Увидеть Рейнир, заправиться в Орегоне: фотографируя Северо-Запад

[GANT1949]

получается, что North Cascades NP нормально можно увидеть только в пеших хайках, и лучше с ночёвками?

Именно так. Поэтому это совершенно точно самый малопосещаемый парк Запада.
В 2015 году всего 20 677 визиторс.

[squirella]

И вообще - получается, что North Cascades NP нормально можно увидеть только в пеших хайках, и лучше с ночёвками?

Практически так. Мы там когда-то были с мелкими детьми. Коротких хайков мало. Но тоже есть. Средней длины (7-10 миль) уже довольно много можно увидеть.

[GANT1949]

Коротких хайков мало. Но тоже есть. Средней длины (7-10 миль) уже довольно много можно увидеть.

Мы были в Северных Каскадах дважды, в 2015 и 2016 годах.
Мне кажется, что топ-3 это Cascade Pass (с Sahale Glacier), Heather-Maple Loop и Hidden Lake Lookout.

В Mount Baker wilderness свои топы. Вот, например, короткий Winchester Mtn, который мы не дошли до вершины. Отличное же соотношение затраты-результат. Или Heliotrope Ridge - уникальный хайк на ледник. Или Skyline Divide / Yellow Aster Butte.

[squirella]

Мы были в Северных Каскадах дважды, в 2015 и 2016 годах

Мы были в 2008 году, я не записывала,куда именно ходили, м.б. что-то можно определить по картинкам, но немного. Помню чувство беспомощности при выборе трейлов - почти все существенно длиннее, чем мог бы пройти младший.

[MrsW]

Мы были в Северных Каскадах дважды, в 2015 и 2016 годах.
Мне кажется, что топ-3 это Cascade Pass (с Sahale Glacier), Heather-Maple Loop и Hidden Lake Lookout.

Мы были в конце мая - и большинство хайков ещё было закрыто, так что мы парк не распробовали - так, кусочек с зубочистки разве что - но даже проезд по двадцатке с минимальными ответвлениями и со всеми её лукаутами подсаживает на этот парк как на наркотик.

[GANT1949]

В четырех милях дальше находится самая высокая точка 20 дороги - Washington Pass Overlook (1669 м).

С ее смотровой - замечательные виды хайвея.
На запад обычно фотографируют гору Liberty Bell, но в 4 часа дня солнце бьет прямо в глаза.

А если прогуляться сотню метров в другую сторону, можно увидеть уходящую за поворот дорогу:




По ней мы минут 15 спускаемся до деревушки Mazama.
Это уже восточные склоны Каскадов и это самое холодное место в штате, где живут люди (рекордные -44 С в 1968 году).

Здесь есть ранчо, деревянная (!) заправка и классный магазин с фермерскими продуктами, где мы покупаем сидр.
Бензина еще, кажется, много, как и времени на очередную авантюру.

Самая высокая автомобильная дорога в штате Вашингтон - Harts Pass Road начинается здесь.
Большая часть ее была проложена еще в 1893 году, когда в местных горах открыли золото и серебро.

Нижняя часть 22-мильной дороги называется Lost River Road, она асфальтирована и поднимается по красивой долине Methow River.
После - это довольно неплохая грунтовка, самое интересное на которой начинается минут через пять.

В течение следующих 12 миль крутыми серпантинами она поднимается на 1500 метров, местами над пропастью:




Это вторая дорожка, для которой "предписан валиум" из книги "Washington Wild Roads".

На перевале Harts Pass (1889 м) - внезапный форпост цивилизации - сезонная Guard Station и даже какие-то кэмпграунды.

Последние мили дороги после перевала особенно scenic:




Почему машины припаркованы здесь? На это есть две причины.

Первая - в двадцати метрах отсюда проходит Pacific Crest Trail - и это последнее место, куда можно подвезти припасы для хайкеров-марафонцев на пути к Канаде.
А о второй мы догадываемся спустя минуту, когда нормальная грунтовка превращается в зубодробительную.

К счастью, ехать остается всего ничего:




На вершине Slate Peak (2289 м) находится пожарный лукаут - также самый высокий в штате из ныне существующих.
Несколько сот метров дороги до него перегорожены воротами, так что паркуемся здесь.

Нас ждет то, чего мы никак не ожидали увидеть в самом сердце Каскадов!

Вершина горы плоская - ее срезали в 1950-е годы, когда здесь планировали разместить радары, чтобы обнаружить нападение противника:




Так и не построили. А лукаут восстановили до высоты обрезанной горы:




Он такой скрипучий! Кажется, что ему не шестьдесят, а шестьсот лет:




Самые лучшие виды - на юг:




К северу начинается Pasayten Wilderness - одно из самых нетронутых мест в штате Вашингтон.
Здесь еще живы индейские боги и дух покорителей Запада:




Атмосферная дорога и лукаут с радарами, следящими за советскими самолетами, оставляют неизгладимое впечатление.

После выпитого сидра весело спускаемся вниз и продолжаем по 20-й.

Первые признаки гари мы заметили еще в Мазаме, и с каждой минутой запах все сильнее.
Дымка лесных пожаров делает умопомрачительным закат над Methow Valley:




Останавливаемся на пару минут в ковбойском Winthrop:




Каскадные горы закончились - мы на восточной сухой стороне.
Путь до Оканогана проходит без приключений. Они нас ждут дальше.

Почему-то я решаю поехать не через логичные 97-17-174, а через Colville Indian Reservation (155).

Вокруг - апокалипсис: выжженые пожаром низенькие горы, мрачное редколесье, поздние сумерки и едкий дым.

Натуральный in the middle of nowhere!

А самое главное, что я забыл заправиться. И ведь мог это сделать уже минимум раза четыре...
Ничего, впереди Disautel. Там что-то будет.

Дизаутел оказывается деревушкой с пятью полузаброшенными домами и, конечно, никакого gas station тут нет.
Бензин на нуле. Впереди - Nespelem, до которого еще больше 20 миль, и 15 - до Омака, от которого мы повернули на этот "лоувей".

Вернуться назад - значит точно опоздать к тому месту, куда мы спешим. Только вперед!
Уже давно отключен кондей и я еду в самом экономичном режиме, на спусках переключаясь на нейтралку.

Наконец, Неспелем. Здесь находится могила вождя Джозефа, но нас интересует не она.

Шеврон, о ужас, работает до 9 и уже закрыт. Это конец? Нет, в конце, как всегда, все хорошо.
Местные подсказывают, что через две с лишним мили есть еще одна заправка.

Еще никогда наш джипик не пил бензин с таким наслаждением!

А спешим мы на вечернее лазерное шоу на Grand Coulee Dam.

Лазер проецирует изображение на огромную стену плотины и повествует об истории этих мест от индейских легенд и до строительства ГЭС:




После фееричного вечера душа требует холодного пива и отдыха в Grand Coulee Center Lodge.

[Tullis]

В четырех милях дальше находится самая высокая точка 20 дороги - Washington Pass Overlook (1669 м).
С ее смотровой - замечательные виды хайвея.

Ещё раз убеждаюсь, что пора ехать на северо-запад.

