Отзывы и рассказы туристов об Индонезии: впечатления, фото и комментарии. Отдых на Бали, Яве, Ломбоке, Суматре, Сулавеси, Калимантане, Флоресе и других островах. Опыт путешественников, маршруты, советы и полезная информация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
LARA_SH писал(а) 22 фев 2018, 10:41:Я, прежде всего, нацелена на красивые подводные пейзажи.
Это видно по сути Ваших фото..))
LARA_SH писал(а) 22 фев 2018, 10:41:По фотографиям в Ваших отчетах я поняла, что Вы охотник за редкими подводными экземплярами.
Да, это главный приоритет. Коралловыми садами сыт, дайте живности !
LARA_SH писал(а) 22 фев 2018, 10:41:BergMan, поделитесь информацией относительно собственных снорк-планов
Через 4 недели прибываю в Бангкок, оттуда собираюсь в Амед на Бали на 3-4 ночи, дальше пока не решил (всего 3 недели в ЮВА). Оч хочу на филский о.Корон, но поскольку 10лет не был в Индо - то все резоны за это, тем более что тот 1й раз был совершенно неудачным в плане снорка.
to BergMan Да, выбор предстоит нелегкий. Но, коль уж летите на Бали, возможно, стоит отправиться в Лабуан Баджо и снорклить в акватории Флорес/Комодо. Коралловые сады там великолепные, а где богатые рифы, там и живность разнообразная. Вы с вашим цепким взглядом обязательно найдете редких морских обитателей. Удачных Вам фото - надеюсь, вскоре поделитесь ими со всеми нами.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а вы оформляли страховку? Сейчас ломаю голову над выбором страховой компании с хорошим для РА ассистансом. На случая укуса, укола ежом, какой-нибудь лихорадки...
Pvl12 писал(а) 23 фев 2018, 06:21:Скажите, пожалуйста, а вы оформляли страховку?
Нет, относительно страховки я Вам не помогу. Тут мы - пофигисты, страховку делаем лишь в тех случаях, когда без нее невозможно оформить визу. С собой возим аптечку, в этот раз у нас и собственный врач в команде был, плюс максимальная осторожность при передвижениях. Понятное дело, все предусмотреть нельзя, мелкие травмы и болячки были у всех, но обходились подручными средствами. Квалифицированную медицинскую помощь могут предоставить лишь в Соронге - там большой госпиталь. Лихорадку, как правило, можно подцепить лишь в населенных пунктах - не суйтесь туда, тем самым обезопасите себя от неприятностей со здоровьем.
Поездка по островам группы Pam + Fam’s Drop, Rp.1.900.000 (полный день)
Лодку нам выделили хилую – с одним маломощным мотором, поэтому до Большого Пама мы ползли минут 45.
Pam islands позиционируются как группа островов с лучшими в Раджа Ампат белопесчаными пляжами – тут вопрос спорный, ибо никаких качественных отличий местных пляжей от остальных в РА мы не увидели. Все острова, окружающие Пам, типично коралловые – небольшие и совершенно плоские, примеси кварца в коралловом песке нет, возможно, потому он и кажется белее.
Pam отображается на большинстве карт как Fam, но именно вариант «Pam» является верным - местных жителей раздражает неправильное произношение и написание их географических названий.
Помимо снорка мы хотели заехать на Yellow Lake – озеро с крокодилами в центре большого острова Пам. Оказалось, что крокодилов там уже нет, все закончились.
Плавать у северо-восточногоного побережья о. Пам мы не захотели – кораллы, которые можно было рассмотреть с лодки, не впечатлили. Да и сами берега не слишком приветливы
Вот на Pulau Ambabee уже повеселее, строятся новые гостевые домики
На первый снорк остановились в проливе между Амбаби и Большим Памом. Сильное течение быстро протащило нас по рифу – кораллы однообразно-однотонные, с большим количеством разрушенных участков. Площади обширные, но, по большому счету, малоинтересные. Несколько стай крупных шишколобов, парочка акул – ну так, для галочки.
Последний раз редактировалось LARA_SH 01 апр 2018, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Рядом с Pulau Andau Kecil плавать оказалось гораздо радостней. Здесь, на белопесчаном мелководье, - засилье цветных раскидистых кустов, меж которых стремительно проносятся скаты. Этому вот кто-то отхватил почти весь хвост.
Склон очень пологий, посему полоса, занятая прибрежным рифом, шириной никак не менее двухсот метров, нам здесь определенно понравилось, задержались - было на что посмотреть.
Очень чистая, кристально-прозрачная вода плюс патологическое мелководье – смотри, не хочу! О, сколько же здесь всего можно посмотреть: чуть ли не из-под каждого куста торчат чьи-то хвосты или усы, движутся своим курсом рыбы и голожаберники.
Черный филинопсис очень быстро передвигается, проворно перебирая конечностями. движения напоминают ребенка в ползунках. Впоследствии в разговорах мы филинопсисов именовали человечками
Здесь так много живности, что каждому из жильцовх приходится неотступно сторожить свою территорию
Больших рыбин не наблюдали, но всякой подводной мелочи – немеряное количество. Этот риф такой живой, такой яркий и самодостаточный. Никаких течений, никаких холодных потоков – идеальное снорковое место, без мертвых проплешин и залысин.
Звездный коралл (галаксея)
На скелетах отмерших кораллов уже вовсю расцветает новый цветочный покров
На Pulau Manary мы заехали пообедать, а заодно спрятаться от надвигающейся грозовой тучи в столовой строящегося на пляже Manawer Homestay.
Хозяева даже угостили нас кокосами, кои мы с благодарностью употребили, вспомнив при этом вчерашние конские цены на кокосовые орехи па причале Пианемо. Молоко выпили, нежную мякоть дочиста выскребли ложечками, выструганными из кожуры кокса. После обеда хозяева притащили короб с бутылочками кокосового масла – покупайте, гости дорогие! Мы разводили руками – ехали на снорк, денег не брали – на что один из парней, хитро подмигнув, сказал: «А за деньгами мы к вам завтра приедем!». Мы переглянулись: "Ну, и на сколько же мы схарчили кокосов?"
Ливень нас все-таки накрыл – холодный, с резкими порывами ветра, мимо южного побережья Пама и дальше, до Пианемо, мы ехали, свернувшись в клубочки, пытаясь хоть как-то защититься от хлещущих по телу дождевых струй, продрогли насквозь.
Лодочник с надеждой в голосе спросил: «В хоумстей?» - «Нет, мы – на стену! Дождь почти утих»
Если бы мы пропустили снорк у Fam’s Drop, мы бы целого вороха впечатлений лишились – это одна из лучших стен в Раджа Ампат.
Несмотря на то, что после часа в лодке под проливным дождем нас колотило от холода мелкой дрожью, мы прошли всю стену, заглянув в каждый ее закоулочек и в каждую расщелину – везде кипела и бурлила жизнь.
Классическая ярко расцвеченная стена, на которой кормятся мириады мальков, рыбешек, моллюсков и червей (светлые пятна на снимке - это медузы),
а рыбины покрупнее даже не обращают внимания на пловцов.
Много рыб семейства хирурговых:
Карниз ярко расцвечен, не пустует ни один квадратный миллиметр площади. Ярких пятен так много, что камера не успевает сфокусироваться на каком-то одном объекте и зачастую выдает смазанный рисунок. Все волнуется и непрерывно движется – планктон, рыбешки, медузы, голожаберники.
Такое ощущение, что толпа импрессионистов, порядком взбодренных абсентом, нагрянула сюда и выложилась по полной, в упоении расцветив стену яркими небрежными мазками, причем каждый в присущей лишь ему манере
От подводных натюрмортов, скомпонованных чьей-то умелой рукой, просто невозможно оторвать взгляд:
Склон и плато у его подножия тоже густо покрыты кораллами и губками
Был прилив, под карнизом скалы приходилось соблюдать осторожность – вода поднялась так, что нет-нет да и тюкнешься головой о каменный выступ. Да еще дайверы со стоящей на якоре у входа в лагуну Пианемо яхты вели себя как-то не по-дружески – лихачили на своей лодке, закладывая крутые виражи, а волны от мотора швыряли нас на острые выступы. Впечатление это не испортило, тем более, что эти самые дайверы, отплывая, показали нам лежавшего на глубине 8-9 м воббегонга. Самостоятельно на такой глубине мы бы его вряд ли запеленговали, слишком мастерски он слился с кораллами, на которых отдыхал.
Хотя, пока мы фотографировали и гарцевали всем стадом вокруг этого бородатого коврика, над водой пронесся победный клич Оли – совсем рядом, метрах в четырех-пяти от нашего красавца она увидела еще одного воббегонга, только размером чуть поменьше.
Мы ликовали, Оля – герой дня!
Назавтра герой Оля вместе с мужем Сергеем нас покидали – их отпуск заканчивался, и ребята хотели выгрести поближе к цивилизации, чтобы иметь возможность быстро добраться до Вайсаи и не платить бешеных денег за трансфер. Мы решили, что все поплывем на Арборек, проведем там день (а вдруг случатся манты!) и, оставив там Лисовых, возвратимся на Пианемо. Тем более, что цену на поездку Серега выторговал у Криса очень неплохую.
