мужчины к нашим девушкам?
Никто к нам там не приставал, особенно со стороны мужчин... (хорошо это или плохо? )

Да, кстати, иранцы - мусульмане, но они не арабы и если у мусульман многожёнство разрешено, то у иранцев это не приветствуется...

Посмотрев фотографии иранских девушек, знакомые мужчины оценили их красоту

Да, девушек там не портят ни чадра, ни обязательные платки/хиджабы, они так кокетливо, сдвигая на затылок, умеют их носить, что платки придают им определённый шарм, ну и, конечно, искренние улыбки делают своё дело...

Один знакомый сказал, что недавно пролетал над Ираном, направляясь в Эмираты. С высоты он кажется, мол, однообразным - горы, камни, песок, мало рек и озер.

А страна за пределами населённых пунктов такая и есть - горы да безжизненные пустыни (если не брать во внимание берега Каспийского озера и Персидского залива), поэтому, видя в пустыне зелёный оазис, радуешься ему, как ребёнок... Красиво-то как!.. и преклоняешься перед трудолюбием иранцев, когда в пустыне появляется город-сад, это заслуга только людей. В Иране очень хорошая, древняя система орошения, без этого жизни просто не могло быть - поливаются поля, сады, деревья в парках и на обочинах дорог. Города в Иране очень, очень зелёные...

Купила ли я коврик?

Нет, коврик я не купила, хотя, признаюсь честно, соблазн был. Да, много там соблазнов было...
Коврики ручной работы очень дорогие, совсем маленький для ног около кровати от 150 евро, а уж большие тянули на несколько тысяч, но с большими, конечно, мороки много... просто так в самолёте не увезёшь, это надо всё оформлять, платить пошлины, налоги и ждать дома, когда тебе перешлют купленный и оплаченный ковёр.
Ещё одна проблема больших покупок - это то, что расплачиваться можно только наличкой, так как наши карточки в Иране не обслуживаются и в банкоматах денежку снять нет возможности (это следствие санкций против Ирана), поэтому мы были несколько ограничены в тратах, расчитывали только на то, что с собой привезли,.. а может это и к лучшему, иначе скупили бы много чего.

Частый вопрос: - Что поразило больше всего?..

Ой, я так сходу даже и не отвечу.
Хотя, нет, могу ответить - это сами иранцы, я, действительно, нигде не видела больше таких искренних, доброжелательных людей... Я уже писала об этом и повторюсь, очень трогательно звучит приветствие в большущем городе от совершенно незнакомых людей только потому, что твои глаза невольно встретились с чьими-то глазами... Незабываемое впечатление.

Поразили базары, вроде восточные базары, а за руку тебя никто не хватает, не предлагает, вернее, не настаивает, чтоб ты что-то купил... Разложат весь товар перед тобой, но если ты ничего не выбрал, то в спину никто тебе не ворчит, никто не пристаёт...

Восточные сады с дворцами очень понравились, реально попадаешь в сказку...

Поразили очень, очень зелёные города, а за границей городов безжизненная пустыня и реки, по дну которых можно гулять 9 месяцев в году и только оставшиеся три месяца там вода... По такой речке мы гуляли в Исфахане.

Несколько слов о женской одежде.

Хочу уточнить, что паранджу в Иране не носят, это когда закрыто не только всё тело, но и лицо (остаются только прорези для глаз).
В Иране носят чадру.

Чадра (chador) - большой платок-покрывало, который накидывается на голову, достигая пят. Сама по себе лицо не закрывает.
К остальной одежде чадра никак не крепится, её придерживают руками.

Конечно, мы задавали вопрос по поводу чадры нашему иранскому гиду, но внятного ответа так и не получили, он просто не понял (или не захотел понять), о чём вопрос.
Ответ был: - "Женщина в Иране вправе решать сама, как одеваться, если она комфортно чувствует себя в чадре, она её и надевает".

Иран - исламское государство и после революции 1979 года все женщины обязаны были носить чадру и платок-хиджаб. Были сразу протестные выступления, но они тогда ничего не добились, со временем, конечно, появились какие-то послабления и поэтому некоторые женщины (особенно молодые) очень хорошо себя чувствуют и в небрежно накинутом на голову ярком шарфике... А под чёрной чадрой у многих как раз и яркие платки/шарфики и цветные плащики/халатики/туники.

