Ангкор - мечты сбываются!

[Sapphire86]

Сиемрип. Первое впечатление.

После того, как я разместила главу о Пномпене, последовали столь критические замечания, что пришлось вмешаться модератору. И так как я не желаю быть заподозренной в предвзятом отношении к увиденному в Камбодже, то специально хочу рассказать ещё об одном городе. Городе, в котором останавливается каждый турист, приехавший увидеть Ангкор: о Сиемрипе.

Резко свернув влево с основной дороги, наш автобус бодро заскакал то ли по грунтовке, то ли по остаткам асфальта, поднимая за собой гигантский шлейф пыли, и через 5 минут остановился около ворот. Когда гид вышел из автобуса, я просто подумала, что его подбросили до дома, но какого же было моё удивление, когда я поняла, что мы приехали.

Автостанция Mekong Express– конечная остановка нашего автобуса – опять оказалась в заднице, но на сей раз вообще за пределами цивилизации. Собственно автостанцией её можно назвать с большой натяжкой, т.к. это кусок земли посреди пустыря, огороженный глухим забором из металлопрофиля. Автобус въехал внутрь, ворота за ним сразу же закрылись. Пассажиры как-то очень быстро растворились в воздухе: большинство из них встречали, часть уехали на единственном на автостанции тук-туке. Нас должны были встречать от отеля, однако никого не оказалось. Прошло десять минут, вообще все люди разъехались, даже спросить некого, а за нами никто не идет. Я уже начала переживать, ведь непонятно как теперь искать отель. И в этот момент в открывшейся калитке показалось обеспокоенное лицо человека с табличкой, на которой красовалась моя фамилия. Оказалось, что автобус немного опередил расписание, и теперь уже наш встречающий переживал, что мы его не дождались.

Ехали мы до отеля минут 30. Пустырь вскоре сменился окраиной города, которая постепенно превратилась в очень приличный центральный район. Днём центр Сиемрипа оказался практически пустым: туристы видимо ещё не вернулись с храмов, а местные попрятались от жары. Городок сразу произвёл приятное впечатление: выметенный, вычищенный, без запаха разлагающихся пищевых отходов. Детей без трусов не встретили ни разу за пять дней. На паб-стрит и рядом с ней находятся всевозможные салоны, в том числе предлагающие массаж и рыбный пилинг. Я сама так и не сумела подставить рыбкам ноги на объедение, т.к. после насыщенного экскурсионного дня сил хватало лишь дойти до ресторана, поужинать и потом сразу же завалиться спать, к тому же я рассчитывала «попилинговаться» позже на Фукуоке, следующем пункте нашего путешествия. Но, к сожалению, на Фукуоке подобные аквариумы мне не попались, поэтому я так и не испробовала эту увлекательную на вид процедуру, о чём теперь немного жалею.

Выбирая отель в Сиемрипе, мы ориентировались на самый центр города, чтобы иметь возможность пешком прогуляться до ночного рынка или ресторана. Для любителей тишины в ночное время при бронировании отеля имеет смысл проверить, не находится ли отель на основной городской дороге – шум от байков обеспечен до поздней ночи, или на улице с ресторанами – большинство из них работают почти до утра, соответственно музыка и галдёж не позволят нормально выспаться. Своим выбором мы остались довольны.

На городских улицах всегда дежурит множество тук-тукеров, которые каждому встречному предлагают свои услуги, но не навязываются. Кстати, за $1 никто из них возить нас по городу не согласился, более того, когда мы как-то раз собрались съездить в один отдалённый ресторанчик и назвали цену в $1, водила вообще от нас отвернулся, как от умалишённых.

Наша культурная программа в Сиемрипе, ввиду ограниченного времени пребывания, не предусматривала посещения таких туристических мест, как музей древностей, шоу танцующих апсар и деревню на озере Тонлесап. В последнюю мы изначально и не собирались, потому что, во-первых, видели деревни на воде во Вьетнаме, а во-вторых, интернет пестрит массой историй о разводах на этой экскурсии.

Поскольку сначала я не планировала писать отчёт о Сиемрипе, и мои фотографии этого города не представляли никакой художественной ценности, я их безжалостно удалила, и теперь кроме территории геста и дома напротив мне совсем нечего показать.







А теперь о главном!

Приступая к моему рассказу о нашем исследовании храмового комплекса Ангкор, сразу оговорюсь, что я не просто хотела запостить фотки и написать под ними обыденную фразу типа «посмотрели каменные лица и двинулись дальше» или «очередной прикольный храм, так что можно заглянуть», я захотела написать интересную и информативную историю. Для этого я попыталась обобщить полученные знания и простым человеческим языком изложить особенности увиденных мест, дабы у любопытствующих сложилось общее представление о сооружениях древних кхмеров, и о том, зачем они их вообще строили. Будет много текста: чуть-чуть истории, чуть-чуть мифологии, чуть-чуть рекомендаций. Не будет нудной информации, т.к. я считаю, что метры-километры, акры-гектары – это не очень интересно неспециалисту. А для тех, кто пожелает изучить вопрос подробнее, есть специальная литература.
Первый раз рассказ лучше читать с самого начала, не переходя к отдельным храмам, т. к. можно пропустить любопытные детали, описанные ранее.

Итак, поехали.

И да простят меня историки!

Около 10 лет назад команда исследователей из нескольких стран, основываясь на современных методах, включая данные со спутниковых снимков, установила, что Ангкор был крупнейшим доиндустриальным городом за всё время существования человечества. И даже в наши дни большинство европейских столиц не смогли бы соперничать с Ангкором ни по размеру площади, ни по численности населения. Поэтому принимая решение о поездке сюда, мы прекрасно понимали, что для осмотра Ангкора одного и даже двух дней будет явно недостаточно. Разумным компромиссом мы посчитали три дня, именно столько времени отводится при покупке соответствующего многоразового билета (есть и на 1 день, и на 7 дней). В нашем распоряжении имелся ещё один резервный четвёртый день, в который планировалось съездить в дальние храмы, посещение которых не входит в цену билета. Так и родилось наше расписание, размещённое в конце первого поста.

[Sapphire86]

День 1

1. Srah Srang (рассвет)
2. Ta Prohm
3. Banteay Kdei
4. East Mebon
5. Banteay Samre
обед
5. Та Кео
7. Chau Say Tevoda +Thommanon
8. Pre Rup (закат)



Srah Srang (Сра Сранг)

После проверки билетов на очередном перекрёстке тук-тукер свернул вправо, тогда как все остальные поехали налево. Через 5 минут он остановился, что-то пробурчал и скрылся куда-то в темноту. Знаете, как бывает страшно в лесу ночью? А теперь представьте: вокруг джунгли, какой-то скулёж рядом, дальше пары метров не видно ни зги, мы с мужем сидим одни в повозке и ждём... минута, другая, потом ещё ... Да за это время через меня все дурные мысли несколько раз успели пробежать. Страшно очень! Однако же всё оказалось просто: обычный зов природы.

Встречать первый в Ангкоре рассвет было решено вдали от людских толп – на берегу гигантской королевской купальни Srah Srang. Мы удобно устроились на одном из камней, которыми облицованы берега купальни, неподалёку от немногочисленных туристов. Сидя здесь, в окружении высоких деревьев, мы вероятно могли наблюдать ту же картину, что открывалась древним королям почти 1000 лет назад. Правда предрассветную тишину и таинство момента бесцеремонно нарушали дети-торгаши, которые очень назойливо предлагали что-нибудь купить. Муж сдуру ответил «нон мерси», и в тот же миг писклявым голосом завелась французская пластинка: «месье, мадам, сильвупле » и далее по тексту. Наилучшим способом её остановить оказалось перестать обращать внимание на мелких продаванов, всячески их игнорируя. При этом желательно было не смотреть им в глаза, а то жалость временами просыпалась.

Место встречи рассвета на Srah Srang находится напротив входа в храм Banteay Kdei, поэтому, когда солнышко резво выпрыгнуло из-за горизонта, подкралось вредоносное желание изменить маршрут в пользу этого храма. Муж не позволил, убедив, что стоит послушать совета бывалых и первым делом поехать в Ta Prohm. И как всегда, оказался прав.



Продолжение будет завтра: спать очень хочется.

[Sapphire86]

Ta Prohm (Та Пром)


Ta Prohm – один из храмов списка «must see», который основной массе туристов известен по фильму «Лара Крофт: расхитительница гробниц». И получается, что вроде бы храм обязан популярностью фильму. На самом деле, это, конечно же, не так.

Учёные считают, что этот храм был построен Джаяварманом VII (кстати, современником легендарной грузинской царицы Тамары) во славу своей божественной матери и представлял собой королевский буддийский монастырь. Найденные археологами надписи подтверждают, что это место было больше городом, чем храмом: тысячи чиновников, десятки тысяч работников, в подчинении многочисленные деревни с крестьянами и несметные богатства в сокровищницах.

Нам же, обычным туристам, этот храм, который почти не подвергался реставрации и расчистке от джунглей, даёт небольшое представление о том, что могли видеть в 19 веке французские «первооткрыватели» Ангкора. Взмывающие в небо огромные многовековые деревья-исполины и опутанные гигантскими корнями, словно паутиной, древние постройки настолько впечатляют, что захватывает дух. Здесь по-другому воспринимается смысл фразы «жизнь после людей». Именно поэтому это очень популярное у туристов место!

И если есть желание побродить среди джунглей по лабиринтам галерей без толпы посетителей, сюда архиважно приезжать сразу после рассвета. В Ta Prohm мы встретили пару соотечественников, которые посетовали, что накануне в 11 утра не смогли даже войти внутрь стены из-за огромных очередей к местам фотографирования. Кстати, по нашим наблюдениям туристические группы начали подходить сразу после 8 утра, а в 8:20 уже образовалась сплошная вереница людей, как на открытии первого макдака в Москве.

Здесь также стоит отметить, что большинство туристов, сами того не подозревая, так и тянутся к творениям древнекхмерского короля Джаявармана VII, ибо во времена своего правления он развёл столь кипучую деятельность, что я ещё не раз буду обращаться к его наследию. А чтобы сразу было понятно, кто такой Джаяварман VII, считаю уместным провести аналогии сразу с двумя историческими личностями: древнерусским князем Владимиром-крестителем и царём Александром II. Первый принял новую религию, а при втором – империя достигла рассвета. Так вот, Джаяварману VII можно приписать сразу оба этих достижения!

[Sapphire86]

Banteay Kdei (Бантей Кдеи)


Banteay Kdei в переводе означает «цитадель из комнат». Похожий на Ta Prohm, полуразрушенный, несколько хаотичный, с огромным количеством разных келий, храм не относится к числу «раскрученных» и поэтому здесь всегда мало туристов. Храм проходной и хорошо, если попадётся ответственный тук-тукер и предложит ждать Вас с противоположной стороны.

Banteay Kdei – это очередная работа Джаявармана VII, но во славу кого он его возводил не совсем ясно. При раскопках археологи не смогли найти никаких сведений о предназначении храма, поэтому мы об этом можем строить только догадки. Однозначно лишь то, что храм был буддийским, т.к. при подходе со стороны купальни на гопуре (надвратной башне) первого (внешнего) уровня можно увидеть лик Авалокитешвары.

Конечно, после Ta Prohm храм не производит впечатления «Wow!». Но побродить в тишине, разглядывая на стенах «Зала танцовщиц» барельефы апсар, и подумать о бренности бытия, думаю, стоит. Но, если Вы не желаете увидеть на территории храма гигантское дерево, очень сильно ограничены во времени и уже нашли смысл бренности бытия, то будет целесообразнее перейти к осмотру других храмов.

[Sapphire86]

East Mebon (Ист Мебон)


При знакомстве с храмом первое, что обращает на себя внимание – это его возвышающиеся формы (храм-гора), отсылающие к представлению того времени о священной горе Меру. Тогда это общепринятое (каноническое) представление заключалось в том, что храм должен был быть выполнен в форме многоступенчатой пирамиды с пятью «горными» вершинами. Отсюда и несколько ярусов, и пять башен наверху, и рвы по периметру, символизирующие мировой океан. Но конкретно у этого храма ров отсутствует, да ещё и пирамида какая-то сплюснутая, что, мягко говоря, не соответствовало духу того времени. И вот почему.

Если взглянуть на карту в первом посте, то можно увидеть, что храм стоит в центральной части ныне пересохшего водохранилища East Baray. А следовательно, в далёком прошлом при строительстве все условия были чётко соблюдены – «мировой океан» имелся в достатке. Сейчас отсутствие воды полностью открыло искусственный остров, пропорции сооружения исказились и воспринимаются уже совсем не так, как было задумано архитектором.
Кроме того, строительство на насыпном грунте диктовало серьёзные ограничения на несущую способность фундамента, из-за чего верхний ярус храма не стали делать высоким, что позволило равномернее распределить нагрузку по площади, но сделало весь комплекс более плоским.

