США отзывы, Впечатления, рассказы и отчёты от побывавших в США, отдых в США. Путешествия по США самостоятельно. Впечатления рассказы о поездках по США. Фото разных мест в США. Нью-Йорк отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
GANT1949 писал(а) 08 июл 2019, 13:23:Но виды у вас будут скорее как в отчете Алекса, чем мои).
Да, да, очень на это рассчитываю. Ведь именно его отчёт с осенними красками стал для меня заманухой в Grand Teton и на BTH Однако летние виды с wildflowers у вас - станут ориентиром для многих других, в этом я нисколько не сомневаюсь Только не бросайте начатое
Евгений, дрбрый вечер! Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши отчеты, красочное описание путешествий, фотографии, маршруты, информацию по хайкам каждый раз, собираясь в поездку по США, я провожу ночи, перечитывая ваши труды и впитывая информацию) это невероятная работа! Возможно, скорее всего, я невнимательно изучала все сообщения, но мне казалось, что я видела где-Ирина форуме ваше сообщение с топ-5 мест в нац парке Mt Rainier) не могли бы вы быть так любезны, ткнуть меня номом, где я могу увидеть информацию) или , если вам не очень сложно, дублировать/поделиться вашими любимыми местами в этом чудесном парке и лучшими хайками) благодарю!
сим-сим писал(а) 09 июл 2019, 00:39:Они вам Йосемити не напоминают, в начале дороги?
Да, я хотел как раз написать, что очень похоже на Йосемити... И если уж неизбежны сравнения, то надо отдать Tioga Road должное - она прекрасна. Но, осторожно, спойлер! - у нас еще будет в поездке дорога, если не красивее, то как минимум ей не уступающая.
Я тоже много где ездил (не только в Америке), и по вашему рассказу и классным фотографиям вижу, что эта дорога - реально одна из самых красивых. Разумеется, по-своему! Поэтому присоединяюсь к Марине, и вместе с ней повторю:
marymin писал(а) 08 июл 2019, 10:53:Виды с BTH - просто завораживающие, у меня не вызывает сомнения, что это must see в этих краях и поездка по ней необходима для получения полного впечатления от посещения этих мест. Спасибо, что поделились с нами этой красотой.
В Йеллоустоуне - 12 кэмпграундов, места в пяти из них можно зарезервировать заранее, а семь - работают по принципу "кто первым встал, тому и тапки", т.е. First Come - First Serve. Из пяти резервируемых четыре - для обычных машин с палатками и один, Fishing Bridge RV Park, - только для hard-sided vehicles из-за активности гризли.
Как раз на сегодня у нас запланирована ночевка в кэмпграунде. Конечно же, в самом удобном по расположению - Madison Junction.
Дорога между северо-восточным и северо-западным въездами в парк - фактически единственная открытая в Йеллоустоуне зимой. По ней даже ходит школьный автобус - возит детей из Cooke City в Gardiner.
От въезда в парк до "восьмерки" дорога делится примерно пополам - сначала спускается на юго-запад по долине ручья Soda Butte Creek. Слева по курсу - безымянные водопады:
А затем - поворачивает на 90 градусов на северо-запад по долине реки Ламар, правого притока Yellowstone.
LAMAR VALLEY
Это одно из двух главных в парке мест в парке, чтобы смотреть животных. Здесь одна из самых больших в Йеллоустоуне популяций бизонов, сюда же из Канады привезли и выпустили волков для репродукции в условиях Йеллоустоуна.
Lamar Valley очень красива на утренних фотографиях, но в два часа дня, с сильной дымкой, заволокшей горизонт... в общем, мы не в восторге. Долина Hayden была поинтереснее и побогаче на растительность, не говоря уж про животный мир. К тому же она проходит выше над долиной, что очень удобно для осмотра.
Бизоны есть и тут. Но ооочень маленькие:
Хотя если вооружиться вторым объективом, то чуть побольше:
Вокруг нас довольно сухая местность, поросшая полынью:
Вилорогая антилопа, второе по скорости после гепарда животное на Земле - на самом деле вовсе не антилопа, а ближний родственник жирафов:
TOWER - ROOSEVELT
Проехав мост через реку Йеллоустоун, мы заезжаем в зону Тауэр-Рузвельт.
