Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[Tullis]

у меня сложилось впечатление, что если не сходить с популярных трейлов, то он наверняка будет бесполезен...

Если идти в места, где в принципе существует вероятность встречи с хищными животными, нужно осознать простую вещь:
Пусть лучше у вас потом останется бесполезный баллончик, чем его не окажется в нужный момент.

[GANT1949]

Пусть лучше у вас потом останется бесполезный баллончик, чем его не окажется в нужный момент.

"The bears eat the can first"(с)

[HelenSN]

Глядя на Ваши фотографии, я уже начинаю жалеть, что на Тетоны выделила только один день... Мне теперь туда даже больше, чем в Йеллоустоун хочется. Шикарные фото, множество полезной информации! Спасибо, что делитесь с нами!

[marymin]

Если идти в места, где в принципе существует вероятность встречи с хищными животными, нужно осознать простую вещь:Пусть лучше у вас потом останется бесполезный баллончик, чем его не окажется в нужный момент.

Очень правильные слова

Евгений! Ваши Тетоны прекрасны! А уж цветы, а Indian Paintbrush!
Вот, что делают прекрасные отчёты - они открывают всем дотоле невиданные красоты и побуждают размышлять об изменении приоритетов!

[GANT1949]

Мне теперь туда даже больше, чем в Йеллоустоун хочется.

Ну, это вы зря, Йеллоустоун - это чудо! И про него я еще напишу

Просто хотелось показать, что зря многие проезжают мимо Тетонов. По статистике, средний посетитель парка проводит в нем 3 часа).

И удивляет, что посещаемость парков, оказывается, почти сопоставима:
3.5 млн (2018) - Гранд Тетон
4.1 млн (2018) - Йеллоустоун

При том, что в Йеллоустоун через южный въезд (со стороны Тетона) заезжает всего около 800 тыс. т.е. 25% посетителей Grand Teton.
При этом в цифры Тетона не входит сквозной трафик по 89 и 191 дорогам - так посещаемость была бы значительно больше.

Это означает, что Гранд Тетон - не "довесок" к Йеллоустоуну, а вполне самостоятельная цель - заехать со стороны Джексона или с востока, немного погулять и уехать.

[afrland]

Глядя на Ваши фотографии, я уже начинаю жалеть, что на Тетоны выделила только один день... Мне теперь туда даже больше, чем в Йеллоустоун хочется.

Так будет везде :-) Привыкайте Потом по фотам Йеллоустона больше захочется туда.
Единственный выход – смотреть все, не бегом, а основательно, как делает уважаемый GANT1949.

Просто хотелось показать, что зря многие проезжают мимо Тетонов. По статистике, средний посетитель парка проводит в нем 3 часа).

Дык это как бы «просто красивая природа». А Йеллоустон – гейзеры «диковинные». Похожая история в Кингс Каньон и в Секвоях.

[GANT1949]

Вместе с нами - смотрящие за Тетонами местные ребята:




Отсыпающиеся восемь месяцев в году мармоты щурятся на летнем солнце.
Нас они заметили еще давно, но делают вид, будто не при делах:




Третий чуть в стороне, на шухере:




Главный деловито подходит, встает на задние лапы и задает сакральный вопрос про семки:




От странного двуногого чужака с фотоаппаратом явно пахнет орешками:




- Говоришь, нету еды? А если найдем?!..




Отвлекающий маневр работает, а в это время третий мармот занимается палкой:




Войдя во вкус, начинает неистово грызть ремешок:




Придерживает лапой, чтобы не убежал:




Только я думаю, что пора бы затребовать мою палку назад, мармот оглядывается, хватает ее в зубы и дает деру:




- Ах ты, паршивец! Хватай его!..

Никогда бы не подумал, что этот увалень может развить такую скорость с ношей в зубах:




Одним прыжком мармот перемахивает через край скалы и устремляется вниз.
Несколько секунд мы несемся по крутому склону, наконец, сурок отпускает палку, та по инерции скользит вниз еще метров пять, тормозя о камни у края обрыва. Еще немного - и плакала бы моя палочка. Осторожно достав ее, поднимаюсь наверх.

Главный разъярен и настроен решительно:




- Сейчас всю братву соберем!




Мармоты выдвигаются в нашу сторону с самыми серьезными намерениями:




Теперь действительно пора линять. Мать честная, на часах 15:50!

Арифметика очень простая: у нас три часа, до причала спускаться 16 километров через несколько снежников и груды камней.
Умом понимая, что это почти нереально, встаем и идем.