Согласно изысканиям археологов East Mebon был построен во славу божественных родителей короля, чтобы помочь восстановить преемственность царствования в Ангкоре после кратковременного переноса столицы в Koh Ker. История той рокировки ещё будет подниматься в этом отчёте.

В наши дни, стоя на вершине храма и всматриваясь вдаль, следует полагать, что в древности путь сюда, вероятно, был преисполнен великого символизма: на лодке требовалось добраться до пристани, пройти мимо охраняющих вход львов, подняться по лестнице наверх, чтобы вознести молитвы у подножия святынь.

Сейчас трудно сказать, как выглядел храм во время его первого освящения жрецами, но сегодня комплекс выделяется среди окружающего его пейзажа своим оранжевым отблеском из-за использования при его строительстве кирпича и блоков из латерита.

Этот храм по архитектуре чем-то похож на Pre Rup (построенный на 10 лет позже), с которого мы вечером этого же дня наблюдали закат. Но отличительной особенностью East Mebon являются редкие для всего Ангкора фигуры слонов, установленные по углам храма. Это диггаджи – космические слоны, символизирующие стороны света. В столь прекрасно сохранившемся состоянии эти скульптуры можно увидеть только здесь.

Но если время на экскурсию сильно ограничено, на лицо избыток впечатлений и разглядывать амуницию слонов, высеченных из цельного камня, не особенно интересно, то можно пропустить East Mebon и приехать на закате в Pre Rup.

[Sapphire86]

Banteay Samre (Бантей Самре).


Banteay Samre переводится как «цитадель самре». Считается, что происхождение слова «самре» идёт от самоназвания народности, которая когда-то населяла здешние окрестности. С этим народом связана древняя ангкорийская легенда «о сладких огурцах», в которой рассказывается о восшествии на престол бедного крестьянина по имени Поу из местности Самре. Для общего удобства я приведу смысл этой легенды здесь.

«Жил да был бедный крестьян Поу, который выращивал необыкновенно вкусные огурцы. Они так понравились королю, что тот вручил крестьянину собственное копьё и наказал стеречь огурцы и убить любого, кто покусится на них.
Но однажды в сезон дождей, когда огурцы закончились, король решил лично выяснить причину и в одиночестве отправился на огуречное поле, но прибыл уже после наступления темноты. Крестьянин Поу, не признав короля, принял его за вора и, выполняя приказ, убил копьём. А после закопал тело у себя в огороде.
У короля не было наследников, и в этой ситуации вельможи доверили выбор нового короля белому слону. Выпущенный слон пришёл к сладким огурцам и посадил себе на спину крестьянина. Все это восприняли как знак, а Поу в этот момент понял, кого он убил на самом деле. Став королём, Поу откопал тело короля и похоронил его с должными почестями, проведя погребальную церемонию в East Mebon и кремировав тело в Pre Rup.
Однако не все вельможи были довольны таким поворотом. Особо надменные всячески принижали достоинство нового короля, который в итоге не выдержал давления и уехал жить в уединении в Banteay Samre. Но в какой-то момент король вызвал к себе всех зазнавшихся и несогласных и наказал их, приказав отрубить им головы. После этого все зажили счастливо, и его царствование протекало в гармонии».

Драматичный финал этой легенды не должен вводить в заблуждение касательно изначально «благих» намерений крестьянина Поу, ибо даже сегодня местные дети знают, что любой слон «мать продаст» за сладкие огурцы. Так что без хитрости и коварства (со стороны крестьянина) в этой истории точно не обошлось. Чуть позже у другого храма я ещё вернусь к этой легенде с огурцами, а сейчас продолжу свой рассказ.

Исторические факты говорят исследователям, что Banteay Samre строился в тот же период, что и Ангор-Ват (возможно чуть-чуть позже), но стелу с надписями так и не нашли. А жаль, ведь тогда бы не пришлось строить догадки, кем в действительности мог быть Поу, т. к. в древней истории Камбоджи сохранились данные о целой плеяде узурпаторов, один из которых вполне мог оказаться прообразом Поу. Когда Banteay Samre обнаружили, он был весь покрыт растительностью и настолько разрушен, что учёные находились в замешательстве относительно возможных результатов реставрации храма, ведь до этого столь большие архитектурные памятники никто и никогда не восстанавливал. Современные строители полностью разобрали руины и заново выстроили храм, открыв миру Banteay Samre, теперь считающийся одним из наиболее полно восстановленных шедевров Ангкора.

Banteay Samre по стилю очень близок к Ангкор-Вату. Это индуистский безумно красивый храм с богатой резьбой по камню и уникальными барельефами. Отдельного внимания заслуживают горельефы входных гопур (надвратных башен) с изображением «библейских» тем из индуистской культуры. Повторю ещё раз – обязательно обратите внимание! Практически музейная редкость!

Парапеты террас храма украшены скульптурами львов, призванных его охранять. Каменные львы – это обязательный атрибут любого кхмерского храма. Традиция их устанавливать пришла сюда из Индии, т.к. в этой местности львы никогда не жили. Поэтому при их создании древние скульпторы были вынуждены полагаться на свою фантазию и воображение, из-за чего львы получались совершенно непохожими на привычных для нас животных и сейчас смотрятся комично.

Уверена, что этот храм определённо стоит посмотреть, оптимально – в утренние часы (для фотолюбителей), хотя из-за удалённости от основных маршрутов он не особо пользуется популярностью у туристов. За время, проведённое здесь, пришло не более пары десятков человек.

Ещё один важный момент. По непонятной причине, после того как нас высадил тук-тукер, мы зашли на территорию храма с «чёрного хода» и не знали, что он действующий. И когда через полчаса охранник увидел, что я в коротких шортах, то сделал замечание. На этот случай имелось тонкое полотенце, которое быстренько превратилось в юбку.

Рассматривая фотографии ниже, обратите внимание на:

- «отвратительную рожу», держащую двух слоников. Это «кала» – мифическое существо, призванное отпугивать злых духов от святых мест. Прообразом «калы» были черепа врагов, которые в глубокой древности вмуровывали над входом в дом. Со временем нижняя челюсть выпадала, придавая необыкновенный шарм художественной инсталляции.

- каменные жалюзи на окнах. Они не позволяли обезьянам и другим диким животным проникать во внутренние помещения храмов. Но иногда для красоты или симметрии фасада делали еще и ложные жалюзи.

[Sapphire86]

Та Кео (Та Кео)


После обеда в кафе рядом с Srah Srang мы отправились к Та Кео. Солнце беспощадно жарило, ноги уже не слушались, и окончательно нас добил вид на Ta Keo с дороги. От одной только мысли, что после еды надо переть вверх по ступеням полуметровой высоты, становилось дурно. Действительно на вершину храма ведут очень крутые и высокие лестницы. Повсюду расставлены предостерегающие таблички с просьбой быть предельно осторожными при подъёме и спуске.

Стоя внизу, есть о чём поразмыслить: этот храм во славу индуистского бога Шивы начали строить на несколько лет раньше крещения Руси. Считается, что в древности храм назывался «гора золотых вершин» и должен был олицетворять священную гору Меру с её золотыми вершинами. Поднимаясь вверх по ступеням, невольно обращаешь внимание, что при строительстве храма древний архитектор сделал особый акцент на горизонтальные линии, что при взгляде со стороны придаёт сооружению брутальный и величественный вид.

Строгий и монументальный, с пятью высокими башнями, этот храм-пирамида мог бы стать одним из самым впечатляющих сооружений своего времени, составив конкуренцию самому Ангор-Вату, построенному 2 веками позднее. Но по легенде, когда строители приступили к отделке, в центральную башню ударила молния, что сочли дурным знаком, и по приказу короля все работы свернули. Таким образом, храм так никогда и не был завершён.
Но эта легенда – лишь одна из множества версий. Даже современные исследователи до сих пор расходятся во мнениях относительно реальной причины остановки строительства, учитывая масштабность и огромную трудоёмкость проделанной мастерами работы. Та Кео полностью построен из песчаника, а это очень твёрдый материал (твёрже мрамора). Использование такого материала требует очень тщательной обработки и точной подгонки каменных блоков, и то, что мы увидели, можно уверенно охарактеризовать, как «бесподобная работа».

Думаю, что нужно непременно найти время и посетить это пирамиду. Кстати, внизу, на первом уровне, можно найти те немногочисленные украшения, которые успели создать до остановки работ (фото №2). Для меня этот храм – однозначно в списке «must see».

[enot131]

Какая вы молодец,давно ищу именно такой отчет о поездке. Собрания туда в феврале на 4 дня,кк и вы. Для меня это будет инструкции. Пишите ,пожалуйста и не бросайте.

[Sapphire86]

Chau Say Tevoda (Чау Сэй Тевода) и Thommanon (Тхомманон)

Об этих храмах всегда говорят, как о паре: так как стоят они друг напротив друга и представляют собой два небольших элегантных сооружения, которые объединяет схожий архитектурный стиль. А в древности каждый из них ещё и отражался в своем водохранилище. Хотя точные даты постройки этих храмов неизвестны, в стилистическом плане они относятся к "ангкорианскому" периоду, и являются двумя вариациями единой темы. Упоминая о них, авторы путеводителей пишут как об Ангкор-Вате в миниатюре.

Изучая изображения деват в Thommanon, ученые пришли к выводу, что он был построен примерно в то же время, когда началось строительство Ангкор-Вата, и имеет очень схожие черты.
Благодаря реставрационным работам, проведенным в прошлом столетии, Thommanon на полвека раньше своего собрата был полностью восстановлен.

Хотя Chau Say Tevoda и подобен Thommanon и также посвящён Вишну и Шиве, реально он был построен немного позднее и до последнего времени находился в разрушенном состоянии. Некоторые путеводители и аудиогиды по-прежнему об этом говорят, но видимо они были изданы до 2009 года, когда с помощью китайских товарищей были завершены реставрационные работы в храме. На одной из надвратных башен Chau Say Tevoda местами сохранилась хорошо выполненная каменная резьба. Многие сцены изображают Вишну. Тем не менее, главным божеством храма был Шива. Несмотря на то, что большая часть резьбы выполнена в индуистском стиле, встречаются барельефы и в буддийском.

На самом деле к моменту осмотра этих храмов от вида всяких апсар-деват, вишен-кришен голова уже мало соображала, и я до сих пор их путаю и практически не отличаю. Сейчас это может показаться странным, но мы здесь больше коротали время в ожидании заката, чем рассматривали резьбу древних мастеров. Даже торговцы к тому моменту свернули свои удочки. Несмотря на фотогеничность этих храмов, при дефиците времени их можно смело пропустить. Ангкор-Ват в любом случае затмит своей красотой.

Если я ничего не забыла, то на последней фотографии изображён Thommanon... или Chau Say Tevoda... Нет, всё-таки Thommanon … Да, пожалуй Thommanon!

[Sapphire86]

Pre Rup (Пре Руп)


Чуть выше я уже упоминала, что в истории древних кхмеров был период кратковременного переноса столицы из Ангкора в Кох Кер. При переносе столицы обратно в Ангкор новый король выбрал для неё место на южном берегу водохранилища East Baray (смотри карту, первый пост), и, как и все государственные храмы, Pre Rup был построен в центре города, до наших дней, к сожалению, не сохранившегося. Pre Rup, олицетворявший обожествлённых предков короля, является ярким и последним представителем храма-горы. Причём ярким он является не только в архитектурном смысле, но и в цветовом, благодаря использованию кирпича, латерита и песчаника. В закатных лучах храм выглядит наиболее выигрышно.

Современное название храма немного вводит в заблуждение и кажется странным. Pre Rup буквально переводится как «поворачивать тело». Поворачивание тела трупа является частью обряда кремации в индуизме. Путаницу вносит прямоугольный каменный резервуар с желобками по периметру, установленный при входе в храм. Бытует мнение, что этот резервуар был местом кремации. И тут сразу же всплывает в сознании народное предание о «сладких огурцах», которое наверняка рассказывают группе китайских товарищей, как раз стоящих вокруг этого «саркофага»: «жил-был король, поплатившийся жизнью за любовь к сладким огурцам, и ушедший в загробный мир здесь, на этом самом месте». Но на самом деле данный резервуар был когда-то своего рода постаментом для статуи быка Нанди – возничего Шивы, применявшейся в обряде кремации. А найденные в храме надписи совершенно однозначно трактуют: в древности храм никогда не назывался «Pre Rup», и совсем не ясно, в какой момент прижилось современное название.

