По Монтане и Вайомингу с камерой наперевес

[ОльгаХа]

Ждём, ждём... Надеюсь, погода все же наладилась и дала вам возможность погулять с удовольствием.

[Alex 55]

Погода наладилась тогда, когда мы уже уезжали из Монтаны. Так, что все оставшиеся дни мы так или иначе подстраивались под погоду, которая не стеснялась не просто менять наши планы, но и откровенно их ломать.

[Alex 55]

Национальный парк Yellowstone

Стоило нам немного отъехать от горной гряды Тетонов на север и подняться в среднем примерно на 1000 футов, выехав на плоскогорье, как погода оказалась не на столько уж безнадежной, как в парке Гранд Тетон: дул сильный порывистый ветер, который не могли здесь остановить никакие горы и временами этот самый ветер не только разгонял дождевые облака, ненадолго прекращая этот опостылевший нам холодный дождь, но даже устраивал какие то минимальные просветы на небе так, что на пару секунд изредка в сплошном сером мареве проявлялись маленькие голубые пятна.

Дорога от West Thumb до Old Faithful была все еще закрыта и нам пришлось снова ехать в объезд наматывая лишних миль 70 с гаком, что при существующем в парке лимите скорости составило дополнительных 2 часа. Но нет худа без добра - такая медленная езда в машине, которая "медленно ездить не умеет" меня, как водителя, утомляет значительно больше, чем длинные многосотмильные хайвейные перегоны. Конечно же в случае хорошей погоды и постоянно сменяющих друг друга красивых новых пейзажей вдоль обочин усталости у меня - как ни бывало, но в нашем конкретном случае погода была ужасная, а дорога была знакомая и я временами просто таки маялся за рулем, особенно если впереди начинал плестись какой нибудь RV, который не всегда было возможно обогнать. Поэтому временами мы делали остановки, чтобы размять нервы, ну и суставы тоже Одна из таких остановок пришлась на посещенный нами ранее Norris Geyser Basin.

Несколько дней тому мы не дождались извержения небольшого гейзера неподалеку от входа и решили попытать счастья сегодня тем более, что погода и освещение в этот день были абсолютно другими, чем в наше первое посещение с абсолютно чистым синим безоблачным небом. Сегодня было значительно прохладнее и из-за этого в сумме с почти 100% влажностью долины гейзеров местами укутывал то ли густой туман, то ли пар, то ли испарения сероводорода, которые били в нос на любом расстоянии от визитор-центра.





Даже любая коряга в этом тумане становилась какой то загадочной скульптурой и частью природного перфоманса.



Кстати, мы таки дождались извержения гейзера, только помогло это нам не очень - самих вздымающихся ввысь водяных струй и брызг видно не было, а это выглядело, как еще более густой туман в одночасье стал наполнять собой долину, распространяясь из одной точки - турецкая баня в чистом виде...

Далее просто по дороге мы увидели небольшой паркинг на обочине над берегом реки и в проеме между деревьями просто на долю секунды мелькнул какой то разноцветный конус. Естественно безопасно затормозить сразу не получилось и мы проскочили мимо этого паркинга. Короче говоря, пришлось нам разворачиваться и возвращаться. На всякий случай приведу GPS координаты этого паркинга N44°42.581', W110°44.527' А виден с этого паркинга вот такой вот необозначеный на картах-схемах парка необычный по форме и цвету гейзер.



Далее по дороге к Madison мы сделали еще одну небольшую остановку возле нескольких необычных кипящих луж с какими то непонятными то ли водорослями, то ли скоплениями бактерий абсолютно химических ядовитых раскрасок.



