По Монтане и Вайомингу с камерой наперевес

[Alex 55]

Слово "Монтана" привлекало меня очень давно. Если уж попробовать копнуть поглубже в самых дальних "закромах" моей памяти, то этот интерес, вероятно, произрастает из одноименного бренда джинсов времен позднего Брежнева, которые не то, что к этому штату, но и к США, как оказалось в последствии, никакого отношения не имеют... В общем, как в старом анекдоте: "ложечки то нашлись, но осадок остался..." Как то подспудно я видимо по крохам в течение нескольких лет собирал отрывочные сведения об этом далеко не самом популярном с точки зрения туризма северном штате. В конце концов эти крупицы информации сложились в увесистый слиток и в 2013 году я начал готовится к поездке. Первоначально хотелось объехать весь штат за 10-12 дней, но в конечном итоге логистика маршрута сложилась так, что в него попала только западная половина штата, но зато с "довеском" из двух национальных парков Вайоминга, лежащих на южной границе Монтаны - Йелоустоун и Гранд Тетон.

Для затравки наверное покажу несколько фотографий мест, о которых речь пойдет ниже...















Окончательный маршрут оказался таким:

Прилет в город Биллингс - проезд по красивейшей дороге Beartooth Highway к северо-восточному въезду в парк Йеллоустоун - сутки в Йеллоустоуне - 3 дня в Гранд Тетоне - 2 дня снова в Йеллоустоуне - город-призрак Гарнет - Национальный Бизоний Заповедник - 3 дня в Национальном Парке Глашьер - Биллингс.

И даже не смотря на то, что ехали мы в двоем с моей супругой Светланой, котрая не очень любит походную жизнь, в путешествии было предусмотрено несколько ночевок в палатке в тех местах, где хотелось сэкономить время на дорогу к местам встречи рассветов/закатов. Так, как мы прилетали в Монтану практически прямо перед началом зимы с морозами, метелями и снежными заносами (практически уже после окончания официального туристического сезона в национальных парках на нашем пути), то и снаряжение мы с собой брали соответствующее: спальники с рейтингом -20 по Цельсию, темобелье, каталитические грелки и т.д.

Прилететь в Монтану можно через один из трех самых больших в этом штате аэропортов: Billings на юге, Great Falls в центре или Kalispell на севере прямо у подножия парка Глашьер. Поскольку я обязательно хотел проехать по одной из самых красивых дорог в США Beartooth Highway и именно по ней въехать в парк Йеллоустоун, то мой выбор аэропорта прилета однозначно пал на город Биллингс - самый большой город Монтаны. Насколько мне помнится, Монтана это самый незаселенный штат в континентальной части США. Меньше людей в пересчете на квадратный километр в США живет только в штате Аляска. Поэтому и "самый большой и населенный город Монтаны" - это не совсем большой и не очень населенный город - население этого "мегаполиса" едва перевалило за 160 тысяч человек. Ну а остальные города штата гораздо меньше, чем Биллингс.

Международный аэропорт Логан в Биллингсе - это тоже не совсем то, как это громко звучит: небольшое здание аэропорта с 2-3 магазинчиками и ресторанчиками, две "карусели" для багажа, небольшой паркинг для приезжих и совсем маленький паркинг для рентованых автомобилей, вообще никак не отделенный от общего паркинга. Благо, что офисы всех компаний по ренту автомобилей находятся здесь же. Из интересного, с чем пришлось столкнуться при подготовке к поездке: в штате Монтана при ренте автомобиля понятие unlimited mileage отсутствует, как класс. В среднем вам предлагают проехать на рентованом авто 150 миль в день, а за каждую следующую милю прийдется доплачивать 25-30 центов за милю. В нашем случае все компании, кроме Alamo, давали нам 2000 миль на наши 14 дней. И только Аламо предлагала 3000 миль, но это стоило на $50 долларов дороже, чем в других компаниях. Естественно выбор пал на 3000 миль (как оказалось в последствии - это было очень и очень правильно).

День 1. 23 Сентября. Прилет

Как я уже говорил чуть выше, мы летели в "зиму" из нашего тропического флоридского климата. Чемоданы были забиты под завязку и мы решили лететь в больших ботинках, флисовых куртках, держа теплые куртки в руках. Смотрелись мы во Флориде при посадке в самолет, как люди с другой планеты. Ничего, ничего говорили мы друг другу вот прилетим в Биллингс и будем выглядеть там, как нормальные люди... Биллингс встретил нас электронным термометром, на котором высвечивалась температура за пределами здания аэровокзала - 85° по Фаренгейту (около 27-28° по Цельсию)!!!!! Как то все начиналось не так...

От момента посадки самолета до момента получения ключей от машины после получения багажа прошло всего около 20-30 минут - вот, что значит маленький международный аэропорт! Правда была еще одна особенность с рентом машин, а вернее 2: во первых, в Биллингсе у всех рент-компаний отсутствует, как класс, внедорожники Jeep и вам предлагают что либо другое; а во вторых, даже не предлагают вовсе и выбирать не дают - прямо на стойке вручают ключи от машины и все попытки как то повлиять на процесс выбора конкретного автомобиля натыкаются на стену абсолютного непонимания клерка за стойкой. И это, как мне показалось, не столько локальная проблема компании Аламо в этом месте, сколько общая тенденция - все 5-6 компаний работали по одному и тому же сценарию... Нам со Светой в этот раз досталась практически новая Toyota RAV4 AWD. Увидев последние три буквы я облегченно вздохнул - блокировка колес могла пригодится с учетом возможных снегопадов.

Проведя в самом городе немногим более часа, скупив необходимые мелочи в местных магазинах (газовые баллоны, воду, алкоголь и т.п.) мы двинульсь на запад в сторону городка Red Lodge милях в 60 от Биллингса.

Здесь немного хочется остановится на дорогах штата. С учетом малонаселенности власти не стали особо заморачиваться с ограничениями скорости. Нет, конечно в пределах населенных пунктов они существуют, но вот за их пределами.... Я слышал "городские легенды", что еще лет 10 назад в Монтане на хайвеях не было ограничений по скорости и туда направлялись владельцы спортивных машин погонять на них, уперев педаль акселератора в пол машины. Тоже доходил до меня слух об остановленном за скорость около 170 миль в час водителе. которому полицейский влепил штраф. Нет, не за скорость - ограничений то не было - а за reckless driving (опасное вождение, что еще хуже по последствиям, чем превышение скорости) со словами "no reason to drive so fast!" (не вижу причины так быстро ехать). С тех пор кое что конечно же поменялось и теперь в Монтане везде стоят ограничения скорости, если это можно назвать "ограничением" К примеру, если вы едите по федеральному хайвею, то ограничение будет 80-85 миль в час. Мне обычно быстрее ехать даже по самой хорошей дороге не хочется, а вот если вы съедите с хайвея и поедите по самой обычной локальной дороге, даже не штатного, а локального уровня, то готовьтесь увидеть знак ограничения скорости в 70 миль в час!!! Даже если эта дорога петляет серпантином по краю каньона с безопасной скоростью прохождения поворотов в районе 20 миль в час официальное ограничение все равно будет 70 миль в час!!!! Правда это не относится к оживленным по местным понятиям дорогам - там можно встретить ограничение и 50 и 60 миль в час.

В общем добрались мы до Рэд Лоджа быстро, заселились в отель и отправились ужинать. На этот день у нас не было запланировано вообще ничего, кроме отдыха после длинной дороги.

[hicago]

Нам со Светой в этот раз досталась практически новая Toyota RAV4 AWD.

А кстати, как этот рав оказался в деле? А то многие критикуют его проходимость.

[Alex 55]

Эта модель по ощущениям гораздо удачнее предыдущей. Немного мягкая подвеска, что на ухабах не самое лучшее, но AWD работали без нареканий. Проезжали мы и по снегу, и по вязкой глубокой грязи на горной грунтовке, размоченной недельными дождями. А в снегу проезжали там, где не смог проехать рейнджер и еще помогали его вытаскивать из снега...

[dima_sol]

От момента посадки самолета до момента получения ключей от машины после получения багажа прошло всего около 20-30 минут - вот, что значит маленький международный аэропорт! Правда была еще одна особенность с рентом машин, а вернее 2: во первых, в Биллингсе у всех рент-компаний отсутствует, как класс, внедорожники Jeep и вам предлагают что либо другое; а во вторых, даже не предлагают вовсе и выбирать не дают - прямо на стойке вручают ключи от машины и все попытки как то повлиять на процесс выбора конкретного автомобиля натыкаются на стену абсолютного непонимания клерка за стойкой. И это, как мне показалось, не столько локальная проблема компании Аламо в этом месте, сколько общая тенденция - все 5-6 компаний работали по одному и тому же сценарию...

Вы практически полностью описали "международный аэропорт" Солт-Лейк-Сити и работу прокатных контор в нем. Пришел в Аламо с пройденной онлайн регистрацией, но процесс получения машины был очень долгий. Сначала процесс сканирования оригиналов документов, потом минут 10 ждал, пока придут ключи от автомобиля по пневмопочте. Спрашивал в начале у клерка, какие машины свободны, можно ли выбрать? Она, конечно, говорит, что есть шеви малибу, круз и бьюик. Конечно попросил малибу, но после невнятного диалекта она своим видом дала понять, какие ключи придут — такие придут.

[Alex 55]

День 2. 24 Сентября.

Beartooth Highway

В США не так мало красивых дорог с шикарными видами, и по многим из них мне уже посчастливилось проехать на машине. Смело могу сказать эта дорога Beartooth Highway точно входит в мой персональный топ-5 красивейших дорог. Понятно, что все это очень субъективно и зависит от мироощущения каждого отдельно-взятого человека, но все же я попробую каким то образом предварить рассказ об этой дороге №212 какими то более-менее объективными цифрами.

Как я уже говорил, Монтана это очень ненаселенный штат и все городки, за редким исключением, больше напоминают какие то деревеньки с "очагами культуры" в виде автомобильных заправок, которые одновременно и супермаркет и хозяйственный магазин и закусочная. В маленьком городке Red Lodge, стоящим прямо в начале красивой части хайвэя №212, насчитывается несколько десятков гостинниц и ресторанов на все вкусы и на очень глубокий карман (не самый дешевый городок). Возможно пытаться объяснить это нетипичное явление для Монтаны горнолыжными трассами, расположенными рядом, но, как по мне, так наличие горнолыжной инфрастуктуры в этом месте только позволяет туристической индустрии города работать все 365 дней в году с двумя короткими межсезоньями между летом и снежной зимой, что постоянно поддерживает высокий уровень цен в отелях и ресторанах. Но именно благодаря красотам, открывающимся с Beartooth Highway и множеством ответвлений от этой дороги, ведущим к диким неисхоженным природным красотам здесь находится более 700 кемпграундов, причем два больших коммерческих находятся прямо в городской черте.

Сам по себе Beartooth Highway на территории Монтаны управляется штатными дорожными службами, хотя и проходит по территории Национального Леса. По законам штата Монтана вы вправе расположиться с палаткой на ночлег в любом месте на этой территории при условии, что после себя вы не оставите никаких следов своего пребывания. Поэтому можно смело добавлять к уже упомянутым 700 с лишним кемпграундам еще несколько сот или тысяч необорудованных кемпинговых мест для т.н. примитивного кемпинга. Как ни крути наличие такого количества народа в не самом привлекательном с т.з. туризма месте да еще и в относительной близи (70 миль) от въезда в парк Йеллоустоун о многом говорит.

Итак, общая длина Beartooth Highway от города Red Lodge до въезда в национальный парк Йеллоустоун 69 миль и на этом протяжении первые 24 мили дорога с высоты около 4000 футов в начале пути "карабкается" вверх на перевал высотой 10000 футов (около 3 км) через пару крутых серпантинов, где находится граница штатов Монтана и Вайоминг. Здесь дорога переходит в управление Национальной Парковой Службы и начинает неспешно "спускаться" на пару тысяч футов среди многочисленных скал и озер. И, как по мне, так самая живописная часть этой дороги находится именно в Вайоминге. Эта дорога открыта примерно 5 месяцев в году. Начиная с 16 октября она официально закрывается из за того, что начиная с середины октября здесь в горах регулярно выпадает по нескольку метров снега за раз и ездить в таких условиях просто невозможно. Вновь дорога открывается где то кажется в мае. Но и в период с мая по октябрь временами из-за снегопадов дорога может быть временно закрыта. И это может происходить практически в любом месяце. Даже летом, когда в самом начале в городе Red Lodge температура подбирается к 30 по Цельсию, на перевале может быть снег и мороз. Так, что запланировав проезд по дороге в конце сентября, я конечно немного рисковал, но к счастью погода в этот день нам со Светой еще благоприятствовала. Зато уже через 5 дней один мой приятель не смог проехать по этой дороге из-за снежного шторма...

Выехав из отеля на перекрестке Beartooth Highway и дороги №308 (это такой заметный перекресток двух крупных дорог в городской черте) я сбросил показания счетчика миль на спидометре, чтобы в дальнейшем было проще рассказывать где находится та или иная точка остановки.

