Mid-Atlantic States. Впечатления от настоящей Америки.

[ПУ2]

В детстве, как и все сверстники, я ходил в советскую школу.
Сначала был октябренком, затем пионером, и наконец комсомольцем.
Принимал активное участие в регулярных политинформациях.
Дома смотрел телевизионный приемник черно-белого изображения «Сигнал-2».

В моем детском сознании вместе с убежденностью, что «глаза всех честных людей мира с надеждой обращены к оплоту мира СССР», жили стойкие образы: «звериный оскал американского империализма», «каменные джунгли», «власть денежных мешков», «оголтелый расизм»…
Мне, как и всем советским школьникам, было очевидно, что именно «под диктовку из Вашингтона, одурманенные западной пропагандой наймиты и разномастные подпевалы - пекинские гегемонисты, воинствующие сионисты, реваншисты из бундесвера, японские милитаристы и югославские ревизионисты препятствуют победной поступи мира и прогресса», а «воинствующие американские молодчики в бессильной злобе готовят авантюристские наскоки на СССР, размахивая жупелом военной угрозы».

В общем, Америка мне не нравилась.

Скорее, наоборот.

До сих пор я помню страшный детский сон: в небе над Ленинградом медленно так, неотвратимо, подлетают к Исаакиевскому собору американские баллистические ракеты с ядерными боеголовками и со звездно-полосатой символикой по всем бортам.
Жуть, хорошо я до взрывов успел проснуться.

С таким вот идеологическим багажом я вступил во взрослую жизнь.

Во времена зрелого брежневского застоя судьба свела меня, выпускника геологического факультета ЛГУ им. А.А. Жданова, с Григорием Григорьевичем, старшим научным сотрудником и одновременно внуком знаменитого русского художника.
Как раз тогда с Григорием Григорьевичем случилось чудо: у него неожиданно нашелся в США старший брат по отцовской линии, оказавшийся ко всему прочему достаточно известным американским актером.

Холодная война уже шла на убыль, и младшего выпустили к старшему погостить.
В результате визита в США с Григорием Григорьевичем случился глубокий когнитивный диссонанс и необратимый сдвиг мировоззрения в область мягкого диссидентства.

Под свет таежных костров в геологических экспедициях в Восточном Забайкалье, делился он со мной своими новыми антисоветскими взглядами. Эти взгляды здорово поколебал мои тогдашние комсомольские убеждения и повредили идеологические установки.

Времена были противоречивые: президент Рейган грозил нейтронной бомбой и программой «Звездных войн», одновременно на Союз накатывали западные волны влияния и заокеанской пропаганды в виде Кока-Колы, этой квинтэссенции чуждого образа жизни в бутылке, американских сигарет «Marlboro», «Camel» и «Winston» в свободной продаже и джинсов «Lee» и «Wrangler» непривычного цвета индиго, много чего еще вызывающе сладкого и одновременно провокативного.
Следом пришел Михаил Сергеич с плюрализмом, гласностью и перестройкой, а нефть и рубль рухнули в пропасть.

Союз приказал долго жить.

Ввиду наступившего полного безденежья с геологической наукой пришлось распрощаться.

Восемьдесят восьмую валютную статью отменили. Появилась легальная возможность копить заработанные на вольных хлебах средства в долларовых купюрах, рассматривая на аверсах зеленых денежек лица выдающихся деятелей США, а на реверсах - главные заокеанские архитектурные и исторические символы.
Наверное, именно тогда во мне проснулся смутный положительный интерес к Америке.

Со второй половины нулевых, когда все как бы наладилось, я с семьей активно начал ездить по свету в туристических целях, а потом пристрастился писать рассказики на Форуме Винского Сергея Владимировича.
Но мысль перелететь Океан и посетить Америку меня так и не посещала тогда в явной форме ни разу: видимо анти-американизмы, заложенные еще в детские годы в подсознание, были устойчивы, как ледяные кристаллики в сердце Кая.

К середине десятых идеологические фобии бурно воскресли в обновленных образах закулисных кукловодов из Вашингтонского обкома с их планами цветных революций и стратегиями управляемого хаоса.
Телевизор начал звать к защите наших скреп от происков коварного Запада.
Нефть и рубль опять катастрофически заколбасило.
Наступило, казалось бы, совсем неподходящие времена для посещения Штатов, руководимых враждебным президентом Обамой.

Однако жена настойчиво размышляла о поездке в Нью-Йорк. Ее лучшая подруга Алиса из Германии уже бывала там неоднократно и ей сильно понравилось.
Мой приятель-форумчанин Кирьян, в миру Игорь, посетил США в самый напряженный четырнадцатый, и не подтвердил версию о повальной агрессивной русофобии северо-американских жителей.

Внутренний голос вспомнил об ОВИРах и начал нашептывать о реальности введения выездных виз, уже существовавших на Родине до мая 1990 года.

А тут как раз удачно, как казалось год назад, у них за Океаном выбрали новым президентом Дональда Трампа.
Все наши радовались.

И я понял: когда, если не сейчас?!

А уж если и лететь в Америку, то начинать я посчитал правильным с той ее самой исторической и настоящей части, в которой и зародились эти самые Штаты. «Mid-Atlantic»: Пенсильвания, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк и конечно же столица, Вашингтон DC. У нас ведь будет познавательный туризм, а не пляжный отдых.
Трехлетние американские визы нам без проблем дали в марте семнадцатого. Я купил дешевые билеты Аэрофлота по маршруту СПб-Москва-Вашингтон(DC) и обратно Нью-Йорк-Москва-СПб на конец мая.

Прошло уже сильно больше полгода, и я собрался все-таки написать рассказик об этом замечательном путешествии.

Так вот.

Прилетели мы, супруга моя и я, в вашингтонский аэропорт Даллеса днем в субботу 27 мая. Солнечно было, безветренно и тепло, плюс 80 градусов. Это по Фаренгейту, по-нашему – примерно плюс двадцать семь. Все у них не как у людей: пинты, фунты, дюймы…

Очень долго стояли в очереди к пограничному контролю.

Суровый офицер негр (толстый, небритый, лиловый и надменный настолько, что язык не поворачивается обозначить его полит-корректно: «афро-американец») сверлил меня подозрительным взглядом и цедил через губу: «Фром Раша? Вот из ё эйм? Хау мач мани ду ю хэв ? Хэв ватка?»
Про ватку я не понял.

«Ватка» - это «водка» - подсказала супруга шепотом. У нее идеальный музыкальный слух и тонкое чувство языка.

Я честно признался, что водки нет, но долларов много: и на кредитке, и кэшем, а цель визита – чисто посмотреть достопримечательности США, великой демократической страны. И еще немного бла-бла-бла.

- Ok! – строгий черный офицер-негр шлепнул американские печати нам в паспорта и пропустил в Америку.

Yes!!!

[ПУ2]

Washington, DC, Downtown.

Поселились мы в отеле «RL Washington DC by Red Lion».
Три звезды.



Три звезды в Вашингтоне – это круто, особенно если в центре.
Улица «L», почти на углу с «Девятнадцатой», Даунтаун, десять минут прогулочным шагом до Белого дома.

Ту часть города, где отель, еще называют «Golden Triangle». Золотой треугольник. Но не из-за притонов опиумной наркоторговли или злачных очагов плотских страстей, как где-нибудь в ЮВА, а в силу сосредоточения адвокатских контор, бизнес-центров и прочих офисов вашингтонских предпринимателей.

Аккуратные стеклянные фасады современных зданий, просторные опрятные улицы. Люди приветливые, преимущественно белые. Флаги висят повсюду звездно-полосатые.

Нарядно. Почти парадно. Но скучновато.










Центр района – площадь Фаррагут со статуей первого полного адмирала США, героя Гражданской Войны со стороны янки, Дэвида Глазго Фаррагута.





Прославился адмирал успешными операциями по морской блокаде побережья конфедератов силами канонерок и броненосных пароходов и легендарной морской командой: «Damn, the torpedoes, full speed ahead!». Damn по-английски - «черт». Русский морской офицер нашел бы слово похлеще для усиления команды про угрозу торпедной атаки.

Улицы Даунтауна образуют правильную регулярную сеть строго перпендикулярных друг другу улиц-стритов. Те, которые строго с севера на юг – обозначаются номерами, которые с запада на восток – буквами. Проспекты, широкие авеню, секут прямоугольную сеть диагоналями.

Наблюдательные конспирологи, уверенные, что все отцы-основатели Штатов были свободными каменщиками, то есть масонами, видят на планах и аэрофотоснимках столицы многочисленные тайные символы – пентаграммы, звезды Давида, масонские угольники и циркули...

Может быть это и не до конца правда, но интересно.
И хорошо укладывается в наш нынешний мейнстрим.



В самом центре Даунтауна в узоре улиц легко читается сатанинский символ – перевернутая пентаграмма, звезда черного козла Бафомета: четырьмя лучами опирается на круглые площади, а пятым указывает прямо на Белый дом.



Белый дом, президентская резиденция, вместе с Овальным кабинетом и президентом внутри, - важный американский символ. Не менее важный, чем бурбон, кукурузовый виски, и американские деньги доллары.
Белый дом, кстати, изображен на реверсе двадцатидолларовой купюры, а на ее аверсе – президент Эндрю Джексон.

Джексон у нас, русских людей, персонаж малоизвестный.
Сами американцы, однако, его помнят, уважают и с теплотой называют «Старик Хикори», а в рейтинге всех президентов США он уверенно входит в двадцатку.



Мужчина Джексон, по отзывам современников, был грубоватй, даже неотесанный и до старости писал с ошибками. Во время Революции тринадцатилетним пацаном способствовал восставшим, был у них посыльным и лазутчиком.
Пострадал от англичан, получив саблей по голове, но не острием, слава богу, а плашмя.
В следующей Англо-американской войне 1812-15 г.г., будучи уже взрослым и в звании генерал-майора, отомстил: нанес британским войскам поражение в кровавом сражении при Новом Орлеане.

Его конная статуя и сейчас победно летит над бронзовыми пушками в центре площади Лафайет, прямо напротив Белого дома.



В историю Джексон вошел как человек, переигравший самого Натана Ротшильда, закрыв его банк в Филадельфии - знаменитый Второй Банк Соединённых Штатов.
Конспирологи знают, что Ротшильды входят в тайное Мировое Правительство, которое кукловодит из Закулисы марионетками во властных структурах по всему свету.

Существует, например, версия, что Трампа к власти привели именно Ротшильды, а не наши хакеры.

Хотя, на чьей именно стороне на самом деле могут играть наши хакеры, доподлинно не известно.

Так что, победа президента Эндрю Джексона над всемогущим кланом банкиров-иудеев дорогого стоит.

Дальше на юг за Белым домом начинается National Mall.

[sampo]

Уважаемый Автор!
с удовольствием читаю ваш отчет.
Америка и вправду скучная страна, но ваш отчет занимателен.
Мы с вами почти ровесники, пионеры-комсомол-брежнев по телевизору, пропаганда прошлась по моим мозгам... В 2006 году мне довелось провести в США 3 месяца, в командировке. Американцы были очень гостеприимны, радушны, с удовольствием показывали свою страну и приглашали в гости. Но уехала я со словами "Эта страна без истории и культуры". Думаю, в этом виновато мое советское детство. Надеюсь, вам удалось изменить свое детское впечатление о США.
Буду следить за вашим отчетом.

[norsmith]

Отчет читается очень увлекательно. Интересно сравнивать с собственными ощущениями. Спасибо.

...Америка и вправду скучная страна....

Я бы добавил два слова: "для меня" - ну чтоб не обобщать :-) Смотря что там искать. Любители природы а не городов, думаю категорично с Вами не согласятся :-)

[ПУ2]

First of all, thank you very much, dear readers! Это я по-английски, потому что рассказик про США.

The National Mall.

Mall – иногда переводят с английского как «место для гулянья». В Вашингтоне это действительно «место для гулянья», или Национальная Аллея. Она объединяет главные американские скрепы и символы, имеет в плане форму латинского креста (crux ordinaria).





И если Белый дом маркирует северное окончание короткой перекладины (patibulum) этого креста, то южное обозначено мемориалом президента Томаса Джефферсона.
Этот беломраморный пантеон занимает почетную четвертую строчку сверху в списке «Любимая архитектура Америки» по версии Американского института архитекторов.





Сам Джефферсон, один из отцов-основателей США, в рейтинге президентов никогда не спускался ниже седьмого места, а по счету был третьим.
Ему принадлежит авторство Декларации независимости, написанной в духе непопулярных у нас нынче либеральных идей Liberte-Egalite-Fraternite: «…все люди созданы равными и наделены Творцом неотчуждаемыми правами …», но американцам нравится.

К главным достижениям Джефферсона в бытность президентом относят приобретение у Франции в 1803 году Французской Луизианы площадью в два миллиона квадратных километров за 15 миллионов американских долларов, то есть по семь с половиной долларов за квадратный километр. Вот же были цены в девятнадцатом веке.

Портрет Джефферсона украшает двухдолларовую банкноту.



С купюрой связано поверье, что наличие ее приносит владельцу финансовую удачу и вообще счастье.
Кроме того, она, еще со времен Вьетнамской войны, символизирует недорогие, но качественные сексуальные услуги барышень пониженной социальной ответственности.

Понятно, что обзавестись такой легендарной денежкой довольно сложно, но мне повезло.
Я потом подарил ее жене на день рождения как символ супружеской верности.

Главная ось газона Национального Мола тянется строго с востока на запад почти на двенадцать тысяч футов и представляет длинную перекладину (staticulum) того самого латинского креста. На западе, на высоком берегу Потомака, завершается мемориалом президента Авраама Линкольна, грандиозным Парфеноном античного стиля.