Кстати, мы были в торговых центрах, вполне современные с очень красивыми, яркими нарядами. Всё это покупается и носится, но, конечно же, только женщина перед женщиной может поквастаться своим нарядом на женских тусовках, ну, или дома перед мужем.

В магазинах мы видели чадру не только чёрного цвета и качество у них разное, встречали очень красивые накидки, прозрачные с узорами...
В рестораны женщины приходили без чадры, но у них что-то вроде своей униформы, обязательно брюки (в основном, джинсы) и плащики или халатики до колена, ну, и, конечно, голова покрыта, а на руках много золота, браслеты и кольца.

К туристам местные жители относятся очень лояльно, платок/шарфик обязателен, а дальше можно юбку одеть длинную или почти длинную, брюки, а сверху любую обыкновенную рубашку, тунику или свитер. Требование к рукавам длинные, но мы ходили и с рукавами в три четверти, кто-то даже с короткими и никаких замечаний и неодобрительных взглядов со стороны местных...

Мы были всё-таки весной, в начале апреля, хоть и было для нас очень жарко, шарфы выкручивать от пота можно было, но для иранок, наверное, терпимо... истекающих потом мы их не видели (в отличии от нас ). А летом, когда очень жарко, может они и одеваются полегче и посветлее...

Изначальный смысл сокрытия женского тела,а часто и лица - защита женщины, а не её унижение. Замужние женщины закрывали себя от чужих и дурного глаза, выходя на улицу в городах. В парандже женщина чувствовала себя защищенной.

Как бы в чужой монастырь со своим уставом не лезут...
Это их образ жизни и надо его уважать. Хотя, я повторюсь, в отличии от других мусульманских стран, иранки очень открытые и очень приветливые и совсем не униженые

[Рижанка]

Шираз - это город поэтов и поэзии.
Здесь родились два самых великих персидских поэта, повлиявших не только на персидскую, но и на мировую литературу – Саади (1210-1291) и Хафиз (1326-1390). Оба они похоронены в Ширазе, их могилы стали мавзолеями, которые посещают не только и не столько туристы, сколько сами иранцы.

В Иране имя Хафиза известно каждому первокласснику. Для персов он – как Пушкин для русских. Нет дома, где бы не знали его стихов.

Хафиз - это псевдоним. Хафизами в Персии называли профессиональных чтецов, знающих Коран наизусть. Шамсиддин (настоящее имя поэта) выучил священную книгу наизусть еще в 18 лет!
В стихах поэта немало цитат из Корана, но Хафиз не сосредотачивается только на религии. Он поет красоту мира. Его газели – а Хафиз был мастером этого сложнейшего жанра восточной поэзии — всегда с глубоким подтекстом и очень музыкальны.

Приди: израненное сердце, быть может, исцелится вновь.
Приди: быть может, с мертвым телом душа соединится вновь.
Приди: глаза мои закрыла разлука мрачная с тобой,
И только встреча, только встреча заставит их раскрыться вновь.

Наивысшее уважение к поэту в том, что народ сделал его поэтический псевдоним нарицательным — сегодня слово «Хафиз» означает «народный певец».

В 1773 г. Ширазе, на месте упокоения поэта, было установлено мраморной надгробие со строками из его стихотворения. В 1935 г. над ним построили восьмиугольную беседку с выложенным изразцами куполом. А вокруг – чарующий сад и пруды с золотыми рыбками…

информация о Хафизе прочитана на сайте http://www.oomana.org/

На окраине Шираза недалеко друг от друга находятся оба мавзолея (Саади и Хафиза).

Первым мы посетили мавзолей Хафиза.









Изнутри купол украшен изящной мозаикой.



Внутри беседки, которую называют беседкой Любви, находится мраморное надгробие над могилой поэта. К нему приходят просить о взаимной любви и чтоб рассеялись все препятствия на пути к любимой или любимому.
Кто-то замирает с томиком стихов, стоя на коленях перед могилой... он молится? или читает стихи?

Влюбленные парочки заходят в беседку, и молча прикасаются к надгробию. Приходят не только просить, но и благодарить за свое счастье: за проведенные вместе годы, за эту минуту, за все то, что еще будет в жизни, ведь они – молодые, счастливые и влюбленные….