Через 14,4 мили мы попали на первый серпантин, который резко набирал первые 4 тысячи футов. Вдоль дороги было несколько удобных мест для парковки, но утром вся долина внизу все еще находилась в тени и поэтому мы со Светой как то не очень прониклись красотой этого места. Хотя если побывать на этом участке дороги после обеда, то весьма вероятно все будет выглядеть гораздо привлекательнее.

Первую остановку мы совершили на отметке 19,7 миль, где на высоте 9100 футов находится довольно большой паркинг с туалетом и 800 футовым трейлом к красивой смотровой площадке, откуда виден весь каньон ввнизу. Наверное и здесь мы были несколько рано потому, что половина долины и каньона внизу оставались в тени. Только здесь мы поняли, как хорошо, что мы все таки взяли с собой теплые вещи - температура здесь была уже отрицательная, дул сильный пронизывающий холодный ветер и мы со Светланой живенько натянули на себя несколько слоев одежды, увенчав всю эту трансформацию теплыми куртками, шапками и перчатками.

Следующая остановка с красивыми видами находится на отметке 26,1 мили и если запарковаться слева от дороги на широкой обочине и потом опять перейти дорогу как бы возвращаясь обратно, пройдя метров 100 в сторону склона, то вы увидите красивое высокогорное озеро. Здесь я потратил минут 10-15 на целую серию снимков, которые потом .... все, как один, выбросил в корзину потому, что чуть дальше по дороге эта же долина будет гораздо более привлекательна Но полюбоваться видами здесь конечно же стоит.

Через несколько сот метров на отметке 26,4 миль паркуем машину на небольшом паркинге справа и переходим дорогу. Внизу будут видны два озера - изумруда, обрамленные в оправу из гор.



Следующая остановка через полмили на отметке 26,9 миль. Справа от дороги будет большая ровная площадка со старым подъемником для горнолыжников на склоне. Здесь в тысяче футов под ногами раскинулись несколько озер. Это тот вид, ради которого были выброшены все фотографии с отметки 26,1 мили



Дальше на отметках 28,2 и 28,3 мили находятся два паркинга над очередным озером. Первый паркинг - это начало одного из многочисленных трейлов, берущих свое начало от Beartooth Highway. Второй - это отличный вид на озеро внизу



Только на отметке 29,6 миль становится понятно происхождение названия этой дороги - Медвежий Зуб. Не смотря на то, что медведей и в Монтане и в Вайоминге очень много, причем есть там и черные медведи и гризли, но дорога №212 обязана своим названием не животному, а горному пику, которыя и называется Медвежий Зуб.



На отметке 31 миля вправо от основной дороги уходит короткая грунтовка с указателем на повороте "West Summit 10 947 feet" Эта дорога заканчивается большим паркингом и протоптанная тысячами ног тропа ведет на юг к краю обрыва, откуда открывается вид на множество небольших озер, лежащих внизу в долине. Туда и отправляется подавляющее большинство останавливающихся здесь туристов. Но лучше пройти несколько сот метров в противоположную сторону на север в сторону самой высокой части этого плато. При подъеме следует забирать чуть левее и перевалив через гребень вы окажетесь на довольно ровном небольшом пятачке между двух скалистых пригорков. Отсюда открывается отличный вид на горную гряду Absaroka Range, находящуюся на северо-западе от вас.



Единственное неудобство этого места заключается в том, что приходится вначале подниматься, а потом спускаться по т.н. ледниковому дебрису - не очень большим камням, которые когда то "гнал" перед собой доисторический ледник



Дальше мы как то начали уже выборочно останавливаться потому, что стало понятно, что эти 70 миль мы можем ехать очень и очень долго. Но здесь все же упомяну те места, где потенциально есть на что посмотреть:

- 31,5 мили - перейти через дорогу, перелезть через ограждение и пройти по краю обрыва вверх около 50 метров: откроется красивый вид на долину внизу.
- 32,5 мили - вид на долину между двумя пиками.
- 33,2 мили - вид на Frozen Lake.
- 34,8 миль - несколько больших и малых озер находятся прямо возле дороги.
- 36,7 миль - озеро Little Bear Lake.
- 37,0 миль - вид на озеро Chain Lake.
- 37,6 миль - поворот к Island lake Campground. Вдоль этой дороги находится множество небольших и живописных озер.

А вот на отметке 38,8 миль проезжающих ожидает сюрприз. Здесь посреди дороги, вдали от цивилизации, на высоте около 9500 футов над уровнем моря находится магазин The Top of The World и автозаправка.





Интересная деталь местного быта запечатлена на фотографии бензоколонки - воокруг стоят какие то палки высотой более двух метров. Такие же "шесты" установлены практически вдоль всех дорог, по которым нам довелось проехать в штатах Монтана и Вайоминг на высоте более 6000 футов. Причем в некоторых местах эти шесты достигают высоты в 4-6 метров, как например, на самых высоких участках того же Beartooth Highway. Когда все воокруг засыпает многометровым слоем снега дорожные и спасательные службы по этим шестам определяют границы дорог и, соответственно, направление движения снегоочистителя. Чем шест выше - тем больше снега следует ожидать в этом районе зимой.

Далее по дороге встречаются ответвления грунтовых дорог, каждая из которых ведет к десяткам озер, гор, ручьев и т.д. Естественно, все эти ответвления мы уже проезжали без остановок, но чувствует мое сердце, что в на каждой из таких дорог есть чем себя занять часа на 3-4 минимум

Примерно на отметке 48 миль мы остановились впервые незапланированно (обо всех предыдущих местах остановок я знал еще при подготовке к этой поездке). Именно поэтому и появляется слово "примерно". Просто здесь впервые проявились осенние краски, во многом из-за которых путешествие и было запланировано на конец сентября - начало октября



На отметке 48,6 миль дорога проходит по новому мосту через небольшое ущелье при этом с дороги виден и старый мост и водопад за этим мостом. Запарковаться можно с любой стороны нового моста и немного пройти до старого моста, с которого лучше всего виден и ручей и водопад, уходящий прямо под этот старый мост.



На отметке 64 мили дорога проходит через небольшой городок Cooke City, который смело можно рассматривать, как один из вариантов ночевки при посещении парка Йеллоустон - северо-западный въезд в парк находится всего в миле от городка, но при любом раскладе заправить машину здесь стоит - цена на бензин здесь не взирая на кажущуюся дороговизну, будет все равно значительно ниже, чем в самом парке. Тоже самое относится и к отелям и к ресторанам.

Мы со Светой проехали эти 69 миль в очень неспешном режиме, не особо отвлекаясь на боковые дороги где то за 4,5-5 часов, но, по большому счету здесь реально есть чем себя занять на несколько дней...

[Пётр Матусов]

Наконец-то!

Кстати, совершенно случайно я сегодня наткнулся на это - почитайте, занятно. Оччень захотелось туда поехать - похоже, в следующем году может получиться.

[Alex 55]

Yellowstone National Park

Далее наш Beartooth Highway или дорога №212 вела нас в наверное самый известный национальный парк США Йеллоустоун. Подозреваю, что 99% читателей имеет хотя бы поверхностное представление об этом парке, а для остальных, входящих в 1%, буквально в двух словах попробую рассказать о том, что интересного можно найти в этом парке. Во первых, практически вся территория парка - это супервулкан, который в отличие от большинства вулканов на нашей планете не имеет четко выраженного кратера. Здесь кратером является вся долина, разбросанная на тысячи квадратных миль. По оценкам ученых этот вулкан извергается раз в несколько сот тысяч лет, практически уничтожая при этом все живое на планете Земля. Следующее извержение может произойти в любой момент и тогда человечество в нашем понимании может прекратить свое существование, а наша планета погрузится во мрак на сотни или тысячи лет из-за пепла поднятого в воздух этим извержением. Во вторых, из-за высокой термической активности на территории парка находится множество гейзеров, термальных источников, грязевых вулканов и т.д. В третьих, из-за той же термальной активности сюда в очень холодные зимы стекается множество всяческого зверья, которое греется возле термальных чудес. И наконец, в четвертых, именно эта термальная активность создала в этом регионе по истине уникальную эко-систему, которую можно сравнить по разнообразию флоры и фауны разве, что с саванной в Кении и Танзании в Африке с миллионами разнообразных диких животных, циклическимигрирующих по ней в течение года.

По своим размерам парк просто огромен. Так и хочется описать его расхожим "штампом" - это, мол, пол-Франции с Бельгией в придачу. Нет, парк конечно же чуть меньше, но все равно по площади он превосходит Израиль, а для того, чтобы просто проехать без остановок по основной дороге парка потребуется более 5-6 часов (это более 200 миль). Так, что не может быть и речи, чтобы осмотреть парк за один-два дня. По большому счету, здесь нужно провести 4-5-6-7 дней и все равно останется множество неисследованных мест. Мы в эту поездку решили провести в парке суммарно 3,5-4 дня, но с небольшим перерывом. Вот так выглядел наш маршрут на первый день.



Въезжали мы через северо-восточный въезд, доезжали до основной дороги - "восьмерки" - спускались на юк к Canyon Village, затем сворачивали на запад и доезжали до Norris Geyser Basin - дальше у нас был забронирован кемпинг в Madison, а к закату мы ехали к гейзерам на Firehole Lake Rd. Естественно на этом пути мы планировали останавливаться ... везде! Собственно поэтому мы и несколько ускорили проезд по Beartooth Highway.

При въезде в парк нас "обрадовал" рейнджер информацией о перекрытии некоторых дорог парка в связи с ремонтами. Самым большим разочарованием было перекрытие дороги между Old Faithful и West Thumb, из-за чего завтра прийдется проезжать более 50 - 60 миль, что бы в объезд добраться до южного выезда из парка, а самое главное прийдется перенести посещение основных гейзеровых бассейнов Йеллоустоуна на другие дни, после нашего возвращения из парка Гранд Тетон.

Честно говоря с точки зрения пейзажной фотографии Yellowstone National Park не стоит в моем личном даже топ-100 рейтинге, но с другой стороны, с учетом всех необычностей и животного разнообразия парк в моем личном рейтинге мест, которые следует посетить и увидеть своими глазами точно входит, как минимум в топ-5 мест обязательных к посещению. Ну или скажем несколько иначе, я не видел практически ни одной пейзажной фотографии из Йеллоустоуна, которая бы побудила бы меня туда поехать. Тем более было приятно практически прямо на въезде в парк увидеть несколько вполне достойных и красивых мест, как, например, небольшая бизонья ферма в милях 10 от въезда в парк.



А дальше вдоль дороги стали появляться бизоны. Причем не по одному, а целыми даже не группами, а стадами, пасущимися в метрах 200-300 от дороги на широких лугах вдоль местных рек и ручьев...









Вальяжность и миролюбивость этих огромных по 700 - 1200 кг животных очень обманчива. По статистике самыми опасными для человека животными (по количеству нападений на человека в дикой природе) в США являются не медведи, акулы или волки, а лоси. Бизоны же идут на втором месте с очень небольшим отставанием от лосей. Так, что приближаться к этим "милашкам" все же не следует. Для интересующихся статистикой скажу, что медведи в этом списке идут на третьем месте с очень большим отставанием от первых двух "призовых мест".

С выездом на "восьмерку" - основную дорогу парка - дорога начала петлять вдоль края каньона реки Yellowstone River Причем, чем дальше мы ехали, тем больше я убеждался в "нефотогеничности" парка: все было очень необычно, красиво, но ... для глаза, а не для фотографии. Я все же пытался что то фотографировать на многих остановках: и виды и какие то водопады, но в конечном итоге все эти кадры отправились в "корзину" потому, что они и близко не передают красоты и размаха этих мест. Хотя, конечно, есть и другое объяснение - я просто не сумел передать эту красоту и размах на фотографии. Как бы там ни было, но участок дороги от Tower Roosevelt до Canyon Village стоит того, чтобы по нему проехать с несколькими остановками. Причем лучше ехать не в том направлении, в каком ехали мы, а в противоположном - тогда парковаться будет гораздо удобнее потому, что большинство съездов с обочины находится как раз по ходу движения в направлении с юга на север.

Восточно-западный участок дороги от Canyon Village до Norris Geyser Basin (горизонтальный участок дороги на карте) представляет из себя просто лесную дорогу без особых достопримечательностей, и мы без остановок доехали до въезда в первый гейзеровый бассейн на нашем пути Norris Geyser Basin.

Это самый "молодой" активный и быстроменяющийся гейзеровый бассейн парка. С одной стороны здесь нет ни одного предсказуемого гейзера, как в районе Old Faithful, зато с другой здесь расположен самый большой гейзер в мире Steamboat Geyser, выбрасывающий кипящую воду более, чем на 300 футов (100 метров) вверх. Этот гейзер извергается 2-3 раза за 5 лет и последнее его извержение было за 2-3 недели до нашего приезда так, что никаких надежд на этот гейзер мы со Светой не возлагали. Подойти же к нему мы конечно же подошли и увидели поднимающийся дымок из его жерла, полюбовались следами от потоков воды после его извержения, да и пошли осматривать гейзеры и разноцветные озера дальше.

