Китайский вояж (Шанхай, Сиань, Чэнду, Пекин)

[Pumba-85]

Оглавление
День 0. Москва–Шанхай, версия “ну наконец-то”
День 1. Шанхай. Булочки, юани и великая война с автоматом метро
День 2. Шанхай. Всё закрыто кроме аппетита
День 3. Шанхай. Прощание с Буддой, котами и шариком мира
День 4. Сиань. Сражение на городской стене, мясо на спиртовке и вечерний город
День 5. Сиань — Гуси, глина и просветление за 48 юаней
День 6. Сиань. Свитер, Великие Торги и мусульманский вихрь
День 7. Чэнду. Пауэрбанк, видеозвезда и мясная рапира судьбы
День 8. Чэнду. Панды, подозрения и супер-курица, которая всё объяснила
День 9. Чэнду. Зонт, подозрительный турист-офисник и несбывшаяся коза
День 10. Пекин. Татами, допрос и развратницы из 32 ряда
День 11. Пекин. Чай без чая и стена без конца
День 12. Пекин. От молитвы за урожай до утки за шесть сотен
День 13. Пекин. День, когда мы наконец прорвались к императору
День 14. Возвращение. Из бизнес-класса в реальность

[Pumba-85]

День 0. Москва–Шанхай, версия “ну наконец-то”

Вот и стартовала поездка, которую я задумал ещё в 2009 году. Тогда я был моложе, амбициознее и думал, что в Китай можно «съездить на майские». Прошло шестнадцать лет, и вот — наконец — получилось. Видимо, китайцы за это время успели построить пару мегаполисов, прокопать туннели, придумать TikTok и дождаться, пока я освобожусь и заведу семью.

Утром всё было чинно: встали, умылись, собрали чемоданы и торжественно направились на Московский вокзал. В Сапсане проводница улыбнулась мне так, будто я сел не в первый класс, а в романтический фильм. Я, естественно, ответил тем же — но только одной половиной лица, второй в этот момент доедала сырники.

Сначала на сапсане в Москву, а оттуда — на китайско-восточных авиалиниях, прямо в Шанхай. Первый полёт в Китай, и я даже немного волнуюсь. Не из-за драконов или китайской грамоты, а потому что я знаю себя: обязательно что-нибудь забуду, перепутаю или не туда пойду. Зато сын готов к приключениям — в его глазах блестит азарт, а у меня в голове — единственная мысль: «Главное, чтобы не потерялся я».

Про то, как мы добрались до Шереметьево, рассказывать нечего — всё как у людей: чемоданы, паспортный контроль, лёгкое чувство тревоги и неизменный вопрос «а мы точно ничего не забыли?». Хотя кого я обманываю — конечно забыли, просто пока не знаем что.

Самолёт попался внушительный, чистый, даже как-то слишком серьёзный. В салоне тихо, стюардессы с безупречными прическами, всё блестит, пахнет новым Китаем. Кормят прилично, даже неожиданно вкусно. И тут — кульминация: после стандартных подносов вдруг разносят горячие булочки. Прямо из печи, с запахом, от которого в салоне случилось лёгкое просветление. Народ притих, как на причастии. Зря только до этого масло сожрал. Кто ж знал?

Со сном всё сложнее. Спать не получилось совсем. Сын устроился у меня на плече, как кот, и уснул через тридцать секунд. Я сидел в позе лотоса, тренировал дыхание и внутреннюю смиренность. Примерно на четвёртом часу понял, что превратился в живой ортопедический валик. Периодически вспоминал, что йоги, оказывается, не летают экономом — у них свои способы достичь нирваны.

Так и летели: он — сны о драконах и лапше, я — с открытыми глазами и мыслями о вечном. Где-то между Улан-Батором и просветлением я наконец задремал, но вскоре опять стали кормить, а отдавать свою миску не в моем стиле.

[Pumba-85]

День 1. Шанхай. Булочки, юани и великая война с автоматом метро

Пока самолёт мягко планировал на посадку в Пудуне, я размышлял о главном — куда спрятать китайские деньги. Всё-таки не каждый день в твоих руках оказывается шестнадцать тысяч юаней, добытых в честном обмене в Совкомбанке. Радость быстро сменилась осознанием, что максимальная купюра в Китае — сто юаней. В руках две пухлые пачки, на вид — будто я собрался купить себе скромный кусочек Поднебесной. В бумажник не влезли, в рюкзаке шуршат, в карманах ощущение, что я — ходячий банкомат. В Telegram поинтересовался, не бывает ли купюр покрупнее. Вместо ответа мне прислали галерею смайлов и пару мемов про наркокурьеров. До сих пор ржут.

Самолёт сел даже раньше времени — чудо! Вышли в аэропорт, людей почти нет, стерильная тишина, как будто прилетели не в Шанхай, а на орбиту. Нас сфотографировали, и тут — внезапно — поезд внутри аэропорта! Поезд, Карл! Прокатил нас прямо в зону выдачи багажа. Китайцы, похоже, так не любят пешком ходить, что даже по терминалу ездят.

Иммиграционную карточку пришлось заполнять вручную — благо ручка была. Один мужик устроил баттл за чужую: настоящий спарринг на тему «кто первый напишет фамилию». Пограничник попался дотошный, спросил, зачем были в Турции. Я объяснил, что чисто по делу — шашлыки, солнце, никакой политики. Поверил. Чемодан уже катался на ленте — мы, как всегда, пришли в конце, но он терпеливо дождался.

Симку М8 я купил заранее, вставил — всё заработало как часы. Красота. А вот метро — отдельный аттракцион. Станция прямо в аэропорту, билеты продаёт автомат с душой холодильника. Я вежливо обратился к сотруднику, чтобы уточнить тариф, а тот вдруг советует: «Такси возьми, поезд дорого». Смотрю внимательнее — он же сам и подсовывает водилу «договориться». Китайская школа бизнеса во всей красе. "Да иди ты на хер" - обиделся я и купил билет за семь юаней, гордо проехал час десять по прямой, потом вышел, прошёлся по деловому району Jiangsu Road и рухнул в отель. Два часа сна — и обратно в бой.

Первое впечатление от Шанхая — тишина. Ни гула моторов, ни гарей — всё электрическое. Велосипеды, самокаты, дроны, наверное, тоже с нулевым выхлопом. Чистота такая, будто каждое утро город моют с шампунем.

На обед заглянули в модный молл. Кофейня — типичная для жгучих цыпочек, кто пьёт латте с философией. Цены кусаются, но я решил не ныть: всё-таки 220 юаней за два салата с мясом и авокадо — почти халява, если считать в евро. Сын оценил, сказал: «Пап, ты просто отстал от жизни». Я подумал, что если жизнь — это авокадо, то пусть она подождёт. Наличку берут везде, улыбаются искренне, и, что приятно, сдачу дают точно — ни тебе "мелочи нет", ни китайской арифметики.

Дальше — битва с автоматом метро. Киосков с тётеньками нет, только железная махина, которая плевалась моими купюрами, как пулемёт. Мы с сыном устроили военный совет, сменили тактику — и, о чудо, автомат смилостивился. Выдал два билета. В Шанхае, оказывается, стоимость зависит от дальности: выбрал станцию — плати. Всё честно. На выходе нас встретил турникет, которому не понравилось наше рвение. Раз десять прикладывали билеты, он упрямо светил красным. Помог местный парень — оказывается, билет нужно вставить в прорезь, а не прикладывать. А то как местный муниципалитет поймет, что ты доехал туда же, куда и заплатил.

Добрались до Shanghai Tower. 300 юаней за подъем, зато на самой вершине чувствуешь себя либо космонавтом, либо банковским кредитом — от перепада давления барабанная перепонка чуть не отскочила мне в ладошку, а ты взлетаешь на 118 этаж за 55 секунд. Башня — гордость Шанхая, 632 метра стекла и стали. Говорят, строили десять лет, а проектировали так, чтобы выдержала тайфуны и землетрясения. Рядом её старшие «сёстры»: Jin Mao Tower и Shanghai World Financial Center, тот самый, что похож на открывашку для пива. Местные шутят, что это символ города: работай усердно — и тебя тоже когда-нибудь откроют.

Сверху город выглядел как модель будущего — сверкающий, ровный, но в дымке, будто кто-то поставил фильтр «смог и романтика». Спустились, пошли к набережной. Закат, река, контейнеровозы, огни. Всё красиво, даже слишком. Захотелось мороженого, но жаба задушила брать за 55 юаней. Нашли подешевле за 25 — праздник души и желудка.

Дошли до телебашни, где шло какое-то детское веселье. Народ шумел, музыка гремела, сын включился в процесс — я стоял рядом и изображал культурного туриста. Потом — метро, East Nanjing Road, пешеходная улица с подсветкой, магазинами и толпами. Всё сверкает, пестрит. На набережной — подсветка, фотки, мост, похожий на наш Большеохтинский, только без пробок.

Обратно шли пешком, искали продуктовый магазин, но Шанхай решил проверить нашу стойкость — ничего, кроме бутиков и кофеен. Да здравствуют оставшиеся сырники! Зато традиция с магнитиками осталась неисполненной: обычно я привожу из Петербурга и дарю местным, но сегодня герой дня не нашёлся.

Факты:
Пройдено - 21 903 шагов
Потрачено - 627 юаней

[Pumba-85]

День 2. Шанхай. Всё закрыто кроме аппетита

Проснулся я сегодня поздно, часов в восемь. Видимо, кровать в отеле оказалась мощнее самолёта по части комфорта. Растолкал сына. Он открыл глаза, зевнул и спросил:
— Мы прилетели?
— Уже сутки как, — ответил я. — Пошли, штурмуем завтрак.

Внизу нас ждал китайско-шведский стол, и это звучит так же тревожно, как “грузинско-японская кухня”. Но, к удивлению, всё оказалось прилично: два автомата варят индийский чай с молоком, куча блюд, половину которых я даже не рискнул идентифицировать. Из знакомого — яйца, рис и сосиски. Остальное выглядело как экспериментальный набор для программы “Угадай, что ты ешь”. Сын радостно отметил, что никаких скорпионов нет, и ел так, будто боялся, что завтра будут. Наелись так, что даже стало лень быть туристами.

