Вело Йеллоустон и Гранд Титон 2017г

[катичка]

VolodyaMV, я же не про "равняться" , а всего лишь о том, что это возможно. Для многих велопоход в принципе "за гранью возможного", хотя ничего сложного для обычного человека в этом нет, даже специальной физической подготовки не надо, достаточно просто активного образа жизни.

[СБродяга]

По поводу километража на покатушках и в походе - две большие разницы. Во-первых, катаясь в однодневных покатушках люди ездят на великах без барахла, да еще велосипед , как правило, шоссер, а то и разделка. Во-вторых, им не надо экономить силы и нет накопившейся усталости. Они утречком в субботу выехали, скатались, приехали домой и потом отдыхают все воскресенье или , если катались в воскресенье, в понедельник на работе :-). Я сама спокойно со свежими силами прокатываю в выходные утром прямо от дома вдоль Москва -реки или в Подмосковье 90 км , обедаю дома, потом можно и часочек поспать. В понедельник после этого я в лучшем случае неспешно доезжала до работы, а в большинстве случаев пару дней на велик и не садилась. За день при таком режиме, я бы проехала, конечно, километров 200. Хотя и устала бы сильно. Я велоспортом не занималась никогда, сейчас только пытаюсь как любитель прогрессировать. А для тех, любителей, что занимаются давно, особенно для тех, кто занимался в молодости, вообще насколько я знаю, стандартная тренировочка в выходные - километров 200 до обеда. Едут они со скоростью километров 35-40 и это для них ненапряжно.

А велопоход - это многодневка. Послушаю иногда интервью гонщика-профи как тяжело ехать многодневку, особенно, в горах, и понимаю, что мы можем не расстраиваться, когда из-за усталости мы где-то выбиваемся из графика. У меня было много раз, когда мне хотелось в Альпах заехать на перевал поменьше отдыхая или не переходя на шаг даже на очень крутых подъемах. Ну типа "я ж могу".Очень часто я потом об этом жалела на следующий день. Потому что локально сил и умения терпеть хватало, на перевал я закатывалась и была собой довольна, но потом на следующий день или через день наваливалась усталость. Я в сентябре в Турции к середине маршрута умоталась конкретно. И вот смотришь - ну я же такие подъемы в принципе еду спокойно и с барахлом тоже, но если я сейчас упрусь, то возможно это будет мой последний подъем, который я заеду и завтра будет совсем плохо, поэтому я плюю на имидж и в подобных ситуациях лучше затолкаю велик в гору. Потому что у меня уже был подобный опыт , когда перенапрягшись пару дней в горах, потом ноги ломит даже при езде по абсолютно ровной дороге. Поэтому теперь я стараюсь не перенапрягаться, экономлю силы. Только в последний день могу не думать об этом. Вот и тогда в Йошкар Оле мы ехали до электрички. Поход заканчивался, оставалась только прогулка по Казани, но там силы уже были не нужны.

Еще такой момент. По моим наблюдениям и в результате чтения чужих велоотчетов я пришла к выводу, что более 120 км в походе проезжают, как правило те, кто гонит по хорошим дорогам и смотрят достопримечательности минимально. Как я уже писала, даже, когда я одна, посмотреть что-то и проехать более 100-120 км малореально просто потому что день не резиновый. Конечно, многие ездят быстрее меня, но все равно более 150 км в день в велопоходе... Разово возможно, ежедневно - это уже велогонка-многодневка какая-то. И это уже не туризм в моем понимании, любование страной возможно в таком варианте только на ходу. Меня такое точно не устраивает.


И еще по поводу однодневных покатушек. Очень часто народ катает длинные дистанции по достаточно ровным дорогам с хорошим покрытием. В Москве такие товарищи часто ездят по магистралям, где и асфальт хороший и рельеф сглажен. Вот и маршрут Ленинград-Таллин - абсолютно плоский. Я когда-катаюсь вдоль Москва-реки тоже получается только до самой реки подъемы есть, а по набережным плоско. А в походах мы почти всегда катаемся там, где рельеф весьма выраженный, а часто конкретные перевалы. Те самые, на которых едут гонщики Тур де Франс. И если в Москве у меня на велогонке средняя скорость получилась 30 км/ч и я надеюсь ее еще поднять, то в походе я с такой скоростью точно никогда не поеду.

Для многих велопоход в принципе "за гранью возможного", хотя ничего сложного для обычного человека в этом нет, даже специальной физической подготовки не надо, достаточно просто активного образа жизни.

Смотря для какого похода. По моим наблюдениям 40 км проехать за день может любой человек даже много лет не сидевший в седле, просто умеющий с велика не падать :-). То есть на 1 день поехать можно легко. Возможно на два. Но сможет ли такой или такая ехать неделю? Не знаю, скорее всего умотается, в первую очередь морально. Поход это ж не только выносливость. Я даже не говорю, про стертую попу или плохую погоду. Это все равно совсем другой образ жизни, к которому нужна привычка и любовь. А если привычки к такому образу жизни нет, то сначала надо понять, понравится ли вам спать в палатке, готовить на горелке или костре из ограниченного рациона продуктов, собирать вещи каждый день и т.д. К плохой погоде тоже надо понять сможете вы морально привыкнуть или нет. Мы в велотуризм с дочкой пришли имея опыт и в горно-пеших походах, и в водных, и в лыжных. Все что нам надо было - освоить специфику велотуризма. И то, многому пришлось учится и переосмысливать.

С активным образом жизни и желательно с туристическим опытом в любом виде, спокойно можно поехать в поход с километражем 40-60 км в день. Только очень желательно, чтобы рельеф не был злой. Иначе можно отбить себе охоту к велосипеду надолго. А вот чтобы пару недель ехать с километражем 60-80 день, все же желательно иметь опыт более простых велопоходов.
Горы - это вообще отдельная категория. Я знаю очень много опытных велотуристов , которые сходив один раз в горы, даже не особо сложные, теперь их избегают. А есть и такие сильные велосипедисты, которые вроде и могли бы ехать в горы, но им нравится отмахивать большие расстояния, а в горах это нереально. Поэтому так популярны маршруты вдоль побережья, например, Балтики. Или в Альпах всегда достаточно катающихся в долинах. А на перевалах мы крайне редко встречаем велотуристов. Одни велоспортсмены на шоссерах и без вещей. Вот и США мы велотуристов встречали много на 101 дороге вдоль Тихого океана, и за пару походов в Юте может встретили 2-3. И то едущих по трассам насквозь.