А поздно вечером, после ужина и легкой «отвальной» Оля дала мастер-класс нашему Сережке. Мы со Светой запеленговали его, когда он, устав от бесконечных разговоров, тихонько слинял чистить зубы подальше от нас, на край деревянных мостков. «А пойдемте чистить Сережке зубы!» - бросила я клич, и Оля идею поддержала. И там же, в сгустившейся тьме, прорезанной бледным светом болтающейся на столбе лампочки, она с выражением и эмоциональным накалом прочла нам лекцию на тему: «А умеете ли вы правильно чистить зубы?» Нужно сказать, что Оля у нас врач-стоматолог (но по ходу пьесы консультировала нас и лечила от всевозможных болячек – от соплей до почесухи и рваных ран), вот и дала мастер-класс по специальности. Впоследствии высшим пилотажем у нас со Светой считалось - подкрасться сзади к мирно чистящему зубы и созерцающему звездное небо Сергею и, строго спросив: «Как доктор Оля учила?», услышать утвердительное мычание, а затем следовать дальше по своим туалетным делам.
Зато после тщательной и правильной чистки зубов Серега еще умудрился сфотографировать вот такого пятнистого орляка
Последний раз редактировалось LARA_SH 25 фев 2018, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Поездка на о. Арборек + Manta Point, Rp.2.000.000 (полный день)
На двух моторах лодка дошла из Пианемо до Арборека за час с четвертью.
Для начала поехали искать мант, поскольку больше вероятности встретить их именно утром. Рядом с Арбореком две точки, где их можно увидеть - Manta Point и Manta Sandy.
Мы долго нарезали круги вокруг Manta Point. Лодочники утвердительно кивали, когда накануне Сергей спрашивал их с пристрастием, знают ли они, где искать мант. Бороздили море они как-то совершенно бесцельно. Устав от пристального вглядывания в морскую воду с лодки, Сергей нырнул и стал плавать рядом с лодкой, держась за веревку. Долго, утомительно и безрезультатно. Духом поникли все. Каждый из нас надеялся, что уж сегодня-то мы с мантами встретимся. Получалось, что приехали мы в такую даль зря. Кто устал, кого укачало – решили плыть на остров.
Arborek (Airborei) – коралловый остров, окаймленный кольцом песчаного пляжа, по которому сам остров можно обойти за полчаса. Полностью занят деревенскими постройками, хоумстеями и дайвцентром.
Большой причал с помпезными воротами в деревню. Здесь останавливаются даже крупногабаритные скоростные паромы по пути на Пианемо.
Остров равнинный и совершенно безлесый, с широкой центральной аллеей, обсаженной пальмами и цветущими бугенвиллеями.
На чистой улице и играть приятно
Оставив лодку у берега вблизи от причала, мы пошли на противоположный берег искать жилье для Оли и Сергея. Наиболее симпатичным показался Lalosi Homestay, но он был совершенно пуст – гостей не наблюдалось, да и хозяева уехали с острова на выходные. Но можно было совершенно беспрепятственно осмотреть весь хоумстей.
Рядом, на южном побережье острова – еще не меньше пяти хоумстеев, с бунгало, похожими друг на друга, как близнецы, причем все они пустовали.
Тут же сбежалось местное население, замелькали метлы и швабры, принесли матрасы и сетки - можно вселяться. Сейчас приготовим обед – пожалуйте, гости дорогие!
Впоследствии Ольга написала мне, что на Арбореке им очень понравилось, и Сергею, заядлому рыбаку, наконец-то выпала возможность поехать на рыбалку. Но первую рыбу поймала, конечно же, Оля.
Последний раз редактировалось LARA_SH 25 фев 2018, 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Пока лодочники помогали Лисовым перетаскивать из лодки в хоумстей вещи, мы прошлись по рифу, тянущемуся вдоль берега, недалеко от деревенского причала.
В одном из отзывов прочла, что в этом месте: «фантастический снорк (один из лучших в Раджа Ампате)», - это явный перебор, но снорк здесь действительно неплохой. Склон пологий, ближе к берегу покрыт водорослями, в которых копошится рыба (вот рыбы много!) да возлежат жирные звезды, дальше - невысокая поросль акропоры, чередующаяся с лысыми участками.
Несколько участков со сбившимися в плотные группки гигантскими тридакнами.
Кромка спуска лысая, покрытая лишь обломками мертвых кораллов, зато на светлом фоне хорошо просматриваются рыбины.
и пупырчатые комочки филлидий
Но искала-то я не их, а совсем другого голожаберника – голубого дракона, здесь он встречается.Жаль вот только, что не мне встречается. Пока что он остается моей «голубой» мечтой, есть к чему стремиться.
Пока мы смотрели выступление на причале, Оля времени даром не теряла – она метнулась в дайвцентр, посмотреть, как живут дайверы, а заодно порасспросить их, как можно увидеть мант. Условия проживания Оле категорически не понравились (крохотные коморки, с ее слов: «зайди, я выйду»), по сравнению с ними бунгало, в которое ребята заселились, - царские хоромы. Ну, это все – беллетристика. Главное, что Оля узнала, где и как нам искать мант.
А искать надо так: Нужно подплыть к домику на воде, в котором дежурят морские рейнджеры.
Они просят предъявить пермиты, записывают данные в журнал и показывают, в каком направлении плыть и где оставить лодку.
Manta Sandy - спот в южной части большого рифа, пролегающего между островами Mansuar и Arborek, также известный как Manta Mantra.
Здесь находится так называемая «станция чистки» - сильные течения, возникающие в мелких каналах рифа, создают идеальные условия для очистки мант от паразитов. Манты приплывают поодиночке и группами до 20 особей. Утром (!) манты плавают у поверхности воды, днем же держатся ближе ко дну, плавая на глубине 18 м. Дайверам здесь погружаться запрещено, чтобы не мешать мантам и не отпугнуть их от облюбованного для отдыха и процедур места.
Лодка осталась на отмели, а мы поплыли вдоль канала и тут же увидели огромную, парящую у самого дна манту.
Затем показалась еще одна, с размахом крыльев не менее 5 метров. Увы, сделать качественные снимки не удалось – слишком глубоко, но видеть внизу под собой огромную парящую махину – непередаваемый восторг!
Манты ходили вдоль канала, а мы гонялись за ними, пока не выбились из сил. До лодки буквально доползали. На отмели, между прочим, прекрасные кораллы и множество рыбы – только вот сил, чтобы осмотреться на этом рифе, ни у кого уже не осталось - сдулись.
С Ольгой и Сергеем мы прощались с чувством выполненного перед собой долга – манты все-таки состоялись, ура! И исключительно, благодаря Олиной настойчивости
На Пианемо возвратились уже в сумерках, и сильно поредевшим составом - теперь нас осталось лишь четверо. После ужина еще нужно было сгрести в кучу вещи, чтобы рано утром отправиться на Батанту. И вот тут-то мистер Элли сообщил нам, что звонил Муса из Dugong Homestay – он за нами не приедет, так как именно сегодня к нему приехали гости. И это после длительной переписки и договоренностей!
Придется включать мозги и план «Б». Мы с Сергеем начали лихорадочно листать мои записи в поисках телефонов владельцев хоумстеев на Бири, а мистер Элли, пожертвовав просмотром телесериала, им звонил. Оказалось, что все хоумстеи на северном побережье Бири заполнены под завязку. В этом году на Батанте случился туристический бум - народ, вдоволь накушавшийся Кри и Гама, массово ринулся осваивать новые, но не слишком удаленные от Вайсаи острова.
Мы совсем приуныли – остаться на Пианемо не могли, завтра прибывали новые гости, нам нужно было съезжать. Мистер Элли с отрешенным видом жал кнопки телефона и разводил руками – все уже занято до нас. Однако, через какое-то время ему позвонили и сказали, что есть свободный хоумстей, и утром за нами приедут. Ни названия хоумстея, ни даже названия острова не огласили, но мы выдохнули с облегчением: «Едем на Батанту!». Итак, включился план «По@уй» - и никаких неожиданностей!
Лодка за нами пришла еще до семи утра, видимо выехали очень рано, в полной темноте. Лодочники, оба молчаливые, лишь кивнули на мой вопрос, с Бири ли они. По крайней мере, знаем, куда идем. Попасть на населенный Pulau Yarweser, на котором только-только открылись три хоумстея, по правде говоря, не хотелось.
С работниками Piaynemo Homestay прощались тепло, покидать это место не хотелось. Угадайте-ка с трех раз, кто у нас лучший друг дедушки Элли?
Лодка оказалась очень приличной – сухой, просторной, и с тентом. По абсолютно спокойному морю дорога до Бири заняла ровно 2 часа 10 мин.
Уже когда приблизились к острову вплотную и направились к его западному побережью, я, прокрутив в голове карту острова, определила место нашей остановки на 5 следующих дней - Kriss Iba Homestay (IDR 350,000/pers.).