Но долг звал — вышли в город. И, разумеется, сразу за углом обнаружились продуктовые магазины, которых вчера не было, когда они были нужны. Видимо, китайская карма работает по принципу “надо было раньше думать”.

В метро началась наша традиционная борьба с автоматом. Я и купюра прошли все стадии отношений: сначала я её погладил, потом автомат, потом мы друг друга. Безрезультатно. Только потом заметили наклейку: “Only QR”. В переводе — “вали в свой колхоз, старик, с кнопочным телефоном”. Пришлось искать другой автомат, где мы всё-таки купили билеты.

Сын требовал упомянуть, что метро Шанхая заслуживает отдельного тома. Это настоящий подземный город со своим лабиринтом. Ходишь по переходам больше, чем ездишь. Просил написать - я написал. На правах рекламы, ничего личного.

Очень рад, что скачал три топовых приложухи, которыми регулярно пользуюсь:
1. Maps.Me - скачал, загрузил карту и забыл. Все пашет оффлайн, маршруты и прочее. А главное - точно находит по Gps, гугл карты даже близко не дают такого.
2. MetroMan - все о метро и даже больше. Очень выручало.
3. Языковой пакет Яндекс переводчик. Тоже оффлайн. Много раз с азартом общались с местными. Все радушно ждут, пока ты туповато улыбаясь покажешь, что такого умного ты написал.

С гордостью приобрели суточный проездной — One Day Ticket, целые сутки свободы от автоматов. Забегая вперёд: сэкономили два юаня, зато почувствовали себя элитой.

Первая остановка — Yuyuan Garden. По пути прошлись по базару, пока там ещё не высыпали орды туристов. Настоящий колорит: чай, сувениры, запах жареного и громкий спор двух бабушек о цене. Дошли до сада. Смотрю, табличка Closed on Monday. Ёшкин кот! А сегодня понедельник! Ну ничего страшного, приедем завтра, все равно красиво.

Как белые люди с проездным, решили пересесть на автобус. Сели в 911-й — билет пикнул у всех, кроме нас. Водитель повертел его в руках, как туземец бусы и улыбнувшись вернул назад. Мы понуро вышли из пепелаца. "Наверное, в метро его активировать надо, пройдя первый раз через турникет" - подумал я. Забегая вперед, скажу, что это не добавило ему музыкальных способностей. Поэтому в дальнейшем мы проездной важно показывали водителям, как удостоверение налоговой и проходили в салон. Проблем не возникало.

Доехали до Wukang Road — улицы с французским акцентом. Её построили ещё в начале XX века, когда часть Шанхая находилась под управлением французской концессии. Тогда тут селились дипломаты, писатели и прочие культурные товарищи, а теперь — кофейни, платаны и ощущение, что ты попал в Европу без визы.

На углу стоит Wukang Mansion — старейший жилой дом 1924 года, построенный по проекту венгерского архитектора Ласло Худеца. Дом красивый, в стиле ар-деко, и в народе зовётся “плоским домом” или "Дом-утюг" - потому что если встать под углом, он выглядит как книжка, поставленная на ребро. Мы сделали сто одинаковых фотографий, как приличные туристы.

Вспомнив жену, решил зайти в кофейню. Но так как мы с сыном кофе не пьем, взяли по мороженному. Сын выбрал клубничное, а я как мне казалось, фисташковое. Оказалось, что мне показалось - это было травяное мороженое. На вкус — смесь полыни, сена и детских слёз. Вы пробовали? Можете и не начинать.

Потом пошли по Anfu Road — тихой, зелёной, с кофейнями и магазинчиками. Погуляли еще. Посмотрели крабов и скорпионов в аквариумах. Предложил сыну взять и сварить краба в электрочайнике в номере отеля.

Потом — автобус до Тяньцзыфан (Tianzifang). Когда-то это был обычный жилой квартал в стиле “шикаумэнь” — кирпичные домики с узкими переулками, построенные в 30-х годах. В 2000-х художники облюбовали его под мастерские, и теперь это лабиринт лавок, кафешек и сувенирных лавок. Местные жалуются на туристов, туристы жалуются на цены, но атмосфера — как в пыльной антикварной лавке детства.

Когда желудок напомнил о своём существовании, начались поиски обеда. Первый ресторан закрыт, второй открыт, но с меню, где всё выглядит одинаково. “Смотри, рыба моя, — говорю сыну, — вот чёрные спагетти, твои любимые!” — “Батя, а ты их сам лопать будешь?” — ответ был логичный. Поиск продолжался.

Наконец нашли уютное место перед Fuxing Park — красивым парком XIX века, который французы задумали как кусочек Парижа в Шанхае. Там фонтаны, статуи, пенсионеры играют в шахматы, а воздух пахнет спокойствием. В кафе рядом мы взяли пасту карбонару. После обеда торжественно назначили официантку героем дня и подарили магнитик. Она прижала его к груди и много чего говорила, но мы поняли только общий смысл - одним счастливым китайцем стало больше.

Дальше по маршруту — Xintiandi. Этот район построен на месте старых домов шикаумэнь, которые модернизировали и превратили в модные бары и рестораны. Вечером тут тусуется весь красивый Шанхай, но днём тоже неплохо — чисто, ухоженно, дорого. Нам больше понравился Тяньцзыфан — душевнее.

Пошли дальше по Middle Huaihai Road, заглянули в Yanzhong Park, погладили котов и посмотрели на гусей. "Что-то детей маловато" - заметил сын - "и площадок тоже нет". Китайцы вообще любят ухаживать за городом — чистота, зелень, спорт на каждом углу.

Дошли до Shanghai Museum, но тут снова понедельник ударил под дых — закрыто. Прогулялись через People’s Square и People’s Park, посмотрели, как местные занимаются тайцзи и кормят голубей. Мир, порядок, и я всё больше начинаю понимать, что в Шанхае главное не спешить.

Вспомнили, что еще не катались по реке. Долго ждали автобуса №7, который на карте был, а вот таблички на остановке - нет. В итоге сели на 49 и все равно половину пути до причала прокатились на общественном транспорте.

Если ты богатый турист с красивой женой, можешь купить тур на кораблике за 160 юаней. Если ты умный бэкпекер и жену оставил дома, бери билет на паром за 2 юаня и наслаждайся жизнью пока ветер бьет в лицо, а судно перевозит тебя за 10 минут на другой берег. Огни Пудуна мигают, жизнь прекрасна.

Под вечер залезли на крышу торгового центра JFC Mall — лайфхак от таких же жадных романтиков. Никого нет, тишина, виды шикарные. Не небоскрёб, но атмосфера — топ.

На обратном пути вышли у Jing’an Temple, нашли маленький фруктовый рынок и купили провизию. Если захотите витаминов — запоминайте: выход №1 у Jing’an Temple, там рай для любителей фруктов.

Домой ехали на автобусе №76, усталые, но довольные. Пока мы едим фрукты, вы можете посмотреть наши фотографии за день.

Факты:
Пройдено - 27 741 шаг
Потратили - 361 юань

[Pumba-85]

День 3. Шанхай. Прощание с Буддой, котами и шариком мира

Проснулся рано. То ли выспался, то ли сын победил в борьбе за одеяло. Позавтракали и решили выйти пораньше. Сели на 76 автобус. Вообще можно было на метро — в 8 утра уже пробки, автобус по минуте стоял у каждого светофора. За 40 минут добрались до храма Нефритового Будды.

Храм был построен в 1882 году в честь двух статуй Будды из белого нефрита, привезённых из Бирмы. Главная святыня — сидящий Будда весом около 200 килограммов, вырезанный из цельного камня. Вокруг пахнет благовониями, звучат тихие молитвы, но туристов много.

Мы сначала не могли найти вход, простояв у ворот с охранником. Через пять минут выяснили, что это выход. Обогнули территорию и зашли внутрь с другой стороны.

Наш проездной ещё действовал, поэтому успели добраться до сада Юйюань.
Сад был основан в XVI веке богатой семьёй Пан, которая строила его почти двадцать лет. Здесь всё символично: каменные горки — это горы, пруды с карпами — море, мостики и павильоны — путь мудрости. Сейчас это один из главных садов старого города. Туристов — как на рынке: идёшь и глядишь кому-то в затылок. Сыну понравились каменные лабиринты, мне — золотые карпы.

После сада зашли в храм города бога (Chenghuangmiao), расположенный прямо у базара Юйюань. Построен в XV веке, он считается покровителем старого Шанхая и до сих пор остаётся действующим.

На базаре много мест китайской кухни. Мы взяли одну порцию на двоих — танъюань, рисовые шарики с арахисовой начинкой.
Это традиционное блюдо подают во время праздника фонарей. Ребёнок без энтузиазма слопал три шарика. Липкое, сладкое и горячее — на любителя.

Пешком двинулись в сторону Шанхайского музея. По пути вели светскую беседу об архитектурных стилях разных районов города.

Подстраховавшись заранее, я отметил несколько мест для обеда, но больше всего нам понравилась улица South Yunnan Road — сплошные кафе и закусочные. В одном из них мы и остановились. Всё на китайском, но рядом с каждым блюдом висит фотография. Щёлкаешь на телефон, показываешь кассиру — и тебя понимают. Взяли по две огромные миски супа с вермишелью и говядиной. Мне такого таза хватило бы на два дня. Пока сын боролся с палочками, определился новый герой дня — студенческая пара из Малайзии. Они, видя мучения ребёнка, принесли вилки. Милые люди - магнитик ваш.

Посетили Шанхайский музей — один из лучших в Китае по мнению местных жителей. Основан в 1952 году, хранит богатую коллекцию бронзы, керамики, каллиграфии и старинных монет. Вход бесплатный, но на контроле просят паспорт. Мы посмотрели залы керамики и китайского быта.

Сфотографировали здание правительства на Народной площади.