Так что велотуризм - это наилучший способ посмотреть мир. Говорю это как человек, имеющий опыт путешествий всеми основными способами. Но все же, надо понимать, что по сравнению с автотуризмом он требует и определенной физпоготовки и морально-волевых качеств. Поэтому всем, кого он привлекает, я настоятельно рекомендую попробовать. Но начинать надо лучше с недлинного похода, в простой, но интересной местности с небольшим километражем. Из заграничных вариантов - например, Прибалтика пользуется популярностью для таких походов. Мы с дочкой свой первый велопоход проехали - Конаково-Тверь за 2 дня, а через месяц из Выборга ехали в Питер 3 дня. Ей тогда 7 лет еще не было. Чехия в тот же год далась нам тяжело. Дочка не могла еще ехать в горки, а там их много. Хотя чехия нам очень понравилась. Но я сделала вывод насчет рельефа, и на следующий год мы поехали поход состоящий из двух частей - вдоль Рейна и потом по Голландии. Обе части ровные и отлично подходят для начинающих. Вообще, в Германии много подходящих известных маршрутов - там и красиво и маршруты размечены и кемпинги и рельеф по большей части не злой. В Европе вообще много маршрутов вдоль рек. Они для начинающих очень удобны. А вот вдоль морей надо смотреть очень внимательно - там настоящих перевалов обычно нет, но часто дорога постоянно то вверх, то вниз и за день умотает конкретно. И еще может быть ветер, и вдоль моря очень часто узкие дороги, а трафик приличный.

[катичка]

По моим наблюдениям и в результате чтения чужих велоотчетов я пришла к выводу, что более 120 км в походе проезжают, как правило те, кто гонит по хорошим дорогам и смотрят достопримечательности минимально. Как я уже писала, даже, когда я одна, посмотреть что-то и проехать более 100-120 км малореально просто потому что день не резиновый. Конечно, многие ездят быстрее меня, но все равно более 150 км в день в велопоходе... Разово возможно, ежедневно - это уже велогонка-многодневка какая-то. И это уже не туризм в моем понимании, любование страной возможно в таком варианте только на ходу. Меня такое точно не устраивает.

По Южной Корее народ так у нас гоняет. Но, действительно, они не смотрят страну (тк уже много раз видели) и ночуют в мотелях, значит барахла с собой нет. Цели такой поездки уже иные, не туризм, а километраж в приоритете.

Это все равно совсем другой образ жизни, к которому нужна привычка и любовь. А если привычки к такому образу жизни нет, то сначала надо понять, понравится ли вам спать в палатке, готовить на горелке или костре из ограниченного рациона продуктов, собирать вещи каждый день и т.д. К плохой погоде тоже надо понять сможете вы морально привыкнуть или нет.

Под активным образом жизни я как раз и имела ввиду некий туристический опыт. Можно быть сколь угодно выносливым, качаясь в тренажерном зале, но прийти в ужас от перспективы ставить палатку под дождем.

Так что велотуризм - это наилучший способ посмотреть мир.

Согласна, ведь увидеть можно столько же, сколько и в пешеходном походе, а расстояние за день выходит гораздо большее. На автомобиле просто едешь из точки А в точку Б, а что там между ними - уже не узнаешь никогда.

Мы в первый велопоход проехали по Корее 450 км, почти по ровному, был только один перевальчик 500 м. Но этого хватило, чтобы оценить всю прелесть велопоходов. А с палаткой поехали только в третий раз, и оказалось, это намного удобнее, чем искать ночлег каждый вечер. Ладно еще в Корее, там мотелей на каждом углу, плотность населения высокая везде, заранее ничего не надо бронировать, но так далеко не во всех странах ведь.

[СБродяга]

Переезд в Йеллоустон. 17.06.17г

Прогноз погоды опять был плохой, всю ночь прилично дуло, утром над горами видели тучи, но дождя не было.Наши продукты, к счастью, никто не съел, да и вообще нас никто не потревожил.Хотелось бы еще походить по горам в Гранд Титоне, но нам надо было ехать дальше. В этот день мы должны были совершить рывок на север и заночевать в кемпинге у Западного Тамба в нац.паке Йеллоустон.Выехали достаточно рано - дневной пробег по плану более 90 км, и очень желательно доехать до кемпинга. Места глухие, и ночевать в Йеллоустоне в лесу не хочется. Пока мы еще едем по Гранд Титону.







Потрясающе красивые леса на севере Гранд Титона. Они как с картинки. Так и хочется поставить здесь палатку и поваляться на изумрудной траве. А мы вынуждены ночевать на открытых местах или в кемпингах из-за медведей :-((



Выезжаем к самому большому озеру в Гранд Титоне - озеру Jackson. Оно вытянуто с севера на юг, мы будем ехать вдоль него километров 30, но большую часть времени озеро с дороги не видно.



Первый пункт остановки Колтер Бей Вилладж. Здесь есть и визитор центр (первой категории), и магазин (дорогой), и кемпинг. Конечно, много людей и машин.



Здесь несколько бухт и много лодочный стоянок.





Вдоль воды есть несколько пеших маршрутов, но для велосипедов они закрыты, а пешком гулять времени нет.





На улице холодно и в какой-то момент заморосил дождь, который мы переждали в визитор центре.



Едем дальше на север, встречаем первого велотуриста. Не общались, но его багаж меня впечатлил. Не удивительно, что он идет пешком :-)



Местность красивая, холмистая, но едем довольно легко.





Покидаем нац.парк Гранд Титон





Взбираемся на очередной миниперевал, и потом едем на предельной скорости вниз до поворота на Флаг Ранч роуд. Юлька потом хвасталась, что комп показал 63 км/ч. Вот что хорошо в Штатах, тут на спусках обычно ровная с небольшим градиентом качественная дорога с просматриваемым выкатом, и можно не тормозить. Это не Альпы ,где на серпантине страшно бывает и на 30 км/ч , и кисти рук от постоянного торможения немеют. Здесь и на 45 км/ч скорость порой не кажется высокой.



Через 3 км въезд в Йеллоустон - один из самых посещаемых в США и самый старый в мире национальный парк.



Справа от въездных ворот визитор центр и пикниковая зона.



Только мы собрались пообедать - начался дождь. Забрались под крышу визитор-центра. Он небольшой, скорее это станция рейнджеров, туристы здесь получают пермиты и информацию, хотя какой-то экран был, и кино крутили.



Дождь продолжал идти, а визитор центр закрылся. Мы надеялись переждать дождь и достаточно долго сидели на крыльце среди каких-то ящиков. Ноождь так и не закончился, пришлось нам ехать под дождем. Через 2 км водопад Moose. Место интересное, но гулять под дождем желания не было, глянули и поехали дальше.



Дорога потихоньку ползет вверх, становиться все холоднее. Справа от дороги виден суровый каньон на реке Льюис.







За рекой лес какой-то лысый. Видимо, после пожара.



Машин на дороге почти нет. Все сырое, очень холодно.






Ощущение, что на дворе не июнь, а начало апреля - все ручьи полноводны и вышли из берегов.



Снега в районе озера Льюис очень много. Понятно, почему тут никого нет, и кемпинг не работает. Можно было бы встать в неработающем кемпинге или на берегу озера, но медведи... Это их земля. Скоро стемнеет, но придется ехать в кемпинг - до него еще небольшой перевал и 15 км. В какой-то момент дождь перестал моросить, стало хоть чут- чуть полегче.