О президенте Линкольне все у нас люди, особенно кто постарше, с детства знают: достойный человек, освободил негров от рабства. «Хижина дяди Тома» и все такое.

Сами американцы хранят в сердцах память о нем в связи с сохранением единства, о чем и написано на мраморной стене в мраморном пантеоне над головой мраморного президента:

«In this temple as in the hearts of the people for whom he saved the union the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever».

В общем понятно, кровавая гражданская война почти на пять лет, не дай Бог. И единение нации в конце концов.
Негры, как таковые, не особенно и при чем.



В американском рейтинге президентов он уверенно занимает первое место, опережая даже Джорджа Вашингтона.

Президенту Линкольну принадлежат мудрые и актуальные по сей день мысли и высказывания:

«Коней на переправе не меняют»;

«Политик напоминает человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он — сирота»;

«Если ты поймал слона за задние ноги, а он пытается убежать, лучше его отпустить».

Линкольн был человеком мудрым и честным, его так и называли: «Честный Эйб».
В конце концов его застрелил сторонник проигравших гражданскую войну южан-рабовладельцев и Честный Эйб стал первым президентом-мучеником, убитым по существу на работе.

Правда, есть и иная версия, связывающая убийство с тайными заговорами банкирских домов все тех-же Ротшильдов и прочих Рокфеллеров.

Портрет Линкольна украшает лицевую сторону пятерки баксов, а на ее обороте изображен сам Мемориал.




На Мол правильно прийти рано утром, еще до рассвета.

Наблюдать из под колонн и со ступеней мемориалов, как рождается день в заморской столице и солнце встает над столицей, освещая ранними косыми лучами главные символы американской идентичности.





Медленно гулять по пустым еще аллеям вдоль Отражающего бассейна с уточками (никаких аллюзий) к грандиозному мемориалу Второй Мировой. Фонтанам, стелам и двум триумфальным аркам, одна из которой посвящена сражениям в Атлантике, другая – битве на Тихом океане..

Удивляться накануне Дня Поминовения выразительности кроваво-красных отблесков утренней зори на граните плит и бронзе барельефов.
















Монумент Вашингтона.

Главная вертикальная скрепа американской столицы символическим гвоздем сколачивает короткую и длинную перекладины Национального Мола. Обелиск древнеегипетского стиля, сужающаяся кверху высоченная (169 м) каменная полая колонна: 896 ступеней до смотровой площадки внутри завершающей ее пирамиды. Сам я не ходил.



Конспирологи видят в обелиске однозначную оккультную и даже сатанинскую сущность, фаллическую энергетику животворящей мужской силы и плодовитости с мистическим соотношением высоты монумента ( 6666 дюймов) к длине его сторон на уровне земли (666 дюймов). Венчающую монумент четырехгранную пирамиду и наличие всевидящих глаз-окон в ней соотносят с масонской символикой Большой Печати США.

Изображения обеих сторон Большой Печати с лаконичным «ONE» посередине, в свою очередь, являются главными элементами реверса американской однодолларовой банкноты. Эта купюра – самая распространенная в Штатах. У нас же, в России, наиболее популярна сотка с Франклином. Потому, наверное, что американцы долларами рассчитываются, а мы доллары копим.

На лицевой стороне долларовой банкноты портрет самого Джорджа Вашингтона, внешне не очень симпатичного, но первого президента Соединенных Штатов. Отца-основателя, лидера Американской революции и ее гения.





Теперь, правда, считается, что у революций не бывает гениев, зато много демонов.
В Американской революции в этом качестве, очевидно, французы выступили: граф де Рошамбо, например, маркиз де Ла Файет, многие другие менее известные, в том числе и поляки.

Ну, и Ротшильды след оставили, само собой. Как без них.

Усмотреть наше российское участие в той американской истории сложно – матушка-императрица Екатерина II Алексеевна, хотя и симпатизировала восставшим против британской короны колонистам, строго придерживалась вооруженного нейтралитета, во всяком случае неоднократно официально заявляла об этом.

[norsmith]

Спасибо не менее интересное продолжение.
Just in case:

Понятно, что обзавестись такой легендарной денежкой довольно сложно

- достаточно легко (нy ессно кому надо) купить на ebay. Не принципиально дороже (в зависимости от года) номинала.

[Blue Jay]

sampo писал(а) Сегодня, 12:06:...Америка и вправду скучная страна....Я бы добавил два слова: "для меня" - ну чтоб не обобщать :-) Смотря что там искать. Любители природы а не городов, думаю категорично с Вами не согласятся

Да-да-да! Я проехала тысячи и тысячи миль. И самым неинтересным местом был Лас-Вегас. А вот национальные парки шикарны!

[ПУ2]

The Capitol.

Длинную ось Национальной Аллеи на востоке завершает здание Капитолия, Конгресса США.



Конгресс – особый правительственный орган, что-то вроде нашей Госдумы, чтобы заседать, принимая законы.
Американцы к этому своему органу всегда относились очень серьезно. На главной возвышенности новой столицы одним из первых начали строить величественное здание Конгресса. Даже раньше Белого Дома, президентского дворца.

Отец-основатель Томас Джефферсон придумал называть здание не как-нибудь, а именно Капитолий, по аналогии с храмом Юпитера Оптимуса Максимуса на Капитолийском Холме в Древнем Риме.
Для закладки первого камня ранней осенью 1793 года сам первый американский президент Джордж Вашингтон одел парадный масонский фартук и поднялся на холм с серебряными молотком и циркулем.

Строительство завершилось только через семьдесят лет, когда на новый, в стиле ампир, купол Капитолия была водружена аллегорическая бронзовая шестиметровая статуя свободы, очевидно, как воплощение идеи либерального империализма.



Фундаментальное впечатление производит Капитолий.

И в утреннем тумане, и под прямыми лучами солнца, и отражаясь своим величественным белым мраморным телом в полированных гранитных плитах подножия.
Ни дать, ни взять - Новый Рим, как и здумывали Отцы-основатели.











А полицейские у Капитолия – это как бы современные ликторы, или новые центурионы.





При внимательном рассмотрении сам купол Капитолия один в один напоминает купол Исаакия в Питере.

Оказывается, не случайно: при проектировании капитолийского купола архитектор Томас Уолтер пользовался чертежами Огюста Монферрана, архитектора Исаакиевского собора.
При этом наш купол - выше, 102 метра против их 88.

Мелочь, но приятно, да.

У парадного подножия Капитолия, со стороны Национальной Аллеи, еще до парадных лестниц, но за Зеркальным прудом, расположен мемориал генерала Гранта.
В центре композиции - сам Улисс Симпсон Грант на боевом коне среди солдат с пушками.
Уверенно и спокойно смотрит вдаль герой Гражданской войны и главнокомандующий армии северян, будущий восемнадцатый президент Соединенных Штатов.



Мне Грант симпатичен.
Он изображен на пятидесяти долларовой банкноте (это по текущему курсу почти три тысячи рублей, неплохие деньги).



Лицо открытое. Волосы взлохмачены, на правой щеке – бородавка, под глазами мешки. Сразу видно – бывалый мужчина, не пижон.

Действительно, Грант отличался расчетом и настойчивостью, был удачлив, постоянно курил сигары и употреблял крепкий алкоголь.

Когда завистники пожаловались президенту Линкольну на суровое пьянство генерала, президент попросил разузнать, какой именно виски пьет Грант, и пообещал выслать остальным генералам в действующую армию по бочке точно такого же.

“Can you inform me, gentlemen, where General Grant procures his whisky? Because if I can find out, I'll send a barrel of it to every General in the field!” – это, как бы, историческая фраза президента Линкольна.

На самом деле, известно, что генерал Грант всем остальным сортам предпочитал бурбон «Old Crow» («Старый Ворон»), «прямой» виски из штата Кентукки.

Я до поездки в Штаты к «кукурузовке» относился скептически. В Штатах распробовал и поменял точку зрения. Поездки за рубеж однозначно расширяют кругозор и в этом смысле полезны.

Президентом Грант был не очень ярким.

Трудно, наверное, бывшим силовикам быть хорошими президентами в более или менее демократических условиях.
Но бывший генерал продержался таки два срока по четыре года каждый. Даже начал было прицеливаться на третий, исходя из финансовых соображений и удобства жизни в Белом доме.

Однако палата представителей Конгресса однозначно высказалась 234 голосами против 18 против нарушения традиции двух сроков президентства.
Может быть именно в память об этом обстоятельстве вместе с Грантом на американском полтиннике и изображено здание Конгресса.

Капитолийский холм - район немаленький.
Гнездо американского истеблишмента, мир чиновников и бюрократов.

Повсюду на районе их офисы - монументально-мраморные дворцы, больше похожие на античные храмы.

Некоторым туристам не очень нравится: слишком уж все имперское, с избытком величественное.
Столичным жителям, в том числе и многим питерским, такое должно быть понятно и близко, мы привыкли.

[ПУ2]

Pennsylvania Ave.

В любом городе есть главная улица.

В DC - это Пенсильвания-авеню, прямой линией соединяющая Капитолий и Белый дом.
Иногда ее называют главной улицей Америки, поскольку именно здесь проходят и грандиозные парады, и многолюдные марши протестов.

Улица действительно помпезная.
На ней также, как и на Капитолийском холме, сосредоточены монументальные здания, как по внутреннему содержанию, так и чисто внешне: Национальный архив США, Департамент юстиции, Министерство торговли…







Особенно мне запомнился бывший павильон Почтового ведомства с высокой красивой часовой башней в стиле неоренссанс. Теперь, после реконструкции, – это отель «Trump International Hotel Washington, D.C.», 5 звезд, собственность нынешнего президента. Цена за ночь от 18 тыс.руб. за стандартный номер «Deluxe Room» при раннем бронировании и до 310 тыс.руб. за роскошный «Capitol Suite».
Не дешево в отелях у Трампа.



Или же здание Эдгара Гувера 1975 года постройки, штаб-квартира ФБР (935 Pennsylvania Avenue NW) в стиле брутального монуметаллизма.



Чем-то неумолимо напоминает наш Большой дом в Питере, на углу Литейного и Шпалерной.

Помните, как у Георгия Жженова:

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдёшь в тот дом ребёнком,
А выйдешь — стариком.

Мне ни в Большом доме в Питере, ни в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне бывать не довелось, слава богу.

Наконец, здание Казначейства (United States Department of the Treasury), по-нашему министерства финансов.
Казначейство - очень серьезный орган исполнительной власти США: управляет финансовой системой и ведает выпуском денежных знаков, любимых всеми долларов.

Это здание изображено на тыльной стороне десятки баксов, а на лицевой – портрет первого американского секретаря казначейства (министра финансов) Александра Гамильтона, самого молодого из Отцов-основателей. Еще его называют Отцом доллара, а в Рунете, иногда, американским Чубайсом.





Карьеру Гамильтон начал в юном двадцатилетнем возрасте личным адъютантом Джорджа Вашингтона, закончил же сорока девяти лет от роду: был убит на дуэли действующим вице-президентом США Аароном Берром.

Жизненный путь министров-финансистов тернист и опасен при любых режимах.

Penn Quarter & Chinatown.

К северу от авеню Пенсильвания располагается нескучный район Penn Quarter, в особенности в сравнении с предыдущими федерально-бюрократическими кварталами.

Застроен он весьма разнообразно.
Коктейль всех мыслимых архитектурных стилей от ретро-колониального, строгого неоготического и романтичного ар-деко до практичного кирпичного и аскетичного конструктивизма с неожиданными вкраплениями аккуратной китайской экзотики наподобии «Великой арки дружбы» в маленьком местном Чайна-тауне над расписанной драконами мостовой на перекрестке седьмой улицы и H-street.

















Приятно здесь прогуляться.

Тем более, что район оживляют ультрасовременные хай-тек шедевры типа здания Сити-Центра: пять кварталов совершенного шопинга и ресторанинга между 9-й и 11-й улицами вдоль Нью-Йорк авеню.





Этот рай шопоголиков и гурманов украшают яркие уличные скульптуры полуфантастических животных, преисполненные скрытыми смыслами и иносказательной восточной символикой.



Автор - известный художник-скульптор, китаец тайваньского происхождения Ханг Йи, разъезжающий с выставкой своих веселых забавных монстров по всему свету.

Мне больше всего понравилась композиция «Американские Бык и Орел».



В американской современной мифологии бык, как известно, – символ финансового оптимизма и процветания.
Правда бык должен быть разъяренным и атакующим, толкать рогами курс стоимости акций вверх и обеспечивать «бычий» тренд на бирже, а не быть таким, как здесь, добродушным теленком, как бы собирающимся на первое свидание с телочкой.

С орлом – еще проще.

По идее, это должен быть хищный белоголовый американский орлан с тяжелым смертоносным клювом и пучком стрел в одной из лап, как на Большой Печати США.

А у китайского скульптора орел, как и бык, тоже совсем не злобный, на пузе у него гитара нарисована.

Я бы добавил в композицию добродушного медведя.

Являл бы такой медведь символ снижающегося биржевого «медвежьего» тренда.

А если бы его разукрасить под Хохлому, а в лапы дать балалаечку или бутылку водочки, он бы вполне сошел и за наш национальный символ в духе разрядки и разоружения.

Занимательно бы получилось, но времена сейчас другие, да и скульптор Ханг Йи вряд ли меня услышит.

[ПУ2]

Georgetown.

