Ханчжоу, пагода шестого чувства
Часа в полтретьего ночи разбудил проводник. Все, говорит, выметайся, говорит. Спросонья я никак не мог поверить, что это моя станция, пока несколько позже плакат не увидел "Welcome to Hangzhou!". А время совсем раннее, совсем тёмное. Уже и велик собрал, и умылся, и всю станцию облазил. А оно все не рассветает. И тут меня осенило: а кассы-то работают, и в них народу никого. Не то, что днём, когда с полчасика постоишь. В Шанхае я уже купил 4 билета вперёд, а тут и все можно взять!
Пришёл, глянул, точно никого. Потом, правда, сзади похмельный парень пристроился. Но не выдержал, ушёл. А я так методично штуку за штукой достаю свои заявки, а узкие глазки кассирши все шире, шире. Потом она специально позвала свою подругу с английским, а та и сказала, что они просто поражены, и за 14 купленных билетов я им должен... 70 юаней! Это ж сколько лапши купить можно!
Понял, что есть разница, брать ли билеты в бюро обслуживания, или в обычной кассе. Чуть не с неё поезд - изволь выложить. Пятерочку.
Ханчжоу. Со смертью играю...
пагода Лэйфента
ручной островок
пагода крупно
и изнутри
монастыри плавучие и ...
и не очень...
Наконец развиднелось, но дождь не прекратился. Сегодня он шёл с небольшими перерывами весь день. Вымокло все в человеке: и лицо и одежда, и душа и мысли. Вымокли паспорта в сумках, деньги в кошельках, вымок и я, в конце концов.
Доехал до первой контрольной точки. Поглядел на торговую улочку, ничего особенного в ней не найдя. На холме возвышался храм городского бога, он тут почти в каждом городишке. Пока пытался дойти до него, обнаружил музей китайских налогов. Представил нечто подобное у нас: музей налоговой полиции... Почти как музей инквизиции со всяческими орудиями пыток. Мрачновато.
Выехал на берег их прославленного озера. И вправду, довольно красиво. Ещё бы чуть посуше!
На берегу возвышалась довольно красивая пагода Лэйфэнта, самая известная в округе. Решил заплатить и сходить в нее.
Сделано, конечно, очень неплохо, но в результате получается абсолютный новодел. Особенно понравился эскалатор до самой пагоды и красивый лифт на все ее этажи. Виды с пагоды открываются конечно, весьма занимательные на все озеро целиком и город вдали.
По озеру медлительность и величаво плавали ... китайские домики, при ближайшем рассмотрении оказывающимися лодками. Были и другие, больше напоминавшие старый плавучий сарай.
А возле фундамента вскрыты остатки старой пагоды, и набросано столько мелких монет, что любой коллекционер тут же бы (Мариша, привет!) повесился.
Вырезанные из дерева картинки произвели впечатление нереальности из-за тонкости работы.
В рядом расположенный монастырь Цзинцысы решил не ходить, ограничился обзором и фотографированием снаружи.
Потом пришла пора ехать в Пагоду шести чувств, расположенную на берегу большой речки за длинным и нудным холмом. Какая мерзкая там была дорога, вся изгрызенная асфальтовыми грызунами. Бррр.
Пагоду, конечно, нашёл абсолютно точно по координатам, уже даже сомневаться в этой технике перестал. Симпатичная довольно, вся утопает в пышном лесу с красивым видом на реку. В саму ее не пошёл, заколебало деньги зря выбрасывать. Пришла пора возвращаться обратно по этой же самого ремонтируемой дороге. Километров 5-7 этой ерунды было. А движение из-за ремонта сволочное совсем. Ладно, пережили.
Пруд красных карпов
Мостик через пруд
Те самые красные КАРПЫ
Могила куртизанки 5 века
Поэтическая дамба
Потом был парк красного карпа на берегу озёра. Ох, ну там им и живется! Хочу быть таким же карпом и жрать столько же! А народу в парке было толпами, несмотря на рабочий день. Ну, просто дикая куча детей, все пытались общаться, но дальше "hello!" и "how are you?" дело как-то не шло. Но гвалт они поднимали потрясающий. Интересно, кстати, что это была первая достопримечательность, за которую не взяли денег. Впечатление, конечно, парк оставил приятное. Каждый изгиб каждого куста продуман, весь мусор старательно убран.
Поехал вокруг озёра, останавливаясь в интересных местах.
Например, возле могилы древней (492 год нашей эры, во память!) ... проститутки, или, как там было мягче сказано "куртизанки" Су Сяосяо. Правда, ещё она была знаменитая поэтесса и актриса. И до сих пор призрак ее появляется в ночи, шелестя колокольчиками на платье. Только это реплика. В годы культурной революции хунвейбины ее расх...ярили. Восстановлена уже в 2004.
Или, например, поэтический мост. Один из древних чиновников был весьма склонен к этому делу и целую цепочку островов объединил мостами и благоустроил для размышлений о высоком.
Хозяйка пруда
Красиво, как у китайцев
Памятник неизвестно кому, но историческому
Пристань плавучих сараев
Вечером в неизвестном Сучжоу
Непонятно, но красиво
Время начало уже подпирать, и я рванул напрямую к вокзалу Ханчжоу Восточный. Вроде бы почти доехал, да вот вместо вокзала открылись мне врата в подземную парковку, куда велосипедистов не пускали вовсе. Сторож местный грязно ругаясь, вывел меня на улицу и показал на высоченные автострады, прямо в небо уходящие. Оказывается, заезд на вокзал на них проходил. Там были грозные знаки "нет велосипедам!" но мне уже плевать было.