Чуть выше я уже обратила внимание на то, что Pre Rup был последним в истории кхмерской империи храмом-горой, построенным в соответствии с каноническим представлением о священной горе Меру, которую было принято изображать в виде уступчатой пирамиды с 5-ю башнями-святилищами на вершине. Как и в других подобных храмах, центральное святилище здесь высоко приподнято над остальными и стоит на двойном постаменте. Внутри – две статуи Будды, естественно, установленные в более поздний период, т.к. храм изначально был индуистским. Все башни открыты на восток, согласно представлению тех времён. На остальные стороны света выходят ложные двери из песчаника, кстати очень красиво украшенные резьбой.

Честно говоря, хотя этот храм достаточно важен с исторической точки зрения, как последний из подобных, мы в него приехали исключительно понаблюдать закат. Поэтому с лупой и фотоаппаратом по нему в общем-то не ходили, а свесив ноги, уселись на верхнем ярусе, размышляя об увиденном за целый день. Закат, кстати, был так себе: дымка на горизонте не дала лучам солнца заиграть во всей красе.












После завершения культурной программы тук-тукер довёз нас до городского супермаркета и сразу же начал клянчить $20, хотя ещё вчера говорил, что заплатить ему нужно по окончании второго дня. Опять начал ссылаться на сложный маршрут, рассвет/закат и большое потребление бензина. Дали $15, ткнув пальцем во вчерашнюю запротоколированную договорённость и пообещав заплатить $20 завтра в конце дня. Не прекращая нытья, и совсем без энтузиазма согласился и пообещал забрать нас утром в то же время в том же месте. Только утром следующего дня я поняла, как правильно мы сделали, что не дали $20. С тук-тукерами нужно обязательно договариваться письменно: на бумаге должен быть расписан подробный маршрут с картой, временем и ценой, иначе потом обязательно случится «моя твоя не понимать, давай больше денег». А бумага выручает.


продолжение завтра...

[Sapphire86]

День 2

1. Phnom Bakheng (рассвет)
2. Preah Khan
3. Ta Som
4. Neak Pean
5. Banteay Prei + Prasat Prei
обед
6.Angkor Wat (закат)


В 4.30 истошно запищал будильник, и должна признать, что оторвать себя от кровати после активно проведённого накануне дня было ой как тяжело. Супруг недовольно проворчал, что не понимает, на кой чёрт мне сдался этот рассвет, предлагая встречать его в Москве по приезду. Выйдя из домика на звук подъехавшего тук-тука, немного опешили: а тукер-то не наш. Вернее как раз наш, но не вчерашний, а «приотельский» – тот, что забирал нас с «автовокзала» по приезду в Сиемрип. Улыбаясь, жестами показал садиться. Мы переглянулись и решили всё же подождать нашего вчерашнего водилу, попутно выясняя что к чему. Ведь в отеле были ещё гости, и этот тук-тук мог предназначаться для них. Но выяснить нам абсолютно ничего не удалось: мужчина по-английски знал только hello, yes/no, sunset, sunrise и не смог объяснить, кого он здесь ждёт и где наш вчерашний тук-тук. По удачному совпадению мимо на утреннюю зарядку проходил камбоджиец со знанием английского. В результате короткого обсуждения сложившейся ситуации выяснилось, что возить сегодня нас будет новый тук-тук. Причину смены экипажа объяснили просто – «потому что теперь будет он». ОК, ладно, спорить не стали: пусть будет он, уже и так на разговоры 15 минут потратили. Показали ему план, а там написана цена $15. Он кивнул, и мы поехали встречать рассвет на Phnom Bakheng.



Phnom Bakheng (Пном Бакхенг)

«Это самое уединенное и приятное место во всем Ангкоре. Настоящая гора Меру, на которой обитали боги. Но если бы кхмеры поклонялись греческому пантеону богов, то здесь они наверняка бы построили храм Аполлона, поскольку это место особенно прекрасно на восходе и закате солнца». Мы решили прислушаться к словам Анри Муо («первооткрывателю» Ангкора для западной цивилизации), а также знатокам настоящего времени, которые рассказывают, что толпы туристов сюда приезжают исключительно на закат, и поэтому настоящим ценителям прекрасного советуют побывать в храме на рассвете, ставя в плюсы такого решения небольшое количество людей и необыкновенное таинство момента.

В принципе мы ничем не рисковали, т.к. в запасе было вакантным «закатное» место заключительного дня, и в случае утренней неудачи можно было бы повторить восхождение к храму. Когда приехали на место, тук-тукер указал на тропинку, уходящую в тёмный лес, и жестами велел поторопиться. Только в этот момент мы поняли, что в отеле забыли фонарик, а без него было абсолютно не видно, куда идти. К нашей удаче немного впереди шла группа более ответственных ребят с фонарями, и нам пришлось прилично ускориться, чтобы догнать их, что не так-то легко сделать при подъёме в гору. Когда, наконец, мы поднялись наверх, все лучшие места для съёмки рассвета уже были заняты матёрыми фотографами, тем не менее, я всё равно залезла наверх башенки к одному из них и гордо достала свою «мыльницу» в ожидании предрассветных красок.

Итак, что же нам сегодня известно о Phnom Bakheng.

В то время как новгородский князь Вещий Олег ходил прибивать свой легендарный щит на врата Царьграда, здесь, в древней кхмерской империи, происходило по истине историческое событие: король Яшоварман I завершал грандиозное строительство новой столицы государства. Старая, находившаяся в 15 км отсюда, развалины которой сейчас именуются как «храмовая группа Ролуос», не устраивала молодого короля ввиду не самого лучшего стратегического расположения.

Благодаря Виктору Голубеву, русскому учёному и исследователю Ангкора, выяснилось, что именно Phnom Bakheng (а не Bayon, как думали «первооткрыватели») был главным храмом и центром столицы первого ангкорийского королевства – города Яшодхарапура – «святого города». Выбирая место для новой столицы, король хотел не просто построить безопасный город, но и наполнить его религиозным смыслом и символизмом. Считается, что все кхмерские храмы всегда персонифицировались. И, по сути, были храмами не просто каких-то абстрактных божеств, а святилищами, посвященными именно своему создателю в образе какого-то бога. И этот случай также не был исключением.

«Phnom» в переводе с кхмерского означает «холм». Вырубив храм из холма, молодой король обрёл свою собственную священную гору Меру, на «вершину» которой поместил главный лингам (фаллос) королевства. Лингам являлся одновременно символом короля и воплощением Шивы, объединяя их имена. Поклоняясь лингаму, люди обожествляли короля, таким образом шиваизм был государственной религией. Правда через 300 лет людям популярно объяснят, что они исповедовали ложные ценности и верили в неправильных Богов, но при строительстве Phnom Bakheng до тех событий было ещё далеко. И по замыслам короля государственный храм новой столицы должен был воплощать актуальное для того времени представление людей об устройстве вселенной.

В итоге получился не просто храм, а астрономический календарь в камне, учитывающий различные вселенские константы, лунные созвездия, циклы Юпитера и ещё массу других космических величин. Даже изменили русло протекавшей в долине реки, чтобы получить рядом свою священную реку Гангу. Здесь каждая башня, их общее количество, высота, длина, ширина – всё имеет какой-то тайный смысл и по большей части интересно лишь узкому кругу специалистов.

Нам же надо понимать, что это самый первый храм в Ангкоре; в средние века он был сильно повреждён буддийскими монахами, попытавшимися из его камней возвести неподалёку огромную статую Будды, а сейчас строители прикладывают значительные усилия, чтобы спасти Phnom Bakheng от природной катастрофы, т.к. холм, из которого он высечен, медленно сползает вниз. И туристам этот храм врядли бы когда-нибудь приглянулся, если бы не одно НО: с вершины Phnom Bakheng открывается шикарный вид на округу и в том числе на Ангкор-Ват, но чтобы сделать его качественную фотографию, нужна хорошая оптика с приличным увеличением. А всё, что я наснимала на свою «мыльницу», можно увидеть ниже. При просмотре обратите внимание на скульптуру бычка с вытянутой вперёд ногой. Это и есть Нанди – друг и возничий Шивы.

Кстати при спуске вниз можно увидеть пирамидальный храм Baksei Chamrong, стоящий у подножия холма. Его осмотр не занимает много времени, но мы тогда этого не знали и отправились дальше, пообещав себе заглянуть сюда в заключительный день пребывания в Ангкоре.




















__________________________________________________________________________________________


P.S. Хочу возразить на размещённый ниже пост с комментарием о мягкости песчаника и раскритиковать обозначенную в нём логическую цепь рассуждения «мягкий – легче обрабатывается – потому стоит дешевле». Пингвин не летает, потому что он тяжелее воздуха. В это могут поверить только дети. Делать выводы о твёрдости материала основываясь на легкости его обработки по сравнению с другим материалом – это фундаментальное заблуждение.

Во-первых, песчаник по шкале твёрдости Мооса имеет показатель 4-6 единиц, твёрдость мрамора меньше и не бывает выше 4-5 единиц. Это неоспоримый факт!
Во-вторых, трудоёмкость обработки материала зависит от многих факторов и не в последнюю очередь от его плотности. Песчаник менее плотный материал по сравнению с мрамором и поэтому легче его при одинаковом объёме. Возможно, поэтому у кого-то возникают ассоциации: если легче, то значит, легко обрабатывать, а значит стоит дешевле.
В-третьих, цена любого товара - это результат отношений покупателя и продавца. Мрамор плотнее, мрамор тяжелее, мрамор красивее, ценят мрамор не за твёрдость, а за другие его свойства, в том числе прочность. Но прочность и твёрдость – это совершенно разные физические характеристики. Чугун твёрдый, но не прочный (т.е. хрупкий). Алмаз твёрдый и прочный. Пятый класс, вторая четверть!

Я сравнивала именно твёрдость, а не лёгкость обработки и уж тем более не цену мрамора и песчаника!!!

____________________________________________________________________________________________

[tasta]

из песчаника, а это очень твёрдый материал (твёрже мрамора).

Вот совсем не так. Песчаник очень мягкий камень и уж во всяком случае намного легче в обработке и дешевле мрамора.

[Sapphire86]

Preah Khan (Преах Кхан)


Высадив нас у храма Preah Khan, тук-тукер жестами объяснил, что будет ждать с противоположной стороны, и быстро скрылся на своей повозке в клубах пыли. Мы остались стоять перед очередным грандиозным творением, возведённым Джаяварманом VII. Но в отличие от Ta Prohm, который был посвящён его матери, этот храм король посвятил своему отцу. Есть ещё одно значительное отличие: здесь на всех дамбах, проложенных через окружающие храм рвы, стоят балюстрады в виде богов и демонов, тянущих тело нага.

Нагов, образ которых пришёл из мифологии Индии, было принято изображать в форме кобры с нечётным количеством голов: три, пять и т.д. Воплощая мудрость, наги символизировали духов воды и всё что связано с водой, как-то долгожданный дождь или страшное наводнение – всё это дело «рук» нагов. С религиозной точки зрения установка нагов на подходе к храму символизировала связь между миром земным и миром богов, обитающих по ту сторону рва в святилище. С практической же стороны наги выполняли функцию обычного ограждения на дороге, идущей по дамбе через ров. В профессиональных кругах такое строительство считают верным признаком королевского города. К тому же бесступенчатая планировка въездов лишний раз намекает, что имелась необходимость для беспрепятственного доступа колесниц и повозок – совершенно не нужная опция для храмов.

По своим размерам Preah Khan практически не уступает Ta Prohm и имеет такую же совершенно непродуманную и бессистемную застройку. Здания из разных эпох лишь усиливают ощущение архитектурного хаоса. А найденные исследователями надписи подтверждают, что отдельные постройки были возведены на пожертвования высокопоставленных вельмож и, по сути, представляют собой пантеоны богов во славу их (вельмож). Такие именные храмы больше характерны для городских поселений, поэтому существует версия, что Preah Khan был временной столицей и резиденцией короля, пока тот занимался восстановлением разрушенной Яшодхарапуры (современного Angkor Thom), которую разграбили войска Чампы (государства, расположенного когда-то на территории центрального и южного Вьетнама). Современное название храма, означающее "священный меч", возможно как раз и уходит корнями в те события, а обнаруженные в Preah Khan упоминания о большой крови на месте сражения с чамами добавляют учёным немного уверенности в своей правоте.

Из истории известно, что Джаяварман VII был первым буддистом на троне, поэтому нет ничего удивительного в том, что в Preah Khan начал действовать крупнейший буддийский университет с тысячью учителей: город-монастырь, город-университет – кузница новых кадров для короля, для нового времени.

Когда храм был обнаружен, он представлял печальное зрелище: сплошные руины, покрытые густым лесом. Поэтому первые археологи решили не пытаться воссоздать былой облик города, а лишь убрали с галерей свободно стоящие статуи и расчистили территорию от поглотивших Preah Khan джунглей, отнесясь к многовековым деревьям с большим уважением – их оставили, не смотря на опасность для строений. В последствии завалы частично разобрали, и сегодня мы можем по достоинству оценить работу как древних мастеров, так и реставраторов, кстати, работающих в храме по сей день.