Время клонилось к вечеру и у нас оставалось еще где то полтора-два часа светлого времени. Было понятно, что к самому большому бассейну гейзеров и горячих источников Old Faithful смысла ехать не было потому, что при всей кажущейся близости гейзеров друг от друга и их довольно таки большой концентрации на относительно небольшом участке парка, общая протяженность легкого трейла по деревянным помостам превышала 5 миль. Исходя из этих соображений посещение самого "лакомого" бассейна в парке мы отложили на завтра. А пока мы остановились возле небольшого Lower Geyser Basin. Как и большинство подобных бассейнов, это скопление термальных необычностей не столько фотогенично, сколько познавательно. Но к нашему счастью и здесь мы увидели извергающийся гейзер, который не создавал воокруг себя сплошного тумана.



Ну и бирюзово-чистая лужа с какими то химическими вкраплениями по берегам тоже имелась здесь в наличии.



После 1-мильной прогулки времени все еще было достаточно, чтобы подъехать и обойти полумильный бассейн Black Sand Basin Здесь к нашему счастью прямо на берегу Iron Spring Creek извергался Cliff geyser



На закат мы снова отправились на Firehole Lake Drive к White Dome Geyser. Погода к вечеру испортилась окончательно и снова лил хоть и противный, но, к счастью, не проливной дождь. Так, что особых надежд на закатный свет или игру красок в небе у меня не было. По дороге мы заметили красивую "лужу", мимо которой мы проскочили в первый вечер.



А под усилившимся дождем извержение White Dome Geyser было все равно впечатляющим.



Изначально я планировал провести две следующие ночи в кемпинге и даже забронировал и оплатил эти две ночи заранее, но увидев прогноз погоды желание провести две ночи в палатке и спальнике у моей супруги (да и у меня тоже) как то моментально улетучилось. Здесь еще раз подумалось о преимуществах путешествия в несезон. Без особых усилий мы еще накануне забронировали отель в городке West Yellowstone милях в 20 от Madison.

[Hispano]

Alex 55 потрясающая красота!!

[Alex 55]

Спасибо за отклик. В общем то, за этой красотой и ехали

[Alex 55]

День 7. 29 Сентября.

Национальный Парк Йеллоустоун.

Ранним утром наспех сварив себе кофе мы выскочили из отеля и отправились снова покорять бескрайние просторы парка Йеллоустоун. Просветы на небе, в которых проявлялись оттенки голубого цвета хотя и при преобладающем сером цвете облачности, все же вселяли некий фотографический оптимизм на сегодняшний день. В этот ранний час в паре мест вдоль дороги появлялись олени, но до них было далековато так, что мы ограничились их созерцанием прямо не выходя из машины. А направлялись мы на юг парка к самому насыщенному гейзерами (и туристами) термальному бассейну Old Faithful. Но первую остановку мы все же сделали не там, а свернув на небольшую дорогу Fountain Flat Drive потому, что..... мне о ней не удалось предварительно собрать практически никакой информации кроме той, что эта дорога популярна для велопрогулок по парку. Меня же больше интересовало то, что по некоторым отзывам в утренние часы здесь велика вероятность встретить бизонов. Да и накануне вечером в этих местах мы видели в далеке несколько этих копытных лохматых исполинов.

Надежды нас не обманули и бизоны действительно были в наличии, но в протекающем неподалеку ручье я заметил маленькую белую точку, которая меня очень заинтересовала - одинокий лебедь, который в негустом утреннем тумане занимался чем то сродни утренней гимнастики то расправляя крылья, то потягиваясь, то струшивая с себя воду точно наша собака, выбирающаяся на берег из теплого флоридского океана...







А бизоны... Да что с них взять то? Чувствуют свою значимость и мощь, плюют на окружающих и не обращают на них внимания, создавая видимость того, что к ним можно безопасно приблизиться. Но это только видимость и не стоит к ним подходить ближе, чем на 100 метров. По печальной статистике в США именно бизоны с большим отрывом удерживают первое место по причине человеческой смерти при встрече с ними в дикой природе (на втором месте находятся лоси и только на третьем с большим отрывом медведи). Ну в общем то это и не особо удивительно - если с медведем еще как то можно если не договориться, то хотя бы попробовать себя защитить, а вот с тысячекилограммовой разъяренной тушей бизона любые "разговоры" бессмысленны...