Здесь есть ранчо, деревянная (!) заправка и классный магазин с фермерскими продуктами

А можно увидеть фото этой деревянной заправки?
Самую старую я до этого видел только в Kings Canyon, но она всё-таки не была деревянной)

В течение следующих 12 миль крутыми серпантинами она поднимается на 1500 метров, местами над пропастью

Шикарная дорога, очень люблю такие

в двадцати метрах отсюда проходит Pacific Crest Trail - и это последнее место, куда можно подвезти припасы для хайкеров-марафонцев на пути к Канаде.

Интересно, можно ли пройти по Pacific Crest Trail, не имея канадской визы? Просто зайти в Канаду, погулять там по горам, и вернуться назад в Америку?
Как-то не верится, что кто-то там будет это энфорсить - в горах граница вряд ли чётко обозначена.

Вершина горы плоская - ее срезали в 1950-е годы, когда здесь планировали разместить радары, чтобы обнаружить нападение противника

Представил, как над Каскадными горами летят наши МИГи. Слава богу, что это осталось всего лишь одной из бредовых фантазий времён холодной войны.

Так и не построили. А лукаут восстановили до высоты обрезанной горы:

Неужели гору срезали на такую высоту? Других площадок для радаров не нашлось?

А самое главное, что я забыл заправиться. И ведь мог это сделать уже минимум раза четыре...

Ну, судя по другим твоим отчётам, у вас такое - в порядке вещей:)

Местные подсказывают, что через две с лишним мили есть еще одна заправка.

Вот если бы её не было - приключение было бы ещё более интересным)

[hicago]

Интересно, можно ли пройти по Pacific Crest Trail, не имея канадской визы? Просто зайти в Канаду, погулять там по горам, и вернуться назад в Америку?
Как-то не верится, что кто-то там будет это энфорсить - в горах граница вряд ли чётко обозначена.

Можно почитать здесь.
https://www.pcta.org/discover-the-trail ... ry-permit/

[Игорь NJ]

Спасибо за новый отчёт. Сейчас, увы, сидим дома. Но приятно помечтать, глядя на прекрасные фотографии.

[GANT1949]

А можно увидеть фото этой деревянной заправки

Ну насчет деревянной я, возможно, преувеличил, но она показалась нам именно такой:

Интересно, можно ли пройти по Pacific Crest Trail, не имея канадской визы?

Да, можно. PCT полностью находится в США. Канада начинается через полметра после его завершения.
Многие разворачиваются и идут обратно на Harts Pass. Кстати, я только после публикации отчета понял, что на фото со scenic дорогой протоптанная дорожка справа и есть PCT.

Просто зайти в Канаду, погулять там по горам, и вернуться назад в Америку?

Разумеется, если зайти на пару метров и выйти, никто это не энфорсит. Лично я бы не стал рисковать и сделал бы так.
Хайкеры, идущие по канадскому трейлу до дороги (8 миль), насколько я понял, выборочно проверяются.

Как-то не верится, что кто-то там будет это энфорсить

На продолжении PCT, думаю, обязаны это делать. Где, если не там.

Слава богу, что это осталось всего лишь одной из бредовых фантазий времён холодной войны

Интересно, что отказались от установки радаров, как я понял, уже через пару лет.

Неужели гору срезали на такую высоту? Других площадок для радаров не нашлось?

На 12 метров. Достаточно удобная площадка, тем более, что большая часть дороги была построена еще в 19 веке.

судя по другим твоим отчётам, у вас такое - в порядке вещей

Да, я достаточно рассеянный человек :)

приключение было бы ещё более интересным

Отчет называется "заправиться в Орегоне"...)

[Tullis]

Ну насчет деревянной я, возможно, преувеличил, но она показалась нам именно такой

Ну почему же, - очень даже деревянная)
Заправочные автоматы, конечно, заменеы на новые, хотя один древний между ними остался.
А сам домик и навес, похоже, что authentic.

Достаточно удобная площадка, тем более, что большая часть дороги была построена еще в 19 веке.

Тогда понятно, почему выбрали эту гору. Дороги решают всё!

на фото со scenic дорогой протоптанная дорожка справа и есть PCT.

Хорошо так протоптан этот трейл!
По-моему, его же видно и на другом фото, которое - "вид на юг" с лукаута Slate Mountain.

Отчет называется "заправиться в Орегоне"...

Ну, пока что вы ещё в Вашингтоне)
Видимо, в Орегоне заправляться будет ещё интереснее)

[GANT1949]

Хорошо так протоптан этот трейл!

О да! Мы немного ходили по PCT - и он как бритвой вырезан, настолько четкие края.

По-моему, его же видно и на другом фото, которое - "вид на юг" с лукаута Slate Mountain.

Точно, а я даже и не заметил. С этого ракурса он должен быть метров на 400-500 ниже, чем высота Slate Peak.

[Plucy]

Безумно рада сложить ваш пазл из путешествий в твои любимые штаты.
Читаю с невероятным удовольствием.
И очень жду продолжения.

[HailieLP]

GANT1949, спасибо Вам за новый отчет. Очень интересно читать. В сложившиейся ситуации - лучший вид путешествий. Жду продолжения.

[GANT1949]

День 5. Вторник 18 августа

Выйдя утром из мотеля, ощущаем запах дыма. Вокруг плотная белая завеса.
Людей почти нет. Все настолько сюрреалистично, как в фильме-катастрофе.

Катастрофам, но природным, посвящен весь этот день.
Но сначала немного местной географии.

Вашингтон разделен Каскадными горами на две части.

К Западу от них лежит влажный и действительно зеленый регион с океаном, фотогеничными дождевыми лесами и вулканами, бьющими рекорды по глубине снежного покрова и радующими буйством красок летом.
Восточная часть, отделенная высокими горами, получает в разы меньше осадков, и примерно треть Evergreen State - выжженные солнцем степи, полупустыни, а местами и пустыни.

Восток резко отличается от остального Вашингтона не только в плане природы, но и политически. Неудивительно, что они не раз хотели отделиться; один из последних проектов - создание нового штата США, State of Liberty.

В интернете много мемов о том, как жители Сиэтла представляют себе Eastern Washingtonians и наоборот.
В Сиэтле мы уже были - теперь пришла пора посмотреть nevergreen часть Вашингтона лично.

Кстати, деление на две части это упрощение: жители Якимы и Элленсбурга считают себя живущими в Центральном Вашингтоне и никак иначе.


CHANNELED SCABLANDS

Сайт: http://hugefloods.com/

Какая связь между Glacier National Park, водопадами Columbia River Gorge и странными каньонами на востоке Вашингтона?

Оказывается, прямая. Это все участники и свидетели одного из крупнейших катаклизмов в истории Северо-Запада.

Во время последнего большого оледенения ледники двигались на юг. В западной Монтане они перегородили горную долину 600-метровой плотиной и образовали огромное озеро, питающееся реками, стекающими с хребтов нынешнего парка Glacier - Glacial Lake Missoula:




В момент максимального наполнения озеро достигало 300 км в длину и по объему было, как озера Эри и Онтарио, вместе взятые. Когда давление воды возросло, около 17 тысяч лет назад оно прорвало плотину и катастрофические по силе потоки - в 10 раз больше, чем все реки Земли вместе взятые - хлынули на запад через современный Айдахо и восточный Вашингтон. Гигантские волны, достигавшие высоты более 100 метров (на отдельных участках до 300) и скорости 130 километров в час, смыли плодородный слой почвы в степях Вашингтона и устремились в сторону Тихого океана.