Здесь в апреле 1903 года останавливался Теодор Рузвельт во время своего 16-дневного посещения парка. Для сравнения, с Джон Мьюром в Йосемити он провел всего два дня. Гейзерные бассейны быстро наскучили президенту и он больше внимания уделял животным и пейзажам. В трип не взяли журналистов - и о приключениях Рузвельта в парке ползли невероятные слухи - что он упал в каньон, затерялся в снегах и был атакован медведем. Даже в New York Times написали, что он лично подстрелил пуму.
Эта часть Йеллоустоуна больше всего напоминает о Диком Западе и о тех временах, когда первые путешественники останавливались в палаточных городках и dude ranches:
Сюда мы еще вернемся, а сейчас едем пару миль на юг, где ручей Tower Creek падает с высоты 40 метров, образуя Tower Fall:
От большой парковки с магазином до смотровой около двухсот метров. Вид водопада со светло-серыми конусами пинаклов неплох - но не потрясает. Конечно, его надо смотреть снизу, но официальной дороги туда уже много лет нет - только трейл к реке Йеллоустоун.
Впрочем, галочка поставлена и мы медленно стартуем обратно - по пути еще пара вьюпойнтов.
В километре к северу от Tower Fall, где река Йеллоустоун замкнута в узком каньоне - небольшой карман, в котором, к счастью, находится место:
Базальтовые столбики, слоями выставленные в разрезе каньона - память о бурном вулканическом прошлом. Это застывшие слои магмы, которая 1.3 миллиона лет назад прокатилась по поверхности в результате катастрофического извержения:
Еще через триста метров - уже приличных размеров парковка - Calcite Springs Overlook. Это северная оконечность Большого Каньона Йеллоустоуна и одна из немногих местных геотермальных активностей.
Горячие источники, с паром вырывающиеся из под земли по склонам каньона, окрашивают скалы в желтый и оранжевый цвета:
Очень красивое и атмосферное место:
Roosevelt Lodge - одноэтажное и довольно простенькое деревянное здание, построенное в 1920 году - Рузвельт тут не жил). Впрочем, тут никто не живет - здесь находится лобби для останавливающихся в одном из 80 домиков.
Со стены строго, но с внутренней теплотой смотрит обожавший природу президент:
Согласен, это слишком - и поэтому мы просто получаем "пейджер" и ждем свободного столика в местной Dining Room. Четверть часа ожидания проходят в рассматривании интерьера лоджа, сложенного из камней и необструганных бревен:
Ура, дождались!
По количеству крафтовых пивоварен на душу населения Монтана занимает второе место в стране после Вермонта:
Несмотря на задержку, от захода до выхода из лоджа мы укладываемся меньше, чем в час.
Провожают на ковбойский манер. На въезде, наверное, написано "howdy":
Почти 20 миль от Рузвельта до Маммот - небывалый случай - проходят без остановок и без фотографий. Не то, чтобы там совершенно уныло - дорога вполне симпатична и не то, чтобы некуда заехать - по пути два водопада, Wraith и Undine Falls, но мы полагаем, что так будет правильней. Хватит распыляться - впереди две топ-локации!
Рейнджеры в Йеллоустоуне говорят, что здесь только два сезона - зима и июль. Тем не менее, северо-западный угол - самое низкое по высоте, сухое и теплое место в парке. И одновременно - самое историческое. Здесь, в Маммоте находились армейские казармы и бараки Fort Yellowstone.
Откуда возникли военные в национальном парке? Они были направлены сюда все тем же генералом Филипом Шериданом, одним из самых горячих защитников Йеллоустоуна, ввиду нехватки средств и гражданских людей для охраны парка. Шеридан же выступал за его расширение, ограничение в нем хозяйственной деятельности и охоты и добился отмены планов по строительству железной дороги. В 1886 году сюда отправились солдаты - охранять его и патрулировать - летом на лошадях, зимой на лыжах. Первые пять лет они прожили в холодных деревянных бараках Camp Sheridan. Со временем появились первые каменные постройки, форт разрастался - в 1910 году здесь находилось 324 расквартированных с семьями солдат и офицеров. Фото NPS(с):
Идеальное место для любителей природы, форт не был мечтой для людей военных - служба здесь проходила в суровых условиях горного Вайоминга, с длительной зимой, отсутствием городских развлечений и даже салуна. На рубеже веков эта военная часть имела один из самых высоких в стране показателей дезертирства. Тем не менее, армия успешно несла службу и передала организованной службе NPS в 1918 году опыт, многие принципы работы и даже предметы униформы:
Исторический квартал Форта Йеллоустоун до сих пор сохраняется в Маммоте.