Вернувшись к метро Dashijie попытались купить билеты. В этот раз бесовская машина наотрез не принимала банкноты. Разменяли деньги в Service Desk и расплатились монетами.

Пока ехали в метро и ждали поезда, учили китайские иероглифы. Например, если вы видите женщину, которая стирает чужого ребёнка, держа за ухо — это «дорога». А если светофор — «середина». Можете проверить.

Приехали к храму Лунхуа. Это самый старый храм Шанхая, основанный в X веке. Рядом стоит пагода Лунхуа, пережившая войны и землетрясения. У входа — каменные слоны, над аркой — красный дракон. Погуляли по территории, нам понравилось. Много важных котов, некоторых погладили.

На метро вернулись в Тяньцзыфан — лабиринт узких переулков с лавками, мастерскими и запахами кофе. Купили сувениры и подарок девочке, которой сын явно симпатизирует. Торговался, как настоящий китаец, но подозреваю, что всё равно переплатил. Там же прикупили два створа — точь-в-точь как у Скараманги из «Человека с золотым пистолетом».

Очень хотелось пить и мы зашли в местное кафе. На втором этаже, в просторном зале, выпили по холодному чаю с лимоном и виноградом. Сын вдруг подарил официантке магнитик. Та так обрадовалась, что сначала побежала за телефоном делать селфи, потом принесла открытку, а при выходе вручила ещё и шарик. Русский с китайцем — братья навек.

При входе на станцию метро Dapuqiao случился неожиданный инцидент. Я-то думал, что полицию заинтересует наше новообретённое «оружие», но они остановили нас из-за шарика. Вы когда-нибудь видели, как полицейский сдувает воздушный шар прямо на глазах ребёнка? Сын застыл с открытым ртом — на его лице сменялись все эмоции, какие только бывают: шок, скорбь, возмущение, недоумение. «Ты что делаешь, скот? Это же мой шарик!» — читалось без перевода. До сих пор жалею, что не сфоткал. Полицейский, правда, действовал корректно: аккуратно развязал нитку, выпустил воздух, убедился, что внутри нет ничего подозрительного, и вернул шар владельцу. Так что домой мы его всё-таки привезём — надуем уже в безопасности.

Мы собирались прокатиться ещё раз на пароме, но в итоге решили поехать на East Nanjing Road — центральную торговую улицу города. Её история тянется с середины XIX века, когда здесь начали открываться британские лавки. Сегодня это пешеходный рай для любителей витрин, неоновых вывесок и туристического паровозика, который возит покупателей от магазина к магазину. Мимо пробегают толпы, реклама мигает, а в витринах — от Chanel до жареных осьминогов на шпажках.

Зашли в магазин Lego — естественно, прямо в раздел «Звёздных войн». Как можно пройти мимо без старины Вейдера?

На обратном пути закупились на нашей фруктово-овощной базе у Jingan Temple и пешком вернулись в отель. Наутро успели позавтракать и подарить на ресепшене магнитик. В ответ получили магнитик с видом отеля — культурный обмен состоялся.

Мы остались довольны Metropolo Dahua: уютно, удобно, и каждый день начинался с вежливого «гу цзао ань». После коротких сборов мы отправились на железнодорожную станцию Хунцяо. Немного побегали в поисках нужного входа, но благополучно нашли свой скоростной поезд и направились в Сиань.

Шанхай прощался с нами ярко и шумно, как и жил эти дни — с ароматом жареных пельменей, блеском неона и мягким юмором Востока.

Факты:
Пройдено - 26 150 шагов
Потратили - 330 юаней

[Pumba-85]

День 4. Сиань. Сражение на городской стене, мясо на спиртовке и вечерний город

От Шанхая до Сианя добирались на скоростном поезде 5,5 часов. Поезд шёл мягко, пейзажи мелькали, и вот уже в 14:25 мы прибыли на вокзал. Толпа высыпала наружу, как будто открыли бесплатную раздачу пельменей. Купить билет на метро не удалось — автоматы упорно отказывались принимать наши деньги. Таких растерянных было много, и вся международная коалиция туристов пошла гуськом к информационной стойке, где нам наконец помогли.

Доехав до Yongningmen, мы быстро добрались до отеля, который находился недалеко от южного входа на городские ворота. Заселились, кинули рюкзаки и пошли искать обед. По дороге от метро приметили целый ряд ресторанчиков и фруктовых лотков.

Выбрали заведение по универсальному туристическому принципу — где больше местных, там вкусно. Китайцы шумели, смеялись, но стихли, когда увидели, как два иностранца пытаются выбрать что-то по меню, состоящему из одних иероглифов. С грехом пополам справились. Принесли огромную сковороду с мясом, овощами и горой перца, поставили её прямо на спиртовку — вышло что-то вроде среднеазиатского саджа. Две плошки риса — и мы вооружены. Сын заказал вермишель из сырого картофеля. Вилок не было, ложка с задачей не справлялась, но вкус перевесил все неудобства. Девушке-официантке подарили магнитик. Она смеялась, снабдила леденцами и помахала нам вслед. Решили позавтракать здесь же завтра — место душевное.

После обеда пошли к городской стене. Её построили в XIV веке при династии Мин, и это одна из самых хорошо сохранившихся крепостных стен Китая. Общая длина — 13,7 километра, высота — около 12 метров. Когда-то по ней ходили стражники и гонцы, а теперь гуляют туристы и катаются на велосипедах.

Хорошо, что взяли паспорта — их снова отсканировали и продали билеты: 54 кабану и 27 поросенку. Пошли гулять по верху стены. Вечерело. Попробовали арендовать велосипеды.
— Сколько лет мальчонке? — спрашивает служитель.
— Девять, — говорю.
— Тогда нельзя. С двенадцати.
— Так ему двенадцать, просто мелковат для своего возраста, но парень бойкий, — попытался я.
Но требовательная бюрократия династии Мин была непоколебима — без паспорта не поверили, и велосипеды нам не дали.

Велопрогулку компенсировали битвой в очках виртуальной реальности, где нужно было стрелять из лука и сражаться мечами. Там сын отыгрался за всё — и за шарик в Шанхае, и за невыданный велосипед.

К вечеру спустились и дошли до Барабанной башни. Она была построена в 1380 году, и раньше барабаны отбивали время или предупреждали о нападении. Сегодня же это просто красивое здание с мощной подсветкой и эхо истории внутри.

Оттуда направились к Колокольной башне — её близняшке и ровеснице, только вместо барабанов когда-то звонили колокола, возвещая рассвет. Вечером башня подсвечена золотом и кажется, будто парит над площадью.

Между башнями начинается мусульманский квартал — переплетение улочек, где пахнет шаурмой, жареными орешками и сладостями из кунжута. Хотели попасть в старую мечеть, но ворота уже закрыли. Погуляли среди лавок и приценилась к сувенирам.

Через южные ворота городской стены вернулись в сторону отеля. По традиции купили по дороге фрукты и, нагруженные как караван шелкового пути, дошли до дома.

Факты:
Пройдено - 18 277 шагов
Потрачено - 270 юаней

[Pumba-85]

День 5. Сиань — Гуси, глина и просветление за 48 юаней

Наконец-то у каждого путешественника была своя кровать. Чудо, а не отель. Выспались. Проспали до восьми и в 8:30 отправились в поход. При выходе из отеля в лифте нас встретил огромный робот-пылесос. Судя по выражению морды, он тут старший по этажу и давно устал от людей — катается по коридорам, медитирует, ищет смысл жизни и пыль под шкафами.

Завтрака не было, а покупать комплексный душа не позволила. Планировали вернуться в вчерашнюю харчевню, но она была закрыта. Так что никудышный отец повёз голодного ребёнка к Терракотовым воинам — ну а что, лучший завтрак это три тысячи керамических мужиков.

Чтобы туда попасть, нужно сделать две пересадки на метро и доехать до Huaqingchi. Там бесплатный шаттл, который ездит за пожертвования. Мы скромно насыпали десяточку в скворечник и через десять минут оказались у входа.

Терракотовые воины появились благодаря любителю грандиозных проектов — императору Цинь Шихуану, который решил: “Нормальный человек строит пирамиду, но я не нормальный”. Вместо пирамид он заказал армию из воинов, коней и колесниц, чтобы охраняли его в загробной жизни. Ему бы в современную Россию — он бы дачу строил с размахом.

На входе я напрягся: на билете было написано 15:31–17:00. Подумал, что нас завернут, но впустили. Внутри четыре основных зала:
• павильон №1 — самая огромная раскопка, те самые тысячи воинов;
• павильон №2 — лучники, кавалерия и боевая поза “я тут пораньше пришёл”;
• павильон №3 — штаб, командиры, маленький офисный ад древнего Китая;
• музей-клуб любителей древней керамики.

Мы всё увидели, морально насытились историей и физически — наконец нашли кафе и позавтракали. Сын уже адаптировался к полевой кухне. На обратном пути прошлись по парку и съели мороженое — я не ошибся в выборе, это было Манго и Бельгийский шоколад, а не “Ферментированная кукуруза” и “Чайная пыль”, как могло быть.

Таксистов по пути было больше, чем в аэропорту. Отбившись от них, поехали смотреть Большую пагоду Диких Гусей. Легенда гласит: монахи увидели стаю гусей, один упал и погиб, и это восприняли как знак — мол, хватит есть мясо, пора к Будде. Построили пагоду, положили туда священные тексты и успокоились.

Фонтанчики не работали, храм платный, а если хочешь забраться на седьмой этаж — плати ещё. Ну раз олл-инклюзив, значит олл-инклюзив: взяли всё. Я еле забрался на вершину — уже не мальчик. Наверху сфоткался за спинами китайцев, как филин в ночи.

Потом пешком дошли до Малой пагоды Диких Гусей — там туристов меньше, воздух чище и монахи, кажется, терпимее к жизни. Билеты бесплатные, но нужен паспорт — Китай умеет в контроль.

Вернулись в наш любимый ресторанчик. Нас встретили как родных, сын взял рис, я — мясной набор. Наелись на 48 юаней. Когда-то я платил по 240. Жизнь — странная штука.