Там, где потоки шли наиболее плотно, они размыли не только лесс, но и базальты древнего вулканического плато и образовали очень необычные долины - coulee, плоские, с отвесными стенами, без рек, типичный пример channeled scablands.

Лучше, чем Nick Zentner в своем ролике из серии "2-минутная геология", про кули не расскажет никто:

phpBB [media]

Пронесшись по Columbia River Gorge, вода срезала южную часть каньона, сделав его почти отвесным - именно поэтому здесь столько много водопадов.
Достигнув устья реки Вилламет, она хлынула в широкую долину и принесла чернозем, собранный со всего востока штата, туда. Будущий Портленд оказался под 120-метровой толщей коричневого цвета воды, которая отступила через 2 недели, сделав Willamette Valley будущей житницей штата Орегон.

Первая волна достигла океана всего через 48 часов после прорыва ледяной плотины озера Миссула. Всего этих волн за следующие 2000 лет было более сорока и они изменили местные ландшафты до неузнаваемости. Раньше эта часть Вашингтона выглядела как регион Палуз, который избежал наводнения, а что стало после - мы скоро узнаем.

Но для начала познакомимся поближе с Grand Coulee Dam - крупнейшей ГЭС в США и до сих пор входящей в десятку в мире.
Построенная в 1933-1942 гг, она была важнейшим источником электроэнергии для военных объектов - завода Боинг и Manhattan Project.
Плюс ирригация засушливых, но очень плодородных почв в центральном Вашингтоне.

Лучший вид на 150-метровой высоты плотину - со смотровой площадки Crown Point State Park:

В утреннем свете через дымку холмы кажутся ослепительно желтыми:




Плотина таинственно исчезает в тумане. Видимость вчера была на порядок выше:




Спускаемся к визитор центру, где вчера и наблюдали шоу. Хороший центр и интересно почитать историю строительства.
[мучить ей читателей не будем].

Главная задача - купить уже чисто вашингтонский пасс: https://www.discoverpass.wa.gov/
Он покрывает все стейт парки штата, а у нас их будет несколько.

В визитор центре, как ни странно, пасс не продают, и мы едем на юг по 155 дороге вдоль заполненного водой водохранилища Banks Lake. Это и есть реальный Гранд Кули, самый большой каньон Channeled Scablands.

Сейчас он не имеет отношения к реке Коламбия - хотя являлся руслом реки во времена Ice Age Floods 15-18 тысяч лет назад.
Крохотное время по геологическим масштабам!

Пасс находим в колоритном магазине у лодочной станции:




Едем дальше. Частично дорога проходит прямо по воде:




На скабленды у нас запланировано пять (!) хайков. Конечно же, это много и, конечно, на пару часов мы уже не в графике.

Отказываемся от Northrup Lake - вот как оно выглядит осенью. Фото iceagefloods(c):




Но впереди у нас много интересного!


STEAMBOAT ROCK STATE PARK

Сайт: https://parks.state.wa.us/590/Steamboat-Rock
Брошюра: https://parks.state.wa.us/DocumentCente ... PDF?bidId=
Хайк: https://www.wta.org/go-hiking/hikes/steamboat-rock

Steamboat Rock, когда-то остров посреди временного течения реки Коламбия, и сейчас возвышается одинокой месой над озером Banks Lake:




Хайк на вершину плато - около 3.5 миль с набором высоты примерно 250 метров.
Довольно непростой - тропа идет по осыпям базальта с характерными столбами:




Чем выше поднимаешься, тем более выдающиеся виды:




Легкий ветерок разгоняет дым, что, несомненно, радует.

Вершина плато практически плоская и не верится, что вокруг - почти отвесные стены высотой две сотни метров:




Тут даже водится какое-то местное стадо антилоп. Интересно, откуда берут воду?

Трейл занимает примерно 2 с половиной часа. В полдень мы снова на парковке - и жара уже неимоверная.
Охлаждаемся в озере - стараясь, чтобы вода не попала в нос (напуганы страшилками про бактерии, поедающие мозг) - и движемся на юг.

Самый живописный кусок вдоль Banks Lake - перед тем, где дорога поднимается и проходит через ущелье. Вид на север:




И на бирюзово-синие воды залива:




Следующая остановка, Dry Falls - когда-то самый большой водопад в истории шириной 5.5 километров (!):




Это все практически невозможно осознать, но с помощью анимации попробуем:

phpBB [media]

Здесь классный визитор центр и вообще хорошая инфраструктура. Мы берем еду и перекусываем в тени пикник эреа.
На трейл Umatilla Rock, конечно, забиваем.

А запоминается нам Dry Falls не геологией, а сильнейшим ветром на риме каньона, который, как только мы открываем дверь машины, незаметно для нас срывает прикрепленный к лобовому стеклу пасс и уносит его прочь.

Пропажу обнаруживаем только через полчаса и еще долго теряемся в догадках.

Нижняя часть Гранд Кули заполнена озерами уже естественного происхождения - Park Lake, Blue Lake и Lenore Lake.
Они поуже, чем водохранилище, вдоль которого мы ехали, но столь же живописны:




Но интереснее всего - Soap Lake, водоем с самым широким набором минералов в мире и PH, близким к 10.
В его водах лечились еще древние индейцы, и в наши дни это, пожалуй, самый необычный курорт Запада, который мы видели.

Кстати, про индейцев. Вполне возможно, что в период наводнений Миссулы первые люди, заселившие Америку, уже были в тех местах.
Представляем их взрыв мозга от происходящего!

Впереди 50 миль переезда на юго-запад в сторону Quincy через "районы поливного земледелия". Где есть вода, все фантастически зеленое.
Где нет - сухой, безжизненный пейзаж и каменистые кули.

Последняя часть проходит проселочными грунтовками через плантации. Поразительно, в какой дыре растут знаменитые вашингтонские яблоки!




Тут нас ждет пока что самый странный хайк на сегодня.

Ancient Lakes - еще один тип озер channeled scablands - они небольшие и округлой формы, образовавшиеся в качестве potholes.

К ним можно добраться как снизу, так и более сложным путем сверху. Разумеется, мы выбрали второй.

Трейлхед крайне условный - это парковка H Lake Public Access, от которого по прямой до рима каньона, где находятся озера - около километра.

Но что это за километр! Местность очень пересеченная, а без навигатора непонятно, как идти.
Замечаем обрыв над небольшим озерцом - значит, все же мы на правильном пути:




Поплутав еще реально полчаса - хотя казалось бы, идти всего ничего - мы с удовлетворением выходим к риму:




Это тот случай, когда фото не передают размах - тут реально высоко.

Из озер выбираем наиболее романтичное:




Чуть не проглядели главное - тут есть настоящий водопад:




Памятуя о дороге, несколько сот метров на юг до Dusty Lake не идем - хотя вид на него должен быть не хуже.
Все мероприятие занимает не меньше полутора часов.

