Я дико извиняюсь, но по первости я текст пробежал по диагонали, споткнувшись лишь об Paseo de la Reforma, где ностальгичски табунятся дественницы пониженной социальной ответственности. Поэтому сейчас, по внимательном прочтении трактата, я вношу глубокие и вдумчивые комментарии дабы привлечь внимание, заострить вопрос и достичь дальнейшей повышенной эффективности. Моё главное беспокойство и желание уберечь Вас от смертельных опасностей вызвал этот чисто конкретный момент:
Дама из А-дама писал(а) 11 мар 2019, 01:06: к нам подсел марьяча и непринужденно включился в беседу. Пожаловался, что сегодня очень спокойно, работы нет. А вы революционные песни знаете, например "Команданте Че Гевара?" Знаю, но играть такие не умею. А "Эль пуебло унидо", "Бандьера роса", "Белла, чао!" Нет, не играем таких. А мексиканские революционные песни играете? Ответ опять "нет".
Дело в том, что не существует в природе марьячо не знающего и не играющего ничегo из вышеизложенного, это как боец ансамбля Александрова, не знающий "полюшко-поле", они все эти песни знают лет с пяти. Значит, как указывает мой вдумчивый анализ, под личиной марьячо скрывался сексуальный маньяк и массовый убийца, либо американcкий шпион засланный с целью украсть денег на строительство трамповской стены, либо русский шпион с миссией сравнительного анализа городcкого собора девы Марии с Солцберецким. В любом случае дело плохо - Ваша жизнь висела на волоске!
В общем чудом Вы живы остались, немедленно cxватитесь танцевать самую известную мексикансую революционную народно-марьяческую cancion-carrido (которое навроде нашего "Ленин всегда живой") - “Corrido a Pancho Villa”: , a для гендерного балансa: бесмертные революционныe"женские" corridos:
"Аdelita" и
"Хуана Галло"
И займитесь дальнейшим укреплением бдительности и повышением сухости пороха!
Так же очевидной, низкоэффективной тактической целью является
Дама из А-дама писал(а) 10 мар 2019, 17:35:попросила ввести меня в состояние измененного сознания.
, что просто шокирует как оно безответственно и неэффективно: это ж как ехать из Тулы в Китай за самоварами или из Новосибирска в Гонолулу за валенками. У вас же дома, под боком в А-даме навалом в ассортименте по доступной цене полно высокакачственных изменителей сознания на любой цвет и вкус, включая магические грибы, до которых у меня всё руки не доходят. Так что лучше изучайте родной damsko край, налегaйте на отечественный продукт!
vagabondit писал(а) 16 мар 2019, 17:12:немедленно cxватитесь танцевать самую известную мексикансую революционную народно-марьяческую cancion-carrido (которое навроде нашего "Ленин всегда живой") - “Corrido a Pancho Villa”
Эта полька-бабочка РЕВОЛЮЦИОННАЯ песня? "У сеньориты Дель Соль лучшие такос в Чиуауа, но печет она их для американос, ау, боль. Корасон мой разбито". То ли дело "Вы жертвою пали в борьбе роковой!"
vagabondit писал(а) 16 мар 2019, 17:12:Я дико извиняюсь, но по первости я текст пробежал по диагонали,
Кааак? Даже наизусть не заучили или хотя бы законспектировали?
vagabondit писал(а) 16 мар 2019, 17:12:под личиной марьячо скрывался сексуальный маньяк и массовый убийца, либо американcкий шпион засланный с целью украсть денег на строительство трамповской стены, либо русский шпион с миссией сравнительного анализа городcкого собора девы Марии с Солцберецким.
Ага, под этой личиной скрывался, стало быть. По лезвию бритвы, по краюшке пропасти шла, и рук подставить было некому!
vagabondit писал(а) 16 мар 2019, 17:12:У вас же дома, под боком в А-даме навалом в ассортименте по доступной цене полно высокакачственных изменителей сознания на любой цвет и вкус, включая магические грибы
Такой пустяковый факт, как таможенный досмотр (2 раза) в расчет не берете? Вы меня еще в Таиланд с этой идеей пошлите.))
П.С. А чё клипы косенько поставили? Сдается, что в Ньюёрке грибы позабористей амстердамских.
Последний раз редактировалось Амстердамка 19 мар 2019, 12:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Древний огромный заброшенный город в окрестностях Мехико, неизвестно кем построенный и непонятно почему покинутый, был первым значимым объектом, который я посетила в Мексике.
Любой начинающий индианаджонс знает, что из Мехико до Теотиуакана можно добраться на автобусах с Северного автовокзала, Terminal Central de Autobuses del Norte, (метро Политехнико) за 52 песо в один конец. Но это был не наш метод. В Теотиуакан мы поехали по-бохатому, на Убере, экономя силы на разграбление города. Поездка обошлась 800 песо, из которых 58 песо ушло на платные дороги и 746 собственно на поездку. Обратно в Мехико вернулись на 52-песовом автобусе, сев на него у ворот 1 (т.е. у входа 1 на обратном пути автобус останавливается!). С Северного автовокзала до Сокало взяли предоплаченное такси за 120 песо, ибо не было у нас желания спускаться в метро. Часто встречала совет выходить на обратной дороге на метро Индиос Вердес, чтобы сэкономить время на городских пробках. Если вам нужна эта ветка, то выходите. Если нужна станция Политехнико у автовокзала, то можно и не выходить - от Индиос Вердес до автовокзала мы доехали всего минут за 15.
Вход на сайт стоил стандартные для большинства мексиканских достопримечательностей 75 песо, мучас грасияс мексиканским властям за нежадность.
Осматривать сайт лучше всего по многократно описанной схеме: - сначала пойти по Дороге мертвых к Пирамиде Солнца, - потом, при желании, зайти в музей, - далее двинуть к Пирамиде Луны, не забыть про Дворец Кецальпапатотля, что рядом с "Луной", - затем вернуться по Дороге Мертвых к Цитадели и повосхищаться пирамидой Кецалькоатля, и, усталыми и счастливыми, покинуть сайт через ворота 2.
Но! За оградой сайта находятся очень интересные объекты, так называемые дворцы, в которых сохранились интереснейшие фрески, проливающие свет на образ мыслей и душу загадочных теотиуаканцев. Пока ученые не пришли к единому мнению, кто в этих комплексных постройках жил и чем занимался, и почему они находились вдали от центра города. Между первыми и вторыми воротами для публики точно открыты дворцы Атетелько и Тетитла, вы даже увидете указатель на них. Выйдя через ворота 4 у Пирамиды Солнца, можно попасть в дворец Тепантитла, где фрески воистину уникальны для мира индейцев. Мне жаль, что я там не побывала, увлекшись альтернативными теориями и не посмотрев информацию по дворцам заранее в интернете. Билеты в Теотиуакан действуют и на дворцы. Далее по тексту я поставлю картинки дворцов, найденные в сети.
1. Кто и зачем построил город. Историки не могут соотнести теотиуаканцев с каким-либо другим древним народом Мезоамерики. Его культура уникальна, он самодостаточен, хотя археологические находки свидетельствуют об обширных связях с другими народами региона. Существуют теории, что Тео был построен экологическими беженцами, спасшимися от извержения вулкана (например, Попокатепетля) и пришедшими в долину Мехико уже с готовыми знаниями. Однако, места со схожей культурой, которое могло бы быть прародиной теотиуаканцев, не найдено. По другим теориям, поселение на месте Теотиуакана существовало уже в первом тысячелетии до н.э., и город развивался линейно, достигнув пика своего могущества в 4-5 веке нашей эры.
2. Неизвестно, какова была форма правления Теотиуакана: монархия, жреческое или торговое корпоративное управление. За все время раскопок не найдено ни одного захоронения, которое могло бы номинироваться на звание могилы правителя. Более того, не найдено ни изображений, ни скульптур кого-либо, похожего на монарха. У историков мнения разделяются - кто за монархов, кто за корпорацию. Зато альтернативщики сомнений не имеют - там правили инопланетяне. (Адекватных альтернативщиков вроде Склярова в его лучшие годы в расчет не берем)
3. Неизвестно, на каком языке говорили теотиуаканцы. Все названия, включая само название города-государства, даны ацтеками. "Место, где обитают боги", "Место, где становятся богами", даже "Место, где рождается время" - варианты перевода названия города с нуатль, на котором говорили ацтеки. Долгое время считалось, что у теотиуканцев не было письменности. Альтернативщики видели в этом еще одно доказательство непричастности индейцев к строительству Тео - да они, блин, безграмотные и не могли такие постройки наворотить. К прискорбию альтернативщиков, ученым удалось идентифицировать некоторые знаки на фресках как цифры и иероглифы. Длинные тексты пока не найдены, письменность не расшифрована.
4. Точно неизвестны характер и наполнение религиозных ритуалов. Я намерено не касаюсь астрономически-календарных и мифологических аспектов религии и расположения храмов - в этом можно закопаться так, что ни один археолог не откопает.
5. Неизвестно, почему великий город пал или пришел в упадок. Даже время его заката точно неизвестно. Раньше говорилось о примерно 750 годе нашей эры, теперь указываются даты 550-650 гг нашей эры. В значимых постройках Тео - храмах, дворцах, археологи нашли следы пожара и разрушений, в то время как в жилых кварталах простолюдинов подобных свидетельств нет. Поэтому считается, что город стал жертвой внутреннего социального конфликта, а не вторжения иноземцев, как утверждалось раньше.
6. Из хорошего: благодаря археологическим находкам ученым удалось воссоздать картину экономической и повседневной жизни Теотиуакана. Считается, что его богатство зижделось на производстве и торговле обсидиановыми изделиями, весьма почитаемыми в индейском мире. Было развито и много других ремесел, сельское хозяйство и даже животноводство. Испанцы ставят себе в заслугу, что привезли индейцам коров и куриц, но индюков, кроликов и собак индейцы с успехом разводили и без испанцев. Теотиуакан был мультиэтничным городом, а основная часть его населения жила в компаундах - жилищных комплексах на несколько семей, объединенных общим архитектурным планом. Позже эту идею у теотиуаканцев переняли ацтеки.
Теотиуакановедение - молодая наука, ей чуть более 100 лет. Археологи продолжают копать, историки думать, но, возможно, тайны Теотиуакана никогда не будут разгаданы и это, дело понятное, дает возможность альтернативщикам выдвигать одну чокнутую теорию за другой. Андрей Скляров, который утверждал, что Теотиуакан был построен высокотехнологичной неизвестной цивилизацией до индейцев, еще самый адекватный из всех. К сожалению, его выводы по поводу Тео в книге "Древняя Мексика без кривых зеркал" трудно принять на веру, т.к. они зачастую противоречат археологическим находкам и выводам историков. Но книга написана аргументированно, логично, и очень легка в чтении и интригует до сих пор.
В Теотиуакан мы выехали на час позже, чем планировалось, уповая на быстроту и осведомленность водителя Убера. Районы Мехико к северу от Сокало производили не самое радостное впечатление, и увидеть что-то интересное из окна машины не получилось. Слегка подпитали впечатления разноцветные фавелы на окраинных холмах Мехико, издалека совсем не трущобные и не страшные. И очень впечатлила экспрессивная скульптура хрен знает кого, которую я назвала "Кецальпиноккио", т.е. "Пернатый Пиноккио".
На обратном пути в Мехико, недалеко от Теотиуакана, заметила холм идеально правильной формы. Считаю, что это неизвестная пирамида и начинаю сбор средств на ее раскопку.))