Самая новая постройка форта и единственная церковь в парке - Yellowstone Chapel, построенная в 1913 году в неоготическом стиле:
В одном из армейских зданий ныне расположен Albright Visitor Center. На лужайке перед ним - ranger talk:
Сам визитор центр приличных размеров, удобный и информативный. Основной упор в нем сделан на историю создания парка и, конечно же, здесь замечательная подборка исторических фотографий:
Понять, простить(с). О-кей, монеты, наверное, на счастье, но для чего бросать в Morning Glory Pool весь этот гардероб, включая... ковры?
Трудности перевода. На русском и те и другие - рога:
А вот это elk или deer? По-русски то они все олени, как ни крути.)
Хотя elk еще и европейский лось. Который в Америке - moose.
Мишка сонный и застенчивый, будто не при делах:
Пума же не оставляет сомнений, что зверь очень серьезный:
Mammoth Hot Springs Hotel, пожалуй, единственное здание в парке, которое меняло название пять раз и неоднократно перестраивалось. Первый "гранд отель" парка, он был сооружен в 1883 году и долго входил в "большую четверку" Йеллоустоуна. Фото Yellowstoneinsider(c):
Современное здание построено в 1936 году и уже меньше напоминает роскошный отель прошлого:
Внутри проходила неоднократная реновация, поэтому лодж выглядит современно:
Отделан добротно, но мебель могла бы быть и подороже:
Впрочем, зайти на пять минут все равно интересно. Одно из крыльев, построенное в 1911 году, кстати, сохранилось от старого отеля. А мы - направляемся туда, ради чего и приехали в Маммот - горячим террасам.
Холм, на котором расположены террасы, сложен из травертина - известняка, принесенного горячей водой из бассейна Норрис. Каждые сутки вода, поступающая из-под земли, приносит сюда две тонны отложений. Это - самый большой в мире травертиновый источник. В том или ином месте, где выходит вода, образуются террасы - потоки затвердевшего кальцита. Они имеют разный цвет ввиду разной температуры (чем холоднее, тем ярче) и разную степень активности. Террасы могут затухать на годы и вновь оживать - причины до конца не изучены, но как одна из гипотез - из-за сдвига пластов земной поверхности от землетрясений и закупорки каналов, по которым поступает горячая вода.
Как устроены террасы? На самом деле они делятся условно на Lower, Main и Upper Terraces, но Нижние и Основные часто объединяют в одни. Это логично - их нужно обходить пешком, а вокруг Верхних - ездить на автомобиле по односторонней дороге.
Перед посещением Маммота я читал много вредных советов, в том числе на Форуме: - что Нижние уже давно не айс, а живы только Верхние (состояние террас постоянно меняется) - что Верхние тоже можно обойти пешком (не надо этого делать!) и т.д.
Как всегда, выясняется, что все надо смотреть самому. Но обо всем по порядку.
Карта с сайта americansouthwest:
Самые нижние из интересных террасы видны еще с дороги - Palette Spring:
Не доходя до них - конус Liberty Cap, субъективно не особо впечатливший.
Везде проложены настилы со ступеньками. Поднимаемся по ним мимо сухой Minerva Terrace. На заднем плане она, спереди - оранжевые языки Mound Spring:
Эта терраса - первая, которая производит вау-эффект:
Она по-настоящему живая:
Особенно - на фоне почти монохромного кальцита:
Присмотримся поближе. Вода выходит на поверхность в верхней части террасы и стекает вниз, охлаждаясь и меняя цвет отложений:
Разнообразие поверхностей поражает:
А на фоне них - пепельно-серое безмолвие старой Mound Terrace, которая уже много лет бездействует:
C террас Маммота - великолепный вид на городок. Справа Форт Йеллоустоун и визитор центр, слева отель, вокруг - сухие горы:
Большая и плоская Main Terrace отдыхает, за исключением островков активности:
Самый дальний - Jupiter Spring над Jupiter Terrace:
Cupid Spring, маленький, но яркий источник:
Бывший активным в течение нескольких лет, но сейчас высохший New Trail Spring с шикарными сухими деревьями:
Справа - большой и красочный Grassy Spring:
И, наконец, кульминация Нижних террас - Canary Spring, который разделен на верхнюю часть:
И нижнюю - склон холма с повышенной термальной активностью:
Голубые бассейны, буйство красок, пар - даже по меркам Маммота на редкость красивое место:
Возвращаемся к смотровой Главной террасы и пробуем прогуляться пешком до Верхних.