А на сегодня еще есть планы. Рядом с нами - прикольный The Gorge Amphitheatre - место проведения концертов на берегах реки Коламбия.

По 281 мы заезжаем на интерстейт и там уже рукой подать на Old Vantage Road - и вот это реально красивая дорога по краю Frenchman Coulee - еще одного большого каньона.

По краям - базальтовые столбы, мекка скалолазов:




Дорога, к сожалению, тупиковая, но приводит к берегам Коламбии. Разворачиваемся - речку мы посмотрим сверху cо смотровой недалеко от Wild Horse Monument. К лошадям не едем - они на другой стороне дороги и нужен разворот в Vantage. А виды на Коламбию классные:




Я ошибаюсь дорогой и все-таки проезжаю вслед за интерстейтом по мосту, разворачиваюсь, еще раз через реку и уже правильно направляемся на юг по 243-й. Солнце уже тонет в дымке за холмами и времени все меньше. Мы проезжаем еще одну ГЭС, несколько миль скользим вдоль закатных базальтовых скал и сворачиваем на 24.


HANFORD REACH NATIONAL MONUMENT

Карта: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... p-main.png
Трейл: https://www.wta.org/go-hiking/hikes/white-bluffs-north
Трейл2: https://www.alltrails.com/trail/us/wash ... -trail?u=m

Hanford Reach - последний 50-мильный участок Коламбии на территории США, где она течет естественным путем без дамб и водохранилищ, но знаменит он, разумеется, не этим, а тем, что здесь находился первый в мире промышленный реактор в рамках "Манхеттенского проекта" и здесь был произведен плутоний для бомбы, сброшенной на Нагасаки.

Из мирного - на высоком левом берегу Коламбии находятся белые скалы и песчаные дюны, куда ведут два трейла.
Дорога к ним совсем не очевидна - от 24 на юг уходит хорошего качества грунтовка и через несколько миль - поворот направо к реке.

Грунтовка закрывается на ночь якобы автоматическими воротами, но мы прочли до этого, что у нас есть некоторое время после заката, чтобы успеть вернуться.




"Издалека долго течет река Волга"...




Ядерный реактор - едва заметные серые строения на противоположном берегу. А нам на север вдоль реки.

Время восемь вечера. Стоит ли выходить на почти ночной трейл?
Если рассуждать разумно, то, конечно, нет. Но что же, зря столько добирались?

Тропа, опять же, практически, а местами и совсем, отсутствует. Пустынные колючки больно вцепляются в кроссовки и штаны. Это совершенно точно самый некомфортный трейл из всех, что мы знаем к тому времени.

Через полчаса быстрой и утомительной ходьбы мы понимаем, что уже практически темно и фоткаем, что есть. С легким осветлением:




Ни до настоящих белых скал, ни до дюн мы не доходим совсем чуть-чуть. Обидно - но даже эти обратные два с небольшим километра в темноте еще тот челендж. Не успев прийти в себя, гоним обратно по дороге - суслики и зайцы едва успевают разбегаться.

Ворота, ура, открыты!

Возвращаемся к асфальту и через час въезжаем в Tri-Cities - так называется агломерация городов Pasco, Kennewick и Richland.
Они расположены на реке Коламбия чуть ниже впадения ее крупнейшего притока Snake River.

Три-Ситис славятся большим количеством мостов и главный из них, неофициальный символ area - Cable Bridge:




Наш отель - на острове Clover и он весьма неплох. Впрочем, после сегодняшних скаблендов мы были бы рады и придорожному мотелю...

[Tullis]

Классное у вас путешествие – так много новых интересных мест!

Первая волна достигла океана всего через 48 часов после прорыва ледяной плотины озера Миссула. Всего этих волн за следующие 2000 лет было более сорока и они изменили местные ландшафты до неузнаваемости.

Очень интересно было узнать новую информацию о ледниковых наводнениях и канальных скаблэндах. Можно понять, почему мировая геология не признавала вначале теорию Харлена Бретца , считая всё это работой эрозии, как и повсюду. Oна объясняет возникновение протяжённых «кули» вымыванием твёрдых базальтовых пород мощными потоками прорвавшейся воды.
И обосновывает это, в частности, строго вертикальными стенами «каналов», в отличие от «V»-образных речных, или «U»- образных ледниковых долин, а также тем, что в этих «кули» сейчас никаких рек нет.
Но вот стены, например, того же Гранд Каньона, где течёт река, тоже вертикальные.
А в Долине Монументов (тоже кстати вертикальных), ещё и рек нет…
Неудивительно, что теория наводнений была официально признана лишь спустя 40 лет.

И да, странно, что у Вашингтона такой девиз, раз ровно его половина – "nevergreen")

Ну, а видео-анимация потопа на Dry Falls – просто отрыв башки!

Хайк на вершину плато - около 3.5 миль с набором высоты примерно 250 метров.

Steamboat Rock , похоже, тоже весь состоит из базальтовых столбов? Я посмотрел видео на http://hugefloods.com/ – оказывается, в этих скаблэндах скал с колоннами столько, что ни с каким «Devil’s Postpile» не сравнить.
А до северного мыса Steamboat вы не дошли? Виды оттуда классные.

Тут даже водится какое-то местное стадо антилоп. Интересно, откуда берут воду?

Очевидно, спускаются за ней к Banks Lake)

Пропажу обнаруживаем только через полчаса и еще долго теряемся в догадках.

Обидно! Пришлось новый Discovery Pass покупать?

Через полчаса быстрой и утомительной ходьбы мы понимаем, что уже практически темно и фоткаем, что есть

Жаль, что не дошли немного до белых дюн в Hanford Reach. Виды их на фоне реки на закате были бы шикарными.
А с воротами вам повезло, могли бы запросто заночевать в парке)

[squirella]

Классное у вас путешествие – так много новых интересных мест!

Действительно очень интересно! Как обычно жалко, что "мимо проезжали". Но очень уж там жарко летом. Интересно, в какое время года приятно ходить?

[GANT1949]

Но вот стены, например, того же Гранд Каньона, где течёт река, тоже вертикальные

Гранд-Каньон все-таки типичный каньон, сужающийся к низу.
Вертикальные участки в каньонах, бесспорно, есть, но у кули внизу плоская поверхность.

И да, странно, что у Вашингтона такой девиз, раз ровно его половина – "nevergreen")

Ну Орегон тоже зеленый лишь наполовину, но на автомобильных номерах - Дугласова Пихта.
У Вашингтона - Mount Rainier.

Steamboat Rock , похоже, тоже весь состоит из базальтовых столбов?

Как и большая часть плато Коламбии.

А до северного мыса Steamboat вы не дошли? Виды оттуда классные

Практически дошли. Но там вид на острова, которые и так видны в центральной части одного из фото.

Очевидно, спускаются за ней к Banks Lake)

Думаю, действительно, так. Неплохой workout - спуститься на 250 м попить.

Пришлось новый Discovery Pass покупать?

Нет).

Но очень уж там жарко летом. Интересно, в какое время года приятно ходить?

