Отзывы и рассказы путешественников о США: впечатления от поездок по Америке, Нью-Йорку, Калифорнии, Флориде, Лас-Вегасу и другим штатам. Фото, отчёты и советы для самостоятельных путешествий по США.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Plucy писал(а) 25 ноя 2017, 10:34:А вот в природе будет ли это явно отличимо?Я помню, что у вас в поездках ранее были редвуды. В нынешней поездке различие с секвойей сразу бросилось в глаза?
Совсем разный окружающий лес, совсем разные деревья. Наше мнение совпало - редвуды лучше. Но это скорее религиозное, чем рациональное)
Plucy писал(а) 25 ноя 2017, 10:34:Спасибо за подборку сайтов по деревьям, зависла на пару часов, безумно интересно!
В следующей серии будет сайт о лоджах, где я сам завис на пару часов. Очень люблю деревянные отели и лоджи, в этой поездке их было много, как никогда.
marymin писал(а) 25 ноя 2017, 13:36:Нас в октябрьской поездке тоже зацепил Сан Диего - этот город не похож на все остальные даже в Калифорнии
Да, отличный город, в который хочется вернуться, жаль, что у нас было всего несколько часов!
Дорога из парка Секвойя в Кингз-Каньон, Generals Highway совсем не похожа, например, на Тайогу в Йосемити.
Смотреть на ней в течение часа езды практически нечего, из развлечений - пара смотровых ближе к концу пути, и если Kings Canyon Overlook заставляет остановиться на пару минут:
То Red Mountain Overlook и вовсе вызывает недоумение. Не балуют местные хайвеи красотами Сьерры!
Тем не менее, в окрестностях есть две приличные смотровые. Нам очень хочется съездить на действующую пожарную вышку - Buck Rock Lookout, которая сама по себе приключение, но дорога длинна и муторна, а дозорный пост "работает" то ли до 5, то ли до 6: http://www.buckrock.org/aboutbrl.html
Решение очевидно, и мы въезжаем в Grant Grove Village, которая оказывается уютным туристическим хабом с лоджем, рестораном, магазином и полсотней деревянных домиков. От одного такого домика мы и получаем ключи на рецепшене John Muir Lodge.
Лодж новый, построен в 1998 году по мотивам классических деревянных построек, более или менее удачно копируя их дух.
Интерьер довольно аскетичен, но при этом не совсем лишен атмосферности:
Старина Мьюр на камушке пишет свои заметки о Сьерре:
В нашу избушку мы еще успеем, а сейчас спешим на последние лучи заката на Panoramic Point (2230 м). Извилистая, но короткая, в пару миль, дорога начинается прямо от лоджа и плавно поднимается вверх.
Пять минут быстрой ходьбы от парковки - и мы на месте! Кроме нас, здесь почти никого и панорамы отданы в наше полное распоряжение.
Прямо внизу - Hume Lake, Кингз-Каньон в дымке и где-то вдали целая россыпь снежных пиков во главе с North Palisade (4343 м), в тех краях мы ходили в прошлом году на Озера у Большой Сосны.
Последние лучи солнца освещают закатные горы:
Но мы успеем присмотреться к деталям!
Один из неопознанных пиков центрального хребта Сьерры-Невады, Great Western Divide:
Домик на скале примерно в восьми километрах от нас к юго-востоку - тот самый Buck Rock Lookout, на который мы не поехали. Слева от него - Thunder Mountain (4142 м). А где-то справа, закрытая облаками - самая высокая точка 48 континентальных штатов США, Mount Whitney (4418 м).
Вернувшись в сумерках в нашу деревню, мы встаем в очередь в единственный ресторан, но несмотря на будний день, шансов поесть - никаких. Уже в темноте на Picnic area, где несколько мангалов со столиками стоят посреди довольно мрачного леса, возникают сомнения: а надо ли все это нам? Но что мы, зря покупали уголь с решеткой?
В багажнике доджа сзади нет лампочки и, доставая продукты, я кладу айфон как фонарик сверху в дверной проем. Вроде все выложил. Что-то дверь закрывается плохо... я нажимаю на нее чуть посильнее и слышу хруст.
Телефон со всеми контактами, приложениями, картами, трейлами и фотографими разламывается буквально напополам.
Пока голова переваривает последствия катастрофы, руки продолжают жарить сосиски. Участливые американцы приносят нам еще дров. В стаканчики разлито вино. Жизнь постепенно налаживается...
Мы остаемся совершенно одни в полной темноте, если не считать фонарика во втором телефоне. Запахи нашей еды, наверное, разнеслись на километры вокруг. Шорохи в лесу такие, что становится совсем неуютно.
В неотапливаемом Tent Cabin, где крыша - клеенка, натянутая на деревянный каркас, довольно холодно и мы накрываемся спальниками.
- Если мишка полезет через крышу, буди меня! - Если он полезет через крышу, ты сам первый проснешься!..
GANT1949 писал(а) 27 ноя 2017, 11:59:Телефон со всеми контактами, приложениями, картами, трейлами и фотографими разламывается буквально напополам.
Вот же, блин, вам "везет" В каждом отчете есть доля непредвиденных осложнений. Это добавляет драматизма повествованию, но каково путешественникам потерять буквально в первые дни наработки за несколько месяцев
Да, вот и я подумала, как же вас стабильно находят эти приключения и сюрпризы в поездках! Ну значит, так оно задумано, что-то отнять, чтобы что-то подарить взамен!) И рассказ становится не просто отчетом, а остросюжетной линией, продолжения которой ждешь с нетерпением.
marymin писал(а) 27 ноя 2017, 14:31:каково путешественникам потерять буквально в первые дни наработки за несколько месяцев
Потерять большинство фото где-то девяти последних дней было еще более жаль, но что делать! У этой поездки были потери, был нерв и я постараюсь о ней написать.
Ksesha писал(а) 27 ноя 2017, 16:48:значит, так оно задумано, что-то отнять, чтобы что-то подарить взамен!)
Возможно, это было предупреждение. А может, расплата за рассеянность).
GANT1949 писал(а) 27 ноя 2017, 11:59:В багажнике доджа сзади нет лампочки и, доставая продукты, я кладу айфон как фонарик сверху в дверной проем. Вроде все выложил. Что-то дверь закрывается плохо... я нажимаю на нее чуть посильнее и слышу хруст.
Через тонкую дверь нашей избушки я слышу тяжелое, напряженное сопение... На нашем крыльце медведь! Стоит прямо под дверью, дышит и ЖДЕТ!
Отчетливо представляю огромную мохнатую морду с клыками в каких-то двух метрах от нас... Приподнимаюсь на кровати и бужу Машу: - Ты это слышишь?! Сопение тут же прекращается.
Кажется, это был не медведь...)
Да, мы немного надышали здесь за ночь, но под утро все равно холодно. Хотя, если забыть, что оно без твердой крыши - за 83 доллара посреди национального парка жилище приличное:
Никаких следов перед домиком также не обнаружено). Лишь тишина и свежесть раннего утра.
Медвежья тема становится центральной в нашей поездке еще задолго до старта. Это раньше был добрый Орегон, а сейчас мы едем в Вайоминг с Монтаной!
Кажется, мы уже знаем все и про черных медведей, и про гризли, и когда надо притворяться мертвым, и когда делать это совершенно не стоит).
В популярных парках Сьерры (Секвойя, Кингз-Каньон и Йосемити) черные мишки умеют вскрывать машины. Оставленная на ночь еда грозит не только штрафом до 5000 долларов, но и раскуроченным в хлам авто.
Так что c первого же дня соблюдаем простые правила: - в машине не едим и мусор не копим; - в палатке не едим от слова совсем; - всю еду и пахнущее убираем из машины на ночь.
Точнее, со второго. Вчера мы, конечно, забили на специальные железные шкафчики с замком против мишек. Ловко придумано: рукой открыть можно, а лапой - уже нет).