Жилья у них оказалось гораздо больше, чем заявлено на сайте – просторное двухкомнатное бунгало на воде, с закрытой верандой, на которой была устроена столовая, маленькое однокомнатное с открытой верандой у кромки воды и домик на берегу - побольше размером, с собственным санузлом – с унитазом и манди.
Общие удобства:
Во всю шла уборка домиков и территории – здесь два месяца не было постояльцев, а о нашем приезде семье сообщили накануне, в 10 часов вечера. При нас затаскивали матрасы, развешивали антимоскитные сетки, застилали столики белыми скатерками. В самом большом бунгало, где поселился Сергей, стали срочно укреплять кровлю,
а к нам, в маленькое бунгало, – тянуть кабель освещения.
Я, порыскав взглядом по стенам, сообщила Жене, что розетки у нас нет - придется ходить заряжаться к Свете. Женя радостно сообщил мне, что за электричеством придется ходить туда же, оказалось, что у нас и света-то нет. Кабель нам бросили и лампочку мощную прицепили к потолку, хуже обстояло дело с выключателем – его тоже не было. Индонезийцам такой изыск как выключатель кажется совершенно ненужной вещью – они прекрасно засыпают при ярком свете, это только буле выпендриваются. Проблему легко и непринужденно решил Серега, увидев нас на веранде, пытающихся выстроить пирамиду, чтобы добраться до лампочки, - проворно взобрался на хлипкую перегородку и выкрутил лампочку. Повесили на гвоздь в комнате электрический фонарь, и быт наладился.
Последний раз редактировалось LARA_SH 27 фев 2018, 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Первый день мы провели на домашнем рифе – он здесь обширный и очень недурственный. У берега, как водится, трава, а дальше – сплошные коралловые поля.
Есть участки c вывороченными кораллами в непосредственной близости от пляжа – то ли бомбили когда-то, то ли лодки постарались, но остальные участки оказались интересными. Густая коралловая поросль, малые глубины и большое количество рыбы. Крупноразмерных рыбин нет, но «мелочевкой» риф заселен достаточно плотно.
Кормятся рыбки-ангелы
бабочки ярких расцветок,
за компанию с ними попугаи,
лисицы,
разномастные клоуны,
черноточечные аротроны,
Много рыб-белок (солдатов), застывших каждая под своим коралловым кустиком. Белки активны в ночное время суток, днем они отдыхают:
И акулы проплывали, и черепахи, но мы много часов не выходили из воды, высматривая дюгоней – не свезло.
До поездки я даже не рассматривала Kriss Iba Homestay в качестве места для остановки, поскольку на стейраджаампат было указано лишь одно двухкомнатное бунгало, чего нам было недостаточно, да еще из-за чьего-то отзыва о том, что домашний риф здесь посредственный и небольшой. А вот и неправда – большой, достаточно протяженный, занимающий полностью весь пролив между зап. берегом Бири и близлежащим Арефи, здесь все дно – сплошной коралловый покров, просто некоторые участки лежат чуть глубже и видимость там несколько ниже. Языки мелководных участков рифа подбираются почти к самому побережью Арефи. Прямо посреди пролива есть места настолько мелкие, что там можно постоять и передохнуть во время длительного заплыва. Наш домашний риф оказался ничуть не хуже того, что тянется вдоль северного берега острова.
Kriss Iba Homestay получил название от большого дерева морского миндаля, затеняющего пляж.
За пляжем – стена экваториального тропического леса, над деревьями орут попугаи, а по утрам и перед сумерками хлопают крыльями птицы-носороги. А еще - за хоумстеем растет огромное раскидистое манговое дерево, вот только для манго как раз был не сезон, обидно. Света там на качельках раскачивалась
В санузле сидят огромные, сантиметров по 15 в длину цикады,
устраивают драчки между собой и сильно шумят. Они не издают стрекочущие трели, как обычные цикады, эти - оглушительно гремят, как погремушки на батарейках. Ночью это особенно достает, если цикада проберется в домик и решит дать показательное выступление рядом со спящими. Тогда начинаются вопли: «Эй ты, с марокасами, вали отсюда на улицу!»
Нас обслуживала семья из деревни Арефи – папа Сакеус и его многочисленные родственники. По сути не обслуживали, а холили и лелеяли. Рано утром беззвучно прибирались возле домиков (поверьте, среди индонезийцев – это большая редкость), тихонько носили воду в манди. Воду в тазиках для мытья ног меняли раз по десять за день. А стол сервировали прекрасной фарфоровой посудой, в хоумстеях мы с подобным вообще впервые столкнулись. Вот такие завтраки нас ожидали:
обеды-ужины:
А это – дневные перекусы:
После каждого снорка возле колодца нас ждали тазики с пресной водой – для полоскания одежды, это было так приятно! Больше всех они почему-то заботились о Свете. Имя Светлана для их произношения было то ли тяжеловато, то ли Свету слишком простило, но величали они ее торжественно – Йоханна, и облекали прямо-таки родственной заботой. Постельное белье ей меняли каждый день, воду в тазике - после каждого ополаскивания ног, а туалетные принадлежности на столике ежедневно выстраивали по ранжиру, и даже одежду в ее отсутствие складывали аккуратными стопочками. За чаем, возвратившись с очередного снорка, Света делилась радостью: «Представляете, а мне опять постель чистую постелили!», на что Сережка резонно вопрошал: «А может Вы, Света, ее ночью сильно пачкаете?»
Одним из факторов, исключивших Kriss Iba из моего предпоездного шорт-листа стали их неадекватные цены на трипы – какие-то дикие миллионы за поездки даже на малые расстояния. Кстати, красочные заламинированные фотопейзажи с указанием этих многомиллионных цен украшали стены бунгало нашей Йоханны, и их положение на стенах ежедневно поправляли – облагораживали интерьер. Нам эти цены категорически не подходили, мы попросили хозяина лодки прийти к нам после ужина, чтобы оговорить детали предстоящих трипов, предварительно усреднив и записав на бумаге цены на поездки в других хоумстеях на Бири.
Глава семейства назывался уважительно – папа Сакеус и о собственной персоне говорил исключительно в третьем лице, при этом постукивая себя кулаком по грудине: «Вот сейчас папа Сакеус помоется и прийдет к вам поговорить». Женя после пары дней общения с папой Сакеусом сказал, что по приезду домой тоже будет требовать к себе уважительного отношения и обращения не иначе, как папа Евгениус. Оказалось, что это заразно.
После ужина к явился папа Сакеус, заняв коронное место прямо на дощатом полу, Риксон, забравший нас утром с Пианемо и пожилой ссохшийся мужчина – владелец хоумстея. Папа Сакеус с важным видом курил сигарету за сигаретой, Риксон присутствовал в качестве толмача, поскольку в некоторой степени владел английским и доносил до папы фразы, сказанные Серегой на бахасе, а до Сереги и остальных – сказанное Сакеусом на местном диалекте. Владелец в разговор не вступал, так как был глух, зато утвердительно кивал, когда папа с нами соглашался.
Сергей пошел единственно верным путем, решив не спрашивать ИХ цену, а стал сразу называть нашу, увидев в руках хозяина фото-прайсы из йоханниго бунгало. И это сработало. Сергей говорил, куда мы хотим поехать, называл нашу цену, папа соглашался или незначительно поднимал стоимость, Риксон раза три громко озвучивал цену и говорил, что она справедливая, а хозяин утвердительно кивал. Совет в Филях – только там Кутузов был без глаза, а у нас хозяин без слуха. По-моему, то, что мы пришли к полному взаимопониманию на четыре предстоящие дня, заметно порадовало всех.
Утренний трансфер Пианемо-Батанта обошелся нам в 2.000.000. К слову, с Мусой из Dugong Homestay мы договаривались на 5 млн, начав торг с 6 млн. Вот оно - природное обаяние, врожденные дипломатические способности и знание бахасы нашего Сергея!
Поездка к водопаду на о.Батанта, Rp.300.000 (за лодку) (поездка на полдня)
-0.84,130.71
15 минут на лодке по проливу к побережью Батанты, еще минут 10 – по узкой реке, среди густого мангрового леса – эта часть поездки просто завораживает – среди высоких густо переплетенных, извивающихся корней, в полумраке, создаваемом плотными кронами мангровых. Ощущение зловеще-сказочного леса, когда воображение еще и рисует зубастых крокодилов, затаившихся под корнями.
Оставляем лодку у деревянного, местами прогнившего причала
и топаем по лесной тропинке.
Минут через 10 легкой приятной ходьбы – первый водопад, невысокий, всего метров 8 высотой.
Полюбовались – и дальше.
А вот дальше – дорога самая разная: вверх, вниз, через болотце, по крутым уступам, перелезть через упавшие деревья, а где-то и под ними, несколько раз перейти с одного берега ручья на другой, по дну ручья (благо камни шероховатые, не подскользнешься).