Большая лысая гора слева - Table Mountain (3385 м):




На нее ходят со стороны Айдахо: https://www.alltrails.com/trail/us/wyom ... e-mountain
И оттуда тоже весьма недурной вид на Тетоны.

Кажется, до ледникового озера совсем близко, но спуск даже к нему занимает двадцать минут. Усталые ноги не идут.
На более ровном спуске нам удается слегка разойтись - но, судя по GPS, мы выдаем около 4 км/ч, а нам нужно больше 5.

Мы снова заходим в лесную зону и это волнует едва ли не больше, чем тайминг.
В этих Тетонах даже мармоты чуть не отжали палку для хайкинга, на что же способны медведи?..

Кто сказал, что спускаться вниз вдвое легче? Мои ноги взрываются от напряжения, но я кричу чуть отставшей Маше, что нужно ускориться во что бы то ни стало и оглашаю окрестности:

- Hey, hey, bear spray!

5 км/ч... 5.2... на отдельных участках мы выходим на 5.5 и по крупицам нагоняем разрыв.

Поразительно, но на ходу удается что-то заснять:




В 17:45, насквозь мокрые и не чувствуя ног, мы выходим к развилке с North Fork. Отсюда до цели 4.5 мили почти по прямой.
Через силу заставляю нас съесть приторный шоколадный батончик и запить половиной последней бутылки воды.

В такие моменты неизбежно ищешь мотивацию. Главное - не думать о бургере с нефильтрованным пивом. Тогда, непременно, даешь слабину.
Разозлиться и доказать, что мы никогда не сдаемся, - работает лучше.

Говорю Маше, что она большой молодец и я это очень ценю, но нам предстоит последний рывок.

Эти семь километров вниз по основному каньону запоминаются надолго. В голове только "успеть на паром!"
Мы почти бежим, не разбирая дороги, голоса кричать, пугая медведей, уже нет, и я в ярости колочу палкой по скалам Cascade Canyon.
До сих пор не знаю, что бы мы делали, если бы мишка реально выскочил на тропу. Наверное, не обращая внимания, побежали бы дальше).

Солнце уже клонится к западу, освещая стены каньона теплым вечерним светом:




В 18:50 в просвет между деревьями появляется озеро Дженни, но черт, как оно еще далеко!
Неужели нам не хватит нескольких минут? Единственный выход - бежать, бежать, что есть сил, которых уже, впрочем, давно нет.

19:03. Из-за деревьев открывается вид на причал, лодка - ура! - еще на месте и я хрипло кричу людям: waa-aaa-ait!




Через три минуты народ, бурно обсуждавший посещенные водопады, притихает и смотрит на нас как на терминаторов.
Да мы и сами еще не верим, что только что промчались 20 миль через Тетоны и назад.

Капитан спрашивает, не спускается ли кто-то еще, но нет, за весь обратный путь мы не видели ни единой души.

Последний паром через Дженни отходит от берега.




Добравшись до машины и нагретой за день воды, мы чувствуем всеми клетками организма, как в них заливается жизнь!

Hidden Falls

Время всего: 0:33
Время в движении: 0:28
Расстояние: 2.0 км (1.25 miles)
Средняя скорость: 3.6 км/ч (2.2 mph)
Подъем: 76 м (249 feet)
Высшая точка: 2134 м (7000 feet)
Низшая точка: 2070 м (6791 feet)

Hurricane Pass

Время всего: 9:05
Время в движении: 7:03
Расстояние: 32.8 км (20.4 miles)
Средняя скорость: 3.6 км/ч (2.2 mph)
Подъем: 1195 м (3921 feet)
Высшая точка: 3186 м (10453 feet)
Низшая точка: 2076 м (6811 feet)

Если сложить оба трейла вместе, пожалуй, мы никогда не проходили так много за день.
По расстоянию - точно, а по набранной высоте не дотянули лишь до The Enchantments. Но те - совершенно особый случай!)

С парковки Cascase Canyon Turnout смотреть, откуда мы пришли, гораздо уютнее, чем идти в это время по лесу!




Говорят, что в Тетонах, если нет облаков, плохие закаты, но лучи солнца, магически падающие на Mount Moran, с ними не согласны:




Мы вновь поворачиваем на Jenny Lake Road - и нет, не потому, что успели соскучиться по нашему озеру.
Эту дорогу я присмотрел еще давно как отличное место ночевки:

- по сравнению с 89 на ней гораздо меньше машин, а значит, на ней нас сложнее заметить;
- даже если рейнджеры вдруг патрулируют эту дорогу, спрятаться на ней сильно проще;
- она рядом с озером Дженни и недалеко от всех других мест в парке;
- наконец, это просто красиво. Открываешь дверь машины - и перед тобою горы!