Вечером мы поехали проверить легенду о световом шоу у Большой пагоды. Зашли на площадь у Tang Paradise, сразу поняли — шоу будет. Народу много, фонтан огромный, ожидания высокие. Ждали двадцать минут, и началось: музыка, водяные струи, лазеры, огни — Будда бы одобрил. Мы были впечатлены.

По дороге домой купили сардельки на шпажке и фрукты — традиции нельзя нарушать. Уставшие, но довольные, добрались до отеля.

Что-то стало мало комментариев. Вы пишите, если что, а то мы тут на чужбине. Или смотрите фотки - кому, что нравится.

Факты:
Пройдено - 27 222 шага
Потратили - 507 юаней

[Pumba-85]

День 6. Сиань. Свитер, Великие Торги и мусульманский вихрь

К шестому дню путешествия сын в своём сером свитере стал выглядеть как старец Зосима из Братьев Карамазовых. Осталось только начать раздавать мудрые советы прохожим и тихо бормотать про бренность всего сущего. Но судьба решила не доводить до крайностей — мы внезапно обнаружили в чемодане ещё один свитер. С любопытством археолога исследовали свой сундук и нашли много, чего и не подозревали. Видимо, путешествия по Китаю открывают не только культурные горизонты, но и глубины собственного чемодана, заботливо уложенные мамой и женой.

Утром я чувствовал себя как человек, который неделю жил на Марсе и внезапно вспомнил, что легкие у него земные. ОРВИ перед вылетом, марафонский режим прогулок, 27 тысяч шагов в день — организм решил сказать: «А может, сегодня без подвигов?» Поэтому мы оставили героизм на паузе и зависли в номере до позднего утра, где мужественно лечили усталость ничегонеделанием.

Позавтракать решили в отеле. Комплексное меню за 38 юаней — без шведского стола, но с сюрпризами. На ресепшене нас пытались обобрать на 114 юаней, хотя, насколько мне известно, мы пока всё ещё семья из двух человек, а не подпольная туристическая секта. После лёгкого пересчёта по головам мы прошли, принесли себя и нашу скромную трапезу в порядок.

Дальше по плану был Сианьский музей. Место серьёзное — его жители считают чуть ли не лучшим в стране. Город когда-то был столицей Китая, отправной точкой Великого шёлкового пути, и если верить слухам, каждый второй археолог в стране мечтает переехать сюда и копать землю до пенсии. Но внутрь нас не пустили — билеты только по онлайн-бронированию. Мы огорчились ровно на пять секунд, а потом решили, что наша культурная жажда вполне утоляется прогулками.

Сиань — это такая смесь истории и уличной жизни, где древние стены соседствуют с небоскребами, запах жареного мяса висит в воздухе, а люди как будто все куда-то идут, но никто не спешит. Город словно говорит: «Да, я видел 13 империй и миллионы туристов, и всё ещё стою на своём». Встретили вафли с черникой и клубникой — и жизнь заметно улучшилась. Всё-таки вкусняшка — универсальный дипломат.

Дальше — храм Daxingshan. Один из старейших буддийских храмов Китая, построенный ещё тогда, когда Европа только училась отличать монаха от крестьянина. Тут когда-то переводили буддийские тексты, и говорят, что один из императоров сюда заходил просто посидеть и подумать. Что ж, я тоже посидел. Подумал. В основном — о том, какой был бы молодец, если бы сегодня снова не переутомился.

Прыгнули в метро на Xiaozhai, доехали до Yongningmen. Мы окрестили станцию «Йогурт» по первым двум буквам — звучит мило и сразу хочется жить. Через южные ворота вошли на улицу Shuyuanmen — уютную, старинную, когда-то здесь были школы конфуцианцев, где юноши зубрили классику и тренировались произносить умные речи. Сейчас там сувениры, чай, резные печати, но дух учёности ещё где-то витает. Хотя сегодня его слегка давили строительные леса.

А потом — мусульманский квартал, место, где Сиань превращается в шумный, ароматный, слегка безумный восточный базар. Здесь узкие улочки, толпы людей, дымящиеся гриль-станции, мопеды, которые появляются из ниоткуда, и торговцы, которые умеют продавать, даже если вы не планировали покупать. Сын в какой-то момент пытался выбрать катану у антикваров. Я как раз пытался не потерять сына и кошелёк одновременно, что давало ощущение участия в реалити-шоу на выживание.

Я взял шашлычки… вернее, мясные шарики на палочке. Масло было красное, горячее и совершенно не дружило с моими бежевыми брюками. Теперь на них живёт маленький китайский ресторан.

Продравшись сквозь толпу, вышли к Великой мечети. Построена в VIII веке, по приказу императора, но выполнена в китайском стиле — никаких куполов, зато крыши как у храмов и внутренние дворики такие, что хочешь ходить медленно и думать высокие мысли. Говорят, первый имам приехал сюда вместе с торговцами по Шёлковому пути. Хороший был путь — привёл людей, идеи и, вероятно, отличную кухню.

У мечети подошли ребята, которые на русском с акцентом попросили их сфотографировать. Родненькие! И все равно, что скорее всего вы из СНГ. Как говорил герой фильма "Жмурки" - "Я русский".

В Китае торгуются, но как-то приличнее. Не было этого "братишка", "my friend", хватаний за руки и прочего. Называют цены, предлагаешь в два раза меньше и скоро вы договариваетесь. Да и стыдно сбивать цену с магнитика в 5 юаней. Все было так до момента, пока мы не вернулись на shuyuanmen, где ребенку понравились солдатики у одного торговца в красной папахе с кинжалом. Этот бродяга заломил за свой хабар по 70 юаней за штуку. Я вежливо возразил, что готов приобрести и бесплатно отвезти в Санкт-Петербург три изделия за 80 юаней вместе. Начался торг, где никто не хотел уступать. Сын с интересом наблюдал, как я уходил и возвращался, как мой визави предлагал в качестве скидки фото с лошадью и на лошади. Как я говорил, что это наши последние кровные и клянусь богом Alipay, что кроме риса нам больше нечего есть. Он сбегал в подсобку за женщиной, сказал, что она его жена и что она убьет его, если он продаст меньше, чем за 130. Вокруг нас стал собираться народ. Я рассказал про свою нелегкую жизнь в законном браке и предложил сойтись на 110, помня, что мы люди, а значит, братья. В итоге этот ушлый пройдоха отдал солдатиков за 120 юаней. Ребенок был счастлив, а это в путешествии главная валюта.

Потом был обед, парк Tang Paradise — куда нас не пустили, якобы билеты 120, и проверка старой истины: если что-то в Китае не работает, иди смотреть фонтаны. У пагоды Большого Гуся шоу всё такое же гипнотическое — вода, музыка, подсветка, ощущение, что ты внутри рекламного ролика про гармонию. Китайская семья поставила сына в первый ряд — мы подарили русский магнитик.

На метро доехали до станции с названием уровня tongue-twister — Provincial Hospital·Huangyancun — и купили выпечку вместо фруктов. Иногда надо делать стратегические решения.

Утром — короткая прогулка у Городских ворот, прощальный взгляд на Сиань и в путь на юг, в Чэнду. В поезде я понял: город зацепил. Здесь история не выставлена за стекло, она идёт рядом, ест лапшу, ремонтирует фасад и смотрит на тебя, как на временное явление. Сиань — не город-музей, а город-старая душа, уставшая, мудрая и тихо смеющаяся над туристами.

Вывод дня: если в Китае тебе кажется, что ты победил в торге — проверь, не улыбается ли в этот момент торговец. Если улыбается — поздравляю, ты только что стал частью Великого Экономического Эксперимента Поднебесной.

Факты:
Пройдено - 30 432 шага
Потратили - 554 юаня

[Pumba-85]

День 7. Чэнду. Пауэрбанк, видеозвезда и мясная рапира судьбы

Первое утро нового города началось ещё в Сиане, а точнее — на вокзале, где китайская безопасность решила устроить мне маленький сеанс национального воспитания. До этого я гордился собой как стратег, прошёл контроль в аэропорту с пауэрбанком на 30000 мА·ч и чувствовал себя победителем системы. Но система терпит до поры. На вокзале Сианя меня попросили открыть рюкзак и предъявить заряжалку. Полицейский даже не взглянул на сертификат, зато с интересом уставился на цифру 111 ватт-часов. А в Китае всё, что выше 100, вызывает у службы безопасности такое же отношение, как у таможни к мешку белого порошка без этикетки.

Мне деликатно предложили отдать аккумулятор родственникам. Я возразил, что в Сиане мы сироты и попросил дяденьку сжалиться. Он задумался, спросил, как я собираюсь заряжать телефон. Я дал торжественное пионерское, что заряжать не буду вообще никогда, вплоть до конца жизни, и с видом государственного человека он вернул мне устройство. Я даже приложил руку к голове и, изображая уверенного героя китайского фильма про железнодорожников-революционеров, пошёл на посадку. Но чую сердцем, при перелёте в Пекин эта комедия закончится трагедией.

В поезде сын сказал, что его тайно сфотографировали в метро. Он был недоволен, как будто его не просто сняли, а записали на вечное хранение в музей восковых фигур. Я сказал: теперь ты медиа-личность. Китай уже думает, как назвать сериал. А ещё, говорит, сфотографировали его книгу — Хроники Нарнии. Всё, подумал я, китайский школьник переведёт её быстрее нас и узнает концовку до того, как мы доедем.

На этот раз мы легко нашли поезд. Казалось бы, мы уже профи. Потом я посмотрел на часы. За сорок минут до отправления — комфорт. Но меньше — смертный грех. Китайские вокзалы — как города, и пытаясь опоздать, ты играешь с судьбой.