Шагая в маршевом темпе, до второго водопада добрались за 40 минут. Этот водопад гораздо полноводнее и выше первого, но никак не дотягивает до заявленных 60 метров (а по некоторым инетовским данным – даже до 80 м!). Высота его не превышает 30 м, зато очень симпатичный, а вода в углублении под ним – чистая и прохладная – такое удовольствие поплавать в ней после трека по джунглям.
А еще внизу, под карнизом, есть просторная пещера, в которую можно заплыть и даже отдохнуть в ее тени.
Из-под воды со дна пещеры Серега поднимал маленьких креветок.
Йоханна. Счастье)))
Кстати, Риксон сказал, что выше по течению есть еще один, самый высокий, водопад, но идти до него никак не меньше трех часов. И открыл этот третий водопад для туристов никто иной как Макс Аммер, который начинал популяризацию Раджа Ампат именно с Батанты.
Вдоволь наплававшись и порядком охладившись, возвращаемся к лодке, но на этот раз не спеша, растянув проходку на целый час, чтобы можно было не только себе под ноги смотреть, а и лесом успевать полюбоваться.
Поездка заняла четыре с половиной часа, все остались довольны. Будете в этих местах – обязательно идите к водопаду. Репелленты с собой брали, но не пользовались, никто не кусал даже тогда, когда мы останавливались. Но ситуация с кровососущими здесь зависит от сезона – по словам папы Сакеуса, комары-москиты сильно донимают в мае-июне.
После обеда мы попросили мальчишку из семьи отвезти нас на маленькой лодочке на северное побережье – пора пройтись по тамошнему рифу. Риксон сказал, что пешком туда пройти никак нельзя, только плыть. Плыть, по сути, не слишком далеко – пересечь вот эту бухточку,
проплыть метров сто вдоль западного мыса острова, и вот уже - северное побережье Бири.
Тратить силы на добирание «пешком» не хотелось, поэтому мы вчетвером взгромоздились на узенькую долбленку (как выяснилось чуть позже, с дырой в днище). Пока доехали до северного побережья, через пробоину лодка наполовину заполнилась водой, мы вовремя катапультировались на риф.
Никаких особых отличий северный риф Бири от нашего, домашнего, не имеет – он более узкий, зато гораздо длиннее. Наиболее богатые участки – ближе к Экоресорту, там и кораллы погуще и рыба покрупнее.
Напротив центральной части побережья плотный коралловый покров подбирается к самому берегу.
С приближением к северо-западному мысу попадаются участки мертвых кораллов, да и течение тут усиливается, а напротив Yenkarom Homestay кораллы и вовсе никакие.
Через какое-то время появилась лодка с отдохнувшими после похода на водопад папой Сакеусом и Риксоном – приплыли нас пасти. Видимо пожалели, что приехали рано, потому что зазвать нас в лодку до сумерек, пока мы не дошли до северо-западного мыса, им не удалось – гулять так гулять! Зато, пока лодка нас ожидала, Риксон успел наловить рыбы к ужину
На обратном пути мы высадились прямо посреди пролива, разделяющего острова Бири и Арефи. Оказалось, что и там на дне – прекрасный коралловый покров. Голотурии, подобно кобрам, раскачиваются в такт подводным течениям
По проливу часто проходят лодки и даже крупные яхты,
но, тем не менее, кораллы чувствуют себя здесь очень неплохо:
Утром, собираясь в поездку, запеленговали в воде рядом с берегом небольшого пятнистого рифового ската. Удрал не сразу, попозировал. День начался интересно.
Pulau Dayan + Pulau Urun, Rp.800.000 (полный день)
От Бири до Дайана хода на двух моторах – почти час. Считается, что это одно из лучших в Раджа Ампат мест для сноркелинга. Вот он, остров Дайан, на первом плане, вытянут сосиской сочно-зеленого цвета на фоне гористой Батанты
Именно здесь был организован первый охранный пост национального морского парка. А еще прошлым летом здесь появился хоумстей, пока, правда, только из одного бунгало.
Мы начали от юго-восточного мыса и прошли риф вдоль всего южного побережья острова. Впечатлило – это было очень ярко.
Здесь есть симпатичные песчаные пляжи, заросли мангровых, прекрасные коралловые сады и даже участок стены с карнизом – с полипами, мягкокоралловыми ковриками, голожаберниками и крылатками.
Обширные коралловые поля представляют собой микс твердых и мягких кораллов, вода очень прозрачная. По красоте и разнообразию кораллов Дайан, пожалуй, можно причислить к лучшим снорковым местам РА.
Множество симпатичных клумб из мягких кораллов - вокруг них можно кружить, словно вокруг ценных картин в музее.
Рыбы много, и черепахи вдоль склона плавают
Вот - Сергей, снимающий зарывшегося в песок ската,
и скат, драпающий от Сергея
Ближе к полуразрушенному причалу напротив развалин бывшего поста охраны (огромную помойку после себя оставили господа охранники нацпарка), полоса кораллов становится Уже, а у юго-западного мыса, напротив хоумстея, - лишь водоросли и чахлая акропора на песке, меж которой ворочаются морские огурцы.
У юго-западного побережья - очень сильное течение, сбивающее с ног даже на мелководье. После ланча на острове мы пытались самостоятельно прорваться на северное побережье через западный мыс, не получилось, замаялись грести против сильного течения. Риксон сказал, что там ничего интересного нет, но проверить это не удалось, нужно было еще успеть на о. Урун. Хотя что там успевать – Урун по пути домой, его даже из телевизора (мы так огромное окно в большом бунгало называли) видно.
Последний раз редактировалось LARA_SH 26 фев 2018, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Pulau Urun – небольшой песчаный островок посреди моря, с очень белым песком и очень одиноким деревом.
По причине близости острова к Арефи на мелководье резвилась деревенская ребятня.
С восточной стороны остров окаймляет покрытое кораллами мелководное плато, переходящее в лысый песчаный склон. Видимость заметно хуже, чем на нашем домашнем и северном рифах Бири.
Из необычного – красивый темно-синий анемон, населенный самыми обычными клоунами.
Рифовые акулы небольшие и очень юркие, черепахи пугливые, мурены нерешительные – наверное, дети достали.
BergMan писал(а) 27 фев 2018, 06:08:Бунакен, Молуккские о-ва, Тогианские о-ва - на одном уровне с РА по качеству снорка ? Или есть другие ?
В Индонезии, конечно же, еще множество достойных мест для снорка - НП Сангалаки (Вост. Калимантан), Вакатоби (ю-в Сулавеси), Чендравасих на с-з Новой Гвинеи (мы до него еще не добрались), Риунг (Флорес), о.Селаяр и Така Бонерате (ю-з Сулавеси). Все разные - по количеству затраченных нервов, времени и денег на добирание до них, условиям проживания и подводным красотам. Из всех них Бунакен - наиболее удобен, доступен и бюджетен при наличии качественных рифов в больших объемах. А РА - это огромнейший выбор точек для снорка и погружений, тут есть где развернуться. Тогианы я бы в одну линейку с Бунакеном и Молукками не ставила, уж слишком геморройно туда добираться, и пишут, что самый лучший на Маленге риф - №5 - уже сильно захирел.
Плоский коралловый остров, окаймленный кольцом песчаного пляжа, весь в зарослях казуаринов.
Расположен на полпути между Батантой и Мансуаром. Остров частный (о чем предупреждает табличка на пляже), занятый итальянским Wai Eco Resort. Согласно спущенной из самого Вайсаи директиве, туристам высаживаться на пляж в районе ресортовских пристаней (а их там две – парадная для гостей и сбоку от построек – для челяди), а также плавать вдоль их пляжа строжайше запрещено. Посему высадились мы на берег сильно в стороне от ресорта, дабы не мешать дороговалютному отдыху и не засорять горизонт своими тушками.
Сразу поняли, что приплыли, куда надо – хорошее место. Кораллы тут неплохие, но на них даже не успеваешь обратить внимание, главное здесь – рыбы. Большие и маленькие, стайки, стаи и стада – весь склон – сплошное пастбище для многочисленных групп хирургов, шишколобых попугаев, наполеонов, акул, тунцов, сладкогубов, тунцов.
Стада попугаев самых разных размеров и расцветок – от небольших желтобоких и зеленоголовых до метровых красноголовых
Черные спинороги, как саранча, проносятся над склоном
Шишколобы, конечно, вне конкуренции. С затаенной радостью наблюдаю, как они с разгона вгрызаются в кораллы – вот для этих, в отличие от терновых венцов, кораллов не жаль, пусть едят, красавцы!
Когда устали и замерзли, выползли на берег с противоположной от ресорта стороны, чтобы согреться на солнце. Там весь берег завален выкорчеванными деревьями, скорее всего, прибило течением
Риксон предложил зайти в заросли, посмотреть колонию летучих мышей. Висят вниз головой, орут дурными голосами, пахнут плохо. Рыбы – гораздо приятнее. Рыбы – они полезные.