Расцветшей розе говорит влюбленный соловей:
«Не зазнавайся! В цветнике есть много роз милей».
Смеется роза: «Пусть ты прав, но любящий вовек
Подобных слов не говорил возлюбленной своей!»

Немного погуляем вокруг мавзолея...







Рядом небольшая чайная, куда мы зашли полакомиться вкусным шафрановым мороженым.

Это местные диваны/столики,.. пока мы не рискнули сюда забраться, а через пару дней освоим и их, правда, сесть так, как сидят иранцы, подобрав под себя ноги (знакомое выражение - по-турецки), у нас так и не получилось.

[Рижанка]

А это уже мавзолей поэта Саади (1210-1291).

В 14 веке над могилой был построен мавзолей, который в дальнейшем был разрушен. При Карим-хане Занде в 18 веке был построен новый кирпичный двухэтажный мавзолей, который затем многократно реставрировался и в конце 40-х годов 20 века был построен новый мавзолей, сочетающие в себе древность и современность.
Мавзолей Саади расположен на северо-востоке Шираза, в конце бульвара Бустан. Это довольно большой комплекс, в котором находится еще 2 бассейна, усыпальница еще одного ширазского поэта Шуридэ Ширази (это тоже псевдоним), ну и, конечно же, парк.









Цветы кругом...









Как актуальны эти стихи Саади сейчас, а ведь написаны они сотни лет назад. :rolleyes:

Из "Гулестана" (перевод А. Старостина)

Бездарный завистник злословит всегда издалека,
Вблизи же немеет бесстыжий болтливый язык.
* * *
Тогда лишь можешь ждать выздоровления,
Когда твой пульс врачу пощупать дашь, мой друг;
Не знаешь – спрашивай; унизишься немного,
Зато достигнешь так благих вершин наук.
* * *
Мы едим, чтобы жить, чтоб воздать богу честь –
Ты считаешь, что жизнь для того, чтобы есть.
* * *
Бывает слабый силу обретет, -
И вот уже он слабым руки гнет.
* * *
Твой друг – не собутыльник на пиру,
Когда тебе сопутствует удача,
Но тот, кто руку помощи подаст
Среди беды, несчастия и плача.
* * *
Перевод И. А. Бунина
Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Внутри мавзолея везде стихи Саади.









Интересные изречения Саади.

*Думать, что бессильный враг не может вредить, - это думать, что искра не может произвести пожара.
* Тот, кто не желает поднять упавшего, пусть страшится упасть сам, ибо, когда он упадет, никто не протянет ему руку.
* Коль можешь миром покорить страну, не затевай напрасную войну.
* Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал.



[

[Nicedub]

Рижанка, спасибо за интересный рассказ, который очередной раз подтверждает мысль - хочешь ехать - поезжай и никого не слушай. До сих пор жалею, как нас с мужем отговорилли ( те же арабы!) ехать в Сирию в 2008г... И вот теперь уж....

А это наш уважаемый мистер Хаджи, иранский гид и очень интересный собеседник!

- какой язык общения? знал русский, учился у нас...или на английском?

Хотя, я повторюсь, в отличии от других мусульманских стран, иранки очень открытые и очень приветливые и совсем не униженые

- были интересные сюжеты по ЧМ 2018 - как раз много иранок показывали, и интервью у них брали - видно было, что они просто наслаждались своей свободой, возможностью выглядеть как все, по европейски в одежде....

[Рижанка]

спасибо за интересный рассказ, который очередной раз подтверждает мысль - хочешь ехать - поезжай и никого не слушай. До сих пор жалею, как нас с мужем отговорилли ( те же арабы!) ехать в Сирию в 2008г... И вот теперь уж....

Nicedub, спасибо Вам за интерес к отчёту. Моя дочь (живёт во Франции) тоже в своё время очень мечтала поехать в Сирию, у неё были друзья-сирийцы, живущие во Франции. Они не отговаривали, наоборот вячески помогали в поиске информации, но тогда не сложилось, а потом уже было поздно. Я же очень рада, что побывала в Иране, не смотря на свой страх, глубоко запрятанный в душе, даже мужу не признавалась...

какой язык общения? знал русский, учился у нас...или на английском?

Гид, увы, русский не знал. Общались по-английски, наш руководитель группы переводил.

много иранок показывали, и интервью у них брали - видно было, что они просто наслаждались своей свободой, возможностью выглядеть как все, по европейски в одежде....