Впервые достаем нашу горелку с баллоном и готовим нехитрый завтрак, который скоро станет привычным: кофе, каша и сникерс. Быстро и удобно!
В восемь с небольшим мы готовы. До цели всего пара минут езды.
Косули обожают переходить дорогу прямо перед машиной:
По сравнению с коллегами из парка Секвойя, местная роща - место компактное и спокойное. Припарковаться можно в двадцати метрах от начала тропы.
С чего начинается Grant Grove? Правильно, с местного Lincoln Tree. Куда же генералу и президенту без своего друга, также изображенного на одной из купюр!
Fallen Monarch - упавшая примерно 300 лет назад, полая внутри от пожаров секвойя, используемая как укрытие от непогоды еще индейцами, а в XIX веке как гостиница, салун и даже конюшня.
- Раз, два, мишка заберет тебя!
Через несколько минут мы выходим к отличному виду на
General Grant Tree
Высота: 81.5 м Диаметр максимальный: 10.4 м Диаметр DBH: 8.8 м Объем: 1320 м3 Возраст: 1650 лет
Второе по размеру дерево в мире, на протяжении пятидесяти лет служившее названием целому национальному парку, тоже очень большое, но субъективно менее красивое, чем Шерман.
При этом почести отданы ему по полной программе, а забор - на даже более внушительном расстоянии от ствола:
Gamlin Pioneer Cabin, самая старая постройка в парке, бывшая сначала приютом первых белых людей, поселившихся в Кингз-Каньоне, а затем станцией рейнджеров.
- Крыша то понадежнее, чем была у нас из клеенки!
Практически рядом с кабиной - Centennial Stump, невзрачный пень от секвойи, спиленной и по частям перевезенной на первую американскую Всемирную выставку 1876 года в Филадельфии. Несмотря на то, что в этом месте тогда уже нельзя было рубить деревья диаметром более 16 футов (4.9 м), некий Мартин Вивиан сначала спилил относительно небольшое дерево, выплатил штраф, а затем выбрал одну из самых больших секвой в роще. Ни местный шериф, ни Джон Мьюр, наблюдавший за тем, как в течение девяти дней пилят дерево, не смогли ему помешать - по тогдашним законам штата, нельзя было быть дважды привлеченным к ответственности за одно преступление.
На выставке никто не поверил в реальность секвойи и ее назвали "калифорнийским фейком".
Безусловно, в роще есть и другие деревья, все по названию американских штатов, но если мы не задерживаясь проходим даже мимо Oregon Tree, значит, уже основательно сыты секвойями.
Группа деревьев на паркинге называется Happy Family - каноническое блюдо китайской кухни в Америке. Кажется, нам все же не хватило этой каши на завтрак...
Кингз-Каньон - это не только секвойи, но и самый глубокий каньон Северной Америки. Почти 2500 метров, считая от уровня реки до самой высокой точки, что на 700 метров глубже Гранд-Каньона.
А еще это наименее посещаемая часть наименее посещаемого национального парка Сьерры.
Совершенно несправедливо!
Через двадцать минут после рощи Гранта пейзаж становится удивительно весенним:
И очень просторным и радостным:
Ого-го! Мы выскакиваем из машины практически на каждом вьюпойнте. Какой красивый Каньон!!!
"Обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры..."(c)
Junction View - слияние Middle и South Fork Kings River.
Как часто бывает в подобных местах, фото не передают реальных размеров. Мы едем почти по дну каньона и даже от нас до воды полкилометра.
Рядом со сгоревшим пару лет назад Kings Canyon Lodge осталась одна из самых старых в стране заправок. Она же единственная в каньоне (фото из сети):
В самом узком и красивом месте - Horseshoe Bend - дорога проходит прямо под золотистыми стенами:
Помотав себя петлями, перед Kings Gate мы разгоняемся миль до 70...
И чуть не пропускаем чудесное место с выходом к реке. Разминая ноги, иду к мосту:
Здесь же рядом Boyden Cavern: http://www.visitsequoia.com/boyden-cave.aspx Пещера закрыта с 2015 года из-за того, что бюрократы из Sequoia National Forest не могут согласовать починку маленького пешеходного моста.
Местность вокруг чертовски похожа на долину Йосемити. Вот местный Эль Капитан, North Dome:
Он же с крайней точки дороги, Road's End.
Классное, атмосферное место. Не считая сквозной Tioga Road, ни одна другая дорога не уходит настолько вглубь Сьерры-Невады. До конечной Onion Valley Rd с другой стороны Сьерры по прямой отсюда всего 22 км. Здесь стартует множество трейлов, уходящих как вдоль, так и поперек этой горной страны. Суровые бэкпекеры, большие рюкзаки, дух свободы и приключений...
И все это в часе езды по отличной дороге от Grant Grove Village. Без кошмара Йосемитской долины, автобусов и китайских толп. Фантастика!
Его обитатели настолько суровы, что готовят себе еду вот на таких печках:
А мы устраиваемся на пикник в нескольких метрах от несущейся с ревом реки:
В этом году настолько много воды, что поток подмывает деревья:
На сытый желудок медленно и вдумчиво едем обратно, наслаждаемся видами:
В половине второго дня солнце раскаляет каньон и те же места выглядят совершенно иначе:
Horseshoe Bend, восхитивший нас три часа назад, с другой стороны:
Дикая и сценичная река в сотнях метров внизу:
И новые серпантины дороги:
Безымянный каскад водопадов с южной стороны каньона. Чем не Yosemite Falls)
Медленно спускаемся вниз к выжженным солнцем желтым холмам и зеленым полям - типичному пейзажу Центральной долины, протянувшейся на 700 км от Реддинга до Бейкерсфилда.
В невзрачном с виду ларьке при съезде на пыльную сельскую дорогу набираем гору сочнейших персиков и нектаринов всего за три доллара.
Фресно - большой и довольно бессмысленный город посреди сорокаградусного ада, в котором мы полчаса ищем отель с бесплатным инетом, а потом китайцев. У китайцев быстрый вайфай, и мы качаем приложение Gaia GPS с картами; необъятные порции еды на голодный желудок заставляют тянуться за смектой.
Местный небоскреб с противоречивым названием Pacific Southwest Building. До сих пор самое высокое здание между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, в 20-е годы было не только зданием банка, но и маяком(!), оповещавшим фермеров в радиусе 30 миль о заморозках.
Сейчас оно принадлежит двум братьям из Беверли-Хиллз с типичной местной фамилией Хачатурян.
В прохладном двухэтажном REI чувствуем себя, как в оазисе. Какой же классный магазин, пусть и не такой большой, как в Сиэтле.
На самом деле у нас почти все уже есть.
Кроме Bear Canister, пластиковой банки, в которой при ночевке в лесу хранится еда и которая также обязательна от енотов в парке Олимпик. Стоит 80 (!!!) долларов, как два годовых пропуска в парки, если покупать их на Форуме.
- Вам на восемь или на десять унций? - Конечно, на десять! - А вы знаете, что в Калифорнии им пользоваться против медведей нельзя? - А что же делать? - Ничего. Руки вверх!)
Берем также карты, снеки и вкуснейшие апельсиновые мармеладки.
На выезде из Фресно, как всегда, бензин на нуле и как всегда, на его парах и заклинаниях мы доезжаем до заправки в какой-то Тмутаракани милях в пяти от хайвея.
Перед сном немного не дочитал, а с утра уже продолжение подоспело - отлично!) Не перестаю поражаться тщательности проработки маршрута и дисциплине в его соблюдении.
Жалко, что снова с потерями, но желаю чтобы со временем они вспоминались исключительно с юмором как небольшие неурядицы. А на другой рейс в ЛА не успевали на Аэрофлот? Там вроде довольно много прямых рейсов.
GANT1949 писал(а) 04 дек 2017, 01:02:И все это в часе езды по отличной дороге от Grant Grove Village. Без кошмара Йосемитской долины, автобусов и китайских толп. Фантастика!