А судьба сегодня решила развлечься. Мне достался сосед из серии «сейчас вся моя семья будет жить у вас в ушах». Горячий парень с телефоном торговался с роднёй на видеосвязи без наушников и без стыда. Казалось, он обсуждает наследство, свадьбу и поставки риса одновременно. В Сосново за такое если не бьют, то хотя бы осуждают, но здесь он чувствовал себя свободным человеком. Я долго вежливо терпел, но не хотелось вмешиваться устно — парень в костюме Abibas вряд ли оценил бы философский аргумент. Читать Вселенную Стивена Хоккинга было невозможно, пришлось отложить книгу и оценить свои шансы на победу. Оглянувшись на других пассажиров, я понял, что с попутчиком подфартило только мне. Поэтому я просто начал пристально смотреть в его экран и громко комментировать происходящее сыну. Через десять минут я залез в кадр так глубоко, что меня увидели на другой стороне. "Нихао, братья!" - заорал я. Это его добило и, свернувшись к проходу, стал заметно тише разговаривать, уткнувшись с телефоном в колени. А потом и совсем пересел. Можно было спокойно читать, как космические корабля бороздят просторы вселенной.

Вошли в Чэнду — столицу провинции Сычуань, город, где живут панды, перцы чили и люди, умеющие наслаждаться жизнью. Когда-то Чэнду был важным центром трёхцарствия, и, если верить легендам, местные тогда уже думали медленно, говорили спокойно и готовили остро. Город пережил войны, династии, модернизацию, и всё ещё улыбается, как человек, который давно понял: главное — чтобы в кастрюле кипело, а вокруг были друзья.

Отель у нас удачный: 300 м до второго городского госпиталя. Сразу через дорогу — ресторанчик, где за 23 юаня нам принесли две огромные тарелки местных макарон «по-флотски», если в этот флот входили сельдерей, перец и бог гастрономического хаоса. Счастье простое и горячее.

После обеда — в Ухоуцы. Это мемориальный храм, посвящённый Чжугэ Ляну, великому стратегу эпохи Троецарствия. Легенда говорит, что он был настолько умён, что предсказывал исход битвы, погоду и настроение императора одновременно. Его почитают как символ мудрости, хитрости и политического айкидо. Но мы пришли к дверям, когда они уже собирались закрываться. Стратег недовольно посмотрел на нас сквозь века, и мы пообещали вернуться.

Рядом — Jinli Ancient Street. Старое торговое место, где когда-то собирались ремесленники, поэты и те, кто умел красиво прожигать жизнь. Сейчас — гирлянды, аромат еды, сувениры, чайники, фонари, костюмы, сладости, драконы, музыка и толпы людей. Нас щедро угощали чаем из стаканчиков размером с напёрсток, будто проверяли, не падаем ли мы после второго глотка. Мы купили вяленый киви, потом сосиску, потом я нашёл огромную мясную шпажку, размером с меч надежды. Всё было вкусно, шумно и совершенно идеально.

Вернувшись в отель, мы устроили вечерний чай в фойе. Играл рояль, тихо шумел робот-пылесос, день подходил к концу: если бы мне сказали год назад, что именно так будет выглядеть часть моего путешествия по Китаю, я бы засмеялся. Но тут всё сошлось: усталость, спокойствие, тёплый свет и ребёнок рядом.

Факты:
Пройдено - 17 851 шаг
Потратили - 196 юаней

[Pumba-85]

День 8. Чэнду. Панды, подозрения и супер-курица, которая всё объяснила

В этот день мы встали рано, потому что панды — это вам не сувенирная лавка и не горячие ушки из уличной лапшичной. Их надо ловить утром, когда они бодры, энергичны и готовы жевать бамбук как трактор, который затянул ремень поглубже. Завтрак был скромный: то, что Бог послал

Добрались до Panda Avenue, а там — прямо по следам панд. Китайцы знают, как заманить людей, и делают это с художественностью охотника на туристов. Следы вели к шаттлу, который катает «за пожертвования». Впервые в жизни мне пригодились китайские копейки, которые я неделю таскал и ждал случая блеснуть. В автобусе гид что-то говорил так увлекательно, что даже мы начали почти понимать, что жизнь имеет смысл. Народ смеялся, мы — улыбались.

Чэнду Research Base of Giant Panda Breeding — то самое святое место, где восстанавливают популяцию гигантских панд, которые умудрились стать национальным символом, объектом мировой дипломатии и ленивыми чёрно-белыми философами одновременно. Когда-то, в 80-х, панда была на грани того, чтобы исчезнуть навсегда, но китайцы включили режим «государственная забота», построили базу, придумали программу размножения, наняли специалистов и начали буквально уговаривать панд продолжить род. Сейчас это можно считать победой — панд стало больше, и весь мир теперь приезжает смотреть, как шерстяные глыбы едят бамбук с видом глубоко мыслящего пенсионера.

В 8:30 толпа уже была — китайцы воскресенья не упускают. Кассиры скучали: все покупают билеты заранее в телефоне. На входе — массовый забег. Искать панд не пришлось: толпа шла плотнее футбольного фан-сектора. Началась борьба за передний ряд, но я ведь ходил на «Алису» в нулевые — меня плечами не удивишь. Нашёлся уголок с видом на едящих панд, и я понял zen. Если кто не видел: панда ест бамбук медленно и со вкусом, как будто каждую ветку выбирает голосованием. Но к концу утра превращается в спящего философа, который больше не обязан ни перед кем.

Кстати, узнал, что красные панды существуют, и это не какая-то детская фантазия. На самом деле это ближе к енотам, маленькие рыжие «интеллектуалы», которые выглядят так, будто собираются открыть кафе с матча-латте и сидеть там, обсуждая экологию.

После пары часов счастья мы сели в автобус — только не в тот бесплатный «шаттл любви», а в обычный городской, который взял деньги с суровостью канонического госслужащего. На подъезде к метро водитель внезапно остановился в десяти шагах от остановки, вышел, начал кричать кому-то в телефон и поглядывать на меня. Забеспокоившись, я заметался по салону. "Урри, где у него кнопка?" - лихорадочно думал я об автобусе. Пассажиры, тем временем спокойно сидели на местах, смотря на меня с интересом, как на приручённого гуся. "Сейчас как пить дать заметут" - вспомнил я слова Г.М.Вицина. Через две минуты водитель вернулся, проехал ровно три метра и открыл двери. Может быть, это ритуал. Может быть, проверка морали. Я не спрашивал. Главное — свобода.

Рядом оказался зоопарк. За 20 юаней — целых медведей, тигров, носорогов, жирафов, слонов. Исторически он был открыт ещё в середине XX века, и ощущение такое, что его строили люди, которые верили в мирный прогресс и цирк без клоунов. Зоопарк отличный: звери не выглядят измученными, а некоторые — даже будто смеются над туристами.

Поели в ближайшей забегаловке макаронов неизвестного происхождения, но вкусных. Потом — Wenshu Yuan Monastery, место, где буддисты тихо побеждают шум мира. Храм древний, ещё со времён династии Тан, и люди там ходят так, будто находятся внутри аудиокниги по философии. Красиво. Умиротворённо. Мы задержались ненадолго, чтобы не нарушать атмосферу своим видом «туристов, которые уже всё видели, но всё ещё удивляются».

Дальше — Tianfu Square, сердце Чэнду. Когда-то это было административное ядро, потом площадь сделали символом современности и народа. Там стоит огромная статуя Мао, который, кажется, благословляет всех на удачные фотографии. Мы взяли мороженое — так сказать, поддержали культурное движение.

Зашли в музей науки и техники. На входе с нами пофлиртовали три школьницы. Я предложил сделать им подарок, но пока Хранитель магнитиков думал, момент для продолжения отношений был упущен. Музей огромный, мультимедиа, эксперименты, роботы — рай для карапузов. И для взрослых, которые до сих пор мечтают стать астронавтами, но вместо этого учат ребёнка завязывать шнурки. За два часа мы обежали только два этажа и поняли, что жить там было бы неплохим вариантом.

Последний аккорд — Peoples Park. Там люди пьют чай, танцуют, знакомятся, получают массаж ушей, и, судя по всему, решают судьбу мира. Мы взяли «супер курицу». В названии честно было написано — супер. Она действительно была супер. Возможно, это был секретный рецепт счастья.

Дошли до Dragon Old Street — местные называют её Kuixinglou Street, такой старый торговый район. На удивление пусто. Зато на соседних Kuan и Zhai Alley — как на фестивале: идут, едят, покупают, снимают панды где только можно, кроме, пожалуй, холодильников. Хотя дайте им месяц — и там появятся.

Нагулявшись, мы купили фруктов и вернулись в отель.

Факты:
Пройдено - 29 306 шагов
Потратили - 360 юаней

[Pumba-85]

День 9. Чэнду. Зонт, подозрительный турист-офисник и несбывшаяся коза

В Чэнду с утра стояла такая погода, будто город решил провести фестиваль "Серый день души". Гидрометцентр обещал дождь — и, к моему удивлению, не соврал. Иногда кажется, что метеорологи Китая работают на квантовых компьютерах, а наши — на кофейной гуще и надежде. С тоской вспомнил, как жена дома махала передо мной зонтом: возьми. А я, как настоящий мужчина, гордо отмахнулся. “Да что там, какая уж там погода, я же бывалый турист”. В итоге через час ходьбы по сырому Чэнду я выглядел как мокрая шаверма, забытая на столе возле фонтанчика.

Пошли искать зонт. Сын молча смотрел, как я захожу в третий магазин, спрашиваю “umbrella?”, а продавец каждый раз показывает на выход. Думаю: что за хамство? Может, я случайно смотрюсь как человек, который собирается не купить, а украсть? На четвертом заходе сын, не выдержав, мягко взял меня за локоть и отвёл… к выходу. Где, конечно, стояла целая стойка зонтов. Не хамство, а забота. Взяли гламурно-прозрачный зонт за 9.90. Если на него посмотреть под правильным углом, то кажется, что мы — две принцессы Диснея

Дошли до телебашни Чэнду. Говорят, с неё открывается вид, от которого туристы впадают в дзен и забывают, что им ещё идти пешком десять тысяч шагов обратно. Башню построили в начале двухтысячных в стиле “пусть будет выше, чем у соседей”, и если бы она работала по понедельникам, я бы, наверное, тоже впал в экстаз. Но сегодня понедельник, всё закрыто.