Сначала водитель завез нас в городок Теотиуакан, паразитирующий туризмом на великом прошлом. Завез, значит, и откинулся на сиденье, ожидая песо. "Куда ты завел нас, в неведому даль?" "Веду, куда знаю, - Сусанин сказал". Сеньор Сусанчес, говорим, нам на пирамиды надо, на пи-ра-ми-ды! Преклонных лет водитель не знал, где они находятся! Из чего ясно, как часто он на них бывал. После кружения по улицам, расспроса местных и потери времени, наконец, мы оказались у желанного входа. Изначально заявленная Убером цена в 604 песо превратилась в 746. Заплатили, конечно, но решили вечером устроить Уберу допрос с пристрастием.
У входа познакомились с приятными русскоязычными ребятами из Чикаго, парой с ребенком. Они прилетели в Мексику на длинный уик-энд. Везуки! Мы потом еще раз ними пересеклись случайно в центре Мехико и с удовольствием обменялись впечатлениями и информацией. Девушка была просто влюблена в Мексику, а ее мужчины благородно, хоть не без удовольствия, Мексику терпели. Ребята взяли гида за 2000 песо, мы же отправились грабить Теотиуакан собственными силами.
Я прекрасно помнила, что осмотр Тео следует начать с Цитадели, чтобы не возвращаться к воротам 1. Но, едва над деревьями замаячила макушка Пирамиды Солнца, думалось только о ней и рвалось только к ней.
Общеизвестно, что Теотиуакан разделяет широкая магистраль под названием Дорога Мертвых, ориентированная с юга на север, длиной около 4 км. Сначала она вовсе не широкая, и ее перегораживает 5 продольных ступенчатых построек, которые А. Скляров назвал дамбами. У меня колени заныли уже после перелаза через дамбы. На пирамиды, кроме невысоких платформ, я решила не забираться.
"Дамбы". Отверстие для дренажного канала (или акведука - точно неизвестно) почему-то пробито не по краю "дамбы", а отступая от него. Впервые на эту странность обратил внимание А. Скляров.
Растительный мир на пространстве города представлен большим количеством кактусов. Древние теотиуаканцы не только о них кололись, но и изготавливали текстильное сырье, гнали алкоголь, ну и курили-нюхали их, вестимо.
Стражи Теотиуакана
Птички летают разноцветные... Фото делала через стеклянную стену музей сайта, не взыщите.
От вида Пирамиды Солнца в душе бурно прогремело "Вау!!!!" И пусть она не пленяла правильностью и гармонией форм, масштабы и исходящее от нее равнодушное величие пробирали до глубины души. Это ж сколько материала и человеко-часов надо было извести на ее постройку! Пирамида не такая приземистая, как на моем фото. Все мои фото надо умножать на 5, а то и на 10, и тогда вы получите истинное представление о красоте на них изображенного.
Пирамида Солнца с другого ракурса. Из трех великих пирамид Теотиуакана она считается самой древней и возведенной в один присест. Хотя я встречала и мнения, что самой древней является Пирамида Луны. Под Пирамидой Солнца есть туннель, ведущий в рукотворные пещеры в форме клевера. А. Скляров утверждал, что ранее пирамида была облицована правильной формы блоками из твердых пород, которые индейцы не могли смастрячить доступными им инструментами. Также Скляров утверждал, что вход в туннель был заблокорирован огромными базальтовыми блоками правильной формы и ссылался при том на статьи историков, хотя точных ссылок не давал. Историки не отрицают, что Пирамида Солнца возникла на месте более древней постройки, но о содержимом туннеля и пещер не распространяются, говоря лишь, что оно было вынесено еще в древности, а археологом достались лишь объедки с барского стола.
Это те гранитные блоки, которые не могли быть сделаны индейцами, якобы оставшиеся от первоначальной облицовки пирамиды. Я тоже подобные блоки там видела, но фото из сети.
Вон сколько народа забиралось на Пирамиду Солнца в пятницу около 10 часов утра.
Где-то среди них затерялась моя спортивная попутчица, которая взлетела на пирамиду аки орлица, а спустилась еще быстрее. Я к тому времени разве что облазила невысокие платформы вблизи пирамиды - рожденный плавать карабкаться не может.)
Пирамида Луны. При взгляде на нее, не только "вау" не возникло, но даже как-то неприятно сделалось. Может и правду говорят, что пирамида аккумулируют негативную энергию, энергию мрака и смерти. Вот просто "какую-то личную неприязнь" к ней испытывала.) Археологи утверждают, что пирамида была построена в 7 этапов - подобно куклам матрешки, один этап заключен в другом.) В частях пирамиды, относящихся к 3 и 4 этапу строительства, были обнаружены 3 захоронения с человеческими жертвами и дикими животными. У жертв руки были связаны за спиной, а на скелетах имелись следы травм, не совместимых с жизнью. Одно из захоронений было особенно примечательным: три скелета в сидячем положении, все иностранцы высокого ранга, послы или военачальники, о чем говорил характер украшений. На инородство несчастливцев показал радиоизотопный анализ зубов. Вот и езди к теотиуаканцам в гости - принесут в жертву и фамилиё не спросят.
По Дороге Мертвых бодро шагали пионЭры.) Это поколение мексиканцев точно будет знать, где расположены всемирно известные пирамиды.
Лажу я вдоль Дороги мертвых, и пытаюсь найти следы того, о чем читала или смотрела в фильмах.
В свое время Скляров был поражен количеством забетонированных поверхностей в Тео, причем бетонирование было древним, но разного качества - попримитивней и понавороченней. Он предположил, что Теотиуакан изначально не городом был, а комплексом технологических сооружений неизвестного предназначения. Также его удивила дренажная система - каналы часто намертво загонялись в бетон и делали повороты под углом 90 градусов, что делало невозможность их чистки. Скляров предположил, что вовсе не вода или отходы текли по этим каналам, а побочные продукты неизвестной технической деятельности.
Нашла забетонированную поверхность и радуюсь тихохонько сама себе.) И канал странный тоже имеется.
А не следы ли это пожара, случившегося во время социального конфликта и предрешившего судьбу Теотиуакана?
Бродячих собак в Теотиуакане хватает. Они смирные - не лают, не кусают. Даже еду не выправшивают. Какие-то опустившие руки, сдавшиеся собаки.
Скажите как, как собаки смогли взобраться на Пирамиду Солнца! 435 ступеней, Кецаль мать твою коатль! Фото из жж capi4ca.
В общем, чикос, лажу я, лажу, и чувствую, что начинаю скучать и эмоционально уставать. Надоело обилие явного новодела и камнями наелась по самую макушку. Пирамида Солнца восхищает, но не 2 часа же ею восхищаться.
Странный, очень странный город. Планировка настолько выверенная, геометрически отточенная, будто наших дней. Камня так много, назначение сооружений столь туманно... Духом человеческим не пахнет... Даже не по себе становится. Для подтверждения фото крупных планов с сайте our-civilization.com
Вид на Дорогу Мертвых и Пирамиду Луны. Шатаясь по Дороге Мертвых я с грустью вспоминала свой велик. Отличная велосипедная дорожка.)
Группа храмов при Пирамиде Луны. Вот что они на этих площадках делали, каким бесчинствам-мерзостям или благим делам предавались?
Увидела в поразрушенном здании фреску с пумой и обрадовалась некому разнообразию в прогулке. Не увидеть ее было трудно - указатель указывал.)
В так называемом Дворце Кецальпапалотля, Дворце Пернатой Бабочки, захорошело - красивое патио, с резьбой и штукатуркой. Хоть что-то человеческое в Теотиуакане стало проглядывать.
Фрагмент.
Но как бы мне могло захорошеть, если бы догадалась пройти на нижние уровни постройки, к Дворцу Ягуара и Храму Пернатых Моллюсков (да, там сплошные чуды в перьях). Оказывается, "Бабочки", "Ягуар" и "Моллюски" представляли собой единый комплекс. Но я не видела прохода вниз, как и людей, идущих на нижний уровень. Может, закрыты были? Тогда я не лох, а просто не судьба.
Во что показала capi4ca про нижний уровень комплекса.
Дворец ягуара. Там где-то есть изображения играющего на дудочке ягуара. Забористые кактусы в Теотиуакане все-таки!)))
После всего вышеописанного мы потопали к Цитадели, где увидели указатель на музей. Решили идти по указателю, через кактусовые поля. Оказалось, что музей находился рядом с Пирамидой Солнца, и мы сделали приличный крюк, возвращаясь к Пирамиде Солнца, а потом обратно той же дорогой к Цитадели. Наверное поэтому музей не впечатлил)) Но, в целом, природная прогулка была замечательной.))
Продолжение про Теотиуакан следует.
Последний раз редактировалось Амстердамка 22 мар 2019, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
vagabondit писал(а) Вчера, 18:12: У вас же дома, под боком в А-даме навалом в ассортименте по доступной цене полно высокакачственных изменителей сознания на любой цвет и вкус, включая магические грибы
Такой пустяковый факт, как таможенный досмотр (2 раза) в расчет не берете? Вы меня еще в Таиланд с этой идеей пошлите.))
Инна, так ты бы сознанку изменила бы дома, на доморощенных, так сказать, грибочках, а уж потом, вся такая на измене, в Мексику, к марьячо! Эх, всему тебя учить надо!!
SovaSovunya писал(а) 17 мар 2019, 08:01:Инна, так ты бы сознанку изменила бы дома, на доморощенных, так сказать, грибочках, а уж потом, вся такая на измене, в Мексику, к марьячо!
Ольга, сразу видно, что ты теоретик, кабинетный ученый. Сама-то хоть разок грибами изменяла?
Инна, наконец-то пошла "моя" Мексика, но... Смотрю и чувствую... (точнее, ничего не чувствую, пытаюсь услышать в себе подобие "зова" - и не слышу ). В принципе, давно понятно, что фото отражают картинку, но редко отражают "ауру", и всё-таки... Скажите, ТАМ "в реале" есть что-то такое? Чтоб что-то внутри замирало, и "колени преклонить" хотелось? Перед Вечностью, перед Временем, перед Мирозданием? Сильно ли отличие "присутствия" здесь и у египетских пирамид?
Сергей, я не уверена, что Вы найдете в отчете "Вашу" Мексику. Даже кажется. что более "ваше" - это Перу. Там камней больше
В Теотиуакане было несколько "выстрелов", когда колени подгибались - Пирамиды Солнца и Кецалькоатля. Но ниц пасть не хотелось ни разу, хотя в целом впечатление сайт произвел. Теотиуакан - слишком новодельный, зареставрированный насмерть. Не Вам мне объяснять, что это значит для "ауры". Там нет антуража майяских сайтов - джунглей, замшелых ступеней, заросших неотреставрированных построек. Даже рева обезьян там нет.)) Мне кажется, что именно в Тео надо стараться попасть в числе первых посетителей, тогда может "аура" и словится. Потому что на этом сайте все как на ладони, и присутствие людей аннулирует загадочность.
Египетские пирамиды производят бОльшее впечатление. Хотя моя подруга, приземленный врач-венеролог сказала в свое время: "Груда камней какая-то".
Из неосмотренного осталась только пирамида Кецалькоатля. Находится она на территории так называемой Цитадели - квадратной площади со сторонами по 400 метров. Говорят, что площадь на момент постройки могла вместить все тогдашнее население Теотиуакана в количестве более 100 000 душ. Ну и давка была, должно быть, похлеще рок-концерта - площадь выглядит вместительной, но отнюдь не огромной.
И вот смотрю я на место, где должна быть пирамида и вижу вместо нее невысокую платформу, подобных которой в Теотиуакане множество. Даже сердце екнуло - пирамиду скоммуниздили, пока я по кактусам шарилась!
Вид на пирамиду от входа в Цитадель. Но это не та пирамида, мне нужна с барельефами!))