Old Faithful

О чем бы мы не стали говорить из находящегося здесь очень часто иногда практически до какой то оскомины прийдется употреблять слово "самый" - это самый популярный участок парка, здесь находятся самые известные крупные предсказуемые, с точки зрения переодичности извержений, гейзеры парка, самые красивые горячие источники и лужи, самые длинные деревянные дорожки и т.д. Ну и, естественно, именно здесь вы встретите больше всего народу. Ах да, здесь бли построены первые лоджи и кабины для проживания туристов и именно отсюда, по большому счету, начался весь парк Йеллоустоун. Теперь после этой "вводной части" можно перевести дух и перейти собственно к рассказу об этом месте.



Попадая сюда, первым делом зайдите в визитор центр и посмотрите расписание извержений основных гейзеров бассейна на день. Уже исходя из этого вы сможете строить свои планы по осмотру не только самого известного и фотографируемого гейзера в мире Old Faithful (о, опять проскочило слово "самый" - но я не виноват), но и остальных термальных необычностей. А прикинуть что же вы хотите посмотреть с учетом физической нагрузки все же необходимо потому, что только осмотр основных достопримечательностей подразумевает собой 5 миль пути хоть и по ровной дороге и со множеством скамеечек для отдыха, но все равно пешком. А осмотреть и пройти везде в самых отдаленных уголках этого бассейна возьмет что то около 7-8 миль. Так, что очень рекомендую запастись картой этого бассейна. Карту можно либо купить здесь же в визитор-центре, либо заранее загрузить в ваш телефон. Кстати, Old Faithful одно из немногих мест в парке, где работают сотовые телефоны и даже местами доступен 4G-интернет.

Количество народа в округе меня просто таки не то что бы потрясло, но здорово напрягло. Как то в несезон я ожидал увидеть здесь гораздо меньше людей, но парковки были забиты, в кафешках стояли очереди, небольшие групки туристов уже начинали занимать места на скамейках перед извержением гейзера Old Faithful, до которого еще оставалось минут 40-45 - находиться здесь посреди реально тысячи человек мне сразу расхотелось (представляю, что здесь твориться в июле и августе). Поэтому мы со Светой неторопливо пошли к мостику через Firehole River направились на холм Geyser Hill, где находятся с десяток небольших и непредсказуемых гейзеров и столько же разноцветных луж.



Долго ли коротко ли, но строго по расписанию минута в минуту проснулся и Old Faithful. Так, что и я тоже внес свой вклад в накопление миллионов фоток этого гейзера



Спустившись с Гейзерного Холма мы подошли к извергающемуся какому то маленькому гейзеру (уж и не вспомню, какой именно это был гейзер хотя кажется это был Sawmill Geyser)



Неподалеку от него плевался (извергался) маленький Spasmodic Geyser, распределяющий выброшенную воду между двумя булькающими синими лужами.



Чуть поодаль была еще одна разноцветная лужица...



Очень понравился наверное своим необычным конусом, внутри которого что то очень уж активно кипело и хлюпало, Giant Geyser, который вроде бы уже и не извергается (если я ничего не путаю), а кипение, булькание и обильное пароотделение - это просто остатки былой термической активности. Последнее его извержение было зафиксировано где то в 2010 году, хотя до этого он радовал своими гигантскими выбросами кипящей воды более-менее регулярно.



Пока мы так неспешно гуляли подошло время извержения еще одного основного предсказуемого гейзера - Riverside Geyser.



Вот этот гейзер мне понравился гораздо больше Старого Служаки - и людей поменьше и время извержения раз в 20-30 больше. Я реально был не готов к 20-30 минутному извержению - как то расчитывал на пару минут. А тут было время и на выискивание ракурсов, смену режимов съемки и даже на фотографии из серии а я здесь был (я и вон тот гейзер).