Сделали привал на соке, пытались не растаять, пошли к мосту Anshun. Это древний мост, который, как говорят, стоял ещё тогда, когда у Европы только-только зарождалась мысль о гигиене. Мост светится, отражается в реке, и в хорошую погоду выглядит романтично. Сделали фото, на которых мы — два разочарованных тюленя в тумане.

Носки промокли, настроение тоже, но перед метро я увидел небоскрёб. Подумал: а вдруг там смотровая площадка? Зашли. Поднялись. Огляделись. Офисы. Чужие люди, работающие, как будто им давно никто не говорил, что жизнь прекрасна. Мы тихо ушли — вдруг нас реально примут за шпионов. В Китае, я заметил, это направление кинематографа популярно, а я сейчас со своим прозрачным зонтом выглядел по крайней мере подозрительно.

В отеле сын лёг отдыхать, а я решил добить культурную программу. Пошёл к Depository of Buddhist Sutras — Храму хранилища буддийских сутр. Место старое, ещё из династии Тан, где, по слухам, монахи переписывали тексты вручную, пока остальные китайцы изобретали бумагу, порох и способы держать империи вместе. Тишина, благородство, много дерева, много воздуха — в общем, всё, что нужно мужику, который час назад мок под мостом.

Потом вспомнил про Ухоуцы. Мы уже пытались туда попасть, и раз уж день идёт под девизом “закрыто, но мы не сдаёмся”, сходил ещё раз глянуть. Не повторяюсь, вы и так помните — храм, история, дух Троецарствия, где политики древности тоже делали вид, что всё под контролем.

Вернулся, забрал сына и пошли обедать в нашу любимую едальню. Поставили новый рекорд — 20 юаней на двоих. Это даже меньше, чем я тратил в столовой Махачкалы. Ели вкусно, душевно, как будто у бабушки на даче, только без дачи и с китайской лапшой. Расстались с еще одним магнитиком.

Дальше — храм Зеленой Козы. Судьба дня продолжилась: закрыто.
По легенде, здесь даосы медитировали, пытались достичь бессмертия и общались с духами природы. Но сегодня храм решил достичь закрытости, и мы остались за воротами. Зато легенда красивая, и в голове сразу рождается образ мудреца, гладящего зелёную козу и размышляющего о судьбе мира.

Рядом парк Huanhua Brook. Очень напомнил Сосновку, только чище, зеленее. Спортсмены, бегуны, йоги и прочие сектанты ЗОЖ.

Поехали на 17 линии метро. Всё белое, чистое, блестит как в операционной. Читал отзывы, что в китайских городах грязно, плюются. Пока вижу наоборот: улицы сверкают, курящих нет, всё моют, метро — как музей современного дизайна без тех людей, которые обычно ходят в музеи, чтобы сфотаться с надписью “art”.

Про климат-контроль в вагонах сразу скажу: не показалось. В хвостах холод, в середине тепло. Китайцы, видно, верят в баланс энергий: хочешь согреться — иди в центр, хочешь бодриться — стой на краю. Почти философия.

Доехали до Chunxi road — местной Тверской, только живее. Улицу строили ещё в начале XX века, а теперь там такой капитализм, что Ленин бы расплакался. Магазины соревнуются, кто удивит сильнее. В одном — водопад с мельницей в полуподвале, в другом девушки на балконе танцуют. Панды-ходячие, ревущие “купи сувенир”, дети, мороженое, сосиски, толпы, шум — жизнь кипит, а мы пытаемся не раствориться в ней, как сахар в чае.

Взяли яблоки на завтрак — булочной на колёсах мы так и не догнали. На ресепшене подарили отелю магнитик. Потом с любопытством наблюдали, как три сотрудницы борются, кому именно достался русский сувенир.

Теперь сын смотрит китайский сериал про разведчиков и японцев. Я попытался понять сюжет. Через десять минут осознал, что у главного героя большие брови, а японского предателя китайский Дж. Бонд все равно выведет на чистую воду. Сын в восторге. Если кто в теме китайских шпионских сериалов — сигнализируйте, у нас тут тихо зарождается фан-клуб.

Чэнду понравился. Тёплый, зелёный, живой, как будто создан для людей, которые умеют расслабляться и улыбаться даже под дождём. Никакой спешки, много еды, атмосфера “живи спокойно, ешь лапшу, смотри панды”. Если бы не дождь, я бы сказал — идеальный город. Но и с дождём хорошо, потому что есть повод взять прозрачный зонт и почувствовать себя героем романтической драмы, только вместо любви — мокрые носки и приключения.

Спокойной ночи. А вы пока гадайте, что у нас отняли в аропорту, все равно не догадаетесь, но победителю - билет на боковушку в плацкарте по маршруту Кострома-Сызрань.

Факты:
Пройдено - 31 700 шагов
Потратили - 241 юань

[Pumba-85]

День 10. Пекин. Татами, допрос и развратницы из 32 ряда

Есть два типа путешественников: одни выбирают поезд, потому что романтика, “смотри, какие виды, сыночек”; другие самолет, потому что “плевать на виды, я хочу спать”. Я, как человек с жизненным опытом и ленивыми позвонками, долго размышлял… и выбрал самолет. Да, ехать в аэропорт в шесть утра, но зато через два с половиной часа ты уже в столице, а не считаешь коров за окном восемь часов подряд.

Аэропорт Тяньфу — огромный, как будто его строили не для людей, а для драконов с личными джетами. Открыли его всего в 2021, говорят, чтобы Чэнду стало “воздушным мегаполисом мирового значения”. И получилось: пространство такое, что эхо можно запустить на три конвейера вперёд. Мы приехали туда, как два героя, побеждающие влажную стихию Сычуани, и гордо толкнули чемоданы на ленту.

Через пару минут откуда-то возник офицер: подождите, говорят, мы проверим ваш багаж. Через три минуты вернулись: “Мы, конечно, старались, но ни гранат, ни кокаина не нашли, можете лететь”. Я расстроился: ну а где классика? Где эффект неожиданности?

Потом начался номер “Пауэрбанк, твоя жизнь и твоя судьба”. Я, как культурный человек, сам выложил заряжалку в отдельную корзину. И это, кажется, тронуло офицеров. Лупы, вопросы: где купил, сколько раз включал, когда он (не я, конечно) прилетел в Китай, где остановится, когда уедет… Когда они попросили не использовать его в самолете, я был готов подписать договор о ненападении и снять отпечатки с проводов. Тридцать минут допрашивали, будто я аккумулятор из секретной лаборатории выношу.

Но настоящая магия случилась потом. Зубная нить. Пустая коробочка от зубной нити. Они закрывают линию, вызывают коллег, катают её под разными сканерами. Я стою, смотрю и думаю: “Вот она, сила профилактики кариеса. Вот почему у них экономика растёт.” В итоге приказали выкинуть. Охотно! Никогда не думал, что попрощаюсь со средством гигиены с такой благодарностью.

А потом вышел на арену сын. Внимательный читатель помнит наши сувениры в Шанхае. Ребенок на ошибках не учится и однажды уже был наказан службой безопасности Московского вокзала за попытку провоза пистолетов с присосками, посчитали биологическим оружием. Теперь без разговоров не допустили два золотых пистолета на борт. Это потрясло сына, но я стал нудеть, что не пристало отроку перекладывать свою ответственн на других.

Мы уже почти бегом летели к посадке. Нас рассадили в разные ряды: меня в 31-й, сына в 32-й. Я сказал: “Сын, хочешь ко мне?” Он обернулся… сидит, значит, с двумя студентками-китаянками, улыбается, они его конфетами кормят, фоткаются вместе. “Нет, батя, всё норм. Лети в своём ряду.” Ладно. До самого Пекина они смеялись, а потом еще и мой магнитик получили. Одно слово - разлучницы.

Пекин. Столица, как-никак. Официально город седьмого века до нашей эры, пережил императоров, монголов, республику, коммунистов и бесконечные групповые туры пенсионеров. Улицы широкие, здания огромные, воздух пахнет историей и слегка строгим порядком.

Доехали до Dongzhimen, пошли заселяться. И тут начинается театр абсурда. Намекают: “У вас номер с татами в подсобке”. Я, конечно, вспыхнул: “Какая подсобка? У меня элегантный номер!” Девушка улыбается, как учительница, которая видит, как ребенок защищает рисунок, где слон похож на картошку. “Хотите взглянуть?” Конечно! Оставили сына сторожить багаж от абстрактных китайских воришек, пошли смотреть моё царство. Открывают дверь. Ну… норм. Скромный. Без позолоты и без бомжатского запаха. Давай, говорю, дамочка, сели нас сюда. Это мой номер, улыбнулась она. Я вообще растерялся. Знаешь, отвечаю, я женатый советский турист и на провокации не ведусь. В общем не буду вас утомлять - заселили нас в номер повышенной категории без доплаты.

Пошли есть. Стол с кнопками, выдвижные ящики для приборов. Я нажимал осторожно, вдруг включу режим “раскормить туриста до потери сознания”. Поели отлично.

Потом парк Huafangzhai. Место историческое, построено еще во времена династии Мин, где, по слухам, знати нравилось гулять и показывать друг другу, кто круче выращивает бамбук. Красиво, зелено, идиллия: птицы поют, туристы жуют мороженое (мы тоже), катамараны уже закрыты, значит, можно не доказывать, что гребущая техника у нас в роду есть.

Сходили в YongAn Temple, построенный во времена династии Мин как часть комплекса храмов, где монахи молились, а теперь туристы ищут тень и культурность. Тихо, спокойно, будто после шумного рынка тебя посадили в мягкое кресло и включили режим “одумайся, человек”.

А дальше я заметил, что на моем смартфоне активировался значок фронтальной камеры. Раньше такого не было. Никакими способами мне отключить его не удалось, так он и горит. Совпадение? Не думаю.

Затем всё так, как писала Чатуся - начался кошмар с досмотром: проверяли документы на каждом перекрестке вдоль Запретного города. Мельком взглянули на паспорт, пропустили. Я понял, что футболка с портретом товарища Чан Кайши была бы ошибкой.