Попутчица тем временем уже поднялась на платформу и призывно махала рукой. "Есть там пирамида? А то не полезу!" - кричу. "Есть, есть!" С барельефами? "С ними, с ними!" Прямо отдуши отлегло.)) Я знала, что рядом с Пирамидой Кецалькоатля должна быть еще одна постройка, но не думала, что она будет закрывать вид на нее. Что еще раз подверждает - лучше все увидеть своими глазами.
Лезу на платформу практически в толпе. Ступеньки не самые высокие, какие могли придумать индейцы, но если обернешься назад, то кажется, что ступенчатая стена уходить вниз отвесно. Обратно я спускалась полусидя.)))
Вот она, последняя из трех великих пирамид Теотиуакана. Однозначное "вау"! Напоминаю про правило умножения на 5 и 10, применяемое к моим фото.))
Пирамида Кецалькоатля - малышка в сравнении с пирамидами Солнца и Луны, но загадок и вопросов выдала не меньше, чем ее старшие сестры.
Конструкция у нее сложная. Это не просто гора из скрепленных раствором камней, а действительно конструкция из ячеек с укрепленными стенами, заполненными вулканическим материалом - иначе тело пирамиды не выдержало тяжести облицовки и барельефов. Считается, что на ее постройку ушло не меньше усилий, чем на громадную Пирамиду Солнца.
Пирамида была построена к началу 3-го века н.э., а примерно через столетие ее подвергли, по выражению историков "религиозному осквернению" - сбили облицовку и барельефы, т.е. лишили идентитета. И, скорее всего, построили эту чертову платформу, которая меня напугала.)) Вот зачем было напрягаться, рвать жилы, ворочать валуны, чтобы через короткий срок все уничтожить? Смена власти, новые времена, новые боги?
Барельефы остались только на той части, которая примыкает к платформе - теотиуаканцы поленились их сбивать, и эту сторону просто засыпали. Уцелевшая облицовка - огромное счастье для историков и археологов, а также им симпатизирующих. В Теотиуакане вообще нашли очень мало статуй - они больше по фрескам ударяли, и вдруг такой подарок.
Раньше пирамида была раскрашена. Лубок какой-то.)) Мне нераскрашенная больше нравится. Фото из Музея антропологии.
В одном, все повторяющемся, барельефе историки уверенно распознали Кецалькоатля. Считается, что именно теотиуаканцы представили этого бога майя и ацтекам. Альтернативщики из ЛАИ заявили, что теотиуаканский Пернатый Змей больше похож на китайского дракона. Это как бы намек, что культура в Мезоамерику пришла из-за океана.
По поводу второго персонажа споры в научном мире горячи: чести попасть в компанию Кецалькоатля удостаивается то Бог грозы (воды), то Змей Войны (огня). Альтернативщики крайнего толка видят в нем инопланетянина.) Вот чего я точно не вижу, так это крокодила, хотя некоторые историки считают, что это бог с крокодильей головой. В мифологии индейцев он тоже солнце глотал.)
Пирамида Кецалькоатля поставила рекорд по количеству найденных в ней человеческих жертвоприношений. В центре пирамиды, по краям и рядом с ней были найдены останки около 200 человек, но предполагают, что число жертв по крайней мере 260 - по количеству дней в календаре.
Большинство принесенных в жертву были иностранными воинами - это установили по типу украшений из настоящих человеческих челюстей и в результате анализа зубов жертв. Несчастливцев обезглавливали или им перерезали горло, а руки у многих были связаны за спиной. Похоже, что некоторых хоронили живьем и телами жертв выкладывали ритуальные символы. По мнению ученых, такое количество воинов-жертв указазывает на идеологическую роль пирамиды - прославление и оправдание войны. Также были найдены и женские скелеты. Почему женщины принесены в жертву в пирамиде войны, неизвестно.
На несчастных можно "полюбоваться" в музее Теотиуакана или в Музее Антропологии в Мехико. Украшения из человеческих челюстей - макабр, конечно.
Это подношение богам из Пирамиды Кецалькоатля, сделанное из настоящих человеческих зубов вперемешку с их имитациями из ракушек. Музей Теотиуакана.
Богам подносили и другие, ценные с точки зрения теотиуаканцев, предметы - изделия из обсидиана, раковины, бусины из жадеита... Подношение богам, найденные в Пирамиде Кецалькоатля. Музей антропологии.
Хотя, если взглянуть на их богов, думаешь - какие на фиг бусины? Эти монстры жаждут крови, КРОВИ!
Пирамида Кецалькоатля сейчас на слуху. В 2003 году, после ливня, обнажился вход в туннель, который вел под пирамиду. 10 лет мексиканский археолог Серхио Гомес Чавес (имя запомнила, потому что он в каждом фильме про Теотиуакан фигурирует) копал этот туннель. Прописью: десять лет! Попробовали бы крайние альтернативщики взять лопатку и откопать хоть один хрящик инопланетянина!))
Серхио Гомес Чавес горячо надеялся найти гробницу правителя Теотиуакана - это был бы взрыв и переворот в науке, а его имя бы вписали в историю археологии золотыми буквами. Десять лет археологи готовились к раскопкам и очищали туннель от камней и мусора, работая с ювелирной точностью. Нашли тысячи артефактов, в том числе загадочные, уникальные, проливающие свет и т.д. Наконец, они добрались до подземных камер, где все указывало на то, что камеры были неразграбленными и.... не было там никакого царского захоронения. Облом Обломович Обломов, чисто по-человечьи жаль мне Серегу. Но ничего, бог открыл ему другую дверь: под Пирамидой Луны тоже обнаружили туннель, и теперь археологи готовятся к новым раскопкам.
Вот что было под пирамидой вместо царской гробницы. Скульптурки, утверждается, уникальны.
Про раскопки Гомеса много информации в сети, также есть фильмы на NG и Discovery. Те сотни тысяч артефактов, которые он нашел в туннеле, явно не помешают музейным залам, где коллекции из Теотиуакана пока не поражают воображения.
Зал Теотиуакана в прославленном Музее антропологии Мехико, кроме вышепоставленных фото богов, их жертв и Пирамиды Кецалькоатля, весьма беден в сравнении с залами майя или ацтеков. Все ранее разграбили и продали в частные коллекции.
Ритуальная курительница. Подобных ей в Теотиуакане нашли много. Чаще курительниц обнаруживали в жилых постройках, нежели в храмах. Может, теотиуаканцы так с комарами боролись или смог-вонизм нейтрализовали.
Детские игрушки. У некоторых руки-ноги крутились. Мальчики в Теотиуакане тоже играли в куклы - у них были куклы-воины. У девочек - куклы-девочки. На кукол шились одежки, все как у нас. Страшноваты куколки. Хотя, при взгляде на некоторых современных китайских пупсов, тоже холодным потом можно облиться.
На спиралевидную трубочку обратил внимание А. Скляров, утверждавший, что это дело рук предшествующей индейцам высокотехнологичной цивилизации - не было у индейцев инструментов, чтобы создать такую трубочку. Могу сказать, что подобные, тщательно обработанные изделия из твердого камня, в Музее антропологии единичны, и видела я их только в зале ацтеков. Возможно, пришедшие в долину 600 лет спустя ацтеки, нашли их в Теотиуакане. В пояснительной табличке музея говорится, что трубочка - ритуальный предмет, и сделан она из серпентина. Серпентин - материал завозной, может, трубочку и не в Теотиуакане сделали, а на Альфе Центавра. Или это действительно дело рук неизвестной и ужасно высокотехнологичной цивилизации.
Уже задним числом я поняла, что самое интересное в искусстве Тео - это фрески. Посмотреть их можно или в Музее фресок в Теотиуакане, или, что лучше, в "дворцах" за оградой Теотиуакана:
Тетитла и Атетелько находятся между воротами 1 и 2. Фото из жж ymblanter
Тетитла
Атетелько
Но самая прикольная фреска находится в "дворце" Тепантитла (ворота 4)
Долгое время считалось, что на фреске изображен рай бога воды Тлалока. Теперь историки говорят о рае Великой Богини, но речь не о богах. Самое удивительное, что на фреске можно увидеть балдеющих и расслабляющихся индейцев - они играют в игры, ловят бабочек, нюхают цветочки... В общем, явно наслаждаются жизнью и получают удовольствие. Дело в том, что подобных сцен почти не увидишь в искусстве цивилизаций Мезоамерики, а вот хардкора с хоррором и расчлененкой хоть отбавляй. Человечки не похожи друг на друга - разные черты лица, прически, головные уборы, цвет кожи. И это тоже удивительно, поскольку для искусства Теотиуакана была характерна обезличенность и стандартность - одни и те же образы использовались столетиями.
Играют в сороконожку. "Вопросительные знаки", выходящие изо ртов изображенных - так называемые "завитки речи", т.е. обозначения прямой речи. Это письменность Теотиукана (один из видов), которую не расшифровали и навряд ли расшифруют.
Играют в лошадку.
Кто сказал, что футбол изобрели англичане?
Нюхают цветочки
И бабочки летают, бабочки!
На этой оптимистичной, жизнеутверждающей ноте я и закончу рассказ о Теотиуакане. Сайт, несомненно, впечатляющий и заслуживает посещения.
**************************************************************************** Обратно в Мехико мы вернулись на автобусе за 52 песо, который удачно поймали у первых ворот. С Северного автовокзала в центр взяли предоплаченное такси за 120 песо - на метро ехать что-то не хотелось.
Вечером попытались разобраться с Убером - а чой-то цена вдруг на 140 песо выросла? Дело было не в деньгах - Теотиуакан пробудил в нас страсть к разгадыванию загадок.))) Убер нам так и не ответил, и вопрос "или Убер не прав, или я лоханутый" повис в воздухе.
Следующим утром у нас был вылет в Тустлу Гутиэррес. Завела будильник на пол-пятого, уснуть так и не смогла. Уже вторая бесонная ночь в Мехико. По-моему, ночью были колебания почвы - комнату покачивало. Или это покачивало меня и вызывало ответные колебания - не разобралась.))
Последний раз редактировалось Амстердамка 10 сен 2020, 13:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Во-вторых, я очень благодарен Вам: чем больше я читаю Ваш рассказ, тем меньше жалею, что "моя Мексика" не состоялась. И дело не в Вас, конечно... Вот не пробирает - и всё. (или Вы пропускаете что-то самое-самое, но я это исключаю полностью). Из того, что Вы показали, больше всего впечатлил вид на фото под строчкой "Группа храмов при Пирамиде Луны". Допускаю, конечно, что дело в вечной разнице "картинка-реальность", но если только в этом, то это самое большое их несхождение в моей жизни...
Музейные экспонаты, наверное, интересные и уникальные, но это совсем не моё...
Ничего, что я так - высказал мысли вслух? К Вам, повторюсь, никаких претензий:) Разве можно упрекать трубадура, который "что видит - то поёт"?!
Дама из А-дама писал(а) 21 мар 2019, 18:30:Раньше пирамида была раскрашена. Лубок какой-то.)) Мне нераскарашенная больше нравится
Полностью согласен. Вот из-за этой "полихромности" мне раз и навсегда расхотелось в Дворец Минотавра на Крите, стоило мне только 1 раз его таким увидеть...
savl1 писал(а) 21 мар 2019, 19:24:Ничего, что я так - высказал мысли вслух? К Вам, повторюсь, никаких претензий:)
Сергей, буду благодарна, если Вы будете высказывать мысли вслух и дальше. Руины еще будут, может Вас и зацепит.
savl1 писал(а) 21 мар 2019, 19:24:Из того, что Вы показали, больше всего впечатлил вид на фото под строчкой "Группа храмов при Пирамиде Луны".