То есть Йосемити раскручена просто, по вашему мнению? И чтобы избежать толпы надо сюда? Мы были в Йосемити 20-21 октября, было терпимо народу, но и не мало. Представляю, что творится в июле
Alex281 писал(а) 04 дек 2017, 06:49:Не перестаю поражаться тщательности проработки маршрута и дисциплине в его соблюдении.
На самом деле нет, а по Йеллоустоуну я вообще почти ничего не читал, кроме пары отчетов наших и на английском.
Alex281 писал(а) 04 дек 2017, 06:49:А на другой рейс в ЛА не успевали на Аэрофлот? Там вроде довольно много прямых рейсов.
Пока мы стояли в очереди, время как раз ушло... можно конечно, посетовать, что Аляска - козлы) Но в целом, виноваты сами от и до. Привычный приезд впритык прокатывал с люфтами, но не прокатило с этой АК.
marymin писал(а) 04 дек 2017, 11:00:То есть Йосемити раскручена просто, по вашему мнению? И чтобы избежать толпы надо сюда?
Конечно, раскручен заслуженно. Он интереснее и больше Кингз-Каньона.
В прошлый раз правильно понять этот парк нам помешали вау-ожидания, которые не подтвердились. В этот раз их нет и - о чудо! - нам хорошо с первых минут.
Начинаем с The Wawona Hotel, недавно ставшим Big Trees Lodge.
Кому помешало звучное индейское имя, честно прослужившее 140 лет? История очень американская и увы, снова про деньги.
Старый концессионер, управлявший инфраструктурой и которого Национальная Служба Парков в свое время, в 1993 году заставила выкупать права на товарные знаки, в 2016-м оценил их стоимость в 51 миллион долларов и отказался отдавать бесплатно. Служба подумала и нашла "выход", просто поменяв исторические названия нескольких знаменитых объектов в парке, одним из которых и был The Wawona.
Говорят(с), под вопросом само название парка... Как вам Wonderful Valley National Park?
Ансель Адамс с Мьюром бешено вращаются в гробах.
К счастью, классическое викторианское здание не стало от деиндианизации хуже.
Ах, эти стулья посреди лужайки!..
Несколько белоснежных корпусов, конюшня и поле для гольфа. Какой богемный набор для гостиницы посреди леса!
Интерьер элегантен и сдержан. Уютные мелочи вроде зеленых ламп на столах:
Здесь хочется присесть на веранде и меееедленно пить чай:
Но закат зовет за собой.
На Tunnel View мы приезжаем на несколько минут позже, чем год назад:
Так что кое-какие детали успеваем застать:
Clouds Rest и Half Dome спорят за звание главной скалы Йосемити:
Хотя наш выбор давно известен. Настоящий Эль Капитан!
Воды в Yosemite Falls заметно больше, чем в прошлом июле:
В душе теплота от знакомых мест, а в голове рождается странная формула: Парк Йосемити настолько же круче Кингз-Каньона, насколько тот - Секвойи.
Мы конкретно голодны и заезжаем в Yosemite Village. В местном магазине размером с Ашан брать, как всегда, нечего.
Мы встаем между самых обычных машин и пройдя по красной ковровой дорожке через длинный деревянный портик, заходим в монументальное здание (фото из инета):
Мы стоим в восхищении в большом зале, Great Lounge. Когда-то он вдохновил режиссера Стенли Кубрика на интерьеры отеля Overlook в "Сиянии". Для внешнего же вида был взят орегонский Timberline Lodge.
Ностальгически вспоминаем Тимберлайн с вулканом на заднем фоне. Но Кубрик был прав, Ahwahnee внутри намного красивее!
Органичное смешение уюта старых деревянных лоджей, индейских орнаментов и ар-деко:
Люстры, как из средневековых замков:
А индейские ковры висят, как гобелены:
Чем дольше мы гуляем по лоджу, тем больше он нравится своими деталями. А какие там камины, ого-го!
Про великолепие обеденного зала мы уже слышали, но действительность превосходит все ожидания.
Он совершенно потрясный и больше всего похож на собор:
Для тех, кому такая атмосфера кажется чрезмерной, есть отличный уютный бар:
Вокруг Ahwahnee - свой собственный мир. Тишина, легкий шум водопада. Кто-то целуется в беседке.
У нас тоже самая романтичная часть суток - ночной серпантин после ужина с пивом.
Это место я присмотрел давно, ведь оно всего лишь в паре миль от Saddlebag Lake, где нам надо быть утром.
На выезде из долины ремонт и мы пару раз тупим и едем обратно, к Bridalveil Falls. Наконец, выбрались. Долгий слаломный подъем по Big Oak Flat Road и к одиннадцати - мы на 120-й.
Темно и тяжело, до поворота на White Wolf я держусь бодро, но к Olmstead Point меня уже рубит конкретно. Олень или кто-то еще, не стой на пути! Кусая палец, доезжаю до Tuolumne Meadows. До Warren Fork еще миль двенадцать, но на обочине подозрительно много машин.
Они здесь ночуют!.. Изначальный план встать на ночевку посреди леса теряет свой шарм, нафига, если здесь хотя бы много людей. Тут же, не снимая кросовок, откидываем передние сидения доджа и накрываемся спальниками.
Ни проезжающие иногда машины, ни порывы ветра, нас уже ничего не тревожит. Засыпать удивительно легко и приятно.
Gant1949, кстати только пару дней назад узнала, что название вашего отчета взято из песни Carpenters. Так что на вас наводило тоску? Или дождливые дни еще впереди?
Жду ваш Olympic, но он еще не скоро, как видно. Здесь на форуме очень много отчетов по Юте, Аризоне, поменьше по Орегону и совсем мало про Вашингтон
marymin писал(а) 13 дек 2017, 23:54:название вашего отчета взято из песни Carpenters. Так что на вас наводило тоску? Или дождливые дни еще впереди?
Я об этом еще напишу) Но как минимум, почти все фотографии штата Вашингтон, а были совершенно потрясающие, утеряны.
marymin писал(а) 13 дек 2017, 23:54:Жду ваш Olympic, но он еще не скоро, как видно. Здесь на форуме очень много отчетов по Юте, Аризоне, поменьше по Орегону и совсем мало про Вашингтон
Если интересно мнение по Олимпику - парк хорош, ехать нужно. Желательно - в мае или октябре.
ООО... Вот это интересно.. Май и октябрь А я как раз думала, что рано или поздно соответственно. Для меня октябрь самое то для путешествий, я думала по Вашингтону надо сдвигать на сентябрь. Интересно будет почитать
marymin писал(а) 15 дек 2017, 11:44: А я как раз думала, что рано или поздно соответственно. Для меня октябрь самое то для путешествий, я думала по Вашингтону надо сдвигать на сентябрь
Лучи солнца пробиваются сквозь изрядно запотевшие стекла. Нелегальная ночевка на Тайоге - Done! Осторожно, чтобы не разбудить Машу, выскальзываю из машины и быстро закрываю дверь. Под теплым спальником было очень уютно, а вот на улице - настоящий дубак и вся трава в инее.
Несколько минут брожу по мокрой траве, наслаждаясь рассветом и нереальной, пьянящей свежестью. Как же здесь кайфово! Кроссовки промокают насквозь и радостно хлюпают, почти как в детстве.
Начинаю медленно ориентироваться на местности. Мы недалеко от Cathedral Lakes trailhead, это западная часть Tuolumne Meadows.
Ручей, петляющий по равнине, впадает дальше в Tuolumne River - одну из главных рек Йосемити. Fairview Dome высится через дорогу слева, пологий гранитный холм справа - Pothole Dome, тренажер перед большими трейлами для взрослых с детьми:
Через сорок минут после рассвета на солнце +8. Сколько ж было под утро?.. Маша едет пристегнувшись, но не вылезая из спальника.