Джорджтаун - самый колоритный район Вашингтона, категорически не похожий на все остальное столичное скучное.
Был основан по местным меркам давно, в середине восемнадцатого века. Лет на пятьдесят раньше самого Вашингтона DC.
Поначалу это был табачный инспекционный пост британской колонии Провинция Мериленд. Несколько нехитрых каменных домов в старом георгианском стиле в среднем течении реки Потомак.
Почти до конца девятнадцатого века Джорджтаун оставался самостоятельным невеликим городком по соседству со столицей.
Потом Ди-Си его поглотил.
Старые улицы переименовали, адаптировав их названия к столичной традиции, но уникальная местная атмосфера сохранилась.

Хорошо приехать в Джорджтаун ранним утром на автобусе «Circulator DC» по желтой линии за один доллар и погулять в одиночестве.
Ровные ряды разноцветных исторических домиков на центральных улицах Wisconsin Avenue и M-Street как неожиданное пристанище элитных бутиков, дорогих ресторанов и клубов в сочетании с ассортиментными ликеро-водочными магазинчиками («Liquor», в центре Вашингтона таких днем с огнем) и офисом неизвестного мне ранее PNC-банка с приметным золоченым куполом на центральном перекрестке.










Добраться в конце концов до «Великой Старой Канавы», совершенно нетипичного нестоличного места.
Так в Джорджтауне называют Огайо-Чесапикский канал. По берегам – сосредоточение старых краснокирпичные складов, фабрик и просто непонятных промзон.
Все это в стиле кирпичный трэш или промышленный китч, и всего в полутора милях от Овального кабинета Дональда Трампа в Белом Доме.
Мне контрасты нравятся, у нас в Питере таких много. «Красный Треугольник» на Обводном такой же, даже еще круче.







В прежние времена Канал напряженно использовался в транспортных целях: по нему угольные баржи сплавлялись.
Уже давно необходимость в каботажной угольной логистике отпала, в канале воды почти не осталась, но Старая Канава живет новой жизнью: по берегам бегают местные студентки спортивные, а взрослым людям можно просто прогуляться неспешно и даже пива выпить в одном из кабачков по соседству с Канавой.
Например, в заведеньице с жизнеутверждающим названием «The Tombs» и правильным горьким IPA по два с полтиной за бокал.

Ближе к полудню выберутся кто откуда на старые нарядные улицы, мощеные желто-красной кирпичной плиткой, многочисленные студенты местного очень престижного Джорджтаунского Университета и приезжие туристы, как и у нас в Питере, преимущественно китайские. Улицы наполнятся суетой.





Вечер в Джорджтауне хорошо провести у самой воды, на берегу полноводного Потомака.
Там, где расположен парк и развлекательный комплекс «Washington Harbour waterfront» с бесчисленным количеством баров, ресторанов и других симпатичных, но недешевых очагов культуры и отдыха.



На другой стороне, за мостом Key Bridge, расположен высокоэтажный, почти небоскребный, район Rosslyn. Ультро-урбанизированная антитеза Джорджтауну.
Да что там Джорджтауна, всему Вашингтону: «Башни-близнецы Росслин» по 117 метров каждая, отель «Key Bridge Marriott» и башня «Potomac» пониже, башня «1812 North Moore» (119 м).
Все это – плечом к плечу и друг с другом рядом на тесном прибрежном пятачке.





Не Москва-Сити, конечно, но тоже весьма современненько, на типичный Вашингтон не похоже.
Впрочем, уже и не Ди-Си, это Вергиния.
Другой штат.

[ПУ2]

Мутные воды Потомака.

Итак, Виргиния.
Можно – Вирджиния. «Девственная».
Если полностью – Содружество Вирджинии (Commonwealth of Virginia). Прозвище – «The Old Dominion» – старое владение.
Первая английская колония в Северной Америке, основанная в конце XVI века в бытность «королевы-девственницы» Елизаветы I.

Вирджиния к «Mid-Atlantic States» относится условно, лишь своей крайней северо-восточной частью, графством Арлингтон и городом Алегзандрия, де-факто входящими в Столичную Вашингтонскую Агломерацию.

Когда Отцы-основатели в 1791 году придумывали новую столицу, они на карте территорию Ди-Си обозначили правильным квадратом со стороной в 10 миль на границе Вирджинии и Мэриленда. Река Потомак делила столичные земли на две примерно равные части.



Перед Гражданской войной столичные жители правого берега Потомака настояли на возврате в Вирджинию.
Считается, что по причине противоположных взглядов на свободу. В южной «виргинской» части рабство негров процветало и приветствовалось, в Алегзандрии вообще был самый крупный рынок невольников в Штатах, а в северной части, где Капитолий, наоборот заправляли либеральные янки.

Случилась ретроцессия, переуступка, то есть мирный возврат южной части Ди-Си в родную виргинскую гавань.
С тех пор официальная территория Ди-Си выглядит на карте как обкусанный с южной стороны кусок сыра.

Ехать в Виоджинию мы решили пароходом по Потомаку. Чтобы по левую руку была столица, а по правую – штат Вирджиния.
«Пароход» - это я конечно преувеличил, кораблик наш, принадлежщий компании «Potomac Riverboat Company», выглядел примерно как-то так.



Отправлялся от причала как раз в двух шагах от «Washington Harbour waterfront» в Джорджтауне.
С уровня реки Джорджтаун оказался еще симпатичнее, чем с земли, разве что с погодой нам повезло на тройку с минусом.





Зато при такой сумрачности неба воды реки Потомак выглядели особенно мутными.



Прямо как в штампах пропаганды времен СССР, да и нынешними : «Мутны воды Потомака. Кое-кто в Пентагоне продолжает бряцать заржавелым оружием холодной войны. Нелишне напомнить этим горе-воякам: «Не сядьте в лужу, господа!».

Как раз в тему: сразу за причалами Джорджтауна по левому берегу Потомака начинается район Вашингтона «Фогги Боттом» (Туманное Дно - это самый приличный перевод из возможных), где расположен, в частности, комплекс зданий Государственного департамента США, вездесущего и коварного Гос-Депа.

А прямо на берегу – здание Уотергейтского гостиничного комплекса, место знаменитог одноименного скандала.



Скандал приключился в начале семидесятых с президентом Никсоном и связан был как бы с их американскими межпартийно-предвыборными разборками.

Но произошло это сразу после визита Никсона в СССР, где они с Брежневым договорились мириться и подписали договор ОСВ-1.

Потом Никсона из президентов все же поперли, но вначале Леонид Ильич приезжал к нему с ответным визитом, и они тоже катались по Потомаку, но не на простом кораблике как мы, а на президентской яхте "Секвойя".



Леониду Ильичу во время того визита в США было всего то лет шестьдесят семь, совсем еще бодрый мужчина:



Я эти времена хорошо помню, как раз тогда школу заканчивал и в Университет поступал.

Про Брежнева и Никсона по телевизору много показывали и все думали – вот наконец-то помирились.


Дальше за гостиницей Уотергейт располагается Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.



На торце – знаменательная надпись «JFC 100».

Не просто так, а в связи со столетним юбилеем Дж. Ф. Кеннеди, который случится ровно через день после нашей прогулки по Потомаку, но это отдельная история.
За Кеннеди-Центром начинаются и быстро заканчиваются за старым ржавым железнодорожным мостом главные достопримечательности Вашингтона, о которых у меня в тексте уже изрядно было.






Дальше по правому берегу начинается основной столичный аэропорт имени президента Рональда Рейгана. Самолеты взлетают и садятся непрерывно, как бы прямо в воду.



А мутные воды Потомака красиво бороздят настоящие пароходы.



В конце концов мы добрались до Алегзандрии.

[GANT1949]

Интересный рассказ

[Керьян]

Мой приятель-форумчанин Кирьян, в миру Игорь, посетил США в самый напряженный четырнадцатый, и не подтвердил версию о повальной агрессивной русофобии северо-американских жителей.

Саша,только увидел твой новый труд,давно ждал когда же ты поделишься своими впечатлениями о поездке в Америку.
Читаю,смотрю и как всегда получаю удовольствие.
А твои экскурсы про доллары и президентов это просто отличная находка!
Спасибо,заодно и просвещусь немного в этом вопросе.
Если же коснуться моих визитов в США,то как раз люди и оставили о себе самое теплое впечатление,всегда готовые подсказать,помочь,какая уж там русофобия.
Жду новых выпусков твоего очередного бестселлера!

[ПУ2]

Уважаемые друзья-путешественники, не побоюсь этого слова - коллеги, читающие и, тем более, реагирующие письменно, - искреннее спасибо за внимание!

Алегзандрия.

В немногочисленных американских информационных ресурсах на русском город этот так и пишется – через «г» и «з».

Естественно, что со стороны реки, Потомака, Алегзандрия начинается гаванью.
На другой стороне, наискосок за мемориальным мостом президента Вудро Вильсона виден берег уже другого штата – Мэриленда.



А на этом берегу богатый комплекс портовых сооружений - пирсы, причалы, швартовые тумбы…
Но сейчас это не банальный перевалочный хаб для барж, сухогрузов и танкеров класса «река-море».
Местная каботажная история в основном закончилась.

Теперь гавань - зона культурного отдыха: променады вдоль реки вниз-вверх по течению и против, корабли как музеи, местная крафтовая пивоварня «Port City Brewing Company», между прочим одна из лучших в Штатах, ну и все остальное как положено - рестораны, пабы, клубы. Все лучшее для нас, для туристов не бесплатно, само собой.,.







Смысловой и идейный узел всей нынешней портовой инфраструктуры - Арт-центр «Торпедная фабрика».



По своему прямому торпедному назначению фабрику открыли ровно в день окончания Первой Мировой. Не успели поработать на победу Антанты.
Во время следующей, Второй, на Фабрике производили главную торпеду подводного флота США «Mark-14», затем долго использовали как склад, пока не преобразовали в художественный Арт-центр в середине семидесятых.

Никакого особого внутреннего волнения от современного местного «пост-модерн-арта» я не испытал, как и жена.
Внутренне я был солидарен со сладко уснувшим китайским туристом на первом этаже Центра.









Но по крупному счету, философски, то уж лучше невнятные картины маслом, женские ножки из папье-маше и прочие арт-поп-поделки, чем производство хоть устаревших торпед «Mark-14» зеленого цвета, хоть ультрасовременных крылатых ракет 3М-14-КЭУД «Калибр».
Словом, «Перекуем мечи на орала!»

Раньше, касательно этой цитаты, я считал, что «орало» - это что-то типа средства связи.
Например, громкоговоритель, телевизор или даже человек. И если таким оралом вдруг окажется какой-нибудь соловьев-киселев, то для дела мира во всем Мире мечи лучше орал.
Но оказывается, «орло» - это, на самом деле, плуг.
Как там в Ветхом Завете, в Книге пророка Исайи (гл. 2, ст. 4) сказано: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Сразу за Торпедной фабрикой начинается Старый город.
Он очарователен: многоцветный, малоэтажный, слегка колониальный, при этом абсолютно не провинциальный.

Винтажный.













Названия улиц чего стоят: центральная - King Street.
Параллельно ей – Prince St., Queen St., перпендикулярно – аллея Вашингтона (у американцев это как у нас «улица Ленина» раньше) и совершенно неожиданно – улица Ли.

Того самого Ли, который Роберт Эдвард (Robert Edward Lee), генерал армии конфедератов, икона белого Юга, трагический символ проигранного «Славного Дела». Как бы Колчак Северной Америки.

До визита в Америку я о Ли ничего не знал толком.
Если и слышал фамилию, то она ассоциировалась у меня либо с Кореей: (Ли, Ким, Хон), или же с восточными единоборствами.

Другое дело Вашингтон. И имя на слуху, и портрет на долларе.

Теперь, побывав на родине Ли, я знаю, что в истории Соединенных Штатов статус их семьи безусловен, как, например, у нас - дворянского рода Шереметьевых в Российской империи.

Алегзандрия, помимо всего прочего, известна как "Home Town of the Lees", родной город семьи Ли.
В Старом городе, на пересечении Washington pkw. и Oronoco St. располагается «Lee Corner», перекресток Ли, где сохранились некоторые исторические дома семейства. В частности, «Lee–Fendall House», некогда принадлежавший отцу великого генерала-конфедерата, Генри Ли Третьему, известному герою Американской Революции по кличке «Кавалерист Гарри». Тоже был очень яркий человек с непростой судьбой.

Сам дом по архитектурному стилю считается совершенно не типичным для Вирджинии. В местных путеводителях написано, что он построен в народном «телескопическом стиле» архитектуры, подобном многим домам в Мэриленде.



Интересно. У нас под Питером очень похожими старыми домами некогда было застроено половина Зеленогорска и треть Белоострова. Причем тут Мэриленд?

Впрочем, архитектура - дело тонкое, как и история.

Всего несколько блоков (здесь расстояния в населенных пунктах очень часто считают «блоками», то есть кварталами) разделяет «перекресток Ли» и любимую таверну Джорджа Вашингтона «Gadsby's Tavern».Тоже очень историческое место. Сюда не только захаживал частенько сам первый президент США с супругой Мартой, но и в компании с друзьями и коллегами: Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном, соответственно вторым и третьим, если по счету, президентами Америки.

Это ведь хорошо, когда руководители все друг друга знают и состоят в приятельских отношениях.



В двух шагах от таверны Гэдсби – Ратуша и Рыночная площадь.



На здании мэрии патриотично висит гигантский звездно-полосатый флаг, на площади фонтан и бассейн. Туристы в бассейн мелочь бросают на удачу и чтобы вернуться.

Я тоже бросил: Алегзандрия понравилась, душевное место, атмосферное. Хотя и дождь поливал почти все время, с маленькими перерывами.

У Ратуши мы сели на бесплатный автобус "King Street Trolley" который курсирует по центральной улице туда-обратно каждые десять минут и проехали ее всю, прямо до станции метро.