о. Вай интересен тем, что во время Второй мировой войны риф у его южного побережья стал убежищем для пилотов U.S Air Force P47. Из пяти вылетевших на задание в неблагоприятных погодных условиях истребителей все пять потерпели крушение над морем, но все члены экипажей выжили, сумев добраться до Пулау Вай, и затем были спасены. Один из самолетов до сих пор в хорошем состоянии - находится на глубине 28 м, оброс красивыми кораллами. Рядом с Пулау Вай также есть несколько рыбных рифов (Otto’s Reef and Anchor Reef/Якорный риф).
Домой возвращались под проливным дождем и ураганными порывами ветра.
Крыша в большом бунгало все-таки протекла, вся многочисленная семья проводила спасательную операцию постели и вещей Сергея – с гордостью рассказали, что спасли все.
Последний раз редактировалось LARA_SH 27 фев 2018, 21:13, всего редактировалось 2 раз(а).
После обеда мы отправились на лодке на поиски дюгоней – это ведь наша главная цель на Батанте. Высаживались в нескольких местах вблизи о.Арефи, с разных его сторон, куда по высокой воде приплывают на луга морской травы дюгони.
Мотались по акватории за Риксоном, пообещавшим, что найдет для нас сегодня дюгоней. Дюгони не приплыли. Зато мы увидели, что даже вокруг населенного Арефи простираются бескрайние поля кораллов. Даже напротив деревни, в месте с интенсивным движением лодок – тоже интересные коралловые места – устеленные твердо-мягким покровом. Рыбы тут гораздо меньше, чем в других местах и видимость в воде несколько ниже.
Прошлись вдоль северного побережья Батанты – безрезультатно. Но склоны вдоль побережья – сплошь в зарослях кораллов. Такое ощущение, что в этих местах, где ни упади в воду, там обязательно будут хорошие кораллы, это невероятно богатый подводной жизнью регион.
Батанта – очень красивый остров, даже плавание на лодке вдоль ее побережий доставляет огромное удовольствие
И Бири хорош - вид на Rukem Weser Homestay
Утомившись от бесплодных поисков, Сережка прилег на нос лодки и запел в тему: «Это удивительный был аттракцион…» Всех заразил, мурлыкали и мычали весь вечер.
LARA_SH писал(а) 01 фев 2018, 01:07:В выходные дни совершить обмен можно только в магазине Toko Jaya, рядом с супермаркетом Forza (таксисты знают, но вот координаты: -0.869369, 131.2525 или 00°52′09.73″S 131°15′08″E)
Надо отметить, что это так же и единственный магазин в Соронге, в котором можно приобрести вполне сносный алкоголь кроме пива (даже с акцизной маркой!) - но нужно спрашивать, на витринах этих виски и водки я не видел. А после "удачной" стрижки - без виски никак не обойтись Открывался магазин около 8 вечера, в выходные дни - открыт с 6 вечера, на сколько мне удалось выяснить. Днем - закрыт.
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
RSfun писал(а) 01 фев 2018, 16:22:Моя идея! Мотор он тоже тащит с собой? Не на веслах же ходить?
Нет!!! Как раз на веслах в прошлый раз с ним и ходили - было неудобно, все руки натерли, но за то проплыли через лагуну Гам... Лотар обычные надувные двухместные каноэ берет с парой весел и без мотора.
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
Сереж, ну наконец-то ты оторвался от работы. И сразу выложил столько ценной информации! Мне по поводу алкоголя в Соронге уже несколько человек вопросы задавали, а я ответить не могу - этим вопросом ты у нас занимался. Надеюсь, будешь дополнять по ходу пьесы.
LARA_SH писал(а) 03 фев 2018, 22:26:Сергей над Светой подтрунивал: «И зачем Вам в Киеве маленькие черные дети?». На что та ответила: «Так я еще и жениха чумазого себе найду». Сережка незамедлительно включился в игру, начав выяснять, а какой же из хозяев и лодочников ей больше всего приглянулся и почему. А на ответ «Ну конечно, Тасар, он таак на меня смотрит» парировал: «Знали бы Вы, Света, что он точно также смотрит на меня!». Мы веселились, как могли.
Ха ха ха )))) Впервые приехавшие в эти края, особенно девушки, упиваются вниманием со стороны местных - но аборигены интересуются всеми буле ("альбиносы", белые люди). Так, к белой коже моей мамы однажды на рынке норовили прикоснуться местные бабульки ) Особенно это ощущается, когда буле знает индонезийский язык - когда в Yengkawe за нами пришла лодка из Prajas - я салютовал 'Selamat pagi! Kalian tiba sangat cepat!' - Вся команда лодки кинулась прямиком в мое бунгало с криками: "Этот буле говорит по-индонезийски! Вот он, здесь, все сюда!" Это было ОООЧЕНЬ смешно А вообще, приятно видеть, что местные учуяв уважение и стойкий интерес к своей культуре, перестают видеть вместо тебя мешок с деньгами. Многие просто хотят поговорить, проявляют дикий интерес, но языковой барьер является решающим фактором.
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
Нам вообще многое в этой поездке удалось благодаря тебе и твоим знаниям. Без тебя мы никогда бы не смогли узнать много ценной и полезной информации, которой делились с тобой местные. Я уже писала, что ты обрастаешь друзьями везде, куда бы не приехал. Даже в самый последний день в РА, когда мы сошли на причал порта в Соронге, возвращаясь с Мисола, услышали за спиной крики: "СергИй! СергИй!" Оказалось - это наш Капитан с мальчишкой-помощником из Праджаса. Почти три недели прошло, как мы оттуда уехали, а они даже имя твое помнили! Так приятно было, как-будто близких друзей встретили, обниматься стали.
LARA_SH писал(а) 13 фев 2018, 11:38:Вот относительно его бешеных способностей к регенерации Вы меня просветили - призадумалась.
Да, это действительно так! Из каждого "уцелевшего" нервного узла "вырастает" новая зараза, но я думаю стоит взять во внимание, что причиняемые травмы сильно тормозят вредоносность звезды и делают ее очень уязвимой для естественных противников - можно вспомнить, какое количество рыбы порой сплывается полакомиться свеже выпущенными кишками! А в такой густонаселенной экосистеме, не один кусочек пищи не пропадет! А вообще, следует почитать статистику и разобраться с вопросом резни. Эффективны уколы звезд гидросульфатом натрия - в следующий раз будем со шприцами плавать
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
LARA_SH писал(а) 27 фев 2018, 17:41:это наш Капитан с мальчишкой-помощником из Праджаса. Почти три недели прошло, как мы оттуда уехали, а они даже имя твое помнили!
Это как раз те, которые в бунгало от удивления ко мне забежали Самое прискорбное, что я даже и не знал, как этих помощников зовут, а меня все знали
Последний раз редактировалось Ad-a-m 27 фев 2018, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
Ad-a-m писал(а) 27 фев 2018, 17:45:в следующий раз будем со шприцами плавать
Страшные вещи ты рассказываешь! Я даже живо представила себе группу товарищей, усаживающихся в лодку с безумно горящими взорами и шприцами наизготовку - вроде тех, какими снотворное вводили герою Моргунова в "Кавказской пленнице". Все - на борьбу с терновыми венцами!
LARA_SH писал(а) 27 фев 2018, 17:11:Надеюсь, будешь дополнять по ходу пьесы.
Буду стараться помогать ))) Спасибо Вам огромное, что начали этот большой труд - столько информации, столько ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ подводных фото (теперь собственные, с Вашего фотоаппарата!!!) Неподдельная радость пережить все эти эмоции заново! Надеюсь, отчет подтолкнет меня к завершению (!) моих фильмов об этой поездке. Скоро выложу фильмы о "лодочных прогулках среди сказочных камней Мисоола" Еще масса подводного видеоматериала - надо заметить, всего более 440 Гб наснимал!!! ...немного терпения, и все будет )
Подписывайся на мой канал в дзен/ad0a0m "Под.Водой" все новые статьи и видео там.
Зато надводные снимки, в основном, - твои! Ты так скурупулезно снимал все вокруг себя - пейзажи, людей, жилье, еду - что мне есть из чего выбирать. Плюс привязка фотографий к карте - огромное подспорье в систематизации материалов.
Снимал Сергей действительно много и по ночам, когда мы расползались спать, монтировал клипы из красот прошедшего дня. Мы, конечно же, потерпим, ожидая твои фильмы, но потихоньку начинаем ерзать. Зима заканчивается - нужно начинать готовить следующую поездку!
Это вовсе не тот Кри, что рядом с Мансуаром, это местный, расположенный к востоку от о. Вай. Интересен в сущности не сам остров, представляющий собой небольшую песчаную насыпь с несколькими чахлыми кустиками на ней,
а риф, тянущийся вдоль извилистой отмели вблизи острова.
А когда-то о.Кри выглядел точно также, как и о.Вай. Он был внушительных размеров и полностью покрыт растительностью. После того, как местные жители вырубили все деревья, почву смыло, и на месте острова остался лишь песчаный блин, на котором невозможно укрыться от солнца. Печально. С Кри хорошо просматривается о.Вай – на горизонте, в центре снимка
Мы высадились у восточной оконечности отмели и по течению пошли на запад, в направлении Кри. Здесь очень богатый риф, со множеством участков, занятых очень старыми огромными коралловыми образованиями.