По пути не обходится без цветов - Linaria dalmatica, льнянка далматская:
Но проходит немало времени, пока добираемся до New Highland Terrace. Даже с фонтаном!
На машине мы бы проехали мимо, а тут - все карты в руки рассмотреть поближе:
Но что-то явно не так - идем мы одни, а все остальные - едут и смотрят на нас с большим интересом. Через десять минут мы бросаем эту затею и спускаемся вниз. Забегая вперед - на Верхние террасы на машине уходит от силы 15 минут. Пешком меньше чем за час мы бы не справились.
Едем вверх по знакомым местам и поражаемся, сколько мы прошагали четверть часа назад. Первая остановка - Orange Spring Mound, большой и облюбованный термофильными микроорганизмами холм:
Рядом - "мозги" Tangering Spring:
Самая красивая из верхних, без всякого сомнения, Aphrodite Terrace. Белый известняк и большие голубые бассейны выглядят изумительно:
Местами очень похоже на верхнюю часть Canary Spring:
Но здесь есть еще классный конус из темного травертина с живым деревом. Эдакий бонсай:
White Elephant Back Terrace - забавное, но не особенно фотогеничное место:
Драйв заканчивается полуживой Angel Terrace с уже совсем неживыми деревьями:
Источники в Маммоте занимают у нас полтора часа и становятся одним из самых ярких впечатлений в парке. В половине седьмого вечера мы выезжаем на "восьмерку" и отправляемся на юг.
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Как всегда, выясняется, что все надо смотреть самому.
Сколько людей - столько мнений.
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:- что Верхние тоже можно обойти пешком (не надо этого делать!)
То есть размер их так велик, что не стоит пытаться пешком? или в этом нет никакого смысла и на машине прекрасно смотрится?
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Забегая вперед - на Верхние террасы на машине уходит от силы 15 минут. Пешком меньше чем за час мы бы не справились.
Не совсем поняла здесь - они не стоят этого часового похода?
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:И, наконец, кульминация Нижних террас - Canary Spring
Восхитительные...
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Самая красивая из верхних, без всякого сомнения, Aphrodite Terrace
marymin писал(а) 12 июл 2019, 23:27:То есть размер их так велик, что не стоит пытаться пешком? или в этом нет никакого смысла и на машине прекрасно смотрится?
Во-первых, там негде идти пешком, кроме как по дороге. А во-вторых, да, все отлично объезжается на машине. И в целом, Нижние террасы понравились больше, так что слухи об их кончине сильно преувеличены.
GANT1949 писал(а) 12 июл 2019, 21:40:Источники в Маммоте занимают у нас полтора часа и становятся одним из самых ярких впечатлений в парке.
Да, необыкновенные и поразительно красивые места. А мне вот интересно, если каждые сутки водой приносится 2 тонны известняка, который оседает в виде этих чудесных террас, то почему же они такие небольшие? Ведь за сотни (тысячи) лет, этих отложений наросло бы просто огромные горы!
GANT1949 писал(а) 13 июл 2019, 00:01:И в целом, Нижние террасы понравились больше, так что слухи об их кончине сильно преувеличены.
Я так поняла, там год на год не приходится. Террасы то оживают, то как бы замирают на время. Вот посмотрим, что в этом году происходит. Может и Володя нам расскажет, как сейчас там обстоят дела...
Были сегодня на верхних террасах. Aphrodite terrace в жалко состоянии. На Orange Mound открылся новый фонтан на левой части. Больше изменений наверху по сравнению с прошлым годом, я не заметил.
Tullis писал(а) 13 июл 2019, 00:53:А мне вот интересно, если каждые сутки водой приносится 2 тонны известняка, который оседает в виде этих чудесных террас, то почему же они такие небольшие?
Помню, меня страшно удивило, сколько "Камазов" нужно, чтобы выровнять маленький участок земли в 6 соток. Так и здесь - даже несмотря на то, что травертин нарастает быстро - в некоторых местах по метру в год, источники меняют свое расположение и в целом покрывают эту гору довольно равномерно. Сейчас слой травертина в среднем 73 метра толщиной на площади в 4 км2.
