Раскрывая секреты: парки Запада от Калифорнии до Монтаны

[marymin]

Думаю дама имела в виду шаттлы в Zione или Grand Canyon и решила, что так должно быть везде - неважно водный или наземный транспорт.

Имено так. Она приводила в пример Zion и Yossemite, говоря о том, что монополисты с озера Jenny Lake дерут слишком большие деньги и для семей это очень дорого за 10-минутный трансфер.

[GANT1949]

Теперь, когда мы рассказали о Йеллоустоуне, пара мыслей об оценках и маршрутах.

Вспоминаем добрым словом серию книг "Фотографируя США" и их систему оценок.
Напомним, они выставляются по 5-балльной шкале в категориях Scenic Value (общее впечатление от места) и Photographic Interest (фотогеничность и разнообразие возможностей для съемки).

5* - Достопримечательность мирового уровня, абсолютный маст.
4* - Отличное место, обязательно смотреть
3* - Очень интересное или фотогеничное место
2* - Неплохое место, можно посетить
1* - Стоит короткого визита, если только вы рядом

Категорически обязательных мест в парке всего четыре.

1. Grand Prismatic Spring

Сценичность: 5*. Фотогеничность - 5*.
Здесь без комментариев. Невероятное место как снизу, так и сверху.

- День, идеально после обеда.


2. Canyon

Сценичность: 5*. Фотогеничность - 5*.
Каньон и водопад Lower Falls исключительно красивы и для фотографирования есть несколько смотровых.

- Утро, когда есть радуга (8-45 - 10). Если без нее, то подходит любое время в середине дня.


3. Гейзеры Upper Geyser Basin и Morning Glory Pool.

Сценичность: 5*. Фотогеничность - 4*.
Это главный гейзерный бассейн парка и конечно, абсолютный маст.
Однако, на фотографиях невозможно передать все ощущения от гейзеров, и часто неясен их размер. Вживую все великолепно.

- Смотреть, исходя из расписания гейзеров. Желательно в любое время, кроме раннего утра.


4. Mammoth Hot Springs

Сценичность: 4*. Фотогеничность - 5*.
Здесь все наоборот. Структуры Маммота позволяют сделать магические фото, даже на не самых выдающихся террасах.

- В разное время суток освещаются разные террасы, можно сделать отличные как утренние, так и вечерние фото.


Дальше следуют "второстепенные" гейзерные бассейны:

5. Norris Geyser Basin

Сценичность: 4*. Фотогеничность - 4*.
Норрис - очень атмосферное место, в котором много разнообразных фотографических возможностей.
К сожалению, отсутствуют топовые достопримечательности, кроме редко извергающегося Steamboat.

- Смотреть вечером, когда Porcelain Basin освещается предзакатным солнцем.


6. Black Sand Basin

Сценичность: 3*. Фотогеничность - 3*.
В бассейне нет по-настоящему выдающихся источников, но те, что есть - добротного уровня.

- Смотреть днем /в перерыве между гейзерами Upper Basin.


7. Biscuit Basin и Cascade Group

Сценичность: 4*. Фотогеничность - 3*.
Бисквит и Артемизия зрелищнее, атмосфернее и разнообразнее Black Sand.

- Смотреть днем /в перерыве между гейзерами Upper Basin.


8. Fountain Pain Pot

Сценичность: 4*. Фотогеничность - 3*.
Фумаролы, булькающая грязь и прочее сильно впечатляют вживую, но фотографии все не передают. И, конечно, многое зависит от того, поймали ли вы извержение Fountain. Без него оценка за сценичность - 3*. Из плюсов - нет больших пулов, которые парят с утра.

- Смотреть в любое время / в ожидании Great Fountain / на пути к Norris.


9. West Thumb

Сценичность: 3.5*. Фотогеничность - 4*.
Бассейн West Thumb сильно выигрывает за счет расположения на озере и очень фотогеничен. В целом, он чуть лучше Бисквитного и чуть похуже Норриса.

- Смотреть можно в любое время, кроме раннего утра.


Прочие места в парке:

10. Hayden Valley

Сценичность: 4*. Фотогеничность - 4*.
Красивая долина с большим количеством животных. Наверное, это главный маст после "большой четверки".

- Смотреть вечером или во второй половине дня. Вооружаться широким спектром объективов, обязателен длинный фокус.


11. Lamar Valley

Сценичность: 3*. Фотогеничность - 3*.
Оценки выставлены на базе утренних фотографий. Во всем остальном схожа с Hayden Valley, только менее красива, а река и животные - дальше.

- Смотреть рано утром. Длинный фокус.


12. Yellowstone Lake

Сценичность: 3*. Фотогеничность - 2*.
Побережье озера и "Смольный" - красивые, но для выдающихся фотографий тут надо постараться.

- Как на любом большом озере, отражения бывают только в маленьких заливах или на рассвете, там же и на закате краски при наличии отдельных облаков. Изумрудный цвет воды лучше виден при высоком солнце - днем.


13. Tower Fall

Сценичность: 2*. Фотогеничность - 2*.
Водопады нужно смотреть в штатах Вашингтон и Орегон.) Одно из больших мест в парке, которое не сильно впечатлило.

- Водопад лучше смотреть снизу.


14. Calcite Springs

Сценичность: 2*. Фотогеничность - 2*.
Красивое место, причем каньон с рекой выглядят интереснее самих источников.

- Вид на источники лучше снимать в середине дня.


15. Gibbon Falls

Сценичность: 2*. Фотогеничность - 2*.
Структура водопада позволяет сделать красивые фото.

- Как большинство "стекающих" водопадов, фотографировать без прямого солнечного света, рано утром, поздно вечером или при пасмурной погоде.

16. Sheepeater Cliffs

Сценичность: 1*. Фотогеничность - 1*.
Devils Postpile в Восточной Сьерре намного интереснее.

- Лучше выглядят в первой половине дня.

*********************

Почему вопросы "как смотреть Йеллоустоун" вызывают столько обсуждений?

1) Есть достопримечательности с привязкой к определенному времени - гейзеры, Каньон.
2) Есть гибко бюджетируемые по времени места

Микс 1) и 2) позволяет сделать сколько угодно комбинаций, исходя из предпочтений и выбранной логистики.

Поскольку Йеллоустоун обычно смотрят в связке с парком Гранд Тетон, то на два парка вместе необходимо не менее четырех дней.
Можно на все дни заехать в West Yellowstone и смотреть парк круговыми выездами. Но так неинтересно.

Идеальный осмотр Йеллоустоуна и окрестных достопримечательностей за 4 дня, на мой взгляд, следующий:

День 1. Рассвет в Тетонах (подразумевается, что хайки вы сделали вчера), заезд в Йеллоустоун около 11. West Thumb, озеро, Cody и вечером Beartooth. Ночевка в Cooke City - Silver Gate.

День 2. Рассвет в Lamar Valley, к 9 утра в Каньон, днем съездить в Hayden Valley, Tower Fall, вторая половина дня Mammoth и ближе к закату Norris. Ночевка в West Yellowstone.

День 3.4 - Осмотр основных гейзеров "по максимуму", включая Great Fountain, Upper Geyser Basin и заполнение интервалов второстепенными гейзерными бассейнами. Здесь необходима привязка к гейзерному расписанию и утром нужно избегать больших пулов, которые парят. В остальном свобода.

А мы вновь заезжаем в Вест Йеллоустоун, которого до этого старательно избегали.

[Alex281]

GANT1949,
А почему рекомендуете Lamar - утром, а Hayden - вечером? С точки зрения наблюдения за дикими животными, насколько понимаю, рекомендуют оба места и утром и вечером, без особых предпочтений где какое время. В Lamar утром, вроде как, можно увидеть волков, но, мне кажется, что такой шанс близок к нулю в любом случае.

[GANT1949]

А почему рекомендуете Lamar - утром, а Hayden - вечером

Потому что Hayden расположена к востоку, а Lamar вы проезжаете на запад, если стартуете от Кук Сити.
Солнце в спину, а не в глаза.

[GANT1949]

YELLOWSTONE TO GLACIER

Чем дольше мы наслаждались лучшим парком Америки, тем дальше мы отодвигали старт долгой дороги из Йеллоустоуна в Глейшер.

Примерно в 17:30 мы в West Yellowstone. Я искренне недолюбливаю попсовые туристические города, но сейчас это то, что нам нужно.
Задача-минимум: найти китайское заведение (проверено, китайцы - всегда спасают!) и пополнить запасы провизии.

И, конечно, заправиться:




Лежащий на высоте 2030 м West Yellowstone является полюсом холода - здесь зафиксирована минимальная (-54 С) городская температура для всех штатов США за пределами Аляски, хотя в среднем зимы здесь не холоднее, чем в средней полосе России.

Но сейчас на улице жарко и мы бегаем в поисках еды. В одну китайскую забегаловку заехал целый автобус соплеменников и она переполнена. Едем в другую, присмотренную накануне - Chinatown. Интерьер и обслуживание так себе, зато еда привычного качества.

Заполняем багажник водой, кулер льдом, а пакеты - едой. Теперь, даже если мы застрянем в лесах Монтаны, мы продержимся пару недель).

Солнце неумолимо склоняется к западу, а мы все ковыряемся, выезжая из Вест Йеллоустоуна ближе к семи вечера.

А ведь сегодня Машин день рождения и я думаю про ужин в великолепном Sacajewea Hotel в Three Forks: https://www.sacajaweahotel.com/

Сакаджевеа ("Толкающая лодку"), индейская женщина из племени шошоне, сопровождала экспедицию Льюиса и Кларка к побережью Тихого океана, помогала устанавливать контакты с индейцами верховьев Миссури и Снейк Ривер и родила в походе самого молодого члена экспедиции - Жана-Батиста Шарбонье, будущего траппера и исследователя Запада. Это одна из самых известных индианок в американской истории: ей посвящены книги, фильмы, даже корабли и, конечно, множество географических названий и памятников - особенно в штатах Орегон, Вайоминг, Монтана, Айдахо.