Пошли на Wangfujing. Историческая торговая улица, где раньше продавали шёлк, чай и всё для аристократов, а теперь роботизированные манекены пытаются продать тебе кофе или сушёных скорпионов. Мир меняется, а туристы всё так же фоткают блюда, чтобы потом есть лапшу в отеле.

По пути зашли в супермаркет. Смотрю как-то дешево, а потом в чеке - 80 юаней, как корова языком слизала. Оказывается, цена на овощах за полкило. На кассе нас остановил соотечественник - Парни, вижу вы русские. Не знаете, что это за дрянь? И показывает на зеленый пакет. Говорю, купи и узнаешь. Сами мы не местные.

В общем поужинали в номере колбасой, сыром, десертами и фруктами. Завтра - Великая китайская стена.

Спокойной ночи. Если завтра я упаду на 112-й ступеньке и перестану отвечать, знайте — я боролся достойно.

Факты:
Пройдено - 24 264 шага
Потратили - 272 юана

[Pumba-85]

День 11. Пекин. Чай без чая и стена без конца

Ночью снилась жена в бикини и квашеная капуста — не знаю, кого из них я хотел больше. Возможно, обоих, но в разных сценариях.

Утро началось с открытий. Оказалось, в нашем отеле нет ресторана. Совсем. На ресепшене мне это объяснили с философской улыбкой: “Фишка нашего отеля — дать гостям свободу питаться где хотят”. Прекрасная идея, особенно когда ты стоишь с урчащим желудком и без понятия, где ближайший рис. Но сто метров спасли ситуацию: уютное кафе со шведским столом, где было всё — кроме чая.

Телефон с переводчиком остался в номере, так что я перешёл к активным переговорам. “Tea!” — ору. “Цай!” — добавляю. В ответ вежливые улыбки, и передо мной появляется вода, сок, даже пиво. У них явно начался квест “угадай напиток по лицу клиента”. Сбегал за телефоном, показал иероглиф — сразу все просияли, и мне торжественно выдали графин лучшего улуна. Счастье — это когда тебя наконец понимают, хотя бы на уровне напитков.

После завтрака двинулись к метро Dongzhimen. План на день грандиозный — Великая китайская стена. Тут я заранее изучил вопрос, как студент перед экзаменом. Есть два варианта — Бадалин и Мутяньюй. Первый — ближе, удобнее, но народу там столько, что если упадёшь, тебя поднимут уже в другой сезон. Второй — дальше, но спокойнее, живописнее и без ощущения, что ты в торговом центре на Чёрную пятницу. Мы, естественно, выбрали второй: не потому что умные, а потому что мазохисты с принципами.

Отель у нас удачно стоит рядом с автовокзалом. Нашли автобус 916, заплатили по 12 юаней и поехали. Комфортно, тихо, кондиционер — хоть живи. Через полтора часа вылезли в Huairou Beidajie и сразу попали в шоу “Такси против автобуса”. Таксисты кружат, как чайки вокруг чебурека. Сначала 70 юаней, потом 50, потом 30. Уговаривают сладко: “Автобус не ходит, у вас нет проездного, стоять будете два часа, дорога опасная, а мы — добрые”. Всё ложь, конечно. И вот тут ты проверяешь себя - тварь ты дрожащая или право на автобус имеешь.

Я выдержал, как партизан под допросом. “We have bus!”, — бодро заявил я толпе и посмотрел на других туристов. Народ оживился. Мексиканцы, немцы, испанцы, один бразилец — получился мини-ООН. С немцами и бразильцем подружились особенно, когда я показал им фото из Дрездена и Рио. Видно, сработало магическое “о, ты там был!”. Через 15 минут подошёл автобус за 2 юаня. Внутри уютно, все смеются, делятся историями, у кого на контроле что отобрали. Мой рассказ про зубную нить и пистолет с присосками вызвал бурю одобрения.

Через полчаса мы уже у подножия Мутяньюя. Купили билеты на фуникулёр только в одну сторону — экономия и авантюризм в одном флаконе. За двоих отдали триста юаней, но вид сверху стоит каждой монетки. Пять минут — и ты паришь над зелёными горами, как герой дешёвого фильма о самопознании.

Наверху — величие. Великая китайская стена раскинулась, как гигантский каменный дракон, которому стало скучно и он лёг вздремнуть. Её начали строить ещё при Цинь Шихуане, том самом, который любил объединять всё подряд, а закончили уже при Минг, потому что дело оказалось не на один день. Стена растянулась на 21 тысячу километров — больше, чем расстояние от Петербурга до Антарктиды. Говорят, космонавты видят её из космоса. На деле — не видят, но легенда красивая, а в путешествиях это главное.

Мы пошли сначала налево — там туман, фотогеничный и бесплатный. Потом направо — там солнце, но ноги начали жаловаться. Встретили двух котов, явно потомков древних сторожевых. Перекусили яблоками и сыром — всё, что осталось после вчерашнего супермаркета.

Спуск — отдельная песня. Лестницы под углом 45 градусов, колени дрожат, пот градом. Я всерьёз задумался, не проще ли жить на стене навсегда. Но с горем пополам добрались вниз, с чувством выполненного долга и лёгкого артрита.

Дальше всё в обратном порядке: микроавтобус, автобус 916, метро. Вернулись к шести, голодные как монахи после поста. И тут начался квест “поужинать в Пекине”. Во многих кафе меню через QR-код. Мой телефон, конечно, отказался открывать что-либо, видимо, с упрёком за чайную драму утра. Официанты любезно предлагали свои телефоны, но у меня было ощущение, что я заказываю ужин через Тиндер.

В одном месте предложили жарить самим прямо в столе. Я уже представлял, как мы с сыном сжигаем мясо до состояния угля, но сил не было — отказались. Потом пожалел, конечно. После пяти неудачных попыток нашли ресторанчик с человеческим меню. Поужинали отлично.

А утку по-пекински я всё ещё не попробовал. Каждый раз показываю официантам иероглиф, они пугаются и машут руками, будто я прошу принести им родственника на вертеле. Странная история: вроде столица, а утка — как подпольный деликатес.

Обратно пошли через супермаркет — купили яблок. Сын включил свой сериал про японских интервентов, я — строчу отчет. Он смотрит, как китайцы защищают Родину, я пишу, как мы защищаем ноги от китайских лестниц. У каждого свой фронт.

А Великая стена, между прочим, осталась в сердце. Это не просто памятник — это напоминание, что китайцы умеют строить так, чтобы потом никто не сказал “а зачем?”.

Факты:
Пройдено - 20 800 шагов
Потратили - 458 юаней

[Pumba-85]

День 12. Пекин. От молитвы за урожай до утки за шесть сотен

Утром пошли завтракать в уже знакомое место — только зашёл, официант вскрикнул, будто увидел потерянного брата, и понёс чай. Даже иероглиф не нужен — вот она, сила стабильности и узнаваемости в чужой стране.

Первая остановка — Храм Неба, построенный в начале XV века при императоре Юнлэ, том самом, что перенёс столицу в Пекин. Тут императоры династий Мин и Цин каждый год совершали главный ритуал страны — молились за урожай. Комплекс огромный: несколько дворов, террас и ворот, всё строго по оси юг–север. Главный зал — Храм молитвы о хорошем урожае, круглый, в три яруса, на мраморном основании, без единого гвоздя. Если встать в центр Камня Небесного Голоса, то твой голос отражается так, будто ты разговариваешь сам с собой.

Грандиозно, спокойно и солнечно. Я не представляю, как здесь летом — видимо, как в бане с благовониями. Сын, вдохновлённый видом, помолился за урожай и тут же съел мороженое в виде Храма Неба. Я тоже откусил один ярус — теперь урожай точно будет.

Дальше — две остановки на метро и марш-бросок в сторону Национального музея Китая. Чтобы попасть туда, пришлось обойти полрайона и три контрольно-пропускных пункта — квест уровня «иди туда, не знаю куда». Ну это как, если ты выходишь на Площади Восстания и чтобы попасть на Московский вокзал идешь через Мальцевский рынок

На входе — QR с бронью, потом сорок минут на досмотр, где мне посмотрели даже в трусы. Потом ещё один QR, ещё один обыск, и вот, наконец, мы внутри.

Национальный музей Китая — один из крупнейших в мире, объединяет бывший Музей революции и Музей китайской истории. Тут всё: от неолита и династий до Мао и космической программы. В сувенирном лотке нашел такого мутанта, захотелось привезти супруге. Сын злорадно поддержал, но, боюсь, жена не оценит.

Бродили по залам с интересом, пока случайно не наткнулись на выставку Ильи Ефимовича Репина. Решили зайти, но сто двадцать юаней с носа остудили наш энтузиазм. Мы, конечно, любим искусство, но дома ходим в Русский музей раз в месяц.

Вышли из музея, перед нами — площадь Тяньаньмэнь. Самое сердце Китая, самое узнаваемое место страны и, наверное, самая стерильная точка на карте. Тут и мавзолей Мао Цзэдуна, и ворота Небесного Спокойствия, и музей, где мы только что были. Всё вылизано, ни соринки, ни спешки — будто под прозрачным колпаком.

Поехали на обед за уткой по-пекински. У сына на футболке диснеевская утка, я показываю официанту на неё и говорю: this one, please. Приехали в один Dadong, ну, думаю, кафе. Заходим, ну как твой Метрополь - все в костюмах, мужик за роялем играет, а у нас кепка в пятнах - мы её даже в номер не заносим, все равно никто не упрет такую. Показываю на сына - есть говорю, селезень? Да, садитесь, пожалуйста, и приносят меню-энциклопедию. Везде скатерти с балдахином, бокалы на тонкой ножке. Страшновато. Смотрю меню, а там гусь за 400 юаней. Я читал, что обычно порции большие и надо просить меньше. Говорю, мне только одну тарелку. Это и есть одна тарелка, родной - улыбаясь отвечает официант. А весь гусь - 600 юаней. Крякнул я от удивления, и с поклоном мы ушли. Не родился еще тот гусь, за которого я отдам 600 юаней.