От Маммота до Норриса - 21 миля и по пути - не так много интересного.
Вскоре после выезда из Маммот дорога ведет через красивый золотистый каньон, узкое место которого так и называется - Golden Gate. Фотографировать его можно с кармана дороги, но останавливаться неохота и снимаем мы не его, а придорожный водопад - Rustic Falls:
Tukudeka - "Sheep Eaters" - так называлось одно из племен народа Шошоне, которое охотилось на горных баранов (бигхорнов) на территории Йеллоустоуна. Сейчас их именем названы Sheepeater Cliffs - базальтовые скалы, образованные застывшими 500 тысяч лет назад потоками лавы. К ним ведет короткая грунтовка.
Столбики, похожие на Devil's Postpile в Сьерра-Неваде, "растут" сериями по берегам реки Гардинер:
Река, надо сказать, симпатичная и столбики тоже неплохи. Заезда на пять минут - стоят:
Тем более, что мы все равно попадаем в пробку из-за ремонта дороги. Несколько миль тянутся почти полчаса. Местность вокруг - нравится больше, чем между Рузвельт и Маммот, но зацепиться глазу особо не на чем.
Наконец, слева съезд к Roaring Mountain:
В начале XX века рев фумарол на этой горе был слышен на расстоянии в несколько миль, но сейчас, к сожалению, все спокойно и тихо:
Оставшаяся часть дороги проходит без остановок и в половине восьмого вечера мы подъезжаем к Норрису.
Название, данное этому гейзерному бассейну по имени второго суперинтенданта парка, удачно перекликается с "North". Норрис - самый северный из бассейнов Йеллоустоуна, самый горячий и самый разнообразный по видам активности. В отличие от большинства остальных мест парка, воды Норриса - кислотные.
Здесь около 550 геотермальных активностей, из которых около 100 имеют название. Запоминать большинство из них смысла нет - здесь надо просто ходить и наслаждаться, тем более, что бассейн весьма изменчив.
Бассейн состоит из нескольких частей, но для упрощения - обычным туристам доступны две - открытый Porcelain и более лесной Back.
Начинаем с Porcelain Basin, вид на который открывается сразу, как только проходишь от парковки через музей. Слева - целая группа гейзеров, один из них - Black Growler Steam Vent:
Меньшего размера, но фотогеничный Ledge Geyser:
Через Porcelain проложены два "лупа", которые соприкасаются вместе. Идем по правому.
Hurricane Vent, несмотря на название, довольно спокоен:
У дальнего конца петли - небольшое ответвление, с которого - потрясающие обзорные виды на Porcelain Springs и восточную часть бассейна:
Здесь чувствуешь себя на другой планете - точно неземные пейзажи:
В лучах закатного солнца Норрис великолепен:
Возвращаемся на полсотни метров назад:
И cмотрим на завораживающие детали:
В этой части Porcelain - множество мелких гейзеров и источников:
На обратном пути заворачиваем к Congress Pool - обычной голубой луже, больше на другой стороне петли делать нечего и мы возвращаемся назад тем же путем, уделяя внимание ядовито-кислотным бассейнам Cerulean и Collodial Pools:
Левая, более длинная петля Porcelain, примечательна прежде всего двумя потоками, вытекающими из Pinwheel Geyser (зеленый) и Whirligig Geyser (оранжевый):
Зеленые бактерии синтезируют энергию из солнечных лучей, подобно растениям, а оранжевые питаются богатой железом водой:
Несколько минут проходит в ходьбе по мосткам, прежде чем мы добираемся до Crackling Lake:
После него - собрание небольших активностей Milky Complex:
И булькающая лужа Teal Blue Bubbler, когда-то активный гейзер:
Возвращаемся обратно:
И окидываем последним взглядом закатный Porcelain:
Эта часть бассейна очень понравилась. Посмотрим, что успеем в Back Basin.
Первая остановка - большой и турбулентный Emerald Spring:
В спокойном состоянии и днем его цвет - ярко-изумрудный, обусловленный сочетанием отраженного голубого и желтым цветом серы, которой устлано дно источника. Температура воды 83 С.
Впрочем, поверхность в месте выхода газов как будто кипит:
До заката - примерно 15 минут:
- Ой, кто это тут? - маленький зайчик решает поужинать:
Rabbit jam - самый мимимишный вид пробок в Йеллоустоуне.