Помимо высокохудожественных барельефов танцующих апсар, у которых, кстати, нет ни одного одинакового лица, мне Preah Khan запомнился любопытным и совершенно нетипичным для Ангкора зданием. Когда я увидела двухэтажное сооружение с четырьмя рядам колонн, то на ум сразу пришли ассоциации с древнегреческими храмами. Зачем кхмеры построили «это» никто до сих пор так и не ответил.

Пройдя храм насквозь, мы вышли на противоположную сторону к террасе, имевшей функции причала, с которого древнекхмерские лодки по искусственному водохранилищу отправлялись к храму Neak Pean, расположенному на рукотворном острове. Мы же, минуя очередных малолетних торгашей, спрыгнули с «пристани» на землю и побрели к стоянке тук-туков. В мыслях крутился вопрос: для чего всё-таки кхмерам мог понадобиться «греческий храм»?

Рассматривая фотографии обратите внимание, что у скульптур демонов, держащих нага, отсутствуют головы. Такое в Ангкоре сплошь и рядом. Это наследие товарища Пол Пота, набравшегося «ума» во Франции и верившего в то, что, сбив головы, можно победить самого Бога.

И ещё! Не пропустите барельеф танцующих апсар. Очень изящная работа. Такое надо видеть в живую.

[Sapphire86]

Ta Som (Та Сом)


Следующим пунктом остановки было ещё одно творение Джаявармана VII – буддийский храм Ta Som. Мнения относительно того, во славу кого он построил этот храм, расходятся: кто-то утверждает, что во славу отца, а кто-то, что во славу учителя. Надпись же, найденная при раскопках в Preah Khan, вообще упоминает этот храм, как «жемчужину милостивого белого слона», хотя последнего мы там не увидели.

Глядя на Ta Som или, как его ещё иногда называют, «мини Ta Prohm», можно представить себе, как архитектурно прекрасно выглядел бы последний, если бы люди не понастроили в нём бессмысленных и явно лишних зданий. Здесь, в Ta Som, всё очень просто и логично: внешняя стена, ров, внутренняя стена и галереи, ограждающие двор с центральным святилищем и двумя крохотными «библиотеками» Всё! И никаких плутаний по лабиринтам хаотичной застройки.

Не пощадили джунгли и этот храм, а археологии не пощадили джунгли. Немного укрепив развалины, «восстановительные» работы свернули, поэтому сейчас возле стен и галерей лежат бесформенные кучи из обрушившихся блоков.
Тем не менее, храм способен порадовать фотолюбителей. Из-за его небольшого размера он очень выигрышно смотрится на фоне окружающего его зелёного леса.

Но главная фишка, ради которой сюда приезжают туристы, находится в самом конце храма. Гигантский фикус-душитель, оплетая и пронзая своими корнями входную гопуру с ликами Авалокитешвары, не даёт ей рассыпаться, а нас радует интересными фотографиями, особенно сделанными на рассвете. Главное не попасть на группу китайцев, а то можно зависнуть минут на 20, ожидая своей очереди. Помните это, поэтому сразу направляйтесь в конец комплекса. Но безусловно после Ta Prohm, Вам захочется увидеть нечто большее, чем просто одно дерево. И это лучше учитывать при планировании очерёдности посещения храмов, дабы эффект "wow" от раза к разу только нарастал.

[Sapphire86]

Neak Pean (Неак Пеан)


Говоря о храме Neak Pean, искусствоведы начинают употреблять такие слова как лаконичность, самодостаточность, уникальность. Ну а как иначе, ведь тут вновь прослеживается рука самого Джаявармана VII, который, как считается, перестроил это святилище в духе своего времени.

Различные исследования храма привели учёных к мысли, что Neak Pean является воплощением лежащего в центре вселенной сакрального озера Анаватапта, воды которого пропитаны целебными свойствами для удаления человеческих грехов. И действительно, рассматривая Neak Pean, удивляешься его абсолютной непохожести ни на один другой храм в Ангкоре: в середине центрального квадратного бассейна высится круглый остров с башней в форме бутона лотоса, вокруг четыре квадратных бассейна; всё это вместе расположено на искусственном квадратном острове, некогда находившемся в центре опять же искусственного водоёма (барая). Барай в наши дни практически пересох и в конце сезона дождей больше напоминает болото, чем озеро. Структура храма сплошь пропитана символизмом, учитывавшим четыре стихии: воду, землю, огонь и ветер. Верующие, желавшие исцелиться от грехов, должны были омываться исключительно в том источнике, который бы позволил больному уравновесить состояние стихий в себе и достичь высшего совершенства. Очень важно было не перестараться с лечением и вовремя закончить «процедуру».
Наслышана, что в этом плане у нас сейчас всё обстоит гораздо проще: умылся святой водой, и карма в порядке. В конце концов, 21 век на дворе, и прогресс не стоит не месте.

Восприятие храма туристами во многом зависит от сезона. Например, господин Морис Глейз, руководивший восстановительными работами в Neak Pean, в своих записках подчёркивал непередаваемую красоту этого места в октябре и ноябре. Можно сказать, что мы практически прислушались к его советам, и картина, представшая перед нами, видна на фотографиях ниже: водичка уже зацвела, а к концу сезона и вовсе испарится, обнажив скрытые под водой архитектурные элементы.

В это время можно будет целиком увидеть мифического коня, несущего повисших на его брюхе человечков. Эта скульптура изображает древнюю легенду спасения потерпевших кораблекрушение купцов от людоедов с острова Ланка (Шри-Ланка). В этой истории Аволотикешвара превратился в коня и переправил по воздуху отчаявшихся людей к Будде. Тогда же, в конце сухого сезона, из воды покажутся и два сплетённых нага, обвивающих основание центрального острова и давших название храму «обвитый змеями». В наше пребывание от нагов были видны только торчащие из воды головы.

Пока мы бродили по территории храма, здесь успели побывать несколько групп камбоджийских школьников. Возможно в целях безопасности, как детей, так и взрослых туристов, подходы к воде были закрыты невысоким штакетником, который ничуть не помешал рассматривать достопримечательность. Ну а раз в это место приводят даже учеников, то нам, взрослым, совсем не прилично его игнорировать, и я смело отношу этот храм к категории «must see», тем более к нему ведёт очень живописная дорога над водой.

[Sapphire86]

Banteay Prei (Бантей Преи) + Prasat Prei (Прасат Преи)


Banteay Prei (лесная цитадель) и Prasat Prei (лесное святилище) – это ещё две работы, вышедшие из-под «пера» Джаявармана VII, но совсем не стоящие того, чтобы тратить на них своё время. Они находятся в столь плачевном состоянии, что только мы, да двое парней, обедавших на куполе, почтили это место своим внимание.

Завидев меня с фотоаппаратом в руках, ребята принялись извиняться за то, что портят кадры, но слезать, однако, не стали, а наоборот, принялись эффектно извлекать из своих рюкзаков бутерброды и другие съестные припасы.
Довольные лица этих парней пробудили в мозгу дремавшую до этого мысль, что уже давно пора обедать. И если всего десять минут назад, до приезда сюда, мы об этом не задумывались, то сейчас резко обозначил своё присутствие прямо-таки животный голод. А, как известно, самый страшный зверь – это голодный мужчина. Поэтому мы быстренько погрузились в тук-тук и попросили водителя срочно везти нас на обед (наши голодные жесты он понял безо всякого английского).

Обедали в этот день недалеко от входа в Ангкор-Ват. Ресторан не выбирали, а зашли в тот, у которого остановился тук-тукер. Цены в нём немного повыше, чем в ресторанчике у королевской купальни, качество еды такое же: не особо вкусно, не особо сытно, но нам главное было подкрепиться и немного отдохнуть от уже полученных впечатлений, чтобы с новыми силами погрузиться в магическую атмосферу Ангкор-Вата.

[Sapphire86]

Angkor Wat (Ангкор-Ват)


Только представьте себе картину: 1147 год, Москва, суздальский князь Юрий Долгорукий и сотоварищи проводят военный совет... Какие решения были приняты на том совете, нам доподлинно не известно, но через 2 года Юрий уже устанавливал свои порядки в Киеве.

В это время за тысячи километров от него, на другом конце света стареющий король Сурьяварман II завершает свой грандиознейший проект, над которым уже 40 лет работают сотни тысяч его подданных. Расположившись со свитою у пруда, монарх с восхищением смотрит на невероятную по красоте картину, на главный труд всей своей земной жизни и место своего будущего упокоения. Освещённая яркими лучами закатного солнца, перед его глазами высится она, его собственная вожделенная гора Меру с пятью золотыми вершинами. Она стоит здесь, на земле перед ним, затмевая собой всё, что когда-либо было создано до этого. Никто теперь не сможет превзойти короля: слава его далеко разнесётся в пространстве и во времени. Имя его никогда не забудут. Все будут помнить, что именно он, Сурьяварман II, сотворил Ангкор-Ват – восхитительный, божественный, невероятный и неповторимый.

Пока писала предыдущий абзац, поняла, что до сих пор с трудом нахожу нужные эпитеты, т.к. мало употребляю их в повседневной жизни, а в день, когда мы в первый раз увидели Ангкор-Ват, я смогла произнести лишь звук «Wow», а муж немногословно добавил: «Круть!» Настолько это было непередаваемо. Но то были лишь первые впечатления. И чтобы их дополнить, потребовалась целая половина дня. В нашем случае мы спланировали начать осмотр после обеда, чтобы вечером вновь попытать счастье и снять отражённый храм в закатных лучах солнца.

Сразу оговорюсь, что мы по своей натуре – «черепахи» и никогда не успеваем за экскурсоводом из-за чрезмерного любопытства ко всему. Поэтому наш вариант: либо аудиогид с путеводителем, либо личный гид, на котором мы всегда экономим, и просто иногда к кому-то присоединяемся возле значимых мест, как-то какие-нибудь скульптурные группы, барельефы со сценами и прочие вкусности. Во время экскурсий, осмысливая увиденное, мы можем подолгу задерживаться у мест с красивыми видами или просто наблюдать за людской суетой. Наш темп не для тех, кто спешит. Но если всё-таки стоит задача максимально быстро осмотреть все ключевые места Ангкор-Вата и отправиться к следующему пункту, то, чтобы унести с собой определённый багаж знаний, двух часов будет достаточно.

Мы же унесли с собой столько «багажа», что вечером пришлось от души напиться и впасть в небытие. Поэтому, чтобы мне вновь не поплохело от воспоминаний, я воздержусь от подробного описания наших приключений здесь. Тем более это всё-равно абсолютно бессмысленно: Ангкор-Ват надо видеть. Он насквозь пропитан индуистской космологией о мироздании. В нём каждая деталь имеет смысл: от «нетрадиционной ориентации» входа на запад и до яйцевидной формы куполов, и все эти архитектурно-скульптурные особенности кто-то должен объяснять на месте. В противном случае самым ярким воспоминанием от Ангкор-Вата останется лишь его отражение в закатных лучах солнца, да и то, если повезёт. Здесь же я позволю дать лишь несколько рекомендаций:

- чтобы подняться на самый верхний ярус, нужно соблюсти дресс-код: храм действующий;
- в галереях на нижнем уровне не пропустите барельефы и постарайтесь узнать истории показанных сюжетов;
- остерегайтесь обезьян: они чрезмерно агрессивны и выхватывают из рук еду и воду;
- туристический пик в храме приходится на время от рассвета до полудня.


На этом по Агкор-Вату у меня всё. Фотографировать архитектуру внутри комплекса тяжело, т.к. «большое видится издалека». А живопись мало кто любит рассматривать на экране телевизора, предпочитая посетить художественную выставку.





























Спасибо всем, кто проявил интерес к моей теме, и особенно людям, отметившим этот отчёт как полезный. Очень приятно получать положительные фидбэки! Но и замечания по делу тоже приветствуются.
А продолжение последует после праздников. Всего Вам доброго и хорошего настроения.


Продолжение здесь, потому что ниже пошли вопросы и комментарии.

[MarinaByk]

Прекрасный отчет!!! Буду ждать продолжения, завтра вылет в Бангкок, а через неделю надеюсь увидеть Ангкор своими глазами!

[Восточница]

Здравствуйте. Отчёт очень понравился и зацепил. Если будет продолжение- жду! Вопрос к Вам- где можно скачать аудиогид по Ангкору или чем и как Вы пользовались определяя какой и где храм?

[selena29]

А мы уже сегодня вылетаем. В планах составления маршрута по храмам в большей степени руководствовалась именно этим отчетом, за что автору огромное спасибо!!!!!!