Надвигающаяся гора впереди - Lembert Dome - впечатляет, тем не менее, забраться на нее с менее крутого восточного склона может каждый. Как минимум, в любой обуви серьезнее китайских тапочек.
Через несколько минут справа открывается красивая и небольшая, в несколько сот метров, поляна. Прямо над ней Mammoth Peak (3693 м) - не путать с горой Маммот, где катаются на лыжах!)
Речка, пересекающая поляну - Dana Fork, один из рукавов Туолумни. Здесь на триста метров (~2900) выше, чем наша ночевка, и трава еще блестит сединой:
Примерно через километр пути встречается маленькое озерцо, почти закрытое деревьями, - очаровательное, магическое место.
После правильных заклинаний густой туман рассеивается и появляются отражения Mount Dana (3981 м) и Mount Gibbs (3893 м), второго и шестого по высоте пика в парке Йосемити:
Находящаяся под снегом до восьми месяцев в году Dana Meadows - до сих пор в тени материнской горы:
Впереди Tioga Pass (3031 м), самая высокая точка дороги (и вторая по высоте в Калифорнии, куда можно забраться по асфальту) и одновременно восточный выезд из парка. Не доезжая примерно сотни метров до будки рейнджеров - несколько небольших луж справа, но мы проезжаем мимо.
Нас ждет более крупная рыба.
Сьерра-Невада асимметрично круче с восточных склонов и дорога заметнее катит вниз. После очередного поворота открывается большое озеро Tioga Lake (2943 м) с Tioga Peak (3513 м) над ним:
На северной стороне озера тише и красивее. Спускаюсь к воде:
В очередной раз полностью промочив кроссовки, все же нахожу дзен-залив с отражением Mount Dana:
Правило отражений простое: чем меньше водоем, тем меньше ряби на воде. Небольшое озерцо в паре сотен метров от Tioga Lake:
И на десерт, последнее большое озеро - Ellery Lake (2907 м).
Интересно, что оно выглядит как совершенно по-разному в зависимости от ракурса.
На юг:
И на запад:
Наконец, волшебный маленький залив в северной части озера:
Самое замечательное, что его можно снимать прямо с дороги, не вылезая из машины:
На часах без четверти восемь и совсем рядом с озером Эллери - поворот к главной цели нашего утра.
Пётр Матусов писал(а) 05 янв 2018, 21:56:Я имел в виду White Mountain Road - асфальт кончается на высоте 3076 м.Rock Creek Road ещё на ~70 метров выше.
Я слышал, что дорога на White Mtn заканчивается примерно на 3500, но она используется для научных целей, открывается дважды в год и что она уже грунтовка) Не знал, что она так высоко асфальтирована и что зимой там нет снега. На Rock Creek Road мы были в 2016 году, сходили там на очень приятный и легкий трейл в Little Lakes Valley.
hicago писал(а) 01 фев 2018, 21:22:хотелось бы узнать вы к Triple Falls в Glacier NP сходили?
Нет, решили, что: 1) Он уже изрядно затоптан) 2) Глейшер Парк точно не то место, где стоит ходить в запрещенные трейлы. 3) Водопады в принципе не самая сильная сторона этого парка.
Спасибо. А где вы там останавливались - у вас всегда такие вкусные места проживания. Мы на неделю в июле собираемся - нужна хорошая база. А какие места или хайки вам больше всего понравились? Были ли ещё цветы в ваш приезд?
Цветы были. Ехать нужно в самом конце июля - начале августа. Если учитывать +1 день на Waterton Lakes, оптимально на парк, думаю, 5-6 дней.
Базой надо делать St Mary, дня на три - мы жили в Johnson's of St. Mary cabin. Оттуда все же ближе до Логан Пасс, чем от West Glacier. Если подальше и интересует 2 Медисин - то East Glacier - мы жили в Brownies за смехотворные деньги. В Many Glacier area - 2 дня. В парке великолепные классические лоджи, все три основных обязательны к посещению. Отдельной строкой идут горные шале - Granite Park и Sperry.
По трейлам я бы ранжировал так: 1. Grinnell Glacier - сходил 2. Swiftcurrent Pass -частично сходил 3. Iceberg Lake 4. Highline trail - сходил 5. Pitamakan - Dawson
Наш изначальный план-максимум на день в окрестностях Йосемити выглядел так:
1) Собрать полное ожерелье из озер Tioga Road - сделано! 2) Продолжить легким и красивым "разминочным" трейлом. Километров на 15)). 3) После обеда пойти в уже настоящий поход с палаткой в один из самых красивых трейлов в Сьерре, а возможно, и во всей Калифорнии - 1000 Island Lake.
"Озеро Тысячи Островов". Звучит слегка по-китайски, но до конца дойдут только самые крепкие из них!) И хотя оно находится в десяти трудных милях пешком от ближайшей парковки, там стоит заночевать, чтобы встретить эпичный рассвет в духе Tarun Kotz(с):
Этим местом я грезил очень давно и, наконец, подловил на странице Inyo National Forest два пермита в нужные дни!
Зачем и как бронируются wilderness permits:
Пермиты нужны для ночевки в wilderness area. Для дневного похода они, за редким исключением в виде восхождений на Half Dome или Mt Whitney, не нужны.
1) На сайте https://www.recreation.gov/ выбирается wilderness, в которую предстоит поход, день, стартовый трейл и размер группы. 2) Для каждой точки входа - фиксированная квота, 60% которой бронируется заранее, а 40% раздается в день старта в порядке живой очереди. 3) Предварительные брони обязательно подтверждаются онлайн или по телефону за несколько дней до, а накануне или в день старта забираются на Ranger Station.
Увы, той зимой Сьерру засыпало невероятным количеством снега, который стал дружно таять как раз в июле. Примерно за неделю до поездки пришло уведомление о закрытии всех троп к 1000 Island Lake ввиду, дословно "бурного возлияния опасных для жизни потоков".
Что делать, если одна из главных целей поездки становится недосягаема? Достигать любой ценой!) Мозговой штурм. Взять пермит в другое место, пойти нелегально? Через Mammoth или обходным путем через June Lake? Там снежный и опасный перевал, зато больше вероятность проскочить мимо рейнджеров.
В голове уже почти готова легенда на случай провала сей операции...
А пока что едем по грунтовке к "разминочному трейлу" до Saddlebag Lake (3075 м). Кое-где дорога отсутствует, но додж справляется.
Saddlebag означает "сума переметная", но - в хорошем значении слова. До сих пор по очертанию схожее с этим предметом, оно в 1921 году было перегорожено и расширено дамбой. Обычная история для Калифорнии, где было искусственно поднято даже озеро Тахо.
Над озером - покрытый снегом хребет, White Mountain (3675м) c двумя вершинами, настоящей и ложной, - живописная граница парка Йосемити. Так что мы сразу за его пределами и легально могли бы ночевать тут (если бы доползли прошлой ночью).
Через озеро протекает Lee Vining Creek, по старинке еще дающий ток для местной мини-ГЭС: "всего одна лампочка, зато своя!" Затем он впадает в уже знакомое нам Ellery Lake, а дальше водопадами и порогами спускается в пустынную равнину, чтобы у одноименного городка Lee Vining влиться в бессточное озеро Моно. Часть воды из ручья через систему акведуков до сих пор выпивает находящийся в 500 километрах Лос-Анджелес. За Моно, конечно, обидно, но именно благодаря LA оно обмелело и стали видны его знаменитые туфы. Но они у нас еще впереди!