Пару минут вокруг зайца сидит толпа человек в десять. Тому трын-трава:
- I'll be back!
Каждый рассказ о Steamboat Geyser, самом высоком гейзере в мире, раньше сопровождался табличкой с указанием последнего извержения. Долгое время это было 3 сентября 2014 года. Да, Стимбоат извергался крайне редко и это было невероятным событием.
Все поменялось в марте 2018 года - гейзер резко усилил активность и стал извергаться с интервалом от 3 до 21 дней. К настоящему моменту за 2018 и 2019 год произошло уже 59 извержений, из них 9 - в июне-июле 2019.
Мы этого еще не знаем и думаем, что ждать четыре года точно не готовы. Но и в таком виде впечатляет:
После Steamboat вниз ведут ступеньки, с которых видно южную часть Back Basin:
И находящийся прямо под нами Cistern Spring, связанный со Стимбоат общим источником:
Во время активности его цвет меняется с зеленого на голубой. Судя по всему, сейчас полуфаза:
Решаем не идти в совсем глухую часть Back Basin и поворачиваем на запад.
На подходе к Veteran Geyser встречаем закат:
Сам гейзер, бывший достаточно активным раньше, теперь извергается раз в несколько лет. Но прикольно, что пар идет из отверстия рядом с холодным на вид бассейном:
И у него есть интересный бонус - он рычит, шкворчит, клокочет:
Надо сказать, что вечером народу в Норрисе мало и у многих гейзеров мы в одиночестве.
Хотя мы решили не исследовать нижнюю часть Back Basin, до одного гейзера там мы все же добираемся - Vixen Geyser бьет каждые несколько минут и он очень зрелищный:
Теперь точно домой. По пути - Fearless Geyser бесстрашно булькает. Но не сильно - в далеком прошлом был активнее:
Так же, как и Monarch Geyser - со своей огромной для гейзера кальдерой, он извергался на высоту в 60 метров до 1913 года. В середине 90-х он проснулся, но ненадолго - вот уже больше двадцати лет гейзер спящий:
Не отмеченные на карте источники, называемые Norris Sinks:
И, наконец, последняя интересная активность в Норрисе - Minute Geyser, когда-то стрелявший на 18 метров вверх, до того, как его отверстие не забили камнем вандалы. Жаль, он должен был быть очень красивым:
Возвращаемся к парковке. Впечатления - восторг. И есть еще полчаса до полной темноты. Как их использовать?
Смотреть Artists' Painpots в это время уже поздно, а пару roadside attractions - вполне.
Beryl Spring виден прямо с дороги:
А Gibbon Falls - с одноименной парковки:
Водопадов мы видели много и этот - действительно красив:
На повороте Madison Jct поворачиваем направо и едем - нет не в наш кэмпграунд, а в Вест-Йеллоустоун. Нужно поужинать и лучше это сделать в городе, чем возиться с едой в кэмпграунде - еще свежи воспоминания о пикнике вКингз-Каньоне, да и готовить ночью в лесу, распространяя запахи, кажется довольно смелым).
В Вест-Йеллоустоуне мы еще не были, но он оказывается ровно таким, как предполагалось - утилитарным и туристическим. Ночевать здесь было бы грустно (с мишками в лесу гораздо веселее), а поесть - самое то.
Любимые китайцы закрыты и мы заходим в Tea Tao's - японское заведение. Уж японцы то не должны подвести! Подводят. Дорого, мало и невкусно - только потом мы узнаем, что в Трипэдвайзоре рейтинг сего места - 42 из 43.
Впрочем, рядом - непритязательная пиццерия Gusher Pizza & Pub, где нас кормят вкусными бургерами и поят монтанским пивом. Акцент парня-официанта подозрительно знаком и да - он оказывается из Самары! Живет здесь, в Монтане, очень нравится, природа, люди, свобода. Не скучает ли по Волге? Да некогда скучать. Здесь много медведей? Да - но они боятся людей больше, чем мы их.
Время течет незаметно, но уже за полночь. Довольные и ужином и разговором, направляемся в Madison Campground. На въездной будке нахожу конверты для опоздавших и среди них - моя фамилия. Наше место - ближайшее во второй петле. Засыпать на раскладных сидениях Доджа в мягких спальниках просто невероятно хорошо.
marymin » 08 июл 2019, 16:53 