В 1910 году в память о ней был построен роскошный отель, славящийся изысканной кухней. Фото Booking.com:








Мы так и не заедем туда. Прости меня, Маша!)

От Вест Йеллоустоуна до Глейшер - 360 миль (580 км), а если считать до St Mary, которые являются главными воротами в парк - то это больше 600 км.
Это... много. Например, от Солт-Лейк-Сити до Джексона 270 миль, а от Лас-Вегаса до Южного Рима 279. Причем дороги в Монтане - это не совсем то же, что интерстейты в популярные парки Запада.

Как ехать и что посмотреть по пути? Возможно, будет полезно. Давайте посмотрим на карту.

Эта часть Монтаны - то место, где Великие Равнины, бывшие до освоения человеком сухими прериями, встречаются со Скалистыми горами.
Переход относительно плавный - Хелена и Бозман находятся в условно "горной" зоне, а Ливингстон - в "равнинной", хотя имеет абсолютно горный бэкграунд.

Между парком Йеллоустоун и 90 фривеем - три дороги, через которые можно построить маршрут. И вы в любом случае не прогадаете!

1) От северного въезда в парк - от Гардинера до Ливингстона вдоль реки Йеллоустоун проходит Paradise Valley Scenic Drive, 89 дорога. Этой дороге вообще везет - она пересекает Запад с юга на север в очень красивых местах. Не является исключением и эта часть Монтаны с видами на Absaroka Range. Сам Ливингстон - живописно расположенный город с даунтауном в стиле Старого Запада и железнодорожным депо-музеем.

2) Из Вест Йеллоустоуна можно поехать через 287 дорогу - это тоже сценичная (в этой части Монтаны других просто не существует) дорога по долине Madison River. Достопримечательностей здесь еще больше - один из самых больших и хорошо сохранившихся на Западе городов-призраков времен Золотой лихорадки - Virginia City с расположенным рядом Nevada City. Еще дальше на запад, в 80 милях - еще один замечательным ghost town Bannack - первая столица Монтаны. Второй стал как раз Вирджиния Сити, а третья, которая остается и по сей день - Helena.

Тем, кто устал от достопримов - прямая дорога в Norris Hot Springs в городке Ennis. Далее, вышеупомянутый Three Forks называется не просто так - здесь на участке полутора миль три реки сливаются в одну - самую длинную реку в Северной Америке. Missouri Headwaters State Park интересен и тем, что это важное место в экспедиции Льюиса и Кларка.

3) Третий путь, проходящий между ними и по которому едем мы - это Gallatin River Scenic Drive, 191 дорога.

Она более горная, чем 287 и весьма живописная:




По пути - великолепные лоджи и ранчо, возможно, самые красивые, что мы видели в Америке - в окружении нетронутой могучей природы Монтаны. Хочется все бросить и пожить здесь несколько дней.

Река Галлатин очень красива и знаменита своей рыбалкой и рафтингом. Но самое известное место по дороге - это Big Sky Resort, расположенный у подножия Lone Peak (3404 м). На местных горнолыжных трассах - самый большой перепад высот в штатах - 1330 метров, по длине трасс (250 км) Биг Скай также делит первое место в США вместе с Park City, Юта.

Гондола работает и летом, предлагая The Lone Peak Expedition. Сначала вас везут по лунному пейзажу на специально оборудованном автобусе с открытыми бортами, а затем поднимают на самый высокий оверлук в Монтане, в ясную погоду можно увидеть Гранд Тетон и горы всех трех близлежащих штатов.

Многие горнолыжные курорты в летнее время выглядят довольно уныло, но только не здесь (фото из инета):




В общем, это место полностью оправдывает название штата Монтана: "Big Sky Country".

Постепенно дорога спускается вниз, горы уступают место сельскохозяйственным ландшафтам:




В 20.10 мы выезжаем на 90 фривей в районе Белграда.

Предгорные равнины Монтаны отдаленно напоминают Палуз:




Больше половины штата выглядит именно так - горы в Монтане, несмотря на ее название, в основном в западной части.
Где-то в районе Three Forks:




[до сих пор думаю, что все-таки надо было заехать в Sacajewea Hotel]

Самый короткий путь в Глейшер отсюда - повернуть на 287 дорогу на север (255 миль), но ни интернета, ни навигатора у нас нет.
Не понимаю, какого она качества и решаю не рисковать - едем в объезд по интерстейтам 90 и 15.

Это удлинит путь почти на 50 миль и на час времени. Но мы об этом не знаем и миль за 30 до Butte встречаем закат:




Интерстейты редко проходят по красивым местам, но это же Монтана, любимый штат Джона Стейнбека!




Не доезжая до Бютта, сворачиваем на Interstate 15. Этот фривей здесь - одно название: узкий, петляющий, с постоянными ремонтами дороги, частыми участками с одной полосой, на которых медленные траки собирают целые процессии... Одна радость - Монтана северный штат и темнеет здесь медленно - почти час после заката еще можно любоваться пейзажами.

Ближе к 10 вечера мы добираемся до города Helena, одной из самых маленьких столиц штата в США и не входящей в пятерку крупнейших городов даже в самой Монтане. В конце XIX века Хелина (так правильно произносится название города), выросшая на золотодобыче, имела наивысшую в мире концентрацию миллионеров на 1000 жителей. Времена процветания давно позади, но здесь осталось немало исторических зданий и неоготический кафедральный Собор Святой Елены, построенный под влиянием венской Вотивкирхе.

Нас же интересует прежде всего построенный в 1902 году Капитолий штата Монтана, найти который без карты оказывается не так просто:




Это очень уютное милое место с небольшим сквером, столиками для пикника и умиротворяющей вечерней тишиной.
Сам Капитолий тоже какой-то домашний, без официального пафоса. Купол выполнен из меди, которая добывается на местных рудниках:




В этот момент мы начинаем осознавать, что ехать еще дофига (190 миль!), а время уже позднее.
Выезжаем на север по 15 фривею и первые полчаса едем по нему, затем сворачиваем на 287 дорогу и начинается самая интересная часть вечера.

На часах уже 11, клонит в сон, дорога пустынна и глаза начинают закрываться.
Внезапно в свете фар я вижу, что прямо на середине дороги кто-то сидит, а через секунду загораются два глаза. Жуть.
Резкий удар по тормозам - и в десяти метрах от нас, взмахнув, крыльями, взлетает огромная сова.

Адреналин держит в бодрости еще минут двадцать, затем мы успокаиваемся и снова дремотная дорога.
Это самый глухой отрезок на 287-й - на протяжении миль сорока тут нет ни одного населенного пункта.

Мне уже снится сон: кажется, что в паре метров справа от машины кто-то скачет. Маша кричит - и я понимаю, что это вовсе не сон - параллельным курсом по обочине бешено несется белая лошадь. Зрелище настолько сюрреалистично, что я зачарованно смотрю, как сокращается расстояние между нами и едва успеваю нажать на тормоз. Ровно в этот момент лошадь подрезает нас и пересекает дорогу прямо перед нашим капотом...

После такого сон как рукой снимает и оставшуюся часть 287-й я еду максимально внимательно - какая-то магическая дорога!
Выезжаем на более оживленную 89-ую и дальнейший путь проходит без инцидентов.

Въезжаем в Blackfeet Indian Reservation, проезжаем местный мегаполис - Browning с обязательным казино и направляемся в East Glacier Park Village - здесь у нас за смехотворные деньги (48 долларов) забронирован номер в Brownies Hostel & Bakery. Усталость от почти 500 миль за день дает о себе знать - полчаса мы ездим по деревне и в упор не видим наш хостел. Оказывается, East Glacier состоит из двух частей, разделенных железной дорогой. Наконец, ближе к двум ночи мы добираемся до спасительного жилья.

За эти деньги комната оказывается просто супер:




Сил хватает даже прогуляться по атмосферному дорму:




Народ спит, набираясь сил перед трейлами. А мы заглядываем на общую кухню с подписанными полочками с едой:




С ней у нас порядок - китайцы заботливо упаковали take-out. А вот кнопочек отметить на географии постояльцев Москву увы, не нашлось:




До утра присоединяемся к остальным спящим жителям деревянного общежития. Завтра ждет новый интересный день!

[Tullis]

Круто!
360 миль на ночь глядя - это вы лихо дали!
И потом - сова, лошадь, а если бы ещё лось какой прямо перед машиной выскочил?
Вам определённо стоило (чисто из безопасности) остановиться на ночь в Сакаджевеа!
Но сам знаю - логистика поездки, она такая, диктует свои законы...

[GANT1949]

360 миль на ночь глядя - это вы лихо дали!

410...

Вам определённо стоило (чисто из безопасности) остановиться на ночь в Сакаджевеа!

Или выехать пораньше из Йеллоустоуна. Из Three Forks мы бы добрались до Глейшер скорее, к полудню.
Хотя, как покажет следующий день, ничего страшного бы не случилось.

[Tullis]

Какие интересные бывают совпадения.
Евгений продолжил повествование, а я как раз начал смотреть только что вышедший 2-й сезон сериала"Yellowstone".
Несмотря на очевидное название, к знаменитому парку он не имеет никакого отношения. "Yellowstone" - название ранчо в Монтане, владельца которого играет великолепный Кевин Костнер.
Так вот, вчера читаю о том, как вы ехали по 191-й дороге мимо Бозмана, и сразу же после этого смотрю 2-ю серию, где героя Костнера доставляют в больницу Boseman General Hospital.
Затем, читаю про описание капитолия в г.Helena:

Это очень уютное милое место с небольшим сквером, столиками для пикника и умиротворяющей вечерней тишиной.
Сам Капитолий тоже какой-то домашний, без официального пафоса. Купол выполнен из меди....