Уезжая из Алегзандрии, с наземной платформы станции метрополитена «King Street», можно полюбоваться Масонским национальным мемориалом Джорджа Вашингтона.

Мемориал построен в двадцатые годы XX века на основе описаний египетского маяка в древней Александрии, одного из семи чудес древнего мира.



В Штатах не стесняются и не скрывают принадлежность своих президентов к масонской ложе. Это у нас к масонам относятся либо шутейно, как к ряженым в шальвары мужикам с плетками, называющих себя казаками, либо «масон» - это ругательство. А если добавить приставку «жидо-», то получится почти проклятие, почти такое же сильное, как «либераст».

Американцы же, судя по всему и либералов, и масонов воспринимают серьезно.

Кто там разберет, кто есть кто на самом деле.

[afrland]

Хороший отчет с хорошими фотографиями. Интересная идея показывать долларовые купюры.
Посмотрим, посмотрим, как выглядит настоящая Америка.

Про фото ... они у вас по размеру разные… Бросается в глаза, когда одно над другим. А почему нужно было подрезать, не очевидно.

[ПУ2]

Про фото ... они у вас по размеру разные… Бросается в глаза, когда одно над другим. А почему нужно было подрезать, не очевидно.

Уважаемый путешественник afrland!
Ваше внимание к рассказику приятно, спасибо.

Про фото...

Да, я, как правило, фотографии режу, в смысле кадрирую.
Если с краю надо бывает что-то убрать, дерево какое-нибудь например или часть машины, я убираю.
Даже иногда вырезаю из фотографий людей, хотя это, наверное, не правильно.
Кадрирую фотографии в режиме "произвольно" и если что-то мешает восстановить исходные пропорции 3х2, я их не восстанавливаю.

Еще раз спасибо и всего Вам доброго.

Александр.

[cre-olka]

Лодка с рассказом всплыла бесшумно и обнаружена только на восьмой день!
Я славлю твою американскую Музу. Как отлично, что она тебя не отпустила!

Я вот что думаю...тебе б учебники писать. Жаль, что человек, который за это отвечает, не знает о тебе.
Факты, наблюдения, эмоции, юморок в идеальных пропорциях и спасибо тебе за удовольствие!
Ты получаешь от меня главный приз за просветительство на Форуме Винского Сергея Владимировича!

[cre-olka]

На самом деле я хотела сказать, что рассказ волнует, будоражит и даже ощущается тепло того костра...
Таких рассказчиков не много и счастье мне , что мы знакомы.

p.s. фоты суперские!!! Расставлены и подрезаны вот прямо так как я люблю

[ПУ2]

Вот дождался таки наконец музы-подруги.
Щас продолжу.

[ПУ2]

Memorial Day.

На понедельник 29 мая, последний день нашего пребывания в Ди-Си, пришелся «Memorial Day». День, посвящённый памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которые США когда либо втягивались.

В этом году так совпало, что одновременно с Днем Поминовения 29 мая в Штатах отмечали 100-летие со дня рождения Джона Фицджеральда Кеннеди.
Все помнят – Куба, ракеты, «карибский кризис» шестьдесят второго (как раз я только в первый класс пошел), затем оттепель и подписание договора о запрещении испытаний ядерного оружия в воздухе, на земле и под водой, наконец Ли Харви Освальд, загадочное убийство JFC осенью шестьдесят третьего.
Похороны Кеннеди помню отчетливо: по телевизору показывали, все смотрели, бабушка жалела американского убиенного президента – «сорок шесть лет всего, такой еще молодой».

Мы, конечно, специально не подгадывали попасть в Штаты именно на эту дату.

Я и на Родине то не очень сильно отмечаю военные праздники и юбилеи наших почивших да и живущих ныне руководителей: царей, секретарей, хоть кого.
И об этих торжествах я и узнал только там, в Америке.
Но решил: раз уж так совпало, надо принять участие.
А где принимать участие в Дне Поминовения, как не на Арлингтонском военном кладбище, тем более, что там же и президент Кеннеди погребен со всем семейством.

В общем, 29 мая утром мы поехали на Арлингтонское кладбище. На метро.
Оформление станций вашингтонской подземки мрачно-брутальное. Для создания настроения перед посещением кладбища – то, что надо.



На кладбище на меня самое сильное впечатление произвел Старый амфитеатр. Очень историческое место.

Белая колоннада в форме эллипса с мраморной трибуной, украшенной дивизом «E pluribus Unum» (из многих – единое) как на Большой печати и однодолларовой банкноте.





Именно здесь, в Старом амфитеатре, началось в 1868 году первое празднование «Дня Украшения», как тогда называли День Поминовения, когда граждане украшали могилы павших в гражданской войне янки.

Потом уже, после Первой Мировой, традицией стало украшать все могилы маленькими штатовскими флагами и поминать всех павших. Строгая геометрия надгробных плит завораживает.







Амфитеатр построен на территории бывшего поместья того самого знаменитого генерала-конфедерата Роберта Э. Ли и его супруги Мэри, в двух шагах от их старинного дома.
Дом виден почти ото всюду.



От дома Ли виден весь центр Ди-Си.





А если отойти чуть в сторону, на юг, из за старых кладбищенских крестов откроется панорама на "гнездо американской военщины", как учили в школе, - Пентагон.
Военщина мне не симпатична, в том числе и американская. Но Пентагон, интересно ведь, столько раз слышал. И вовсе не страшное это гнездо, если издали.



Если спуститься чуть ниже, окажешься у мемориального места захоронения Джона Кеннеди и его жены Жаклин, у вечного огня и гранитной плиты со знаменитой цитатой президента из его инаугурационной речи:

«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны…»






Прочитаешь такое и подумаешь: вот был, наверное, президент Джон Кеннеди наивным романтиком и поплатился за то жизнью. Или не наивным?

Потом мы поехали в центр.

На Мол.

Там должен был быть Парад.

Парад еще не начался.
У зеленого газона стоял легендарный вертолет времен вьетнамской войны Bell UH-1 «Ирокез».
В кабине играли маленькие американские дети, прикидывали как бы здорово было пострелять из легендарного ручного пулемета М60 по прозвищу «the pig», а еще лучше из многоствольника на турели M134 «Миниган».



Дети постарше из духовых оркестров и подтанцовки собирались группками на необъятном пространстве Мола, готовились к праздничным шествиям и с удовольствиям позировали при фотографировании мне, гражданину РФ.







Взрослые в костюмах солдат времен Американской революции, Гражданской войны и просто обывателей тоже были уже почти готовы к началу праздника.







Потом начался парад и пошли люди в форме.



Надо сказать, что к обеду, когда пошли первые военные, стало сильно жарко (за 90 градусов по Фаренгейту) при высокой влажности.

Нам, взрослым людям, еще к тому же и не местным американским гражданам, фанатизм чужих парадов в таких климатических условиях показался излишним.

Мы пошли в отель, досматривать парад по телевизору.

Как раз успели к шествию Бессмертного полка.

В телевизоре было все как у нас, только люди нерусские. Но трогательно.



Вечером гуляния в городе продолжились. Американские люди гуляли кто как умел. В основном тихо.







Уставшие мирно отдыхали или разъезжались по домам.

[ПУ2]

Собственно, на этом и заканчивается «вашингтонская» часть нашего американского путешествия.

Можно и итог подвести.

Наши бывалые друзья («бывалые» - в смысле посещений Штатов) не сильно рекомендовали заокеанскую столицу как стартовый объект для первого визита.

- Лучше уж Бостон, например, или Ниагарские водопады, - говорили друзья. - Или сразу уж в Нью Йорк.

Но я решил – столица!

И правильно сделал.

Столица, она - символ и одна, какая ни на есть, а водопадов и других городов много.
Я вот, к примеру, Москву не люблю, но можно же съездить, если надо пересаживаться в Шереметьево.
А один то раз просто обязательно необходимо.
И вообще, у меня теперь сын в Москвее живет и даже трудится там айтишником за неплохую столичную зарплату.

«Как ни странно, мне понравился Вашингтон с первого же дня… В официальных кварталах Вашингтона я вдруг обнаружил странную гармонию, которой мне как раз не хватало…» - это Василий Аксенов, «В поисках грустного бэби».

Я давно читал, но насколько точно в точку, понял только сейчас.

Как все-таки путешествия расширяют кругозор.
Ездить по свету – это не телевизор смотреть.

Теперь - дорога в Филадельфию.

Автобус «Greyhound» («борзая»), билет – копейки (покупал заранее из Питера, долларов около 15-20), часа три с половиной в дороге, через штаты Мэриленд и Делавэр.

Теперь считаю, что посетил оба.

Вообще то изначально я планировал сделать остановку на сутки в Балтиморе, главном городе штата Мэриленд.
Посмотреть какой там центр, люди говорят красивый.

Потом вспомнил сериал «Прослушка» («The Wire») и тамошние негритянские волнения весной пятнадцатого и решил воздержаться.
Не тот у меня уже возраст, чтобы в уличные беспорядки не дай бог попасть. Я и у нас то на всякие протестные митинги не хожу, не то, что в чужой стране что вдруг.

И правильно, наверное, решил в Балтиморе не останавливаться.

Наш автобус туда заехал на заправку. Не в центр, само собой, а на окраину. Наверное, «черную». А какая может быть там окраина, когда в целом по городу белого населения по статистике всего около тридцати процентов?

Так вот, на остановке большая часть пассажиров из нашего автобуса засобиралась на выход, стали граждане забирать багаж из багажного отсека автобуса. Вывалили эти высаживающиеся афроамериканцы мой любимый зеленый дорожный саквояж с надписью «Animal» на мокрый асфальт. Я его в Гранаде лет семь назад покупал, а теперь по нему в Балтиморе черные негры топчутся. Обидно, да?!

Вылез я из автобуса на улицу, под мерзкий мэрилендский дождик. У автобуса местная служащая в фирменной желтой куртке и черная лицом руководит выдачей багажа. Я ей на чистом русском английском громко заявляю, что это совсем не нормально, когда зеленый чемодан белого человека негры ногами топчут. Не дословно, конечно, но как-то примерно так.

Черной женщине мое активное возмущение категорически не понравилось.

«Иди-ка ты мистер на свое место в автобус и не мешай людям багаж забирать. Или в полицию хочешь?!».

Про полицию я услышал точно и решил не экспериментировать, подумал, что в Балтиморе она, полиция, наверное, тоже черная и недобрая. Бог с ним с зеленым чемоданом. У меня его один раз в аэропорту Пизы потеряли, так он меня все равно через две недели на острове Эльба нашел.

В этот раз тоже обошлось. Забросили мой покоцаный саквояж обратно в багажный отсек и поехал «Greyhound» дальше на северо-восток в сторону Филадельфии. Все хорошо завершилось.

Но осадок остался. Неприятный такой балтиморский осадок.

В Филадельфии все совсем должно быть не так. Филадельфия – это ведь город Братской Любви, его квакеры основали.

Про Филадельфию позже напишу, а то суббота, я на даче и снег идет: надо парковку расчищать, а ни одного негра нет и сын в Москве.

Не прощаюсь.

[сим-сим]

Слава советским геологам! ПУ2, спасибо за интересный отчет, буду ждать продолжения. Надеюсь, в ближайшие дни сильных снегопадов не ожидается )).

Мне Грант симпатичен. Лицо открытое. Волосы взлохмачены, на правой щеке – бородавка, под глазами мешки. Сразу видно – бывалый мужчина, не пижон.

Кстати, а вы не пробовали сравнивать президентские подписи (в Википедии)? Я как-то случайно обратила внимание — оказалось, занимательная вещь)

Президентом Грант был не очень ярким.

«Яркость» понятие относительное... Вот, Ron Chernow, например, не согласится с вами насчет слабого президентства Гранта.

"...бабушка жалела американского убиенного президента – «сорок шесть лет всего, такой еще молодой». Гранту, кстати, было 46, когда его избрали - как Клинтону и Тедди Рузвельту (на 3 года старше Кеннеди-кандидата, самого молодого).

...Гамильтон ... был убит на дуэли действующим вице-президентом США Аароном Берром. Жизненный путь министров-финансистов тернист и опасен при любых режимах.

Ага, было дело, была в Америке такая форма политдебатов (именно политических, а не из-за дам-с и тому подобного). Мудрому Линкольну удалось отвертеться, а другим джентльменам приходилось таки драться. В конце концов джентльмены опомнились и рационально порешили на простом отстреле конкурентов. И ведь что интересно, научное извинение всегда найдется: ничего-де не попишешь — биология; кровожадность исчезнет только вместе с человечеством.

по левому берегу Потомака начинается район Вашингтона «Фогги Боттом» (Туманное Дно - это самый приличный перевод из возможных), где расположен, в частности, комплекс зданий Государственного департамента США, вездесущего и коварного Гос-Депа.

Вначале было слово... Вот всегда так... и зачем одному слову столько значений?! Можно сказать, накаркали судьбу райончику: пришлось ему на деле пройти весь логический путь от Туманного Низа (Туманной Низины/Туманного Края/Туманной Окраины) до Туманной Нижней Части Спины (не из-за Госдепа, естественно). Хоть его позже и реабилитировали (джентрифицировали), но осадочек остался, как видим.

очень похожими старыми домами некогда было застроено половина Зеленогорска и треть Белоострова. Причем тут Мэриленд? Впрочем, архитектура - дело тонкое, как и история.

Тонкое дело история архитектуры:) А что застраивалось раньше: Зеленогорск и Белоостров, или Мериленд? Если у нас такие здания есть (жаль, не помню) — когда из большего объема вытягиваются, как в телескопе, два меньших - возможно, тип пришел на запад и восток откуда-то из Европы.