Риф очень длинный, характер покрова по мере продвижения по нему меняется, сменяя крупные одиночные формы низкой плотной порослью, состоящей из микса твердых и мягких кораллов.
Здесь можно проплавать хоть целый день, рассматривая кораллы, рыб и моллюсков.
Звезда-подушка и тигровая ципрея
А этот моллюск стал поскорее обволакивать телом свою ракушку – здесь уже живут, занято, отвалите!
Ближе к обеду подтянулись низкие тучи, пошел дождь, перешедший в ливень. Мы на дождь внимания не обращали, он нам не слишком докучал – под водой все было замечательно, даже в отсутствие солнца. Но когда началась гроза с ветром, и тяжелые капли стали больно долбить по голове, пришлось держаться рядом, так как над поверхностью воды невозможно было что-либо рассмотреть уже на расстоянии метра. Чтобы увидеть, где кто находится, нужно было искать тушку исключтельно под водой, на поверхности ничего не просматривалось. Папа Сакеус за нами не приплыл, потому что просто не мог нас разглядеть за пеленой дождя.
Мы сбились в кучку и поплыли вдоль самой мелководной части рифа – уж она-то выведет нас к суше. Плыть пришлось долго, зато, как только мы доплыли до отмели, дождь закончился, и тучи стали расползаться.
Марш-бросок так всех измотал, что попадали прямо там, куда выползли из воды.
В себя после изнуряющего заплыва приходили, кто как мог:
На острове Кри мы устроили обед – нужно ли говорить, что все были зверски голодны.
После обеда папа Сакеус предложил ехать домой, но мы отдохнули и были полны решимости пройтись вокруг острова. «Откуда начинать?» Папа обреченно махнул рукой в море на юг от Кри, мы туда послушно поплыли. То ли папа хотел, чтобы мы поскорее умаялись, то ли мы самостоятельно угодили в прибойное течение, но, чтобы попасть за полосу прибоя, пришлось сильно постараться, а потом еще долго ползти меж кораллов по мелководью. Куда-то не туда папа нас послал. В результате этих мытарств, поборовший течение Женя стал цитировать Остапа: «А старичок-то - типичная сволочь!». Мы прошлись лишь по части рифа южнее Кри, ничего интересного здесь не увидели, зато устали вусмерть. Домой!
Дома прохлаждались недолго – чайку попили, передохнули и - айда дюгоней искать, сегодня наш последний день на острове.
Вчерашняя эпопея с поисками повторилась, мы снова плавали над густыми зарослями травы. «Bagus, bagus makan», - приговаривал папа Сакеус. Еда-то хорошая, но где же коровы? Мы в полной экипировке стояли в лодке и зорко высматривали светлое пятно дюгоньей спины среди колышущейся травы. Несколько раз Сергей даже увидел место, где только-что кто-то пасся – в воде над травой был взмучен песок.
Наши поиски так и не увенчались успехом, но мы же искали!
Папа Сакеус возил нас вдоль побрежья Батанты и вдоль западного берега Бири до тех пор, пока не стали опускаться сумерки. Оставив надежду встретить дюгоней, мы просто любовались тропическим лесом, спускавшимся прямо к воде, и понимали, что даже ради одних только этих видов стоило столько поездить.
Вечером, после ужина, к нам зашел Риксон, который сегодня подрабатывал дайв-инструктором на прибывшей из Соронга яхте. Рассказал, что в нашем проливе после обеда он с группой дайверов встретил дюгоней. Вот так – кто-то приезжает на один день, и ему везет, а кто-то в течение пяти дней гоняется за ними по всей акватории, и к нему дюгони не подплывают.
Раньше на Батанте дюгоней употребляли в пищу, но это было давно. Риксон, которому 42 года, сказал, что он дюгоней не ел никогда.
На вопрос Сергея, чем жители Арефи зарабатывают на жизнь, кроме обслуживания туристов, Риксон ответил, что строят лодки, ездят на строительные работы в Вайсаи. Выращивают кокосы и какао, ну и традиционно – рыболовство.
Ну и полезные сведения из уст местных жителей: Общая информация относительно сезонности на Батанте и близлежащих островах. Наиболее благоприятный период для посещения – апрель и май – здесь это месяцы с сухой погодой, совершенно спокойным морем и наиболее высокой видимостью в воде, а также наибольшим количеством сильно портящих жизнь комаров. Самые неудачные месяцы для посещения – август и сентябрь, когда на море сильное волнение. Видимость под водой ухудшается в период с августа по ноябрь. В январе-феврале (иногда еще и в марте) в воды близ Батанты приходит множество мант (есть у их свой манта-пойнт), эти месяцы также отличаются благоприятными погодными условиями.
Наутро на берег проводить нас вышла вся семья, мы благодарили их – такое теплое отношение и действенную заботу мы ощутили только у них, прощались чуть ли не со слезами на глазах.
Папа Сакеус с семьей
Дети Риксона. Старшая девочка замечательная, видно было, что Сережка ей очень понравился. Взгляд на него не поднимала, но подбородок всегда держала высоко, с достоинством.
Лодка отчалила от Kriss Iba около девяти утра и довезла нас до Вайсаи за два часа. В дороге нас, как водится, накрыло дождем, но нам со Светой заблаговременно был выдан большой красный зонт, от хлещущих струй мы им и прикрывались. Стоимость трансфера Бири-Вайсаи – Rp.1.200.000.
Согласно расписанию, размещенному тогда на стейраджаампат, мы должны были торжественно погрузиться на скоростной паром и в 12:00 отбыть на Мисол – складно и быстро. Однако, при попытке купить билеты, злая девица в кассе разразилась пространной гневной тирадой, из которой наш знающий и прилично подтянувший в поездке бахасу Сергей понял только одно – парома сегодня не будет. Я запаниковала: «Ушел, опоздали?!» Из следующей не менее пространной речи Сергей понял следующее: из Вайсаи вообще нет паромов на Мисол. Приплыли… Местные сочувственно стали объяснять, что нам нужно дожидаться двухчасового экспресса и плыть в Соронг, и только оттуда мы сможем попасть на Мисол. Судя по имевшемуся у нас расписанию – через 2 дня. Это мы и так понимали, но перспектива ждать два дня экспрессбота в Соронге вовсе не радовала. Все конечно же приуныли, еще три часа в Вайсаи придется чалиться.
Стали рыться в моих записях – урра! - вечером должен быть ночной паром из Соронга на Мисол - уже легче, не придется куковать в душно-пыльном Соронге! Это уже обнадеживало, пусть и чигирями, но сегодня есть шанс уехать, а завтра утром уже приплыть на Мисол.
Мы со Светой остались сторожить вещи, Женя с Сергеем пошли купить воды и разведать обстановку в порту. Я смотрела им вслед, и тут в моем мозгу забрезжил рассвет – я увидела на борту корабля, пришвартованного у дальнего причала, знакомое название - Fajar Indah.
Побежала вслед за уходящими мальчиками – на этом самом Fajar Indah в прошлом году мы ехали на Мисол, сходите туда, разузнайте. Оказалось, что это – действительно медленный паром, который в 14:00 отправляется в Соронг, а ночью – на Мисол. И ни одна собака ни в кассах, ни возле них нам об этом не сказала. А кроме того, капитан корабля нашего Сергея узнал, еще с прошлого года запомнил.
Нам выделили две каюты с кондиционером.
До отправления еще два часа, но это ж не на бетонной лавке на улице сидеть, это ж и полежать можно (постель условно чистая) и чайку испить – кулер с питьевой водой в одной из наших кают воду исправно нагревает.
Сергей, наскоро переговоривший с командой, был снаряжен в экспедицию. Запасы спиртного, коих у нас было немного, уже давно закончились, а душа требовала праздника, длинные экваториальные вечера хотелось как-то культурно коротать. Кто-то из матросов на мопеде отвез Сергея в магазин, скрытый в недрах Вайсаи,
где он купил три бутылки чудесного вонючего виски местного разлива с тематическим названием «Robinson», запас спиртного был пополнен.
Оказалось, что билеты мы должны купить дважды – билет Вайсаи-Соронг стоил Rp.50.000/пасс. + 200.000 за каюту, итого 300.000 за двоих. Стоимость проезда между Соронгом и Мисолом такая же, как и в прошлом году - Rp.200.000/пасс. + 300.000 за каюту, итого 700.000 за двоих.
Прибыв в Соронг через три часа после отправления из Вайсаи, в толпе встречающих мы увидели Джона – он работает в порту, мы еще в прошлом году с ним познакомились.
Высмотрев нас, Джон протиснулся сквозь толпу к нам, на вторую палубу, чтобы узнать, не мы ли направляемся в Нат Тонтон. Оказывается, Талиб, хозяин нашего хоумстея на Мисоле, попросил его выяснить, едем ли мы к нему, поскольку на сегодняшнем экспрессботе, прибывшем из Соронга, нас не оказалось.