...и сегодня же, в 3-й серии, вижу это здание во всей красе, где сын героя Костнера баллотируется в мэры штата.

Замечательный, кстати, сериал, с прекрасными съёмками обалденных пейзажей Монтаны, с рассказом о сложных отношениях в семье потомственного ранчера, о суровой жизни современных ковбоев и их противостоянии с индейской общиной в их борьбе за исторические территории.
Кому интересен жанр современного вестерна с красивыми съёмками, очень рекомендую!

[Alex281]

Потому что Hayden расположена к востоку, а Lamar вы проезжаете на запад, если стартуете от Кук Сити.

Понятно, почему-то подумал, что есть историчность появлений животных в этих долинах в разное время суток. Планировал смотреть Hayden Valley как раз с утра по пути из Каньона в Cody (правда планы поменялись, не знаю доедем ли туда теперь).

Ночной марш-бросок у вас, конечно, получился сильный.
Когда думаешь, что у тебя жесткий маршрут и логистика - смотри отчеты GANT1949 для осознания своей лености.

К рекомендации Tullis про сериал "Йеллоустоун" присоединяюсь - очень качественный и красивый сериал.

[GANT1949]

EAST GLACIER VILLAGE

День 14. 04.08 Среда. 8:30 утра

Утром мы не сразу осознаем, где мы. Кажется, что сейчас встанем и снова поедем по гейзерам.
Но мы уже в Глейшере и здесь всего 60 км по прямой до канадской границы!

Здесь совершенно иная реальность - другая природа, ощущения, иной контингент приезжающих.
Но это мы уже немного забегаем вперед, а сейчас завтракаем в нашей Brownies Bakery, обсуждая планы.

Подъем в шесть часов, как было запланировано в графике, мы, конечно, проспали, но шансы сделать 18-мильный трейл по горам еще остаются.

Мы находимся сразу за пределами парка в East Glacier Park Village - это все еще территория резервации и половина местных, проживающих здесь - индейцы blackfeet.

Черноногие (от их мокасин черного цвета) - название нескольких племенных объединений, живших на севере Великих Равнин и охотившихся на бизонов. Себя индейцы так и называли - "люди прерий", а Скалистые Горы, у подножия которых кочевали, - "хребтом мира". В горы черноногие уходили зимовать - здесь не было страшных ветров открытых пространств и были в наличии лес и животные.

С запада по другую сторону гор жили флэтхеды и кутенаи - с ними у черноногих часто была вражда.

А потом пришли белые с регулярными войсками и привезли с собой Железного Огненного Коня.

Great Northern Railway - самая северная трансконтинентальная железная дорога в США, соединяющая Чикаго и Сиэтл, была построена в 1893 году. Чтобы привлечь пассажиров, руководство железной дороги лоббировало в Конгрессе сначала создание заповедника, а в 1910 году и национального парка Glacier.

Вряд ли в Америке еще найдется парк, история которого так тесно связана с железной дорогой. Для обеспечения проживания посетителей, приезжающих в парк на поездах, было создано специальное подразделение - Glacier Park Company и уже в 1910-1913 гг. построены несколько шале и великолепный лодж, в который мы и направляемся.

Флагман туристической индустрии парка, Glacier Park Lodge был возведен в 1913 году, это один из самых старых отелей в национальных парках США:




Продвигая идею Глейшера как "американских Альп", он, как и другие лоджи парка, был построен в стиле швейцарских отелей:




Но то лишь снаружи - интерьер был скопирован с грандиозного Forestry Building выставки в Портленде, посвященной столетию экспедиции Льюиса и Кларка (1905):




Самое большое здание в мире из бревен сгорело в 1964 году, но у нас есть возможность представить, как это было:




Массивные вертикальные колонны должны были создавать ощущение, что постояльцы гуляют среди могучего леса.
Дугласова пихта возрастом 500-800 лет отбиралась в лесах Орегона и Вашингтона и по железной дороге доставлялась в Глейшер:




Лодж очень крутой. Молодцы железнодорожники!




Этих ребят мы видели в массовом количестве, когда ровно год назад, день в день, ходили по The Enchantments:




У вождя черноногих мокасины неправильного цвета:




По количеству интересных деталей в оформлении Glacier Park Lodge даст сто очков вперед даже Old Faithful Inn:




С балкона второго этажа обзор лобби еще лучше:




Одно из типи, которые располагались перед зданием (видимо, в качестве туристического оформления) теперь выставлено здесь:




Обращаем внимание на его обитателя. Это Глейшер, детка!




По периметру второго этажа - картины местных художников:




Индейская тема везде:




Присутствует даже в оформлении дверей:




Что интересно, при строительстве сети шале организаторы, очевидно, переоценили спрос на конные путешествия в горы и сильно недооценили потребность в комфортабельных комнатах в шаговой доступности от жд станции - лодж пришлось расширять сразу после постройки, а после приезда каждого поезда в лобби выстраивались очереди на заселение.

Glacier Park Lodge с первых же дней подразумевал престижный и расслабленный отдых - здесь старейший в Монтане гольф-клуб и есть редкий для лоджей в парках плавательный бассейн:




В общем, мы под впечатлением. Этот лодж точно входит в нашу десятку лучших в Америке.
Выходим из здания и направляемся к East Glacier Park Station:




Деревянная станция, построенная в 1912 году, небольшая и уютная:




The Empire Builder на Чикаго задерживается на час:




Грузовая телега не похожа на бутафорию:




Хотя сама станция больше напоминает музей:




Рисованная карта Глейшера в хорошем разрешении - здесь.

The Pioneer возил пассажиров из Сиэтла в Чикаго южным путем - через Бойсе, Солт-Лейк-Сити и Денвер, в то время как the Empire Builder следовал из Чикаго в Портленд или Сиэтл через Глейшер:




В 1997 году Пионер был списан, а вот два Empire Builder все еще на ходу - в настоящий момент маршрут до Портленда является вторым по длине (2257 миль) в системе Amtrak, уступая только California Zephyr из Чикаго в SF Bay Area, а до Сиэтла - четвертым. Дорога занимает около 45 часов и в настоящий момент обходится в 184 доллара в одну сторону.

Первоклассное обслуживание в вагонах ресторанах дополнялось обязательными свежими цветами:




Еще в конце 1920-х годов специально для Great Northern были посажены плантации гладиолусов:




Для привлечения пассажиров применялась всевозможная реклама, подчеркивающая индейский heritage парка.

Вождь Two Guns White Calf - вместе с молодым индейцем:




Последняя Звезда и Ночное Ружье принимают в почетные члены племени черноногих Кларка Гейбла:




Большое Лицо рекламирует тогда еще новый Empire Builder:




Так много всего интересного на таком маленьком пространстве. Но больше всего, конечно, потрясает факт, что в этом "музее" можно сесть на поезд и уехать в Сиэтл. Или Портленд. Или Чикаааго.

От станции - замечательный вид на Glacier Park Hotel:




В Восточном Глейшере все очень близко. Еще раз проезжая мимо нашего Браунис, недоумеваем, как мы могли здесь заблудиться ночью.

"Крученая ложка" - самый большой магазин деревянных ложек в мире:




Может быть:




Выезжаем из Восточного Глейшера и, наконец, направляемся в сам парк.

[GANT1949]

GLACIER NATIONAL PARK

Официальный сайт: https://www.nps.gov/glac/index.htm
Официальный гид: https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/ ... sion-2.pdf
Самый полезный сайт: http://enjoyyourparks.com/GlacierNationalPark.html
Раздел на Visit Montana: https://www.visitmt.com/glacier.html
Тема на Форуме: Национальный парк Глейшер (Glacier National Park)

Карта: https://www.visitmt.com/binaries/conten ... lacmap.pdf
Жилье: https://www.glaciernationalparklodges.com/
Навигация: http://glacierparkboats.com/

Хайки: http://www.hikinginglacier.com/
Alltrails: https://www.alltrails.com/parks/us/mont ... ional-park
Еще один полезный сайт по Хайкам: https://hike734.com/glacier-national-pa ... -planning/

Когда я готовился к парку Glacier, в основном по сайту enjoyourparks, я предвкушал нечто грандиозное.
Праздник, который придет в твою жизнь и останется в воспоминаниях навсегда.
Оправдались ожидания или нет? Рассказ о трех следующих днях поездки ответит на этот вопрос.

2-минутная геология: что делает парк Glacier непохожим на остальные Скалистые горы?

Первое - результат массивного оледенения, закончившегося всего 10-12 тысяч лет назад. Ледники вырезали в горах U-образные долины и оставили ареты и хорны - характерно обточенные соответственно с двух или трех и более сторон горы. Растаяв в межгорных долинах, ледники образовали большие вытянутые озера:




В высокогорных районах парка ледники сохранились и сейчас, дав ему название.

Как и везде в Северном полушарии, в последние 150 лет они активно тают - активных осталось всего 25, а самый большой имеет площадь всего 1.6 км2, (общая площадь оледенения около 13 км2). Для сравнения, площадь ледников только одного Mount Rainier - 79 км2, а в Северных Каскадах и вовсе находятся 756 из 1100 ледников в США, не считая Аляски.

Не тот парк назвали Ледниковым! Правильнее его было называть glaciated.