Это один из хрестоматийных видов. Хрестоматийнее его только вид на Пирамиду Луны и Дорогу мертвых. У меня Теотиауакан оставил противоречивое впечатление, но я рада, что там побывала.
Потрясающе интересно! И мне очень-очень нравится. И очень хочется все это увидеть с твоей легкой руки. И огромное спасибо за познавательный, живо написанный текст. До путеводителя руки не доходят, да и читать его скучно, а здесь на блюдечке все преподнесено, да еще с фото. Здорово! Фрески на самом деле потрясающие! PS Наверно, у меня совсем нет вкуса, но я бы хотела увидеть цветную пирамиду )))
Столица Мехико - место завлекательное и кипучее, но "настоящую Мексику" тоже хотелось надкусить. Честь представлять настоящую Мексику досталась магическому городу Сан-Кристобалю, а также его окрестностям - деревне Чамуле и каньону Сумидеро. Еще страшно хотелось в Оахаку, но она не желала утрамбовываться в маршрут. Выпроваживала Оахаку из программы с болью в кордиальной области и со слезами на глазах. В следующий раз?
Сначала немного практической информации.
Предоплаченное такси Мехико (Сокало) - Аэропорт 220 песо.
Из аэропорта Тустлы в Сан-Кристобаль доехала на шаттле за 180 песо. Вот расписание шаттлов:
Другой способ добраться до Сан-Кристобаля - на такси до автовокзала Тустлы и затем на автобусе АДО. Автобусы в Сан-Кристобаль ходят каждый час.
Такси с автовокзала Сан-Кристобаля в центр стоит 40 песо. Можно и пешком дойти, если багаж позволяет.
Коллективо Сан-Кристобаль - Чамула 18 песо. Обратно из Чамулы взяли бомбилу, 130 песо.
Из музеев в Сан-Кристобале посетила только "Na Bolom", 60 песо. Хотела еще в музей медицины майя, но он закрылся, похоже, насовсем. Из музеев в Сан-Кристобале можно посетить музей текстиля майя, музей жадеита, музей янтаря, музей истории города. Смотровые площадки в Сан-Кристобале находятся у церквей Девы Гваделупской и церкви Сан-Кристобаля.
Экскурсию в каньон Сумидеро с лодочной прогулкой и заездом на смотровые-мирадоры брала в турагентстве Otisa на основной центральной улице Real de Guadelupe, 340 песо. Экскурсия прошла идеально - все вовремя, просторный шаттл, хороший водитель.
На улице Real de Guadelupe находится офис автобусной компании ADO. Очень удобно - не надо тащиться на автовокзал, чтобы решить логистические вопросы.
Жила я тоже на Real de Guadelupe в отеле Real del Valle, 500 песо/ночь. За такую цену претензий к комфорту не было, но незнание английского языка рабтниками отеля все же напрягало - мой испанский не так хорош, как был когда-то. Отель находился в типичном историческом здании с внутренним патио и комнатами по периметру его. Окно выходило в патио, но меня это не напрягало - гости не шумели. Ночью не мерзла, хотя внутренне была к этому готова - признаков системы отопления обнаружено не было.)) И Otisa, и офис ADO находились в шаге от отеля.
Патио отеля. Прикольненько.)
Рынок народных промыслов в Сан-Кристобале не понравился. Да, там можно купить дешевые сувениры и забавные безделушки, но я целилась на кожу и разочаровалась.
Из общепита заценила кафе El Caldero, специализирующееся на супах. К огромной бадье супа подаются дорритос с различными соусами и пастой из бобов и различные наполнители для супа - сыр, сметана, авокадо, лайм, лук. Стоит +- 100 песо.
Куриный суп.
Суп с говядиной, овощами и "чем-то, похожим на тунец", как мне объяснила официантка.))
Ранним утром услужливое такси доставило нас из центра в аэропорт Мехико. В дороге были минут 10-15, хотя вечером после прилета и по пробкам добиралась 40 минут. Как не коротка была дорога, я успела почувствовать, что в темное время суток воздух в Мехико пахнет не розами и жимолостью, а каким-то канализационным навозом.
Аэропорт в Мехико не понравился и со второго взгляда, но ладно - мне там не жить. Времени было достаточно и на обмен валюты (курс за полтора дня успел подрасти с 20.6 до 21.1 песо за евро, что обеспечило благостное душевное состояние), и на легкий завтрак. Выпила вкусный кофе с круассаном, который оказался страшно черствым. Не помню, когда последний раз в общепите ела черствый круассан, потому зачла этот опыт как экзотический.))
Авиакомпания "Воларис" понравилась с первого полета - новый аэробус, внимательные стюардессы. После 2-х бесонных ночей я уже была усталая, даже ПМС (предполетный мандражный синдром) не донимал. Надеялась прикорнуть в самолете, но какое - а работу моторов кто будет контролировать? )) Значит, ПМС таки присутствовал, хоть и в минимальной степени.))
Рядом со мной сидела молодая мексиканская пара. Они летели в Сан-Кристобаль на романтический мини-брейк. Это я так решила.)) Незадолго после взлета в иллюминаторе появилось дивное диво - вулкан! Прямо в центре иллюминатора! Это было так захватывающе красиво - серо-дымчатый вулкан в предрасветные часы! Он казался картиной, а окантовка иллюминатора служила ему рамой. В цветовом плане вулкан прекрасно гармонировал и тусклым воздухом дебюта дня, и с цветами обшивки самолета - эстет во мне возликовал. Даже забыла прислушиваться к моторам.))
"Это Попокатепетль?" - спросила я девушку-соседку. Она ответила непонимающим взглядом. Мексиканская девушка не знает, что такое Попокатепетль? Зато какая хорошенькая! "Си, си! Попокатепетль!" - закивал парень и нежно посмотрел на девушку "незнайка ты моя, но зато хорошенькая!", читалось в его глазах. Не успела сфотографировать вулкан, эх!
Аэропорт в Тустле новый, небольшой, но уже имеет статус международного. Вместе с нами выгрузился самолет с большим количеством американцев. Видно, в саму Омэрику есть рейсы. 9 утра и уже жарковато, градусов 28. Но ничего, сейчас мы поднимемся в горы, а там должно быть приятственно прохладно.
Багаж выдали моментально (я была с ручной кладью, багаж был у попутчицы), и вот мы уже сидим в шаттле на Сан-Кристобаль. Шаттл битком. Багаж погрузили на крышу. В дороге были 1-20 где-то.
Дорога на Сан-Кристобаль была очень красивой, весь горный джентльменский набор присутствовал: горы, обрывы, интересные валуны цвета темного золота, хвойные леса с пушистыми елками. Мне было не до фото - я с соседкой болтала. Мексиканская девушка с отличным английским ездит каждые две недели на работу в Сан-Кристобаль, остальное время работает в Мехико. Дала мне несколько советов, куда сходить и где поесть, но большинство информации мне было известно - мы же к разграблению заранее готовимся.))
Уже Сан-Кристобаль показался. А город-то не маленький, около 187 000 населения, прикинула на глаз я.)
Сан-Кристобаль, встречай дорогих гостей!
По дороге в центр.
Такерия, здесь кормят такосами. Надо обязательно попробовать уличную еду - в Мехико было недосуг.
Выгрузились мы у автовокзала, сразу взяли такси за 40 песо (около 2-х км до центральной улицы Реаль де Гуаделупе, где мы жили). Остановились мы с попутчицей в разных отелях, но недалеко друг от друга. Улица самая основная и туристическая, что было очень удобно.
Сан-Кристобаль был именно таким, каким я его представляла - одноэтажным, разноцветным и атмосферным. Наверняка, это идея индейцев - раскрашивать дома в яркие или насыщенные оттенки. Типа акция "подари своему колониальному прошлому веселый цвет".
Для городской прогулки погода стояла идеальная - солнышко, градусов 20. И это еще больше добавляло настроения.
Разноцветный Сан-Кристобаль. В прорехе улиц всегда видно или горы, или церкви. Если вкратце описать архитектуру Сан-Кристобаля - это разноцветные домики, черепичные крыши, мощеные улицы и кованные балкончики. Почему-то хочется использовть только уменьшительно-ласкательные суффиксы.))
А церквей в Сан-Кристобале не меряно. Испанцы очень старались окурить индейцев своей верой. Насколько они в этом приуспели, мы узнаем, когда побываем в деревне Чамуле.
Цветные церкви Сан-Кристобалю. Именно этому городу такая раскраска церквей очень личит, хоть и палитра как из магазина новорожденных или кондитерской.
Монастырей в Сан-Кристобале тоже хватало. Мы помним, что монахи были правой рукой конкистадоров. Помним и не простим. ) Сейчас монастыри перестроены-перекрашены и приспособлены под отели и прочее. Может, есть и действующие, но монахов в городе я не видела.
Главный собор Сан-Кристобаля. В реальности он очень симпатичный и совсем не лубочный. Гармонирует с городом. Внутри не была - он закрыт все время был, да и цели не стояло.
А люди какие маленькие, некоторые мне по пояс, без преувеличения.
Балкончики под стать людям.))
Закрылась. То ли от солнца, то ли от меня. Индейцы, как и африканцы, считают, что фотографии крадут душу. Ну, мои фотографии душу не крадут, а, наоборот, плюсуют в карму как изображенным, так и зрителям.)
Уличных торговок много. Пристают умеренно, не так сильно, как в Теотиуакане, - там просто душу вынимали.
Какие нарядные женщины!
Сегодня субботнее утро, самое хорошее время недели. Люди с понятиями проводят его на террасе, попивая кофе и читая газеты.
Пора перекусить и нам. Отправляемся в кафе La Frontera, который посоветовала девушка, соседка по шаттлу. Якобы, там обалденный кофе. А кофе в штате Чиапас (это в нем мы сейчас находимся) считается самым лучшим в Мексике. А мы любим только лучшее из лучшего.))) Настроение приподнятое, почти праздничное, вот только чувствую я себя неважно. Ноги тяжелые, мутит слегка, голова побаливает. Боже, неужели горняшка? На высоте 2100 метров? Но ведь в Мехико такая же высота, и все было нормально. Сейчас поем, и как рукой снимет. Взяла я омлет с чоризо, фреш и... горячий шоколад. Последний оказался очень вкусным, со специями. После шоколада мне стало легче - индейцы знают, что надо человеку на высоте. Все продукты местные, экологически незапятнанные. Но после еды заболел желудок - впервые в Мексике. Наверное, он не знал, что такое экологически чистые продукты. Знала бы я, что мне дальше предстоит, вообще бы завязала в Мексике с едой.)) Желудок перестал болеть только вечером, после принятия 50-ти текилы. Животворящая жидкость!
Сейчас у нас по программе прославленный рынок народных промыслов. Меня опять начинает мутить, но надо держаться. Надеюсь на целительную силу позитивных эмоций от изделий местных умельцев.
Последний раз редактировалось Амстердамка 24 мар 2019, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Хваленый рынок промыслов, находящийся рядом с бывшим доминиканским монастырем не понравился ни мне, ни попутчице. Да, невысокие цены, и купить фенечки-магнитики и подарки там можно, но вот чего-то такого-эдакого я не обнаружила. Мне хотелось интересную кожаную сумку или рюкзак, но на прилавках лежал сплошной дерибас. Ремни тоже не понравились - хотела купить в подарок мужу и подругам, но обломилась. Попутчица приобрела пару вещей в подарки - текстильный рюкзачок и палантин, вполне приятные, но пришлось повыбирать. Мы пришли к однозначному мнению, что зря потеряли время. Хотя я тоже не осталась без покупки - индейская девочка лет 5-ти ходила за мной по пятам, маленькая, грязная, ручки в бородавках, и настойчиво предлагала магнитик. Уже за 15 песо отдавала, но плохая тетя все не хотела раскошеливаться. Потом тете стало стыдно, и она дала ребенку 25 песо за магнитик - девочку тут же сдуло ветром. Наверное папе денюжку потащила на пош (местная брага).