Дааа, в Тетонах плохие закаты...




На парковке Cathedral Group тихо и классно. Она хуже просматривается с дороги, чем многие другие turnouts, и, что немаловажно, от нее далеко до леса!

- Ты уверен, что мишки не пройдут эти 150 метров на запах еды? =)




Решено, мы ночуем здесь!




Невозможно проехать по Jenny Lake Road и не встретиться с живностью:




За ужином в Signal Mountain Lodge заказываем самые огромные порции. Над Jackson Lake - последние теплые краски:




В полной темноте возвращаемся к месту ночевки. Впереди темная, звездная ночь.
Под спальниками на удобных проверенных креслах Джорни классно, но усталость от нервного напряжения такова, что нам жарко, мы долго ворочаемся и не можем заснуть. Чего-то не хватило в нашем идеальном дне в Тетонах.

- Ну вот, даже спрей не использовали!
- Не волнуйся, впереди у нас Глейшер и там точно исправимся.

Ближе к полуночи становится прохладнее и мы засыпаем самым крепким сном.

[afrland]

Вместе с нами - смотрящие за Тетонами местные ребята:

Третий чуть в стороне, на шухере:

Главный разъярен и настроен решительно:

- Сейчас всю братву соберем!

Чуть не упал со стула от смеха. Особенно после последнего комментария. И фото подходящего!!

[Tullis]

Единственный выход - бежать, бежать, что есть сил, которых уже, впрочем, давно нет.

Очень крутой поход, и в прямом, и в вертикальном смысле!
Люблю, когда есть преодоление, испытание своих сил и возможностей.
А почему у вас всего один кадр с перевала в сторону запада? Конечно, виды вершин Тетонов прекрасны, но неужели в другую сторону совсем ничего нет?

Если сложить оба трейла вместе, пожалуй, мы никогда не проходили так много за день.

Да, 35 км за день, да ещё с подъёмом - это реально много, но я без раздумий тоже бы пошёл.
Конечно, идеально идти с ночёвкой, но насколько это опасно? Ходят туда вообще с ночёвками?
А мармоты классные.

[marymin]

Потрясающие кадры, классные мармоты
Но самое впечатляющее для меня это - 32 км

[Ingrid Lind]

Такой километраж по пересеченной местности - это просто геройство! По-хорошему завидую Вашим силам и выносливости
Предзакатный свет и вообще пейзажи величественные. Зверьки-шалопаи - прикольные

[VolodyaMV]

Да, 35 км за день, да ещё с подъёмом

Не просто с подъёмом, а на 2 километра - браво! Будет что вспомнить.

[GANT1949]

А почему у вас всего один кадр с перевала в сторону запада?

А там как-то не особо scenic:




Вот цветов и мармотов у меня да, много не вошло в финальный шортлист:

[GANT1949]

И отдельно по бэкпекингу в этом парке. Он там, конечно, очень даже есть, но ценник на пермиты вас сильно удивит
45 долларов за заранее резервируемые и 35 - за walk-in (пришел к рейнджерам, они выписали)
Трип планер: https://www.nps.gov/grte/planyourvisit/ ... ountry.pdf

Кэмповать можно только в выделенных зонах, а в этих зонах - на выделенных местах.
Карты: https://www.nps.gov/grte/planyourvisit/bczones.htm
Открываем, например, South Fork: https://www.nps.gov/grte/planyourvisit/ ... cascsf.pdf

Вы обязаны нести с собой беар канистры (могут быть бесплатные у рейнджеров, а могут и не быть). И всю еду и напитки и тп складывать туда - и держать в 30+ метров от палатки. Это работает везде, кроме особо отдаленных скалистых участков, куда медведи не лазят.

идеально идти с ночёвкой, но насколько это опасно?

За пределами лесной зоны - нормально. В Тетонах это выше 2900-3000. Чем дальше от воды, леса и чем хуже terrain, тем более безопасно.

[Tullis]

ценник на пермиты вас сильно удивит

Действительно, удивил! Обалдеть, да ещё с такими ограничениями. Ночёвку отложим до других мест.
Если мне доведётся здесь побывать (а теперь это цель), то буду повторять ваш подвиг!

озера Holly и Solitude, которые, как я посчитал, мы не успеем пройти до 11 утра, когда в горах поднимается ветер.