Немного хочу остановится на примере этого бассейна на общем описании всех трейлов парка Йеллоустоун. В парке воокруг большинства термальных геологических "чудес" проложены дорожки. В большинстве своем это деревянные настилы, приподнятые над уровнем земли на 0,5-1 метр. Сходить с этих дорожек не просто запрещено, но зачастую и опасно потому, что в этих местах вполне реально провалиться, наступив на тонкую корку почвы в бассейн с кипящей водой, зачастую очень химически активного состава. Большинство всех тропинок, дорожек и т.д. не имееют сколько нибудь значимых перепадов высот и поэтому доступны для людей с абсолютно разнообразной физической подготовкой. Плюс к этому, как по моим ощущениям, примерно 75% достопримечательностей парка (или даже больше) можно отнести к wheelchair accessible (доступным для посещения на инвалидных колясках). Но с другой стороны, некоторые такие трейлы достигают и 5 миль. Хотя конечно же средняя длина этих дорожек от полумили до полутора миль.

Среди всех термальных необычностей в парке мне почему то больше всего нравились даже не извергающиеся гейзеры или булькающие грязевые лужи, а множество разноцветных прозрачных луж, которые выглядят совершенно не как водоемы с планеты Земля



Здесь же в Норрис мы со Светой наконец то увидели первое извержение гейзера. Если мне не изменяет память, то это был небольшой по размерам Vixen Geyser.



Далее мы без остановок (отложив их на завтрашний день) добрались до забронированного заранее кемпинга в Madison Campground, где быстро установили палатку и отправились далее на поиск извергающихся гейзеров . Сразу после выезда из Мадисон на юг слева будет ответвление на одностороннюю дорогу Firehole Canyon Rd, откуда виден одноименный водопад Firehole Falls



Основной же целью на этот вечер у нас была Firehole Lake Dr с несколькими гейзерами, которая находится чуть южнее Lower Geyser Basin. Вдоль этой дороги расположено несколько живописных луж, несколько мелких гейзеров и два относительно крупных гейзера: Great Fountain Geyser с периодами извержений от 12 до 16 часов и White Dome Geyser с периодами извержений 20-30 минут. Оба этих гейзера относятся к так называемым непредсказуемым гейзерам и даже приведенные выше временные рамки являются довольно таки условными. Вы не сможете найти информацию о времени их возможного извержения ни в одном визитор-центре парка, ни у одного из рейнджеров и т.д. В лучшем случае вам скажут, когда в последний раз извергался Большой Фонтаню Все, на что вы можете расчитывать - это только приехать к гейзеру и терпеливо ждать его извержения. Именно ко второму гейзеру White Dome Geyser я и хотел попасть ближе к закату с тем расчетом, что так или иначе я должен "поймать" извержение в заходящих солнечных лучах. Но, как говорится, "человек предполагает, а бог располагает". Первым по дороге находится все же Great Fountain Geyser. И подъезжая к нему мы увидели множество машин, запаркованных вдоль дороги и по всем признакам (переливание воды через террасы от центра гейзера, обильное пароотделение и т.д.) стало понятно, что его извержение произойдет очень и очень скоро. Поэтому на ходу планы были изменены и мы остались ожидать этого более крупного извержения.



С последними лучами солнца извержение так и не началось. но стоило соднцу закатиться за горизонт и начаться сиреневым сумеркам, как тут же и началось главное событие, которого воокруг нас ожидало почти около 50-60 человек (и это в несезон!!!!)



Причем одновременно с извержением Great Fountain Geyser началось извержение и White Dome Geyser - на фото справа и позади основного столба воды и пара на заднем плане виден еще один столб - это и есть White Dome Geyser.

Довольные увиденным незабываемым зрелищем мы в веренице машин направились к нашему кемпингу. Но ехать пришлось гораздо дольше, чем мы планировали потому, что в сумерках и наступившей темноте на дорогу вышли бизоны в каком то невообразимом количестве. Они появлялись то в одном месте, то в другом, просто переходили дорогу, а один такой огромный красавец просто неспешно брел прямо по проезжей части, полностью перекрыв своим телом движение в одну сторону, а движение в другую сторону было черепашьим из-за того, что каждый водитель считал своим долгом притормозить и через окно сфотографировать бизона на свой мобильник. К счастью зверь не пугался вспышек фотоаппаратов (привык уже наверное) и не пытался убежать не разбирая дороги, сбивая и переворачивая машины на своем пути. Закончилось это тем, что бизон захотел идти четко по желтой разделительной полосе между движущимися в разные стороны машинами - какая то сюрреалистическая картина была под занавес этого насыщенного впечатлениями дня.

[ОльгаХа]

О, как замечательно, Alex 55, что вы добрались до этих мест. Ваши отчеты пользуются большой популярностью на форуме. Многие ссылаются на ваши советы. Начало очень интересное и многообещающее. Фотографии просто супер! И множество полезных деталей. Уже начала конспектировать для нашей будущей поездки. С удовольствием предвкушаю чтение продолжения.

[Alex 55]

Спасибо за добрые слова

[Alex 55]

День 3. 25 Сентября.
Национальный парк Йеллоустоун.

Ночь была на удивление теплой и мы не просто не замерзли в палатке, но было несколько жарковато и я даже почти полностью выбрался из своего морозоустойчивого спальника и спал просто слегка прикрывшись им. Сегодня с утра мы никуда особо не торопились и поэтому было достаточно времени проснуться, умыться приготовить завтрак, собрать палатку и двинуться дальше. Из-за перекрытия дорог в парке нам пришлось ехать в объезд, вначале вернувшись к Canyon Village по дороге, которая нам была уже знакома и только потом окончательно повернуть на юг в сторону парка Гранд Тетон.



Первую остановку мы сделали, отъехав всего пару миль от нашего кемпинга возле водопада Gibbon Falls. Как и к большинству крупных водопадов в Йеллоустоуне, к этому тоже подобраться в плотную практически невозможно. Любоваться им можно только издали с асфальтовой площадки гораздо выше кромки самого водопада. Можно было конечно немного поизвращаться и подобраться к водопаду снизу по реке, но, как по мне, это того не стоило. Поэтому на осмотр водопада мы потратили примерно минут 5 или даже чуть меньше.



Следующую остановку мы сделали возле небольшого термического бассейна Artists Paintpots, который мы вчера просто проехали мимо. От паркинга ко множеству не очень больших булькающих, чавкающих, плюющихся кипящих луж и грязевых озер ведет не очень длинная примерно в полмили длиной тропа среди леса, которая выводит на деревянный тротуар, ведущий по кольцу воокруг всех этих термальных необычностей. Только здесь в этот утренний час пришло ко мне понимание, что попали мы в парк не совсем в правильное время года. Даже не смотря на относительно теплую температуру воздуха (около 10 градусов по Цельсию), все термальные источники производили неимоверное количество пара, который слоем плотного тумана скрывал под собой красоту этих самых термальных красот. Поэтому, на мой взгляд, теплое лето - это самое лучшее время года для фотографирования всех этих гейзеров, горячих источников и т.д. Именно летом количество пара из-за теплого окружающего воздуха будет минимальным. Но, с другой стороны, обилие этого пара в холодное время года иногда создает какую то сказочную атмосферу воокруг. И тот же Artists Paintpots, не имеющий широко известных горячих луж и гейзеров в густом паровом тумане выглядел загадочно и очень фотогенично.







Мы провели здесь наверное что то около часа и за этот час туман не рассеялся ни на йоту. Когда мы вернулись на паркинг к машине, то увидели, что все воокруг залито ярким солнечным светом. И только северный склон холма, где находится Artists Paintpots, скрыт одеялом густого тумана.

Переехав на восточную сторону "восьмерки" практически сразу возле Canyon Village мы остановились полюбоваться Upper Falls в т.н. Grand Canyon of the Yellowstone



После этого чуть южнее водопада мы по мосту пересекли Yellowstone River и как бы возвращаясь на север, подъехали к смотровой площадке Lower Falls



Возле этих водопадов, как и возле дорожек, идущих вдоль рима каньона, мы задерживаться не стали. Во первых, было несколько многолюдно даже для конца сентября (могу только себе представить, что здесь твориться в разгар лета), а, во вторых, виды, открывающиеся с рима, как бы совсем не могут конкурировать с видами с рима настоящего Гранд Каньона. Поэтому мы сразу отправились еще южнее к следующему термальному бассейну Mud Volcano. Этот некогда термически активный бассейн за последние несколько десятков лет несколько успокоился. Причем успокоился на столько, что все до единого гейзеры, которые были здесь перестали извергаться вообще. Остались только всевозможные булькающие лужи и лужицы. Самая знаменитая из них это и есть тот самый Mud Volcano - грязевая лужа диаметров метров 5-6, которая очень активно кипит и даже иногда выплевывает на высоту до полуметра фонтанчики грязи. Самое наверное близкое сравнение с этим "вулканом" - большая кастрюля с кипящим тянучим шоколадом, стоящая на конфорке на самом ярком пламени.



Встречаются здесь лужи поменьше с не такой "грязной" грязью, но кипящие значительно активнее.



В общем как то не очень большое впечатление произвел этот бассейн и ничем особым не запомнился. Как на мой взгляд, так при недостатке времени на осмотр парка всю восточную часть парка можно пропустить, сосредоточившись исключительно на западной части Йеллоустоуна, начав с West Thumb Basin на юге и закончив Mammoth Hot Springs на севере парка.

Вот как раз к West Thumb Basin попетляв вдоль берега живописного Yellowstone Lake нас и вывела главная магистраль парка. Здесь, как и во всех других основных термических районах парка вдоль всех основных красот можно пройти по деревянному настилу. Нам не совсем здесь повезло из-за небольшого ремонта этой дорожки так, что к паре луж мы подойти не смогли. Общая длина дорожки в этом бассейне что то около мили. Основной же особенностью этого бассейна можно считать близость к огромному озеру - уже упомянутому здесь Yellowstone Lake. Здесь нет ни одного крупного гейзера, тем более нет ни одного предсказуемого гейзера, но зато можно посмотреть на гейзер, который выростает прямо из озера. а если повезет, то и увидеть его извержение.



Конечно же здесь есть и другие гейзеры и горячие разноцветные hot springs









Побродив между всех этих луж тоже не более часа мы направились к южному выезду из парка, сделав еще одну небольшую остановку около "придорожного" водопада Lewis Falls



Как только мы выехали из парка Йеллоустоун, как сразу попали в граничащий с ним с юга Национальный парк Гранд Тетон, где мы планировали провести 3 с лишним дня.

[Alex 55]

Национальный парк Grand Teton

Этот национальный парк в плотную прилегает с юга к парку Йеллоустоун. Основной достопримечательностью парка можно назвать очень живописный горный хребет, который возвышается над цепочкой озер у своего подножия. Если же природные пейзажи оставляют вас равнодушным, то тогда в парке есть еще кое что необычного - а именно потрясающий по разнообразию животный мир, который не очень то стесняется человеческого присутствия. Здесь вполне реально в течение одного дня встретить всех основных крупных животных парка: лося, медведя (как черного, так и гризли) и благородного оленя. Ну и третья особенность парка, а вернее его окрестностей, именно здесь находится ближайший к парку Йеллоустоун международный аэропорт Jackson (или, как его еще называют Jackson Hole). Так уж получается, что если вы не любитель пейзажей и не любитель животных в дикой природе, то вы составите примерно 90% посетителей парка и это посещение будет заключаться в сквозном проезде через парк Гранд Тетон в сторону Йеллоустоуна или в обратном направлении. И на это посещение вы потратите примерно час-полтора от силы два. Другое дело если вы относитесь либо к первой либо ко второй группе посетителей или, другими словами, к остальным 10%. Тогда здесь вы можете застрять на несколько дней, а то и недель. Мы со Светой планировали провести здесь почти 4 дня - примерно столько же времени, сколько и в парке Йеллоустоун. И это при том, что Гранд Тетон во много раз меньше по площади, чем его северный "сосед".

Если говорить откровенно, то даты нашей поездки, в основном, зависели от пика осенних красок в Гранжд Тетоне. И этот пик по многолетней статистике приходится обычно на 3-ю неделю сентября. И так, как все билеты на самолет, гостинницы и рент машины делается все равно, как минимум, за пару месяцев до начала путешествия, то именно под эту третью неделю сентября все и было запланировано. Но, как говорится, "человек предполагает, а бог располагает". И в нашем случае осень пришла в парк примерно на 10-14 дней раньше, чем обычно. Т.е. мы попали на самое окончание ярких осенних красок, а во многих уголках парка все деревья уже стояли с голыми ветвями, а вся листва уже лежала на земле.

На первый день, а вернее, на первый вечер мы запланировали остановку ислючительно в северной части парка



Во первых, мы должны были доехать до Signal Mountain Lodge и попробовать разместиться в местном кемпинге (с начала сентября все лоджи в парке прекращают работу в связи с окончанием сезона, остаются работать только некоторые кемпинги). По дороге присмотреть места для "фотоохоты" на следующий день и был запланирован один не очень большой хайк к озеру Two Oceans Lake. Мы легко с несколькими остановками на смотровых площадках вдоль дороги добрались до кемпинга, который на наше счастье ко времени нашего приезда (что то около часа дня) оказался полупустым, и мы без труда заняли место и установили свою палатку. Дело в том, что все кемпинги в Гранд Тетоне работают по принципу First Come - First Serve или в вольном переводе на русский - "кто первый встал - того и тапки". Установив палатку и пообедав, мы отправились к началу нашего пешеходного трейла.