Товары на рынке.
Такой стиль надо любить. Говорят (с), что у каждой индейской деревни свой собственный узор. И однажды это спасло жизнь Э. Кортесу. Его любовницу и переводчицу индеанку Малинче другая индейская женщина предупредила о заговоре против испанцев, потому что поняла по узору на Малинчиной одежде, что они односельчане и ей стало жаль, если соотечественница попадет под раздачу.
Здесь приглашают на работу. Но только если у вас есть опыт. В Сан-Кристобале вообще много объявлений о найме. В моем отеле требовались ресепционисты. В перечне требований знание английского языка отсутствовало - и правда, зачем язык международного общения в городе, где 67% населения работают в сфере сервиса и туризма. Интересно, сколько там платят.))
Первое, что вы узнаете о Чиапасе, - это очень бедный штат. Но с репродуктивной функцией у местных все правильно.
На даме традиционная одежда местных индейцев - юбка из козьей шерсти с начесом. Моих подруг удивил факт, что дамы ходят в теплых юбках, но в открытых шлепанцах при том. Мы-то свято знаем, что ноги и голову надо держать в тепле.
А над рынком возвышается красота, истинная красота - церковь бывшего доминиканского монастыря.
Спохватилась, что не сказала вводного слова - что за Сан-Кристобаль, почему в Сан-Кристобаль...
Уже ясно, что Сан-Кристобаль де Лас Касас - город колониальный. В 1528 году его "зачал" испанский конкистадор по забылакакой фамилии, но в городе есть его дом и улица с его именем. Город был построен с нуля, т.е. на его месте не было доиспанского поселения. Сначала это был форт, который стал разрастаться настолько быстро, что уже в 1536 году Карл V даровал ему статус города, что означало всяческие ништяки и плюшки. Глядя на Сан-Кристобаль (и другие колониальные города) невольно возникает уважение к испанцам - в сложных исторических условиях отгрохать такую империю. Отличный менеджмент был тогда, и куда что подевалось.
Название города многократно менялось, а нынешнее имя было дано в честь Святого Христофора и епископа Бартоломео де лас Касаса, который первым стал заступаться за индейцев, т.к. испанцы уж сильно беспредельничали. В городе есть памятник епископу, но я его не видела.
До конца 19 века Сан-Кристобаль был столицей штата Чиапас, потом этот титул отошел Тустле Гутиэррес. Кристобальцы слегка повоевали за столичный статус, но потом успокоились, утешившись званием "культурная столица штата". То есть, это как бы наш Санкт-Петербург.))
В 1994 году город захватили сапатисты - движенцы за права и лучшую жизнь индейцев. Во главе сапатистов в то время стоял субкоманданте Маркос, человек, лица которого никто не видел. Все обошлось без кровопролития и, наверное, жизнь в Чиапасе стало лучше и веселей. Интересно, где-нибудь в мире 90-е спокойно проходили?
Сан-Кристобаль - город туристичный, но все равно аутентичный и душевный. Мексиканский комитет туризма придумал такую фишку - дать избранным городам и населенным пунктам статус "пуэбло махико", т.е. магический город. (хотя "пуэбло" не город, а скорее деревня или небольшой городок, но это не важно). Понятие "магический город" в этом случае означает, что туристам гарантируется нечто своеобычное, уникальное, чего нет в других местах. Сан-Кристобаль называют "самым магическим из всех магических городов".
Еще со времен хиппи Сан-Кристобаль стал популярным среди нон-конформистов, креативщиков, альтернативщиков и тому подобных замечательных людей. В городе проживает много экспатов, которые открывают гостиницы, магазины, рестораны нац. кухни. но это пока не испортило отчетливо мексиканский облик города.
Призадумалась я теперь, а что именно в Сан-Кристобале магического? Он хорош в целом, как ансамбль, но не отдельными достопримечательностями, каковые там не мирового уровня. В нем весело, радостно, играет музыка и вкусно кормят, но это не уникальные явления. Очень жаль, что я не записала свои мысли, когда была в Сан-Кристобале. У меня рассказ складывался в голове, нет бы записать, ведь теперь ничего не помню. Такая потеря для человечества!
Подумала и решила, что самое магическое в Сан-Кристобале - это местные индейцы, именно они придают городу колорит и своеобразие и делают его отличным от других. Хотя гонит индейцев в город нужда и желание заработать, а не волшебные вещи.
Посмотрим людей, которые приходят на заработки в Сан-Кристобаль?
Эта девочка поймала меня на пороге гостиницы и стала предлагать сувениры. Мне ничего не было нужно, но купила сумочку - подарю подружкиной дочке. Спросила, сколько ей лет. 12 лет. За спиной висит братик? Да, братик. Ходит девочка целыми днями по улице и продает сувениры. Такая хорошенькая, просто принцесса.
Обнаружила "свою" девочку на другой фотографии. По-моему, она слева. "Братик" тот же, только таскает его другая девочка. Похоже, что братик переходит от одной малолетней продавщицы к другой как вымпел.
Бабуся.
Устала бабуся, тяжело ж пожилому человеку целый день круги нарезать.
Семейный бизнес
"Мы с Тамарой..." Первая Тамара просто ходячий магазин. Но она еще сильная, она справится!
Сидела я на улице XX ноября, ждала попутчицу. Кстати, классная улица - там можно просто сесть на лавочку и смотреть на людей.)) Только постоянно кто-то подходит и предлагает что-то купить. Подходят индейские торговцы не только к туристам, но и к не индейского вида мексиканцам. И жалко людей, и раздражает - чего греха таить. Нарисовался рядом со мной мальчик лет 7 и стал предлагать арахис в скорлупе. Мальчик не наглый, не настойчивый, только в глазах читается горячее желание продать. Дала ему 5 песо и взяла 2 орешка, говорю спасибо, больше не надо. Мальчику сделка показалась нечестной, и он насильно насыпал мне в ладонь еще орехов. Посмеялась про себя - какой честный бизнесмен растет, интересно, превратится ли он со временем в мексиканского негодяя?))
На фото другой мальчик, он мне того напомнил.
Девушка торгует пирожными, похожи на наши трубочки с кремом. Как вам кажется, идет у нее торговля?
Другие девушки, но все те же трубочки. Девушка справа писать хочет, похоже. То, что у нее срезана макушка, не моя вина. Это древний индейский ритуал срезания макушек.
Мужику ботинки начищают до блеска, а он еще и недоволен. Я сама себе обувь чищу и улыбаюсь всегда при том. Приятно же в чистой обуви ходить.
Купила вареной кукурузы. Взяла в стаканчике лущеную - не початки же грызть при все честном народе. Кукурузу посыпают сыром и поливают традиционным индейским соусом майонезоатль.)) Вкусно и экологично.)
Случился со мной в Сан-Кристобале и магический опыт. Сидела на любимой улице XX ноября бабуля и продавала всякую всячину - батончики, жвачку. И при этом она вышивала на пяльцах, да так ловко - руки только и мелькали. Вышивала цветочки - красиво. Хотела ее сфотографировать, но она меня засекла и принялась ругаться. Говорю ей, можно я вашу вышивку сфотографирую, но она ни в какую! Предлагала ей деньги, купила у нее батончик, опять стала просить сфотать вышивку - нет, говорит бабуся, нет и все! И что-то прошептала мне, я не разобрала. Я отошла, стою и ем кукурузу, а бабка с меня глаз не сводит. Ладно, думаю, обойдусь я без твоей вышивки, хотя вышивка была зачетная. Еще заметила, что парни-продавцы к ней регулярно подходили и что-то покупали. Может, колдунья местная и парни ее задабривали?
Чуть только отошла от бабки, как у меня стали подкашиваться ноги и навалилось мутное, похожее на горняшку состояние. Хотя за минуту до этого была как огурец. Сглазила, ведьма. Вон она, за деревом сидит. За не резкость фото не извиняюсь - ведьмы резкими не получаются.))
Это фото не знаю куда приткнуть, пусть здесь стоит.)
Инна, я с тобой как кино смотрю, которое идёт с субтитрами внизу! На картинке что-то происходит, но я это одним глазом вижу, а двумя другими ой, а что ты не знала, что у меня их три, один на лбу как положено субтитры те читаю! Ржу периодически и ноги крестиком ставлю, на всякий случай, как та торговка со ритуально срезанной макушкой на одном из твоих фото!
Последний раз редактировалось SovaSovunya 24 мар 2019, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Оторваться не могу, прямо не читаю, а впитываю глазами. Рот только ржёт всё время !
Такие тёханы кристобальские знакомые, в тех же кофтах, что и мы видели! Ну, в юбках точно тех же самых))). И головы, да, бывают срезаны, а я то и не знала, что это обычай такой))). Жду Чамулу твою, помня сколько эмоций различных она нам подарила. Не расслабляйся, пиши . Ждуны еле сдерживают нетерпение))).
И я ржу, просто неприлично! И почту проверяю, нет ли новых постов, ведь в них неизбежны новые перлы!
Тарифа писал(а) 24 мар 2019, 16:55:головы, да, бывают срезаны, а я то и не знала, что это обычай такой))).
Лена, нам потомки майя рассказывали, что у них считается красивым скошенный лоб, и они специальный девайс из досок закрепляли у младенцев на голове, чтоб он получился нужной формы! А у Инниной модели срезана голова гораздо более гуманным способом
За магией в прямом значении слова мы отправились в индейскую деревню Чамула, что живет и колдует в десятке километров от Сан-Кристобаля. По-правильному она называется Сан Хуан Чамула, но к черту формализм, здесь все свои.
В Чамуле почти 100% индейское население. Муниципалитет Чамула имеет уникальный автономный статус - у них собственные вооруженные силы и полиция и, случись там заварушка, национальные ВС и МВД не имеют права вмешиваться. По-моему, этих ништяков добились для Чамулы сапатисты, когда в их главе стоял неуловимый Субкоманданте Маркос. Такой статус будет покруче "магического".
В Чамулу мы поехали, чтобы побывать в одной-единственной церкви - и это сделать легко, потому что церковь в Чамуле одна.
Истинной причиной поездки для меня было желание прокатиться на маршрутке-коллективо. Я спала и видела себя в индейской маршрутке - в Африке не удавалось проехаться на буш-такси, потому что машина всегда была под задницей, так хоть здесь оторвусь. Я себе любимую племянницу Машку напоминала - ее тоже везде возят на машине, а она мечтала проехаться на троллейбусе. К счастью, раз в год, в гости приезжает добрая волшебница тетя Инна и подгоняет ребенку настоящий, рогатый троллейбус.))
Маршрутки из Сан-Кристобаля в Чамулу отправляются с улицы Honduras, для которого по-прежнему есть место в сердце каждого из нас. Проезд в один конец 18 песо. В маршрутке возвращается домой торговый люд, и днем она набита под завязку. Ноги там не то, чтобы некуда девать, - они вообще кажутся лишним атрибутом.
Еду в тесноте, зато в мечте!
Всю дорогу эта девочка висела наполовину из окна. Ни мама, ни шофер не волновались. Взолновалась сама девочка, когда по встречке проехал грузовик. Вот так, на собственном опыте, индейские дети штата Чиапас учат правила поведения в общественном транспорте.
Колоритный сосед. Это я своей овдовевшей маме дедушку присматриваю.) Кандидата забраковала по причине больших культурных различий. Хотя моя мама тоже любит шляпы и меха, но только не козьи.
Маршрутка приезжает прямохенько на площадь перед вожделенной церквью. "Ну что, ты счастлива?" - спрашивает меня попутчица. Счастлива! Счастлива, как никогда!))