Восточница, по этой ссылке http://edemsami.com/audioguides/angkor я скачала аудиогид по Ангкору, воспользовавшись ранее даденой ссылкой на Форуме Винского. Ориентироваться в храмах планирую по картам гугл и с использованием функции местоположения. Если заранее загрузить карту и не закрывать ее, то она вполне работает в оффлайн.

[enot131]

Господа, я правильно поняла, что билет на 3 дня можно использовать в течении 5 дней? Увидела у автора на схеме .

[selena29]

Сегодня купили билет на три дня, 40 долларов. На билете стоит срок, в течение которого можно три дня прсещать ангкор. У нас написано с 5.11 по 11.11. У каждого храма проверяют билеты, а на въезде на территорию пробили дырочку на цифрез пять.

[enot131]

Отлично, будем корректировать поездку!

[Chett]

Вылетаем 29.11. Очень жду продолжения.
Отчет как раз такой как я искала. Спасибо!!

[hux-flux]

Люди, подскажите, пожалуйста лучшее время для фото и видео в Камбодже? Хотим свадебное путешествие спланировать на следующий год.

[selena29]

Сегодня вернулась из Камбоджи. Очень рекомендую к просмотру храм Бантей Срей. Приехали к 8 утра, народу уже много. Это игрушечка, хорошо сохранившаяся. Получите огромное удовольствие. На тук-туке час от СР. Открывается в 7-30. Кстати в 7-30 открывается много храмов, например, Байон, пришлось после несостоявшегося восхода ждать открытия, чтобы попасть с утра.

[Sapphire86]

Очень рекомендую к просмотру храм Бантей Срей.

А мы его специально не включили в программу, чтобы был повод вернуться в Камбоджу.

Люди, подскажите, пожалуйста лучшее время для фото и видео в Камбодже?

В сухой сезон. Относительно комфортно (в плане жары, влажности) будет в конце ноября - начале декабря. И минимум облачности. Февраль - начало жары.

Но это в теории... Погода - вещь непредсказуемая... Не зря она явилась одной из причин гибели империи.

Вылетаем 29.11. Очень жду продолжения.

Немного терпения.

[MarinaByk]

Та Пром, кстати, тоже только в 7.30 открывается.

[West-Nik]

Очень рекомендую к просмотру храм Бантей Срей. Приехали к 8 утра, народу уже много. Это игрушечка, хорошо сохранившаяся

И нам очень понравилась эта кружевная чудо игрушечка) Бантей Срей миниатюрный нереально красивый храм с уникальной резьбой по камню, его обязательно надо видеть, он у меня на первом месте с храмами Та Пром и Байон.

[selena29]

West-Nik, узнала о нем благодаря вашему отчету)))

[Sapphire86]

ДЕНЬ 3.
Поездка на дальние храмы.


1. Beng Mealea
2. Koh Ker



Ещё в первый вечер пребывания в Сиемрипе мы озадачились организацией поездки к храмам, расположенным на значительном удалении от Ангкора. Из нескольких известных комплексов мы выбрали два: Beng Mealea, который французские реставраторы успели слегка расчистить в промежутке между двумя мировыми войнами, и который уже успел зарасти снова, и город Koh Ker, в течение 20 лет служивший столицей кхмерской империи. Храмы находятся так далеко от Сиемрипа, что на тук-туке за вменяемое время до них просто не добраться (а теперь, после нашей поездки, я ещё добавлю, что и чистыми на тук-туке до них точно не добраться). Поэтому мы, недолго думая, для этой экскурсии выбрали легковой автомобиль. Около ночного рынка или паб-стрит (точно не вспомню) нашли туристическую контору и после небольшого торга за $80 заказали машину с водителем.

В обозначенный день в 6 утра к отелю подъехала очень приличная Toyota Corolla. Водителю был продемонстрирован план поездки из 2-х пунктов. По непонятной причине он стал настаивать на посещении в первую очередь комплекса Коh Ker. Но мы люди учёные и знали, что лучше поступить с точностью до наоборот и ехать сначала в Beng Mealea. Безусловно, я согласна с тем, что после Beng Mealea созерцание большинства построек в Коh Ker не приводит к нарастающему эффекту «Wow», да и бродить по нему в основном приходится не в тени, а под солнцем. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях: Beng Mealea надо непременно смотреть в «одиночестве». От выбора правильного времени для посещения будут зависеть Ваши воспоминания. Что Вы хотите запомнить: звонкое пение птиц среди древних развалин, опутанных джунглями, или китайский галдёж, эхом разлетающийся по округе? Каждый пусть решает сам.

Если Вы отправитесь к этим храмам самостоятельно на арендованной машине, то не пропустите по дороге туристический комплекс с кассами. Иначе придётся очень долго возвращаться обратно, т.к. у храмов билеты не продают, а только проверяют. Наш водитель все эти тонкости знал и остановил машину в нужном месте.


Beng Mealea (Бенг Меалеа)

На парковке перед храмом мы с удивлением обнаружили, что прибыли не первыми. Вдалеке уже маячили два женских силуэта. Контролеры пока не пришли на свои рабочие места, поэтому билеты у нас никто не проверял. Когда мы вошли внутрь, под кронами деревьев ещё не рассеялись предрассветные сумерки, и только что взошедшее солнце не успело разогнать ночную прохладу. Лесную тишину нарушало лишь звонкое пение птиц, создавая потрясающее ощущение единения человека и природы. Чуть позже стали попадаться группки по 2-3 человека с гидами, мы с ними быстро расходились и продолжали наслаждаться тишиной и одиночеством этого места. К 9 утра прибыли первые экскурсионные автобусы, на узких деревянных мостках возникли заторы из желающих пройти. Птичьи трели стихли, и вместо них по округе стала разноситься людская разноголосица, полностью разрушившая утреннее волшебство этого места.

Итак, чем же привлекателен Beng Mealea для туристов, и что его выделяет среди других храмов?

С градостроительной точки зрения, Beng Mealea («лотосовый пруд») – это смешение различных стилей из разных эпох. Компоновка и планировка зданий имеют схожие с Ангкор-Ватом черты, что породило версию, что проектирование Beng Mealea относится ко времени Сурьявармана II. Но, как нам уже известно, у этого короля был свой грандиозный проект, и вряд ли он имел возможность распыляться на иные объекты вне Ангкора. Дополнительную сумятицу вносит информация о присутствии в храме барельефов не только из индуистского, но и из буддийского пантеона богов. А это значит, что храм достраивался или перестраивался во времена Джаявармана VII либо позже. Но стелу с надписями до сих пор не нашли, т.к. храм пока не восстанавливали, что есть огромный плюс для туристов, но одновременно большой минус для установления истины.

Примечательной особенностью Beng Mealea является то, что здесь древний архитектор изобразил храм-гору в виде проекции на плоскость и заменил ярусы уступчатой пирамиды тремя галереями, окружающими центральное святилище (по типу матрёшки). Внешний (первый) пояс галерей самый протяжённый, а внутренний – самый короткий. В центре двора должен был возвышаться главный храм, воплощавший вершину горы Меру, но древние вандалы превратили его в бесформенную груду каменных блоков. Из-за подобной нестандартной одноуровневой компоновки с лёгкой руки экспертов Beng Mealea стали называть «плоским Ангкор-Ватом», хотя в последнем наравне с галереями по-прежнему присутствуют ярусы, которые имитируют возвышающуюся пирамиду. И хотя с Ангкор-Ватом этот храм, конечно, не может тягаться ни по размаху строительства, ни по количеству каменной резьбы, тем не менее, на его примере очень любопытно взглянуть на эволюцию архитектурной и инженерной мысли – эволюцию храмов-пирамид в «плоскостные» святилища.

Всё это, конечно, занимательно, но очевидно, что главная изюминка Beng Mealea – не особенная архитектура, а его заброшенность. Сюда ещё не успели добраться реставраторы, а с момента самой первой очистки от тропических растений прошло уже так много времени, что храм снова поглотили джунгли. Любители фильмов про Маугли, Вам сюда! А чтобы посещение прошло с пользой не только для души, но и для самообразования, я опишу несколько занятных деталей, на которые стоит обратить своё внимание.

Первое – это пятиглавые наги. Вернее резьба, которая украшает их капюшоны, и тщательная проработка всех деталей скульптуры. Это очень тонкая работа. И не было бы счастья, да несчастье помогло: за 850 лет забвения наги оказались под толстым слоем земли, который на протяжении многих веков защищал их от коррозии (фото 1).

Второе – это изображения буддийских и индуистских сцен. Особо зоркие туристы, оказавшись внутри комплекса, обязательно обратят внимание, что поверхности стен храмовых построек практически свободны от барельефов и очень ровные (фото 2). Есть версия, что стены были покрыты росписями, потому что вся резьба сосредоточена, в основном, на ложных дверях, порталах, притолоках и фронтонах (фото 3). Не повторяйте ошибку монахов, которые, сделав несколько фотографий на фоне природы, поленились поднять голову немного вверх, чтобы рассмотреть композицию на барельефе, а потому пропустили довольно редко изображаемую сцену (фото 4).

Третье – это техника строительства. В первую очередь обращает на себя внимание особенность исполнения полигональной кладки (фото 5). Beng Mealea построен полностью из песчаника. Притёртость и подгонка блоков настолько филигранны, что даже спустя несколько веков, не во всякую щель возможно просунуть листок бумаги. Рассказывая о кладке, нельзя не упомянуть тот факт, что блоки устанавливались без применения раствора. Крепление осуществлялось «друг за друга», а в ответственных местах использовалось дополнительное соединение «шип-паз» и его вариации.

Удивительна технология создания углов некоторых зданий: кхмеры возводили внешний или внутренний угол из элементов, вырубленных из песчаника в форме буквы «Г» (фото 6). Это очень трудоёмкий процесс, и остаётся неясным, почему они его не упростили и не стали использовать установку стандартных блоков (в форме прямоугольного параллелепипеда) в перевязку «ёлочкой».

Отдельно остановлюсь на сводах галерей и вообще на сводах в кхмерском зодчестве в принципе. Кхмеры не знали или же знали, но не хотели использовать технологию строительства «классического» арочного свода. Возводимые ими перекрытия в современной терминологии называются ложными сводами. При их строительстве используется технология напуска, когда блоки свода устанавливают с небольшим смещением относительно нижележащего ряда, пока они в итоге не сойдутся в центре, упершись друг в друга. При этом мастера обрабатывали лишь внешнюю сторону свода, делая его эстетически красивым с помощью имитации черепицы (опять фото 3). Красоте свода изнутри внимание не уделялось. Грубость отделки «изнаночных» частей скрывалась за натяжным потолком из ткани либо подвесным фальш-потолком из дерева.

До сих пор я не упоминала о способах оформления оконных проёмов, увиденных мной в кхмерских храмах (фото 7). Например, здесь, в Beng Mealea (и не только здесь), оконная «рама» является частью общей кладки стены, представляя собой резную «фальш-раму». В других местах (например, фото 1 Banteay Samre или фото 3 Koh Ker) «рама» может являться самостоятельным элементом (как сейчас принято), может быть «затёсана» под 45 градусов или под 90.

Одним словом, технических тонкостей очень много и, вероятно, большинству они не будут интересны. Поэтому дам простую рекомендацию: находясь в Beng Mealea, просто наслаждайтесь единением с природой и смотрите чуть дальше своего носа. Ходить по территории храма можно везде. Деревянные помосты сделаны для удобства посетителей, дабы слабым и немощным облегчить осмотр достопримечательности. Но в сезон дождей, когда храм немного подтапливает, иного пути кроме как по настилу может уже и не быть. Учитывайте это при планировании поездки в Beng Mealea.

фото 1



фото 2



фото 3. Резьба, имитация черепицы, ложный свод



фото 4. Монахи сделали фотки друг друга и даже не посмотрели на фронтон со сценой из мифологии



фото 5. Полигональная кладка



фото 6. Конструкция углов с использованием "Г-образных" блоков. Смотреть между двумя окнами - наверху - там, где корень болтается. Или в самой правой части снимка



фото 7. Имитация оконной рамы

[Sapphire86]

Комплекс Koh Ker (Кох Кер)


Чуть выше я упоминала, что в X веке король Яшоварман I основал город Яшодхарапура (Ангкор) и перенёс в него столицу кхмерской империи. Но не прошло и 20 лет, как его сводный брат захватил трон, покинул Ангкор и развернул в 100 км севернее масштабное строительство очередной столицы, которая нам сейчас известна как комплекс Koh Ker, а в те времена называлась Лингапура (Город лингамов). В столичном статусе город просуществовал всего лишь два десятилетия, однако увиденное в нём заставляет признать, что ни сил, ни средств на этот проект точно не пожалели.