Следует отметить одну интересную "фотографическую" особенность парка - в парке десятки, а то и сотни мест для рассветной и утренней съемки и практически отсутствуют места для вечерней и закатной фотографии. Дело в том, что горная гряда Teton Range расположена на западе и солнце закатывается за горные вершины часа за 2 до реального заката, когда солнечный свет еще "высокий и жесткий". Есть конечно же варианты ожидания послезакатных сполохов на небе, но это скорее исключение из общего правила. Поэтому на все дни нашего пребывания в парке я постарался найти для нас со Светой какие нибудь места для нашего вечернего времяпровождения, мало связанные с фотографией.

Вот первым из таких мест был трейл по северной стороне озера Two Oceans Lake. Это озеро интересно тем, что оно расположено на т.н. Continental Divide - водоразделе с которого одни реки в конечном итоге впадают в Атлантический океан, а другие в Тихий океан. Так вот это озеро уникально тем, что отправляет свои воды в путешествие к обоим океанам одновременно, а во вторых на протяжении всего 6-ти мильного трейла есть большая вероятность именно после обеда повстречать разнообразных животных.

И действительно, стоило нам только свернуть с Pacific Creek Rd на грунтовку, ведущую к началу трейла, как буквально через пару минут практически прямо под колеса нашей машины со склона скатился кубарем черный клубок, оказавшийся маленьким черным медвеженком. Я только и успел, что резко нажать на педаль тормоза так, что медвеженок оказался в метрах 2-3 от машины. Следом за ним со склона из кустов на дорогу важно вышла мама медведица и перейдя дорогу так же неспешно направилась вниз по склону следом за своим малышом. А еще через пару секунд сверху со склона на дорогу таким же кубарем, как и первый, на дорогу выкатился второй медвеженок. Мы со Светой сидели в машине и не решались выйти наружу, наблюдая за медведями из салона машины. Нет, не в самом деле, кто может предсказать реакцию медведицы на выход людей в непосредственной близости от ее малышей. Зверь то это очень серьезный и может быть довольно опасным для человека. Да и все рекомендации рейнджеров говорят, что в такой ситуации ни в коем случае нельзя покидать автомобиль. Но дождавшись пока медведи удалятся вниз по склону метров на 20 от нас (и примено на метров 6-7 по вертикали) я рискнул выйти на дорогу с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть эту встречу "для истории"



Медведи же никак не отреагировали на мой выход из машины и на щелчки затвора фотоаппарата. Так, что мы смогли любоваться ими еще минут 10 или даже чуть больше. К сожалению в этот вечер мы больши не встретили никаких других животных на нашем пути.

Сам же трейл вдоль озера был неутомительным, без каких либо перепадов высот и местами очень живописным, но на пик красок здесь мы безнадежно опоздали, и несколько осиновых рощ стояли абсолютно "голыми" без единого желтого листика на ветвях.







А ближе к закату мы отправились обратно к палатке...

[ОльгаХа]

А фотографии в Гранд Тетоне получились очень душевные. Вполне осенне-разноцветные.
Встреча с медведицей и медвежатами, конечно, впечатляет. Вот только, читая о таких встречах, мне всегда становится страшновато - а если на треке встретится такая компашка, когда спрятаться некуда? Все таки зверюги нешуточные.
А вообще отчет очень интересный и информативный.
Ждем продолжения.

[Alex 55]

Спасибо на добром слове.
А с медведями и прчими животными наверное самый главный совет не проявляйте по отношению к ним агрессивных действий и не впадайте в панику, стараясь убежать и звери вас не тронут потому, что вы не их повседневная добыча и они вас будут опасаться. А еще лучше во время движения шуметь побольше, чтобы ваше приближение не было неожиданным для зверей и тогда у них будет и время и возможность заранее уйти с вашего пути, избежав никому не нужной встречи.

[Alex 55]

День 4. 26 Сентября.

Национальный Парк Гранд Тетон

Сегодня была запланирована для исследования и объезда южная часть парка



Через парк с севера на юг проходят две основных дороги: Teton Park Rd, проходящая прямо внутри парка вдоль берегов нескольких озер и Дорога №191, идущая вдоль восточного берега реки Snake River. Как по мне, так с точки зрения открывающихся видов на горы и водные глади это не совсем равнозначные дороги. Как ни странно, но наиболее зрелищна, как на мой взгляд, дорога №191 если судить по количеству обзорных точек вдоль нее. Это отнюдь не умаляет зрелищности дороги Teton Park Rd. Скажем так, если вам доведется побывать в парке Гранд Тетон, то проезд по обеим этим дорогам обязателен, даже если вы всеми силами стремитесь как можно бысьтрее попасть из городка Джэксон в парк Йеллоустоун - не пожалейте своего времени на небольшой 1,5-2 часовой крюк для неспешного проезда.

Зато вот если вас интересует случайная встреча с крупными животными (лосями, оленями), то тут, в первую очередь, я бы рекомендовал вам больше времени провести именно на Teton Park Rd.

Основные же, как говорится, "иконические" обзорные точки, которые растиражированы миллионами фотографий, открыток, календарей и т.д., которые смело можно назвать визитными карточками парка все же находятся вдоль Snake River на обочине дороги №191. Тяжело было выбрать место для первой рассветной съемки в парке с учетом того, что из предстоящих 3-х рассветов в парке, из-за резко ухудшающегося прогноза погоды на ближайшую неделю, реально ожидался только один в это самое утро. После некоторых колейбаний я все же остался верен изначальному плану и отправился задолго до рассвета к Oxbow Bend Overlook - месту, где Snake River делает очередной поворот, образуя большую затоку, которая, как правило, в утренние часы всегда напоминает ровное зеркало с отражающейся в нем горой Mount Moran



Может показаться, что это просто таки идилическая картина природы просто таки наполненная тишиной и умиротворением. Разочарую вас тем, что это место явно входит в топ-5 фотографируемых мест в США на рассвете и поэтому о количестве людей со штативами вдоль берега в этот предрассветный час вы можете только догадываться. Иными словами, встретить там рассвет в одиночестве, медитируя на поднимающийся солнечный диск, у вас там вряд ли получится...

Как мне показалось, но собственно рассвет и предрассветные сумерки это не самое лучшее время для этого реально красивого места. А вот примерно через минут 40-50 после рассвета, когда солнце окончательно выкатится из-за восточных холмов и осветит все берега реки, то именно тогда этот место заиграет всеми возможными красками тем более, что это были все еще яркие осенние краски.



Дальше, пока солнце не успело еще высоко подняться на все более затягивающимся облаками небеЮ я переехал чуть севернее ближе к горной гряде на Willow Flats Overlook, где с обрыва открывается вид на широкие ровные просторы перед берегом Jackson Lake и все это конечно на фоне живописной горной гряды.



Именно на этой площадке я окончательно утвердился в непонятном мне чувстве. что что то не так с моей фототехникой Я считал свой набор фотообьективов вполне себе таким неплохим, но проведя всего то пару дней в Вайоминге с огромным количеством зверья начал чувствовать себя чуть некомфортно. В любом месте проявления оленя, лося, медведя не в далеке от дороги тут же останавливаются машины и из каждой второй выскакивает мужик с камерой и линзой 400-600мм с просветвленной оптикой и каким то навороченным штативом и специальной головкой для крепления этого обьектива... Немного разбираясь в фототехнике я прекрасно представлял себе стоимость такого "наборчика", явно недоступный для среднестатистического фотолюбителя. Так, что я со своими 70-200 L II f2.8 чувствовал себя, как пацан с айфоном Так вот и на этом обрывчике я стоял в компании 3-4 ребят с такими "подзорными трубами", которые на расстоянии около километра "вылавливали" в свои видоискатели какого то очередного благородного оленя с ветвистыми рогами. Кстати, в дальнейшем я таких ребят видел в еще большем количестве во всех местах, которые мы посетили.

Хотя, с другой стороны, было и что то хорошее в этом столпотворении фотоохотников, временами напоминающем мне какой нибудь футбольный матч чемпионата мира по фетболу. где толпа таких же хоть и спортивных фотоохотников стоят со своими камерами плечом к плечу. Для меня эти столпотворения в дальнейшем были явным сигналом того, что в этом месте присутствует кое какая живность, достойная внимания фотографа.

С Willow Flats Overlook я отправился к самой южной намеченной на сегодня точке на дороге Teton Park Rd - Mount Moran Turnout.



Почти такой же вид можно наблюдать и с Pothole Turnout.



Далее я проехал еще немного на север и свернул на боковую дорогу Signal Mountain Road, которая по серпантину поднимет вас на вершину одноименной горы Signal Mountain с шикарным удаленным видом на восток в сторону городка Джэксон. Но, как ни странно, но самый лучший и живописный вид откроется в совершенно противоположную сторону, не доезжая около полумили до вершины



На часах уже было около 10 утра и было самое время возвращаться в кемпинг позавтракать и собрать палатку. Потратив на все это какое то время мы снова уселись в машину и отправились опять в сторону Oxbow Bend, чтобы уже оттуда отправиться по дороге №191 на юг. Но первую остановку все же пришлось сделать незапланированно примерно в 0,3-0,4 милях только отъехав от кемпинга в том месте. где дорга прямо выходит на берег озера. Я здесь останавливался уже утром и даже делал довольно неплохой снимок, но по сравнению с тем пейзажем, который открылся нашим со Светой глазам утренний снимок из-за небольшой ряби на воде, безусловно, проигрывал. Сейчас же ближе к полудню на всей огромной поверхности озера нельзя было увидеть и намека на рябь, превратив Jackson Lake в практически идеальное зеркало.



Продолжение следует....

[ОльгаХа]

Ура! Продолжение! Замечательные снимки - все! За фототехнику не переживайте, вы и со своим аппаратом творите чудеса. Не всё дело в технике, нужно уметь УВИДЕТЬ, а у вас это очень хорошо получается.

[Alex 55]

Да я и не переживаю Просто попытался как то образно рассказать о том абсолютно ненормальном количестве людей с очень и очень дорогой (и очень тяжелой) аппаратурой. Я себя к числу "фотоохотников" не отношу и такая техника мне просто не нужна. Ну или давайте вот такое вам сравнение - вам нужно регулярно перевезти сетку картошки из супермаркета домой и у вас для этого есть обычный седан, в багажник которого эта картошка прекрасно помещается. Но вдруг вы попали в место, где людям нужна не картошка, а свекла и в каких то неимоверных количествах и все воокруг ездят на каких то огромных самосвалах под завязку груженных этой самой свеклой. Вы на своем седанчике будете себя не очень уютно чувствовать на дороге, но самосвал то вам даже из "зависти" не нужен

[dima_sol]

Ух, фото с Willow Flats Overlook получилось шикарное: такие облака, будто скользящие по горным вершинам и бросающие тени!

[Alex 55]

Откровенно говоря, все дальнейшие наши остановки в этот день, кроме разве, что Красных Холмов, должны были быть как бы "пристрелочными" потому, что это были точки фотосъемки в рассветное и практически сразу после рассветное время. Но, как к сожалению оказалось в последствии, именно эти остановки и были в конечном итоге окончательными с точки зрения "фотоохоты". Так уж сложилось. что именно этот день наверное был самым последним погожим днем во всей нашей двухнедельной поездке - в эту пятницу не было еще ни проливных дождей, ни шквального ветра, ни снежного бурана, ни полностью скрытого серой невыразительной однородной массой сплошной облачности неба. Ничего не поделаешь, но прийдется иллюстрировать уникальную красоту парка фотографиями, снятыми не в самое подходящее время.

Следующей нашей остановкой вдоль 191-й дороги был большой паркинг Elk Ranch Flats Turnout. Здесь помимо обширных лугов на фоне все тойже горы Моран практически всегда, когда парк не покрыт снегом, можно увидеть табун прогуливающихся и пасущихся лошадей.



Не могу не рассказать об еще одной интересной остановке вдоль все той же дороги №191 - Triangle X Ranch. Это самая обычная частная ферма по разведению лошадей. 90% фотографов именно здесь фотографируют местные длиннющие деревянные изгороди, больше напоминающие противотанковые ежи. К слову сказать - именно здесь эти заборы меня вообще не впечатлили и единственное их преимущество заключается в их легкодоступности: вышел из машины, припаркованной на небольшом паркинге и прошел 5-10 метров. А если речь идет об эксклюзивном кадре, то здесь прийдется потрудиться и пройти целых метров 100 . Я очень люблю готовиться к своим поездкам и иногда от самой подготовки и нахождения каких то крупиц ранее неизвестной мне информации я получаю не меньшее удовольствие, чем от самого путешествия. Так, что делюсь с вами найденной "жемчужиной", касающегося этого места. Иногда, далеко не каждый день примерно за полчаса до рассвета работники фермы из стойбищ выгоняют на луга табуны лошадей и тогда это должно быть поистине феерическое зрелище - разноцветные грациозные лошади в предрассветных сумерках или в первых солнечных лучах на фоне горной гряды (иногда покрытой еще и снегом) скачут настоящим диким галопом. Поэтому могу порекомендовать накануне просто позвонить на ферму по телефону +1(307)733-2183 и уточнить не будут ли они следующим утром выпускать своих лошадей. Во время нашего путешествия, к сожалению, лошадей не выпускали

Следующая остановка наверное может считаться самой известной смотровой площадкой не только этого парка, но и, как это может показаться ни странным, самой известной смотровой площадкой в США (как минимум, среди пейзажных фотографов) - речь идет о Snake River Overlook.