А вот и церковь. Такая миленькая, мимишная. Глядя на нее, кажется, что там звучат дребежащие голоса смиренных старушек или хрустальные дисканты индейских отроков, заливающихся слезами умиления и просветления... Не буду тянуть с интригой, т.к. место это известное и секрет скорее полишинелев, чем подлинный секрет.
В церкви Чамулы, которая имеет официальный статус католический церкви, индейцы проводят шаманские обряды, пьют бражку и проливают кровь. Кровь не человеческую - куриную. Да, они приносят в жертву петухов и кур. Да, в католической церкви. "И курочки! Да! Курочки! Кровавые!" Представляю, как крутятся в могилах иезуитские, франсисканские и доминиканский фраи (братья). Как шпиндели крутятся.)) Жилы рвали, живота своего не щадили, чтобы обратить индейцев в единственно истинную веру, а индейцы слушали и точили ножи для кур.)
Вот она, необычная церковь.
Но перед тем, как стать свидетелями богопротивных ритуалов, решаем слегка осмотрется. И тут я вижу другую, не менее вожделенную цель. Мужчину! Но не просто мужчину, а индейца в белой козьей шкуре! Не будучи уверенной, что такой кадр попадется еще, начинаю его общелкивать.
К моей "модели" еще люди подошли. И тут я поняла, что он не просто лицом торгует, а является человеком при должности - осуществляет фейс-контроль и проверяет билетики. Когда мы пошли в церковь, он был очень с нами вежлив, только четко сказал, чтобы убрали фотоаппараты в сумку.
Не поняла, парень в клетчатой рубашке кролика из шляпы достает?))
А тем временем в церковь заходил и выходил разнообразный индейский люд.
Вот бабушка в козьей юбке с начесом. "Юбки" легче поймать, чем "накидки" - ведь тетки шастают по всему Сан-Кристобалю с сувенирами, в то время как мужчины стоят на месте и проверяют билетики.
Детей в традиционных "шкурах Робинзона" видишь реже, чем взрослых. Большинство детей одеты в современный ширпотреб. Этот мальчик был исключением.
Две сестрички. Старшей 8 лет. Как лучший друг индейских детей, попыталась придать глазам лучистое ленинское выражение, но со строгостью в голосе спросила, ходит ли она в школу. Да, хожу! А учишься хорошо? Да, хорошо! Увы, у меня не было с собой конфет, чтобы поощрить прилежную ученицу. Девчушки выглядели довольно опрятно. А сколько мы насмотрелись детей с грязными, неделями не мытыми рожицами, и босыми ногами. Не ожидала такого в Мексике.((
Семья идет в церковь. На мужчине одеяние из черной козьей шкуры. Якобы, черный цвет у них для зимы, а белый для лета. То есть, этот человек еще не перешел на летнее время.)
Помолившись в церкви, семья дружно замаривает червячка у полевой кухни. И правильно - дружная семья залог стабильности общества. Я тоже купила там пирожок-эмпанаду с курицей за 5 песо. После экологического ресто желудок все равно болел, "а кушать хоцца". Кстати, хуже желудку не стало.
К сожалению, мы приехали в Чамулу слишком поздно, и рынок уже расходился. Приезжайте пораньше, хотя бы в первой половине дня! Хотя в раннем приезде есть недостатки - в выходные много туристических автобусов. Мы не видели ни единого. На рынке увидела еще одного объекта в белой шкуре. Прикольные одежды все-таки, как коврики из Икеи.
Насмотревшись по сторонам, идем в церковь. Вход 25 песо. Заходим в церковь и обалдеваем. Сразу говорю, что делать фото мы даже не пыталиь. И не из-за страха, что наваляют, а по внутреннему посылу.
То, что церковь отлична от других, ясно с первого взгляда. Столько цветов в столь маленьком храме я еще не видела. Вдоль церковных стен. по обеим сторонам, стояли фигуры святых, а перед ними - цветы, цветы, цветы... Фигуры святых выглядели странно - красноносые, с бледными лицами, на груди висели зеркала. В общем, странное они производили впечатление. У некоторых святых руки должны были быть замотаны тканью - местные разозлились на них, потому что они не уберегли кладбищенскую церковь от пожара и отломали им руки. Я про этот факт забыла, потому не проверила, так оно или нет.
Самое странное в церкви были не святые, а молящиеся.
На полу, засыпанном хвойными ветками и иголками, на коленях сидели индейцы. Перед ними были очищенные от иголок "поляны", заставленные свечами. Рядом стояли бутылки с колой и чем-то мутным, наверное с местной самогонкой из сахарного тростника, называемой "пош".
В воздухе стояла легкая дымка (где-то, видимо, курилась ароматическая смола) и гул от молившихся людей, молились они не по-испански.
Фото похожи на то, что застали мы. Только у нас больше людей на полу сидело.
Каждая группа индейцев занималась чем-то своим. В одной группе пожилая женщина обкатывала маленькую девочку яйцами и что-то пришептывала. Рядом сидела мать, благосклонно взирающая на процедуру. Пожилая дама была шаманкой, догадливо смекнули мы.))
В паре других мест мы увидели, как мужчины-шаманы водят курицами над стоящими на полу свечками. Мы гадали, живые курицы или нет. Иногда курицы дергались, но было непонятно, или это агония или передаточное движение от рук шамана. Рядом с шаманами сидели люди, желающие исцелиться. Приношения куриц в жертву при нас не было.
В других группах шаман что-то пришептывал, а сидящие рядом люди пили колу или пош.
Некоторые индейцы просто заходили в храм и молились на алтарь, не проходя вглубь церкви. Молились то на испанском, то на своем языке - цоциль.
Если верить интернету, то левая часть храма считается чистой, мужской, а правая - нечистой, женской. Шаманы и их пациенты садятся лицом к мужской или центральной части храма, а к женской не садятся.))
Если вы захотите пройти обряд исцеления в Чамульской церкви, то алгоритм выглядит так:
- находите местного шамана, курандеро, - обрисовываете ему проблему, - шаман говорит, что именно потребуется для исцеления - какого размера и цвета свечи, цветы, кола, пош или курица, - шаман назначает время и проводит обряд, - вы навсегда свободны от проблемы.
Пош и колу во время обряда пьют, чтобы с отрыжкой вызвать изгнание злого духа. Если отрыжки не случится, то в ход идет курица. Если курица трепещет во время вождения ею над свечками (что мы и видели), значит она впитывает злой дух. Если не трепещет, то придется свернуть ей шею (чего мы не видели, и хорошо).
Вот, как-то так)))
Хозяйски теплым нежным взглядом попутчица увидела большую дыру на потолке церкви. Дыра была затянута тряпкой, и починить ее, видно, не судьба.
Также мы озаботились пожарной безопасностью - свечи "ритуальщиков" стояли на полу, совсем рядом с хвоей и опрокинься парочка из них, пожар мог бы случиться не слабый. Но индейцы, видимо, знают, что делают.
В целом, впечатление от увиденного было сюрреалистичным, но никакой дурной энергии или желания поскорей выскочить на улицу мы не почувствовали. Люди занимались своим делом, мы своим. Никто никого не беспокоил. Мы слегка обалдели, конечно, не отрицаю. . Место необычное и посетить для расширения кругозора его стоит. Эта церковь осталась у меня в памяти.
Впечатленные увиденным, решили мы поддержать местное население и купить в Чамуле сувениры и подарки. Мне хотелось закрыть гештальт по ремням - слава-те, лавки с кожаными изделиями рядом с церквью обнаружились.
Матерясь и чертыхаясь про себя, в двух лавках я выбрала три больмень приличных ремня. Качество товара было то, что мы в юности называли шлакоотвалом - ремни то порезаны, то поцарапаны, то из кожзама. Продавец в одной лавке попытался недодать сдачу, но был жестоко за это наказан. Продавец в другой лавке был такой душка, такой добряшка - амига то, амига се.)) Просто излучал клиентодружелюбие и услужливость. Сказал, что ремни сам делает и я, лох, поверила и не стала торговаться, тем более, что у него станок какой-то стоял. Думала, что покупаю товар непосредственно у производителя, минуя посредников.) Ха, потом обнаружила на ремне фабричный штемпель. Попутчице "душка" впарил ремень из кожзама, хотя поджигал его зажигалкой типа доказать, что из кожи.
Обратно в Сан-Кристобаль мы уехале на бомбиле за 130 песо - не хотелось ждать, пока заполнится коллективо. В машине попутчица и заметила, что ремень не кожаный. Сказали бомбили вернуться и отстегали продавца-"амиго" этим ремнем.)) Деньги он вернул без пререканий.
Я хотела еще посмотреть чамульское кладбище, но после церкви не хотелось что-то на кладбище. Попутчица не возражала.
Выезжая чамульскими огородами в сторону Сан-Кристобаля, увидела чудное чудо - индеанка в козьей юбке гнала штук десять коз. На козах были намордники! Самодельные намордники, то ли связанные крючком, то ли сплетенные из разноцветной проволоки. Сметливая попутчица догадалась, что намордники надеты, чтобы козы не обжирали чужие огороды. Шофер, местный индеец, подтвердил догадку. Он удивился нашему удивлению намордникам. "А что, у вас намордники на коз не надевают?" - поинтересовался он. Дяденька, вам, наверное, трудно представить, некоторые люди в больших городах живут, где отродясь козами не пахло.
Фото коз я, конечно, не сделала, но буду продолжать искать в интернете и не успокоюсь, пока не найду.
Апдейт: нашла картинку точь в точь, но она защищена и мала по размеру.
Эта тоже похожа. Теперь терзаюсь сомнениями, мы овец видели или коз? По-моему, таки коз.
Последний раз редактировалось Амстердамка 30 мар 2019, 14:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Пощекотав нервы в Чамуле, я решила подкормить своего внутреннего ботана и отправиться в музЭй.
Музей был выбран заранее, и не наобум, а в соответствии с вкусовыми привычками ботана внутри меня.
Casa Na Bolom - с языка цоциль переводится как "Дом ягуара".
Изначально "Дом ягуара" не был музеем, а являлся резиденцией датского археолога Франса Блома и его жены, швейцарки Гертруды. И не только резиденцией, но и культурно-исследовательским центром по изучению Лакандонских джунглей.
Лакандонские джунгли - труднодоступная часть штата Чиапас, самый большие дождевые джунгли в Северной Америке, простирающиеся до самой Гватемалы. Из-за трудnопроходимости и изолированности джунглей, испанцам не удалось прибрать этот регион к рукам, и индейцы-лакандоны, тоже из майя, сберегли свои традиции и культуру. Именно там находятся всемирно известные сайты Бономпак и Яшчилан, и еще куча других древних майяских городов.
В музее хранятся этнографическая и археологическая коллекции из Лакандонских джунглей, но самое интересное не коллекция, а необыкновенные личности бывших хозяев дома, давно ушедших в лучший мир.
Франс Блом, 1893-1963, археолог, картограф и искатель приключений. Он мог бы стать прототипом Индианы Джонса - и его личность, и время жизни сюжету вполне соответствует. Блом в одиночку разыскивал руины в джунглях, участвовал в раскопках и исследованиях таких не последних сайтов майя как Паленке, Ушмаль, Бономпак, написал несколько книг о майя... Археология была его страстью и призванием. Имя Блома официальной археологией до недавнего времени было почти забыто, хотя он, кроме вышеперечисленного, обнаружил такие "мелочи" как неизвестные городища майя в Гватемале.