Вот и перевал.



2435 м. Для Альп - это уже очень солидный перевал. Во многих горах таких перевалов, тем более автомобильных просто нет. А тут просто плавный подъем по лесу, а потом спуск. С одной стороны это все-таки проще, чем резкий набор высоты как на альпийских перевалах, с другой - наш равнинный организм все равно нехватку кислорода испытывает.
Вообще на автодорогах США перевалы обозначаются достаточно редко.Но этот перевал необычный - это южная кромка Йеллоустонской кальдеры. Трудно поверить, но почти вся территория большого парка - это гигантский кратор вулкана размером 55 на 72 км. Поэтому тут так много гейзеров и фумарол. Правда, эксперты говорят, что риска извержения в ближайшие годы нет.

Вниз спускались уже в темноте. На спуске еще холоднее, поэтому в Гранд Вилладж мы скатились окончательно окоченевшие. Магазины и почта закрыты, на заправке никого, гуляющих тоже нет. Была мысль поставить палатку где-нибудь у заправки, но потом решили все же ехать в кемпинг. Там, как ни странно, даже на рецепшине были люди, и стояла очередь на оплату. Стоимость проживания велосипедистов что-то около 8 долларов с человека ( из-за налогов цифра с центами. Мест свободных оказалось много , кемпинг огромный , но пока я оформлялась, у меня даже зубы начали стучать, поэтому мы бросили велики и сразу отправились в туалет - единственное место, где можно погреться :-)). Можно развести костер, но подбирать дрова в кемпингах запрещено, а покупать поленья , имхо, глупо. Да и вообще развести костер - это целая история, поэтому мы ни разу не разводили . Побыстрее поесть бы и в теплый спальник.

Надо сказать, что несмотря на суровый климат, когда даже в июне во многих парках лежит снег вдоль дорог, а в пустынях по ночам холодно и в теплое время, в кемпинговых туалетах нац.парков нет горячей воды и нет отопления.Здесь не Норвегия, и не Швейцария, где с теплыми туалетами неплохо . Эта одна из причин, по которой я не вижу особого смысла вставать в кемпингах. Кухонь тоже нет, кстати. Если при кемпинге есть душ, так он платный и воспользоваться им могут все желающие, не обязательно обитать в кемпинге. Но зато в туалете есть сушки для рук. Под ними мы и грелись в тот вечер, и просушили немного вещи - на улице жуткий туман и понятно, что даже если не будет дождя, все равно ничего не высохнет.

За день проехали 97 км.

[GANT1949]

Июнь для этих мест еще не сезон.

[СБродяга]

Grant Village-Canyon Village. 18.06.17г

Ночевали мы в кемпинге, и как показал дальнейший опыт, из кемпинга нам быстро не удается выехать. Почему-то, если мы стоим официально, то мы неспешно умываемся, завтракаем и расслабляемся :-). Покинуть кемпинг положено в 11 часов, мы так и выезжали где-то после 10. В дикой природе мы обычно выезжали около 9 часов, а бывало и раньше.




Вот так выглядит стандартное место в кемпинге, если он расположен в лесном районе.



Никаких ограждений, медведи могут ходить спокойно :-). Одна надежда, что людей много, может быть съедят не нас :-)



Из Википедии: " Всего в мире существует 5 гейзерных полей, включая Йеллостоун. Среди этих 5-ти мест Национальный парк Йеллоустон - самая уникальная и наиболее посещаемая территория с гейзерными полями на Земле"

В самом парке гейзеры и термальные источники расположены не равномерно, а зонами. Мы заехали с юга, поэтому первой точкой интереса у нас был West Thumb.



Сначала мы поехали в визитор-центр, который почему-то расположен рядом с кемпингом, а не у гейзеров.Впрочем, небольшой инфо-магазинчик у гейзеров тоже есть.Чего-то особо интересного я в визитор-центре не запомнила, кроме того, что можно было погреться у камина, но с утра это было неактуально.



С балкона открывается вид на озеро, но на улице очень холодно несмотря на то, что светит солнце, и гуляющих вдоль озера нет.



До гейзеров 5 км по дороге.



На парковке уже полно машин. Пристегиваем велы, развешиваем на них мокрые вещи ( надо ловить момент и сушить шмотки), а сами идем смотреть первые гейзеры в этом походе.







Зона гейзеров West Thumb расположена у западной оконечности Йеллоустонского озера. Это озеро самое большое озеро в парке, особой красотой на мой взгляд не отличается, но объект интересный.



Интересно то, что в самом озере есть и гейзеры и горячие источники, но в районе West Thumb их немного. Когда мы поехали дальше вдоль озера мы их видели больше.



Типичный гейзер - это водяная воронка . Она парит,иногда булькает, часто ярко голубого цвета.





Размеры у таких воронок очень разные.







Мне очень нравятся прозрачные с белыми от солей краями.





Еще есть источники, из которых текут разноцветные потоки. В Исландии не припомню таких, а в Йеллоустоне их немало.



Этот нереальный цвет дают какие-то бактерии. При первом нашем посещении Йеллоустона эти яркие реки очень нас впечатлили.



У больших глубоких воронок тоже бывают белые красивые кромки.





Очень хочется увидеть дно такого бассейна, но это невозможно. Он очень глубокий, и пар мешает вглядеться.





Бывают воронки с высокими бортами, но это редкость. Красотой они обычно не отличаются.



Еще мне очень нравятся грязевые гейзеры, но здесь они были неинтересные.



Зона West Thumb небольшая. Тропа, проходящая по деревянным настилам длинной всего около 2 км, но времени все равно уходит прилично.Далее едем по северному берегу Йеллоустонского озера. Горячие источники можно увидеть не только в обозначенных на карте зонах. Вот этот источник на опушке леса.



Много горячих воронок около озера.



В некоторых вода аж булькает, как будто кипит. В официальной зоне потрогать воду нельзя. Здесь я спустилась к озеру. Вода очень горячая, но палец я не обожгла, думаю не более 80 градусов.




Следующая наша цель - визитор центр Fishing Bridge, до которого 34 км. Несмотря на то, что светит солнце, воздух весьма прохладный. Проезжаем кварталы леса пострадавшие во время лесных пожаров. Их в Йеллоустоне почему-то бывает очень много. Но американцы придерживаются мнения, что вмешиваться в природу не стоит, поэтому пострадавший лес никто не спиливает. Зрелище, правда, удручающее.



В районе мыса Gull Point есть старая дорога, которая была почему-то закрыта. Но мы рискнули и поехали по ней. Не пожалели.



Скорее всего она была закрыта из-за этой дамбы. Похоже, в половодье вода переливается через нее. Напомню, что в июне здесь еще активно таит снег.



На Бридж крике на карте парка обозначен Природный мост. До него от 20 дороги всего 2 км. Для машин дорога закрыта, для пешеходов и велосипедов открыта. Если времени нет, и каменные арки вы уже видели, то можно и пропустить. Но мы не сильно торопились, и небольшая поездка к каменному мосту нам понравилась. Наверх, правда, мы не пошли.