[Tullis]

И правильно, наверное, решил в Балтиморе не останавливаться.

Нет, неправильно!
Во-первых, спасибо за великолепный рассказ. Я бы хотел уметь писать так же интересно, как Вы.
Во-вторых, очень приятно, что Вы тоже - питерец, открывший для себя Америку, как и я когда-то.
Ну и в третьих, про Балтимор. Я был в этом городе дважды, в разные годы (второй раз - как раз за месяц до волнений 2015г), и должен Вам сказать, что это один из самых интересных городов Америки, где мне довелось побывать.
(а был я много где). Никакого враждебного отношения к белым я там не заметил. Наоборот, такое же доброжелательно-дружеское отношение, тем более к приезжему, как и повсюду в Америке. Да, чёрных много, но мне совсем не показалось, что их 70%. Я вообще как-то даже и не обратил на это внимание. А ездил я в Балтимор по историческим местам, связанным с жизнью Эдгара По - уж очень я большой поклонник этого писателя и человека.
В общем, если будете ещё в тех краях - смело заезжайте в Балтимор, и не пожалеете. Город просто замечательный и полон исторических памятников. Одна только колонна Вашингтона чего стоит!

[Tullis]

В самом центре Даунтауна в узоре улиц легко читается сатанинский символ – перевернутая пентаграмма, звезда черного козла Бафомета: четырьмя лучами опирается на круглые площади, а пятым указывает прямо на Белый дом.

Надо же! Был в Вашингтоне трижды, и план города хорошо изучил, а этого не замечал!
Но я в такое верю, видимо в душе я сам конспиролог. ТАКОЕ не могло появиться случайно.

[vagabondit]

признался, что водки нет

Досадный сбой, как-то не по-русски получилось. Хотя, может поэтому и впустили.

Существует, например, версия, что Трампа к власти привели именно Ротшильды, а не наши хакеры.

Они вместе, бригадным подрядом.

С купюрой связано поверье, что наличие ее приносит владельцу финансовую удачу и вообще счастье.
Понятно, что обзавестись такой легендарной денежкой довольно сложно, но мне повезло.

Это действительно везуха: мне она за тридцать с лишком лет попалась лишь раз. Теперь лежит в ящике, но с финансовой удачей и немерянным счастьем волынку тянет.

Алегзандрия.
В немногочисленных американских информационных ресурсах на русском город этот так и пишется – через «г» и «з».

Ну, вот не знаю, не встречал такого ни разу, привык, что всегда "Александрия": посмотрел и на яндекс карте http://tochka-na-karte.ru/modules/trave ... hp?id=2160 и у Брокгауза не говоря об Ефроне https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D ... 0%A8%D0%90 и еще на случайно выбранном ресурсе про США http://states-of-america.ru/goroda-ssha ... riya.shtml - везде всё кошерно.

Так что это Вас масоны ввели злонамеренно в заблуждение. С них станется.

Эмигрантских же американских ресурсов на русском пруд пруди, в каждом крупном городе и штате по вебсайту и/или странице на фейсбуке, плюс еще церковные, рестораны и т.д. и т.п.

Ли, который Роберт Эдвард (Robert Edward Lee), генерал армии конфедератов, икона белого Юга, трагический символ проигранного «Славного Дела». Как бы Колчак Северной Америки.

Я бы сказал, что не как Колчак, а типа как Брусилов, т.к. он пережил войну, после войны получил амнистию и еще даже немножко в политике поучаствовал.
Как Колчак - это, скорее, другой известный генерал-южанин Thomas Jonathan "Stonewall" Jackson https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D0%BD , хотя и он был не расстрелян, а погиб в бою.

бывшего поместья того самого знаменитого генерала-конфедерата Роберта Э. Ли и его супруги Мэри, в двух шагах от их старинного дома.

С этим домом интересная история: во время войны его конфисковали у изменника родины и разместили там госпиталь (отсюда и пошло кладбище), а после войны сам ген. Ли смирился с его потерей, т.к. чувствовал свою вину за войну, но после его смерти его сын отсудил дом обратно у правительства (дело дошло до Верховного Суда) и потом его у сына выкупили.

вот был, наверное, президент Джон Кеннеди наивным романтиком и поплатился за то жизнью. Или не наивным?

Не особо-то наивным, но человеком принципа. Решительная поддержка борьбы черных за свои права и юридичаская десегрегация в 1964 г. - его историческая заслуга.

решил в Балтиморе не останавливаться.

Если Вы не большой охотник до музеев, то поступили правильно. Там красивая обустроенная бухта и несколько отличных музеев, включая два выдающихся: http://www.avam.org/ и https://thewalters.org/ . Дом же Эдгара ПО находится в стрёмном районе и без машины туда никак. Ну и Fort McHenry, который а американскйий гимн вошёл. Так что, считай, мало что потеряли.

Отчёт красочный и былинный!

[mvvkk]

Очень интересный отчет, единственно Вашингтон - это не "настоящая" Америка. Это, как американцы сами называют, госкорпорация (или город, цель которого - обслуживать фед. правительство США). Настоящая Америка очень разная и что бы увидеть ее и понять вам надо выехать из больших городов и попутешествовать по стране. Надеюсь у вас такая возможность еще будет!

[ПУ2]

Уважаемые дорогие путешественники Сим-сим, Tullis, Vagabondit, Mvvkk.
Братья и сестры!
Как вы порадовали меня, подсоединившись в субботу к моим воспоминаниям о далекой заокеанской стране из прошедшего лета.
Просто полный шабат какой-то.
Ей богу, приятно: «Ваш звонок очень важен для нас!»

И по поводу «настоящей Америки». Я в общем-то ожидал подобного замечания, в особенности от коренного жителя.

«Типичный», «настоящий», «реальный»…

В англоязычном формате «Wikipedia» подвернулась цитата:

«…the Mid-Atlantic has played an important role in the development of American culture, commerce, trade, and industry. In the late 19th century, it was called "the typically American" region by Frederick Jackson Turner…»

Сам я не очень сильно знаком с трудами Фредерика Джексона Тернера, но термин его "the typically American region " мне понравился, я как мог перевел его на русский и использовал в названии.
Тем более, все знакомые мне иностранные граждане, с кем приходилось общаться, и Москву, и Питер не сомневаясь считают «настоящей Россией».
А спросить об этом жителя нашей глубинки? В Свердловске, например, или же в Чите?
Лет двадцать пять назад Ленинград может быть еще и посчитали Россией, но вряд ли Москву. А теперь и Питер не посчитают: уж больно «питерские» на слуху.

Еще раз всем спасибо.

[ПУ2]

PHILLY. Билли Пенн и Бен Франклин.

Центр города – пересечение двух главных улиц: Market Street (с востока на запад) и Broad Street (с юга на север).





На этом перекрестке – главная местная архитектурная жемчужина, Ратуша, Philadelphia City Hall.
Стиль Второй Империи (Second Empire), двадцать первое место в рейтинге «Любимая архитектура Америки» по версии Американского института архитекторов. Из ста пятидесяти позиций это очень хорошо.



Ратуша Филадельфии, резиденция местной администрации, построена в конце позапрошлого девятнадцатого века и обладает всеми яркими признаками и атрибутами позднего Ампира времен французского императора Наполеона III. Ратуша некоторое время считалась самым высоким зданием Мира, небоскребом. Да и сейчас хорошо видна издали, особенно если смотреть в створе центральных улиц.



На верхушке центральной башни возвышается статуя Уильяма Пенна – основателя Филадельфии и штата Пенсильвания.
Во время нашего визита рассмотреть Пенна на башне было невозможно. Он был на реставрации и упрятан в строительных лесах.
А жаль.
Я до Америки об этом историческом персонаже ничего не знал и путал его с однофамильцем Питером из сказок, которые читал детям, когда они маленькими были.
Тем более я ничего не знал о квакерах, которых Пенн возглавлял и вывез в Америку из пуританской Англии в незапамятные времена.
Теперь я про Пенна и про квакеров почитал в Интернете, но пересказывать не буду.

Подчеркну лишь, что мне лично квакеры симпатичны с их несовременными идеями равенства всех людей перед Богом, неприятия любых форм угнетения и насилия, игнорирования привилегий, пацифизма и прочей либеральной лабуды.

Если бы вдруг какой-нибудь квакер стал бы куда вдруг баллотироваться, я бы его, может быть, и поддержал бы ради спортивного интереса и просто вопреки.
Но если вдуматься, то на квакера у нас если кто и похож, то я его поддерживать вряд ли соберусь.

Простите. Отвлекся.

В Филадельфии Уильяма Пенна очень сильно уважают, называют по-свойски Билли, считают Отцом Основателем и с пониманием относятся к его либеральным квакерским принципам. В том числе и к «братской любви».
Немало людей в Филадельфии понимают братскую любовь в буквальном смысле, включая голубую и прочие радужные ее формы.

Один из центральных районов к востоку от Broad Street, там где улицы Локуст и Уолнат пересекаются Тринадцатой и Двенадцатой, так и называется - «Gayborhood».



«Район» по-английски будет «neighborhood», а тут веселые филодельфийские геи поменяли всего то несколько букв в начале слова и получился тоже как бы район, но принципиально с другим оттенком.

Здесь даже мостовые на перекрестках разукрашены радужными зебрами, уличные указатели соответствующего вида и особые ярко-полосатые флаги повсюду, особенно на фасаде бара Woody's, как оказывается, места в узких кругах широко популярного.









Во внутрь мы не заходили. Сам я никак не адепт голубого движения и ни разу ни в одном однополом браке не состоял. Весь этот фрагмент - не пропаганда, а наоборот порицание явления.
Вот.

С другой стороны от Broad Street, западнее Ратуши, между улицами Арк-стрит и Честнат-стрит неширокой полосой протянулся район небоскребов. Строительство самого высокого из них (342 метра, 9-е место в США) , «The Comcast Technology Center», прошлым летом еще продолжалось. Другой «Comcast», построенный еще в восьмом году, чуть не дотянул до отметки триста метров.
Сразу после строительства на его вершину была поднята копия статуи Билли Пенна.

Смысл был в том, чтобы снять проклятие Билли, ниспосланное им на местных жителей после того, как построенный ранее небоскреб «One Liberty Place» превысил по высоте сакральную высотную метку в 167 метров, маркируемую полями шляпы бронзового Пенна на башне Ратуши.

В наказание за это Пенн наслал на жителей проклятие (Curse of Billy Penn): ни один профессиональный спортивный клуб Филадельфии не мог одержать победу в турнирах, в которых принимал участие. Существует гипотеза, что и вообще в этот период с жителями города, задравшими свои небоскребы выше всех исторических приличий, происходили всякие неприятные казусы и осечки.
Квакеры они, видимо, только внешне мирные и терпимые, но проклятие их ужасно.

Впрочем, в восьмом году Билли Пенн простил местных жителей. Все у них наладилось и в спорте, и вообще.

На верхушке башни «One Liberty Place», косвенно послужившей причиной тех неприятностей, теперь располагается смотровая площадка с красивым названием, которое обычно пишут в одно слово «Phillyfromthetop».

Конечно же мы ее посетили и любовались Филадельфией, таким интересным городом братской любви.

Прямо при выходе из лифта, который доставляет Вас на смотровую площадку, располагается скульптурный портрет Бенджамина Франклина.
И плакат на видном месте – «It all begins with Ben».
Бен точь в точь, как на лицевой стороне сотки баксов, тоже зеленый, но в очках.



Бена Франклина здесь уважают еще больше, чем Вилли Пенна.

Из всех великих героев Американской революции он был самым старшим по возрасту и единственным из отцов-основателей, скрепившим своей подписью все три важнейших исторических документа образования Соединённых Штатов. Кроме того, был плодовитым изобретателем и неутомимым новатором.

Изобрел бифокальные очки и гибкий катетер, получил патент на конструкцию кресла-качалки и стал почетным членом Петербургской академии наук. Активно переписывался с директором Академии, княгиней Дашковой.

А женщин то Бен Франклин любил и понимал в них толк.
Особенно его влекли дамы в возрасте.
Это исторический факт.

Ученый оставил по этому поводу трактат в виде письма своему приятелю, вдвое младшему, чем он сам. В письме было обосновано, почему женщины зрелые несравненно интересные молоденьких.

- Во-первых, зрелые женщины лучшие собеседницы, они учёнее молодых, считал Бен.

- Затем – они сексуально опытные, и, если что, как известно, легче прощают.

- Кроме того, дело со взрослой женщиной сделает её счастливой...

Много чего еще подметил Бен Франклин, наблюдательный ученый.

Я, когда узнал об этих его наблюдениях, во многом согласился с ним и еще больше зауважал Франклина, а стодолларовые купюры с его портретом стали мне нравиться еще больше.

Сама Observation Deck полностью остеклена (фотографы понимают, как это отвратительно), но имеет круговой обзор 360 градусов без ветра, дождя и прочих неприятных атмосферных явлений.
Вечером особой очереди не было, билет стоил дешево, солнце красиво садилось за горизонт на западе и панорамы вечерней Филадельфии были отменными.
Но искусственное освещение смотровой площадки вызывающе отражалось от панорамных стекол, в видоискателе блуждали блики, резкость не настраивалась никак.

Резкость в моем возрасте - это уже ерунда.
Выложу картинки отвратительного качества, какие есть, но с Башни Свободы.

Это вот вид на закат, то есть на запад. На реку Скулкилл и район Университета Филадельфии.



Это панорама на Восток: Старый город, река Делавэр, мост «Ben Franklin Bridge» и город Камден, штат Нью-Джерси, на другом берегу.