Это нечастый случай, когда я в своем рассказе в качестве иллюстрации хочу использовать чужую фотографию. Причина банальна - на сегодня снять даже что то отдаленно похожее просто невозможно. Но хватит говорить загадками - в 1940 году один из самых известныхв мире фотографов Ансел Адамс снял одну из самых своих знаменитых карточек The Tetons and Snake River, которая очень быстро облетела практически весь мир и на долгие годы стала визитной карточкой этого парка. Я не претендую на полную историческую точность, но, как мне кажется, именно этот снимок можно считать первым известным снимком всех национальных парков США.



На сегодня этот снимок даже переснять не представляется возможным потому, что деревья, растущие на склоне (слева на фото), за последние 50-70 лет несколько подросли и практически полностью скрыли за собой s-образный изгиб реки Snake River. Вот, как это место выглядит сегодня.



Но даже, не взирая на все это, практически каждое утро на этом месте вы с большой долей вероятности встретите 2-3-4 фотографов со штативами, которые все еще пытаются превзойти Мастера.

Следующая наша остановка не совсем обычна в виду своей неизвестности. Как ни странно, но даже в таком хоженном-перехоженном парке с шикарной дорожной инфрастуктурой еще есть тихие нетронутые туристами уголки, где можно в одиночестве любоваться природными красотами. Итак, речь идет о т.н. Hedrick Pond Overlook. Буквально через четверть мили после того, как вы отъехали от паркинга возле Snake River Overlook, слева на восток будет уходить широкая грунтовая дорога, покрытая гравием и ведущая к ферме Lost Creek Ranch. Нужно ехать по ней чуть более мили (примерно 1,1 - 1,4 мили) Затем слева вы увидите гораздо менее наезженную дорогу, ответвляющуюся от главной. Сворачиваем на эту дорогу (здесь уже нужен автомобиль с высоким дорожным просветом) и едем на север примерно еще 1,1-1,2 мили до еще одного левого ответвления (по сути своей это просто две колеи), куда и нужно свернуть. Эта грунтовка по своему состоянию гораздо хуже и я не рекомендую по ней ехать на седане, а если накануне были дожди, то тогда не стоит рисковать ехать по ней не на полноприводной машине. Лучше тогда уже запарковаться где либо на обочине не подалеку от этого перекрестка и оставшееся расстояние преодолеть пешком - благо остлось совсем немного. Где то через полмили или чуть меньше эта ухабистая дорога выведет вас к ... пикниковым столам, мангалам и даже переносному туалету Вот уж действительно никак не ожидаешь увидеть здесь такое, особенно после последнего участка дороги. На сколько мне известно это место с видом на "миллион долларов" очень популярно у местных жителей для организации пикников. А вид, который открывается буквально в 2-3 метрах от вашей машины выглядит вот так...



Конечно же можно рассматривать это место, как съемочную точку для утренних сумерек и рассвета, но мне все же кажется, что оптимальное время посещения этого холма где то часа через полтора-два после рассвета, когда вся долина будет уже полностью освещена солнцем, которое еще будет очень далеко от своего зенита.

После этого мы со Светой отправились к еще одному "иконическому" месту парка Schwabacher Landing, находящегося в конце Schwabacher Rd прямо возле берега Snake River. Здесь находятся несколько заводей, устроенных местными бобрами, в которых, как в зеркале, отражаются величественные Тетоны. Это место на ряду с Oxbow Bend считается одним из самых лучших мест для встречи рассвета. Т.е. одиночество здесь на рассвете вам не грозит





Теперь же пришло время рассказать еще об одном "самом-самом" В парке Гранд Тетон находится самый фотографируемый в мире ... сарай. Веренее, даже два сарая . Мало того, эти сараи можно смело назвать самыми дорогими сараями в мире. Дело в том, что на территории парка есть помимо земли, находящейся в собственности федерального правительства, еще и земля находящаяся в частной собственности. Там даже есть нечто вроде небольшого поселка, где и на сегодня живут люди. И вот на территории этого "поселка" и находятся те самые два сарайчика.





Какой то из этих сараев (кажется первый) по слухам все еще находится в частной собственности. Опять же по имеющейся у меня информации последняя попытка Национальной Парковой Службы США выкупить этот сарайчик у его владельцев была предпринята примерно 5-7 лет назад и НПС предлагала хозяевам за это строение 17 миллионов долларов. Опять же по имеющейся у меня информации, хозяева земли отказали, посчитав сумму недостаточной. Если это правда, то вряд ли вы найдете на целой планете сарайчик дороже :LOL:.

Самое лучшее время для "запечатлевания этих построек на фотопленку" - рассвет, когда первые солнечные лучи окрашивают красным цветом вершины Тетонов. Мне просто таки страшно представить то количество людей со штативами, которое собирается здесь в это время. Могу сказать, что в "рабочий полдень" я насчитал здесь порядка 20 фотографов...

Добраться до этих сараев очень просто хоть они и не обозначены на официальной карте парка. С дороги №191 нужно свернуть на восток либо на Antelope Flats Rd либо на Gross Ventre Rd, и потом свернуть на Mormon Row Rd. Первый сарайчик расположен практически прямо на перекрестке Antelope Flats Rd и Mormon Row Rd, а второй метров на 300 южнее. Ну и что еще следует добавить, что этот район полон разнообразных животных, которые появляются в поле зрения практически в любое время. Особенно часты встречи с ними вдоль Gross Ventre Rd - там лоси о олени частенько отдыхают на берегу ручья - смотрите за скоплениями людей с огромными фотообьективами.

Дальше наш путь лежал к очень нехарактерному для этого парка месту, где нет высоких скал на горизонте, где нет просторных лугов, упирающихся в эти самые скалы, где нет ровной водной глади, в которой отражаются те самые скалы... Мы направлялись к Red Hills. По правде говоря, это место находится все таки за официальной границей национального парка, но очень близко от нее - где то в милях 7-10. Мы продолжили движение на восток по Gross Ventre Rd. Дорога эта петляет вдоль ручья и практически сразу слева от дороги показались развалины старого лоджа или кемпинга или чего то там еще такого же: очень старого, очень развалившегося и очень исторического





Граница парка помимо двух вывесок ("вы выезжаете из национального парка" и "вы въезжаете в национальный лес") сразу становится заметна из-за превращения асфальтовой дороги в ухабистую грунтовку местами покрытую гравием. Именно на этой самой границе я и нашел самый живописный "противотанковый" деревянный заборчик.



Дорога то поднимается на холмы, то спускается вниз, примерно с милю она идет по обрыву над бирюзовым озером, распростертым внизу в долине. Даже здесь я все таки в зеркало заднего вида умудрился увидеть характерный для Гранд Тетона пейзаж да еще и с маленькой точечкой-лошадью на лугу.



А сами по себе Красные Холмы - это непонятно откуда взявшиеся в этой местности так любимые моему сердце badlands - глиняные холмы ярко красного цвета, которые отлично видны прямо с дороги.



После этого мы отправились обратно в сторону парка Гранд Тетон. Поскольку мы выезжали на дорогу Gross Ventre Rd через дорогу Antelope Flats Rd, то мы решили обследовать оставшуюся часть дороги Gross Ventre Rd, примыкающую к дороге №191. И практически сразу остановились на обочине, заметив какое то неимоверное скопление людей смотрящих с небольшого обрыва в прилегающие к берегу ручья кусты. Там посреди густых зарослей кустарника отдыхала в это послеобеденное время семья лосей: матерый лось с огромными рогами, лосиха и подросток-лосенок. Время от времени эти три огромных животных на несколько мгновений появлялись среди ветвей, но большую часть времени они все же лежали на земле в самой глубине этих зарослей.



Дальше была у меня все таки небольшая надежда на хоть какую нибудь игру красок на небе на закате этого насыщенного впечатлениями дня, но плохой прогноз погоды оправдывался на все 100% - к вечеру все небо заволокло густыми сплошными темными облаками надвигающегося атмосферного фронта. Не взирая на это мы все же рискнули вернуться к Hedrik pond Overlook в надежде увидеть хоть какой нибудь проблеск света в облаках или хоть какое то сияние в сумерках - все было напрасно и мы уже в сгущающейся темноте отправились в сторону городка Jackson заселяться в заранее забронированный отель и искать себе первый за несколько дней нормальный ужин...

[HappyOne]

Отличные фотографии, слов нет.

Про линзы мы уже знаем , а камера-то какая? Еше меня интресует какой программой обрабатываете фотки?

[Alex 55]

Камера Canon 6D, обработка в Лайтруме и в Фотошопе

[HappyOne]

Тогда у меня еше один вопрос: лайтрум на много ли отличается от Canon Photo Professional? То есть нужен ли Лайтрум если есть Canon Photo Professional?

[Alex 55]

Не имею ни малейшего представления, что такое Canon Photo Professional. Поэтому ооветить на этот вопрос не смогу.

[HappyOne]

Не имею ни малейшего представления, что такое Canon Photo Professional. Поэтому ооветить на этот вопрос не смогу.

Это software которое приходит вместе с камерой в одной кооробке. Наверняка, она и у вас есть.

[Alex 55]

Эта програмулина у меня сразу в мусорное ведро отправилась...

[CrDog]

Слово "Монтана" привлекало меня очень давно.

Alex 55, спасибо. Наконец то я поспел к обеду почти вовремя. А не как обычно год спустя. И, как обычно ваш отчёт прекрасен как мечта. И как мечта о будущих поездках. В 2012 я был там с экскурсией, но разве можно это сравнить с такой поездкой, как Ваша. Удачи Вам. Ну а я попробую в этом году проехать по Вашим следам по "Удивительной горно пустынной земле НМ".

[Alex 55]

Вот ради т аких отзывов и стоит все это продолжать! Спасибо вам за "спасибо"

[ОльгаХа]

Alex 55, спасибо за очень интересный и остроумный рассказ о фотопойнтах в Гранд Тетоне.
Планируя свою поездку в те края, я намеревалась воспользоваться вашим рассказом для выуживания полезной информации, а вы просто таки завалили этой полезной информацией. Теперь уже стоит задача, что выбрать из всех так щедро представленных возможностей. У нас, к сожалению, не будет 3 дней в парке. Только один вечер, ночь в Колтер Бэй и один день, к вечеру которого мы должны добраться до Солт Лэйк Сити. И всё же постараюсь по максимуму повторить этот описанный вами маршрут четвертого дня. Уж очень увлекательно вы его описали.

[Alex 55]

Это еще не все "точки" там Через пару деньков выложу продолжение - там еще есть много чего интересного...

[O'lena]

Через пару деньков выложу продолжение - там еще есть много чего интересного...

уже прошло "пару деньков"..... а где продолжение????? Очень все красиво, ждем с нетерпением)

[Alex 55]

День 5. 27 Сентября.

Город Jackson (Jackson Hole)

Наверное нельзя не остановится на этом городке, который служил нам базой и домом на две ночи при посещении парка Grand Teton тем более, что этот небольшой городок не очень типичен для США. Все дело в том, что этот город очень удобно, я бы даже сказал, в чем то уникально географически расположен буквально в 10 милях от южного въезда в парк. Именно в этом городке находится по местным меркам большой аэропорт с довольно большим "авиатрафиком" и для очень большого количества людей, направляющихся не только в Гранд Тетон, но и в Йеллоустоун, именно этот аэропорт служит, как говорится, главными воротами, ведущими в эти парки. Наличие аэропорта, в свою очередь, сразу же подразумевает присутствиеу возле аэропорта всех основных компаний по прокату машин, огромное количество самых разнообразных гостинниц, лоджей, кабин и т.п. Ну и соответственно, в городе, как нигде в округе, большое количество всяческих ресторанов. Еще одна особенность Джэксона в том, что здесь явно отсутствует сезонность в наплыве туристов, не взирая на относительно непродолжительный летний сезон, после которого частично закрываются дороги в Йеллоустоуне и Гранд Тетоне, а так же закрываются практически все лоджи, кемпинги и магазинчики в этих парках - для города это означает только приезд еще большего количества туристов - воокруг Джэксона несколько отличных горнолыжных курортов, некоторые расположены вообще чуть ли не в городской черте.