Говорят, на Saddlebag потрясающая рыбалка, и да, на берегу уже сидят несколько колоритных дядек - но и людям без удочек там есть чем заняться. Можно просто приехать рано утром и поймать отражения гор, практически не вылезая из машины:
На озере - маленький курорт, состоящий из магазина, кафе и проката лодок. Плюс водное такси, которое красиво возит в оба конца трехкилометрового озера: http://www.saddlebaglakeresort.com/Boats.html
Но, конечно, не когда все засыпано снегом под крышу, как например, 12 июля, за пару недель до нашего приезда:
За пару недель конечно, не все растаяло. Забегая вперед, ввиду больших разрушений, причиненных снегопадами и половодьем, хозяева вовсе не стали открываться в 2017 году и выставили все на продажу за какие-то жалкие 339 тысяч долларов.
Так что облом - вместо романтической прогулки на лодке топать пешком!
Хотя признаюсь, курорт был подтоплен весьма живописно). Остается только гадать, что хранится внутри этой красной избушки:
В воде отражаются Shepherd Crest (3664 м) и Excelsior Mountain (3794 м), крайняя правая гора. На нее мы попробуем забраться завтра, но пока не пугаю Машу этими новостями).
Достаю горелку и, пока нет ветра, кипячу воду для каши и кофе. Пять минут и готово! Завтрак на высоте 3100 - прекрасен...
По шкале от 1 до 10 изменения в сообщении №2 заслуживают оценку 15. Браво, Евгений! Грандиозная работа. И в ней вся любовь к этой части США. И весь перфекционизм в подходе к своим путешествиям. С огромной восторженностью слежу за каждым путешествием. А каждый новый пост - истинное наслаждение.
Рассказ о Saddlebag почему-то напомнил мне любимую Норвегию. Многое похоже: зеркальные отражения, заброшенные на полгода отели, красные домики. И это июль-август.
С нетерпением жду, чем закончится история о 1000 Island Lake))
20 Lakes Basin - маленький озерный бассейн, окруженный высокими горами у восточных границ Йосемити, классический легкий способ почувствовать Высокую Сьерру. Круговой трейл с небольшим набором высоты доступен даже изрядно потрепанным 11 месяцами сидячей работы туристам.
Все равно готовимся: надеваем треккинговую Lowa, берем средства от солнца и комаров, снеки, пиво...) Поехали!
Вытянутое Saddlebag Lake можно обойти как по левому, так и по правому берегу. Левый выглядит короче, но спровоцировать мокрую лавину не входит в наши ближайшие планы.
Идем справа. Вот и указатель в нашу сторону:
Под ярчайшим солнцем снег тает так, что вместо тропы - ручей выше щиколоток. Шлепать даже в гортексных ботинках мокро и медленно, и мы идем по снегу вдоль бирюзовой воды, проваливаясь в дырки-ловушки:
Минут через десять озеро открывается во всю длину и становится ясно, что идти еще ого-го!
Вдали становится виден North Peak (3731 м), который будет доминировать над нами всю дорогу:
Оглядываемся - оказывается, отошли прилично:
В северной половине озера тают последние айсберги. Не хватает пингвинов:
Ровно через час после старта, пройдя через снежные поля и редкий лесок, натыкаемся на домушку рейнджера. Закрыта, но выглядит жилой и уютной, с красивым пеньком у входа:
Местные указатели неизменно роскошны, даже упавшие и прислоненные к дереву. Через Lundy Pass мы еще вернемся, а сейчас нам налево.
Забавно смотрится запрет на велосипеды, учитывая, что мы еле прошли в ботинках:
Традиционная пограничная фотка - ритуал на удачу:
Действительно, довольно зеленое, с камушками у берегов, Greenstone Lake (3091 м):
Обойдя озеро Гринстоун слева, можно попасть в еще один озерный бассейн - Conness Lakes, цепочке красивейших, бирюзово-молочного цвета озер. Они рассыпаны у подножия самой высокой вершины Сьерры к северу от Tioga Rd - Mount Conness (3837 м), популярной у скалолазов с ее почти отвесной северной стеной. Страничка Conness Lakes: https://sites.google.com/site/zbjohnson ... ness-lakes
Это добавляет к трейлу примерно 3-3.5 мили дороги и около 300 метров набора высоты. Поразмыслив, мы туда не идем). Если те озера находятся еще выше, чем наши, то наверняка в снегу. Что поделать, такой аномальный год!
На часах десять утра, а здесь до сих пор почти зеркальная гладь:
Ровно по центру - та самая северная стена Mt Conness:
На такой высоте год назад нам стало плохо, но после ночной акклиматизации на Туолумне мы бодро скачем по красным гранитным ступеням:
Wasco Lake (3143 м) встречает нас притаившимся под деревом рыбаком (найти его - тест на внимательность):
Желтые цветы Western Wallflower - к красивому расставанию с озером:
Почему-то я был уверен, что его название на русском предельно дурацкое. Но Желтушник головчатый превзошел все ожидания.)
После него - два маленьких озерца, еще покрытые снегом:
С тонкой корочкой льда после ночного заморозка:
Steelhead Lake (3137м) или в переводе "радужно-форельное" - почти полностью подо льдом. И это почти что в августе! В озеро впадает несколько водопадов, но сейчас из под снега виден только один на дальней стороне:
Северный Пик повернулся к нам своей другой стороной и теперь стал похож на гребень:
Розовый снег в горах - из-за водорослей, приобретающих красноватый цвет при таянии снега, но погибающих уже при температурах выше +4. А вот такой голубой лед мы не видели никогда:
Долго ищем переправу через разлившийся ручей Mill Creek. Всюду бурно тает вода, убегая под снег. Провалишься вниз - сам виноват:
Находим более или менее узкое место вниз по течению. Запасной вариант предполагает карабкаться вверх по камням.
Наградой становится красивая северная часть озера Steelhead, где лед уже начал таять. Отражающийся в холодной воде North Peak - один из хайлайтов поездки:
Красивая гора рефлексирует в озере:
Маша рефлексирует в лужах, глядя на красивую гору:
На нагретом солнце камушке мы приседаем перекусить:
Ранняя весна ненадолго сменяется поздней.
Смертельно ядовитый аконит, он же борец, он же шлем дьявола, оно же волчье зелье, он же яд, отравивший Тамерлана, Western Monkshood c цветами, как головы монахов в капюшонах:
Гораздо безопаснее местная лапчатка или, с легким французским акцентом, Cinquefoil:
Но особенно ярко смотрятся heather'ы (филлодоце) среди серых камней:
Ориентируясь на пирамиды-вешки, медленно идем по камням вдоль большого, с несколькими островами, Shamrock Lake:
Следующее за ним Helen Lake совершенно обычное, зато на нем есть ледник со страшной трещиной.
Еще никогда мы не были так близки к провалу!
Голубая бездна. Поскользнешься -> покатишься -> упадешь -> не достанут. Глубина метров восемь, но кажется, что все восемьдесят:
Нежно-желтые альпийские колумбины - прекрасный эндемик Высокой Сьерры:
Мужской глаз бессилен в этой части цветовой гаммы, но по-моему, это фиолетовые пенстемоны:
Вторая переправа через Mill Creek не обходится без приключений. Бревна и камни, служившие мостом, снесло бурным потоком, а разведка вниз по течению дает или обрывистые снежные берега, или ширину метров десять.
Приходится закатать штаны до пояса и с воплями лезть в натурально ледяную воду. Ноги, сведенные холодом, нащупывают острые камни на дне, а мощный поток тащит в сторону, на глубину... Намокнув и с трудом выбравшись на берег, помогаю Маше. Сушимся и разминаем горящие стопы.
Ура! Теперь мы можем сходить в короткий боковой трейл к Lundy Canyon - одному из самых красивых в Восточной Сьерре.
В самой крутой части каньона - целый каскад из водопадов, более чем 400 метров высотой, но чтобы охватить их взглядом, надо спуститься вниз. На скользкой снежной поверхности осторожно ступаю шаг за шагом. Хватит! Дальше слишком опасно, и панорамные виды отсюда все равно впечатляют:
Вода с грохотом исчезает прямо под снежной горой. Надо уговорить Машу на фотку, сидя на самом краю!..