Второе, что отличает Глейшер - это его слоеная структура, причем более старые горные породы расположены над молодыми - они были вытеснены наверх подъемом тектонических плит. "Слоеный пирог", который виден на срезе гор и красноватый оттенок, обусловленный содержанием железа в гриннелловских отложениях, совершенно неожиданно роднит парк с Юго-Западом. Самый известный минерал в Glacier - аргилит, который представлен камушками самого разного цвета, в основном красного, зеленого и голубого.




Ну и третья особенность парка - это мишки. Глейшер опасен в плане дикой природы, но этим особенно притягателен.

Парк занимает относительно небольшой участок Скалистых гор: здесь всего два хребта, Lewis Range и Livingston Range, которые тянутся с северо-запада на юго-восток. Хребет Льюиса - основной и по нему проходит Continental Divide - водораздел бассейнов Тихого и Атлантического океанов. Но Глейшер - также единственное место в мире, где к ним добавляется и бассейн Северного Ледовитого океана. Triple Divide Peak в северной части парка - точка, от которой реки текут в Тихий, Атлантику и Гудзонов залив, и именно поэтому Глейшер называют Crown of the Continent и здесь организован международный Waterton-Glacier International Peace Park, объединяющий американский Glacier и Waterton Lakes National Park в Канаде.

Как устроен Глейшер? Посмотрим на карту:

В парк можно заехать с запада или востока.
Восточная часть гор более драматично обрывается вниз, поэтому здесь в целом красивее и больше туристических активностей.
Горы делят парк на несколько обособленных кластеров: Two Medicine, Many Glacier, Saint Mary и Rising Sun на востоке и единственный большой кластер с западной стороны - Lake McDonald. Единственная дорога, пересекающая парк в горной части и соединяющая озера святой Марии и МакДональд - знаменитая Going To The Sun Road, одна из самых красивых дорог в мире.

Знакомство с Парком Исчезающих Ледников мы начинаем с ближайшей к нам зоны.


TWO MEDIСINE

Столь необычное название происходит от индейцев Blackfeet - здесь, по обе стороны ручья, они собирались для проведения лечебных церемоний и ритуальных танцев. Это самое священное место для черноногих в Глейшере, наряду с сакральной Chief Mountain.




На Two Medicine у нас был запланирован один из лучших хайков Глейшера - Pitamakan/Dawson Pass Loop, но вот такая табличка встречает на пропускной будке:




Наш трейл официально закрыт.
Спрашиваем у рейнджера, в чем дело - оказывается, на северной стороне озера одновременно видели шесть гризли.
Добро пожаловать в Глейшер!

Что же, меняем на ходу планы и тратим день на общее знакомство с парком, лоджами, визитор центрами etc.

Ту Медисин когда-то была одной из самых популярных туристических зон парка - здесь кипела жизнь, ныне это в некотором смысле захолустье, но весьма привлекательное.

Само озеро Medicine Lake, одно из трех в цепочке озер этой долины - вытянутое, с характерными пирамидами пиков. По центру - Sinopah Mountain (2523 м), на языке черноногих "лисичка". Справа нависает другая священная гора блэкфитов - Rising Wolf Mountain (2901 м).

Озеро довольно большое - в длину чуть более 3 километров, поэтому отражения тут есть только рано утром, пока нет ветра:




Еще одна из замечательная фишка Глейшера - по крупнейшим озерам парка ходят исторические деревянные кораблики: http://glacierparkboats.com/
Четыре локации - шесть лодок. Один-два раза в день - с опциональным, но крайне рекомендованным guided hike в сопровождении рейнджера.

По Medicine Lake ходит старейшее судно флотилии -"Sinopah", построенное в 1926 году:




Тем, кто предпочитает более близкое знакомство с водами озера, предлагается всевозможные каяки, каноэ и классика:




Заплыть то можно далеко. Главное - вернуться обратно:




Хотя закрыто только северное побережье озера, но и на южное нам соваться не особенно хочется. Кроме хайков и водных прогулок на Two Medicine можно увидеть то, что осталось от построенного в 1912 году железной дорогой комплекса Two Medicine Chalet. Деревянные здания лоджа были снесены в 1950-е, но единственное каменное сооружение - обеденный зал с кухней - осталось:




Ныне это весьма колоритный магазин:




С великолепным историческим камином:




Но прогулка у нас все же будет. Running Eagle Falls - к небольшому водопаду ведет короткая тропа:




Когда ручей полноводен, вода падает и с "верхнего яруса", но в остальное время работает только нижний. Прямо из скалы:




Возвращаемся назад и поворачиваем на 49 дорогу, соединяющую Two Medicine и St Mary. Она довольно бодро поднимается над Lower Medicine Lake, пока не приводит нас к оверлуку:




С востока на Глейшер наползают темные, низкие облака. Представляем, как неуютно было бы на трейле, если бы пошли на него!




Надо сказать, что из всех штатов Запада Монтана, пожалуй, больше всего напоминает Россию. Территория Blackfeet - разбитыми дорогами:




89 дорога становится лучше:




Впереди показалось новое озеро, а значит, мы подъезжаем к Saint Mary:

[GANT1949]

SAINT MARY

Мы привыкли к тому, что рядом с большими национальными парками есть городки типа Джексона или Вест-Йеллоустоуна с кучей отелей, ресторанов и магазинов - но в Глейшере все совсем по-другому. Несмотря на гигантскую для такого удаленного от всего места посещаемость - около 3 млн. визитеров в год, народ здесь аккуратно рассасывается по лоджам, маленьким отелям, кабинам, которые разбросаны по окрестностям. Также очень популярны RV и кемпинг в палатках. C восточной стороны парка нет ни одного заметного туристического хаба, где есть "танцы с бубнами" и работающие допоздна заведения. Вот и St Mary - один магазин, один большой лодж, кэмпграунд, пара мотелей и несколько кафе.

Лодж здесь большой и современный - построен в 2001 году, когда старые здания, постоянно смываемые весенними потоками, было решено не восстанавливать. Но главное - как он называется: The Great Bear Lodge.

Фото glacierparkcollection(с):




Название не обманывает:




В магазине - рекордный выбор книжек интересной тематики:




Одну покупаю - будет что почитать на ночь!

Внутри довольно оживленно, но, что характерно - ни одного китайца. В Глейшер их не довозят, все остаются в Йеллоустоуне.
И, по сравнению со штампованными лоджами Каньон Вилладж, здесь все сделано душевно, с деталями. Вот, ни за что не подумаешь, что так может быть в довольно современном отеле:




В кресло садится дедуля, у которого, кажется, сигара во рту:




Вообще, лодж в Сент-Мэри запоминается каким-то огромным количеством колоритных дедов:




Хотя какие они деды? Пока хайкают по горам - вполне еще "гайсы"!

Выходим из лоджа - оказывается, прошел небольшой дождик и стало реально холодно - градусов 12 по Цельсию!

Самое время погреться под очередной крышей - на этот раз в Saint Mary Visitor Center, который расположен уже внутри парка:




На пронизывающем ветру полощутся флаги США, Канады и черноногих пикуни. Мы забегаем внутрь и да, тут довольно подробно раскрыта индейская тема:




Salish и Pend d'Oreille (читается "пондорей"), другое название Kalispel - самые восточные из большой группы индейцев американского Северо-Запада, куда входят также племена, знакомые по географическим названиям всем путешествующим по Орегону-Вашингтону-Айдахо: Tillamook, Okanagan, Spokane, Cowlitz, Quinault… Особенно много трудночитаемых названий в Айдахо: чего стоит один Coeur d'Alene!

Коренное население с большим почтением относится к волкам. Можно послушать, как они воют:




Или присесть в типи и услышать индейские рассказы:




Хороший визиторс центр:




Обожаю макеты парков. Глейшер уже немного знаком нам: справа внизу - озера Two Medicine, по центру - два озера St Mary, чуть выше и левее - зона Many Glacier, совсем наверху - канадские Waterton Lakes, а по левую сторону гор - Lake McDonald:




Толстая линия, пересекающая парк по центру - самая знаменитая дорога в парке, GTTSR. По ней мы сейчас и поедем.

[сим-сим]

Про дорогу в Glаcier и про Glаcier — зачитаешься как хорошо!

Вообще, лодж в Сент-Мэри запоминается каким-то огромным количеством колоритных дедов. Хотя какие они деды? Пока хайкают по горам - вполне еще "гайсы"!

Это меня добило... Наш друг, любитель природы и рыбалки, пару лет назад вышел на пенсию и уехал с женой в Монтану, купил дом где-то на западе штата, зовут в гости. Я Монтану давно хочу посмотреть. Надо слетать, наконец.

[marymin]

Евгений, ну вот мы дождались и про Glacier!
Очень интересно, впрочем, как всегда.
Виды завораживают, Монтана - манит, медведей жуть как боюсь. Вот такие вот противоречивые чувства:)

[GANT1949]

любитель природы и рыбалки, пару лет назад вышел на пенсию и уехал с женой в Монтану

Отважный человек! Имею в виду жену, конечно.

Монтана - манит, медведей жуть как боюсь.

Вы предупреждены, а значит, уже не безоружны).

[VolodyaMV]

медведей жуть как боюсь

Прошу прощения за оффтопик. Съездите в Katmai. Страх перед медведями пропадёт навсегда.

[GANT1949]

GOING-TO-THE-SUN ROAD

Официальная страница: https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/gtsrinfo.htm
Брошюра о строительстве: https://www.nps.gov/glac/learn/news/upl ... g-Feat.pdf
Шаттлы: https://www.nps.gov/glac/planyourvisit/shuttlestops.htm

Под зловещую музыку маленький автомобиль поднимается в горы.
Он едет в отель "Оверлук", где долгой зимой сходят с ума даже добропорядочные отцы семейства...

phpBB [media]

Узнали? Конечно, это заставка знаменитого фильма Стенли Кубрика. Последняя часть снята над орегонским Mt Hood, но все остальное - это она, Going-to-the-Sun Road.