Верю, особенно молодёжь. Девушки и в самом Иране (в основном, в Тегеране) стараются не носить чадру (чёрная накидка, которую придерживают руками) и хиджаб (традиционный арабский женский головной платок, прикрывающий шею), а носят туники/длинные рубашки/плащики и узкие джинсы, а на голову кокетливо накинутый шарфик. Даже чадру так руками придерживают, что их наряды хорошо просматриваются.
Девушки, они и в Иране - девушки...
Примерно так это выглядит. :-))





Даже в хиджабе они выглядат симпатично, у средней скоро сползёт он совсем на затылок. :-))

[Nicedub]

Девушки и в самом Иране (в основном, в Тегеране) стараются не носить чадру

Да не только девушки, а и замужние женщины...Как то первый раз на это обратила внимание после просмотра «Развод Надера и Симин» режиссёра Асгара Фархади ( лауреата всех и вся), фильм потрясает именно нашим не знанием этой глубинной жизни, и в то же время - полной современностью, и истории о том, что это может быть в любой европейской семье.

А в «Такси» Джафара Панахи - так вообще много просто цивильных женщин показано...Процесс идет....

[Рижанка]

Как то первый раз на это обратила внимание после просмотра «Развод Надера и Симин» режиссёра Асгара Фархади ( лауреата всех и вся), фильм потрясает именно нашим не знанием этой глубинной жизни, и в то же время - полной современностью, и истории о том, что это может быть в любой европейской семье.

Nicedub, огромное спасибо за «Развод Надера и Симин»! Половину вечера посвятила просмотру фильма. Зацепило... Другой менталитет, другой образ жизни, а как всё... знакомо.
Помню в юности смотрела несколько иранских фильмов (70-е года прошлого века), названия, конечно, не помню. Пыталась найти в интернете, но всё мимо... Там была совсем другая жизнь, иранки в мини и та-а-акие красавицы, а снято было так же, вроде сюжет простой, но эмоции, страсти, передаваемые красноречивым молчанием или просто взглядом... пробирало до слёз и весь фильм в напряжении.

[Nicedub]

Пыталась найти в интернете, но всё мимо...

Я думаю, что после революции просто эти фильмы попали под запрет в самом Иране, и если их не успели перенести в то время на другие носители...то...и все.
Конечно, мини- юбки и т.д. т.п., поскольку и сам последний шах Мохаммеда Реза Пехлеви и одна из его жен Фарах Пехлеви были приверженцами европейского развития во всем. Она вообще была и остается красавицей (фото есть в инете, и много фото 60-70-хх годов осталось), и ныне живущая официальная вдова, член императорского дома.

А мы с супругом первый раз услышали в реальности об Иране, когда в 1983г поехали в Армению-Азербайджан по турпутевке (за полную стоимость...дорогое удовольствие по тем временам в СССР, но оно того стоило), и все было для нас впервые, мы первый раз столкнулись с Востоком...и вот там, в Ереване, в музее, мы случайно попали на спор экскурсовода и посетителя, не на жизнь, а на смерть...Экскурсовод рассказывала о династии армянских князей, понятно дело по взглядам на тот момент советской школы, а посетитель спорил и говорил, что никакой такой династии нет, а есть только одна великая династия иранских шахов, которой по прямой линии свыше 2000 лет ( что тоже спорно уже по сегодняшнему представлению)... ...и ...мы не дослушали, но спор запал в сознание.


Ждем продолжения рассказа!

[Рижанка]

Ещё немножко погуляем вокруг мавзолея поэта Саади.









Очень красивая мозаика.













Поймала себя на мысли, что после посещения мавзолеев создалось впечатление, что мы побывали в каких-то очень светлых местах, где не плачут, а только радуются жизни.
Наверное, этого хотели бы и сами поэты, Хафиз написал:
"Когда придёшь к этой могиле, прояви великодушие.
Не осуждай тех гуляк-паломников, которые здесь соберутся".

А это мы уже за воротами мавзолея.