Мы решили сгонять в город, чтобы купить фруктов, уж очень сильно хотелось чего-нибудь, кроме бананов. Из порта пошли пешком, времени до полуночи у нас было предостаточно, решили размяться.
За фруктами пошли туда, где покупали раньше – к пикапу рядом с гостиницей Guardian Family. Оказалось, что все манго уже распроданы, сухие мандарины и дороговалютные арбузы нам были не нужны. Сергей разговорился с местной девушкой прямо на тротуаре, она и направила нас в Mega Mall, на рынке рядом с которым бала куплена авоська манго, ананасы и сирсак. Вот теперь к переезду мы были полностью готовы.
Из порта Соронга Fajar Indah буквально вырывался, полчаса потратив на расталкивание четырех кораблей, прижавших его к причалу.
Эконом-класс в нижнем трюме
Ужинать мы разложились в каюте, где ехали Света и Сергей. Как только порубили сырокопченую колбаску, в недрах перегородки началось громкое шуршание, а потом и интенсивное движение. Мышь, что ли? И тут Серега вспомнил, что матросы, заносящие вещи в каюту громко смеялись и несколько раз произнесли слово «мышь». Нам с Женей ночью удалось поспать, а вот Света, вжавшись в угол, всю ночь наблюдала, как это наглое жирное создание разгуливало по их крохотной каюте. За ночь мышатина успела аккуратно разложить на столе пакетики с чаем из вскрытой накануне вечером коробки, причем, ни один из пакетиков не прогрызла – просто перетасовала - развлекалась, мерзавка. А утром эта зараза вышла погулять на нос корабля, вела себя по-хозяйски, никого не остерегаясь, даже кофейка из брошенного кем-то стаканчика попила. Наверное, здесь это - любимое корабельное домашнее животное.
С самого утра зарядил дождь, и наш остров, который мы высматривали с палубы, выглядел несколько мрачновато
На причал Pelabuhan 35 высаживались под проливным дождем (перебираясь с вещами и фруктами через палубу грузового парома, к которому пришвартовался наш корабль),
но вскоре дождь утих, и мы с радостью всматривались в скалы, по которым так соскучились за прошедший год.
За год здесь все кардинально изменилось – построили еще два четырехкомнатных бунгало, несколько душевых, туалеты на крошечном пляже, огромный навес-столовую на берегу.
Вобщем, лихо развернулись – спрос есть, здесь всегда полно народа, в основном – организованные группы индонезийцев, которых привозят скоростным катером из Соронга и на этом же катере катают по мисольским достопримечательностям. Самостоятельным туристам примкнуть к этим группам нереально, поскольку катер заполнен до отказа, запросто так возиться с вами никто не захочет, а ваша плата им неинтересна – у них оплаченный заранее экскурсионный тур. Кстати, с конца ноября до января у них все жилье было расписано под завязку.
Мы заняли три комнаты в четырехкомнатном домике у скалы, с двумя душевыми за ним.
Вода в душе – только при работающем генераторе, по личной просьбе - тоже включают. Электричество с сумерек до самого утра. В комнатах – матрасы на полу, антимоскитных сеток нет.
Комары не донимали, но электрофумигатор и вентилятор работали всю ночь.
Отдельное бунгало, в котором мы с Женей жили в прошлом году и которое я заказывала для себя, оказалось забронировано для форумчан – сама рекламу сделала, да и ехали мы долго и криво, на запросы менеджера Тони (который находится, как оказалось, на Калимантане) не отвечали – ну не было у нас связи!
Жить в четырехкомнатном бунгало нам понравилось – кроме нас там никого не было, а мы уже так притерлись, что друг другу абсолютно не мешали – свет выключали почти одновременно и ночью ходили на цыпочках. А вечерами на большой веранде нам было, где посидеть.
Питание в сравнении с прошлым годом стало много лучше и разнообразнее. Вот завтрак, обед, ужин:
Быт наладили и первый день посвятили снорку в акватории острова. Посмотреть тут есть на что – и узкое плато перед обрывом, и стена (простенькая, конечно, но с голожаберниками и лобстерами), и обширное коралловое поле к востоку от островка.
Но самое удивительное ожидало нас впереди. Сергей, шарившийся в пещере под одной из скал рядом с нашим бунгало, подскочил над водой с криком «Там рыбина огромная сидит!». Но рыбина уже не сидела, она выплыла посмотреть, кто там такой любопытный – медленно прошла под нами, завалилась на левый бок, чтобы рассмотреть плавающие над ней тушки, и тут уже завопила я: «Это он, он, наш наполеошка!»
Я вспоминала его весь год, но встретить снова никак не предполагала. В прошлом году, плавая вокруг острова, мы ежедневно видели его, флегматично наматывающего круги по рифу.
Кроме него наполеонов здесь не было, и мы называли его не иначе как «наш мальчик». Мальчик заплывал очень близко к бунгало и, сидя на веранде, мы часто видели его холку, бороздящую мелководье. Но за день до отъезда возле острова мы увидели лодку с местными, которые рыбачили с помощью гарпуна. Мы тогда еще возмутились (но исключительно между собой), какого они приперлись рыбачить на наш риф, а вдруг они нашего мальчика убьют. А перед отъездом совсем расстроились, потому что за весь день так и не встретили наполеошку – неужели погиб?! Вот так и строили предположения, когда заходила речь о Мисоле – выжил-не выжил. И тут – вот он, во всей красе, а как вымахал! И эта его манера заваливаться на левый бок, чтобы рассмотреть то, что плавает на поверхности воды, - это я только у него видела.
Я стремглав понеслась к веранде бунгало, где Женя развешивал на просушку свою одежду: «Наш мальчик жив, жив!!!» - «Ты его в лицо узнала, что ли?» Да, да, я узнала его в лицо, и в хвост, и в высокую холку, я узнала его повадки, это наш наполеошка!
Да, он сильно вымахал за прошедший год, но, оказалось, что его подкармливают несколько раз в день. Он приплывает к причалу рано утром и ближе к закату (а иногда и в обеденное время не переминет откушать), ему бросают рис и куски сырой рыбы. Мало того – у него есть имя – Леонти, производное от Наполеон.
Мы его именовали Леонтием и, когда попадали на кормление, радовались, как дети. Вареный рис, который мальчишки вываливали в воду, тут же опускался на дно, а Леонтий, аккуратно сложив губы трубочкой, втягивал его в себя вместе со струей воды, при этом даже не потревожив песок, на котором лежали рисинки – ас!
Хлеб, которым мы его кормили, нравился гораздо больше, чем рис, но его поедание требовало некоторой сноровки. Куски хлеба плавали на поверхности воды, и Леонтию приходилось прицеливаться, а затем выныривать на поверхность, чтобы заглотить кусок. Он частенько помахивался. Шел на второй, а иногда и третий заход, но хлеб всегда съедал первым делом.
Для меня встреча с нашим мальчиком-потеряшкой стала одним из самых ярких событий этой поездки. Представляете, как это здорово – по прошествии целого года встретить в море Серам знакомого Рыба!
В лохани на берегу выхаживают черепашат, кормят кусочками сырой рыбы
После ужина мы позвали Талиба (обычно он приезжает на остров вечером из деревни на пару часов, чтобы сделать распоряжения; семья его постоянно живет в Соронге), чтобы оговорить детали и стоимость завтрашней поездки в лагуну Балбулол. Первоначальная стоимость 3 млн. сразила наповал – что, горючее так подорожало? Сергей начал рассказывать, что в прошлом году это стоило 500.000 за лодку плюс горючее по 14.000 за литр. Да, горючее так и стоит. Стали выполнять арифметические действия в блокноте – получилось 980.000. «Ладно, - согласился Талиб, - пусть будет так, но лодочнику чаевые заплатите».
Последний раз редактировалось LARA_SH 01 мар 2018, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Что меня убивает в РА, это необходимость ТАК торговаться. В ТРИ раза завысить цену? Это надо уметь. И надо встречное умение в процессе торга снизить цену в эти три раза.... Мастер классы что ли взять у вас? До сих пор больше, чем на 50% снизить цены не удавалось((
RSfun писал(а) 01 мар 2018, 02:01:В ТРИ раза завысить цену? Это надо уметь. И надо встречное умение в процессе торга снизить цену в эти три раза....
Здесь не столько умение, сколько владение информацией - мы знали расценки еще с прошлого года, поэтому и упирались. Я ведь цены для того выкладываю, чтобы было от чего плясать. А ребята, приехавшие с Пануна, рассказали, что там за поездку на Балбулол, до которого ехать от силы 15 минут, требовали 3,5 млн. И итальянцы, с которыми ребята ездили, готовы были платить. Тут ведь еще - на кого нарвешься.
Оксана, а вы уже возвратились или еще на Филиппинах?
Я ведь цены для того выкладываю, чтобы было от чего плясать.