Единственная дорога, пересекающая Glacier с востока на запад получила название от индейской легенды. Сын Солнца спустился с небес, чтобы научить молодых блэкфитов правильно охотиться. Когда он закончил свою работу, он вернулся обратно, взобравшись на самый высокий пик в округе, который стал называться "Идущий За Солнцем". Мы тоже отправляемся на охоту - только за красивыми фотографиями.

Стремительная автомобилизация Америки в 1910-е годы поставила перед руководством Глейшера непростую задачу: для того, чтобы сделать доступной для посетителей центральную, самую красивую часть парка, необходимо было построить хайвей с запада на восток через крайне пересеченный рельеф местных гор. Ограничений было много - по тогдашним стандартам считалось, что уклон дороги не должен превышать 6%, чтобы водители не переключались на вторую передачу. В начале 1920-х годов построили только небольшую, равнинную часть хайвея. Основное было впереди.

Первый глава службы Национальных парков Стивен Матер вместе с инженерами на лошадях отправился исследовать горную часть парка. В паре миль к западу от Logan Pass они спешились и застыли в восхищении - панорама Глейшера захватывала дух. Тут же стали обсуждать варианты строительства. Первый, более дешевый и традиционный, предполагал около 15 свитчбеков на пути к Logan Pass, второй - всего один, но был сложнее и дороже. Зато он сохранял природу парка практически нетронутой и не выглядящей, как карьер отработанной шахты. К счастью, выиграл именно он: в настоящее время на дороге всего одна 180-градусная петля, зато какая!

В 1924-1925 годах было подготовлено масштабное, беспрецедентное доселе, исследование. Фотография из отчета из книги "Going-to-the-Sun Road"(c):




Строительство началось с западной половины дороги от озера McDonald. В числе рабочих было 16 эмигрантов из России. Как говорили о них коллеги, "их язык напоминал стаю гусей, но поверьте, они работали как дьяволы - даже по ночам, взрывая скалы и работая своими кувалдами как отбойными молотками". Российские каменщики построили многие поддерживающие дорогу сооружения - в том числе знаменитую Тройную Арку.

Условия работы были невероятно тяжелыми. Вот, например, местоположение одного из лагерей строителей:




Почти все материалы и инструменты приходилось везти на лошадях или даже пешком, часто в зимних условиях - даже в конце июня в Глейшере еще многометровый слой снега:




Одним из самых больших челленджей при строительстве была защита съестных припасов от медведей. Еду подвешивали высоко над землей и у дорожных кухонь постоянно дежурили рейнджеры, тем не менее, у каждого кэмпа строителей постоянно находился около десяток медведей.

Летом 1929 года западная часть до Logan Pass была открыта. Строительство восточной части почти на два года было отложено из-за Великой Депрессии.

В итоге GTTSR строили с 1921 по 1933 годы - невероятно долго по американским меркам. 15 июля 1933 года дорогу торжественно открыли на Logan Pass в присутствие более 4000 зрителей:




Были приглашены и индейцы - около 150 блэкфитов, салишей и кутенаев, когда-то на протяжении столетий сражавшиеся за эти горы, торжественно выкурили Трубку Мира.

C тех пор миновало больше 80 лет и миллионы туристов проехали по GTTSR, но каждую весну парк сталкивается с проблемой снега - дорога проходит по гораздо более опасному с точки зрения лавин участку, чем в большинстве парков Америки.

Глубина наметенного западными ветрами снега в районе т.н. Big Drift может достигать 24 метров, а процесс весенней очистки дороги занимает два месяца. Рекордно позднее открытие за последние годы - 13 июля. На зиму дорогу, случается, закрывают уже в середине октября: см. Opening and Closing Dates.

Но в начале августа - пик сезона и все открыто. Ну, поехали!

Но для начала посмотрим, как тут все устроено.
50 миль дороги делятся на три условные части - вдоль St Mary Lake, далее горная часть с подъемом на Logan Pass и дальнейшим спуском и далее вдоль Lake McDonald.

Наиболее значимые достопримечательности выделены ниже:




GTTSR начинается от поворота на St Mary. Визиторс центр - это уже отметка 0.8 мили.

Мы едем по северному берегу длиннющего (~15 км) озера St Mary, лежащего на высоте 1360 метров.
Первые несколько миль проходят по равнинной местности - это то место, где прерия встречается с горами.
В районе Rising Sun (6.3 мили) - там, где причал для лодок, катающих по озеру, рельеф становится интереснее.

Уже знакомые нам по Йеллоустоуну "Джаммеры" есть и в Глейшере. Тут их гораздо больше: 33 машины сохранилось в оригинальных кузовах - и они красные:




Конечно, характерного звука переключения передачи вниз уже давно нет - коробка заменена на автоматическую. Но выглядят очень колоритно.

На 7.6 мили - знаменитая смотровая, символ парка Глейшер, Wild Goose Island:




Остров возвышается над уровнем воды всего лишь на 4 метра, но за счет нескольких деревьев выглядит настолько гармонично, что именно пролетом над ним была выбрана первая сцена в "Сиянии".

Дорога по крутому изрезанному склону озера великолепна:




Следующая остановка - Sun Point (10.1). Это скалистый полуостров, куда ведет уже практически настоящий трейл).

Здесь с 1912 по 1942 год функционировал один из самых интересных лоджей парка Глейшер - Going-to-the-Sun Chalets. Фото nplas(c):




Гости приезжали в него на лодках или верхом на лошадях и попадали в горную сказку, оторванную от остального мира. Комплекс шале был чрезвычайно популярен, несмотря на высокую цену проживания. Швейцарский стиль подчеркивался даже в униформе персонала:




Открытие сквозной автомобильной дороги через парк убило атмосферу затерянного в горах лоджа - количество гостей, остающихся на ночь, резко упало - шале стали обычной остановкой на GTTSR и после Второй мировой войны так и не открылись. Здания были полностью демонтированы в 1948 году.

Сейчас это просто хорошее место на 20 минут, чтобы размять ваши ноги.

Так противоположный берег озера выглядит с дороги:




А так - с продуваемого всеми ветрами Сан Пойнта, где почти сотню лет назад кипела жизнь:




Высокая гора справа - Going-to-the-Sun Mountain (2940 м). Пики в Глейшере довольно похожи друг на друга, так что будем выделять только самые выдающиеся.

Кажется, что на дворе поздняя осень:




Впрочем, увидеть Глейшер в мрачную погоду однозначно стоит.

Sunrift Gorge (10.7) - разлом с маленьким водопадом. Находится практически у дороги и занимает пять минут:




Лесные пожары коснулись и этого национального парка. Если Сан Пойнт по ощущениям был октябрем, то здесь уже ноябрь:




На отметке 11.5 миль - большая парковка трейла к St Mary и Virginia Falls. Мы ее пропускаем - в Глейшере достаточно водопадов, которые можно посмотреть прямо с дороги.

И даже увидеть ледник! Останавливаемся на Jackson Glacier Overlook (14.0):




На сегодняшний день осталось лишь около 25% ледников, которые видели первые исследователи парка в 1850 году.
Прогноз неутешителен - к 2030 году они все могут исчезнуть, и тогда от парка останется одно название. Спешите!

Посмотреть на фотографии ледников "до и после" можно здесь.

Навстречу едут очередные красные автобусы. Это шаттлы, на GTTSR очень удобная система, соединяющая различные трейлы и позволяющая сделать их one-way, а потом добраться до своей машины:




Siyeh Bend (15.9) - широкая петля с видом на водопад и парковка одного из самых крутых трейлов в парке:




Начиная от нее, с высоты 1800 метров, лес постепенно уступает место высокогорной тундре.

Двое (четверо) из ларца, одинаковы с лица:




После Sieyh Bend дорога выходит на прямую к Логан Пасс. Участок дороги в районе 17-й мили - выдающейся красоты.

Если посмотреть в обратную сторону, хорошо видно, как ледники сформировали ровную U-образную долину с другой стороны Going-to-the-Sun Mountain:




На юг - Heavy Runner Mountain (2445 м) с каскадами долин, спускающихся в русло ручья:





На юго-запад - более высокие пики Глейшера со скрытым между ними озером Hidden Lake (одним из самых популярных коротких трейлов парка):




Это то самое место, где зимой наметает 20 метров снега. Поэтому тут много влаги и, конечно, замечательные цветы:




Перед восточным 120-метровым тоннелем, который считается иконой парка - прикольный водопад:




Logan Pass (2026 м), на нашей дороге это отметка 18.1 миля - место, где GTTSR пересекает Continental Divide.

Это самая популярная аттракция на дороге и, бесспорно, самая забитая парковка в Глейшере. Мест, естественно, нет, поэтому, сделав круг-другой, мы проезжаем мимо:




После перевала Логана дорога спускается вниз над высокой стеной, служащей водоразделом океанов - Garden Wall:




На правой стороне, прижатой к скалам, практически нет смотровых, но все видно и так. С нависающими сверху облаками - весьма атмсферно:




Если приглядеться внимательнее, параллельно дороге, метров на сто выше, проходит тропа - это Highline trail:




Участок в пару миль от Logan Pass - очень зрелищный и не удивительно, что именно он восхитил делегацию Матера и подтолкнул их к строительству столь сложной дороги. Улучив момент, заезжаем на парковку слева с видом на Oberlin Falls:




C одноименной горой на другой стороне каньона, которую мы огибаем:




Продолжаем движение:




За очередным поворотом мы сначала видим огромные карманы, с двух сторон забитые машинами. Затем снежник, на котором резвятся индусы:




Оглядевшись, мы понимаем причину - это Big Bend (21.1), наверное, самый фотогеничный кусок дороги.