К чему я это все клоню - благодаря своему расположению и наличию отличной транспортной инфрастуктуры город Джэксон может считаться исключительно туристическим городом с абсолютно непомерно задаранным ценником на все. что так или иначе связано с туризмом (цены на еду, жилье и рент машин). К примеру, мы ночевали в Джэксоне 2 ночи: с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Учитывая пик красок осеннего сезона и weekend я начал бронировать отели в Джэксоне очень заранее, чего обычно я стараюсь избегать в путешествиях потому, что пытаюсь оставить себе как можно больше свободы и гибкости в передвижении. Здесь же рисковать с ночевками мне не хотелось совсем. Так вот самые дешевые номера в самых отвратительных отелях на эти даты стоили от $150 за ночь, сетевые отели типа Motel 8 выставляли цену от $180 за ночь, отели класса люкс предлагали переночевать от $500 за ночь. Как по мне, так эти цены были задраны минимум раза в 2. К слову сказать, когда мы уже накануне вечером добирались до нашего отеля, то в окнах всех отелей по дороге горели вывески NO VACANCY - на выходные в городе были раскуплены все отели....

Теперь следующая особенность этого города, которая не совсем приятно нас со Светой удивила - уровень качества еды в ресторанах. При планировании своих поездок я в очень редких случаях задумываюсь где именно мы будем завтракать, обедать или ужинать - всегда в США можно как то решить эту проблему, особенно если находишься в более-менее крупном городе. Поэтому накануне по дороге в отель мы со Светой, как обычно, распределили обязанности: я веду машину, а она по интернету на основе отзывов ищет место, где нас должен ожидать ужин. Уже минут через 10 ее поисков ее удивлению не было предела - мало того, что ценники на рестораны были задраны так же, как и на отели - к этому мы были готовы заранее, так львиная доля отзывов даже о самых дорогих ресторанах были на уровне ниже одной звезды из 5. Судя по рассказам посетителей ресторанов еда была резиновая. невкусная, обслуживание отвратительное и т.д. При этом варианты fast food типа McDonald's или Subway мы не рассматриваем принципиально. Еще через минут 10 Света радостно воскликнула, что она таки нашла нормальное место для ужина (и завтрашнего завтрака тоже) с рейтингом выше 4,5. Только это был совсем даже не ресторан, а местный супермаркет, торгующий органическими продуктами Jackson Whole Grocer. Судя по отзывам в супермаркете был огромный отдел кулинарии с очень большим выбором всевозможных блюд, которые можно было прямо там же в своеобразном кафе за столиками и отведать. При этом даже для такого места трипадвайзор показывал иконку ценника выше среднего уровня - $$. Что в принципе уже особой роли не играло.

Нам повезло, что наш отель находился буквально в 5 минутах от этого супермаркета, находящегося по адресу 1155 South Highway 89, Jackson, WY 83001 телефон (307) 733-0450. На всякий случай приведу и часы работы этого магазина - с 7 утра до 10 вечера. Исходя из нашего со Светой опыта могу смело рекомендовать это место в качестве "ресторана". В среднем за обед мы там оставляли на двоих что то около $75-80 на двоих. Завтрак нам обходился где то в районе $30-40.

Парк Гранд Тетон

В это утро у меня еще теплилась надежда, что обещанный ливень начнется уже после рассвета и я хоть как то смогу удовлетворить свой "фотографический зуд". Задолго до рассвета я выехал из отеля с чашкой горячего кофе и в темноте первым оказался на паркинге возле Schwabacher Landing. До рассвета еще было более часа, к счастью дождя еще не было, но небо было полностью укрыто густой облачностью так, что ни о каких звездах или даже о каком то зареве в небе говорить не приходилось. Мне оставалось только верить, что в самый рассветный час в облаках каким то чудом образуется хотя бы на пару секунд какой нибудь небольшой просвет и тогда мое ожидание не будет напрасным. Но в этот день чудес для фотографов в парке Гранд Тетон предусмотрено не было. Уже через 5 минут начал накрапывать противный мелкий дождь, который через минут 10 стал ливнем, а еще через минут 10-15 я устал мокнуть и вернулся в машину ожидать хоть каких то положительных погодных изменений. Ночь сдавала свои позиции, все воокруг стало каким то мышино-серым, и самым противным сюрпризом для меня помимо дождя стала густая облачность, полностью скрывшая горную гряду. И ни о каком отражении гор в водной глади в это утро и речи быть не могло. Можно сказать, что нижняя граница дождевых облаков была не надо мной, а у меня под ногами и я со свим автомобилем просто таки был внутри этого облака. Это был полнейший фотографический облом Посидев в машине еще минут 40 после времени астрономического рассвета, не солоно хлебавши я отправился к тем самым вчерашним знаменитым амбарам. Здесь хоть что то можно было попытаться снять на пару секунд выбежав из теплого автомобильного салона



Тут же в далеке я заметил бегущего рысцой по своим делам большого лося, но да него было реально далековато, чтобы даже пытаться его сфотографировать. Скорее больше для очистки совести, чем из реального азарта фотоохоты, я проехал вдоль Gross Ventre Rd в поисках какой нибудь живности, но это было явно не мое утро и вот с таким небогатым фотоуловом я отправился в отель будить свою лучшую половину, чтобы уже в двоем отправиться завтракать.

Дождь не прекращался и после завтрака, но сидеть в отеле не было никакого желания и поэтому мы решили проехать по парку по Teton Park Rd Мы заехали в парк через т.н. Moose Junction и отправились неспешно на север, оглядывая окрестности в поисках все той же крупной рогатой живности. И здесь нам повезло чуть больше, чем утром - не очень далеко от дороги появился большой благородный олень.



Изначально на этот день я хотел пройти небольшой трейл к Hidden Falls, расположенному на западном берегу Jenny Lake и как то полуавтоматически я и вел машину к паркингу возле Jenny Lake Visitor Center Визитор центр по поводу несезона был уже закрыт, как и местный магазинчик. Но дождь как то стих и я предложил просто пройти к берегу озера. Идти к водопаду в такую погоду от визитор центра все 5 с лишним миль трейла мне не хотелось. Я знал, что летом отсюда отходит небольшой ferry / паром на другой берег, который превращает поход к водопаду в двухмильную прогулку, но при закрытом визитор центре надежды на то, паром все еще работает было мало. Поэтому я даже камеру не стал доставать из машины. Каково же было наше со Светой удивление, когда мы увидили, что паром все еще ходит. Мы переглянулись и ... купили билеты на этот паром. Пришлось вернуться к запаркованной машине за фотоаппаратом и в конце концов мы разместились под навесом на пароме. Дождь вроде бы снова идти не собирался.

Дорога от одной пристани до другой занимала не более 15 минут и, естественно, примерно на середине озера снова стал накрапывать дождь. Мы высадились на пирс и стали решать, что же делать дальше: идти к водопаду или сразу же возвращаться обратно на паром. Дождь вроде был не очень сильным и мы решили все же рискнуть и сходить к водопаду. Паромчик только только отошел от пристани, а дождик по закону подлости стал несколько усиливаться. Делать было нечего - следующий паром все равно должен был быть через 30-40 минут, и мы отправились по тропе вверх. Оказалось, что в такую погоду мы далеко не единственные желающие полюбоваться водопадом и уже минут через 10 мы нагнали шумную толпу каких то китайских туристов, одетых во что угодно, только не в туристическую одежду. Особый колорит китайцам добавляли босоножки и туфли на каблуках у женской половины группы. А в довершение всего над их головами хлопали от порывов ветра маленькие женские зонтики, явно произведенные на родине этих туристов. Пока я любовался этими 30-40 китайцами, пытался их обогнать, чтобы успеть к водопаду раньше их, я свернул не на ту тропу и вместо водопада мы со Светой направились, как оказалось в последствии, к смотровой площадке Inspiration Point, расположенной высоко на скальном обрыве над берегом озера. Наверное в нормальную погоду с этого обрыва открывается потрясающий вид на Jenny Lake и окрестности, но в нашем случае с высоты около 50-70 метров мы только и видели, что небольшой кусочек воды под ногами - все остальное было надежно скрыто густой облачностью. Дождь к этому времени из моросящего превратился в ливень. Так, что дополнительные полмили мы тоже протопали без особого смысла...

Не солоно хлебавши (в который уж раз за этот день) мы вернулись к перекрестку трейлов и таки отправились к Hidden Falls. К нашему счастью все наши китайские друзья уже возвращались обратно по направлению к парому и у подножия водопада мы встретили только одну супружескую пару. Под проливным дождем наслаждаться красотой водопада как то не очень хотелось, но запечатлеть этот водный поток для истории все же было нужно, а иначе ради чего мы вымокли до нитки?!...



Ускоренным темпом мы двинулись обратно к причалу. Как только мы подошли к пирсу, так сразу подошел и паром. Но радоваться нам было не чему. Мест в лодке нам со Светой явно не хватало. Китайская делегация полностью заняла все места не только под навесом, но и на открытых участках палубы. А стоя перевозить пассажиров на этом пароме запрещено правилами парка. Делать нечего - с остатками китайской группы мы остались стоять в ожидании следующего парома. Противно было только то, что здесь не было никакого мало мальского укрытия от дождя - никакой тебе ни то что постройки, но даже навеса или обычного тента на этом пирсе предусмотрено не было. К нашему счастью местные рейнджеры по рации сразу вызвали еще один паром с другого берега так, что мы стояли под ливнем не 30-40 минут, а всего то 10-15. Добрались мы до визитор центра, а потом еще минут 5-7 чуть ли не бежали до машины. Короче говоря замерзли мы жутко и первым делом мы сделали по одному глотку спиртного из фляги в чисто медицинских целях.

На часах было около 2 часов дня, но куда либо еще в этот день ехать уже никто не собирался. И от паркинга мы прямиком направились в Jackson Whole Grocer закупаться продуктами на вечер, а потом уже со всей купленой едой отправились в отель отогреваться, сушиться и употреблять текилу под купленную горячую закуску...

Просто чудесный оказался денек.... А завтра прогноз погоды обещал повторение сегодняшнего дня...

[CrDog]

День 5. 27 Сентября.

Город Jackson (Jackson Hole)
К чему я это все клоню - благодаря своему расположению и наличию отличной транспортной инфрастуктуры город Джэксон может считаться исключительно туристическим городом с абсолютно непомерно задаранным ценником на все. что так или иначе связано с туризмом (цены на еду, жилье и рент машин). К примеру, мы ночевали в Джэксоне 2 ночи: с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Учитывая пик красок осеннего сезона и weekend я начал бронировать отели в Джэксоне очень заранее, чего обычно я стараюсь избегать в путешествиях потому, что пытаюсь оставить себе как можно больше свободы и гибкости в передвижении. Здесь же рисковать с ночевками мне не хотелось совсем. Так вот самые дешевые номера в самых отвратительных отелях на эти даты стоили от $150 за ночь, сетевые отели типа Motel 8 выставляли цену от $180 за ночь, отели класса люкс предлагали переночевать от $500 за ночь. Как по мне, так эти цены были задраны минимум раза в 2. К слову сказать, когда мы уже накануне вечером добирались до нашего отеля, то в окнах всех отелей по дороге горели вывески NO VACANCY - на выходные в городе были раскуплены все отели....

В Jackson в своей первой поездке по США я был в американском русскоязычном туре, так что цены на отели пролетели мимо меня. Так же и ресторанные ценники. Часто питался по схеме чайник- термос- бутерброд. Алекс, вы не обратили внимание, как в тех местах с кэмпграундами? В первой декаде мая они и многие дороги, наверное, закрыты?Спасибо.

[Alex 55]

По кемпингам нужно смотреть сайт национального парка с апдейтами по погоде. Частные кемпинги вполне могут быть открыты. А существуют еще варианты дикого кемпинга за границами парка в национальном лесу в сторону Red Hills

[CrDog]

Спасибо, но в Йоссемити и зап Канаде были страшилки о медведях. Это о диких кемпингах. МИшколовки я видел. У меня была мысль после НМ рвануть на север если останется время. А потом в Вашем отчёте прочитал про встречу с CATE. У неё было 13 дней, а у меня на неделю больше. Хотя начинать я планирую в Вегасе, а от него до Альбукерке 900 с лишним км.

[Alex 55]

С мишками все не так страшно - просто держите всю еду в машине, машину не прямо у палатки и еду готовьте и ешьте в метрах 50 от машины и палатки.

Посмотрите вариант рента машины one way как бы там ни было дороже. но вы на бензине и времени все равно сможете выиграть...

[Alex 55]

День 6-й. 28 Сентября.

Гранд Тетоновское зверьё

Прогноз погоды на этот день говорил, что хорошая погода была ... вчера Я скорее по привычке, чем по желанию, проснулся задолго до рассвета, налил себе горячего кофе в холле отеля и прыгнул в машину, оставив Светлану досыпать ее сладкие сны в отеле. На паркинге лил дождь. Не моросил, не накрапывал, а именно лил. И если где то в глубине души еще теплилась надежда на рассвет, то именно на паркинге эта надежда была окончательно смыта на асфальт струями холодного предзимнего дождя. Иными словами, в это утро никаким рассветом даже близко не пахло. Поэтому все места утренней ландшафтной съемки были напрочь забыты и я сразу отправился искать в предрассветных сумерках животных парка Гранд Тетон.