Здесь есть всё то же самое, что и в Ангкоре: гигантское водохранилище, главный храм-гора и несколько десятков более мелких, но практически полностью разрушенных святилищ (фото 1). При этом особенностью комплекса Koh Ker является отсутствие симметрии, характерной для Ангкора. Например, главный храм Prasat Thom с пирамидой Prasat Prang одиноко стоит в стороне, хотя представляется более логичным, что такое строение должно было находиться в самом центре города. Впрочем, здесь очень много и других странностей. Так вышеупомянутая пирамида Prasat Prang не окружена рвом, имеет 7 ярусов и считается самой большой пирамидой, построенной кхмерами. Собственно ради неё сюда и приезжают туристы.

В древности на самый верх пирамиды можно было подняться по единственной очень крутой лестнице (сейчас есть новая лестница с обратной стороны). На вершине по обычаю тех лет стоял гигантский лингам королевства. Каждый раз, когда пишу про «это», пытаюсь мысленно представить, как бы оно могло выглядеть в наши дни. На ум приходят разные ассоциации, но вид гигантского державного ...кхе.. в центре столицы, на который молятся граждане, несомненно, впечатлил бы любого путешественника. Пожалуй и в наши дни такие символы очень актуально смотрелись бы перед некоторыми государственными зданиями, например, на освободившихся постаментах. Но шутки в сторону.

При просмотре фотографий можно увидеть, что ярусы пирамиды заросли травой (фото 5). А внимательный человек обнаружит, что на нижнем ярусе слева травы нет. А всё потому что, её начали косить. Если бы мы приехали в середине ноября, то увидели бы ещё молоденькую зелёную травку. А в конце сухого сезона зелень сменится пожухлым сеном. Это информация пригодится тем, кто собирается сюда за «правильной» картинкой.

Добавлю немного любопытных фактов о Prasat Prang. Какого только бреда не написано про эту пирамиду. И мистическая, и загадочная, и страшная, и что тот, кто в неё спустится, козлёночком станет, а может и смерть свою найдёт. И всё потому, что во внутрь пирамиды чуть ли не сам король сбрасывал непокорных подданных, а теперь их не нашедшие покоя души заперты внутри и всячески пакостят диггерам: то фонарик отключат, то сотовый. Вот что я скажу на это: господа, поменьше надо смотреть передачи о приведениях на канале "ТВ3" и почаще оперировать фактами. Рассказывая страшилки про шахты-могильники, неплохо бы знать, что индуизм и кастовость общества на протяжении всех веков идут «рука об руку», и совершенно немыслимо представить, чтобы король позволил бы какой-нибудь челяди подняться на вершину пирамиды к символу своей власти. Если уж и была надобность помучить неугодного, то куда как логичнее выглядело бы привязать булыжник к ногам и отправить в барай в царство нагов.

Действительно, на вершине пирамиды есть огороженный вход в шахту (частично попал на фото 6), но огорожен он не для того, чтобы духи не разлетелись по округе, а чтобы в поисках потусторонних сил последователи Индианы Джонса не покалечили себя. Согласно индуистской космологии центром мира является гора Меру, через которую проходит ось вращения Вселенной. Всё крутится вокруг этого невидимого стержня. А как на Земле построить что-то материальное и в то же время показать невидимое? Правильный ответ: в центре не должно быть ничего. Так и поступил древний архитектор: он спроектировал пирамиду таким образом, чтобы по всей её оси оставалась пустота, получив в итоге шахту от основания пирамиды до её вершины. Внутренним наполнителем пирамиды служит латерит, коего в Камбодже как грязи. Латерит – осадочная порода с большим содержанием железистых соединений. Поэтому когда горе-исследователи вдали от вышек мобильной связи спускаются в толщу латерита, нет ничего удивительного в том, что их любимые айфоны перестают ловить сигнал. Но это совсем не повод для того, чтобы доверчивым гражданам развешивать лапшу на уши, пугая страстями загробного мира.

Кстати, пару слов о загробном мире. Возвращаясь к индуистскому представлению об устройстве вселенной, следует отметить, что в «природе» существует ещё одна гора Меру, но подземная. И никаких порток не удержишь, если дополнительно строить её подземный аналог. А он пренепременнейше должен быть. Решение как всегда оказалось простым. Зеркало! Удивительно, но об этом мало кто знает, когда фотографирует Ангкор-Ват и его отражение в воде. Искусственный пруд перед храмом – это и есть простое и экономичное решение проблемы строительства подземного мира.

Король, возводивший Koh Ker, имел свой особый взгляд на архитектуру и скульптуру, и, несмотря на то, что в исторических рамках время его правления стремится к нулю, этого срока хватило, чтобы «заразить» новаторскими идеями гигантомании и реализма ангкорийскую знать и оказать серьёзное культурное влияние на последующее строительство в Ангкоре. К сожалению, всё более-менее ценное, что плохо лежало, и что можно было унести из Koh Ker, давно пополнило коллекции частных музеев. Нам остались лишь обломанные рожки да ножки.

По приезду в Koh Ker попросите водителя сперва отвезти Вас к пирамиде, а уже на обратном пути, объезжая водоём по часовой стрелке, осмотрите более мелкие святилища. В большинстве своём почти все они разрушены и за исключением 3-4 храмов не представляют совсем никакого интереса, ну разве что на лингамы поглазеть. Но надо помнить и знать, что кхмеры достаточно условно изображали фаллос, поэтому любители «клубнички» будут сильно разочарованы, увидев каменный цилиндр. А вот последний храм Prasat Pram (пять святилищ) очень порадует поклонников Ta Prohm и Beng Mealea: отличное место для отдыха перед возвращением в Сиемрип. Кстати в заключительный день пребывания в Ангкоре мы посетили небольшой отреставрированный храм Prasat Kravan, который имеет общие черты с Prasat Pram, но уже без фикусов-душителей, но зато с редчайшими барельефами.


Фото 1



Фото 2



Фото 3 - оформление окна



Фото 4 - остатки дороги к пирамиде



Фото 5 - пирамида Prasat Prang. По тропинке идёт женщина



Фото 6 - Вход к бесам














Prasat Pram (Пять святилищ):










Продолжение следует...

[Sapphire86]

День 4


1. Город Angkor Thom
2. Baksei Chamkrong
3. Prasat Kravan


Bayon. В поисках рассвета.


«Разгрузочный» тур, проведённый накануне в Beng Mealea и Koh Ker, позволил нам немного передохнуть, чтобы в заключительный день с новыми силами ринуться в последний бой и заглянуть в каждый, даже самый удалённый уголок древнего города Angkor Thom. Наш «старый» приятель – приотельский тук-тукер, кстати говоря, милейший человек, с которым, несмотря на языковой барьер, было приятно и легко общаться, как всегда в 5 утра уже ждал у калитки. Увидев «план» и ценник в $12, никаких возражений не имел, завёл свой драндулет и для встречи рассвета повёз нас в самый таинственный храм всего Ангкора – Bayon (Байон).

Согласна, довольно необычный выбор. А всё дело в том, что до этого утра все ключевые «рассветные» места мы посетили, и оставался неохваченным лишь Ангкор-Ват. Но то, что мы увидели у его стен на заре, когда во второй день проезжали мимо в Phnom Bakheng, можно было бы смело сравнить со столпотворением на Поклонной горе в ожидании салюта в честь Дня Победы. Встреча рассвета, в моём понимании, мероприятие приватное, поэтому Ангкор-Ват пришлось забраковать. И это сподвигло нас на безумную авантюру, подсмотренную на страницах форума: посетить Bayon в кромешной тьме и получить порцию неведомых доселе ощущений.

В очередной раз взглянув на массовый психоз толпы, ожидавшей на берегу рва возле Ангкор-Вата восхода солнца, проехали мимо и остановились у входа в Bayon. Тук-тукер заглушил двигатель и выключил фару, оставив нас всех в полной темноте. В этот раз мы подготовились значительно лучше: достали фонарь и медленно побрели к воротам. Яркий свет разрезал ночную мглу, выдёргивая из сумрака загадочные каменные лица. В кромешной тьме разносились какие-то жуткие стоны, уханья и звериный рёв, возбуждая внутри меня неподдельный страх. Звуки то стихали, то резко усиливались вновь. Я испуганно крутила головой, пытаясь найти источники шума. Казалось, что они были повсюду, но как только я светила в их сторону, чтобы увидеть «нечто», крики резко стихали, чтобы тут же разразиться за спиной с удвоенной силой.

С наступлением рассвета всё прекратилось, и с храма будто слетела пелена потусторонности. Тогда, взобравшись на стену по аккуратно сложенным в кучу блокам, мы уселись наверху напротив Bayon в ожидании, когда лучи солнца начнут окрашивать храм в золотистый цвет. Не успела я сделать и нескольких фотографий, как к нам залезли обезьяны. И самая наглая попыталась схватить фотоаппарат со штативом. Пока я их гоняла, рассвет закончился, оставив меня без красивых кадров, чего нельзя сказать о стоявших внизу туристах, снимавших на радость интернета наш обезьяний батл.

[Sapphire86]

Bayon. В поисках истины.


Когда Джаяварман VII унаследовал трон, ему было уже далеко за 50. Думаю, что многие люди к этому возрасту успевают достичь того, к чему они стремились в молодости, и пытаются подвести некий промежуточный итог. Но Джаяварман VII был уникальным человеком. В пятьдесят его время только начиналось, и впереди было столько важных дел, что даже последующих 40-а лет царствования не хватило, чтобы завершить всё начатое. Воистину человек-эпоха, человек-глыба! Ещё никогда до этого короли не проявляли такую заботу о простых людях. Новые дороги, больницы, школы, университеты и даже академия для женщин, в которой преподавала сама супруга короля. А ещё мосты! Ведь некоторые из них до сих пор служат по своему прямому назначению. И вся это нескончаемая забота о подданных явилась следствием религиозных убеждений короля. Вслед за ним вся империя приняла буддизм и получила новую национальную идею. Теперь на государственном уровне исключалось само понятие «богоугодного государя», а взамен привносилась концепция «сострадающего и заботливого правителя», суть которой заключалась в введении культа Авалокитешвары, кстати говоря, земным воплощением которого в наши дни является Далай-лама.

Чтобы понять смысл нововведения и его последствия для истории страны, необходимо слегка углубиться в религию и пояснить, что Авалокитешвара – это бодхисаттва (очень упрощённо: некто, взявший на себя миссию по пробуждению сознания у других существ). В момент, когда Авалокитешвара смог достигнуть пробуждения, он увидел бесконечные мучения и страдания «душ», не способных прервать бесконечный цикл перерождений и вырваться из колеса сансары (т.е. достичь нирваны – высшей цели бытия, при котором существо находится в полном духовном покое и свободно от желаний, страданий, сознания). И он поклялся, что пока лично не выслушает молитвы всех страдающих и не поможет им достичь пробуждения, он отказывается от достигнутого им ранее состояния нирваны. Логично предположить, что поток просящих о помощи вряд ли когда-нибудь иссякнет, из чего следует, что Авалокитешвара – символ бесконечного сострадания.

И теперь, анализируя последствия смены государственной религии, многие историки выдвигают версию, что такое «сострадание», очень плотно переплетясь с буддийскими идеями о социальном равенстве, с течением времени стало одной из причин гибели империи. Перефразируя известное высказывание: «Джаяварман VII заложил атомную бомбу под фундамент своей империи». Вскоре после смерти короля элиты почувствовали угрозу для себя и начали «раскачивать лодку», породив цикличные процессы реставраций то индуизма, то вновь буддизма. Всё это сопровождалось погромами в буддийских храмах, народ потерял былые ориентиры, перестал видеть божественную сущность короля, участились волнения, голодные бунты. К несчастью, это время совпало с малым ледниковым периодом, вызвавшим многолетнюю засуху. Водохранилища обмелели, рисовые поля перестали орошаться. В глазах населения всё это выглядело как небесная кара, империя значительно ослабла, погрязла в междоусобицах и вскоре внешние враги её добили окончательно.


Bayon. Впечатления и рекомендации.


Будучи монархом просвещённым, Джаяварман VII не стал разрушать храмы и старые устои, а пошёл другим путём, создав целый список шедевров мирового масштаба, квинтэссенцией которого явился неподражаемый Bayon – самый последний государственный храм в Ангкоре и единственный, изначально посвящённый Будде. В первые дни экскурсий, проезжая мимо Bayon, я отметила для себя его бесформенные нагромождения всего и вся: полная противоположность Ангкор-Вату. В центре площади высилась серая «безликая» гора с торчащими отовсюду башнями. Но, не смотря на противоречивый вид, Bayon манил! Манил своей загадочностью, своей несуразностью, своими тайнами, будто дождь и ветер сотворили его. И когда поднимаешься на вершину храма, понимаешь: насколько он необычен, настолько же он и прекрасен. Именно с высоты верхней площадки в полной мере раскрывается вложенный архитектором смысл: лики Авалокитешвары, то ухмыляющиеся, то задумчивые, то подчёркнуто спокойные, преследуют нас повсюду. А ведь это не просто чьи-то лица, это сам Джаяварман VII, взирая на нас, проявляет сострадание и заботу. И чтобы вся эта царская опека досталась лично Вам, приезжайте в Bayon первыми и захватите с собой путеводитель или гида, в противном случае никто Вам так и не покажет скульптуру медитирующего Будды, которую сбросили с самой высокой башни во время реставрации индуизма, и не расскажет истории из сцен жизни людей, изображённых на барельефах первого уровня.