Вообще, символом Глейшера является совсем другой цветок и мы о нем обязательно расскажем. Но сейчас здесь просто безумие цветущего иван-чая:




Никаких официальных трейлов тут нет, но мы начинаем подъем наверх:




Все выше и выше:




Через несколько минут виды драматически меняются в лучшую сторону:




Мы, конечно, видели много гор, но из доступных мест это просто шикарное:




Сюда нельзя запускать графомана-фотографа - уедет с тысячей снимков.
Девчонки тоже отбирают лучшее из своей фотосессии:




Сразу после Биг Бенда начинается еще одна достопримечательность - Weeping Wall.
В начале лета, когда открывается GTTSR, прямо на дорогу падает несколько водопадов.
К концу лета они практически иссякают и каменная стена становится "плачущей".

Самый большой каскадный водопад на дороге можно увидеть чуть подальше, на следующем вираже после Биг Бенда:




Через пару сотен метров - смотровая площадка:




Напротив - 150-метровой высоты Bird Woman Falls (23.3) - типичный водопад ледникового происхождения:




The Loop (25.5), единственная крутая петля на всей GTTSR, открывает ретроспективу дороги:




Но теперь нам открыта и другая сторона - это сверкает своими ледниками Heavens Peak (2740 м), доминирующий над всей западной частью:




Мы все-таки думаем, что это лед, хотя по цвету напоминает, скорее, графит.

После второго, западного тоннеля, достопримов уже немного: дорога проходит вдоль широкого и бурного McDonald Creek и уже не производит впечатления горной. Проезжаем огромную парковку Trail of the Cedars / Avalanche Lake (33.9), самых популярных трейлов в этой части парка.

Через несколько минут мы уже едем по берегу озера МакДональд. А это совсем другая история.

[Леха С]

Под зловещую музыку маленький автомобиль поднимается в горы.
Он едет в отель "Оверлук", где долгой зимой сходят с ума даже добропорядочные отцы семейства...

Везде обман! Отель снимали в Орегоне, дорогу в Монтане... А ведь оригинальные события происходят в Колорадо!!!!

[Alex281]

Под зловещую музыку маленький автомобиль поднимается в горы.
Он едет в отель "Оверлук", где долгой зимой сходят с ума даже добропорядочные отцы семейства...

Везде обман! Отель снимали в Орегоне, дорогу в Монтане... А ведь оригинальные события происходят в Колорадо!!!!

Там еще сложнее.) Снаружи отель снимали в Орегоне, внутри в Калифорнии в Ahwahnee в Yosemite (а еще точнее в специально построенных декорациях, повторяющих отель), вдохновение Кинг почерпнул в отеле в Колорадо.

[Tullis]

Мы, конечно, видели много гор, но из доступных мест это просто шикарное:

Да невероятно красивый парк!
Вершины гор, скрытые в облаках, выглядят фантастически! А какие пейзажи!
Отдельное спасибо за исторические фотографии - очень интересно.

Мы все-таки думаем, что это лед, хотя по цвету напоминает, скорее, графит.

А может, месторождение серебра?

[GANT1949]

может, месторождение серебра?

Тогда вряд ли бы там был национальный парк

[Yulechik]

Вы очень хорошо пишете! До вашего отчёта информация о Йеллоустоуне никак не систематизировалась в моей голове:) Прочитав вас, сразу всё как-то прояснилось, информация хорошо структурирована и вмеру дозирована, ничего лишнего и в то же время доходчиво! Может конечно, количество перешло в качество;) но огромное вам спасибо за грандиозную работу до и после ваших поездок, которой вы с нами делитесь! Фотографии замечательные, очень приятные глазу, зовущие в те природные чудеса! Имею ввиду, что есть на форуме слишком красивые, слишком перефотошопленные, уже не воспринимаемые как действительность;)
Удачи в путешествиях и новых отчётов!

[GANT1949]

LAKE MCDONALD

Озеро Макдональд, западные ворота в парк Глейшер - самое большое и глубокое озеро парка. Оно же, из крупных озер, самое "негорное" - высота над уровнем моря составляет 961 м. Это чувствуется - пейзаж вокруг не такой драматичный, как у "аналогичного" St Mary Lake, зато над северной частью Lake McDonald поднимаются довольно высокие и зачастую снежные пики второго горного хребта Глейшера, Livingston Range во главе с Heavens Peak.

Мы давно подсели на исторические отели в парках и наша первая остановка - Lake McDonald Lodge.

Он был построен примерно в то же время, что и Glacier Park Lodge - в 1914 году, но, как ни странно, не железной дорогой, а частным предпринимателем Джоном Льюсом. Он был вынужден конкурировать с финансовой мощью и монументальными отелями Great Northern, поэтому упор был сделан на другое: продолжая швейцарскую тематику, лодж на озере Макдональд был построен в более домашнем стиле и вписывался в озерный пейзаж, как ни один другой отель парка Глейшер. Постояльцы прибывали в него на лодках и видели гармонию природы и архитектуры:




Компактное лобби создает атмосферу маленького уютного пристанища, хоть и вмещающего больше 80 комнат:




Теплые тона, дерево, декор, картины - настоящий "крафтовый", душевный отель:




Поднимаемся на второй этаж. Крестообразные перекрытия напоминают мельницу:




И конечно, "китайские фонарики" с местным колоритом:




Они же, немного в более простом исполнении, освещали лодж с момента его постройки. А мода на декор из Lake McDonald Lodge затем перекочевала во многие другие отели национальных парков.

Здесь можно поиграть на пианино:




А еще лучше - устроиться на мягком диване и вести неспешный разговор:




Чем еще отличается Глейшер от многих других национальных парков Запада? Здесь как нигде, напоминают, кто жил у подножия этих великолепных гор, охотился на местных зверей и ловил рыбу в озерах.

Вот и в Lake McDonald Lodge большая коллекция картин индейской тематики:








А рядом со зданием установлен тотем:




Не помню ничего похожего в парках Калифорнии. Хорошо хоть главный лодж в Йосемити обратно переименовали в Ahwahnee... (ура!)

Еще наш лодж украшают замечательные корзины с цветами:




И отсюда два шага до озера:




Вода довольно приятная, хотя искупаться все равно желанья нет.

Но днем можно прокатиться - по озеру плавает свое круизное судно - DeSmet:




Оно было названо в честь Черной Сутаны, Жана-Пьера де Смета, священника-иезуита, основателя миссий Скалистых гор, поразившего индейцев добычей огня из спичек и обратившего многие племена - кроу, нез персе, черноногих, калиспелов и других в католичество. Лично знавший Сидяшего быка и других вождей, де Смет пользовался их большим уважением и написал несколько книг о культуре индейцев Запада.

На дальнем краю озера Макдональд расположена Apgar Village - небольшая туристическая деревня. После замечательного лоджа фоткать местные избушки рука не поднимается, а вот пообедать или, скорее, поужинать, т.к. время к шести, в шумном местном ресторане - то что надо!

После этого прогулка по берегу озера ложится идеально:




Отглаженные разноцветные камушки, большие волны, свежий ветер - если убрать окружающий пейзаж, ощущения, будто ты на море.
Но как убрать такую красоту?




Если выбирать только одно место на озере Макдональд, то надо приезжать сюда!




Мы расслабились, но Монтана напоминает, что еще рано:




И нас ждет обратный путь по GTTSR. И, хотя мы ее довольно подробно осмотрели, проезд в другой конец воспринимается как новая дорога.

Например, только в восточном направлении мы замечаем те самые Triple Arches, построенные каменщиками из России:




Без всяких проблем находим место на парковке Logan Pass. Оглянувшись, понимаем причину бешеной популярности:




Вокруг - классная атмосфера доступного высокогорья:




Где-то за этим склоном - тропа к запрещенным водопадам Triple falls, наверное, самым красивым в парке:




Я, конечно, все равно рассчитываю туда попасть и исследовал в Goggle Earth все возможные подходы. А сейчас первая рекогносцировка на местности.)

Потратив несколько минут на Логан Пасс, продолжаем путь.

U-образные долины Глейшера, конечно, восхитительны:




А это тот самый водопад после/перед тоннелем:




Не отмеченный на карте пулаут на берегу озера Сент Мэри открывает неплохой вид на Wild Goose Island с обратной стороны:




Если путь туда от St Mary до Apgar Village со всеми остановками занял 4.5 часа, то обратно мы справляемся меньше чем за два.

На два дня у нас забронирована избушка в Johnson's of St. Mary за 88 долларов в сутки:




Внутри весьма аутентично и очень "базово": вместо перин - простые матрасы на кроватах-этажерках, пеньки-табуретки, душ в 50 метрах, но нас устраивает:




У них же есть и ресторан, в который какая-то небывалая очередь, несмотря на то, что они скоро закрываются.
Значит, кормят вкусно - придем туда завтра заранее, а ужинать отправляемся в St Mary Lodge.

Возвращаемся в наш домик уже поздним вечером.

- Так, если мишка полезет, то сначала начнет с правой кровати, так что я сплю слева!

В Глейшере темно и холодно, а в домушке под спальниками очень хорошо. Хочется прочесть еще пару глав купленной сегодня книги, но усталость побеждает. К ней мы обязательно вернемся завтра...

[Alex281]

По совпадению вчера были на Logan Pass.)
На Макдональд у нас было более спокойное озеро (хотя и без отражения). А на Two Medicine как раз примерно такие же волны.
С волнением жду следующей части отчета - наверняка пропустил что-то очень интересное.)

[Dokt0p]

Добрый день! Очень интересные рассказы. Подскажите, может быть кто-то был в нацпарках зимой? Буду в Лос Анджелесе в январе, думаю стоит ли ехать в Йосемити и окрестности. Спасибо!