Примерно в полукилометре от этого гейзера находится самая красивая, с моей точки зрения, лужа парка Йеллоустоун - Morning Glory Pool, которая обязана своими красками уродам-туристам, бросавшим в нее всевозможные монеты. И за несколько десятков лет из чисто голубой лужицы получилось вот такое вот чудо природы...



От Morning Glory Pool мы повернули обратно в сторону гейзера Daisy Geyser, который должен был начать извергаться минут через 30-40. А в ожидании этого извержения мы обследовали окрестности. Очень понравились две лужицы: первая совсем небольшая, но зато в форме полноценного жерла вулкана, где очень активно кипела вода - Punch Bowl Spring



А вот вторая лужа, даже уже скорее озеро Black Sand Pool было очень необычно даже не своим видом, а поведением Нужно стать на берегу лужи возле заборчика, преграждающего проход непосредственно к воде и внимательно молча стоять и прислушиваться. Примерно раз в 3-4 минуты у вас под ногами где то в глубине земли случится маленькое "землетрясение", а секунд через 10-15 на поверхности воды появится большой воздушный пузырь, поднявшийся откуда то из недр озера из эпицентра этого подземного возмущения.



А извержение Daisy Geyser выглядит примерно вот так:



Хоть этот гейзер и считается "большим и предсказуемым", но, как по мне, первый свой эпитет он носит незаслуженно. Не очень он показался мне большим, ну да ладно...

Еще один очень красивый гейзер (вернее красивый конус, из которого этот гейзер извергается) находится в этом районе - Castle Geyser - жаль не застали мы его извержения. Или, правильнее сказать, не стали ждать потому, что уже несколько подустали мы со Светой. Причем эта усталость была даже не столько физической, сколько наверное это была какая то психологическая усталость от какого то уже наверное однообразия впечатлений.



А по дороге к этому Castle Geyser случилось небольшое забавное проишествие. Среди белого дня при очень большом скоплении народа на деревянные мостики перед нами выскочил живой и невредимый самый настоящий койот, который не удосужился растрачивать свое внимание на окружавших его людей и решил продолжить неспешный бег трусцой по своим каким то очень важным койтским делам уже не по горячей земле между гейзерами, а вполне цивилизованно прямо по мощенным деревом дорожкам так, что туристы просто таки прижимались "к обочине", пропуская местного "аборигена". К сожалению до этого мелкого представителя семейства волков было далековато и запечатлеть эту наглую морду как то не сложилось...

Пока мы наслаждались видом Castle Geyser с примерно 15-20 минутным опозданием началось извержение самого высокого в этом бассейне гейзера - Grand Geyser



Далее мы вернулись к лоджу возле гейзера Old Faithful, выпили горячего кофе, полюбовались еще одним извержением этого Старого Служаки и отправились к

Midway Geyser Basin

На паркинге мы воочию увидели знаменитый йеллоустоунский туристический автобусик.



В это холодное время года весь этот бассейн практически полностью затянут паром и реально видно здесь не так уж и много, но зато при порывах ветра иногда можно увидеть и какие то сюрреалистические картины.





Далее мы со Светланкой переместились к Buscuit Basin, где тоже можно найти и небольшие гейзеры, и лужицы, и просто красивые пейзажи...





Именно здесь находится одна из самых красивых луж парка - Sapphire Pool.



И примерно раз в 15-25 минут (нерегулярно и, по большому счету, непредсказуемо) здесь извергается Jewel Geyser.



На закат, уже можно сказать, что традиционно мы отправились на Firehole Lake Dr, а точнее - опять к White Dome Geyser. Но в начале мы ненадолго остановились возле Great Fountain Geyser, который сегодня в этот вечерний час и не думал себе извергаться.



А вот White Dome Geyser в этот вечер нас наконец то порадовал по полной программе своим извержением в лучах заходящего солнца с какой то нереальной игрой красок в предзакатном штормовом небе.



Все, после этого тяжелого и богатого на впечатления дня можно было с чистой совестью отправляться ужинать в городок West Yellowstone, где нас ждл наш вчерашний номер в отеле.