Блом родился в Дании, в состоятельной семье, и в молодости вел разгильдяйскую жизнь, покуда уставшие родители не отправили непутевого первенца в Мексику на работу в нефтяной компании - пусть почувствует тяжесть трудовой копейки. По другой версии, Блом устал от бесцельности существования и уехал по собственному желанию, на поиски себя и своего предназначения.
Нефтяная компания посылала Блома в неиследованные части полуострова Юкатан, где он и "заболел" любовью к истории и древним развалинам. Блом расспрашивал индейцев о старинных камнях и в одиночку разыскивал их в джунглях, делая наброски находoк. Нефтяная компания при этом не страдала - он и работать успевал.)) Зарисовки Блома древних настолько заинтересовали Гарвардский университет, что тот даже финансировал его экспедиции, и Блом смог оставить нефть и заняться любимым делом.
Для исследователей древностей в 20-30 годы 20 века стояли золотые времена - открытия и имена совершались "на раз", поле для деятельности было непаханное, джунгли не исследованными, города майя не расчищенными, письменность не расшифрована. Например, однажды Блом и его коллега искали развалины майя, но указания местных жителей привели их к древнему поселению ольмеков. Блом с товарищем начали предварительные раскопки и обнаружили гигантскую ольмекскую голову. Раскопки они бросили на полпути - их не интересовали ольмеки, и голову докопали другие археологи. Да найди в наше время археолог ольмекскую голову, он в нее зубами вцепится, но другому не отдаст - их всего семнадцать обнаружили!
В считанные годы Блом получил звание мастера в археологии и должность директора Мезоамериканского департамента университета Нового Орлеана - невероятный карьерный взлет. Женился на наследнице из миллионерской семьи - словом, жизнь ему улыбалась.
Но была у Блома еще одна страсть - алкоголь. Пил и тусовался он с той же самоотдачей, что и копал развалины. Пьянство и авантюристическая, беспокойная натура не вязалась с академическим мирком университета. В итоге Блома освободили от должности директора Департамента Мезоамерики, а жена-миллионерша от него ушла.
Увидев дно, Блом собрался в кучу и покинул Новый Орлеан, оставив записку: "Уехал в Мексику. Навсегда". В Мексике он продолжал ездить в экспедиции, и во время очередной поездки в Лакандонские джунгли он встретил швейцарку Гертруду Дуби.
Гертруда Дуби, 1901-1993, была необыкновенной и разносторонней женщиной - журналистом, фотографом, антропологом, защитником природы. По убеждениям социалистка и антифашистка, в Мексике она оказалась как беженка от гитлеровского режима. Бежать ей было от чего - в Германии и Франции она занималась антифашисткой деятельностью, и жизнь ее ничего не стоила. В Мексике Гертруда работала на правительство - изучала положение женщин в рабочей среде, обзавелась интересными знакомствами и однажды добилась участия в экспедиции в "белое пятно", Лакандонские джунгли. И тоже в влюбилась в джунгли. И не только в них.)
Гертруда Блом. Почти что Карен Бликсен.))
В Лакандонских джунглях Гертруда сделала десятки, если не сотни, тысяч фотографий, рассказывающих об исчезающем затерянном мире, об индейцах-лакандонах, живших в 50-60 годы 20 века так же, как и сотни лет назад. Мне было удивительно в 50-60 годах, в Мексике!, не в Амазонии, индейцы Лакандона жили как в первобытное время и почти не имели контактов с внешним миром.
Гертруда любила не только индейцев, но и собак.))
Франс и Гертруда поженились и переехали из Мехико в Сан-Кристобаль, чтобы быть поближе к любимым джунглям. В Сан-Кристобале они купили полуразрушенное здание бывшего монастыря, отреставрировали его и назвали Casa Na Bolom - Дом ягуара, обыграв таким образом фамилию Блом и название ягуара на языке цоциль. По их замыслу "Дом ягуара" должен был стать культурным и исследовательским центром по изучению людей и экосистемы Лакандонских джунглей. Он им и стал. Центр существует до сих пор, а после смерти создателей к нему добавился музей.
Живописное патио "Дома ягуара"
Какой же дом ягуара без ягуара.
Больше всего в музее мне понравилась этнографическая коллекция и фотографии Гертруды, пусть и не совершенные с современной точки зрения. Одна беда - все пояснения на испанском, и у меня было мало времени заморачиваться с переводом. Кое-что понимала, но многое нет. И все экспонаты за стеклом.
Это музыкальные инструменты. Черепашьи панцири служили чем-то вроде барабанов - по ним били или руками или рогами оленей, издавая "заунывные звуки" (Диего де Ландa).
Среди фотографий Гертруды много выразительных портретов индейцев-лакандонов.
"Звездой во лбу" индеец обязан мне.)
Но в музее не только ее фотографии - есть и более ранние, конца 19 - начала 20 веков.
Что-то меня терзает, что мужчина на фото не индеец. Слиишком высокий и светлокожий. Может, этнограф какой обрядился в индейские наряды?
Эта пара, вроде бы, аутентична.)
Археологическая часть коллекции вообще не впечатлила. Смотрю на фото и даже ставить не хочется. Но это и хорошо! Значит, Бломы артефакты не тибрили.
По музею можно получить представление о внутреннем устройстве сан-кристобалевских жилищ, и конкретно о быте хозяев. На первый взгляд жили они обеспеченно - столовая с изящым убранством, собранная Франсом огромная библиотека, даже часовня там есть. На деле же супруги Блом постоянно нуждались в деньгах и сдавали комнаты постояльцам, чтобы подзаработать. Индейцы-лакандоны могли останавливаться у них бесплатно, и останавливаются др сих пор. И гостевой дом при отеле существует по сей день.
Личные вещи Франса Блома. Ну чем не набор Индианы Джонса.) В музее и пишушая машинка, и седло есть.)
Удивилась, увидев вмонтированные в пол прихожей бутылки. Если верить интернету, то это бутылки мескаля, выпитые Франсом Бломом. Алкоголизм и эксцентричные выходки остались его спутниками на всю жизнь. А Гертруда старалась свести концы с концами - вот она, оборотная жизнь жены киногероя.
Так или иначе, но "Дом Ягуара" стал известным культурно-научным центром. При жизни хозяев в нем собиралось много заинтересованных людей, в том числе знаменитостей или сильных мира сего - Диего Ривера, Киссинджер, Миттеран.
Гертруда, пережившая мужа на 30 лет, до конца жизни боролась за очаровавшие ее когда-то джунгли, защищая их от вырубки, а людей, живших там, от пагубностей современного мира. Ее даже называют одним из первых защитников природы в мире. Похоронены супруги в своих любимых джунглях, рядом с индейским вождем - лучшим другом Франса.
Редкий случай - в этом музее я пожалела, что была без гида-инсайдера. Повторяюсь, что вся информация была на испанском, да и немного ее было. Видно, что музей нуждается в средствах и профессиональной руке, так что объяснения гида не помешали бы. Юноша на кассе по-английски не знал ни бельмеса, и это, если говорить о туристическах местах, уже начало раздражать. Но мой внутренний ботан был доволен, хоть и вздохнул печально: "Некоторые жизнью Индианы живут, а ты только фильмы смотришь". ))
С каким кайфом я шла с окраины центра в отель по уже темному Сан-Кристобалю. Людей на улице почти не было и казалось, что вот-вот вынырнет из-за угла конкистадор или его верный подельник монах. Или индеец-майя.)) Если бы не машины, то можно было вообще забыть, в какое время живешь.
Дома кажутся загадочными, призрачными. Но, если присмотреться, ничего мистического - в этом доме, например, находится школа вождения.
А троутары (хаха, это слово совсем не подходит) какие узехонькие! Оступиться - пара пустяков. На фотографии видно, какими узехонькими могут быть в Сан-Кристобале тротуары.))
На моей центральной Реаль Гуаделупе кипела жизнь - работали сувенирные магазины, играли уличные музыканты, шарились туристы...
Огни Реаль де Гуаделупе так заманчиво горят))
Но я пошла в отель, обуреваемая любопытством - удастся ли, после всех впечатлений, заснуть в свою третью ночь в Мексике.
Последний раз редактировалось Амстердамка 09 июн 2019, 15:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Эээ... Ин, нужно было удушения кур дождаться... Дает более полное представление о чамульских чарах))) Я себе купила в Чамуле женский вариант козьей накидки и длинные цветастые шнурки в волосы. Кстати, о птичках: спасибо, что напомнили, нужно будет вытянуть и пользоваться. Хотела купить еще и юбку, но: 1) громоздкая больно, как везти домой? 2) за комплект просили 4000 песо((( далее, если не изменяет память, уступали до 3000 и вроде 2000, но все равно дорого, ограничилась накидкой. Но, как бонус, подарили чамульскую куклу. Нужно было брать весь комплект-- была бы первой невестой на весь Киев и область среди однотипного брендового шмотья)))
Вложения
Несгибаемый оптимист, чокнутый хулиган и... стесняющийся романтик)) Спасибо Богу, форуму и всем людям за жизнь, какой она есть. Остров Пасхи-- сбывшаяся мечта всей жизни!
Дама из А-дама писал(а) 21 мар 2019, 18:30:Вот чего я точно не вижу, так это крокодила, хотя некоторые историки считают, что это бог с крокодильей головой.
Джамбе писал(а) 26 мар 2019, 06:22:Эээ... Ин, нужно было удушения кур дождаться...
Что, кровь лилась?
Самое главное-- выражение лица "шамана" в этот момент. Это просто эпик фейл)))
Несгибаемый оптимист, чокнутый хулиган и... стесняющийся романтик)) Спасибо Богу, форуму и всем людям за жизнь, какой она есть. Остров Пасхи-- сбывшаяся мечта всей жизни!
Штат Чиапас - это не только индейцы, нищета и руины майя, но и ошеломительная природа - джунгли, водопады, горы, каньоны... Потому было бы странно не засвидетельствовать природе-матушке свое нижайшее почтение и не посетить какую-нибудь природную достопримечательность.
После руин Паленке, каньон Сумидеро - второй по посещаемости туристический сайт Чиапаса и считается природным чудом Мексики. Каньон украшает герб штата Чиапас. Меня очень удивил факт, что до 60-х годов 20 века каньон не исследовался - не было у правительства средств и времени на изучение собственных природных богатств.
Каньон Сумидеро, геологически ровесник Большого Каньона в США, не является самым глубоким, высоким и пр. каньоном мира, но он удивительно живописен, а на берегах его прыгает, порхает и плавает всеразличная живность - птицы, обезьяны, крокодилы, оцелоты - замучаешься перечислять. Водная прогулка по реке Грихальве внутри каньона, оборачивается, таким образом, еще и гейм-драйвом, а я это дело уважаю. Зверье плюс открыточные виды - вау! Благодаря каньону Сумидеро, в проводимом мною тендере Оахака-Чиапас, Чиапас одержал окончательную победу, а Оахака оставлена "на следующий раз".
В конце 19 - начале 20 вв европейцы предприняли 2 попытки изучения каньона, но участники обеих экспедиций погибли, и каньон по-прежнему оставался "белым пятном". Разумеется, пошли легенды о мстительном духе каньона, а мстить было за что - коренные жители, индейцы-чияпа, упорно сопротивлялись конкистадорам, но в итоге испанцы стерли их с лица земли. По легенде, последние чияпа были оттеснены испанцами на высоту, где они совершили массовое самоубийство - прыгнули со скал в реку. Испанский хроникер писал, что воды Грихальвы покраснели от крови несчастных... Почитайте труд Бартоломео де Лас Касаса "Кратчайшая история разорения Индий" и содрогнитесь, какие ужасы творили испанцы в Мексике. Не конкистадоры, а сборище патологических садистов и насильников.