Обратный путь проходит в красных тонах. На этот раз розовые колумбины:
А от озера Helen до Odell Lake ведет затяжной и кровавый подъем:
Перепад высот вроде невелик, но идти вверх по рыхлому снегу под слепящим солнцем - тяжело и муторно. Шаг вперед означает полшага назад. Нечто подобное у нас было при подъеме на песчаные Eureka Dunes в прошлогодней Долине Смерти. А озеро похоже на предыдущее, только с чуть более бирюзовой водичкой:
Еще один снежный подъем - на Lundy Pass (3152 м), с которого оглядываемся на красные берега озера Оделл:
Погода планомерно портится еще с утра, к этому моменту на нас падают капли дождя. Все еще солнце, при этом полнеба в угрожающе темных тучах, а вдали что-то грохает. Гроза в горах - неприятное явление, особенно когда несешь на себе хоть немного железа...
Спешим. Навстречу попадается пара - единственные люди за всю дорогу, не считая того одинокого рыбака.
Обратная дорога, надо сказать, поскучнее в плане озер. Последнее из них, Hummingbird Lake, я уже даже не фоткаю, а вот ранняя весенняя зелень в конце июля радует глаз:
Наконец, открывается знакомое длинное Saddlebag Lake с остреньким пиком Mt Dana:
Погода в горах меняется каждые пять минут и последние полторы мили мы проходим строевым шагом под солнцем и моросящим дождем.
Верный друг смело бросается в ледяную воду:
Чем ближе к машине, тем больше народу, причем половина из рыбаков - женщины. Боже, как здорово снять ставшие тесными ботинки и выпить холодного пива!..
20 Lakes Basin
Время всего: 5:54 Время в движении: 4:40 Расстояние: 15.4 км (9.6 miles) Средняя скорость: 2.6 км/ч (1.6 mph) Подъем: 306 м (1003 feet) Высшая точка: 3156 м (10354 feet) Низшая точка: 3065 м (10056 feet)
Резюме: мне известны два идеальных первых хайка в Высокую Сьерру, и 20 Lakes Basin один из них. Да, есть еще более красивые трейлы, но они требуют уже значительно больших усилий. Здесь же, несмотря на почти десять миль и обилие снега, мы не так сильно устали. А работающая переправа на северную сторону Saddlebage Lake сократила бы маршрут более чем на треть. Рекомендую!
Восточная часть Тайоги, по которой мы едем к озеру Моно, совсем другая и отличается от западной даже исторически.
Старая индейская тропа через Сьерру, проходящая через Tuolumne Meadows использовалась пионерами Запада еще с середины XIX века. В 1869 году здесь впервые побывал молодой Джон Мьюр.
С 1870-х годов здесь стали добывать серебро, в пик лихорадки работало до 50 тысяч старателей, и хотя потом шахту закрыли, в 1883 году успели построить первую примитивную Great Sierra Wagon Road от Tioga Pass в долину Йосемити. Кстати, и сейчас недалеко от пересечения Saddlebag Road и 120 дороги до сих пор сохранились остатки заброшенного поселения Bennettville: http://www.americansouthwest.net/califo ... trail.html
После того, как шахты были заброшены, дорога использовалась редкими отважными путешественниками в основном для проезда к Tuolumne Meadows.
Повозка на Great Sierra Wagon Road, 1890 год:
В 1910 году был построен восточный участок дороги от Lee Vining до Tioga Pass, но основная Tioga Road к западу от перевала пришла в малопригодное для проезда конных повозок состояние: проезжая часть была завалена упавшими деревьями и практически все мосты были смыты.
Решающее событие в истории дороги произошло в 1915 году, когда Стивен Матер, промышленник, миллионер и будущий первый директор National Park Service, выкупил дорогу за 15 тысяч долларов, отремонтировал и передал в пользование национальному парку Йосемити. Открывал он дорогу в самом высоком ее месте, разбив бутылку из-под шампанского, наполненную тихоокеанской водой, откуда она символически потекла на восток и на запад. В первый же год до наступления зимы через нее проехало 190 автомобилей, а в 1920-е годы проезд от долины Йосемити к озеру Тахо стал настоящей классикой.
Так выглядела классика горных путешествий в 1925 году:
Еще долгие годы Тайога оставалась полностью грунтовой, что уже не удовлетворяло потребностям американцев, к этому времени избалованных ровными хайвеями. Лишь в 1937 году был асфальтирован первый участок дороги от Tuolumne Meadows до Tioga Pass, но еще долго 21-мильный центральный участок дороги оставался грунтовкой, поднимающей облака пыли.
Тайога в начале 1960-х годов:
Дорога справедливо считалась неудобной и опасной:
Лишь в 1961 году участки дорог к западу, а к 1970 году к востоку от Tioga Pass были основательно реконструированы и приняли современный вид.
Спасибо, что продолжаете радовать ваших читателей интересными рассказами о ваших поездках! Опять хочется в Йоссемити и на Tioga Pass, захотелось оказаться в безмолвии прекрасных озёр
Когда-то в детстве я читал замечательную книжку Генри Райдера Хаггарда "Копи царя Соломона". В этой книге английские джентльмены викторианской эпохи попадают в затерянную африканскую страну, где, как и положено английским джентльменам, помимо прочих подвигов устраивают небольшую гражданскую войну и слегка экспроприируют туземные сокровища, но на эти мелочи я обратил внимание сильно позже, а тогда меня поразило другое. На пути в таинственный Кукуаленд, путешественники несколько дней идут через жаркую пустыню, где чуть не умирают от жажды, а сразу за пустыней преодолевают высокие и снежные Соломоновы горы с двумя вулканами посередине - Грудями царицы Савской. Так вот, что удивительно, одна сторона гор была сухой и практически лишенной растительности, а другая наводнена ручьями и спускалась в прекрасную зеленую страну, полную жизни.
Оказалось, что это эффект "дождевой тени". При господствующих ветрах с океана влага конденсируется в виде дождей на подветренной стороне гор и через хребет воздух переваливает уже сухим:
Типичными примерами rain shadow являются Тибет, отделенный от океана Гималаями, и Долина Смерти за горами Сьерры-Невады и хребтом Панаминт. Этот же эффект в разной степени испытывают все регионы за Сьеррой-Невадой, в том числе бессточный бассейн озера Моно.
С прочтения "Копей" прошло двадцать пять лет, но резкий переход от снежных гор к почти что пустыне за несколько минут езды до сих пор поражает. Возможно, секрет особой притягательности Восточной Сьерры именно в этом.
Позади горы, впереди - голубое, с соленой белой каймой, озеро Моно, посередине которого острова - кратеры мини-вулканов:
В захолустном Бриджпорте в баре "У носорога" съедаем по гигантскому бургеру. Здесь вам не туристический Ли Вайнинг, здесь атмосферно, без дураков: колоритный интерьер, видавшие виды бильярдные столы, куча местных за стойкой... На улице жарко, хотя зимой это одно из самых холодных мест в штате.
Неожиданное для калифорнийской глубинки здание суда 1880 года в стиле итальянского неоренессанса:
План наш прост: приехать к вечеру, пройти столько, сколько сможем, в сторону Hoover Lakes и разбить палатку в "штурмовом лагере" к вершине Эксельсиор.
У местных рейнджеров берем пермиты на Virginia Lakes. Ребята очень доброжелательны и с улыбкой сообщают, что если мы потеряемся, нас через несколько дней непременно найдут.
После ночевки в машине и лазания по горам - невероятное наслаждение отмокать в горячих источниках Travertine Hot Springs:
Горячая вода стекает по склонам маленького холма из разноцветного известкового туфа и попадает в несколько каменных ванн. Ванны расположены друг за другом, чем выше, тем теплее - от 32 до 40 градусов. Разместиться в каждой могут 2-4 человека.
Несмотря на доступность - от 395 дороги всего пару километров грунтовки Jack Sawyer Road, давки не создается.