На этот раз мне достался поезд серии "D" - почти такой же изящный и скоростной, как и знаменитые поезда серии "C", может только чуточку помедленнее и чуток подешевле. И через два часа полёта, уже почти в темноте, я высадился в Сучжоу, где мне пришлось ночь ночевать.
Первым впечатлением было полное обалдение. Во-первых, это было совсем другое место по карте (ну замену вокзала я списал на изменение поезда). А во-вторых, поражала воображение красиво подсвеченная крепость за каналом. С громадными стенами и мощными воротами. Ну не было ещё среди моих контрольных точек, не было, и всё!
Как мне потом показалось, китайцы подошли к проблеме очень просто: не было? Будет. Вырыли канал, и крепость соорудили. Не небоскреб же, в конце концов.
До отеля добирался достаточно долго, дорога петляла, обходя невидимые в темноте препятствия. Было несколько боязно в поисках, непонятно как будет с координатами. Но все оказалось достаточно точно, владелец винной лавки, которого я спросил, сразу махнул в сторону, отпустив длинную фразу. Видя, что товарищ не вьезжает, соблаговолил выйти и проводить. И правда, рядом было. За углом буквально. Развеселый был отельчик. Я бы его назвал "приютом весёлых алкоголиков" ибо там и хозяева и гости бухали самозабвенно. Ко мне, слава богу, не лезли.
Ну а пока ночь тянется, расскажем немного ЛП-шными словами про Сучжоу, который меня наутро ожидает. Итак «Китайцы утверждают, что если на небесах есть рай, то на грешной земле его функцию выполняют города Сучжоу и Ханчжоу. Известная поговорка широко цитируется в путеводителях, но, увы, мало соответствует современной реальности. За годы коммунистического правления Сучжоу и Ханчжоу утратили многое из наследия прошлого, зато обзавелись безликими районами типовой застройки. Но, если не углубляться в дискуссии по этому поводу, красот Сучжоу по-прежнему хватает на два-три дня восхищенного любования. Марко Поло недаром назвал его самым прекрасным городом Поднебесной ― многие путешественники проводят среди его каналов неделю и более.
Сады Сучжоу ― это симфония зелени, воды, камня и архитектуры, выражающая преклонение китайцев перед равновесием и гармонией. Помимо шедевров паркового искусства, вас ждут первоклассные музеи, старинные кварталы над водой, пагоды и горбатые мостики.
Сучжоу ― один из древнейших городов бассейна Янцзы, чья история уходит в прошлое на 2500 лет. Завершив строительство Великого канала, императоры династии Суй превратили Сучжоу в процветающий центр судостроения и рисовой торговли, город мастеров и купеческих гильдий.
К началу XIV в. Сучжоу становится главным производителем шелка. Богатый город привлекает аристократов, искателей удовольствий, ученых, актеров и художников. Последним Сучжоу обязан красотой своих садов и поместий.
Самые распространенные прозвища Сучжоу ―это «Город садов» и «Венеция Востока». Они хорошо отражают местное своеобразие: выбеленные стены домов над каналами, богатство купеческих резиденций, прихотливую вязь улочек и каналов. Местные женщин слывут первыми красавицами Китая ― этим они во многом обязаны мелодичному сучжоускому наречию. Веками они очаровывали хозяев здешнего богатства и бедных поэтов. В 1860 г. тайпины заняли Сучжоу без единого выстрела (чего нельзя сказать о пришедших за ними императорских войсках). В 1896 г. город открылся для внешней торговли, здесь появились японский квартал и другие иностранные концессии. После 1949 г. многие памятники Сучжоу, включая массивные городские стены, были принесены в жертву преобразованиям.».
И еще пара слов, про первый, и единственный сад, в котором я всё же побывал: «Один из самых просторных садов в городе занимает 3 га. В эпоху Мин его основал искусный лекарь, движимый заботой о выздоравливающих пациентах. Если это больница, то ее пациентам повезло: прохладные галереи увешаны произведениями лучших каллиграфов, а окна и двери павильонов открывают вид на горки, сонные пруды и заросли бамбука. В стены сада вмурованы каменные плиты с выражениями восхищения ―это дань врачу благодарных больных. В Лююань есть фантастическая чайная, где можно отдохнуть от назойливой толпы. Закажите чашку лунцзинского чая (龙井茶； Longjingcha; Y5) и наслаждайтесь неспешным течением времени.»
И еще немного о завтрашней деревеньке Муду «При Минских императорах живописная деревня Муду играла роль «элитного коттеджного поселка», где любили селиться на приволье преуспевающие чиновники и люди искусства. В 18 в. слава Муду докатилась до Пекина: сам император Цяньлун приезжал сюда шесть раз! Сейчас это предместье Сучжоу, куда легко добраться из городского центра. Один из самых маленьких «городков на воде» Цзянсу легко обойти за полдня. Простой прогулки будет достаточно, чтобы ощутить дух истории. Плату взимают только за посещение главных местных памятников, многие из которых являются новоделами.»
Вот интересно, а Минские императоры – это которые Минские договоренности соблюдали?