Жарко, но все же не как в Центральной долине Калифорнии или Юте.
А в Западной части штата и в горах вообще комфортно. И конечно, лучше летом, причем с конца июля по середину августа.
Нам просто очень не повезло в 2015 году с пожарами и жарой. Год выдался сухим.

[squirella]

Жарко, но все же не как в Центральной долине Калифорнии или Юте.
А в Западной части штата и в горах вообще комфортно. И конечно, лучше летом, причем с конца июля по середину августа.

Июль-август - прекрасное время для Олимпика и Каскадной гряды, а вот в пустынной зоне плохо. Останавливались мы у Палузского водопада, не понравилось, а в самом Палузе уже ничего было.

[GANT1949]

а вот в пустынной зоне плохо. Останавливались мы у Палузского водопада, не понравилось, а в самом Палузе уже ничего было.

В пустыне хорошо, когда она цветет (апрель), Палуз июнь, а в горах в августе.
Невозможно совместить все, поэтому все же наиболее оптимально летом.
В Вашингтоне есть проблема - там пустынная часть низенькая (300-500м над ур.моря)
В Орегоне же High Desert (900 м Smith Rock, а в среднем 1200) и это решает, несмотря на более южное положение.

[marymin]

Хайк на вершину плато - около 3.5 миль с набором высоты примерно 250 метров.
Довольно непростой - тропа идет по осыпям базальта с характерными столбами:

Не знала, что в Вашингтоне есть свои столбы.

Это все практически невозможно осознать, но с помощью анимации попробуем:

Потрясающе!

Через полчаса быстрой и утомительной ходьбы мы понимаем, что уже практически темно и фоткаем, что есть. С легким осветлением:

Картинка просто завораживающая!
Как всегда очень интересно и без перегруза информацией. Что отличает ваши отчеты от других - запредельная информативность и в то же время лёгкость подачи материала!

[squirella]

Палуз июнь, а в горах в августе.

Палуз и невысокие горы можно в начале июля объединять, а вот в пустыне уже жарко.

[GANT1949]

Не знала, что в Вашингтоне есть свои столбы

Не только в Вашингтоне, но и в Орегоне и Айдахо!

sciencesource(c):

[Tullis]

Не только в Вашингтоне, но и в Орегоне и Айдахо

Такое впечатление, что кто-то просто бетонные сваи под фундамент залил)

[VolodyaMV]

marymin писал(а) Сегодня, 11:58:
Не знала, что в Вашингтоне есть свои столбы

Не только в Вашингтоне, но и в Орегоне и Айдахо!

А также California (Devil's Postpile) и Wyoming (Yellowstone).

[squirella]

А также California (Devil's Postpile) и Wyoming (Yellowstone)

А также в Исландии, Шотландии и куче других мест по всему земному шару. Базальт так застывает.

Кстати, а где именно в Yellowstone? В Орегоне есть симпатичные водопады на базальтовых столбах - Toketee и Column Falls.

[VolodyaMV]

где именно в Yellowstone

Sheepeater Cliff. Это не много не доезжая до Mammoth Terrace, если ехать от Norris.

[marymin]

VolodyaMV писал(а) Сегодня, 02:16:
А также California (Devil's Postpile) и Wyoming (Yellowstone)


А также в Исландии, Шотландии и куче других мест по всему земному шару. Базальт так застывает.

Да, да, друзья - про эти все знаю.
В Шотландии была мечта побывать на острове Стаффа, но не сложилось... в Yellowstone тоже не сложилось, беда прямо((
А кроме этих еще и в ущелье Гарни (Армения), в Ирландии(дорога гигантов), в Исландии (Рейнисдрангар)

Gant1949, а в Орегоне какие вы имеете в виду? и где в Айдахо?

[GANT1949]

а в Орегоне какие вы имеете в виду? и где в Айдахо?

Там много таких мест. Причем часто - с водопадами.
Хотя бы из моего первого отчета про Орегон. Proxy Falls:



+ Abiqua Falls, Latourell Falls, Elk River Falls + по берегам многих рек, Коламбия, Снейк и более мелкие.

Pacific Northwest is a Disneyland for geology!

[VolodyaMV]

Красиво, но столбики из этого отчета, мне нравятся больше. Тут столбики видны средне.

[marymin]

Хотя бы из моего первого отчета про Орегон. Proxy Falls:

Proxy Falls у меня тоже был в планах на прошлый сентябрь. Эх...

Красиво, но столбики из этого отчета, мне нравятся больше. Тут столбики видны средне.

Зато какие зелёные))

[GANT1949]

Proxy Falls у меня тоже был в планах на прошлый сентябрь.

А вы так и не съездили?
Еще, конечно, Ramona Falls - тоже очень красивый водопад и тоже с зелеными столбиками.

[GANT1949]

День 6. Среда 19 августа

После вчерашних приключений день обещает быть простым и радостным.
Мы неспеша завтракаем в нашем замечательном отеле и с улыбкой смотрим наши планы.

На улице все та же дымка, но мы на Clover Island и атмосфера тут особая.

Речной маяк (2010 год) - новейший в Соединенных Штатах на дату нашей поездки и первый, построенный после 1962 года:




Кенневик - пожалуй, самое жаркое место в Вашингтоне летом и даже утром близко к 30.
Мы переезжаем Snake River и по 12-й движемся на юг.

Wallula Gap - одно из самых узких мест долины Коламбии, которое пару недель сдерживало натиск воды из прорвавшихся ледников Миссулы. Поток был столь силен, что не успевал пройти даже через 2-километровое "горлышко" и затопил все, что находилось выше по течению, образовав временное озеро Льюис.

300-метровая стена воды сточила базальтовые стены и оставила Twin Sisters - две симметричные скалы на восточном берегу Коламбии.

Впрочем, индейцы из племени кайюзов знают лучше нас. По их легенде Бог Койот, взяв в жены двух индейских девушек, со временем обратил их в камни.

Разве можно не забраться наверх после таких историй?




C трудом осознаем, что поток воды был на двести метров выше уровня Сестер.

В другую сторону Коламбия неспешно движется навстречу океану. На противоположном берегу громыхают поезда.
Мы еще не знаем, что они скажут слово в нашем путешествии!..




К обрывистому краю плато с другой стороны реки есть трейлы. Говорят, что виды потрясающие. Естественно, в хорошую погоду, а не этим дымным августом.

Продолжая по 730-й, мы на несколько минут заезжаем в Орегон. Мы весь прошедший год скучали по нему!
Отсюда Коламбия поворачивает почти строго на запад, а граница штатов проходит по реке.
Орегон и Вашингтон братья, но не близнецы - но здесь оба непохожи на стереотипы о "зеленых" штатах.

Когда выжженый пейзаж заставляет загрустить, разворачиваемся и мчим обратно.
Снова на 12-ую, но уже в восточном направлении.

Кажется, что кроме каменисто-желтых равнин и искусственно орошаемых полей нас ничего не ждет. Но нет!


WALLA WALLA

Сайт: https://www.wallawalla.org/
Винарни: https://www.wallawallawine.com/

Северо-Запад славится обилием завораживающих слух названий. Лишь за последние два дня - Уматилла, Оканоган, Уинатчи, Якама. Все это племена Plateau Indians, населявшие сухие равнины к востоку от Каскадных гор.