Так уж сложилось, что в большинстве своем местные животные (крупные) ни коем образом не эстеты и не очень любят находится в живописных с точки зрения человека местах парка, предпочитая открытые пространства, богатые растительностью неподалеку от воды, абсолютно не заботясь о том, как они выглядят в предрассветных сумерках и на каком фоне они появляются перед человеком. И как для пейзажной фотграфии самое основное и удачливое время это рассвет с самыми причудливыми сочетаниями света и тени, так и для фотоохоты именно предрассветные сумерки и первый час после рассвета - это самое "хлебное" время, когда животные наиболее активны в поисках воды и пищи. Благо информация о таких местах утренних скоплений оленей и лосей в парке у меня была. Не было у меня только мощных телеобъективов для очень удаленной съемки этих животных, но я надеялся просто на удачу - раз не повезло с погодой и со светом, так должно же было повезти в чем то другом.

В первую очередь я отправился прочесывать Moose Wilson Road - дорогу, уходящую влево сразу после проезда въезда в парк через Moose Junction. Эта дорога в конечном итоге ведет к какому то поселку и горнолыжному курорту, но первые 5-6 миль после визитор центра можно считать одним из самых лучших мест для встречи с лосями и благородными оленями. Дорога проходит вдоль берега реки Snake River то взбираясь на небольшое плато, с которого открывается панорамный вид на заливные луга и заросли вдоль реки. Затем дорога опускается на уровень этих самых лугов, где из небольшой рощицы, как из укрытия можно оставаться невидимым для оленей на этих лугах. Затем вы въезжаете в лес, где тоже в эти утренние часы весьма вероятна встреча с лосем, спешащим к реке на водопой. Единственный минус этой дороги - с нее не открывается ни одного красивого вида.

Сразу при въезде на эту дорогу я опустил стекло автомобиля и в салон машины помимо холодного влажного пронизывающего ветра влетели крики самцов оленей, доносящихся с разных сторон. Кричало, как минимум, три крупных самца - этот протяжный неэстетичный громкий вой невозможно описать словами (самое близкое описание, наверное, это гудок тепловоза), но и спутать ни с чем другим его практически невозможно... Эти крики (как то все время вертелись ассоциации с брачным воплем марала) вселяли определенный фотографический оптимизм. Я дождался кое какого просветления на небе находясь в самой высокой точке дороге на обрыве над рекой, но в низу нигде оленей было не видно ни в сумерках ни в наступающей рассветной туманной серости. Тогда я неспешно начал "патрулировать" первые 5-6 миль дороги Moose Wilson Road. За минут 40-50 я издали видел 3 группы оленей по 5-6 животных в каждой, но до них было довольно таки далеко. Добавим, что тем же, чем и я, занимались люди еще в 10-15 машинах (и это в ливень то!!!!). Поэтому мне как то пришло на ум, что мы все своими передвижениями с включенными фарами мы нисколько не способствуем приближению оленей к дороге и решил переехать к южной части Gross Ventre Road.

Но в начале я, повинуясь скорее привычке использовать малейший шанс для пейзажной фотографии, без особой надежды подъехал все к тем же знаменитым сараям. Снимать ничего было нельзя - ливень, облака, туман и никаких гор позади этих деревянных построек. Зато сразу при въезде на Gross Ventre Road практически прямо возле дороги мне повстречалась абсолютно непугливая местная антилопа.



которая не просто позволила себя фотографировать в течение минут 5-7, но даже где то в чем то позировала и улыбалась прямо в объектив



А дальше вдоль ручья под усилившемся ливнем я заприметил давешнюю лосиную семейку, которая в этот утренний час была гораздо поактивнее, чем пару дней назад.

Лосенок



Сурьёзный мужчина



Лосиха, тоже была Поймана с поличным



Лось переходил с места на место и очень важно позировал мне и еще 5-7 таким же неугомонным фотографам, как и я.



Вдруг эту семейную идилию попытался нарушить еще один ... лось, по своему виду и поведению явно более молодой, чем наш "глава семейства". Вначале "пришелец" оповестил окрестности о своем приближении громким протяжным воем ("этот стон у них песней зовется")



Затем попытался чего то втолковать своему сопернику...



Не получив никакого ответа, что наверное было ниже уровня достоинства большого и "матерого" лося, молодой "лосик" чуть ли не галопом убрался восвояси...



Результатом 10-15 минут наблюдений за дикой лосиной природой были полностью промокшие вещи и надвигающаяся на меня простуда. Поэтому я как можно быстрее вернулся в машину и отправился отогреваться и завтракать в отель.

После выписки из отеля и завтрака под непрекращающимся дождем мы вновь через парк Гранд Тетон направились в сторону парка Йеллоустоун, надеясь на то, что там без горного хребта по соседству ветер может быть хоть не надолго но разгонит дождевые облака... А в Гранд Тетон, судя по всему, мне все еще предстоит вернуться раз свои планы я здесь выполнил где то всего то на процентов 10-15...

[O'lena]

Какие красавцы, а лосиха с ехидным взглядом супер. Спасибо за интересное зверье.

[CrDog]

Такие трофеи, по моему, лучше чем рога на стене. Удачи!

[Alex 55]

Полностью согласен Очень правильная фраза - "оставляем после себя только следы от кроссовок и забираем с собой только впечатления и фотографии"

[сим-сим]

местная антилопа ... улыбалась прямо в объектив

... типичной американской «социальной» улыбкой.

"оставляем после себя только следы от кроссовок и забираем с собой только впечатления и фотографии"

Ну, по большому счету, горожанину там и забирать-то особенно нечего ... Поэтому впечатления - вне конкуренции . Места там, конечно, знатные... все эти запрокинутые озера, феерические лужи, монументальное зверье... Я думаю, и Света ваша разжилась там творческим вдохновением (хоть и продрыхла некоторые моменты)).

[Alex 55]

Про творческое вдохновение моей супруги во время 10-мильного хайка (хотя изначально был заявлен 5-ти мильный) по свежему медвежьему следу в парке Глашьер будет чуть дальше

[ОльгаХа]

Ждём, ждём... Надеюсь, погода все же наладилась и дала вам возможность погулять с удовольствием.

[Alex 55]

Погода наладилась тогда, когда мы уже уезжали из Монтаны. Так, что все оставшиеся дни мы так или иначе подстраивались под погоду, которая не стеснялась не просто менять наши планы, но и откровенно их ломать.

[Alex 55]

Национальный парк Yellowstone

Стоило нам немного отъехать от горной гряды Тетонов на север и подняться в среднем примерно на 1000 футов, выехав на плоскогорье, как погода оказалась не на столько уж безнадежной, как в парке Гранд Тетон: дул сильный порывистый ветер, который не могли здесь остановить никакие горы и временами этот самый ветер не только разгонял дождевые облака, ненадолго прекращая этот опостылевший нам холодный дождь, но даже устраивал какие то минимальные просветы на небе так, что на пару секунд изредка в сплошном сером мареве проявлялись маленькие голубые пятна.

Дорога от West Thumb до Old Faithful была все еще закрыта и нам пришлось снова ехать в объезд наматывая лишних миль 70 с гаком, что при существующем в парке лимите скорости составило дополнительных 2 часа. Но нет худа без добра - такая медленная езда в машине, которая "медленно ездить не умеет" меня, как водителя, утомляет значительно больше, чем длинные многосотмильные хайвейные перегоны. Конечно же в случае хорошей погоды и постоянно сменяющих друг друга красивых новых пейзажей вдоль обочин усталости у меня - как ни бывало, но в нашем конкретном случае погода была ужасная, а дорога была знакомая и я временами просто таки маялся за рулем, особенно если впереди начинал плестись какой нибудь RV, который не всегда было возможно обогнать. Поэтому временами мы делали остановки, чтобы размять нервы, ну и суставы тоже Одна из таких остановок пришлась на посещенный нами ранее Norris Geyser Basin.

Несколько дней тому мы не дождались извержения небольшого гейзера неподалеку от входа и решили попытать счастья сегодня тем более, что погода и освещение в этот день были абсолютно другими, чем в наше первое посещение с абсолютно чистым синим безоблачным небом. Сегодня было значительно прохладнее и из-за этого в сумме с почти 100% влажностью долины гейзеров местами укутывал то ли густой туман, то ли пар, то ли испарения сероводорода, которые били в нос на любом расстоянии от визитор-центра.





Даже любая коряга в этом тумане становилась какой то загадочной скульптурой и частью природного перфоманса.



Кстати, мы таки дождались извержения гейзера, только помогло это нам не очень - самих вздымающихся ввысь водяных струй и брызг видно не было, а это выглядело, как еще более густой туман в одночасье стал наполнять собой долину, распространяясь из одной точки - турецкая баня в чистом виде...

Далее просто по дороге мы увидели небольшой паркинг на обочине над берегом реки и в проеме между деревьями просто на долю секунды мелькнул какой то разноцветный конус. Естественно безопасно затормозить сразу не получилось и мы проскочили мимо этого паркинга. Короче говоря, пришлось нам разворачиваться и возвращаться. На всякий случай приведу GPS координаты этого паркинга N44°42.581', W110°44.527' А виден с этого паркинга вот такой вот необозначеный на картах-схемах парка необычный по форме и цвету гейзер.



Далее по дороге к Madison мы сделали еще одну небольшую остановку возле нескольких необычных кипящих луж с какими то непонятными то ли водорослями, то ли скоплениями бактерий абсолютно химических ядовитых раскрасок.



Время клонилось к вечеру и у нас оставалось еще где то полтора-два часа светлого времени. Было понятно, что к самому большому бассейну гейзеров и горячих источников Old Faithful смысла ехать не было потому, что при всей кажущейся близости гейзеров друг от друга и их довольно таки большой концентрации на относительно небольшом участке парка, общая протяженность легкого трейла по деревянным помостам превышала 5 миль. Исходя из этих соображений посещение самого "лакомого" бассейна в парке мы отложили на завтра. А пока мы остановились возле небольшого Lower Geyser Basin. Как и большинство подобных бассейнов, это скопление термальных необычностей не столько фотогенично, сколько познавательно. Но к нашему счастью и здесь мы увидели извергающийся гейзер, который не создавал воокруг себя сплошного тумана.



Ну и бирюзово-чистая лужа с какими то химическими вкраплениями по берегам тоже имелась здесь в наличии.



После 1-мильной прогулки времени все еще было достаточно, чтобы подъехать и обойти полумильный бассейн Black Sand Basin Здесь к нашему счастью прямо на берегу Iron Spring Creek извергался Cliff geyser



На закат мы снова отправились на Firehole Lake Drive к White Dome Geyser. Погода к вечеру испортилась окончательно и снова лил хоть и противный, но, к счастью, не проливной дождь. Так, что особых надежд на закатный свет или игру красок в небе у меня не было. По дороге мы заметили красивую "лужу", мимо которой мы проскочили в первый вечер.



А под усилившимся дождем извержение White Dome Geyser было все равно впечатляющим.



Изначально я планировал провести две следующие ночи в кемпинге и даже забронировал и оплатил эти две ночи заранее, но увидев прогноз погоды желание провести две ночи в палатке и спальнике у моей супруги (да и у меня тоже) как то моментально улетучилось. Здесь еще раз подумалось о преимуществах путешествия в несезон. Без особых усилий мы еще накануне забронировали отель в городке West Yellowstone милях в 20 от Madison.

[Hispano]

Alex 55 потрясающая красота!!

[Alex 55]

Спасибо за отклик. В общем то, за этой красотой и ехали

[Alex 55]

День 7. 29 Сентября.

Национальный Парк Йеллоустоун.

Ранним утром наспех сварив себе кофе мы выскочили из отеля и отправились снова покорять бескрайние просторы парка Йеллоустоун. Просветы на небе, в которых проявлялись оттенки голубого цвета хотя и при преобладающем сером цвете облачности, все же вселяли некий фотографический оптимизм на сегодняшний день. В этот ранний час в паре мест вдоль дороги появлялись олени, но до них было далековато так, что мы ограничились их созерцанием прямо не выходя из машины. А направлялись мы на юг парка к самому насыщенному гейзерами (и туристами) термальному бассейну Old Faithful. Но первую остановку мы все же сделали не там, а свернув на небольшую дорогу Fountain Flat Drive потому, что..... мне о ней не удалось предварительно собрать практически никакой информации кроме той, что эта дорога популярна для велопрогулок по парку. Меня же больше интересовало то, что по некоторым отзывам в утренние часы здесь велика вероятность встретить бизонов. Да и накануне вечером в этих местах мы видели в далеке несколько этих копытных лохматых исполинов.

Надежды нас не обманули и бизоны действительно были в наличии, но в протекающем неподалеку ручье я заметил маленькую белую точку, которая меня очень заинтересовала - одинокий лебедь, который в негустом утреннем тумане занимался чем то сродни утренней гимнастики то расправляя крылья, то потягиваясь, то струшивая с себя воду точно наша собака, выбирающаяся на берег из теплого флоридского океана...







А бизоны... Да что с них взять то? Чувствуют свою значимость и мощь, плюют на окружающих и не обращают на них внимания, создавая видимость того, что к ним можно безопасно приблизиться. Но это только видимость и не стоит к ним подходить ближе, чем на 100 метров. По печальной статистике в США именно бизоны с большим отрывом удерживают первое место по причине человеческой смерти при встрече с ними в дикой природе (на втором месте находятся лоси и только на третьем с большим отрывом медведи). Ну в общем то это и не особо удивительно - если с медведем еще как то можно если не договориться, то хотя бы попробовать себя защитить, а вот с тысячекилограммовой разъяренной тушей бизона любые "разговоры" бессмысленны...