[Рижанка]

Что ещё му успели посетить в Ширазе? Конечно же, базар Вакиль!
Центральный базар Шираза, построенный ещё Карим-Ханом, по своим размерам, массивности и красоте кирпичной кладки, является уникальным даже для Ирана. Базар находится практически в центре города, поэтому вся деловая жизнь Шираза уже много столетий кипит именно в этом квартале.
Маленькая справочка из Википедии:

Карим-хан Великий — правитель Ирана (шах де-факто) с 1763 по 1779 год. Основатель иранской династии Зендов. По поводу своей персоны он не употреблял никогда титула «шах» и отказывался принять царский титул, а использовал выражение Вакиль од-Дауля («Уполномоченный государства»). Он говорил про себя: «Я не король, я просто люблю людей»

По дороге к базару Вакиль.



Bот и вход...
Обратите внимание на рекламный плакат, дружбы с американцами нет, а вот их "национальный" напиток в Иране везде. (ну, ещё на выбор Спрайт и Фанта).







Очень приятно было гулять по этому большому рынку, вроде восточный колорит, а никто к тебе не пристаёт, за руку не хватает, не навязывает свой товар... всё чинно, спокойно.













И ещё одна визитная карточка Шираза - это крепость Арг, которая была построена при Карим-хане. Начало строительства крепости - 1766 г.
Мощное четырехугольное сооружение из глиняного кирпича, толщина стен – около 3 метров, высота – 12 м.
Когда-то Шираз был столицей Ирана, а в этоой крепости (дворце?) жили его правители. Потом здесь была тюрьма ...
А сейчас - музей, и одна из самых узнаваемых достопримечательностей Шираза.

Несмотря на свое звание "крепости", она кажется какой-то легкой и красивой, а все потому что не служила для защиты, а была резиденцией Карим-хана и других правителей-Зендов.



Одна башня слегка заваливается, этакая "пизанская башня" в Ширазе.



Mестные отдыхают на травке.





Погуляем около крепости, кстати, она находится в самом центре Шираза, недалеко от базара Вакиль, посмотрим, как отдыхают местные жители...

Так как в Иране туристов мало, то наблюдать за жизнью простых иранцев ничто не мешает.

Что бросилось в глаза в Ширазе (в Тегеране мы такого не видели), иранцы любят устраивать что-то вроде пикников на лужайках, будь это парк, городская площадь или просто вдоль дорог на зелёной травке под деревьями в тенёчке. Собирается вся семья, они обедают (или ужинают), дети резвятся, кто-то спит на покрывале... В общем, настоящая идиллия.
Мы тоже устроились на травке сначало в тени, а потом переползли на солнышко, как-то свежо нам показалось к вечеру.
Что понравилось, всё тихо, спокойно, дети бегают, родители на них голос не повышают...











Вот такие ящики мы видели во всех городах и в больших количествах, здесь собираются пожертвования для тех, кто в этом нуждается... и мы очень часто видели, как местные жители подходят и опускают какую-то сумму денег... У нас тоже занимаются благотворительностью, но чтоб вот так ящики с деньгами стояли на улице.

[Рижанка]

Вот собственно по Ширазу и всё... ещё только несколько зарисовок с улиц города.







Мы были в Иране как раз перед Пасхой и приятно нас удивило инсталяция в виде пасхальных яиц в исламском государстве.





В одном из ресторанов.











Прежде чем покинуть Шираз, хочу рассказать ещё об одной достопримечательности, которую, к моему огромнейшему сожалению, мы не увидели - это мечеть Шах Чераг или Зеркальная.
Дело в том, что в эту мечеть очень неохотно пускают немусульман, индивидуально ещё как-то можно попасть (но у нас не было так много свободного времени, чтоб туда пойти и поодиночке просочиться), ну, а группу, конечно же, не пустили бы...
У женщин и мужчин отдельные входы, женщинам обязательно надо надеть чадру. Фотографировать как бы запрещают, фотоаппараты заставляют сдать в камеру хранения, но, как ни парадоксально, на мобильные телефоны снимать можно, так что в интернете фотографий очень много.
А я до сих пор жалею, что не увидела эту потрясающе красивую мечеть...

Главная мусульманская святыня Шираза - мечеть-мавзолей Сейидов Ахмада и Мухаммеда. Местом массового паломничества этот мавзолей потомков Пророка стал в середине XIV века. Тогда один из местных праведников – аятолла Дастгаиб увидел, что это место излучает магический «Великий свет». "Изумрудный" интерьер здания связан с тем, что для внутренней отделки здания использованы осколки стекла, драгоценные камни, серебряные пластины. Из-за этого строение также называют «Зеркальная мечеть». Луковичный купол мечети покрыт изразцами, зеркалами и цветным стеклом. Постройка XIV века была перестроена в начале XVI в. В 1588 г. в результате землетрясения мавзолей был сильно разрушен и был восстановлен. В 1852 г. вновь пострадал от землетрясения и восстанавливался на протяжении ста лет. Последним изменением была реконструкция в 1958 г.