Bayon – это сверхпопулярная туристическая точка (при этом очень компактная), и любители подольше поспать достаточно быстро смогут на себе почувствовать, что такое личное пространство в представлении наших китайских товарищей.

[Sapphire86]

Прогулка по Angkor Thom.


Поскольку в Angkor Thom мы приехали в потёмках, то после осмотра Bayon решили выехать за городскую стену, чтобы прогуляться пешком по дамбе, ведущей к центральному входу, и посмотреть на наго-балюстрады, а заодно исполнить данное себе ранее обещание – заглянуть в храм Baksei Chamkrong, про который я напишу в самом конце отчёта.

Ввиду того, что город Angkor Thom достаточно хорошо изучен, и по нему написано очень много путеводителей, в том числе и на русском языке, я, пожалуй, воздержусь от подробных рассказов, а затрону лишь наиболее примечательные моменты с моей точки зрения. Говоря об Angkor Thom, сразу необходимо выделить его ключевые места. Помимо вышеупомянутого храма Bayon это южные ворота (один из пяти!!! въездов в город), древние храмы Baphuon и Phimeanakas, террасы слонов и прокаженного короля. В городе находится ещё пара десятков объектов, но они менее интересны обычному туристу.


Angkor Thom. Южные ворота.

Как правило, осмотр Angkor Thom всегда начинается от Южных ворот. Популярностью эти ворота обязаны тому факту, что в наше время лишь с этой стороны окружающий город ров заполняется водой, давая наглядное представление о первоначальных замыслах архитекторов. Однако важно отметить, что водоём наполнен водой лишь в течение 2-3 месяцев после окончания сезона дождей (до января), хотя в древности ров никогда не пересыхал и по своему функциональному значению являлся частью водохранилища, в котором поддерживалась постоянная циркуляция воды.

Весь грунт, извлечённый при строительстве водохранилища, использовали для возведения по периметру города насыпного вала. Вдоль этого вала, вплотную примыкая к нему с внешней стороны, была выстроенная высокая каменная стена, достаточно хорошо сохранившаяся до сих пор (видна справа на последней фотографии). Но никакой оборонительной функции она не имела. Предназначение этой стены было сугубо символическим, таким же, как и во всех остальных храмах Ангкора. Она должна была воплощать горную цепь, окружавшую священную гору Меру. Таким образом, Angkor Thom был не просто городом, а гигантским храмовым комплексом (например, как Ватикан). Поэтому вопросы о том, почему Bayon (центральный храм) не имел рва и ограды, сами собой находят ответ. Кстати стоит упомянуть, что Angkor Thom – это поселение исключительно для избранных, т.е. чем дальше от центра, тем тоньше плебеи. Как говорится, кому-то «русиано» в постель, а кому-то быстрорастворимый кофе «3 в 1».

Оказавшись на территории Angkor Thom, обязательно обратите внимание на непроходимый лес, который растёт внутри комплекса. Можно сказать, что этот лес – заслуга Джаявармана VII, организовавшего парк-дендрарий из редких тропических растений. Такое решение впоследствии привело к настоящей экологической катастрофе: птицы разнесли семена по храмам в места гнездования, а благоприятный тропический климат способствовал быстрому росту деревьев. Во что это в итоге вылилось, можно увидеть на ретро-фотографии Bayon, сделанной более 100 лет назад.

[selena29]

Очень интересно пишите, спасибо. Собирались в спешке в Сием Рип, искала чисто практическую информацию. Сейчас вас читаю, пополняю знания, вспоминаю, Ангкор проник в меня.... До сих пор не могу поверить, что была там и все видела. А там с подругой каждый день себе говорили с удивлением: " Мы в Камбодже?" ))))

[Sapphire86]

Angkor Thom. Terrace of the Elefants (Терраса слонов)


Несмотря на название, это вовсе не терраса, а остатки дворца приёмов Джаявармана VII. Сам дворец, как и все дома кхмеров, был выстроен из дерева, посему от него ничего не сохранилось. Время забвения пережил лишь цоколь, украшенный множеством барельефов, часть которых изображает сцены ловли слонов. Отсюда и пошло название. Хотя слоны здесь далеко не единственные персонажи. Присутствуют также образы священных гусей (гусь Хамса – это возничий Брахмы) и гигантские горельефы львов и Гаруд (Гаруда – это птица-человек и по совместительству ездовой бога Вишну), стоящих в позах Атлантов. Между прочим, изображения львов в такой позе – большая редкость. Но, к сожалению, природа и местные варвары совсем не пощадили их «морды», поэтому придётся поискать уцелевший экземпляр (фото 2).

«Терраса» неоднократно перестраивалась, и в её конце можно обнаружить археологический раскоп с прекрасно сохранившейся и детально проработанной композицией, центральным элементом которой является пятиглавый конь. Виктор Голубев выдвинул предположение, что этот горельеф изображает сцену превращения Авалокитешвары в мифического коня Балаха (того самого, в образе которого были спасены купцы от ланкийских людоедов). К сожалению, из-за тесноты раскопа и лени поменять объектив на широкоугольный, коня пришлось снимать вертикально, потому боковые элементы в кадр просто не поместились. В реальности композиция выглядит очень масштабной, и фотография совершенно не передаёт ни размер, ни её атмосферу.

Фото 1.



Фото 2. «Улыбающийся» лев – в левой части кадра, неповреждённый Гаруда - в правой части кадра.

[Sapphire86]

Angkor Thom. Terrace of the Leper King (Терраса прокажённого короля)


На мой взгляд это одна из самых интересных достопримечательностей в городе Angkor Thom (после храма Bаyon). Ну и как водится в таких случаях, название вновь не соответствует действительности. Объединяя все факты, известные об этом месте, учёные выдвинули версию, что сооружение использовалось для кремации царствующих особ. Уверенности им придаёт найденная здесь скульптура (оригинал в музее) полностью обнажённого человека: это индуистский бог Яма – владыка смерти, (часто изображаемый в виде существа, держащего в цепких когтях и челюстях колесо сансары и напоминающего, что все обречены на бесконечный цикл перерождений, пока не освободят свой разум и не достигнут просветления). Однажды кто-то предположил, что скульптура изображает самого Джаявармана VII, но в таком случае было бы крайне любопытным послушать объяснение про торчащие изо рта клыки и наготу короля. «Ну а причём здесь лепра?» - спросите Вы. Нужно же было какой-то эпитет применить к найденной здесь скульптуре. Вот и придумали.


- Анри, а как мы назовём это место?
- Минутку! Так-так-так-так ... терраса … терраса … терраса клыкастого, голого, каменного, умиротворённого, прокажённого. О, точно! Прокажённого! Прокажённого короля! По-моему отлично звучит. Предлагаю – терраса прокажённого короля.
- Э-э-э! Жутковато получилось. А как мы это объясним остальным?
- А мы скажем, что в древности жил прокажённый король и исцелился от проказы.
- Анри, но они нам не поверят!!!
- Друг мой, нет ничего проще! Мы сошлёмся на китайские хроники. Всё равно их никто искать не будет. А если и найдут, то прочесть не смогут! Там же всё по-китайски написано. Ха-ха-ха...
- Отлично, Анри! Так и запишем – Терраса прокажённого короля.


Главная изюминка Terrace of the Leper King – это оригинальное воплощение концепции горы Меру. Здесь для демонстрации её подземной части не стали применять приём с отражением в воде. Вместо этого архитектор придумал построить внутри объекта проход, на стенах которого в нескольких уровнях повторил те же мифологические сцены, что показаны на лицевой части террасы. Но если снаружи все горельефы очень сильно пострадали от различных природных факторов, то внутри, скрытые под толщей земли, они великолепно сохранялись веками. А сейчас доступны для осмотра и нам.

[Sapphire86]

Angkor Thom. Пирамида Phimeanakas (Пхимеанакас)


Phimeanakas (в переводе «небесный храм»), вероятнее всего, самое древнее из сохранившихся сооружений на территории города Angkor Thom. И только этот факт побудил меня написать несколько строчек об этой пирамиде. Неоспоримый факт, что она появилась как минимум на 150 лет раньше самого города Angkor Thom. Точную дату её постройки исследователи пока не определили, т.к. здесь были найдены взаимоисключающие надписи из разных эпох, начиная со времён самого первого строительства в Ангкоре. Считается, что её создание связано с именем Раджендравармана II, вернувшего столицу в Ангкор из Koh Ker в 944 году. В правление этого короля были построены East Mebon и Pre Rup, а также небольшой отдалённый храм Banteay Srei, в котором мы не были, но это не значит, что мы не хотели бы его увидеть, ибо не так часто можно встретить древнекхмерские святилища, построенные, как сейчас модно говорить, с использованием механизмов частно-государственного партнёрства. Тем более, такое сотрудничество оказалось на редкость продуктивным, и тот, кто найдёт время для поездки в Banteay Srei, сможет лично убедиться в оригинальности замыслов архитектора. Но к наследию Раджендравармана II я вернусь чуть позже, а сейчас продолжу.

По своему предназначению Phimeanakas, находившийся в центре королевского дворца (не раз сгоравшего дотла), не был государственным храмом, а являлся большой частной молельней. На это указывает ряд признаков, основными из которых считаются наличие на вершине одной единственной башни (вместо канонических пяти) и расположение объекта на приватной территории. Очень важной архитектурной особенностью храма являются впервые появившиеся именно здесь концентрические галереи, с того времени ставшие неотъемлемой частью кхмерского зодчества. Тот, кто внимательно изучил предыдущие главы, обратит внимание, что здесь галереи занимают только один уровень и расположены лишь на самом верху пирамиды. Туристы, ранее видевшие скульптуры диггаджи в East Mebon, будет сильно разочарованы состоянием аналогичных объектов в Phimeanakas. Храм действительно сильно потрепало временем и, пожалуй, кроме секс-легенды, в которой король здесь занимался любовью со змеиными духами, ничем заинтересовать не может. Всё-таки неистребима народная забава поговорить о том «кто, как, с кем и сколько раз».

При осмотре этой пирамиды обратите внимание на уровень земли. Это результат деятельности Джаявармана VII, при котором была значительно поднята нулевая отметка во всём Angkor Thom. Тогда же засыпали и большой бассейн, находившийся рядом с молельней, но вездесущие археологи впоследствии его заново раскопали. При случае загляните туда и полюбуйтесь на сцены с рыбками и гадами из подводного мира. Кстати, там в древности для большего антуража королю демонстрировались спектакли на морскую тематику.

[Sapphire86]

Город Angkor Thom. Храм Baphuon (Бапуон)


Заключительный объект в Angkor Thom, о котором мне бы хотелось рассказать – это Baphuon, ставший прообразом всех самых изящных индуистских святилищ Камбоджи и пожалуй, самым несчастным храмом всего Ангкора. Когда его обнаружили исследователи, он представлял собой заросший земляной холм. В середине прошлого века французские специалисты потратили целое десятилетие на рекогносцировку местности, уточняющие раскопы и составление грандиозного проекта по реставрации Baphuon, но с приходом к власти Пол Пота все проектно-изыскательные мероприятия пошли псу под хвост. И в 90-х пришлось начинать всё заново. Зато сейчас, наконец-то, все восстановительные работы завершены, и нам стали известны следующие факты:

1. Впервые государственный храм-гору построили в виде пирамиды с неквадратным основанием;
2. Впервые храм был построен на искусственном холме (т.е. внутри пирамиды грунт). Форма храма задана блоками из латерита, снаружи облицованными песчаником;
3. Впервые дорога ведущая к храму была поднята на сваи;
4. Впервые в государственном храме применили концентрические крытые галереи для обозначения внутреннего двора, подобно тому, как это сделано в Phimeanakas, что совсем неудивительно, т.к. считается, что эти объекты строились практически одновременно, возможно с разницей в пару десятков лет. При внимательном изучении можно увидеть, что Baphuon – пятиярусная пирамида. Хотя изначально кажется, что уровней всего три, в ввиду того, что второй и четвёртый очень слабо выражены, а концентрические галереи выстроены только на нечётных ярусах. Впоследствии три пояса галерей станут «хорошим тоном» при сооружении храмов-гор;
5. Baphuon – самая крутая пирамида Ангкора. Под словом крутизна имеется в виду наклон лестницы, по которой раньше приходилось подниматься на вершину. На этом фоне уклон лестницы в Ta Keo, выглядит детским аттракционом.