У нас вдоль дорог любят ставить фигурки оленей и лосей, а здесь и ставить не надо - живые стоят :-).



Причем весьма бодрый трафик их не смущает, привыкли. А вот велосипедиста или пешего не подпустят. Впрочем, такая закономерность наблюдается со всеми животными во всех странах.



Fishing Bridge проложен через реку Йеллоустон. Она здесь вытекает из одноименного озера и очень широкая. К тому же половодье, и прибрежный лес затоплен.



У Fishing Bridge есть несколько стоянок для кемперов, магазин ( не посещали) и визитор центр, который больше похож на музей природы. Он слегка в стороне и , похоже, популярностью не пользуется. Мы посмотрели экспозицию с интересом, набрали воды, пообедали на берегу озера.



Далее едем на север по Grand Loop road, Через 10 км на карте обозначен Mud Volcаno. Мы ничего не знали об этом месте, оказалось еще один компактный район гейзеров, но они, действительно, "грязные".





Километровый пеший маршрут поднимается на ближайший склон.



Красотой местные гейзеры не отличаются, зато бурлят и шумят сильно.







Есть, правда, и тихие "дырочки" :-)



Самым необычным был вот этот гейзер.



Хотя официально он называется Рот Дракона, но нам он больше напомнил канализацию, в которой произошла авария. Ровный каменный тоннель, там внутри что-то рокочет, идет сильный пар, потом выливается порция горячей воды. Как будто помпа какая-то работает :-)

Далее по дороге тоже есть гейзеры. Даже на самой дороге.



Справа от дороги весь склон покрыт гейзерами, но троп к ним нет, поэтому едем дальше.







Вскоре гейзеры заканчиваются, дорога идет вдоль заболоченной поймы реки Йеллоустон.



Солнце уже садится.





В мокрой траве бродит стая гусей.



Но мы удивились, увидев в этом болоте бизонов. Линяет бедолага :-)



Далее пошел опять хороший лес, но ночевать на природе в этих красивых местах совсем не тянет. По статистике бизоны наносят травм людям в несколько раз больше, чем медведи. А бизонов вдоль дороги все больше, да и медведей никто не отменял, поэтому торопимся в Canyon Village.



В кемпинг приезжаем в сумерках. Лагерь огромный, находится в лесу. По сравнению с ночевкой в Grant Village накануне, здесь было заметно теплее и совсем не было снега. Да и вообще мы, кажется, не видели его с утра.

За день проехали 74 км

[Пётр Матусов]

На автомобиле просто едешь из точки А в точку Б, а что там между ними - уже не узнаешь никогда.

Сказывается отсутствие опыта...

[катичка]

Сказывается отсутствие опыта...

К велотуризму мы пришли после многих лет автопутешествий. Спорить с адептами автотуризма смысла не вижу, тк знания о велотуризме у подавляющего большинства только теоретические.

[СБродяга]

Canyon Village-Mammoth Hot Springs. 19.06.17г

Первый большой пункт нашей программы на сегодня - каньон на реке Йеллостоун. По плану мы должны были его осмотреть еще накануне вечером, поэтому возвращаемся обратно. В этот день мы увидели представителей почти всех видов животных, обитающих в парке. Пожалуй, такое разнообразие фауны в дикой природе за один день мы не видели еще никогда.


Утром на лугах у дороги паслись бизоны.



Некоторые, правда, лежали в тенечке, хотя было холодно.



Никак не верится, что эта огромная добродушная корова способна бежать так, что не каждая лошадь может его обогнать, прыгает через заборы и отлично плавает, и может быть очень опасен. Мы, правда, видели только как они бегут неспешной рысью и плавают, а вот быстро бегущих и прыгающих не видели ни в прошлый раз, ни в этот. К счастью, при нас они ни разу не проявляли агрессии. И в мае и в июне бизоны сильно линяют. Наверное, осенью они выглядят получше :-)



От кемпинга до моста через Йеллоустон 4 км. Переезжаем на другую сторону и едем к Artist Point.



Здесь бизонов нет, зато пасутся олени.





С обзорной площадки открывается вид на цветной каньон реки Йеллоустон.



Выше по течению виден водопад. Наверное, это Нижний.



На Артист поинте задержались не надолго. Здесь можно пройтись пешком вдоль каньона, есть маршрут, но мы не видим смысла и едем обратно к мосту.



Олени уже позавтракали и лежат :-)





Обзорная площадка Дядюшки Тома закрыта, едем дальше.



Но, оказалось, к верхнему водопаду можно спустится пешком с другой стороны. Площадка находится прямо над водопадом.





До водопада Йеллоустон похож на хорошую карельскую реку.



Ниже водопада совсем другие пейзажи, и перепад впечатляет.



Далее едем по дороге Nord Rim Drive. Она односторонняя, многие оставляют машины и гуляют вдоль каньона пешком.



Можно было спуститься вниз, но на эти спуски уходит много времени, поэтому мы не пошли.



Inspiration Point была закрыта, но мы как-то и не расстроились. С одной стороны каньон интересный, пара водопадов шикарна, с другой - достаточно однообразные виды, поэтому мы решили, что надо ехать дальше.





Поехали к визитор центру. Он здесь первой категории, двухэтажный, с богатой экспозицией и толпами посетителей. Но больше всего нам запомнилась вот эта палатка по сдаче в аренду противомедвежьих спреев.



Едем дальше на север. До перевала 12 км и 300 метров плавного набора высоты. Дорога идет по лесу, трафик приличный, но обочина есть.



После 2,5 тыс на обочинах появляется снег.



Ближе к перевалу лес редеет.





Это стандартный туалет в нацпарках и на дорогах запада США ( на востоке были только в Нью Йорке, поэтому не знаем, что там).



Туалет типа "сортир". т.е. без воды, но обычно чистый,с большим запасом туалетной бумаги, частенько с дизенфицирующей жидкостью для рук. Да, света в нем нет, поэтому ночью нужен фонарик, в некоторых достаточно темно и днем.

Последний участок перед перевалом почти ровный.



Перевал Dunraven Pass, как водится не обозначен, хотя высота 2700 м. Здесь большая парковка - много желающих подняться на соседнюю гору Washburn.



Я в начале хотела подняться на эту вершину ( кажется, есть даже веломаршрут), но посмотрев фотографии не поняла , что в ней интересного, кроме высоты ( она более 3100 м). Решила еще в Москве, что время и силы тратить на нее не будем, поэтому едем дальше.



Сначала спуск почти и не чувствуется, приходиться крутить.





Виды шикарные





Далее уклон увеличивается и начинается тот замечательный вариант спуска, когда много километров не надо крутить педали, при этом и тормозить сильно не надо. Едешь и получаешь сплошное удовольствие :-)).