[Рижанка]

В Иране есть ещё одно место, которое уважающий себя путешественник, а тем более любитель истории и древностей просто не может обойти стороной - это Персеполь.
Пересполь (в переводе – столица Персии) - уникальнейший памятник древнеперсидской архитектуры VI-V веков до н.э. Его величественные и богато украшенные дворцы считались образцом зодчества той эпохи, жемчужиной древней персидской архитектуры.
Дворцы мы, конечно же, не увидели, но восхищают даже руины посреди пустыни под бесконечным небом.
Этот священный город, основанный Дарием Великим - одна из столиц эпохи Ахеменидов, был разрушен два века спустя Александром Македонским.

Но мы сначала заглянем в Пасаргаду, которая была столицей Персии во времена Кира Великого, это он был основателем династии Ахеменидов и правителем огромной Персидской империи с 539 года до н. э. вплоть до своей смерти. А уже преемник Кира Великого Дарий перенёс столицу в Пересполь.

Образ Кира оставил глубокий след в древневосточной и античной литературе. В короткий срок вождь небольшого, мало кому известного племени основал могущественную империю, распростёршуюся от Инда и Яксарта до Эгейского моря и пределов Египта. Кир был великим воином и государственным деятелем, не только отличался большим политическим умом и дипломатической дальновидностью, но пользовался удачей, которая отдала в его руки Мидию и Вавилонию, раздираемые внутренними распрями и видевшие в нём не столько чуждого завоевателя, сколько освободителя.

Его всеми признанная гуманность, коренившаяся как в личном характере, так и в более чистой религии, окружила его личность ореолом и вызвала в истории Передней Азии светлый период между ассирийскими зверствами и позднейшим персидским деспотизмом. Он явился желанным для народов и ушёл, обновив Азию и начав новый период её истории. В памяти персов он остался как «отец народа».

Мавзолей Кира Великого, который правил Персией 29 лет.
Вблизи этой гробницы высечен краткий и скромный клинописный персидско-эламо-вавилонский текст — "Я — Куруш, царь, Ахеменид".
Александр Македонский после победы над Персией, посетил мавзолей Кира и удивился скромности, с которой был похоронен столь великий завоеватель, так как в гробнице не было никаких ценностей. И Александр из уважения к настоящему воину не позволил разрушить мавзолей.







От Пасаргады практически ничего не осталось - время безжалостно...
Мы его увидели после посещения Пересполя и были слегка разочарованы.
Чтоб и вас не постигло такое же разочарование, покажу сначала то, что осталось от первой столицы Персии.

Расписано, конечно, серьёзно...



А вот, что мы увидели.
Небо очень понравилось.















Беседка (таких много вокруг), чтоб посидеть в тенёчке, когда солнце палит нещадно, потому что больше спрятаться негде.



Пейзажи вокруг симпатичные.

[Рижанка]

Едем в древний Персеполь.
Где-то по дороге...









Чтоб поля были такие зелёные их постоянно надо поливать, поливают и деревья, без воды в пустыне нет жизни...



И вот мы подъехали к месту, где когда-то около 2,5 тысяч лет назад была столица могущественной империи.





Перед тем, как окунуться в древность, можно походить по сувенирным магазинам, выпить кофе или перекусить...





Там, вдали, на искусственной платформе некогда бывший город-сад с великолепными дворцами.



Кто знает, может если бы Александр Македонский в своё время не разрушил бы Персеполь в отместку за то, что когда-то Кир Великий стёр с лица земли Афины (о, нравы), мы бы любовались здесь дворцами, несмотря на пройденные тысячилетия, потому что даже то немногое, что осталсь очень даже впечатляет и восхищает...