[CrDog]

Alex 55, как всегда великолепно. Сообщение о появившейся Вашей новой сессии всегда ожидание прекрасного подарка. А из за разницы во времени как раз к утреннему кофе. Удачи.

[Alex 55]

День 8. 30 сентября.

Национальный парк Йеллоустоун.

Рано утром мы выписались из гостепрtимного отеля в городке West Yellowstone и в последний раз за эту поездку заехали в уже практически родной национаьный парк, где все основные названия перестали быть какими то абстрактными понятиями, а уже очень четко ассоциировались с какими то достопримечательностями и было очень хорошо где и что в этом парке находится и карта парка или путеводитель по нему были уже не нужны. Наверное потому, что и парк уже считал нас "своими", то и встречала нас по-свойски безо всякой опаски дикая олениха... с каким то непонятным радиоошейником (я не удивлюсь если это был какой то GPS прибор, помогающий парковой службе отслеживать миграцию этих оленей).




От вчерашней временами даже солнечной погоды не осталось и следа - небо по всему горизонту набухало черно-серыми пятнами, угрожая пролиться дождем в любую минуту. Единственная радостная новость заключалась в том, что в этот день наконец то впервые за несколько недель парковые службы открыли дорогу от Норриса до северо-западного выезда из парка в районе Mammoth Hot Springs и нам не пришлось тащиться в еще один многомильный объезд, чтобы добраться до знаменитых горячих террас. Правда открытие только что отремонтированной дороги оказалось в какой то мере условным потому, что дорогу на протяжении миль 10 никто не отремонтировал. Асфальт правда сняли, а вот с новым дорожным покрытием как то не сложилось. И в добавок этот 10 мильный участок дороги "работал по очереди" то в одну, то в другую сторону и нам пришлось ждать около получаса пока по этому участку дороги проедет встречная колонна автомашин, двигавшихся с севера парка.

Mammoth Hot Springs

Этот термальный бассейн не похож ни на какой другой термальный бассейн парка. Здесь нет ни горячих родников, ни грязевых вулканов, ни извергающихся гейзеров, ни разноцветных луж. Зато здесь на так называемых верхних и нижних террасах постоянно выходит на поверхность с минимальным давлением горячая вода с большим содержанием всевозможных солей. Вода очень медленно стекает по склонам вниз, а в результате ее испарения растворенная в ней соль кристаллизуется, образуя очень необычные ровные террассы и причудливые сетки узоров на их поверхности.









Эти террассы постоянно изменяются. То одни источники иссякают и в этом районе террассы высыхают и темнееют, зато такие же горячие "родники" просыпаются в другом месте и там начинают расти новые светлые террассы. На сегодня почти все т.н. Нижние Террассы перестали быть активными и основной интерес представляют Верхние Террассы. И верхние и нижние террассы соеденены между собой сетью деревянных мостиков и лесенок и поэтому, по большому счету, неважно где именно вы оставите машину за примерно час-полтора вы сможете обойти и те и другие двигаясь как бы по кольцевому маршруту. Очень рекомендую в месте, где вы зайдете на деревянные мостики захватите с собой карту террасс, заплатив за нее 50 центов или по возвращению положите ее обратно и тогда можно ничего не платить.









А к самым верхним террассам можно добраться на машине по односторонней кольцевой дороге протяженностью около 2 миль с несколькими местами для парковок возле самых зрелищных мест. Но дорога эта очень извилиста и предназначена толоько для легкового транспорта. Если же кто то путешествует на RV, то в этом случае предлагается эти 2 мили пройти пешком или преодолеть их на велосипеде.





Под самый конец нашего осмотра этих террасс дождь из переодически моросящего превратился в промозглый холодный ливень и нам со Светой пришлось чуть ли не убегать с пешеходных дорожек, заполненных сотнями (если не тысячами) к нашей машине. В очередной раз просто не могу представить, что здесь творится в пик сезона - это второе по популярности место в парке, в близи которого находятся и отели, и лоджи, и пара кемпингов, и рестораны с сувенирными магазинчиками, и даже почтовое отделение связи.