Зато за углом нашли вчерашний «самоварный ресторан», где клиент сам себе повар. В центре стола — казан с кипящим томатным бульоном, кидай туда мясо и вари, сколько душе угодно. Меню онлайн, официантка помогла со своего телефона, включив автоматический перевод на русский. Лучшее из перевода: «Весёлые огурцы», «Кровь гуся», «Корова со смехом» и «Лапша чернильная». Смешно и вкусно. За её старания подарили магнитик.

Сын по традиции заказал рис за два юаня — двадцать четыре рубля, между прочим. Моё блюдо — шестьдесят юаней. Хочу для прикола тоже взять рис, тогда наш обед в ресторане выйдет 48 рублей на двоих с напитком. Как тебе такое, Илон Маск?

И тут я понял: в списках советов «что взять с собой в Китай» никто не пишет о главном — о вилке. Палочки — наука не для слабонервных. Вилок в местных кафе нет, ложки — есть, хотя макароны ложкой есть могут только монахи и мой ребенок. Но последний - вынужденно. Так что в следующий раз — только раскладная вилка с Ozon, мой личный амулет цивилизации.

После обеда — Pearl Market. Чай, шмотки, сувениры, бесконечные этажи подделок и блестяшек. Торг — как спектакль: называют триста, сбивают до ста, потом ещё семьдесят, потом ты делаешь вид, что уходишь, и получаешь за сорок. Слабо мне верится, что платок из кашемира может стоить 30 юаней, который мне настойчиво предлагали купить. В итоге приобрели сувениры и поехали домой.

На обратной дороге купили фруктов, другой снеди на завтрак и пошли отдыхать.

Факты:
Пройдено - 29 508 шагов
Потратили - 438 юаней

[Pumba-85]

День 13. Пекин. День, когда мы наконец прорвались к императору

Качество китайского трикотажа меня позабавило ещё утром. Померил купленные футболки — и понял, что местный размер L где-то между российским S и подростковым «мама, я вырос». После стирки, уверен, будет как сказал бессмертный А.Д. Папанов — «сядем усе». Впрочем, для местных, видимо, это норма: среднестатистический китаец просто не знает, что такое плечи.

Позавтракали в номере — на бегу, как шпионы перед побегом, потому что сегодня у нас был день решающий: Запретный город. Чтобы попасть туда, надо быть не просто туристом, а человеком с планом. Билеты туда, как выяснилось, не продаются «просто так» — это тебе не деревенская ярмарка. Покупать надо заранее, чуть ли не за неделю, иначе смотришь на императорские ворота только снаружи и делаешь вид, что «ну, мы и не хотели».

Я вспомнил, как мы обожглись в Сиане — в музей не попали, потому что билетов не было. Поэтому ещё в день прилёта в Пекин я открыл сайт, посмотрел даты и, конечно, понял - предчувствие его не обмануло. Места оставались только в последний день нашего путешествия. Впрочем, удача улыбнулась — сайт trip.com за наши предыдущие бронирования отелей выдал скидку. Оба билета обошлись в 550 рублей. Китайский император бы восхитился моей экономией.

К девяти утра мы уже стояли у ворот. Толпы — приличные, но всё организовано с такой точностью, будто входишь не в музей, а в военную часть. Через пять минут мы уже внутри.

Запретный город — это не просто музей, это 720 тысяч квадратных метров императорских понтов. Построили его в XV веке для династии Мин, потом жили Цини, и всё это время никто из простых смертных не мог сюда попасть. Даже сейчас есть чувство, что находишься где-то, куда тебя не должны были пускать. Все крыши — желтые, цвет императорской власти, кроме двух исключений. Библиотека — с черной черепицей, потому что чёрный — знак воды, а значит, огонь не возьмёт. Дворец наследника — зелёный, символ молодости и роста. Есть мнение, что император, впрочем, в молодости был не зелен, а скорее золотой — но неважно.

Я включил подкаст про Запретный город от Сергея Виватенко (https://podster.fm/podcasts/vivat/e/414 ... d351628175), сунул телефон в нагрудный карман, и мы пошли слушать. Сын через десять минут заметил, что экскурсия у нас аудио, но с элементами прогулки по дождю. Погода была унылая, но зато пригодился прозрачный зонт, купленный в Чэнду — тот самый, который я сначала считал позором мужественности.

Через пару часов мы вышли из дворца, пропитанные древним духом и влагой. Рядом — лавки с сувенирами. И тут сын завизжал как на распродаже Lego: на витрине лежали золотые пистолеты — те самые, которые у нас отобрали в аэропорту Чэнду. Ностальгия ударила в сердце ребёнка, и пришлось покупать второй комплект. Теперь у сына и его друга будет своё оружие - мир снова справедлив.

Мимо парка Цзиншань пошли к хутунам. Этот парк, между прочим, появился ещё в XI веке — его сделали из земли, выкопанной при строительстве рва вокруг Запретного города. А потом здесь нашли нешуточный исторический сюжет: в XVII веке последний император Мин повесился на дереве после того, как Пекин взяли мятежники. Туристы, правда, на дерево теперь не смотрят — все карабкаются на холм ради вида на дворец. Вид, к слову, такой, что начинаешь думать, что и ты бы, пожалуй, построил себе что-нибудь подобное.

Хутуны — особая статья. Эти старинные переулки с домами-колодцами — настоящие капсулы времени. Когда-то в них жили знать и чиновники, потом — обычные пекинцы, а теперь они превратились в смесь исторического квартала, кофейни и сувенирного рынка. Мы начали с South Luogu Alley — туристического рая с ароматом жареного теста и детским визгом. Сын уже настолько освоился в Китае, что ходил, как директор рынка, дегустируя напитки подряд. Думаю, наперстков двадцать чая он точно осилил. Говорю, скоро от такой наглости твоя толстая морда примелькается и тебя начнут бить.

Перекусили в местной забегаловке — 25 юаней за порцию, и вкуснее, чем в половине модных кафе. Потом пошли на Wudaoying Alley, которую называют «чайной улицей». Чай, правда, мы там не нашли, зато промокли насквозь.

Обогнув переулок, вышли к храму Конфуция. Это второй по величине храм Конфуция в Китае, построенный ещё в XIV веке. В нём императоры приходили поклоняться мудрости и притворяться, что они философы, а не просто люди с властью.

Но в тот момент философия нам была не нужна — дождь поливал так, что оставалось только повизгивать и прыгать через лужи, как два упитанных поросёнка. Рядом маячил храм Ламы, но искать вход уже не было сил.

Мы купили продуктов в супермаркете и отправились в отель сушиться. Потом выбрались поужинать. В ресторане официантка отчаянно пыталась выяснить, насколько острое блюдо предпочитаю. Я махнул рукой — мол, я уже в седле, делай, как знаешь. Блюдо оказалось потрясающим, а когда мы подарили ей магнитик, девушка так обрадовалась, будто ей вручили орден за храбрость.

Вернулись в отель, доели фрукты, обсудили планы и поняли, что день удался — мы побывали в сердце Китая, выжили под дождём и купили золотые пистолеты. Император, наверное, одобрил бы.

Факты:
Пройдено - 28 999 шагов
Потратили - 299 юаней

[Pumba-85]

День 14. Возвращение. Из бизнес-класса в реальность

Утро выдалось по-домашнему спокойным — ни тебе храмов, ни панд, ни китайских туристов, которые снимают на видео, как ты ешь лапшу. Мы позавтракали в номере, я торжественно подвёл финансовый итог и с чувством выполненного долга констатировал: ровно ноль юаней в кармане, как и планировал. Магнитик отелю, улыбка на ресепшн, обещание «пять звёзд на TripAdvisor» — и мы вышли навстречу последнему дню в Поднебесной.

На этот раз Пекин показал нам своё другое лицо — солнечное, сухое и почти ласковое. Мы шли и ловили то редкое чувство, когда отпуск подходит к концу, а ты вдруг начинаешь любить даже шум, запах уличной еды и бесконечные иероглифы, которые всё ещё не можешь прочитать.

До Dongzhimen добрались быстро, купили билеты через Alipay — к этому моменту я уже стал полуцифровым гражданином Китая, только QR-код в паспорте не завели. Пекинское метро чем-то напомнило московское — то же ощущение монументальности, высокие потолки, колонны и простор. После современных веток Шанхая и футуристичного Сианя с Чэнду здесь чувствовалась столичная классика, построенная с размахом и всерьёз.

Доехали до аэропорта без приключений. Контроль прошли за полчаса — и даже пауэрбанк, переживший четыре города и восемь досмотров, остался при нас. На регистрации сообщили неожиданную новость: в экономе мест нет, поэтому нас бесплатно пересаживают в бизнес. Вот это я понимаю — финал путешествия. Просторные кресла, еда на фарфоре и ощущение, что судьба решила подмигнуть нам на прощание. Сын заявил, что 8 часов для такого перелета крайне мало и все режимы кресла не опробованы, поэтому стоит присмотреть такое же на Wildberries.

Китай оставил мощное впечатление. Шанхай — как глянцевый обложечный город будущего, сверкающий и вылизанный, где всё подчинено ритму технологий. Сиань — древний и самобытный, где каждый кирпич хранит дыхание тысячелетий. Чэнду — неспешный, уютный и по-домашнему тёплый, город чаевников и панд. Пекин — величественный и строгий, где история стоит плечом к плечу с современностью. Все вместе они сложились в калейдоскоп — шумный, вкусный, противоречивый и удивительно живой.

Когда мы уже прилетели в Санкт-Петербург, впереди идущая женщина придержала перед нами дверь.
— Сиси, — автоматически сказал я.
— Чьи? — насторожилась дама.
— Это спасибо по-китайски, — пояснил я.
— А... — разочарованно протянула она.

Тут мы поняли, что вернулись домой. Наше путешествие закончилось.

Факты:
Пройдено - 11 133 шага
Потратили - 80 юаней

[Алена1976]

Замечательный отчет. Информативно и весело. Насмеялась я знатно)