Не очень понял этот аргумент не идти на Paintbrush-Cascade Trail.
Он ведь, ветер, и на Hurricane Pass тоже должен был быть? Почему же тогда выбрали именно этот трейл, и отказались от озёр?
Вот заглянуть "на ту сторону" - действительно, аргумент!

[GANT1949]

Не очень понял этот аргумент не идти на Paintbrush Trail.

Потому что это "озерный" трейл, а когда рябь на воде, не видно отражений гор.
Вы сами можете увидеть это на фото в гугле, какая разница между Lake Solitude с отражением и без.
Ну и все-таки обычные горные озера много где есть, а идеально бирюзовые, как у Schoolroom Glacier, мало где.
Другой вопрос, что оно не оттаяло к нашему приезду).

Я бы на вашем месте рассмотрел бы еще Delta Lake. Путь туда вдвое короче и можно добраться за утро - но туда непременно с Bear spray.
Окрестности озера "славятся" мишками.

[Tullis]

Потому что это "озерный" трейл, а когда рябь на воде, не видно отражений гор.

Блин, как же я не догадался!
А вы ещё говорите, что - "не фотограф"!
Фотограф, и ещё какой!

горные озера много где есть, а идеально бирюзовые, как у Schoolroom Glacier, мало где.
Другой вопрос, что оно не оттаяло к нашему приезду

Озеро не оттаяло к 31 июля???
Кстати, я заметил на его снежном покрове розовые отложения, очень напоминающие эффект красного снега в 20 Lake Basin.
Природа явления одна и та же?

Я бы на вашем месте рассмотрел бы еще Delta Lake

Рассмотрел. Понравилось, как и всё остальное в Тетонах.
Главное, чтобы соседний Dissapointment Peak не оправдал своего названия!

[GANT1949]

Озеро не оттаяло к 31 июля???

Если посмотреть тот же 20 Lakes basin, то и там не оттаявшие к концу июля маленькие озера - а ведь это Калифорния, примерно на 600 км южнее. Все дело в объеме снега за зиму. У нас подготовка к каждой поездке начиналась с изучения толщины снежного покрова, а не с покупки авиабилетов! )
Изучать можно тут

Природа явления одна и та же?

Да, та же.

[Plucy]

Не пойду в Тетоны.
Какие-то порядком забытые 90-е: разбойные банды сначала входят в доверие, а потом снарягу норовят упереть; палец на спрее немеет, будто держит чеку; то нет никого на много километров вокруг, то вдруг 33 зачеркнуто 7 богатырей выходят на тропу; голос срываешь от постоянного ора «Хей. Хей…»; 16 километров несешься под лозунгом Миссия невыполнима.
А потом запрыгиваешь в последний корабль до большой земли, ….а там сидят мирно пенсионеры и другая братия, только что меееедленно прогулявшаяся к ближайшему озерцу.

И закаты там никакущие…..

Пожалуй, пойду в Тетоны

Офигенный респект Маше

[GANT1949]

День 11. 01.08 Вторник. 6:20 утра

Вот как месяц встретишь - так его и проведешь.

Наш август начинается свежим ранним утром на парковке Кафедрал Груп.
Как же классно, когда солнце еще не взошло и есть несколько минут размять затекшие ноги.

В награду за вчерашние подвиги - сегодняшний день объявляется выходным!

Но это не означает, что мы мало увидим. Совсем наоборот - мы же едем в Йеллоустоун!
А еще мы откроем для себя новый штат Монтана, и это будет далеко не в West Yellowstone... Но обо всем по порядку.

Наслаждаемся последним утром в Больших Тетонах.

На понравившемся вчера Cascade Canyon Turnout восходящее через рассветную дымку солнце красит горы в розовый:




Через несколько минут этот прекрасный свет пропадет, утро ослепит Тетоны яркими лучами летнего солнца и отдаст парк на разграбление ордам туристов.

Но пока мы наедине с Ними:




Горы, как и звезды, загораются строго по иерархии.
Верхушка Гранд Тетона уже полностью в огне, Mount Owen - наполовину, а Teewinot - тронут лишь местами:




В этот момент мы догадываемся обернуться - над долиной Jackson Hole бушует рассвет:




Одинокая сосна, попадая в него, тоже сгорает в оранжевом пламени:




Очень быстро, в течение пары минут:




На этот огонь можно смотреть бесконечно:




Но нам уже пора. Останавливаемся на безымянной парковке в нескольких сотнях метров южнее поворота на Lupine Meadows:




Дошла очередь Teewinot'а. Но магия alpenglow пропала:




Тем не менее, не доехать до Teton Glacier Turnout решительно невозможно!
Это классический вид с пятью большими пиками в ряд. Южный Тетон мастерски прикрывается горой Nez Perce (3627 м):




Про индейцев Нез Персе можно рассказывать долго, но как-нибудь в другой раз.
А мы, наверное, уже в пятый раз за поездку, сворачиваем на дорогу к озеру.