И еще одну, подрезал из Интернета, чтобы можно было увидеть, какой там вид на самом деле.



На улицы Филадельфии ночь уже почти опустилась. Самый центр. Ратуша. Небоскребы. Красиво.





Мы пошли в ресторан ужинать и есть чизстейки с пивом, потому, что если ты был в Филадельфии и не попробовал чизстейк, зря ты ездил в город братской любви. Это не я придумал, так было написано в рекламном буклете ресторана.

[Tullis]

Зачем Вы сделали паузу на таком выразительном в гастрономическом смысле кадре?
Вот уже несколько раз сюда захожу - и каждый раз аппетит обостряется!

[ПУ2]

Этот фрагмент подготовлен специально для знатока Америки и одновременно моего земляка, к сожалению лично мне незнакомого, путешественника с загадочным ником «Tullis». Мне, как геологу (в далеком прошлом) известен только один Туллис - профессор-геофизик из Принстонского университета.
Но это вряд ли Вы?

Так вот, вернусь к моему неудачно прерванному повествованию о гастрономических изысках Филадельфии.

Этот город, кроме всего прочего, признан журналом для гурманов Saveur лучшим американским городом сэндвичей. (“America’s Best Sandwich City”).

И не только из-за всемирно известного чизстейка, о котором речь было выше, но и благодаря фантастическим сэндвичам с жареной свининой "DiNic's".



В 2012 году этот жареный свиной бутерброд был признан «Лучшим сандвичем в Америке» в популярной телевизионной программе Адама Ричмана.

Пробовать бутерброд надо на знаменитом рынке "Reading Terminal" в центре города, где не только такие бутерброды в изобилии, но и знаменитые «the hoagies» непотопляемые сэндвичи «Cубмарина» и множество всяких других вкусностей.





Испытаешь на себе как следует такие американские булочки с мясом, запьешь их двумя бокалами местного пива IPA, выдохнешь с трудом, и поймешь, почему здесь в Америке так много толстых людей.

Может быть это и не плохо. Толстые люди - как правило добрые.

Я – толстый.

[Tullis]

Мне, как геологу (в далеком прошлом) известен только один Туллис - профессор-геофизик из Принстонского университета.
Но это вряд ли Вы?

К сожалению нет) хотя теоретически когда-то я наверное мог бы стать профессором, но вовремя передумал .
За фрагмент спасибо. Теперь знаю, куда пойду в следующий раз в Филадельфии, когда проголодаюсь!
Ваш отчёт читаю с большим интересом. Во-первых, мне нравится Ваш стиль. Во-вторых, потому что я тоже бывал в этих городах, и любопытно посмотреть на них ещё раз новым взглядом. А взгляд Ваш выхватывет детали и подробности, ранее мною незамеченные или неизвестные. Также, чувствуется что была проделана серьёзная работа по подготовке к путешествию – ознакомление с историей, изучение первоисточников, дислокация (в смысле расположение на местности, а не «результат смещения пластов горных пород под влиянием тектонических процессов»).
В общем, ждём продолжения!

[ПУ2]

Старый город.

Помимо чизстейков, сэндвичей, крафтового пива и прочих вкусностей, как на рынке «Reading Terminal», достопримечательностей в Филадельфии еще в избытке.
В первую очередь исторических и культурных.
Прямо как у нас в Питере.

Филадельфия ведь тоже была и столицей, и колыбелью Революции.

Все здесь историей дышит.

Каждый камень помнит Отцов-основателей, борцов с английскими колонизаторами.
И самого Джорджа Вашингтона, и его верных соратников.

В памятных местах в зеленых уютных скверах стоят памятники героям, на домах висят бронзовые барельефы на темы их подвигов.







Главный местный символ, конечно, это Liberty Bell, Колокол Свободы.
В колокол сам Вашингтон звонил лично, и он треснул от частого употребления еще при его жизни.

Свобода, штука, в общем полезная, и как у нас заявляли раньше, она лучше, чем несвобода.

А американцы в этом просто твердо уверены.



Колокол расположен прямо рядом с Холлом Независимости, на одноименной аллее.

В Холле отцы-основатели задумывали и подписывали и Декларацию, и Конституцию.

Теперь он изображен на сотке долларов.
Из всех американских денег сотка баксов мне нравится больше всего.





Перед Independence Hall статуя Вашингтона в полный рост и полицейский пост.
Возможно, это и не пост, а так совпало ранним утром.

Как бы то ни было, но постовой полицейский показался поначалу мне чересчур белозубо-улыбчатым, каким-то несерьезным.



Ведь Джордж Вашингтон для Америки – это серьезно, наверное, как Ленин для нас при Леониде Ильиче.

Но все меняется.
В том числе, отношение и к истории, и к личностям историческим. И почившим уже, и к ныне живущим.

Вот например, существует такой несерьезный взгляд на исторических персонажей, предлагаемый израильским художником Амитом Шимони (Amit Shimoni). Персонажей мастер видит хипстерами, людьми, которые в теме, а весь проект называется «Hipstory».

Джордж Вашингтон выглядит симпатично, но на мой взгляд несколько слащаво:



Наверное, я о Джордже что-то не знаю.

Зато Ленин брутален:



Нынешние политики, дай им Бог здоровья, в виде хипстеров абсолютно очаровательны, но наш лучше всех.








Старый город маленький.
Все здесь рядом.
И Первый Банк США, открытый казначеем Александром Гамильтоном (тем самым, который на десятке долларов), и Второй Банк, закрытый президентом Эндрю Джексоном (который на двадцатке).





И старейшая, как пишут в местных путеводителях, улица Штатов - Elfreth's Alley с опрятными малоэтажными домиками колониального стиля, построенными еще в дореволюционную эпоху английского короля Георга II.







И дом Бетси Росс, сшившей в революционные времена первый американский флаг. В доме теперь музей, мы в него не ходили, сам дом не фотогеничный, но улица Арк-стрит, на которой стоит дом, мне понравилась.



Если идти по Арк-стрит дальше на запад, в сторону современного небоскребного центра Филадельфии, старый город быстро закончится.

Георгианская архитектурная стилистика сменится полной эклектикой с изрядной долей провинциализма. «Старая Англия» превратится в Чайна-таун.

[cre-olka]

Восторг!
Даже сюсю- мусю не охота сыпать.
Вдохновения на дальше, очень интересно!
Про " толстый" автор свистит, он Мега добрый. Я знаю.

[Tullis]

Филадельфия ведь тоже была и столицей, и колыбелью Революции.

- Да, всё это так, всё правильно, да! - сказал бы известный персонаж - И Декларация, и Конституция, и Колокол - всё верно, да!
Но сама революция вообще-то в Бостоне зародилась, и колыбель её, соответственно, как бы - там...
А в Филях она уже повзрослела, и документы получила.
И пусть оба города претендуют на это звание.
Одно бесспорно - по части своей истории и культурного наследия, они оба прекрасны.

[ПУ2]

Уважаемый Туллис, соратник по Форуму Винского, автор и читатель, неравнодушный знаток Америки, спасибо большое за внимание!

Сам то я историю США и американской революции знаю слабо. Почти никак.

И в Бостоне никогда не был, но хотел.

Не получилось.

Но уж если появляется возможность пообсуждать незлободневные американские подробности давнего XVIII века, то как удержаться. Подискутировать.

Так вот.

Если верить Рунету по части американской истории восемнадцатого века, вся революционная кутерьма действительно закрутилась у них именно в городе Бостоне.
Некто Адамс, местный житель 1722 года рождения, взял и встал в 1765 году на путь политического сопротивления британским колонизаторам (наверное, наболело) и организовал в Бостоне революционную ячейку «Сыны свободы».

Сорок три года – хороший возраст для революционера и имя тоже подходящее - Самюэль (иногда пишут Самуил).

Начал он подстрекать сограждан к неповиновению британцам. Более того, призывал к объединению в борьбе всех 13 колоний и с этой целью распространял прокламации.
В итоге бритиши ввели в Бостон войска и начали постреливать местных.

В декабре 1773 года случилось «Бостонское чаепитие», когда переодетые в индейцев разгневанные горожане утопили в отместку, а также и по ряду экономических соображений (сюрвей, лейкен, демередж, детеншн, портовые сборы и таможенные платежи, не будем вдаваться в специальные термины морских перевозок, не на работе) груз чая с трех британских парусников в порту Бостона.

В общем – беспорядки, волнения, акции протеста, массовые митинги.

Майдан, как говорят соседи.

В апреле 1775, то есть через полтора года после Чаепития, начались реальные боевые действия между патриотично настроенными, но плохо вооруженными бостонскими ополченцами и регулярной английской пехотой при артиллерии и в традиционных английских красных мундирах.

Местные победили.

Потом подключились минитмены из других колоний, британцы подвезли через Океан войска.

Воевали еще восемь лет.

То есть, все верно, Революцию, возможно, зародили именно в Бостоне.
В смысле, ее там, не исключено, зачали.
Но при этом где были настоящие родители, точнее Отцы?
Ну не Самуил же Адамс был главным Отцом Революции, американским Ульяновым-Лениным?!

В общем, «колыбель Революции» - это не обязательно там, где ее зачали, да еще не понятно какие персонажи, а скорее там, где Отцы-основатели (чьи имена на слуху, а лица на долларах) заседали и все решали промеж собой.

А заседали Отцы на специальных Конгрессах, Первом и Втором, именно в Филадельфии. Подписывали основополагающие документы.

Поэтому я и посчитал: правильно, что Филадельфия и есть Колыбель Революции, как и наш с Вами Питер. И честно написал об этом в рассказике.

Конгрессы, впрочем, могли бы называться «Съездами», а про Съезды и про Отцов я в молодые годы много чего слушал на лекциях по Истории КПСС, да и сейчас по телевизору примерно тоже самое.

Еще раз спасибо, что инициировали исторический экскурс.

Хотел, правда, дописать про Филадельфию, но теперь уже в другой раз.

[hicago]

Нет, очень мило. Но я хочу поставить вопрос по-другому - а кто-то видел ненастоящую Америку?

[vagabondit]

Свобода […]лучше, чем несвобода.
А американцы в этом просто твердо уверены.

Но не поголовно

Есть такой жанр - «альтернативная история», это как бы было если б всё было наоборот или вообще не случилось.

Так я пару лет читал увлекательную статью из этой оперы (сейчас, увы, ни вспомнить сходу, ни найти не могу), где автор довольно убедительно доказывал, что Американская революция - самая глобальная политическая катастрофа новейшей истории потому что:

а) если б её не было и Америка осталось бы колонией как Канада, то Британская империя отменила рабство в 1831 году (на 34 года раньше США) и у неё было достаточно средств, чтобы задобрить южан и освободить рабов мирно и тогда не было бы Гражданской войны - самой кровопролитной в истории США по сей день, разрушившей на пару десятилетий экономику страны;

б) с Америкой в её составе, Британия была бы настолько супермогучей сверхдержавой, что никакому кайзеру Вильгельму и в голову бы не пришло затевать с ней свару, а значит и не было бы Первой мировой, а значит не было бы и Второй и т.д. и т.п. И всему миру было бы мирно и хорошо, если бы американцы вели себя как канадцы и не маялись бы революционной дурью

Насчёт же Бостон против Филадельфии - это как вроде восстание на Красной Пресне 1905 года и Зимний 1917, т.е. предтеча и большой бумс, так что правда истории на Вашей стороне.

Насчет Вашингтона (человека) меня всячески умиляет в его канонической истории, что он отказался стать королём, хотя его настойчиво просили, еле уговорили-то президентом стать.

А Франклин вообще был изобретатель типа Левши, даже сам себе деревянные зубы смастерил.

Фоты рынка Reading Вам удались, слюноотделение было обильным!

[Tullis]

Поэтому я и посчитал: правильно, что Филадельфия и есть Колыбель Революции, как и наш с Вами Питер.

Не спора ради, а справедливости для.

Раз уж и Вас зацепила эта тема.

Вовсе не претендуя на глубокие познания в американской революции (я разбираюсь в ней ещё меньше, чем Вы), всё же сделаю несколько ремарок. Дело в том, что в Ваших, в общем-то логичных доводах, немного оказались смещены временные рамки. Революция, она же не в один день делалась.
Отцы-основатели, безусловно, потрудились на славу, устроив совет в Филях, три дня обсуждая и улучшая проект Декларации, текст который так старательно писал Томас Джефферсон (в результате они вычеркнули раздел, отменявший рабство и работорговлю, но речь сейчас не об этом).
Но! Давайте вспомним, что всё это происходило в июле 1776 года, т.е. уже после того, как целый год шли боевые действия с англичанами, а старина Вашингтон терпел одно поражение за другим. Но война-то ведь началась не сама по себе, а как результат протестов и митингов политически активного населения штата Массачусетс, и больше всего – продвинутых жителей Бостона. А кто организовывал всю эту противозаконную протестную деятельность?

Страна помнит своих героев, и все они – из Бостона:

Сэмюэль Адамс – идеолог новых порядков, главный подстрекатель и организатор подпольной революционной борьбы (создатель организации «Сыны свободы»);
Джон Хэнкок – главный обличитель Британии, основной источник финансирования подпольной деятельности и мятежей, а по совместительству – богатый коммерсант, незаконно сколотивший состояние на контрабанде сахаром и мадерой из той же самой Британии;
Джеймс Отис - адвокат и член законодательного собрания, придумавший знаменитую фразу «No taxation without representation» - «Нет налогов без представительства» - выразившую суть претензий к королю Георгу, и ставшую главным лозунгом всей Революции;
Поль Ревир – деятель значительно меньшего ранга, но как герой Революции прославленный не меньше остальных (знаменитая «Скачка Ревира»). Это его смелый поступок спас Хэнкока и Адамса от ареста англичанами, а то и вообще от смерти. Во всяком случае, в Бостоне Ревира обожают едва ли не больше других национальных героев, и памятники ему стоят, и дом-музей его открыт, и детишки рисунки по теме рисуют и в парке выставляют – вся атрибутика революционного почитания, как положено.