Через 15 км обозначен Tower Fall. Здесь большой магазин сувениров ( есть и еда), кемпинг, парковка, много людей. Пристегиваем велы, идем смотреть водопад. Оказывается обзорная площадка недалеко, а вид на водопад не полный.



Едем дальше по дороге. Отсюда открываются намного интереснее виды.




Такую петлю делает Тауер крик, перед водопадом.









Слева внушительная базальтовая стена.



А справа еще один каньон на реке Йеллоустон.



Но если утренний каньон был в розовых тонах, то этот в серо -зеленых. Место красивое, нам очень понравился этот участок.





Велосипедистов нет, а вот группы мототуристов здесь частенько попадаются. Хотя в Альпах их все равно больше.



С удивлением заметили на камне недалеко от обочины мармота. Никогда не встречали их так близко от оживленных дорог ни в Альпах, ни в Америке



Далее на дороге оживление. Похоже, видели медведей, кто-то вызвал рейнджеров. Они общаются по рации и при первом же подозрении перекрывают дорогу. Но мы медведей не увидели и скатились вниз в Tower Jucnction, где мы уже были нескольео лет назад, поэтому знали, что ничего кроме станции рейнджеров тут нет. Еще есть заправка у перекрестка, там мы набрали воды и поехали к станции рейнджеров обедать.



Пока обедали видели вот такие экскурсионные туры. Насколько длинный у них маршрут , не поняли, но тут в районе перекрестка смотреть нечего, и если их катают только по этой широкой долине, то это совсем не интересно.



Когда мы уже пили чай, из домика вышел рейнджер и стал интересоваться нашими планами. Мы сказали, что хотим сегодня добраться до Mammoth. Он нас стал отговаривать, объясняя, что туда 20 миль, и дорога с набором высоты, а если вернуться обратно к водопаду, то там есть кемпинг. Мы покивали, и начали сборы. Мужик ушел, но вскоре вернулся. Видимо, наши планы его сильно смущали, и он решив, видимо, что мы плохо понимаем перспективы, стал переводить для нас мили в привычную для нас систему и теперь пугал 30 километрами, узкой дорогой и отсутствием жилья на всем пути. Чтобы он успокоился, мы сказали, что поедем в кемпинг.

Честно говоря, и меня перспективы пугали. Вечерело, и я хорошо понимала, что добраться затемно маловероятно, а ночевать вне кемпинга страшно. Но и возвращаться обратно - не наш вариант, поэтому мы поехали в первый подъем.



Мы по этой дороге проезжали на машине, и я помню, что открытых мест много, в крайнем случае можно переночевать. Наверху остановились.



Я решила попробовать поймать машину, хотя трафик, как обычно, к вечеру резко упал. Пока стояли на обочине смотрели, как ужинает ворона.



Не прошло и 20 минут, рядом остановилась машина. Девушка, работает в парке, занимается противопожарными мерами, живет в Mammoth, предложила нас подвезти. Конечно, мы не отказались. :-).

Едем, смотрим, машины притормаживают. Мы тоже остановились. Всего в нескольких метрах от обочины в траве лежит кайот. Фотографирующих набралось немало, а его это не трогает. Наоборот, кажется, что ему нравится быть в центре внимания :-)) Мы не в первый раз встречаем кайотов, у меня и по прошлым встречам сложилось впечатление, что они не особо боятся людей.



Едем дальше и опять затор на дороге. Черные медведи!



Я много раз читала, что они пасутся на лугах как коровы, часто не по одному, но мы их до сих пор не видели. Они что-то ковыряли в траве, потом один подошел к другому, и погнал его в сторону леса. Их поведение очень напоминало поведение щенков. Говорят, они менее опасны, чем гризли, но проверять не хочется.Только дома на компе при увеличении я увидела, что у того, что бежал первый на шее ошейник. Наверное, с gps-передатчиком. Во многих визитор цетрах есть данные о перемещениях животных, снятые с таких вот передатчиков.



М-да... А ведь тут где-то мы бы и заночевали, если бы нас никто не подбросил до поселка. И ведь место достаточно открытое, лес чуть в стороне...


Хочу заметить, что девушка , которая везла нас, останавливала каждый раз машину без наших просьб, давала мне возможность выйти и сфотографировать, хотя везла нас бесплатно, а сама все это видит постоянно. Далее мы с ней обсудили вероятность встречи здесь с медведем. Рассказала, что по утрам видит их частенько, а в поселок они не заходили давно. Надо ночевать у жилья, уже и открытые места вызывают опасения.



Девушка ( забыла как ее звали) хотела отвезти нас в кемпинг, но я попросила высадить на окраине, т.к. пока не решила, где мы будем ставить лагерь.

Типичная американка :-)



В машине обо что-то пробили Юльке колесо. Меняю камеру, рядом в траве копошится какая-то непугливая птичка.



В Mammoth Hot Springs мы уже были, и даже ночевали здесь в машине, поэтому поселок мы представляли хорошо. Когда-то это был военный форт, от которого здесь осталось несколько основательных каменных зданий. Наверное, раньше это была комендатура. Теперь почта.





Церковь.



Сейчас поселок чисто туристический. Это дорогой отель, но 5 лет назад по его газону гуляли бизоны. И никто их не гонял. Гоняли туристов, и нам тогда сделали тоже замечание, что мы не соблюдаем дистанцию.



В этот раз бизонов в поселке не было, а вот олени шастали, не обращая внимание на людей.





В Mammoth Hot Springs имеется магазин, здесь мы в прошлый раз покупали сувениры, но цены на еду заоблачные.



Вон там вдали горячие источники, давшие название поселку, но в вечерних сумерках они не смотрятся. Туда мы отправимся завтра.



Долго размышляем, что делать? Кемпинг в поселке есть, но он маленький, мест небось нет. Местность открытая, если встать вне кемпинга могут увидеть, а далеко отъезжать из-за медведей и бизонов не хочется. Решили прокатиться до кемпинга,узнать обстановку. Конечно, у рецепшена красуется надпись об отсутствии мест, но когда я пошла обратно к Юльке, меня окликнула бодрая старушка. Сказала, что для нас одно местечко есть, и стоит оно будет всего 5 долларов. Так и не поняли, почему с нас взяли так мало. Ведь она видела, что нас двое, а обычно с велосипедистов берут плату поголовно. Пожалела? Возможно. Место оказалось мотоциклетное :-). Кемпинг стоит на изгибе дороги ниже поселка, и как всегда никак не огорожен.Нам дали место на краю, поэтому автодорога была совсем близко, но трафик ночью почти никакой, и шум нам не мешал. Вечер был намного теплее, чем предыдущие.



За день проехали ( своим ходом) всего 54 км, но благодаря подбросившей нас девушке, мы ночевали там, где и хотели. Маршрут по Йеллоустону был четко привязан к кемпингам, которых немного, поэтому график движения надо было выполнять, иначе нам не только пришлось бы ночевать в медвежьих лесах, но и осмотр достопримечательностей был бы менее логичен.