За чуть более получаса с момента, как мы покинули место ночевки, оно меняется кардинально:




На Jenny Lake Overlook, как и позавчера, я спускаюсь к воде и, основательно пошумев (в начале восьмого часа утра мишки, наверное, еще завтракают), долго хожу по берегу.

Наконец, нахожу спокойный залив с отражениями:






Все! Теперь едем только на север, "добивая" не отсмотренные ранее точки и дополняя наш личный рейтинг.

Mountan View turnout - примерно в километре от парковки Кафедрал, и виды с них схожи.

Разве что горы чуть дальше, а лес поближе - вот потому он и не был выбран для ночевки =)




С расположенной в нескольких минутах езды парковки Mount Moran turnout, действительно, отличный вид на гору.

Хотя до нее ближе с Дженни Лейк роад, отсюда значительно лучше видны ее ледники.
Во всем парке Grand Teton всего лишь 10 ледников с названием и пять из них принадлежат Mount Moran.
Все они совсем молодые, образовавшиеся во время малого ледникового периода 1300-1850 гг.

Falling Ice Glacier слева и Skillet Glacier справа:




Но нас гораздо больше интересует припаркованный рядом небольшой RV, в котором, определенно, ночевали люди.
В подтверждение догадки из него вылезают азиатского вида отец с сыном, которые вытаскивают походную плитку и прямо там начинают готовить!

Ай, очень вкусно!..




Мужик оказывается из Токио и с присущей японцам вежливостью поясняет, что уже давно путешествует по национальным паркам и экономит так на ночевках, после чего извиняется и, улыбаясь, просит разрешения побыть с сыном. Молодцы они!

И этот, и следующий вьюпойнты хороши для панорамных съемок:




Чуть менее в километре отсюда - Potholes turnout, один из немногих на Teton Park Road, которые расположены справа, а не слева:




For a good reason!
В другую сторону от Тетонов здесь можно заметить potholes или "котелки" - вытаявшие в земле следы отступавших на север ледников:




Последние из них покинули долину около 9000 лет назад, когда ее уже населяли древние индейцы - можно представить их благоговение перед могучими Тетонами и медленно уходящим в горы льдом.

Potholes гораздо больше в штате Вашингтон, но там они образованы несколько иными процессами, столь увлекательными, что стоят отдельного отчета!

Посреди плоской долины Jackson Hole - несколько лесистых холмов, останки древних извержений на южных границах Йеллоустоунской кальдеры.
Один из них, изолированный остров, возвышающийся на 250 метров над озером Джексон - Signal Mountain (2350 м).

Название горы связано с таинственной смертью известного политика Роберта Рея Гамильтона, который пропал в августе 1891 года, отправившись на охоту. Спасатели договорились, когда Гамильтон будет найден, зажечь сигнальный огонь на вершине самого высокого холма в округе. После нескольких дней поиска сначала были найдены его лошадь и собака, питавшаяся остатками подстреленной охотником косули, а в двух милях вниз по течению реки Снейк - и сам Гамильтон, который был утоплен. В убийстве подозревали его партнера по бизнесу, с которым они вместе построили Merymere Lodge на берегу озера Джексон. Вина его так и не была доказана, а в многократно перестроенном с тех пор лодже сейчас находится совместная исследовательская станция National Park Service и университета Вайоминга. В память же о Гамильтоне гору назвали Signal Mountain.

На ее вершину проложена 5-мильная Signal Mountain Road, закрытая обычно до середины мая.

Не доезжая полмили до верха, нас ждет Jackson Point Overlook с хорошим, но ограниченным деревьями видом:






Даже как-то обидно, что в другую сторону - совершенно открытая взору Дыра Джексона со всеми ее котелками и далекий Gros Ventre Range:




Вторая смотровая площадка - Emma Matilda Overlook вызывает недоумение: Тетонов с нее и вовсе не видно.
Зато чертополох на фоне извивающейся реки Снейк очень хорош:




Уже на полпути вниз останавливаемся прямо на дороге, жадно ловя мелькающие среди леса горы:




Что же, не упустим последнюю возможность рассмотреть их поближе!