Так что Революция была и зачата, и рождена, и встала на ноги, и показала зубки не где-то, а именно в Бостоне.
Чтобы в этом убедиться, достаточно просто побывать в этом городе и пройтись по его знаменитой «Freedom Trail» - Тропе Свободы.

В Филадельфии же был собран Второй Континентальный конгресс, который объявил мобилизацию вооружённого ополчения. Филадельфия, так сказать, подхватила эстафету Бостонской революции, направив её в русло реальных боевых действий. Во главе народной армии встал Джордж Вашингтон - известный плантатор из Вирджинии и крупный рабовладелец (не потому ли при обсуждении текста Декларации, из неё и было выкинуто положение, осуждавшее работорговлю?)

Через год, этот же Второй Континентальный конгресс, в разгар войны, принял Декларацию Независимости.
А кто же был президентом такого важного для страны конгресса?
Вот сюрприз – тот же самый предприимчивый Джон Хэнкок из Бостона. Принцип «больше денег – ближе к власти» (и наоборот) - безотказно действует во все времена.
Как водится, Хэнкок тут же позвал в компанию своего дружка Сэма Адамса, который тоже приложил руку к обсуждению Декларации. А сам Хэнкок первым поставил под ней подпись. Так что эти две личности, вполне по праву, также считаются одними из отцов-основателей ставшей великой страны.

А британцы – какие отчаянные ребята! – никак не хотели расставаться с халявными денежными поступлениями из-за океана, и решили приструнить распоясавшихся колонистов. Захватили Бостон, потом Нью-Йорк (тогда он был меньше Филадельфии), а потом и до самой столицы добрались. Отцы-основатели, радуясь так оперативно принятой ими Декларации, ретировались в глубь страны, великодушно предоставив Филадельфию английским войскам для расквартирования.

Уютно и тепло было англичанам зимой в Филадельфии – ну прямо, как в колыбели (пусть даже и революции).

А старина Вашингтон, тоскуя по своим табачным плантациям в тёплой Вирджинии, прозябал всю зиму вместе с народной армией где-то в окрестных Филадельфийских полях, и писал письма тому же Хэнкоку, как известному мастеру собирать средства, с просьбами профинансировать поставки продовольствия для его голодающей армии.
Но не будем ставить оценок. Войну англичане в итоге всё-таки проиграли, Союз был образован, и все понемногу как-то успокоились.

Плантатор и рабовладелец Вашингтон стал президентом (избранным коллегией выборщиков), а наши друзья, Джон Хэнкок и Сэмюэль Адамс, можно сказать, подлинные авторы Революции, по очереди стали губернаторами штата Массачуссетс. Богатый бэкграунд всегда даёт большие возможности.

Подведём итог:
Да, Декларацию, как продукт Революции, придумали в Филадельфии, но она ещё 7 лет ровным образом ничего не значила, пока продолжалась война. Независимость Америка получила только благодаря победе в реальной войне (ставшей продолжением Революции), а не в результате талантливого словотворчества нескольких уважаемых людей. Пусть даже их лица навечно высечены в твёрдой валюте.

(Извините, длинно получилось)

[ПУ2]

Уважаемые читатели, дорогие соавторы. Искренне благодарен Вам за участие и много чего еще вежливого.

Отреагирую кратко, но письменно.

1. По поводу «Настоящей Америки» (Нicago, почетный путешественник). Это словосочетание в названии – фигура речи, не более. Соображения на эту тему я уже приводил во фрагменте от 21 января (10:09).

2. Касательно исторических изысков. Все сказанное выше соавторами («Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию?») на исторические темы очень познавательно и интересно.

Меня, действительно, частенько на историю заворачивает.

Это наследственное, наверное.

Мама моя, Царствие ей небесное, из историков была и всю жизнь проработала в музее Революции в особняке Матильды Кшесинской. Я в раннем детстве не раз поигрывал на первом этаже в залах революции Пятого года и в настоящей тачанке в зале Гражданской Войны.

Но несмотря на это, сейчас считаю правильным обсуждения и дискуссии исторические несколько умерить.

Как говаривал мой знакомец, майор таможенной службы в Большом Порту Санкт-Петербург: «Господи! И зачем только я открыл этот контейнер?!».
Восклицание было, конечно, не «Господи!», офицеры-таможенники имя Господа нашего не поминают всуе, но не менее сильное. Смысл-то понятен.

Спасибо!

Александр.

P.S. Начал размышлять о необходимости поездки в Бостон, город посмотреть и по «Freedom Trail» прогуляться, пока виза есть и доллары. А то ведь уже в шесть лет в революционных тачанках играл, а на Тропе Свободы ни разу не был.

[ПУ2]

Cityscape.

«Cityscape» обычно понимают как специфический городской пейзаж, или же характерный силуэт города - контрастную изрезанную границу между преимущественно горизонтально-плоским телом города, осложненную всполохами вертикальных доминант, и бесконечной высотой Неба.
Доминанты выглядят осознанным стремлением вверх, рукотворным вызовом Небу. Они могут быть редкими, как, например, в привычном питерском силуэте с экстрасистолой Собора апостолов Петра и Павла в нимбе закатного солнца на фоне невысокой Петроградской стороны. Или же как в профиле американской столицы, где безусловно доминирует вертикаль монумента Вашингтона в сочетании со сводом Капитолия.

Наш питерский силуэт восхитителен, мы им гордимся.



Вашингтонцам с силуэтом повезло меньше, но это мое личное мнение.

Для того, чтобы правильно почувствовать городской силуэт, необходимо большое открытое пространство, лучше водное. И, конечно же, выразительное, правильно освещенное небо.

В Филадельфии с открытыми водными пространствами все нормально. Две реки: широкий полноводный Делавэр и скромный Скулкилл, правый приток Делавэра.

Сами филадельфийцы свой cityscape видят как-то так:




На следующий день по приезду, не самым ранним утром, я пошел созерцать Philly-cityscape на набережную Скулкилла, поскольку знал – именно там можно увидеть самые выразительные городские панорамы, пейзажи и силуэты.

С небом этим утром мне категорически не повезло.

Оно было серым и низким, без признаков бесконечности и высоты, а свет - мягким и скучным. Вертикальные доминанты - небоскребы, стояли плотной стеной, упирались макушками в тучи и растворялись в тумане.
Прямо над свинцовым зеркалом не очень чистых вод Скулхилла бесконечной лентой тянулся променад Schuylkill Banks Broodwalk.





В променаде не было никакого иного предназначения, кроме прогулочного. Ни оборонного, ни производственно-транспортного. Чисто для времяпровождения обывателей – бегать трусцой, кататься на велосипедах, по-пенсионерски прогуливаться скандинавской ходьбой.

Я прогулялся и перестал расстраиваться из-за неправильной освещенности местного неба: у природы нет плохой погоды. И несмотря на пасмурность, решил, что городской силуэт с моста South Street Bridge все-равно выразителен.
Ведь да?






К середине дня небо поднялось выше, а мы как раз добрались до абсолютно исторического места - Penn's Landing.

Именно здесь некогда высадился Вилли Пенн со товарищи на берег Делавэра и сразу приступил к основанию Город братской любви.
Сейчас здесь нарядная набережная с видом на мост имени Бена Франклина (именно так фамильярно на большинстве местных карт и пишут: «Ben Franklin Bridge»)



На другом берегу реки - уже другой штат, Нью Джерси, и город Камден.
В Нью Джерси мы до этого никогда еще не были.
Сели мы на паром компании RiverLink Ferry с названием «Freedom», которое я перевел привычно как «Свобода», но теперь подозреваю, что на самом деле правильный перевод - «Воля», и поехали в Камден по цене за билет 9 долларов за одно лицо (туда и обратно).




Камден, невеликий город с крайне невысоким процентом чисто белого населения (чуть более 17 без учета латиносов). До последнего времени (нынешней статистики я не знаю) занимал первое место в Штатах по числу насильственных преступлений на душу населения.
Интересно приехать из Питера, которой все девяностые и нулевые числился преступной столицей РФ, в город-рекордсмен по тому же самому в США.

На ресепшн в нашем отеле в Филадельфии (а останавливались мы во вполне приличном «DoubleTree by Hilton Hotel Philadelphia Center City»), я поинтересовался – как здесь у Вас с преступностью?
Вежливые барышни сказали, что в северные районы Филадельфии вечером без острой надобности лучше не надо, а в Камден если и ехать, то только днем на набережную, где "battleship".
А так все ОК, особенно в центре.
Ну, в общем-то на окраины Филадельфии ночью и вглубь Камдена я и не собирался по-любому. Я в общем-то пОжил и знаю, что такое уличная преступность. Некогда, поздним вечером в Комсомольске-на-Амуре злоумышленники чуть было не отобрали у меня кавалерийский карабин системы Мосина, которым снаряжали геологов в экспедициях в самом конце восьмидесятых. Но Бог тогда меня миловал.


На пароме пассажиры все подобрались исключительно приличные. Не было ни одного чернокожего гангстера или хотя-бы хулигана. Только немногочисленные белые туристы, включая нас, и стайка китайских.

С борта парома можно было совершенно безопасно любоваться пейзажами Филадельфии: ее набережными, небоскребами, пирсами, пришвартованными к ним кораблями.









В первую очередь - бронепалубным крейсером «Олимпия», удивительно похожим на милую питерскому сердцу «Аврору». Наш крейсер чуть побольше размерами(семь тыс. тонн водоизмещения против американских шести), но немного тихоходнее (19 узлов против 22) и артиллерийское вооружение у нашего чуть послабее, но он остойчивее. В общем, одноклассники.




И внимательно рассматривать снизу вверх конструкцию грандиозного подвесного моста, протянувшегося почти на три километра из штата Пенсильвания в штат Нью Джеси.






У причала на противоположном скучном берегу Делавэра расположился на музейной стоянке тот самый battleship, о котором говорила барышня на ресепшн, - линкор «Нью-Джерси» (USS New Jersey BB-62), он же «Большое Джей», он же «Чёрный Дракон».

Это без сомнения главная достопримечательность города Камден.

Линейный корабль был спущен на воду в декабре 1942 года. Во время Второй Мировой участвовал в операция на Тихом океане у островов Гуам и Окинава. В Корейскую и Вьетнамскую использовался в операциях близ соответствующих азиатских побережий. Позже – на Ближнем Востоке: Ливан, затем война в Заливе.

В общем – боевой, грозный, враждебный.
Негативных чувств, однако, к американскому линейному кораблю класса «Айова» я не испытал.

Это, наверное, не патриотично.











Но и на борт американского линкора, на экскурсию, мы не пошли, воздержались и сэкономили порядка 60 USD на двоих.

Мы поехали в другой абсолютно мирный, очень большой и богатый художественный музей Филадельфии - Philadelphia Museum of Art.

В музее нам понравилось.

Вообще в музеи я особенно полюбил ходить в студенческие годы. Учились мы в здании Двенадцати Коллегий: перешел Дворцовый мост – и ты в Эрмитаже. Прогуливая лекции, ходили либо пиво пить в бар «Петрополь» на Среднем проспекте (его уже давно закрыли), либо в Эрмитаж на искусство смотреть. Наш сокурсник, Вова Шинкарев, любил с нами и в бар, и в музей. Он сильно про живопись понимал и мог понятно объяснить, например, в чем прелесть яркого светло-желтого пятна спины коленопреклонённого странника на знаменитой картине «Возвращение блудного сына» великого голландца Рембрандта.
Позже Вова стал одним из идеологов объединения «Митьки», реализовался как художник и писатель. Правда, связь с ним я утратил лет сорок назад, сразу после окончания Университета.
Но одну из его ранних картин я до сих пор храню.
Раньше думал: если припрет – продам. Теперь полагаю, что продавать не буду – и «Митьки» не в тренде нынче и просто жалко, пускай картина остается на память, уж столько лет прошло.
Отвлекся на воспоминания молодости, извините.

Вот несколько картинок про «Philadelphia Museum of Art»















Кто вдруг соберется в Филадельфию – стоит сходить, не пожалеете. Тем более, что со ступеней музея городской силуэт Филадельфии весьма выразителен.





На переднем плане - памятник Вашингтону с фонтаном, в створе широченного бульвара Benjamin Franklin Parkway – городская Ратуша. Справа – два небоскреба компании Comcast, мирового, между прочим, телекоммуникационного гиганта.
Одно слово – Cityscape.

[GANT1949]

бронепалубным крейсером «Олимпия», удивительно похожим на милую питерскому сердцу «Аврору». Наш крейсер чуть побольше размерами(семь тыс. тонн водоизмещения против американских шести), но немного тихоходнее (19 узлов против 22) и артиллерийское вооружение у нашего чуть послабее, но он остойчивее. В общем, одноклассники.

Совсем не похож. И конечно, дал бы прикурить "Авроре", при всем уважении.

[ПУ2]

Вопрос сходства или подобия – тема интересная, но непростая.

- Похоже!
- Нет, не похоже!!
- Нет, похоже !!!

И понеслась…

Ученые люди обычно в таких случаях обращаются к расчету коэффициентов (индексов) сходства — безразмерных показателей сходства сравниваемых объектов. Также они известны под названиями «мера ассоциации», «мера подобия» и др.

В более широком смысле можно порассуждать о мерах близости, к которым относятся: меры разнообразия, меры концентрации (однородности), меры включения, меры сходства, меры различия, меры совместимости…

Это объективно, с формулами, но долго и скучно.