Не исключение - и немаленькая по местным меркам Валла-Валла ("много потоков" на языке индейцев).

Сначала город назвали Steptoeville по имени офицера Эдварда Степто. Но после того, как он с треском проиграл сражение объединенным отрядам кер-д-аленов, кайюзов и споканов, переименовали по названию еще одного племени. Самоирония, недоступная потомкам!

В 1860-е годы, с открытием в соседнем Айдахо золота, удачно расположенная Валла-Валла была крупнейшим в Вашингтоне городом и даже претендовала на столицу штата.

Остатки прошлого величия еще присутствуют. Liberty Theatre, открытый в 1917 году, а затем ставший частью магазина Macy's (тоже весьма нетривиального для глубинки Вашингтона):




Здание Whitman Hotel - самое высокое в городе:




Куда же без кайюзов. Даунтаун Валла-Валлы очарователен, несмотря на 33 в тени:




А ведь еще даже не полдень:




Бронзовому другу тоже жарко:




На кирпичных стенах - нечто интригующее:




Оно же - в витринах многих магазинов:




И на тротуарах:




Что это за таинственные Gentlemen of the Road?
Оказывается, за несколько дней до нас здесь проходил масштабный музыкальный фестиваль.

Мы опоздали. Но впечатления от Валла-Валлы до сих пор свежи:

[Tullis]

Wallula Gap - одно из самых узких мест долины Коламбии, которое пару недель сдерживало натиск воды из прорвавшихся ледников Миссулы.

С геологией конечно не поспоришь, но только непонятно, почему этот мощный поток воды пошёл именно здесь, по возвышенностям, преодолевая препятствия типа вот таких «гэпов».
Почему вода не пошла вдоль русла той же Snake River и по окружающим её долинам, ведь Миссула расположена севернее, и поток обязательно должен был пересечь эту реку и попасть в понижение местности вокруг.

Валла-Валла была крупнейшим в Вашингтоне городом и даже претендовала на столицу штата.

Душевный городок! Не представлял, что на севере Америки может быть так жарко.
Посмотрев на карту, обнаружил по соседству, помимо этнических, очень знакомые "обычные" названия - Page, Prescott, Burbank...
Всё-таки удивляет, что в Америке так много городов имеют одинаковые названия.

[GANT1949]

Почему вода не пошла вдоль русла той же Snake River и по окружающим её долинам, ведь Миссула расположена севернее, и поток обязательно должен был пересечь эту реку и попасть в понижение местности вокруг.

Она пошла именно по долинам Коламбии и Снейк:




И Wallula Gap как раз в самом низком месте. Просто поток шириной в несколько, а может и в десятки километров, сузился до 2.

Не представлял, что на севере Америки может быть так жарко.

Тем летом было до 40 С.
Да и север, как мы обсуждали, довольно относительный. 46 градус широты - это где-то между Ростовом и Краснодаром у нас.

обнаружил по соседству, помимо этнических, очень знакомые "обычные" названия - Page, Prescott, Burbank.

Ладно Пейдж, там также есть Одесса и Москва неподалеку.

[Tullis]

поток шириной в несколько, а может и в десятки километров, сузился до 2.

Тогда понятно - из-за этого уровень сильно поднялся и затопил окружающие возвышенности.

Да и север, как мы обсуждали, довольно относительный.

Нужно уже привыкнуть к тому, что для Америки Север, для нас - юг!

там также есть Одесса и Москва неподалеку.

Не заехали на "родину"?

[GANT1949]

Не заехали на "родину"?

Не успели. Но и без американской Москвы вечер оказался насыщенным.)

[squirella]

Не успели. Но и без американской Москвы вечер оказался насыщенным.)

Но в Палузе-то побывали?

[GANT1949]

в Палузе-то побывали?

А как же! :)

[сим-сим]

GANT1949, здОрово! Вы пишете так, как будто вы только что оттуда вернулись :) С удовольствием почитаю продолжение. Фотографии, как всегда, отборные.. очень люблю ваши фотографии.

"Издалека долго течет река Волга"... Точно. Почти Жигули! :)

Сначала город назвали Steptoeville по имени офицера Эдварда Степто. Но после того, как он с треском проиграл сражение объединенным отрядам кер-д-аленов, кайюзов и споканов, переименовали по названию еще одного племени. Самоирония, недоступная потомкам!

Тут на всякий случай надо бы уточнить диагноз «самоирония». Исключить другие диагнозы :))
..Благодарные владельцы постоялых дворов, купцы и лавочники угодливо называют свою деревню в честь защитника-майора, построившего поблизости армейскую заставу.. Но увидев его один раз успешно вышедшим из окружения без победы (после 10-тичасового боя, при соотношении сил минимум 1:5 в пользу индейцев), отменяют свою благодарность. Мне вспоминаются Марк Твен и Ильф с Петровым (и конечно, сценарист вестернов Билл Гулик).

Интересная штука история… Можно прочитать что-то одно, а после - что-то еще и еще.. и всегда найдется о чем подумать.

Женя, не кОрысти ради, но фактов :) Мне кажется, это некоторое преувеличение, сказать о поражении Степто: «с треском проиграл». Потери его группы — семеро военных, 2 проводника-нез персе и индейский мальчик, по ошибке убитый драгуном в суматохе боя; потери индейцев — 50-60 (по тогдашним армейским данным, но наши современники считают, что 25-30).

Названий там было поболе.. Fort Nez Perces, он же Old Fort Walla Walla, тот, что остался от Hudson’s Bay company. Потом последовали еще три форта Walla Walla. Первый - блокгауз и частокол - построил Степто в 1856-ом к востоку от сегодняшнего даунтауна. Второй, тоже временный, бревенчатый, он построил там, где сегодня центр даунтауна. Третий, постоянный, построили неподалеку позже. Steptoeville - это деревня, пристроившаяся ко 2-му форту (статья NPS). Согласно USGS, был еще вариант Steptoe City, а окончательно Валла-Валлой место назвали в 1907-ом. Это «слегка» расходится с данными о метаниях местного райсовета (board of county commissioners), которому надо было решать, как будет место называться в официальных бумагах: в марте 1859-го они решили переименовать неофициальный топоним Steptoeville в официальный Walla Walla; к январю 1860-го забыли об этом, и в июле снова переименовали Steptoeville — на этот раз в Wieletpu (в честь Whitman Mission, наверное). В сентябре опять по-привычке записали: Steptoeville.. но в ноябре, наконец, собрались, подтянулись, похерили «Wieletpu», и с тех пор твердо придерживались «Walla Walla”. Так Стептовилль и забылся. Ну вот — а USGS говорит, 1907 год, кому верить? (В райсовете было три человека. Интересно, референдум проводили, или нет? Я бы голосовала за Валла-Валлу: нмв, Wieletpu звучит как Маросейка-2 или Вторая Молдаванка, а Стептовилль на Диком Западе так же не к месту, как Москва с Одессой).

[GANT1949]

Можно прочитать что-то одно

Лошадей жалко...