[сим-сим]

главный лодж в Йосемити обратно переименовали в Ahwahnee... (ура!)

Аминь. Четыре года (и 12 млн $) спустя исторические названия вернулись в Йосемити... На этом прецеденте традиция покупки интеллектуальной собственности в нацпарках заканчивается — владеть названиями будет федеральное правительство. Больше никто не будет менять названия при смене концессионера и наживаться на этом.

GANT1949, картинки с галькой, волнами, горами — очень-очень!

U-образные долины Глейшера

Скейтбордисты там, наверное, замирают от восторга: вот бы нам такие рампы...

Отважный человек! Имею в виду жену, конечно. ...отель "Оверлук"

All work and no play makes Jack a dull boy (c) - It's a hard knock life (c) )) Они думали про Шотландию, но Монтана победила. Как заменитель «глухой провинции у моря» вполне сойдет ; )

[arba1234]

Заранее извините за вопрос в отчете , но удержаться не смог: Когда Вы ехали из Йелстоуна в Глетчер прямо на Вашем пути был нац парк Флатхет. Вы его проигнорировали - в чем причина?

[GANT1949]

Когда Вы ехали из Йелстоуна в Глетчер прямо на Вашем пути был нац парк Флатхет

Ну, во-первых, такого не существует. Есть Flathead National Forest.

Вы его проигнорировали

Во-вторых, с чего вы так решили, если отчета об этом дне еще нет?

[arba1234]

arbat2257 писал(а) Вчера, 22:15:
Когда Вы ехали из Йелстоуна в Глетчер прямо на Вашем пути был нац парк Флатхет

Ну, во-первых, такого не существует. Есть Flathead National Forest.

Использовал написание наименования на русском на Гугл картах.

arbat2257 писал(а) Вчера, 22:15:
Вы его проигнорировали

Во-вторых, с чего вы так решили, если отчета об этом дне еще нет?

Я руководствовался расписанием дней на 1 странице , там после Глейчера исключительно округа Сиэтла.
Понимаю, что в этой теме соединились 2 поездки , но др маршрута я не увидел поэтому и спросил.
С нетерпением буду ждать продолжения.Спасибо за Ваш отчет.

[GANT1949]

написание наименования на русском на Гугл картах

Они ошибаются.

Понимаю, что в этой теме соединились 2 поездки , но др маршрута я не увидел поэтому и спросил

В этой теме только одна поездка 2017 года.
По пути из Глейшера в Сиэтл много интересного было...

[arba1234]

По пути из Глейшера в Сиэтл много интересного было...

Позволю еще один вопрос: если бы у Вас была канадская виза, Вы бы выбрали вариант движения от Глейчера к Сиэтлу по американской (так как это нарисовано на Вашей карте на 1 стр) или по канадской стороне (через Калгари -Банф -Джаспер-Ванкувер ) с возвратом в США в Сиэтле и дальнейшим осмотром Олимпика и Норд Каскадов. Просто у меня старт в Солт-Лейк-сити и отъезд оттуда же.

[GANT1949]

если бы у Вас была канадская виза, Вы бы выбрали вариант движения от Глейчера к Сиэтлу по американской (так как это нарисовано на Вашей карте на 1 стр) или по канадской стороне (через Калгари -Банф -Джаспер-Ванкувер ) с возвратом в США в Сиэтле и дальнейшим осмотром Олимпика и Норд Каскадов

Сложный вопрос - в Канаде я не был, но, на мой взгляд, Банф и Джаспер похожи на Глейшер, поэтому получается много однотипных и нужно еще несколько дней. А у вас еще и North Cascades.
С другой стороны, если вы любите горы, то почему бы и нет.
Обратно можно построить путь через Палуз, Hells Canyon и все, что зацепите по пути. Едете летом?

[arba1234]

arbat2257 писал(а) 42 минуты назад:
если бы у Вас была канадская виза, Вы бы выбрали вариант движения от Глейчера к Сиэтлу по американской (так как это нарисовано на Вашей карте на 1 стр) или по канадской стороне (через Калгари -Банф -Джаспер-Ванкувер ) с возвратом в США в Сиэтле и дальнейшим осмотром Олимпика и Норд Каскадов

Сложный вопрос - в Канаде я не был, но, на мой взгляд, Банф и Джаспер похожи на Глейшер, поэтому получается много однотипных и нужно еще несколько дней. А у вас еще и North Cascades.
С другой стороны, если вы любите горы, то почему бы и нет.
Обратно можно построить путь через Палуз, Hells Canyon и все, что зацепите по пути. Едете летом?

Спасибо за мнение. Я еду в самом конце августа на 3 недели+.Хотел в середине поездки немного городской тематики ( для смены ритма), замкнуть кольцо, ну и Канаду немного посмотреть.
Когда будет больше конкретики выложу в обсуждении маршрутов.

[Atoris1011]

"День 1. Рассвет в Тетонах (подразумевается, что хайки вы сделали вчера), заезд в Йеллоустоун около 11. West Thumb, озеро, Cody и вечером Beartooth. Ночевка в Cooke City - Silver Gate.

День 2. Рассвет в Lamar Valley, к 9 утра в Каньон, днем съездить в Hayden Valley, Tower Fall, вторая половина дня Mammoth и ближе к закату Norris. Ночевка в West Yellowstone.

День 3.4 - Осмотр основных гейзеров "по максимуму", включая Great Fountain, Upper Geyser Basin и заполнение интервалов второстепенными гейзерными бассейнами. Здесь необходима привязка к гейзерному расписанию и утром нужно избегать больших пулов, которые парят. В остальном свобода"

Спасибо за удивительно интересный и очень красивый отчет и за советы по осмотру Йеллоустон, т.к до этого у меня была"каша в голове", но Ваш план мне не очень подходит т.к я прилетаю вечером 17.09 в Боземан и улетаю в 7 вечера 21.09 оттуда же.
Как Вы бы посоветовали тогда спланировать маршрут и где ночевки , чтобы посмотреть все наиболее красивые места, учитывая, что это уже не лето. Я еду одна и конечно вся "медвежья тема" меня не порадовала, т.к перед Йеллоустон я буду хайкать в нац.парках Джаспера , Йохо и Банфф, а после Mt.Reiner и Olimpic NP . Буду надеятся, что на трейлах я буду не одна, особенно при осмотре Йеллоустон.

[GANT1949]

Как Вы бы посоветовали тогда спланировать маршрут и где ночевки

Давайте подумаем. Да, у вас должен быть другой план.

17.09 Вы прилетаете в Бозман. Доезжаете до отеля, например, в Вест-Йеллоустоуне.
18.09 Смотрите основные гейзерные бассейны. Вечером едете в Джексон (просто переезд).
19.09 С утра смотрите Тетоны, потом днем через West Thumb и Озеро, например, в один из лоджей на востоке парка.
20.09 С утра едете через Hayden Valley в Каньон и смотрите его. Дальше верхнюю восьмерку в Маммот. Ночевал бы я тоже в Вест-Йеллоустоуне.
21.09 Досматриваете бассейны, которые не посмотрели в предыдущие дни. Едете в Бозман.

Буду надеятся, что на трейлах я буду не одна, особенно при осмотре Йеллоустон.

В Йеллоустоуне на обычных туристических тропах проблем с медведями не будет.
В Mount Rainier и Олимпике только черные медведи, это не критично.

[Atoris1011]

Евгений, большое спасибо за ответ, но учитывая, что Вы сами советовали оставить основные гейзеры «на десерт», я подумала, что более рациональным будет следующий маршрут:
После аэропорта Боземан – Ночевка в Gardiner.
18.09- ехать по восточной стороне «восьмерки», а именно- Mammoth, Tower Fall, Calcite springs overlook, Dunraven Pass,Canyon, проехать по северной и южной стороне, Hayden Valley, West Thumb, потом доехать до Джексон, только вопрос ехать по Тетон парк роуд или 191 дороге.
19.09.- Grand Teton park, и заехав с юга в Йеллоустон ехать по западной петле, почасовой стрелки до Old Faithful, там снять на два дня кабин и уже подробненько осматривать все бассейны
20.09 и 21.09 до вылета.
Очень хотелось бы услышать Ваше мнение, учитывая, что это сентябрь-вторая половина.

[GANT1949]

18.09- ехать по восточной стороне «восьмерки», а именно- Mammoth, Tower Fall, Calcite springs overlook, Dunraven Pass,Canyon,

В данном случае вы проезжаете Каньон днем, что, наверное, не лучшее время (лучше утром), но приемлемое.

только вопрос ехать по Тетон парк роуд или 191 дороге.

Тетон утренний парк, поэтому вечером это не принципиально.

Grand Teton park, и заехав с юга в Йеллоустон ехать по западной петле

Это, безусловно, рабочий вариант.

[VolodyaMV]

ехать по восточной стороне «восьмерки» … Dunraven Pass …

Позволю себе вмешаться в вашу беседу, но Dunraven Pass в этом году будет закрыт.

[Atoris1011]

"Позволю себе вмешаться в вашу беседу, но Dunraven Pass в этом году будет закрыт."

Мама дорогая!! А я по этому плану -Frontier cabin в Old Faithful уже забронировала на 19-21.09. А тогда никакого смысла нет в ночевке в Gardiner , я могу 21.09 проехать по 89 дороге на Gardiner по дороге на аэропорт? Значит получается, что из аэропорта надо таки ехать только на West Yellowstone , ночевать и оттуда стартовать на юг?
Володя, большое Вам спасибо за информацию! Гляньте, пожалуйста, Вашим опытным глазом, на мой план и может еще что-то подправите?
И кстати, учитывая, что я буду в Сиэтле после 21.09- я там не замерзну на Mt.Reiner? Может ограничиться Олимпиком, Вы с Евгением наверняка это знаете.