Далее наш путь лежал по красивейшей дороге North Entrance Rd - она же US-89, которая сразу при выезде из парка пересекает границу штатов Вайоминг и Монтаны и на своем пути к федеральному шоссе I-90 петляет в каньоне вдоль русла Gardner River. При подготовке нашей поездки я планировал ехать по этой дороге со множеством остановок потому, что дорога эта очень живописна. Не на столько конечно, как увиденный нами Beartooth Highway, но все равно это далеко не самая скучная дорога. Однако погода с проливным дождем заставила нас ехать по этой дороге безо всяких остановок. Нам только разве и оставалось, что "облизываться" на виды желтых деревьев на фоне покрытых осенними красками гор и петляющей рядом реки. При хорошем раскладе на эту дорогу нужно потратить гдето часа 3-4. Мы же проскочили ее всего то где то за час. Далее мы направлялись на север штата Монтана и следующей остановкой должен был стать заброшенный город-призрак Garnet Ghost Town.

[GANT1949]

Классные фото и замечательные места!
Конец сентября - оптимально для этого региона?

[Alex 55]

Оптимально для чего? Это время уже можно назвать "несезон" потому, что примерно с 10 сентября закрываются некоторые лоджи, кемпинги, магазины и т.д. Ну и в добавок примерно с начала сентября начинаются всевозможные перекрытия дорог парка.

[CrDog]

... всевозможные перекрытия дорог парка.

Уважаемые форумчане, Alex 55! Так как я не учел фактор перекрытия дорог в Йелоустоуне в первых числах мая, а билеты уже куплены, можете ли посоветовать альтернативный вариант пути от Гранд Титона до океана в Орегоне? Спасибо.

[GANT1949]

альтернативный вариант пути от Гранд Титона до океана в Орегоне

Это лучше вынести отдельным сообщением в маршруты.
Но я бы подумал про Hells Canyon, Wallowa Lake, John Day Fossil и Columbia River Gorge

[Alex 55]

А какие именно дороги будет перекрыты в мае?

[CrDog]

Я планировал после Г Титона ехать через Йелоустоун, но мне сказали, числа до двадцатого там может быть закрыт проезд

[Alex 55]

Там две дороги, по которым можно проехать с севера на юг. Будут закрыты обе? или какая из них?

[CrDog]

Не готов ответить. Плаваю, попробую разобраться. Я вообще то хотел на запад к океану, а потом на юг к Фриско.

[Alex 55]

Как вариант можно от Джэксона уехать на запад и заехать в город-призрак Bannack http://www.ghosttowns.com/states/mt/bannack.html

А оттуда по I-15 хоть на север хоть на юг до ближайшего хайвэя, ведущего с востока на запад

[ОльгаХа]

Алекс, фотографии очень хороши, невзирая на серое небо и отсутствие света. И вообще, учитывая такую невезуху с погодой и перекрытием дорог, поражает ваш положительный настрой и неуклонное следование намеченным планам. Снимаю шляпу! ( и мысленно молюсь, чтобы в следующем сентябре нам не выпали подобные испытания)

[Alex 55]

Спасибо на теплом слове. Ну а что ж расстраиваться из-за того, над чем не властен. Красота то мест от погодных условий не умалилась. Что ж поделать если в тех местах монжно и в июле снег увидеть?!

[Alex 55]

Garnet Ghost Town

Чего уж греха таить - эта остановка была абсолютно промежуточной на пути к национальному парку Глашьер. Просто от Йеллоустоуна на самом юге Монтаны, до Глашьер на самом что ни на есть севере этого штата путь не близкий и его следовало чем то интересным разбавить, чтобы не превращать отпуск в сплошное вождение машины по хайвеям. В районе столицы штата Хелена (почти в географическом центре Монтаны) можно найти несколько заброшенных городков шахтеров - свидетелей знаменитой "золотой лихорадки". Все они выглядят примерно одинаково и примерно на одинаковом уровне поддерживаются в качестве памятников истории государством или частными организациями. Мне как то приглянулся городок Гарнет Garnet Ghost Town и было решено сделать небольшой крюк по дороге, чтобы заскочить в это уединенное место в горах Монтаны в милях 35-40 от городка Мизула (Missoula).