Мне кажется, это некоторое преувеличение, сказать о поражении Степто: «с треском проиграл»

Возможно.
Но в сравнении с чем - с битвой у Литтл-Бигхорн любой проигрыш, и этот тоже, не поражение вовсе, т.к. ночью ушли с места боя и сохранили людей.
А так потери не такие и малые в сравнении с небольшим размером отряда.
Вот например, Battle of Slim Buttes - победа США, потери армии - 3 чел, индейцев - около 10 из 600-800.

а окончательно Валла-Валлой место назвали в 1907-ом. Это «слегка» расходится

Это та же история, что с Тахо, которое до 1945 года официально называлось озеро Биглер.

Стептовилль на Диком Западе так же не к месту, как Москва с Одессой

Зато на "хранцузский манер". Может, по традиции канадских трапперов.

[сим-сим]

потери не такие и малые в сравнении с небольшим размером отряда.

Наличный состав у Степто - конная пехота (рота полка, которым он командовал) и кавалеристы-разведчики, всего 152 человека или, по др. данным, 159 или 164). Плюс, проводники и грузчики - около 30 человек. С ними — около сотни вьючных мулов, плюс несколько мясных бычков на еду.

на "хранцузский манер"

От хранцузского почему-то отказались :) Но имя Степто все же до сих пор, с 1875 г., носит один населенный пункт (плюс ручей, пороги и гора). Так назвали деревню на hwy 195. Просто Steptoe.

На месте боя есть памятный знак (координаты: US-195 Rosalia, WA 99170, 47.228473, -117.355686). И там есть такая фраза: Steptoe’s defeat was among the results of unenlightened dealings with the Indian tribes in this region (Поражение Степто было одним из [подобных] последствий невежества в обращении с индейскими племенами в этом регионе).

То, что было frountier-ом и дикостью для белых, совсем не было таким для индейцев. И у армии на рубежах страны, для которых еще не существовало карт, была какая-то двусмысленная роль - полиция-не полиция, суд-не суд..

А что мы сегодня имеем, кстати? (между прочим, вполне, нмв, подходящий вопрос для форума путешественников): разочаровались вы, скажем, в земной политике, экологии и тд, и решили эмигрировать на Луну. В новые поселения. Кто и как там будет регулировать конфликты? А ведь без них не обойдется, как пить дать..

[GANT1949]

А что мы сегодня имеем, кстати? (между прочим, вполне, нмв, подходящий вопрос для форума путешественников): разочаровались вы, скажем, в земной политике, экологии и тд, и решили эмигрировать на Луну. В новые поселения. Кто и как там будет регулировать конфликты?

Этой весной я чуть не устроился на работу в Асгардию: https://asgardia.space/ru/
Это космическое государство со своим королем, правительством и целями по освоению межпланетного пространства.
Так что над этим уже работают).

[afrland]

В 2015 еще была довольно приблизительная. Вот этот план предыдущего дня пришлось перекроить:

Но потом я усовершенствовал планирование).

Ужас какой ))

Северо-Запад славится обилием завораживающих слух названий. Лишь за последние два дня - Уматилла, Оканоган, Уинатчи, Якама. Все это племена Plateau Indians, населявшие сухие равнины к востоку от Каскадных гор.
Не исключение - и немаленькая по местным меркам Валла-Валла ("много потоков" на языке индейцев).

И история ...

[сим-сим]

Так что над этим уже работают).

Асгардия, «Одно человечество, одна общность”.. Пока что, человечество даже пандемия толком объединить не может. Но идея интересная - независимое государство на орбите, для начала. Не совсем то, что я имела в виду (принцип гомстеда), но тем не менее.

Этой весной я чуть не устроился на работу в Асгардию

А что, очень даже.. получили бы асгардийское гражданство, стали бы небожителем :) Могли бы предложить свою помощь в их Министерстве активов и ресурсов. Мне кажется, там пригодился бы совет по географическим названиям - следить за названиями, на всякий случай (будущей переоценки исторического вклада): никаких там чтоб «ашурбейлиевок», «ГАНТоновок» и прочих имяреквиллей. А то еще обидится кто-нибудь, из грядущих.. всегда ведь найдется, на что обидеться.

[GANT1949]

Вашингтонское вино... Звучит немного странно, но только для непосвященных!
На самом же деле штат занимает второе место по его производству в США.

Здесь хороший сухой климат - благодаря Каскадным горам, закрывающим от влажных ветров, и плодородные почвы - спасибо потокам Миссулы, принесшим чернозем и извержению Crater Lake, вулканический пепел которого был доставлен ветрами на север.
И по сравнению с Калифорнией - на два часа дольше светлое время суток летом и большие перепады ночных и дневных температур, что очень хорошо для созревания винограда.

Почти все вина Вашингтона - красные (Каберне Совиньон, Мерло, Шираз) и относятся к большому региону Columbia Valley, один из субрегионов которого - Валла-Валла. В окрестностях города расположены около 150 винарен, что интересно, многие из них часть базируются рядом с местным аэропортом. Есть дегустационные залы и в даунтауне Валла-Валлы, но это уже совсем не наш формат.

Наш выбор - поехать на юг от Валла-Валлы и посетить Basel Cellars Estate Winery. Сайт: https://www.baselcellars.com/




Винарня большая, дело поставлено на поток.
Один из критериев выбора, кроме высокого рейтинга - можно найти "беленькое".
Но и шираз с фермерским сыром, купленным тут же в качестве закуски - замечателен:




На улице летняя вашингтонская жара, а внутри так хорошо...




На открытых солнцу склонах зреет новый урожай:




В паре километров к югу уже Орегон. Мы мечемся по поселку Stateline, коллекционируя велкам знаки:




Хватит баловства - возвращаемся в Валла-Валлу и продолжаем путь по 12 трассе.
Дорога проходит через холмы у подножия Blue Mountains - в Dayton высота уже около 500 метров над уровнем моря и вполне зелено.

Оплот местной власти, здание суда, построенное в 1886 году, немного напоминающее Бриджпорт в Восточной Сьерре:




Через пару миль после выезда из Дейтона - первый живописный сарай!




Вновь спускаемся ниже в сухую и выжженную солнцем желто-коричневую полупустыню, теперь - испещренную оврагами и базальтовыми выходами, переезжаем через Snake River недалеко от впадения в нее речки Палуз, еще несколько миль на север и мы у официального водопада-символа штата Вашингтон!


PALOUSE FALLS STATE PARK

Сайт: https://parks.state.wa.us/559/Palouse-Falls

60-метровые останки великих наводнений Миссулы - необычное место.
Странно видеть водопад посреди сухих каньонов и кули:




Интригующий снежными зимами, мощный и обрамленный зеленью в весенние месяцы, но, конечно, совсем дохлый летом 2015:




Сравните поток с 2009 годом, когда был поставлен мировой рекорд высоты по падению в водопаде с каяком:

phpBB [media]

Однако, не менее интереснее тут сам каньон Palouse River, идеально прямой выше водопада, но изгибающийся зигзагами ниже.