Персеполь – одно из подлинных чудес света, один из самых знаменитых городов древности. Он раскапывался археологами в течение многих лет, и сейчас достаточно хорошо изучен представителями науки из самых разных стран, однако этот город оставляет за собой еще множество тайн и загадок. Более двух тысяч лет назад Персеполь являлся священной, ритуальной столицей древнейшей мировой державы Ахеменидов. Он был символом величия и великолепия Ахеменидской империи и он же стал символом ее падения. Ему же суждено было стать поворотным пунктом истории во время войны Запада и Востока, во время военных походов Александра Македонского.

Родословная Ахеменидов гораздо древнее родословной Александра Македонского, разрушившего их царство. Они считали себя арийцами. В одной из своих наскальных надписей Дарий с гордостью заявляет, что он – «перс, ариец, арийского происхождения». Еще во II тыс. до н. э. из-за неблагоприятных климатических условий арийские племена, двигаясь с севера, с земель от Днепра до Урала, пересекли реку Окс (современная река Амударья) – северо-восточную границу Иранского нагорья, обширной территории. которую в настоящее время занимает Иран и Афганистан.

Много интересной информации о древнем Персеполе я получила на сайте http://zoroastrian.ru/
Отсюда же и рисунки дворцов древнего города (возможно они так выглядели... шикарно!).





А сейчас вернёмся к нашей прогулке по руинам Персеполя.
Главная лестница, вход на террасу.
Очень пологие ступени,я уже писала, что в Иране почти везде ступеньки высокие, непривычные для нас, а здесь вдруг встречаем такие пологие, оказывается есть два объяснения этому, во-первых, путь для всадников на лошадях и для колесниц, а второе предположение, чтоб те, кто поднимался к великому императору, спокойно преодолевали подъём, а не приходили к нему уставшими и потными... Вот так.

[Рижанка]

Вход в город через "Ворота всех стран".
Долго ждала пока эта группа уйдёт, так и не дождалась...











Центром комплекса является Ападана Дария, приподнятая над террасой на высоту 4 метра. К ней ведут две парадные лестницы.
Главную же ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны составляют рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином.
Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов.

Ападана издалека, мы подойдём ещё к ней поближе, чтоб рассмотреть рельефы на каменных плитах.





Вот такиие неопознанные зверюшки (или монстры?) находились на колоннах.







Рельефы на каменных плитах встречаются повсюду...

Я вообще-то не фанат древних развалин, но это место меня задело за живое, не покидала мысль, а ведь здесь творили мастера ещё до нашей эры и вот мы здесь и сейчас всматриваемся в лица каменных воинов, пытаясь понять, прочувствовать ту эпоху... какие они были, о чём думали, мечтали, как жили? Потрясающе...









Проходим через Стоколонный зал (назван по количеству оснований от колонн).







Вдали наверху гробница последнего правителя династии Ахеменидов. Мы поднимемся к ней, чтоб окинуть взглядом весь древний город.

[Рижанка]

О Персеполе можно без конца рассказывать, но не хочется слишком загружать тему историей древнего мира... Кому интересно, можно найти много информации в интернете.
А я вот ещё только одну заметочку добавлю о том, для чего был построен город.

Персеполю же было предназначено стать городом Нового года, городом праздника, символизирующего долгожданную победу весны над зимой, света над тьмой, обновление всего мира и обретение утраченной гармонии. Свой главный религиозный праздник Навруз, отмечающийся в день весеннего равноденствия 22 марта, ахеменидские цари должны были праздновать именно здесь, в этом городе-храме. Именно здесь во время торжественных новогодних ритуалов происходила мистерия закладки ритмов на целый год. Весь монументальный ансамбль Персеполя был создан именно с этой целью, каждое его здание, каждый рельеф имели определенное ритуальное значение и место. Кроме того, существует предположение, что этот город также являлся своеобразной астрономической обсерваторией для определения дня весеннего равноденствия и что его здания были расположены таким образом, чтобы вести наблюдения за движением небесных светил.

Эти сохраниешиеся барельефы говорят о Наврузе: изображение борющихся быка, олицетворяющего Луну, и льва, олицетворяющего Солнце. В день весеннего равноденствия их силы равны.





И вот пошли процессии разных народов и с различными дарами к царю... Изначально все эти барельефы были цветными, но и в таком виде они потрясающе выглядят, как точно высечены в камне мельчайшие детали, кажется, что все изображённые люди замерли лишь на мгновении и вот сейчас вся эта процессия оживёт, загомонит и тронется в путь.























Вот на этом пятачке мы так долго застряли, любуясь и восхищаясь...