Гарнет "родился" в самом конце XIX века в 1895 году возле небольшой золотоносной жилы и в течение следующих лет 20-25 там проживало более 1000 человек. Затем золото в породе иссякло и городок стал умирать. Очередной кратковременный всплеск жизни в гарнет случился в 20-х года ХХ века, когда была обнаружена рядом еще одна жила, правда на сей раз серебрянная. Следующий "бум" пришелся на годы великой депрессии, когда появились новые технологии добычи золота и правительство США всячески поощряло добычу золота, так необходимого для общего поднятия экономики. Более менее городок держался на плаву до начала 50-х годов, когда окончательно закрылся весь золотой и серебрянный промысел воокруг. С тех пор только редкие туристы посещают некогда процветавший и по монтановским меркам довольно крупный городок, расположенный высоко в горах.

На сегодня этот город находится под управлением национальной парковой службы и больше информации об этом месте можно получить по этой ссылке: http://www.blm.gov/mt/st/en/fo/missoula ... _town.html или вот здесь: http://www.garnetghosttown.net/index.html

Начнем с того, как сюда добраться.



В город ведут две дороги: легкая и не очень. Угадайте с первого раза по какой из них мы поехали?! Начнем с легкой - с дороги №200 между милевыми столбами 22 и 23 нужно свернуть на юг по коричневой вывеске национальной парковой службы Garnet Ghost Town. От вывески до паркинга ехать никуда не сворачивая по хорошей гравийной дороге 11 миль.

Теперь наш вариант тяжелой дороги (когда ж мы искали легкие пути?!) От федерального шоссе I-90 в зависимости от направления вашего движения нужно съехать возле городка Drummond (если едите на запад) или возле городка Bearmouth (если едите на восток). Далее нужно ехать по Frontage Rd, которая идет к северу от I-90 (от Bearmouth ехать 5,5 миль, от Drummond ехать 10 миль). Далее поворачиваем на север на Bear Gulch Road (на перекрестке тоже будет указатель на Garnet Ghost Town. По этой очень плохой грунтовой дороге по серпантину добираться еще 11 миль до заветного паркинга.

Мы выбрали эту сложную дорогу по нескольким причинам: во первых, как мне казалось, нам было проще просто съехать с I-90 и без лишних петляний добраться до городка. Во вторых, один из источников описывал эту дорогу, как очень красивую и интересную. Что я могу сказать - первая простая дорога гораздо более красивая и интересная. По первой дороге вы можете доехать до Гарнет (без снега) на абсолютно любой машине. По плохой дороге ехать можно только на машине с высоким дорожным просветом, а поскольку мы ехали после нескольких дней сплошных дождей, то наш полный привод пригодился нам несколько раз. Короткий вывод можно сформулировать так: если мне еще раз прийдется заехать в Гарнет, то я при любых прочих равных буду это делать по легкой дороге, чего и вам всем советую.

Осмотр городка платный ($3 с человека), но годовой пропуск в национальные парки здесь действует. Хотя на момент нашего приезда осмотр города был бесплатным для всех - официальный сезон закончился. Официально плата за осмотр взымается с Memorial Day (последние выходные мая) и до середины сентября, когда работает визитор центр. Остальное время - посещение бесплатное. Зимой сюда можно добраться либо на лыжах, либо на снегоходах (и то и другое официально разрешено).

От паркинга до городка нужно пройти около 0,3 мили по хорошей лесной дороге и в конце-концов перед вами откроется вид на весь город с небольшого холмика.