[VolodyaMV]

В этот день мы увидели представителей почти всех видов животных, обитающих в парке.

Оптимистично. Животные

Пожалуй, такое разнообразие фауны в дикой природе за один день мы не видели еще никогда.

Yellowstone самое "животное" место в штатах, не считая Аляски.

Я в начале хотела подняться на эту вершину ( кажется, есть даже веломаршрут), но посмотрев фотографии не поняла , что в ней интересного, кроме высоты ( она более 3100 м). Решила еще в Москве, что время и силы тратить на нее не будем, поэтому едем дальше.

Очень правильно, что не поехали. Виды совсем не ах.

Велосипедистов нет

Это вы поехали в не сезон. В сезон - полно.

С медведями повезло. Обычно они бывают по одному, не считая медведиц с медвежатами.

[VolodyaMV]

Меняю камеру, рядом в траве копошится какая-то непугливая птичка.

Есть подозрение, что это American Pipit

[Elena717]

но благодаря подбросившей нас девушке,

А как это подбрасывание происходит с 2 велосипедами? Или у них у всех такие большие машины, что они во все свободно помещаются?))

[СБродяга]

Оптимистично

Ну я имела ввиду все-таки самых известных и и крупных животных :-)

Это вы поехали в не сезон. В сезон - полно.

Не уверена. В смысле, что они ездят именно по парку, а не транзитом. Мы потом в одном кемпинге стояли - велотуристов кроме нас было еще человек 8! Но судя по всему все они едут насквозь, Йеллоустон у них просто один этап. Просто все велотуристы, с кем мы общались в США, ехали именно так - большие расстояния по главным магистралям. Вон в Орегоне и ВАашингтоне мы были в августе. Тоже что-то кроме побережья никого на велосипедах не видели.
В Йеллоустонских кемпингах для велосипедистов мест отведено мало ( инагда 1-2), дороги узкие, веломаршрутов тоже не припомню, что тоже косвенно указывает на то, что велотуристов тут минимум. Да, американцев с велосипедами на кемперах мы встречаем очень много. Все время хочется спросить, где ж они катаются? Пока единственное место на западе США, где мы реально много видели велосипедистов -пляж в Лос Анжелесе :-). Ну и в Сиэттле, велосипедов тоже много. Но опять же, это все же не велотуристы.

А как это подбрасывание происходит с 2 велосипедами? Или у них у всех такие большие машины, что они во все свободно помещаются?))

В большинстве случаем мы ловим машину- пикап. Туда, естетвенно, если кузов не завален, 2 велосипеда и рюкзаки ложаться легко. Хотя бывает проблема их туда закинуть :-) В своем предыдущем отчете я выкладывала фото многих машин, на которых мы ехали. В данном случае машины была без открытого кузова, на фото виден размер. В принципе 2 велика туда ложаться нормально, но дела в том, что у американцев, что нас подвозят, очень часто своего барахла немало и раскидано оно по багажнику :-). Большой плюс - американцы , в большинстве своем насколько я знаю, относятся к машинам, как к рабочей лошадке, и не стирают пылинки , поэтому их не особо смущают наши велосипеды в салоне. Во всяком случае те, кто останавливается нас подвести , обычно это весьма простой народ из глубинки, с достаточно вметимыми, но потрепанными машинами. Ну и потом, они ж видят с чем мы стоим. Если останавливаются, то отдают отчет, что им придется везти :-). В последней поездке около нас остановился парень на небольшом джипе, в котором еще было куча его вещей. Я сама не понимала, как он собирается все запихнуть, но он ловко с этим справился. Вообще, в последней поездке ( 2019 года) мы подъезжали опять много, при этом подвозили нас либо на интересных машинах, либо интересные люди. Но об этом я расскажу в соответствующем отчете :-)

[VolodyaMV]

что они ездят именно по парку, а не транзитом.

Интересная мысль. Мне в голову не приходила. Хорошо помню туристов на западной, более интересной, части и как-то не очень вспоминаю на восточной.

[СБродяга]

Mammoth Hot Springs- Norris. 20.06.17г

С утра было по-настоящему жарко. Впервые за неделю мы ходили в футболках и шортах.



Правда, из кемпинга мы выехали опять поздно. При въезде в поселок пишут, что не надо приближаться к диким животным.




Не зря предупреждают. Вот олени пасутся прямо у дверей какого-то учреждения. Утро, в поселке полно туристов и машин, но их это совершенно не смущает



У Юльки прорванное накануне и заклеянное мною утром колесо держится, зато рвется цепь. Соединяю. Заезжаем в визитор центр. 5 лет назад Юльку, пожелавшую получить значок юного рейнджера , здесь заставили читать клятву. Естественно, на английском, Она до сих пор вспоминает это с содроганием :-).

Едем к источникам, и цепь у Юльки рвется опять! Меня это уже пугает. Как мы поедем?! Но тут у меня закрадывается подозрение, что когда я утром меняла ей камеру, я неправильно протянула цепь по роликам заднего переключателя. Соединяю внимательно, и больше цепь не рвалась.

В Mamoth Hot Spring мы уже были 5 лет назад, поэтому знали, что гейзеров здесь нет, а главная достопримечательность поселка- источники, но это не просто горячие лужи и ручьи.Это сказочная гора, очень яркая с фантастическими переходами цветов и с аккуратно застывшими ячейками солей.Похоже на гору в Паммукале ( Турция), но там в основном белые цвета, здесь же на краски не поскупились.



Надо сказать, что источники делятся на 2 зоны - Верхняя и Нижняя террасы. Причем Нижняя обходится пешком, а по верхней есть круговая автодорога с парковочными местами в некоторых точках. Мы сначала идем смотреть Нижнюю.





Контрасты впечатляют. Нам повезло, оба раза, когда мы здесь были, светило яркое солнце.







Там, где вода не течет, гора становится серой.














Берем велосипеды и едем на верхнюю террасу.



Горы в районе поселка очень красивые.



Обзорная дорога по верхней террасе длиной 2,5 км, мы едем по ней на велосипедах и, в отличие от автомобилистов, останавливаемся в любом месте и спокойно объезжаем заторы.















Эту полосатую гору я хорошо запомнила еще в первый раз.Возможно, она самая высокая из подобных в парке.







Осмотрев обе террасы, выезжаем на 89. Нам надо обязательно добраться сегодня до Норриса, а это около 40 км и перевал, и время уже обеденное.





На обочине видела крупную змею. Кажется, мертвая, но проверять я не стала, а, наоборот, проехала побыстрее :-)




Дорога плавно ползет вверх, километров через 5 есть небольшая односторонная петля. Можно съехать с основной дороги и отдохнуть здесь. Место приятное и называется Серебрянные ворота.



Далее уклон становится меньше, а дорога потихоньку втягивается в каньон.






Далее очень приметное место - Золотой каньон и Золотые ворота. Почему они золотые не знаю, но место красивое, я его хорошо запомнила с первой поездки. На щитах рассказ о том, как трудно было тут пробивать дорогу.