Детально проработанные барельефы Baphuon заслуживают отдельного упоминания. Они настоящий журнал с иллюстрациями быта древних кхмеров и сцен из индуистской мифологии. Выполнены также мастерски, как и барельефы Ангкор-Вата, но при этом появились на 100 лет раньше. Своей великолепной сохранностью они обязаны конструктивным просчётам, допущенным при проектировании храма на искусственном холме. Опорные стены не выдержали оказываемого на них внутреннего давления и, не смотря на проведённые в древности укрепляющие мероприятия, сооружение достаточно быстро развалилось, погребя под собой большинство барельефов. Спустя 500 лет из разбросанных вокруг блоков местные монахи сложили фигуру лежащего Будды. В процессе реставрации выяснилось, что не хватает многих элементов концентрических галерей. Однако разбирать скульптуру ради восстановления храма в первозданном виде посчитали недопустимым. В настоящее время большинство барельефов заняли свои положенные места и украшают четыре входа во внутренние галереи. При изучении изображённых на них сцен осмотр следует вести снизу вверх.

Подводя итог достопримечательностям Angkor Thom, я составила свой краткий список «must see» объектов в порядке убывания их туристической привлекательности: Bayon, Baphuon, Terrace of the Leper King. Но это вовсе не означает, что другие места города совсем не достойны внимания.
















Продолжение следует ...

[Sapphire86]

Baksei Chamkrong (Баксей Тьямгкронг)

Как я уже упоминала, осмотр этой пирамиды был совмещён с утренним выездом к Южным воротам за пределы Angkor Thom. При первом взгляде на храм со стороны удивляешь тому факту, что для постройки столь незначительного объекта потребовалось долгих 30 лет. Сын Яшовармана I хотел посвятить Baksei Chamkrong своему отцу – основателю Ангкора. Но судьба распорядилась иначе: столицу перенесли в Koh Ker, и только по возвращении её обратно работы вновь возобновились племянником Яшовармана I – королём Раджендраварманом II, о наследии которого говорилось немного выше. Возможно, череда дворцовых переворотов как-то отразилась на названии храма, дословно означающем «приютившая под своим крылом птица». Существует древняя легенда, по которой во время осады города пытавшегося сбежать из Ангкора короля спрятала под своим крылом гигантская птица. Так что за неимением других данных пока придётся принять в качестве рабочей эту версию названия.

Когда король Раджендраварман II достроил храм, то решил увековечить в истории уже себя, а не дядю, разместив в святилище письмена о своём происхождении из солнечной (по отцу) и лунной (по матери) династий. В верхней башне по обычаю тех лет стоял лингам. Довольно часто в кхмерских храмах встречаются квадратные, прямоугольные (бывают и круглые) пьедесталы из камня (фото 3). Они могут быть маленькими или гигантскими, могут быть отдельно стоящими или интегрированными в пол. Это «ответная часть» лингама. Предмет с желобком называется «йони». Йони – это символ женского чрева. Лингам «вводился» в йони таким образом, чтобы сверху был виден только скруглённый конец. При этом лингам представлял собой сложную фигуру, состоящую из трёх основных частей: квадратный низ (Брахма), восьмиугольная середина (Вишну) и цилиндрический верх (Шива). Жрец, орошая лингам обычным молоком или маслом, собирал стекающую по желобку священную жидкость. Считалось, что она каким-то образом должна была помочь даровать плодородие.

Что касается описания Baksei Chamkrong с точки зрения архитектуры, то кроме как озвучить очевидные вещи о количестве уровней пирамиды, использованных материалах и габаритах, необходимо добавить, что осмотр занимает 15 минут, и не поленившиеся подняться наверх смогут на дверной притолоке (фото 2) увидеть тысячелетний барельеф «бог Индра, восседающий на своём возничем – трёхголовом слоне Айравате». Кстати, с этим слоном связана любопытная история, согласно которой он стал вынужденным донором для бога мудрости Ганеши (сына Шивы).

Разгневался как-то Шива на своего сына, отрубил ему голову да закинул её так далеко, что отыскать потом не смогли. Мать Ганеши опечалилась, и Шива разрядил ситуацию, пообещав взять голову у первого попавшегося существа и пришить её сыну. Ну и по счастливому стечению обстоятельств первым Шива встретил многоголового слона Айравата, мнением которого на этот счёт, разумеется, никто не поинтересовался. С тех пор Ганеша – полуслон-получеловек, и его изображения можно встретить в кхмерских храмах, в том числе на барельефах в Ангкор-Вате. К сожалению, мой личный фотограф не пожелал лезть вверх, посему все фотки только издалека и слона Айравата практически не видно.

Фото 1



Фото 2. Барельеф над входом.




Фото 3. Йони. Фотография из другого храма.

[Sapphire86]

Prasat Kravan (Прасат Краван)


Этот храм нами был оставлен на лёгкий десерт, и так уж получилось, что ему выпала честь закрывать культурно-историческую программу нашего пребывания в Камбодже. К сожалению, то ли по незнанию, то ли из-за усталости не так много туристов заглядывает в этот храм. Это большая ошибка. Осмотр святилища занимает совсем мало времени, зато можно быть на 100% уверенным, что Вы прикоснулись к эксклюзивности. Объясню почему. Это один из самых первых храмов Ангкора: датой освещения считается 921 год (из находящихся поблизости объектов старше только государственный Phnom Bakheng). Во всём Ангкоре только здесь можно встретить идеально сохранившиеся барельефы Богов, вырезанные непосредственно из кирпичной кладки. Вообще такая техника исполнения почти не встречается в кхмерских памятниках, зато была довольно широко распространена у чамов.

Дословный перевод Prasat Kravan – «Святилище краван». Краван – это местное название тропического вьющегося растения, очень душистого. Также как и Banteay Srei (в котором мы не были), этот храм был основан не королём, а жрецами-брахманами. Тем, кто не особо знаком с индуизмом, поясню, что брахманы – это узкая группа людей высшего сословия (варны). Выше них только боги. И даже король будет стоять на ступень ниже, если, конечно, он не родился брахманом. Важно не путать сословия (варны) и касты (джати). Сословий – всего четыре, а каст тысячи. В каждом сословии может быть множество каст. При этом люди, не попавшие в эти четыре сословия, считались неприкасаемыми, т.к. оказывались за пределами социума и формировали свои касты по интересам (например, по профессиональным). Собственно говоря, с тех пор мало что изменилось. Точнее у камбоджийцев как раз всё изменилось с тех пор, как они стали исповедовать буддизм.

Сам храм представляет собой пять полуразрушенных кирпичных башен, стоящих на общем основании. Интерес представляют всего лишь две из них с барельефами внутри: в одной присутствуют различные сцены с Вишну, а во второй – с его женой Лакшми, богиней процветания и счастья. Богиня в одной руке всегда держит цветок лотоса – её непременный атрибут. Фактически, Лакшми – ближайший «аналог» древнегреческой Афродиты и появилась так же, только на лотосе. Барельефы с ней не очень хорошо сохранились, а вот супругу повезло больше и его изображения украшают три сцены:

1. Центральная – редчайшее изображение восьмирукого Вишну с его многочисленной армией последователей (последователи, кстати, все разные, есть даже женщины);
2. Слева – сцена, отсылающая к легенде о трёх великих шагах Вишну (толкований много – лучше читать самим). В руках у Бога его неизменные атрибуты: лотос и раковина, чтобы радовать последователей, палица и диск, чтобы карать демонов;
3. Справа – Вишну, восседающий на своём возничем Гаруде.

Одним словом, я бы порекомендовала заглянуть сюда. Тем более храм совсем небольшой, находится практически по пути в Сиемрип и абсолютно Вас не утомит.





Сцены с Вишну








Сцены с Лакшми

[Sapphire86]

В качестве заключения

Камбоджа – невероятно бедная страна с удивительно богатой культурой. Страна контрастов, способная подарить массу положительных эмоций и тут же вызвать разочарование. Здесь мы прекрасно отдохнули и одновременно ужасно устали. Мы не знали, чем себя занять в Пномпене, а в Сиемрипе нам уже катастрофически не хватало времени. Продлить наше пребывание было не возможно: впереди нас ждал вьетнамский остров Фукуок.

Тук-тук неспешно тарахтел по дороге в аэропорт, солнце уже стояло в зените, горячий декабрьский воздух Камбоджи заигрывал с прядями моих волос. Я молча смотрела по сторонам на размеренную жизнь кхмеров. О чём они интересно думали, когда я им махала рукой? Чего бы они хотели от этой жизни? Какие у них мечты? Но я точно знаю, о чём думала я: «Моя мечта сбылась! Спасибо тебе, Ангкор!».

Хотелось бы завершить свой отчёт теми же словами, какими я его начинала: Angkor Wat, Banteay Kdei, Banteay Samre, Baphuon, Bayon, Beng Mealea, East Mebon, Koh Ker, Neak Pean, Phnom Bakheng, Pre Rup, Preah Khan, Srah Srang, Ta Keo, Ta Prohm, Ta Som, Thommanon – удивительно, но теперь читаешь, и эти названия не кажутся чем-то непонятным. Надеюсь, Вам этот рассказ тоже помог разобраться в хитросплетении древнекмерских построек, и теперь Вы не сможете уехать из Ангкора с чувством, что всё смешалось в обезличенную кучу камней. Если полученная информация оказалась полезной и отчёт понравился, то Вы всегда можете выразить своё мнение, воспользовавшись кнопкой "Мне нравится"


На этом у меня всё. Всего Вам доброго и хорошего приключения!!!

[ILINA1989]

Безумно понравилось)
Так держать и дальше

[abcgo]

спасибо за интересный и подробный отчет! есть два вопроса:

где Вы питались во время осмотра Ангкора?
как добрались из Сиемрипа на Фукуок?

[selena29]

Вокруг купальни Сра Сранг много кафешек. Нас туда тук-тукер привез, сам и выбрал кафе. Khmer Angkor Kitchen Restaurant. Нормально покушали. Цены европейские: суп Кхмер Амок $7,75 - очень рекомендуем, очень понравился! На кокосовом молоке,брали с рыбой, один на двоих, о чем пожалели потом - можно было и два взять, сытный. Взяли еще по салату/второму блюду $6,95- салат с различным мясом на выбор: курица, свинина, говядина. Без восторга, салат теплый, порция большая, наелись. Пиво в 2 раза дороже, чем в магазине.

[Barry Prudom]

Спасибо за интересный и полезный отчет!
Подскажите пожалуйста, везде пишут что начало работы комплекса в пять утра, вы не обращали внимание, а кассы в это время работают? Вечером скорее всего купить билет уже не успею.

[selena29]

Не все храмы открываются в пять утра. Скорее всего только Ангкор Ват. Бантей Срей, Байон точно в 7-30. И знаю, что многие другие тоже. Мы покупали билеты в 7 утра, но я не обратила внимание во сколько они открываются, очереди не было.

Тук-тукеры и отельеры все знают, не переживайте. Они вам все и подскажут. Нам подсказали как маршрут составить, чтобы дешевле было. Мы хотели в день вылета с утра посетить Бантей Срей, так как думали, что не успеем с малым и б кругами. Но оказалось, что поездка туда 32 доллара и не успеть на самолет. Он предложил нам добавить БС в 1 день (всего 2 дня) к большому кругу и весь день тогда 32 доллара. ТО он нам сэкономил и время и деньги 22 доллара за большой круг (малый тоже 22). И мы все прекрасно успели, никуда не торопясь.

[Sapphire86]

вы не обращали внимание, а кассы в это время работают?

К сожалению, не обратила внимание. Но проверяют их там же, где и продают.

Байон точно в 7-30

А там, что забор какой-то поставил? Просто не Вы первая здесь об этом пишите. Про Та Пром информация была тоже. Мы приехали и пошли. В Байоне вообще никого не было в 6 утра. Только твари какие-то в темноте шныряли. Когда после рассвета прибыли в Та Пром (где-то в 6.30), то никого на входе не было. Вся охрана тусила внутри. Даже билет не спросили. Один охранник, увидев нас организовал экскурсию. Водил целый час. Показывал вкусности разные. Жаль на чай ему нечего было дать - купюр мелких не было. Не печеньем же угощать.

Если уж и заговорили про часы работы, то отмечу, что фактически в Ангкор можно попасть в любое время, т.к. через него проходит единственная дорога в соседние деревни. Вопрос чисто в деньгах. Кроме того в Ангор-Вате иногда проходят ночные концерты классической музыки. Можно классные снимки храма в лунном свете сделать.

как добрались из Сиемрипа на Фукуок?

Самолётом Вьетнам Аэрлайнс.

[selena29]

Именно забор с охранниками, которые пустили нас ровно в 7-30. Два входа и два забора и два охранника, по одному у каждого входа