За это - огромное спасибо! До бухгалтерии еще не дошли, хочется посчитать еще общие расходы на человека. Вы полностью в складчину путешествовали, или только за лодки платили вместе, а каждый тратил, сколько и на что хотел? (мы все расходы делим на всех, но у нас сложившийся коллектив с примерно равными потребностями) Да, мы вернулись уже с Филиппин, были на Моалбоале, Шиаргао и Южном Лейте. Все удалось, открыли для себя парочку новых рифов. Но глядя на фотографии этого отчета понимаем, что если поедем на R4 - это смерть всем другим путешествиям.))) Вы ведь снова на Раджа Ампат собираетесь в 2018 году? ;)
RSfun писал(а) 01 мар 2018, 11:08:Вы полностью в складчину путешествовали, или только за лодки платили вместе, а каждый тратил, сколько и на что хотел?
Нет, складчины не было, и хотеть там особо нечего было, разве что в паре мест поселиться в более дорогом жилье (и, соответственно, более комфортных условиях). Каждый самостоятельно оплачивал свое жилье-питание (а оно почти всегда у всех было одинаковым), делили лишь стоимость поездок. Складчина предполагает наличие общего банка, а с индонезийскими сотнями тысяч/миллионами это крайне неудобно. Всю необходимую сумму пришлось обменять еще в Джакарте, купюры места занимали много. Каждый сам возился со своими пачками рупий. В нужный момент мы просто скидывались и расплачивались за трипы.
RSfun писал(а) 01 мар 2018, 11:08:Вы ведь снова на Раджа Ампат собираетесь в 2018 году? ;)
Пока поездку не планировали, но осенью хотелось бы попасть именно в РА - еще много чего нужно увидеть там.
Balbulol Lagoon, Rp.980.000 (поездка на полный день, 4 чел.)
Мы хотели начать с самого яркого, что увидели в прошлогодней поездке на Мисол –лагуны Балбулол. Оказалось, что внутрь собственно лагуны в прошлом году мы и не попали - тогда нас по-быренькому свозили в один из ее боковых кластеров.
В этот раз наш лодочник (а по совместительству и дайв-инструктор), прокатил нас по внутренней части, огороженной плотным кольцом карстовых скал. Внутренняя часть лагуны хороша лишь своими панорамными видами,
снорк здесь ниже посредственного – слишком много разрушенных участков и низкая видимость под водой. Мы конечно же, сразу ломанулись там поплавать – из лодки склоны у подножия скал выглядели весьма привлекательно, и словам лодочника о том, что снорк тут никакой, не поверили, решили проверить. Проверили – действительно никакой.
А вот на мелководье напротив внутреннего пляжа застряли надолго, до самого обеда.
По причине низкой воды пришлось лавировать меж коралловых кустов, чтобы не повредить их, но уходить отсюда добровольно было превыше наших сил.
На пляже лагуны, где в прошлом году стояла одна лачуга, теперь местные устроили уже десяток навесов
Мы с Сергеем ползали у подножия скал и плотно присели на голожаберников.
Немброты: кубариана (Nembrota Kubaryana),
хохлатая (Nembrota Cristata)
Хромодорисы: Анны (Chromodoris annae)
глоссодорис окаймленный (Glossodoris cincta)
Jorunna funebris
филлидии
Из воды нас вытаскивали увещеваниями и неоднократными напоминаниями о том, что время обеда давно прошло.
Лодочник нацелился плыть на какой-то дальний пляж, но мы попросили его остановиться рядышком, в тени скалы, и быстро запихались едой из судков прямо в лодке. Терять время на рассиживание на пляже не хотелось, да и по лицу лодочника читалось, что сюда он сегодня возвращаться уже не захочет.
Последний раз редактировалось LARA_SH 01 мар 2018, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Следующая остановка – буквально через три минуты хода, к северу от внешней стороны скал лагуны Балбулол, т.е. уже за ее границей.
Обширное плато, постепенно перетекающее в риф, обрывающийся в глубину отвесной стеной, изрезанной углублениями и пещерками. Нужно ли говорить, что мы застряли и здесь. Стены скал оказались для нас неинтересными, а вот плоскодонная часть, где кормились стада попугаев – обычных розово-зеленых и огромных шишколобых, пасущихся вместе, требовала времени на осмотр.
И карниз рифа, нависающий над уходящей глубоко вниз стеной, тоже хорош
Лодочник, не выпускавший из рук рацию и постоянно с кем-то переговаривавшийся, периодически зазывал нас в лодку – мол, пора домой, ветер поднимается. Потом где-то у него волны поднимались, но мы на провокации не поддавались – у нас на рифе все спокойно, а разыгравшаяся где-то гроза мало волнует. Лодочник злился и увещевал Сергея – пора возвращаться. Вобщем, часа полтора-два снорка мы все-таки не добрали, поехали домой. Никакого особо страшного ветра или высоких волн по дороге не было – лодочнику просто надоело и хотелось домой. Мы, понятное дело, разозлились и никаких чаевых ему в этот вечер не дали, ибо нефиг срывать нас с рифа раньше времени. Этот аргумент подействовал, в следующие дни лодочник подобным не страдал. Терпеливо ждал, пока мы натешимся подводными красотами и откатаем всю программу до конца.
Подъезжая к хоумстею, заметили новых гостей на причале. А еще – старых знакомых – нарисовался наш прошлогодний «гид» по Пануну, Индра. Теперь он чувствовал себя гораздо увереннее, привез с Пануна двоих ребят – Славу и Светлану. Мы встрече с Индрой очень обрадовались, а ребятам – и подавно, три последующих дня мы ездили на лодке все вместе.
Читая эпопею про нетерпеливого лодочника, захотелось узнать, как долго длились ваши поездки на снорк в РА? С ... и до....? Есть какая-то стандартная продолжительность поездок или она оговаривается каждый раз? Предполагается, что обед всегда включен, или по желанию трудящихся?)) Или обедами обеспечивает ваш хоумстей и они загружаются на лодку с утра? ( на Филиппинах мы покупали рыбу, уголь и рис и лодочники готовили нам еду, пока мы плавали)
RSfun писал(а) 02 мар 2018, 10:47:Есть какая-то стандартная продолжительность поездок или она оговаривается каждый раз? Предполагается, что обед всегда включен, или по желанию трудящихся?))
Все зависит от дальности поездки, но градации, как правило две: полдня или полный день. "All day long" в РА - это ланч с собой, только о поездке необходимо договориться накануне вечером, чтобы успели приготовить. Поскольку в стоимость размещения в хоумстее входит трехраховое питание, в этом случае судки или ланч-боксы, а также вода загружаются в лодку у нас на глазах, всегда можно проконтролировать. Утром мы выезжали, как правило, часов в восемь/восемь тридцать, а возвращались ближе к вечеру. Поездка оговаривается с хозяином хоумстея, а распорядиться нашим временем в поездке пытается владелец лодки. Для нас "полный день" означал "с утра до заката", а вот лодочники почему-то считали, что мы умаялись и нас нужно везти домой сразу после ланча, они привыкли к послеобеденному отдыху.
Мisool Eco Resort + Pulau Fiabacet / Pulau Kalig + Pulau Jum, Rp.1.800.000 (поездка на полный день, 6 чел.)
Это самая дорогостоящая дневная поездка, здорово, что ее стоимость мы смогли разделить на шестерых.
На лодке до Pulau Batbitiem с Мisool Eco Resort– почти полтора часа хода. Мы сильно рвались туда, соблазнившись красочными картинками в Инете и рассказами туристов про игры с акулятами рядом с островом. По факту оказалось, что пришлым лодкам рядом с ресортом останавливаться запрещено, равно как и плавать в частной акватории. Мы просто совершили объезд острова – ни уму, ни сердцу. Особыми красотами остров похвастаться не может, да и архитектурными изысками дороговалютный ресорт не блещет. А на фоне сгущающихся грозовых туч и вовсе выглядит угрюмо и неприветливо.
Вобщем, эта часть поездки не порадовала, зато последовавший за ней снорк рядом с южным побережьем Pulau Fiabacet определенно всех взбодрил.
От широкого плато, тянущегося вдоль отвесной скалы, никого из нас оттянуть было невозможно даже обещаниями лодочника еще более красочного снорка. Помимо качественного кораллового покрытия здесь много крупных рыбин и голожаберных моллюсков – все, как мы любим.
Я целый час наблюдала за синеперым балистодом, мощной челюстью ворочающим большие обломки кораллов. Очень крупный, достаточно медлительный и совершенно не агрессивный – полная противоположность виденным раньше злобным триггерам. Ну согласитесь - красавец!
А Светлана развлекалась играми с метровой рыбиной, пытавшейся заплыть в пещеру, вход в которую Света загораживала. Рыба наматывала круги между кораллов, подплывала посмотреть, свободен ли путь и снова уплывала.
На ланч мы приплыли в маленькую бухточку у северного побережья Pulau Kalig
Долго там не рассиживались, рванули к рифу на северо-востоке о.Калиг
Риф неширокий, но бесконечно длинный и интересный, особенно кромка обрыва, где стена уходит глубоко вниз. Собственно остров очень длинный, полагаю, что по тянущемуся вдоль него рифу можно плыть целый день.