В самом городе сегодня никто не живет, но некоторые постройки используются и поныне. Это те, которые с зелеными металлическими крышами. Во первых, это 2 коттеджа можно снять на недельку другую и почувствовать себя эдаким золотоискателем начала ХХ века, во вторых, это визитор центр и, в третьих, это небольшой сувенирный магазинчик. Однако чуть в стороне от основных построек мы обнаружили и какие то обычные жилые дома, где находились люди, а перед домами стояло пару пикапчиков.

Мы спустились вниз и прошлись по центральной улице Гарнета. В середине 30-х годов прошлого века город практически полностью выгорел и после этого пожара были восстановлены далеко не все здания в центре. Раньше вся улица имела как бы общий вертикальный фасад и все постройки вплотную примыкали друг к другу. Сегодня же между зданиями зияют пустоты. В двух зданиях располагаются мини-музеи (в нашем случае они были закрыты на зиму) Вот эдесь находился салУн



А в двухэтажном здании на заднем плане был отель.



Так выглядела школа,



Позади которой, как и положено настоящему городу, находилась тюрьма (до наших дней не сохранилась). За всю историю Гарнета в тюрьме был всего один заключенный - перебравший в салуне местный житель, устроивший пьяную драку, за которую его и поместиле в узилище проспаться до утра. Так, что можно сказать, что по факте это была все таки не тюрьма, а вытрезвитель

Здесь находилась кузница



И через открытую дверь до сих пор можно увидеть примерное убранство этого домика.



Какие то из экспонатов явно имеют не только культурную, но и какую то материальную ценность (седла, упряжь и т.д.) и вот так безо всякой охраны все эти вещи явно лежат здесь не один год в ожидании следующих посетителей. Я не буду делать никаких сравнений со странами быв. СССР, но в славном городе Нью Йорк или Вашингтон или .... такое вряд ли возможно - есть в самой что ни на есть американской глубинке какое то свое неповторимое и не сравнимое ни с чем очарование

Один из сдающихся в рент коттеджей.



Второй коттедж, в котором любой желающий сможет провести пару ночей.



На неспешный осмотр всего городка у нас ушло чуть более часа. Все это время мы были единственными посетителями этого места, но по дороге обратно к машине нам на встречу попалось две женщины, которые тоже решили без толкотни посмотреть на Гарнет. Короче говоря этой встрече удивились и мы и они. В это время года здесь медведя встретить гораздо проще, чем еще одного человека

С противоположной стороны паркинга начинается небольшой трейл, ведущий к заброшенной шахте, а в начале этого трейла стоит знак, который очень меня заинтересовал. Причем заинтересовал настолько, что я вопреки своему обыкновению даже сфотографировал его - для меня это большая редкость.



Если вы посмотрите на фото, то справа внизу вы увидите еще один маленький знак о запрете использования металлодетекторов. Ничего подобного я раньше не видел, а смысл запрета на истощившейся жиле для меня как то был непонятен. Загадка эта разрешилась дня через три, когда морозным вечером мы с женой возле теплого камина в охотничем лодже познакомились с парой, путешествующей в мороз на мотоцикле. Разговорившись мы узнали, что их сын работает в компании, которая в 5-7 милях от Гарнета открыла новую золотоносную жилу. Мы по нашей серпантинистой дороги видели и карьер, огороженный забором, и веренице грузовиков, груженных породой, выезжавших оттуда, но тогда не придали этому никакого значения. А оказывается с помощью металлоискателя там все еще можно разжиться каким-никаким золотишком или серебром. ПИАСТРЫ, одним словом :LOL:

Дальше по отличной гравийной дороге, идущей по горному хребту с потрясающими пейзажами и видами на многие мили по обе стороны дороги мы добрались до шоссе №200, а там и до Мизулы было уже рукой подать. Мизула запомнилась рестораном с ужином на двоих до $20 и хорошим отелем с ценой до $50. Как же я люблю эти провинциальные американские городки, находящиеся вдали от основных туристических маршрутов!