Лучше вспомним старый анекдот:

Три еврея захотели принять православие. Началось их крещение.
Батюшка спрашивает каждого:
- Тебя как зовут?
- Мойша.
- Будешь Миша. Оно и похоже и одно и то же.
- А тебя как зовут?
- Борух.
Будешь Боря. Оно и похоже и одно и то же.
- А как тебя зовут?
- Сруль.
Будешь Акакий. Оно хоть и не похоже, но одно и то же.

Спасибо за участие в рассказике!

[Tullis]

В первую очередь - бронепалубным крейсером «Олимпия», удивительно похожим на милую питерскому сердцу «Аврору». Наш крейсер чуть побольше размерами(семь тыс. тонн водоизмещения против американских шести), но немного тихоходнее (19 узлов против 22) и артиллерийское вооружение у нашего чуть послабее, но он остойчивее. В общем, одноклассники.

А как же самое главное-то отличие? Три наших трубы, против двух американских! Нет, наш "одноклассник" - авторитетнее!
А анекдот замечательный.

[Керьян]

А по-моему тоже очень похож!
И третья труба мне кажется тут роли особой не играет,бросил взгляд и сразу знакомый образ легендарного крейсера замаячил...

[vagabondit]

Вот несколько картинок про «Philadelphia Museum of Art»

Это у Вас прямо канонический вид музея - та самая лесница, по которой Сталлоне бегал в фильме «Рокки», с тех пор её порой кличут Rocky steps типа как Потемкинская лестница.

А музей действительно замечательный , причем туда можно раз неделю почти за бесплатно попасть, такжe есть пару раз в день экскурсии без дополнительной платы по жемчужинам коллекции.

Вообще, Филадельфия - незаурядный город по количеству первоклассных музеев: там же недалеко Barnes museum с одной из самых больших в мире коллекций импрессионизма, до отличнейшего Franklin Museum тоже рукой подать, на кампусе Penn Museum - один из лучших в мире археологических, и еще много. На монетный двор Philadelphia Mint можно бесплатно сходить, посмотреть как квотеры чеканят. Много замечательных музеев.

Митьки» не в тренде нынче

Вот это как-то мне странно: Николай Копейкин нынче в самом что ни на есть тренде, а Митьки его практически родители и невооружённым взглядом неразличимы, тоже должны и обязаны быть в тренде. Это дело надо поправить!

[Tullis]

Наш сокурсник, Вова Шинкарев, любил с нами и в бар, и в музей. Он сильно про живопись понимал

Ого! Таким знакомством можно гордиться.

Но одну из его ранних картин я до сих пор храню.
Раньше думал: если припрет – продам. Теперь полагаю, что продавать не буду – и «Митьки» не в тренде нынче и просто жалко, пускай картина остается на память, уж столько лет прошло.

Цитата из "Википедии":
"В начале 2000-х годов Шинкарёв начинает сотрудничать со знаменитой швейцарской галереей Бруно Бишофбергера.
В 2008 году получил премию имени Иосифа Бродского. В 2008 году работу Шинкарёва «Площадь Ленина I» (1999, холст, масло, 60х80) оценили в $ 64 750. В 2010 году с этой работой он вошел в «Топ-12 современных русских художников»

Тренды - они то уходят, то возвращаются. Но память, наверное, дороже!

[ПУ2]

Тренды - они то уходят, то возвращаются. Но память, наверное, дороже!

Конечно же память дороже.
Чем дольше живешь, тем лучше это понимаешь.
А вспомнив что-то, начинаешь записывать то, что вспомнил, чтобы потом не забыть.
Вот и я запишу.

С Вовой, так мы его тогда называли, сейчас то он не иначе Владимир Николаевич, я особо в дружеских отношениях не состоял. Так, пересекались, в смысле пьянствовали вместе, по-студенчески , поскольку «Шина» был не только моим однокурсником, но и одноклассником моего на тот период лучшего друга, а также и приятелем соседа по лестничной площадке.

Мир то тесен.

На военных сборах, сразу после окончания Университета, когда из нас, еще не получивших дипломы молодых специалистов, майор Требуков с другими подполковниками Военной кафедры ЛГУ пытались сделать офицеров запаса Советской Армии, наши с Вовой койки в казарме стояли рядом. Мы по вечерам тайком выпивали алкоголь и беседовали за жизнь. О чем могут беседовать люди в двадцать два выпив рому «Гавана Клаб» на военных сборах? Обо всем, но точно не о здоровье. Было интересно, поскольку мыслей у Вовы было много. Он их потом изложил в нетленном произведении «Максим и Федор». А я их слышал вживую.

«Один Максим отрицал величие философии марксизма. Однако, когда его вызвали куда надо, отрицал там свое отрицание, убедившись тем самым в справедливости закона отрицания отрицания.»

«У Максима было много сильных мыслей, даже трудно специально выделить. Так, например, его часто посещала необыкновенной силы мысль: "Где занять четвертной?"»

«На алтарь мысли Максим мог положить все, даже предметы первой необходимости. Однажды он сказал:
- Когда я думаю, что пиво состоит из атомов, мне не хочется его пить.»

«Как-то утром Максим, будучи в сильном похмелье, сидел, обхватив голову руками и раскачиваясь из стороны в сторону. К нему подошел Федор и обратился с вопросом:

- В чем смысл буддизма?

- Да иди ты в жопу со своим буддизмом! - слабо закричал Максим.

Федор, пораженный, отошел.»


После сборов, понятное дело, мы коллективно отмечали их окончание.
Часть товарищей, в том числе и Вова, остановиться не смогли и продолжили праздник на неопределенное время.

Я, на тот период женатый первым браком и уже отягощенный ответственностью отцовства, во-время соскочил с этого поезда.

А может быть и зря соскочил.

Там, в бурлении молодой нетрезвой энергии добрых и полностью открытых друг к другу веселых друзей и подруг, наверное, как раз и зарождалась знаменитая митьковская философия братишек и сестренок, когда стяжательство – смертный грех, никто никого не хочет победить и надо просто любить друг друга...

Теперь я понимаю, что Митьки – это такие пьющие неверующие квакеры. Квакеры «today». Точнее не «today», а на период заката СССР, то есть в эпоху позднего Брежнева и раннего Горбачева. А Вова Шинкарев и Митя Шагин – это Вилли Пенн в двух лицах.

[vagabondit]

А вспомнив что-то

В связи с вашим лирическим отступлением о коловращении жизни на фоне Филадельфийского Художественного Музея, сейчас внезапно вспомнилось, что мне тоже приходили глубокии экзистенциальные размышлизмы по дороге к нему же, о чём я здесь когда-то и начертал баечку Самый ли великий и могучий... , кою и прилагаю для вашего чтения и развлечения в период перекура.

[Tullis]

Вова Шинкарев и Митя Шагин – это Вилли Пенн в двух лицах.

Уверен - Вилли Пенн был конечно, человеком достойным, но по части творческого таланта до наших ему далеко!
Спасибо, посмеялся от души! Теперь почитаю всю книгу.

[ПУ2]

Аромат провинции.

В сороковых годах позапрошлого века Филадельфию посетил Чарльз Диккенс. Свои впечатления он изложил в произведении – «Американские заметки» 1843 года издания.

Он писал:

«Город этот, в общем, красивый, но угнетающе прямолинейный… Под влиянием господствующего здесь квакерского духа, воротник моего сюртука, казалось, сделался жестче, а поля шляпы - шире. Помимо моей воли в голову полезли мысли о том, чтобы поселиться на Парк-лейн близ Рыночной площади и нажить состояние на спекуляции зерном.
Мое пребывание в Филадельфии было очень коротким, но тамошнее общество, - поскольку я успел с ним познакомиться, - мне очень пришлось по душе. Говоря о его характерных особенностях, я сказал бы, что оно провинциально, даже более, чем в Бостоне или Нью-Йорке…»

О Бостоне мы тут уже немного поговорили, спасибо путешественнику Туллису, про Нью Йорк все знают, и я тоже, дай Бог терпения, о нем кой-чего еще напишу.

В целом же, с оценками писателя Диккенса я согласен, хотя в отличие от великого англичанина, с местным обществом мы практически и не общались.

Действительно, на мой взгляд, нынешняя Филадельфия близко не несет в себе никакого венца «столичности».

Напротив.

Если сместиться чуть от городского центра на юг или север, то неизбежно и очень быстро ощутишь ни с чем несравнимый и трудноописуемый, но интуитивно понятный, аромат провинции. Тут и асфальт покоцанный, и столбы деревянные с деревенскими гирляндами проводов, и негры уголовного вида в майках-алкоголичках почти в центре.











Сам я никоим образом не отношусь к «провинции» уничижительно, скорее мне «столичность» не симпатична, хотя вопрос это непростой и углубляться в него по-быстрому не стоит. Отмечу лишь, что в этой теме мне близка известная позиция Льва Рубинштейна, поэта и эссеиста («Столица и Провинция»).

Если отважится прогуливаться по городу Братской любви дальше вглубь к небезопасным окраинам, то очень скоро появится ощущение, что ты уже и не в провинции, а в захолустье, что-то типа «In the middle of Nowhere», но в формате «light».





Жители Филадельфии очевидно сами ощущают это скромное обаяние провинциальности и то ли противодействуют ей, как могут, то ли сознательно ее усиливают: разноцветно раскрашивают город.

Фасады повсеместно разрисованы не просто граффити, но монументальными картинами. И чем дальше от центра, тем живописи такой больше. Чем более сурова уличная реальность, тем ярче картины.

Картины называются «Wall Murals», их в городе тысячи.














Тюрьма и "Преступление и Наказание"

Когда мы только приехали в Филадельфию, то первым делом пошли в «Independence Visitor Center» за картами, буклетами, проездными на автобус «Philly PHLASH» и советами профессионалов местного туризма.
Молодой доброжелательный абсолютно белый и улыбчивый сотрудник Центра, очевидно подрабатывающий студент, рассказывая о главных достопримечательностях города, попутно поинтересовался, откуда мы будем. Узнав, что из РФ, закивал головой, типа, да хорошо знаю такую страну, много слышал, и сказал, что нам обязательно надо посетить городскую тюрьму, «Восточное государственное пенитенциарное учреждение». Тюрьма сейчас не работает, но в ней нынче музей. Нам там будет интересно.

Мы не поняли, почему он так решил, но спорить не стали и решили обязательно сходить.

Мы же помним народную мудрость – «от сумы и от тюрьмы не зарекайся».

Вот что о тюрьме писал Диккенс:

«На окраине высится большая тюрьма - "Восточная каторжная". В ней установлен порядок, характерный для штата Пенсильвания. Здесь введено в систему суровое, строгое и гнетущее одиночное заключение. По тому, как оно действует на людей, я считаю его жестоким и неправильным. Я глубоко убежден, что в основе этой системы тюремной дисциплины лежат добрые и гуманные намерения, желание исправлять людей, - но я уверен, что те, кто ее разработал, равно как и те благожелательно настроенные джентльмены, которые проводят ее в жизнь, не ведают что творят.»

Понятно, что тюрьма эта не всю свою историю была таким жутким заведением, во всяком случае, не для всех.

Так, в первой половине двадцатого века в Тюрьме этой оказался знаменитый американский гангстер итальянского происхождения, Аль Капоне. А именно в 1929 году. Тогда ему было крайне необходимо в короткую отсидеться на нарах, чтобы снять напряжение после тяжелых криминальных историй, в частности, бойни (семь убиенных ирландских гангстеров) на день Святого Валентина в Чикаго.

Бойни в Штатах в прошлом веке проходили несравненно более кровопролитно, чем сейчас на Форуме.

После ареста за незаконное хранение оружия и суда, которые запланировано случились в Филадельфии, Капоне был помещен в Восточное государственное пенитенциарное учреждение на 12 месяцев и приговорен к 1 000 долларов штрафа.

Коррупция в те годы в правоохранительных органах Филадельфии, судя по всему, достигала таких масштабов, что нашим нынешним силовикам, наверное, завидно.

Срок Капоне провел в условиях «All inclusive» , о чем не стесняясь рассказывал журналистам. В камере было все необходимое от улучшенной кровати twin до радиоприемника Standardyne S-27 в углу на тумбочке.

Сейчас тюрьма в руинах.

Но в целом там очень колоритно.
Мне понравилось, не знаю как жене.
Не дай бог, конечно, в тюрьму.









Чтобы не завершать филадельфийскую историю на мрачной тюремной ноте, пара слов о любопытном райончике «Brewerytown». Я его рассмотрел на карте еще в Питере и решил посетить в целях расширения кругозора, а не ради пьянства.



Оказалось, название Пивной город пока что дань истории, когда еще до «Сухого Закона» здесь, на окраине и всего в нескольких блоках от тюрьмы, концентрировалось несколько десятков пивоварен. Потом они все позакрывались.

Сейчас пивовары начали возрождать былую славу района. Примером тому является небольшая, но весьма атмосферная пивнушка «Crime & Punishment», то есть буквально Преступление и Наказание, с собственным производством крафтового пива.





Заведение маленькое, всего то мест сорок посадочных, но на стене - портрет Федора Михайловича, плакат на русском «Следующее пиво за мой счет!», а в ассортименте – IPA «Fyodor Dankstoyevsky». Пиво, если честно не супер и название с ошибками написано.
Но приятно: Раскольников, старуха процентщица, Сонечка Мармеладова.

Знают о нас в Штатах.

На этом прощаюсь. Впереди еще, в принципе, Нью Йорк, но я не знаю, как о нем писать. Уж так он расписан подробно и сфотографирован со всех сторон.