[VolodyaMV]

Мама дорогая!! А я по этому плану -Frontier cabin в Old Faithful уже забронировала на 19-21.09.

Я не понял в чем проблема, но как я писал в своем " бестолковом" отчете, жить, на мой взгляд, в Yellowstone надо в кабинках у Old Faithful.
Чтобы не замусоривать этот отчет, отвечу у себя.

[Amaya]

И кстати, учитывая, что я буду в Сиэтле после 21.09- я там не замерзну на Mt.Reiner?

не замерзнете. Я как-то была в конце октября - было красиво и разноцветно. Но был медведь.

[Atoris1011]

не замерзнете. Я как-то была в конце октября - было красиво и разноцветно. Но был медведь.

А Вы были одна? И что делали, увидев медведя? Для меня именно проблема, что я одна:).

[Amaya]

А Вы были одна? И что делали, увидев медведя? Для меня именно проблема, что я одна:).

я была с подружкой. Но мы ехали в машине, а медведик переходил дорогу. Это было на Стивенс Каньон роуд по пути из Парадайз. Вот тут 46°46'14.2"N 121°41'12.0"W. Что мы делали? Визжали радостно)) А надо было сразу фоткать.
Мы не хайкали далеко и глубоко - останавливались по дороге на виста поинтах. Там и без хайков можно через каждые 200 м останавливаться - красота неимоверная. Но конкретно в этом месте я как-то не ожидала медведя увидеть. Там слева отвесный склон, справа обрыв.
То есть он спускался вниз по этим отвесным поверхностям - я почему-то думала, они по равнинам шастают. Народа было вообще никого. Скорее всего потому, что это был конец октября и рабочий день. В любом случае то, что Вы одна - это по-моему не проблема, а удача.
Можно наслаждаться и никто тебе не мешает. Медведей бояться не стоит, они там мелкие и редкие.

[Helen 2002]

Мы уточнили у рейнджера разумность подобного совета и ответ был такой: В горах Сьерра-Невада медведь чёрный и он не такой агрессивный как гризли на севере. Может и так, но на медведя я бы точно не побежал бы, хотя и мёртвым тоже не стал прикидываться :smile:

Мы в прошлом году встретили медведя в Kings Canyon. Не ожидали, потому что уже почти вышли к парковке, правда шли по боковой, малолюдной тропе. Услышали, что перед нами пара замешкалась, как раз увидели большой камень, подумали, может им надо в туалет. Подождали, пара стоИт, не уходит. Мы подошли к ним, они показывают на медведя, метрах в сорока ходит, на нас не обращает ни малейшего внимания. Дальше пошли вместе с парой, медведь спокойно занимался своим делом.

С одной стороны, они рекомендуют шуметь, кричать и даже «нападать» на мишку, а с другой - не шевелиться.

шуметь и кричать надо с черными ( они, кстати, бывают и коричневого цвета), а с гризли надо притворяться мертвым.

Я наконец-то встретила медведя в этом году, в Shasta Trinity National Forest
пока кемпилась там 3 дня.
Это было вечером когда я приготовила еду и читала. (Ждала пока остынет)

Услышала шаги, потом опять шаги со стороны гор по направлению ко мне. Взяла палку на всякий случай. Затем немного стихло и шум переместился в сторону моей палатки
(Я ела в 100 ярдах от палатки)

И потом уже увидела - очень красивый, упитанный, коричневого окраса
Ходил вперёд-назад, что-то нюхал в деревьях
Потом увидела молодого чел на тропе (я к тому времени благоразумно отошла на тропу) и мы уже вместе за ним наблюдали
А дальше он помог перенести мне вещи в основной лагерь, где были люди
А мишка ушёл

[Helen 2002]

Есть, на мой взгляд, в этом запрете на защиту жизни человека в нац. парках, во-первых, недоверие к людям (они-де идиоты и сплошные браконьеры, и себя и медведей перестреляют) и к тому же какое-то руссовское умиление природой (или диснеевское?).

Вот одна из толковых, нмв, статей. И вот эта еще.

С интересом прочитал обе статьи и не менее интересные к ним комментарии. В результате, вопросов осталось больше, чем ответов.
Оказывается, проблема действительно существует. Автор статьи пытается привлечь внимание к тому, что нац. парки активно продвигают тему медвежьего спрея как эффективного средства защиты, которое таковым не является. Приводя факты и логику, он делает вывод о том, что никаких доказательств превосходства эффективности спрея в сравнении с оружием, именно против атакующего медведя – не существует. И единственный довод в пользу наличия спрея под рукой – «это всё же лучше, чем ничего». Т.е, в случае неагрессивного, или просто любопытного медведя, спрей поможет.

(Боюсь, что дальше можно уйти в оффтоп, но всё-таки тема важная.)
Спор в первой статье был безрезультатен, поскольку у дискутирующих изначально разные приоритеты. Дэйв Смит говорит о спасении жизни человека, а его оппонентов заботит то, как спасти медведя. Для этих bear spray advocates главное – ни в коем случае не навредить медведю, ну, а человеку – там уж как повезёт.
Вторая статья касается уже не хайкеров, а исключительно охотников, которые всегда ходят с оружием.
Суть всей второй статьи – в словах:
«Просить охотника, который носит винтовку, использовать медвежий спрей против атакующего гризли (а именно это и предлагает реклама!) - все равно, что просить плотника распилить пополам брусок с помощью молотка».
Есть ещё и третья статья. Там говорится о четырёхлетних наблюдениях в парке Sequoia, показавших, что даже травматическое оружие (с резиновыми пулями) во много раз эффективнее спрея.

Выводы из всех трёх статей:
1. Против атакующего агрессивного медведя - bear spray практически бесполезен.
2. Любое оружие - эффективнее любого спрея.
2. Вместо активного продвижения спрея для всех подряд, обязанность государственных и федеральных агентств – честно информировать целевые группы хайкеров и охотников, как действовать в опасной ситуации и тем, и другим.

И, кстати, в этих статьях никто - даже закоренелые защитники медведей - ни слова не сказали о том, чтобы падать перед ними на землю и притворяться мёртвыми.

Мне тоже эта тема интересна...
Т к люблю гулять одна и в своем темпе
Сама я хожу супер медленно вверх
И люблю останавливаться, осматривать долго места, медленно и долго фотографировать
С группой тоже оказалось интересно ходить, но это несколько другой опыт. Больше ориентированный на физ нагрузки и улучшения спорт формы. )
И вот когда я одна то конечно волнуюсь - а вдруг ОН или еще хуже- горный лев?

Мое мнение (исходя из того что знаю) такое -
С оружием в том же Есемите, Кингс Каньоне или подобных парках Калифорнии - не вариант
ИМХО, в таком случае участятся случаи травм, смертельного исхода и вообще смертность именно туристов только возрастет

Медведи в Калифорнии не агрессивны
Это чёрные медведи, не гризли
Да и их хоть они и есть, но не супер много
В осн (со всеми совр усилиями по сохр окрестности среды и животных, со всеми правилами хранения еды и тд) и как результат - они стараются избегать людей

Если какой-то 1 00000 шанс что встретите агрессивного медведя то и ружье может не помочь. Это надо очень хорошо стрелять

Я читала форумы охотников местных ну и они писали о bear charge tactics ну и если он с холма бежит на вас, то шанс что не промахнетесь очень не велик
Он быстро, молниеносно это все делает, и только с близкого расстояния чаще
Короче говоря мадо чем ружье поможет
А навредить в другой ситуации - запросто

Все защитники окр среды исходят из того что медведи в Кали не агрессивные и оружие только воед будет приносить

Но bear spray я ношу, даже где нельзя, больше для самоуспокоения- как non harmful way if defence . Но очень маленький - толку нет наверно от него
Когда мишку встретила, то взяла палку просто. С палкой или чем-то тяжёлым имхо и в палатке имеет смысл спать

[Helen 2002]

Как тут выше писали - в случае чего - отходить назад. Ни в коем случае не бежать. Если близко подходит то что-то большое в руки
Громко уверенно говорить, спокойным голосом
Ну и заставить себя не волноваться - тк они чувствуют феромоны или как это называется
Вобщем надо убедить мишку что вы не добыча

Я когда встретила то не волновалась
Как-то было не до этого- только обидно было что а вдруг он кашу съест мою ! Я так старалась , готовила
И все

И если вы на неск дней собираетесь в desolation wilderness какую-нибудь - то имхо - не нужно брать ничего пахнущего и тд
Я на 4 дня брала - кашу, соль, 2 помидора, 2 огурца, батончики без запаха, 1 яйцо
Хватило более чем
Даже мыло, пасту, жвачки и тд ни в коем случае
Умывалась водой и все. Никаких специй и тд

Конечно, если вас несколько или вы сильный и атлетич сложенный мужчина со спорт прошлым и не опасаетесь медведя то можно и мясо и все остальное наверно с собой взять. ))
Но не мой случай !

[Helen 2002]

Автору огромнейшее СПАСИБО !!!
Отчёт как всегда супер
Фото - супер

С Тетонами это мне прямо руководство - тк в сентябре еду в Монтану в Glacier NP, с заездом на 1 полный день в Grand Тетон NP
❤❤❤

[Хобею]

Отчет закончен?

[arba1234]

тк в сентябре еду в Монтану в Glacier NP,

Все западные вьезды в Глетчер закрыты ( то есть 2 медицины и Мени глетчер смотреть не получится -совсем) .В сам парк можно попасть только через западный вход и проехать по нему почти до конца ( закрыто примерн 20 км до вост входа.

[Helen 2002]

Дв, увы
Но мы там с группой будем и пойдем на открытые трейлы, на те что доступны
Highline trail все таки открыт