Полнейший релакс с великолепным видом на Сьерру. Через час с небольшим мы как заново родились и готовы к новым подвигам.
Перевал Conway Summit между Бриджпортом и Ли Вайнинг - самая высокая точка на 395 дороге (2482 м). На 180 градусной петле под ним расположена смотровая Mono Lake Vista Point:
Отсюда, как на ладони - панорамные виды на бассейн Моно, Сьерру, White Mountains в дымке и конечно, на кратеры Моно - самую молодую цепочку вулканов в Северной Америке:
Но наклейки на местном заборе изучать еще интереснее:
Кстати, для того, чтобы увидеть желто-красные аспены, необязательно ехать в Колорадо. Осенняя Восточная Сьерра - место паломничества для фотографов и Конвей Саммит одна из их главных точек (искать: conway summit fall colors). Любезный гайд прилагается: http://www.lonepinechamber.org/wp-conte ... rGuide.pdf
Пётр Матусов писал(а) 26 мар 2018, 23:47: пройдитесь дальше до последней из Travertine Hot Springs
Петр, спасибо! Мы кстати, слышали краем уха от местных, что они существуют, но к тому времени заняли самую теплую из луж и уже совершенно расслабились). Но про источники пару слов у нас еще будет.
Местность вокруг Моно охраняется как State Natural Reserve вперемешку с экзотическим статусом National Scenic Area. Их всего девять по всей стране, больше всего в Вирджинии и Оклахоме, но Моно было первым (вторым - орегонский Columbia River Gorge). Федеральный статус самой популярной точки на Моно - South Tufa позволяет использовать там годовой пропуск за 80 долларов. Вторая платная точка Old Marina находится в ведомстве штата и ее посещение стоит отдельных 3 доллара).
Мы уже были в прошлом году на Южной Туфе и она произвела на нас близкий к "вау" эффект.
От парковки до озера идти минут десять, по пути развлекают инфотабличками и указателями типа "здесь была вода в 1956 году". С 1941 по 1982 год Моно обмелело на 14 метров и потеряло половину объема. Но озеро удалось спасти и даже повысить уровень воды на 3 метра усилиями экологических организаций. Этакий мини-Арал со счастливым концом.
Счастливым условно, ибо количество людей со штативами и просто праздно шатающихся немного шокирует. По сравнению с прошлым годом еще больше "профессиональных" фотографов, некоторые ведут себя совершенно по-хамски, оккупируя точки для съемки и гоняя всех остальных. Будем вежливы, не станем отвечать тем же и аккуратно отмечаемся на любимых местах.
Туфы, мы скучали!
Про уникальность озера Моно и его туфов можно почитать, например, тут.
Мы же поделимся личным опытом. Так вот - приезжать на South Tufa лучше примерно за час до заката или рассвета. Но сразу после захода солнца тоже годится:
Основной массив туфов здесь расположен на сравнительно маленькой площади, может, метров 300 в длину. Но плотность хаотичной "застройки" столь велика, что полчаса едва хватает, чтобы обойти главные точки:
В сухой восточной части озера выпадает в два раза меньше осадков, чем в Lee Vining. Берем дальний берег в прицел дальномера:
Уровень воды непостоянен и в 2016 был примерно на метр ниже. На ныне подводных камнях я разбил свой китайский штатив год назад:
Под благотворным влиянием штатива вода успокаивается и мягкой пеленой ложится в кадр:
Закат на минуту вспыхивает последними красками и гаснет, как по команде:
Вода в Моно вдвое соленее, чем в мировом океане, довольно гадкая на вкус и склизкая на ощупь. Останавливает это не всех:
Туфы довольно хрупки, но самые крепкие пока еще выдерживают пару забравшихся на них китайцев. Убегают, пока навожу резкость:
В километре по грунтовке от туфов - Navy Beach, одно из немногих мест на озере, где можно подъехать прямо к воде и легально закэмповать. Но сюда мы едем не за этим, а за уникальными песчаными туфами, не похожими на "обычные". Фото из инета:
Впрочем, уже слишком темно, чтобы что-то искать, а тем более, найти). Отсюда неплохо видна Южная Туфа на фоне гор Сьерры-Невады, и на рассвете должно быть красиво. А к востоку от Navy Beach заканчивается более или менее нормальная дорога вокруг озера и начинаются развлечения для любителей 4х4.
А нам - возвращаться на Конвей Саммит и ночевать в ближайших горах.
От 395 трассы до места ночлега всего шесть миль асфальтированной Virginia Lakes Road. Дорога превосходна и теплый мирный вечер не предвещает проблем, но внезапно появляется беспричинное чувство тревоги. Напряженно следим, как машина выхватывает фарами темноту, и чем дальше поднимаемся в горы, тем сильнее предчувствие близкой беды...
На парковке Virginia Lakes никого и ничего, кроме гнетущей темной тишины. Ни дуновения ветра, ни крика птиц, ни всплеска волн. Поразительное, мертвое безмолвие. Не сговариваясь, смотрим друг на друга и понимаем - ночевать здесь не будем.
До сих пор не знаю, что это было. Но, забегая вперед, решение оказалось исключительно верным.
В третий раз за день едем к озеру Моно.
Mono Lake County Park в северо-западной части озера, на первый взгляд, выглядит идеальным местом ночевки: недалеко от дороги, при этом уединенно. Увы, несколько приехавших машин с подростками не обещают спокойствия. Разворачиваемся и едем до Old Marina. Парковка - на совершенно открытой местности всего метрах в семидесяти от хайвея, где с глухим ревом проносятся фуры, но во всем остальном здесь хорошо и нас отпускает. Разворачиваем машину спиной к дороге, ужинаем при свете звезд и с наслаждением валимся спать.
Утром нас будит прерывистый вой койота. Не дал поспать, паршивец).
Но едва выглянув в окно, узнаю две новости.
Плохая: пригревшись под уютными спальниками, мы снова проспали на полчаса. Хорошая: рассвет над Моно все равно шикарен.
"И над степью зловещей ворон пусть не кружит..."(с)
Но на самом деле у залитого оранжевым светом Моно славная, хорошая энергетика, под стать ей и наше настроение. Озеро считается скорее "закатным" местом, и утреннее представление для нас - приятный сюрприз.
На парковке мы оказываемся не одни, от берега к другой машине возвращается довольный японец со штативом наперевес. Да... это была славная охота!
Для бодрости пьем холодную воду, и уже знакомой, так напугавшей нас ночью, дорогой едем на Virginia Lakes. Для горных дорог она, конечно, запредельного качества. Сразу ясно, что вымощена благими намерениями.
VIRGINIA LAKES
Virginial Lakes - десяток озер, разбросанных среди красноватого цвета вершин в типичном каньоне Восточной Сьерры, на границе уже знакомой нам Hoover Wilderness и Toyabe National Forest, самого большого в США (не считая Аляски) национального леса. Парадоксально, но Toyabe почти полностью расположен в наименее лесистом штате страны - Неваде (0.5% лесов от площади штата), где разбросан по местным горным массивам. Частично он заходит в Калифорнию и захватывает кусок Восточной Сьерры от озера Моно до Тахо. Эта часть Сьерры - самая ближняя к Неваде и ее Большому Бассейну и именно здесь ее полное название Sierra Nevada обретает истинный смысл.
Не доезжая полторы мили до Virginia Lakes, смотрим на съезд справа, это Dunderberg Meadow Road, еще через полторы мили которой налево в горы уходит 4WD грунтовка, а потом уже совсем off-road, взбирающийся до высоты 3340 метров на Kavanaugh Ridge с великолепными видами на East, Green и Hoover Lakes. Хороший джип может добраться прямо до края полукилометрового обрыва (фото из интернета):
Проверять, насколько внедорожен наш Джорни, не станем, но дополним известную книгу Photographing California: North. Там Kavanaugh Ridge указан в оглавлении и даже проставлена оценка 4*, но нет никакого упоминания в тексте.