Old Faithful

О чем бы мы не стали говорить из находящегося здесь очень часто иногда практически до какой то оскомины прийдется употреблять слово "самый" - это самый популярный участок парка, здесь находятся самые известные крупные предсказуемые, с точки зрения переодичности извержений, гейзеры парка, самые красивые горячие источники и лужи, самые длинные деревянные дорожки и т.д. Ну и, естественно, именно здесь вы встретите больше всего народу. Ах да, здесь бли построены первые лоджи и кабины для проживания туристов и именно отсюда, по большому счету, начался весь парк Йеллоустоун. Теперь после этой "вводной части" можно перевести дух и перейти собственно к рассказу об этом месте.



Попадая сюда, первым делом зайдите в визитор центр и посмотрите расписание извержений основных гейзеров бассейна на день. Уже исходя из этого вы сможете строить свои планы по осмотру не только самого известного и фотографируемого гейзера в мире Old Faithful (о, опять проскочило слово "самый" - но я не виноват), но и остальных термальных необычностей. А прикинуть что же вы хотите посмотреть с учетом физической нагрузки все же необходимо потому, что только осмотр основных достопримечательностей подразумевает собой 5 миль пути хоть и по ровной дороге и со множеством скамеечек для отдыха, но все равно пешком. А осмотреть и пройти везде в самых отдаленных уголках этого бассейна возьмет что то около 7-8 миль. Так, что очень рекомендую запастись картой этого бассейна. Карту можно либо купить здесь же в визитор-центре, либо заранее загрузить в ваш телефон. Кстати, Old Faithful одно из немногих мест в парке, где работают сотовые телефоны и даже местами доступен 4G-интернет.

Количество народа в округе меня просто таки не то что бы потрясло, но здорово напрягло. Как то в несезон я ожидал увидеть здесь гораздо меньше людей, но парковки были забиты, в кафешках стояли очереди, небольшие групки туристов уже начинали занимать места на скамейках перед извержением гейзера Old Faithful, до которого еще оставалось минут 40-45 - находиться здесь посреди реально тысячи человек мне сразу расхотелось (представляю, что здесь твориться в июле и августе). Поэтому мы со Светой неторопливо пошли к мостику через Firehole River направились на холм Geyser Hill, где находятся с десяток небольших и непредсказуемых гейзеров и столько же разноцветных луж.



Долго ли коротко ли, но строго по расписанию минута в минуту проснулся и Old Faithful. Так, что и я тоже внес свой вклад в накопление миллионов фоток этого гейзера



Спустившись с Гейзерного Холма мы подошли к извергающемуся какому то маленькому гейзеру (уж и не вспомню, какой именно это был гейзер хотя кажется это был Sawmill Geyser)



Неподалеку от него плевался (извергался) маленький Spasmodic Geyser, распределяющий выброшенную воду между двумя булькающими синими лужами.



Чуть поодаль была еще одна разноцветная лужица...



Очень понравился наверное своим необычным конусом, внутри которого что то очень уж активно кипело и хлюпало, Giant Geyser, который вроде бы уже и не извергается (если я ничего не путаю), а кипение, булькание и обильное пароотделение - это просто остатки былой термической активности. Последнее его извержение было зафиксировано где то в 2010 году, хотя до этого он радовал своими гигантскими выбросами кипящей воды более-менее регулярно.



Пока мы так неспешно гуляли подошло время извержения еще одного основного предсказуемого гейзера - Riverside Geyser.



Вот этот гейзер мне понравился гораздо больше Старого Служаки - и людей поменьше и время извержения раз в 20-30 больше. Я реально был не готов к 20-30 минутному извержению - как то расчитывал на пару минут. А тут было время и на выискивание ракурсов, смену режимов съемки и даже на фотографии из серии а я здесь был (я и вон тот гейзер).



Примерно в полукилометре от этого гейзера находится самая красивая, с моей точки зрения, лужа парка Йеллоустоун - Morning Glory Pool, которая обязана своими красками уродам-туристам, бросавшим в нее всевозможные монеты. И за несколько десятков лет из чисто голубой лужицы получилось вот такое вот чудо природы...



От Morning Glory Pool мы повернули обратно в сторону гейзера Daisy Geyser, который должен был начать извергаться минут через 30-40. А в ожидании этого извержения мы обследовали окрестности. Очень понравились две лужицы: первая совсем небольшая, но зато в форме полноценного жерла вулкана, где очень активно кипела вода - Punch Bowl Spring



А вот вторая лужа, даже уже скорее озеро Black Sand Pool было очень необычно даже не своим видом, а поведением Нужно стать на берегу лужи возле заборчика, преграждающего проход непосредственно к воде и внимательно молча стоять и прислушиваться. Примерно раз в 3-4 минуты у вас под ногами где то в глубине земли случится маленькое "землетрясение", а секунд через 10-15 на поверхности воды появится большой воздушный пузырь, поднявшийся откуда то из недр озера из эпицентра этого подземного возмущения.



А извержение Daisy Geyser выглядит примерно вот так:



Хоть этот гейзер и считается "большим и предсказуемым", но, как по мне, первый свой эпитет он носит незаслуженно. Не очень он показался мне большим, ну да ладно...

Еще один очень красивый гейзер (вернее красивый конус, из которого этот гейзер извергается) находится в этом районе - Castle Geyser - жаль не застали мы его извержения. Или, правильнее сказать, не стали ждать потому, что уже несколько подустали мы со Светой. Причем эта усталость была даже не столько физической, сколько наверное это была какая то психологическая усталость от какого то уже наверное однообразия впечатлений.



А по дороге к этому Castle Geyser случилось небольшое забавное проишествие. Среди белого дня при очень большом скоплении народа на деревянные мостики перед нами выскочил живой и невредимый самый настоящий койот, который не удосужился растрачивать свое внимание на окружавших его людей и решил продолжить неспешный бег трусцой по своим каким то очень важным койтским делам уже не по горячей земле между гейзерами, а вполне цивилизованно прямо по мощенным деревом дорожкам так, что туристы просто таки прижимались "к обочине", пропуская местного "аборигена". К сожалению до этого мелкого представителя семейства волков было далековато и запечатлеть эту наглую морду как то не сложилось...

Пока мы наслаждались видом Castle Geyser с примерно 15-20 минутным опозданием началось извержение самого высокого в этом бассейне гейзера - Grand Geyser



Далее мы вернулись к лоджу возле гейзера Old Faithful, выпили горячего кофе, полюбовались еще одним извержением этого Старого Служаки и отправились к

Midway Geyser Basin

На паркинге мы воочию увидели знаменитый йеллоустоунский туристический автобусик.



В это холодное время года весь этот бассейн практически полностью затянут паром и реально видно здесь не так уж и много, но зато при порывах ветра иногда можно увидеть и какие то сюрреалистические картины.





Далее мы со Светланкой переместились к Buscuit Basin, где тоже можно найти и небольшие гейзеры, и лужицы, и просто красивые пейзажи...





Именно здесь находится одна из самых красивых луж парка - Sapphire Pool.



И примерно раз в 15-25 минут (нерегулярно и, по большому счету, непредсказуемо) здесь извергается Jewel Geyser.



На закат, уже можно сказать, что традиционно мы отправились на Firehole Lake Dr, а точнее - опять к White Dome Geyser. Но в начале мы ненадолго остановились возле Great Fountain Geyser, который сегодня в этот вечерний час и не думал себе извергаться.



А вот White Dome Geyser в этот вечер нас наконец то порадовал по полной программе своим извержением в лучах заходящего солнца с какой то нереальной игрой красок в предзакатном штормовом небе.



Все, после этого тяжелого и богатого на впечатления дня можно было с чистой совестью отправляться ужинать в городок West Yellowstone, где нас ждл наш вчерашний номер в отеле.

[CrDog]

Alex 55, как всегда великолепно. Сообщение о появившейся Вашей новой сессии всегда ожидание прекрасного подарка. А из за разницы во времени как раз к утреннему кофе. Удачи.

[Alex 55]

День 8. 30 сентября.

Национальный парк Йеллоустоун.

Рано утром мы выписались из гостепрtимного отеля в городке West Yellowstone и в последний раз за эту поездку заехали в уже практически родной национаьный парк, где все основные названия перестали быть какими то абстрактными понятиями, а уже очень четко ассоциировались с какими то достопримечательностями и было очень хорошо где и что в этом парке находится и карта парка или путеводитель по нему были уже не нужны. Наверное потому, что и парк уже считал нас "своими", то и встречала нас по-свойски безо всякой опаски дикая олениха... с каким то непонятным радиоошейником (я не удивлюсь если это был какой то GPS прибор, помогающий парковой службе отслеживать миграцию этих оленей).




От вчерашней временами даже солнечной погоды не осталось и следа - небо по всему горизонту набухало черно-серыми пятнами, угрожая пролиться дождем в любую минуту. Единственная радостная новость заключалась в том, что в этот день наконец то впервые за несколько недель парковые службы открыли дорогу от Норриса до северо-западного выезда из парка в районе Mammoth Hot Springs и нам не пришлось тащиться в еще один многомильный объезд, чтобы добраться до знаменитых горячих террас. Правда открытие только что отремонтированной дороги оказалось в какой то мере условным потому, что дорогу на протяжении миль 10 никто не отремонтировал. Асфальт правда сняли, а вот с новым дорожным покрытием как то не сложилось. И в добавок этот 10 мильный участок дороги "работал по очереди" то в одну, то в другую сторону и нам пришлось ждать около получаса пока по этому участку дороги проедет встречная колонна автомашин, двигавшихся с севера парка.

Mammoth Hot Springs

Этот термальный бассейн не похож ни на какой другой термальный бассейн парка. Здесь нет ни горячих родников, ни грязевых вулканов, ни извергающихся гейзеров, ни разноцветных луж. Зато здесь на так называемых верхних и нижних террасах постоянно выходит на поверхность с минимальным давлением горячая вода с большим содержанием всевозможных солей. Вода очень медленно стекает по склонам вниз, а в результате ее испарения растворенная в ней соль кристаллизуется, образуя очень необычные ровные террассы и причудливые сетки узоров на их поверхности.









Эти террассы постоянно изменяются. То одни источники иссякают и в этом районе террассы высыхают и темнееют, зато такие же горячие "родники" просыпаются в другом месте и там начинают расти новые светлые террассы. На сегодня почти все т.н. Нижние Террассы перестали быть активными и основной интерес представляют Верхние Террассы. И верхние и нижние террассы соеденены между собой сетью деревянных мостиков и лесенок и поэтому, по большому счету, неважно где именно вы оставите машину за примерно час-полтора вы сможете обойти и те и другие двигаясь как бы по кольцевому маршруту. Очень рекомендую в месте, где вы зайдете на деревянные мостики захватите с собой карту террасс, заплатив за нее 50 центов или по возвращению положите ее обратно и тогда можно ничего не платить.









А к самым верхним террассам можно добраться на машине по односторонней кольцевой дороге протяженностью около 2 миль с несколькими местами для парковок возле самых зрелищных мест. Но дорога эта очень извилиста и предназначена толоько для легкового транспорта. Если же кто то путешествует на RV, то в этом случае предлагается эти 2 мили пройти пешком или преодолеть их на велосипеде.





Под самый конец нашего осмотра этих террасс дождь из переодически моросящего превратился в промозглый холодный ливень и нам со Светой пришлось чуть ли не убегать с пешеходных дорожек, заполненных сотнями (если не тысячами) к нашей машине. В очередной раз просто не могу представить, что здесь творится в пик сезона - это второе по популярности место в парке, в близи которого находятся и отели, и лоджи, и пара кемпингов, и рестораны с сувенирными магазинчиками, и даже почтовое отделение связи.

Далее наш путь лежал по красивейшей дороге North Entrance Rd - она же US-89, которая сразу при выезде из парка пересекает границу штатов Вайоминг и Монтаны и на своем пути к федеральному шоссе I-90 петляет в каньоне вдоль русла Gardner River. При подготовке нашей поездки я планировал ехать по этой дороге со множеством остановок потому, что дорога эта очень живописна. Не на столько конечно, как увиденный нами Beartooth Highway, но все равно это далеко не самая скучная дорога. Однако погода с проливным дождем заставила нас ехать по этой дороге безо всяких остановок. Нам только разве и оставалось, что "облизываться" на виды желтых деревьев на фоне покрытых осенними красками гор и петляющей рядом реки. При хорошем раскладе на эту дорогу нужно потратить гдето часа 3-4. Мы же проскочили ее всего то где то за час. Далее мы направлялись на север штата Монтана и следующей остановкой должен был стать заброшенный город-призрак Garnet Ghost Town.

[GANT1949]

Классные фото и замечательные места!
Конец сентября - оптимально для этого региона?

[Alex 55]

Оптимально для чего? Это время уже можно назвать "несезон" потому, что примерно с 10 сентября закрываются некоторые лоджи, кемпинги, магазины и т.д. Ну и в добавок примерно с начала сентября начинаются всевозможные перекрытия дорог парка.