Это один из самых молодых каньонов в США - 10 000 лет назад его здесь еще не было, зато поселения древних индейцев в пещерах - были. Палуз Ривер текла параллельно Снейк совсем по другому руслу. Во время наводнения Миссулы потоки воды проделали новое русло - шорткат прямо на юг до Snake River. С течением времени водопад, который изначально находился почти у впадения в Снейк, "отъехал" на пять миль к северу. Когда уровень каньона оказался ниже, чем старое течение Palouse, река хлынула по новому пути, завершив работу, проделанную водой из прорванного ледникового озера.

Отвесные стены внушают почтение - если пройти левее, открывается вид на весь каньон, уходящий на юг к Снейк Ривер, и на смотровую. Ограждений в других местах нет, упадешь - сам виноват:




Организационно это state park, в котором котируется Дискавери Пасс.
Наш был честно куплен вчера, но унесен ветром куда-то к подножию Dry Falls, так что брать разовый пропуск было жаль.

На часах неожиданно уже половина пятого. Винарня замедлила и так неспешное течение дня.

В машину и покорять главную цель на сегодня:




PALOUSE

Брошюра и фотокарта: https://palousepics.files.wordpress.com ... -map-5.pdf
Карта: https://www.thewave.info/PalouseCode/Map.html
Гайд: https://www.chrismarlerphotography.com/ ... e-palouse/
Гайд2: https://barbeephoto.com/blog/quick-phot ... e-palouse/

Обширный регион Палуз на юго-востоке штата Вашингтон и прилежащей к нему части Айдахо знаменит своим живописным рельефом. Плодородный лесс до 75 метров толщиной образовался из перемолотого ледниками гранита и был принесен сюда западными ветрами, которые воздвигли некое подобие дюн. Тысячи лет волнистые холмы Палуза покрывала яркая прерия. Высоты в среднем 600-700 метров были достаточны для того, чтобы эта местность получала необходимое количество влаги, а структура лесса такова, что вода может накапливаться в верхнем слое почвы ровно в той пропорции, что необходима для пышной степной растительности. Окраины же Палуза и редкие высокие бютты были покрыты зарослями Ponderosa Pine.

Палуз, к счастью, оказался в стороне от разрушительных потоков Миссулы и остался одним из самых плодородных районов Северной Америки.

С 1900 года 94% дикой прерии было распахано - но на ее фотогеничность это не повлияло, наоборот - в последние годы Палуз стал меккой фотографов, которые снимают мозаику зреющих полей, уборку урожая и многочисленные красные (и не только) сельскохозяйственные амбары и технику.

Что нужно, чтобы качественно посмотреть Palouse?

- хорошая карта, почти все достопримечательностей находятся на второстепенных, а то и грунтовых, дорогах
- правильное время года (начало-середина июня, в зависимости от года)
- просто время (Палуз большой и лучше выделить на него минимум два дня)

Из всего этого у нас есть только первое. На разворот атласа Вашингтона я натыкал highly recommended точки, но уже в первом приближении становится ясно, что объехать их даже частично за пару часов нереально.

От Палуз Фолз до Степто Бютт почти 80 миль езды и с учетом остановок это два часа.
Дорога 26 становится живописной примерно от поворота на La Crosse, извиваясь между распаханными холмами.

Steptoe Butte (1101 м) - один из двух больших холмов Палуза с панорамными видами:




Второй - Kamiak Butte, заросший деревьями и на вершину которого ведет трейл (можно погулять в мае-июне).
Но на Степто можно заехать прямо на машине, поднявшись более чем на 300 метров над окружающими полями.

Среди фотографов оказывается дядька, снимавший 4 дня назад с нами закат над Сиэтлом в Kerry Park. Вау.
Второе вау мы слышим от местных, которые узнаЮт, что наше Москоу - не айдахоанское.

В хорошую погоду со Степто видимость больше 150 километров. Дымка от пожаров уменьшает это расстояние раз в 30:




Весь Палуз - в детальках. Эх, было бы стекло миллиметров 300, а не 115...




Предзакатный свет оранжевый и очень сочный:




Это не луна взошла, это объектив так видит солнце:




На обратном пути к 95-й осознаем расстояния Палуза - вроде небольшие, но на извилистых узких дорогах очень долгие.
Ближе к Пульману становится темно и мы звоним в отель предупредить, что будем поздно.

А еще кончается бензин и умираем от голода. Хех, знакомые сюжеты.

Синий знак на 95-й означает, что мы в Айдахо! Уже знаем, где правильно ставить ударение.

Clearwater Valley Vista позволяет взглянуть на лежащие в 600 метрах ниже ночные Льюистон (Айдахо) и Кларкстон (Вашингтон), разделенные Снейк Ривер. Угадайте, откуда их названия:




После палузских холмов целых два города выглядят как настоящий мегаполис. Льюистон - единственный морской порт в штате Айдахо и самое дальнее от побережья место на Западе США, куда могут заходить океанские суда. Через Льюистон вывозится значительная часть пшеницы, выращиваемой на Западе, в тч. в Палузе.

Заправившись и поужинав в Льюистоне и Кларкстоне соответственно, поднимаемся в горы по единственной ведущей на юг 129-й дороге.
На выезде знак "Next Gas 77 Miles", но по-настоящему дикими места становятся минут через сорок, когда дорога начинает петлять по краю какого-то глубокого каньона - в темноте не разберешь - и с каждой минутой все сильнее запах гари.

В очередной раз за день заезжаем в штат Орегон - теперь уже на неделю, и запах магически исчезает. Наш отель Rim Rock Inn недалеко от Flora предлагал размещение в романтичных индейских типи - конечно, мы выбрали их. Хозяйка мужественно дождалась нас, притащившихся в полночь. Спасибо!

В вигвамах мы еще не жили! Тут нет отопления, на улице прохладно и порывистый ветер, а внутри тепло и уютно, магия!
Засыпать после долгой дороги просто очень классно.

[VolodyaMV]

С Новым Годом!
Palouse, безусловно, очень интересное место.

[MrsW]

GANT1949, с Новым годом!

Чудные места, были у меня в хотелках и раньше, а теперь ещё больше. А вот северо-западные вина прошли мимо меня - теперь и их в списочек придётся вносить...

Н-да... так я никогда до Нью-Йорка не доеду...

[GANT1949]

северо-западные вина прошли мимо меня - теперь и их в списочек придётся вносить...

В Сономе вина, на наш взгляд, все же поинтереснее в той же ценовой категории, но понятно, что это как повезет.
В Вашингтоне много винодельческих микро-регионов, многие винарни расположены очень живописно.
Бонусом - чуть севернее, в сторону Винатчи, есть и сидарни (штат один из мировых лидеров по производству яблок).
С частными крафтовыми пивоварнями тоже полный порядок, как и в соседнем Орегоне.

[amelia]

Какой красивый закатный свет на фото со Steptoe Butte! В реальности наверное было вообще потрясающе!

Спасибо за информацию про вашингтонское вино, обязательно попробуем, когда будем в штате. Удивительно, что никогда не замечала вашингтонского вина в магазинах у нас во Флориде, странно, если учесть, что это второй после Калифорнии производитель вина. Или я просто не обращала внимания, или может они больше для своего местного рынка производят или вообще все идет на экспорт? Интересно.

Жду не дождусь уже продолжения про Орегон! :)