Фактически это и есть перевал.



За каньоном сразу оказываемся в большой долине.



Когда были тут в начале мая, в долине было очень много снега, который как раз таял и было очень красиво. Впрочем и без снега эта долина хороша.





Заезжаем к Sheepeater Cliff. Мы, конечно, видели более интересные выходы базальта даже в этом парке, но крюк сюда небольшой, есть места для пикника, и место для обеда очень приятное. Воды, конечно, нет.




Далее вокруг таежный лес, и потом опять появляются горячие источники. Ничего особенного, просто лужи с горячей водой в долине реки.





Машин на дороге становится совсем мало. Пару раз мы вздрогнули, увидев в лесу у дороги огромные туши. К счастью, это бизоны. Хотя, и их надо опасаться :-).



Ревущая гора не сильно-то и ревет, но шум небольшой есть. Видимо, когда-то она была активнее.



Сейчас кое-где идет пар, и всё.



Почему-то бизонам нравится бродить вокруг источников. В мае мы думали, что они тянутся к теплу и зеленой траве, произрастающей на подогретой земле, ведь вокруг было еще много снега. В июне в окрестностях снега нет, но бизоны все равно лежат на теплой земле.



Вечер был прекрасный,но осмотреть источники Норриса мы уже не успеем, поэтому едем сразу в кемпинг.



Иду без Юльки узнать насчет свободных мест. Оказывается, есть одно и как раз для велосипедистов. Взяли опять 5 долларов. Мне стало интересно, 5 долларов это за место или все же с человека? Почитала тарифы. Похоже, с человека. Но они не спросили меня даже о компаньонах. В общем, решили, что Юльке на всякий случай лучше не светиться. Наше место номер 13 оказалось в тупике у речки. Рядом стоял еще один велосипедист.



Конечно,на закате нас одолели комары и мошки, но главное, что мешает медведю, после того как он искупается и напьется в реке пойти в наш лагерь поужинать?! А мы в самом первом ряду от реки :-(. Одно радует, мы не одни, может выберет кого повкуснее :-))

Такой вид из палатки у нас был утром



За день проехали всего 41 км.

[СБродяга]

Norris-Madison. 21.06.17г


Когда мы покидали кемпинг, на въезд стояла уже длинная очередь. Видимо, с местами в сезон настолько плохо, что автомобилисты вынуждены уже ранним утром искать место ночевки. Это не везде так, но в популярных парках отсутствие мест не редкость. К счастью, как показал наш опыт, для велосипедистов места обычно находятся. А вообще интересно, а если бы мы явились в темноте, мест нет? С одной стороны, у нас часто говорят, что американцы обычно действуют по инструкции. С другой стороны, мы в своих поездках постоянно испытывали на себе настоящее участливое отношение американцев. Причем как частных лиц, так и тех, кто при исполнении. Правда, им не приходилось нарушать должностную инструкцию. Могу припомнить только один случай. Рейнджер в 2016 году отказалась нас подвести, потому что машина служебная. Мы на нее совсем не обиделись. Интересно, а что по инструкции надо делать, если ночью явятся велосипедисты, а мест в кемпинге нет,а до следующего кемпинга 50 км ?Неужели бы отправили?! К счастью, мы с такой ситуацией еще не сталкивались.

Этот день у нас был "самый гейзерный ". Ночевали мы всего в 2 км от Norris Geyser Basin.Туда и отправились с утра.



Именно здесь находится самый высокий на сегодняшний момент гейзер на Земле. Называется он Steamboat ("Пароход")



А еще Норрис - самый быстроизменяющийся участок парка. Его иногда даже закрывают, когда гейзеры ведут себя непредсказуемо.В зоне гейзеров Норрис мы были при первом посещении парка, но не успели посмотреть все, т.к. темнело. Здесь есть два маршрута : один верхний, пешеходная петля около 3 км, и километровая петля ниже парковки и музея. Мы пошли сначала по длинному маршруту.






Вот он гейзер - мировой рекордсмен. Его зафиксированный рекорд - 91 м.



Но увидеть его во всей красе очень сложно, т.к. обычно он выплевывает воду на 3-12 метров, последнее крупный выброс был почти 3 года назад, и когда он решит опять извергаться по-крупному, никто не знает.



Но большинство гейзеров ведут более тихий образ жизни.










В некоторых кипит цветная грязь.



Вот этот гейзер нас напугал. Была обычная тихая лужица, мы шли мимо , а он вдруг выбросил вверх столб горячей воды. Очень это напоминало развлечения в Петергофе, только тут нет никаких книопек и кто-то там в глубине Земли решает, когда какой гейзер включить :-)



Эта пара тоже запомнилась. Большая мутная лужа. Вроде ничего не происходит, а рычание стоит. Не сразу поняли, что звук идет из той мелкой белой дырки. Она еще и плюется иногда, и вода переливается в большую лужу. Сразу вспомнилась басня Крылова про Моську :-)




Несмотря на то, что на парковке было немало машин,и были даже экскурсионные автобусы, гуляли мы здесь практически в одиночестве. Большинство , похоже, посещает только нижнюю, более компактную часть.







Нижняя часть более открытая, более яркая, но нам больше нравится верхний маршрут.





Здесь много разноцветных луж и ручьев.





Как я уже писала, цвет ручьев зависит от живущих в них бактерий. Вот тут на плакате объясняют какие бактерии какой дают цвет.



На прогулку по Нориссу у нас ушло более 2 часов.



Едем дальше по 89 дороге на юг вдоль реки Гиббон.



Вот тот коричнево-рыжий полосатый бугор - очередной горячий источник.



Следующая точка интереса - Artist Point. Любимое у американцев название цветных объектов.



Народу так много, что на парковке нет мест, и стоит очередь. Весь маршрут менее полутора км, к тому же большая часть - это проход по лесу.



Когда мы были в первый раз, это место нас впечатлило, т.к. впервые здесь мы увидели цветные гейзеры .









В этот раз мы уже посмотрели немало ярких источников, поэтому это место зацепило не сильно,к тому же посетителей днем многовато. С другой стороны, и времени оно много не требует, поэтому если не в цейтноте, то посетить стоит. Больше всего мне здесь нравится эта кипящая шпаклевка.







Далее начинается 16-километровый плавный спуск.



Он такой плавный, что приходиться крутить педали, но все равно ехать очень приятно.



Вдоль дороги встречаются мелкие интересности.



Температура комфортная, машин многовато, но они очень аккуратно нас объезжают




Останавливаемся у Gibbon Falls. Но ни водопад, ни каньон не впечатлили, и мы здесь надолго не задержались.



У Террас спринг вообще не останавливаемся, хотя место симпатичное, но мы торопимся, а по прошлому разу помним, что ничего особенного здесь нет.





Спешим мы в кемпинг в Medison, хотим поставить здесь палатку, оставить вещи и еще сегодня съездить в радиалку до Old Faithful.