Ну а мы едем на нижнее Little Virginia Lake (2965 м). Окружающие озера вершины, справа Black Mountain (3584 м), слева South Peak (3477 м):
Что это на Южном Пике, глаз, бабочка или пятно Роршаха?)
На озере - довольно приличный и утопающий в ирисах Virginia Lakes Resort, который в отличие от Saddlebag открыт и, судя по вкусным запахам, там уже в семь утра готовят завтрак! Сайт: http://www.virginialakesresort.com/
Впрочем, завтракаем мы на соседнем Big Virginia Lake (2993 м), на парковку которого, кстати, и приезжали ночевать вчера. Утром здесь совершенно не страшно. Потихоньку подтягиваются рыбаки. Пока горелка кипятит воду, прыгаю по камушкам к берегу:
На озере камерно и тихо. Кто-то спозаранку занял козырное рыбное место:
А мы плотненько завтракаем и готовимся к приключениям! Наш сегодняшний трейл обещает быть самым сложным и интересным с начала поездки.
Исключительно верное решение сменить место ночевки - это имелось в виду из-за шикарного рассвета на Моно или дальше ещё будут причины? Мы также осенью не стали ночевать на Rialto Beach, переглянулись и не решились остаться на ночь.
Отчёт шикарный, у вас уже практически не туристические, а альпинистские походы.
Кстати, мы были на Virginia Lakes этой зимой, около Нового Года, и на большом озере лёд наползал на берега и трещал. Довольно жуткое впечатление - постоянный гул, перемежающийся почти пушечными залпами.
Пётр Матусов писал(а) 30 мар 2018, 19:59:Кстати, мы были на Virginia Lakes этой зимой, около Нового Года, и на большом озере лёд наползал на берега и трещал. Довольно жуткое впечатление - постоянный гул, перемежающийся почти пушечными залпами.
Завидую белой завистью! Вот бы увидеть такое! Но когда в приоритете хайкинг, зимой вряд ли там окажешься .
В любом уголке Земли есть то, ради чего туда стоит ехать. Тщательно скрываю планы, но щедро делюсь впечатлениями.
GANT1949 писал(а) 30 мар 2018, 13:15:Нам на Риалто было очень спокойно. Что уж там может быть?
Да сложно сказать, скорее всего все вместе: тут и огромная забитая парковка, и странные на наш взгляд личности, если не уровня Лос-Анджелеса, то Лас-Вегаса точно, шатающиеся по парковке, и запах марихуаны из соседней машины, плюс представили как там готовить ужин и завтрак и по совокупности решили не оставаться, благо там совсем рядом шикарный кемпинг прямо в лесу.
Excelsior Mountain (3794 м) - самый высокий пик Сьерры-Невады к северу от Mount Conness. В переводе с латинского название означает "все выше". Как же они правы! Но... обо всем по порядку.
Подъем на Эксельсиор (можно, конечно, назвать восхождением, но засмеют альпинисты) мы планировали еще в прошлом году, но тогда после 19-мильного снежного похода в Ansel Adams Wilderness на следующий день у нас просто не было сил.
Даже в англоязычном интернете очень мало отчетов с вменяемым маршрутом на эту вершину, несправедливо обделенную вниманием. Выручают закаченые в Gaia GPS карты и немного здравого смысла.
Стартуем в 8:30. Первая часть пути - легкий и плавный подъем вдоль цепочки озер. Все они расположены максимум в 10-15 минут ходьбы друг от друга, поэтому идти не скучно.
Первый маленький безымянный пруд с застывшим, как по команде, отражением гор:
Еще через несколько минут выходим к более крупному Blue Lake (3013 м):
Оно же с другой стороны. Воздух неподвижен, отражения безупречны, а встающее солнце начинает разогревать воздух:
Солнцу радуются люпины, радуемся мы:
Стену старой избушки золотодобытчиков подпирают бревна, чтобы не развалилась:
Внутри полно всякого ржавого хлама, подозреваю, что подлинного, со времен Золотой лихорадки:
Редкий случай, не сразу опознанные мной фиолетовые цветы. Монарделла ароматнейшая, mountain coyote mint или попросту горная мята:
Тропа заметно поднимается вверх. Изрядно вспотевши, поднимаемся к, пожалуй, самому красивому из местных озер, Cooney Lake (3123 м):
Через несколько минут приходим к трем Frog Lakes (3162-3165 м). Название не врет: под аккомпанемент настоящего хора лягушек ищем обход вдоль подтопленных весной берегов.
Последнее и самое большое из трех лягушачих озер:
Около 10 утра начинается новый этап: затяжной подъем на перевал Summit Pass (3392 м).
На полпути оборачиваемся назад. Позади - весь озерный бассейн, который мы прошли пешком. Большая темная гора слева - Dunderberg Peak (3773 м), самая высокая точка Toiyabe National Forest:
Местами идем по сыпучке и тропу обозначают лишь искусно сложенные из камней пирамидки:
И на камнях растут пенстемоны. Темно-розовые называются mountain pride, любимые цветы Джона Мьюра. Мы довольствуемся фиолетовыми:
Последние сотни метров тропа поднимается по вогнутому снежному склону. На нем, как в линзе, со всех сторон отражается солнце и мы чувствуем себя на сковороде. На солнечных батарейках Маша поднимается вверх:
В 11 часов мы на перевале. Уфф. На такую высоту еще никогда не взбирались. Теперь каждый метр наверх будет новым рекордом. Действительно, "эксельсиор"!
Для нас же путь по тропе завершен. Мы сворачиваем с нее налево и через пару минут выходим на бугор, с которого открывается маленькое озеро у подножия заснеженной двуглавой горы (далее "Красная Гора"). Слева от нее выглядывает наша конечная цель:
- Ты, конечно, будешь смеяться, но нам вооон на ту вершину. А перед этим взобраться на красную гору.) - Согласна, очень смешно.
Высота ее от низа до верха метров двести. Лезть напрямик по крутому снежному склону бесперспективно. Решаем штурмовать ее с левой, более пологой (как нам кажется) стороны.
А пока спускаемся к озеру и делаем перерыв.
Можно бесконечно смотреть на воду и хрустеть солеными чипсами. Но у нас только десять минут).
Начинаем трудный подъем по скользкому снегу, оставляя озерцо позади:
Через пятнадцать минут мучений мы на 80 метров выше и на пол-литра пота легче, но главное - снег закончился и путь на вершину открыт!
Короткая боковая прогулка открывает горную котловину, в центре которой - бирюзовое, питающееся ледниковой водой Burro Lake (3215 м). За озером - знакомые нам Lundy Canyon и озеро Моно:
Над котловиной, как верхние ярусы амфитеатра, нависают склоны самой горы Эксельсиор. Отсюда уже примерно ясен наш путь к ней по хребту справа налево:
Но для начала, еще 120 метров вверх на Красную Гору:
Подъем по камням на деле оказывается намного сложнее снега. Мало того, что наклон местами градусов 40, так еще и камни остры и норовят улететь из под ног. Проскользить по снегу несколько метров вниз было всего лишь мокро. Сейчас это чревато серьезными травмами.
Через полчаса, в районе 12:30, вконец измочаленные, мы наверху. Там предсказуемо выясняется, что это только начало, и нас ждет длинный пологий спуск и еще более длинный новый подъем. Маша сначала отказывается идти дальше, да, если честно, и я начинаю слегка ощущать "горняжку", все таки высота 3570, но мне становится обидно, что мы уже столько прошли и зря, а ей - что я доберусь до вершины один).
Пейзажи нереально красивы, но состояние тропы (а скорее, её отсутствие ) просто "ацкое"! Зачем же вы на самом интересном месте остановились?! Продолжайте, пожалуйста .
В любом уголке Земли есть то, ради чего туда стоит ехать. Тщательно скрываю планы, но щедро делюсь впечатлениями.