В этом кемпинге мест для велосипедистов много. Они не нумерованы, это просто участок леса за рецепшином , поэтому думаю, они примут столько велотуристов, сколько приедет. Единственное, количество ящиков для еды ограничено, их немного, и может не хватить в них места. За двоих с нас взяли что-то около 17 долларов. В эту цену входил и утренний кофе. Это было единственное место, где мы увидели много велотуристов. Кроме нас было еще человек 7. Большинство, как я поняла, не ездит по парку кругом как мы, а пересекает его насквозь, обычно кратчайшим путем.

[VolodyaMV]

крупную змею

Похожа на bullsnake

Artist Point. Любимое у американцев название цветных объектов.

Справедливости ради, это место называется Artists Paintpots.

[VolodyaMV]

А продолжение будет?

[СБродяга]

Будет! За это время я успела сьездить в два похода Турцию и Абхазию и было как -то не до отчетов. Но я исправлюсь :-). Начну прямо сегодня. :-)

[СБродяга]

Радиалка Madison- Old Faithful.21.06.17г

Поставив палатку в лагере и пообедав, выезжаем в радиалку на юг в сторону Old Faithful. Мы ездили уже этим маршрутом, поэтому знаем, что нас ожидают источники невероятных оттенков



И поля активных гейзеров.



На мой взгляд, именно этот район Йеллоустона самый интересный.

По 191 дороге проезжаем всего километр и сворачиваем на Firehole Canyon Road. Эта дорога односторонняя и движение по ней как раз с севера на юг.



Дорога идет , как и следует из названия, вдоль одноименного каньона весьма красивой реки.













Я думала, что вода холодная. Ведь еще недавно мы проезжали реки, в каньонах которых лежал снег, поэтому очень удивилась увидев купающихся. Только потом рассмотрев карту до меня дошло, что весь тот обширный район гейзеров, что мы собираемся посмотреть, как раз и питает эту реку. Вода не была уж очень теплой, но солнце пекло, и я с удовольствием искупалась. Это купальное место обозначено и на картах, но хочу напомнить, что это каньон и течение на середине реки сильное, и хотя в этом месте неглубоко, купаться стоит осторожно.



По закону подлости, как только я искупалось, солнце исчезло.







Вся эта каньонная дорога всего 3,5 км, поэтому вскоре выезжаем на основную трассу.



Дорога идет вдоль реки, и этот участок нам тоже очень понравился.







Далее мы хотели проехать по Fountain Flat Drive. Первый километр этой дороги асфальтовый, далее грунт.



Лес отступил, на лугах мирно лежали бизоны.







Мы доехали до начала грунтовки и задумались. Дело в том, что у нас были противоречивые сведения по поводу моста в конце этой дороги. где-то писали,что он на ремонте. Я надеялась здесь прочитать, можно ли по нему перейти реку, но мы этого так и не узнали. А над соседним лесом сгустились тучи, и уже грохотало. Вернулись обратно к реке, спрятались под мост. К счастью, гроза с ливнем прошла стороной, но время мы потеряли.



Поехали по основной дороге.



Далее небольшая , но яркая тропа Fountain Paint Pot Nature Trail.



Здесь несколько ярких луж.









И мне с первой еще поездки запомнились большие участки бело-розовой грязи, которая булькает и плюется.





В категории " горячая шпаклевка" это явно победитель :-).



Конечно, здесь есть и гейзеры.







Этот маршрут небольшой, но проезжать его не стоит.



Юлька назвала эти деревья " лес в носочках" :-)



Следующая остановка - Grand Prismatic. Парковка на одной стороне реки, а источники на другой. Велосипеды, естественно, оставляем. Горячая вода с Призматика стекает в основную реку.Интересно было бы тут искупаться, но стоят запреты.





В моем рейтинге это победитель в номинации " самая красивая лужа".



















Бизоны и тут гуляют.



Едем дальше на юг.



Далее место под названием Biscuit Basin. Вот здесь при недостатке времени, имхо, можно и не останавливаться.







Здесь уже не просто цветные бактерии в воде, а большие участки цветного мха.



Или это такая плесень?!



Вообще здесь как-то много замшелых гейзеров.













Далее сворачиваем на Continental Divide Trail. Я сомневалась можно ли ехать по ней на велосипеде, так как в нац.парках часто подобные тропы только для пеших, но здесь можно.



Тропа приводит нас в район, где находятся, на мой взгляд, самые интересные гейзеры парка.



Это Riverside Geyser





Grotto Geyser





Извергаются большинство из них, к сожалению, редко. Этот вот может на 5 лет затаиться.





А это Castle Geyser



К сожалению, из-за наступающих сумерек мы и в этот раз не успели посмотреть все гейзеры в районе Old Faithful :-(( Чтобы вдумчиво обойти их все нужно , наверное, полдня только вот на этот участок. Когда мы уже поехали в сторону поселка один из крупных гейзеров начал извергаться. Смотрелось эффектно даже издалека.

Continental Divide Trail приводит нас в Old Faithful.





В поселке несколько дорогих отелей, рестораны, большой визитор центр, магазин и , кажется, имеется кемпинг. Оба раза мы приезжали сюда в сумерках, поэтому в визитор центре не были ни разу. Магазин работает до поздна.



Главная достопримечательность - гейзер Old Faithful ( Старый Служака).



Плюется он относительно часто - где через 45мин-1 мин, извержение длится 1-5 минут, а выбрасывает он воду обычно на высоту 30-50 м. Чтобы комфортно было ждать извержения здесь стоят скамеечки



Гейзер извергался уже в темноте. Я не фотографировала, но особой красоты в этом извержении нет - просто столб пара и воды. Напоминает женевский фонтан :-). Интереснее смотреть извержения, когда есть возможность подойти близко, а здесь же все же далековато.


А закат в этот день был потрясающий.






Это был наш последний день в Йеллоустоне, утром мы должны покинуть парк. Я долго гадала как проложить маршрут по парку, и на мой взгляд он получился оптимальным - достопримечательности шли по нарастающей, и закончили мы в самом красивом месте парка. Только добавить бы еще парочку дней на неспешные прогулки и некоторые радиалки. Но, к сожалению, мы всегда находимся в цейтноте из-за ограниченного времени отпуска.

Выезжали мы в обратную дорогу уже в полной темноте. До кемпинга 27 км. Было весьма прохладно, но главное очень не хотелось встретится на ночной дороге с "дикой жизнью", а вероятность большая. Хотя мы днем видели только бизонов, но все время мы помним и о косалапых.В прошлую поездку как раз здесь видели кайота. Да и олени в темноте ведут себя непредсказуемо и не хотелось бы попасть из-за них в ДТП. Поэтому всю дорогу мы свистели и кричали,и очень радовались редким машинам.

Доехали быстро и без приключений. Лагерь спал. Света минимум, хорошо, что палатку мы днем поставили. Сварили ужин и легли спать. За день проехали 87 км