Тур в каньон, включающий водную прогулку и смотровые-мирадоры, мы взяли в агентстве Otisa за 340 песо. Организация нам понравилась - все четко по времени, комфортабельный мини-бас, нужная нам программа. Единственное, время потеряли много, собирая народ по всему Сан-Кристобалю. Можно же было попросить туристов подойти в центр на общий митинг пойнт - не такой уж Сан-Кристобаль большой.
В 9-00 отправились мы с Сокало в путь. В группе было много ребят из Латинской Америки. Они такие прикольные.)) Спрашивали меня, заранее округлив от ужаса глаза, зима ли сейчас в Европе и сколько там градусов. Порадовать их могла мало чем - когда я уезжала, в Голландии было +12, но они все равно радовались.) А когда я перепутала слова "зима" и "ад", "инверно" и " инфиерно" по-испански, ликованию латиносов просто не было конца и края.)
Чтобы сделать людям приятное, я показала фото брата и племянников, устроивших пикник в сугробах после лыжной прогулки. Веселые, краснощекие, брат с детьми пили чай и ели вкусные булки. Смотрите, говорю латиносам, это Сибирь, это настоящий холод. Кто-то спросил, они водку пьют? Конечно водку, что еще может пить брат, который за рулем, и его дети дошкольного возраста. Наш водитель, эфирное создание весом килограммов в 125, констатировал: "Для нас там будет слишком холодно!" Там всем холодно, говорю, нашлась мне особая раса латиносов-теплолюбусов! Впоследствие мексиканцы часто спрашивали про зиму и холод, и также по-детски радовались своему теплому климату, как будто это их лично-персональная заслуга.))
Спустились мы с гор к причалу в городке Чьяпа-де-Корсо, и сразу почувствовали разницу в погоде между высокогорьем и низиной - несмотря на утро, припекало конкретно. В лодку загрузились около 10-30 утра. Лодки открытые, вместимостью в 40 человек. Наша была забита битком - воскресенье, что вы хотите. Старайтесь сесть на нос или в конце лодки, иначе фото будет делать сложно. Фотографам лучше взять индивидуальный тур - небольшие лодки я тоже видела.
Старт был веселым - капитан прокричал что-то вроде речевки, испаноязычные кричали ему в ответ. Наверное, это общеизвестная в ЛА походная речевка вроде нашей пионерской. "Кто идет? Мы идем! Кто поет? Мы поем!" Потом капитан заорал "Бамос, чикос!" и ударил по газам. Все закричали в ответ "Бааамооос!" Настроение моментально скакнуло вверх, хотя внизу оно и не находилось.
Вплываем в каньон
Удивляют кактусы, растущие на отвесных скалах.
На правом берегу есть симпатичная микро-пустыня с грифами. Грифы невелики по размеру, но это сорт такой, маленький. В Мексике проживают и большие грифы.
Преобладающая растительность в каньоне - дождевой лес. Цапля какая изящная! Наши голландские в сравнение с ней просто летающие кобылы.
Пеликан как продолжение коряги.)
Я так хотела увидеть крокодила - огромного, вальяжного, с открытой пастью, в которую страшно попасти.) Вот о таком мечтала, как в отчете Тарифы:
На деле по крокодилам вышла неудача - они все попрыгали в реку, и показывали лишь частоколы своих хребтов.
А между тем, туристы нещадно фотографируют каньон.
Хотела спросить у девушки, что она сделала, чтобы сесть рядом с капитаном. Деньги? Личное обаяние? Но разузнать забыла. Конечно, с капитанского мостика фотографировать лучше и веселей.
Мы уже на середине каньона. Скалы километровой высоты, а глубина реки Грихальвы достигает 250 метров.
Вдруг капитан сбавляет ход и плывет к левому берегу. Значит, там что-то интересное. Неужели крокодил моей мечты?
Обезьяна! Паукообразная! Она висела на ветке прямо над водой и ни капельки не боялась! Какая уверенная в себе обезьяна!
Обезьяна утолила мою печаль по крокодилам. Она вертелась, гримасничала, принимала различные позы - казалось, что вот-вот и из-под обезьянней шкуры покажется комик стенд ап. . Неужто прикормленная обезьяна?
Народ на лодке впал в ажиотаж. И фотал, фотал, фотал. Все-таки Мексика - не Бразилия, и диких обезьян здесь немного. Даже девушка- бразилианка, с которой мы болтали в начале экскурсии, не жалела пленку на чудесную обезьяну. Ей-то зачем, казалось бы? Но я вспомнила, что она живет в Буэнос-Айресе, а там, по слухам, дела с обезьянами тоже не блестящи.
Это все таже обезьяна. Вспомнился анекдот про обезьянку из бюро Добрых услуг. "Я все та же, просто у вас подоконник скользский". На дереве еще детеныш сидел, но на фото его не нашла, спрятался, наверное.
Всё, пытка обезьяной закончилась.))
Маршрут по каньону стандартный - вперед, а затем назад. Вас обязательно подвезут к "новогодней елке" - мховому образованию на скале. В сезон дождей здесь течет водопад, но в наше время были лишь жалкие струйки. Из-за влажности это образование и образовалось. Действительно, похоже на елку.
"Новогодняя елка" вблизи.
Грот с иконой Мадонны вы тоже не минуете.
Пройдя каньон, мы оказались в искуственном озере, образовавшимся после строительства ГЭС. Здесь нас поджидала лодка-кафе, где можно было подкрепиться неизменными такосами и освежиться кокосовым соком.
А потом, на хорошей скорости, мы двинули той же дорогой обратно. Ветер, брызги в лицо, все новые ракурсы на каньон - здорово!
Я почти наполнена красотой. Почти - потому что зарезервировала в мозге место для видов со смотровых площадок. Дальше для смотровых площадок буду использовать вполне прижившееся на форуме испанское слово мирадор.
Итак, мирадоров в нацпарке Сумидеро пять, хотя, по некоторым источникам, их шесть. Самый высоко расположенный и впечатляющий мирадор называетя Los Chiapa, но встречала в инете упоминание о мирадоре La Atayala, который чуть выше Чиапы. Мне кажется, что эти мирадоры рядом и их объединили друг с другом.
От лодочного причала к мирадору Лос Чиапа мы ехали около получаса. Если верить нашему шоферу, то именного отсюда несчастные индейцы-чиапа бросились самоубиваться в каньон. На мирадоре имеются дорожки, информационный центр, санитарные удобства и, по-моему, кафе. В любом случае, кафе на одном из мирадоров я видела.
За этими деревьями скрывается мирадор Лос Чиапа.
Фотографировать каньон с высоты без приличной техники - гиблое дело. Я даже не уверена, что это именно Лос Чиапа.
Высота и виды впечатляют. В воздухе парят грифы, в душе играет музыка "Эль кондор паса", хоть она и из другой оперы.
Увидела интересное дерево с огромными стручками.
Огромные стручки интересного дерева, длиной сантиметров 60-70. Взяла один с собой как сувенир, но зловредный стручок не влез в сумку.
Это вид с другого мирадора, а всего мы были на четырех. Можно ограничиться и тремя - виды принципиально не отличаются, но Лос Чиапу пропускать нельзя.
Магическое дерево с голубым пятном.)
Отвлекусь немного от природных красот и посплетничаю. В нашей группе была девушка-голландка, путешествовавшая по ЛА в одиночку. До Мексики она провела месяц в Гватемале (завидую тайком и молча). Попутчица поделилась с девушкой про то, как нас часто пытаются обмануть. Девушка ответила резко: "И не надо вам тогда ездить по бедным странам, ездите по богатым!" С ней забыли посоветоваться, куда ездить, ага. Могла бы и посочувствовать как гринга гринге.) Чаевые капитану продвинутая гражданка мира, однако, не оставила, в прочем как и мы - нет английского, нет и чаевых, было принято жесткое волевое решение.
Голландку окучивал парень, оказавшийся шеф-поваром из США. Причем явно было, что у него к ней высокое и светлое чувство, а не просто жывотная похоть.) Голландка сначала кочевряжилась, потом снизошла до разговоров, а в конце тура уже кормила американца манго. Он у нее с руки ел.) Правильно, девушка, шеф-повары сейчас горячи, зачем тебе голландский неврот-манагер, который в 30 лет спрашивает у мамы, как сварить яйцо. В общем, счастья вам, молодые.)
Остановка в непонятном городке Чияпа-де-Корсо не миновала и нас. Дыра дырой, но тоже имеет статус магического пуэбло. Это просто магическая дыра.) "Магического" Чиапа получила из-за каньона - другой причины я не вижу. На главной площади Чиапы две достопримечательности - фонтан 16 века в стиле мудехар и священное дерево майя, сейба.
Фонтан выглядел настолько новодельно, что я его даже фотографировать не стала, а сейбу зафотала - извольте.
По всему периметру главной площади Чиапы тетушки продают сувениры, соленья, такосы, нарезанные фрукты. Остановка длилась всего минут 20-30, и ощущения потери времени у меня не возникло. Мы с попутчицей есть ничего не стали, а супермаркете ОХХО купили по маленькой бутылочке текилы. Многие говорят, что в Мексике не найдешь текилу 100-200 мл, так вот, искать данную расфасовку следует в супермаркете ОХХО.
Чиапаские соления-варения
В Сан-Кристобаль я вернулась счастливая, веселая, наполненная красотой и эндорфинами. И благодарная, что у меня есть возможность путешествовать на другой конец света, прикоснуться к тотально отличной культуре, увидеть природные чудеса и ежедневно переживать столько позитивных эмоций, сколько в обычной жизни не получишь и за месяц. Мы тепло поблагодарили водителя, а с бразилианкой даже обнялись и чмокнулись, пожелав друг другу отличного путешествия.
Я даже зашла в Отису, чтобы поблагодарить их за хорошую организацию. Ребята в Отисе напряглись, ожидая, видимо, жалоб и стенаний. Потом расслабились и тоже поблагодарили за благодарность. Как редко мы говорим хорошие слова друг другу!
Попутчица моя пошла на мирадор у церкви Девы Гваделупской, а решила сходить еще раз в народ и похлебать супчика в понравившемся мне El Caldero. Вот тут-то меня и сглазила индейская бабка.)) Ну как так, в одночасье, из бодрой и излучающей эндорфины, я превратилась в шаркающее ногами существо с тяжелой головой и мутным сознанием. Или опять горняшка? Через пару часов нам выдвигаться на ночном автобусе в Паленке и ехать 9 часов по горам, а я никакая, и даже супчик горячий не помог. Хотела зайти в знаменитые бары La Vino de Bocca или Revolucion, но первый был забит под завязку, а второй показался скучным. Да и мысль об алкоголе вызывала отторжение.
Постояла на пороге своего отеля, напротив тоже был бар - там играла живая музыка и веселились люди. Покурила сигаретку, притоптывая ногой и напевая - ушла в отрыв, не сходя с порога, называется.)
Сходила в супермаркет купить немного еды в дорогу. Взяла булочки с чем-то вроде сладкой рикотты. Я их уже покупала на завтрак. Внутренний ипохондрик шепнул: "А ничего, что булочки весь день не в холодильнике лежали?" На что внутренний пофигист ответил: "Ерунда, в магазине прохладно, да и проходимость здесь большая". У меня пофигист почти всегда побеждает ипохондрика.)
Поймала себя на мысли, что задержалась бы в Сан-Кристобале на денек - просто пошататься по улицам, попить шоколада, пофотать индейцев... Несмотря на неполадки с самочувствием, у меня все время было приподнятое настроение, внутренняя улыбка и музыка в душе. И это на трезвую голову.)) Пусть Сан-Кристобаль называют наимагическим из всех магических городов Мексики, но настоящая магия живет внутри нас, просто не все места и ситуации способны ее проявить. С Сан-Кристобалем я оказалась в резонансе и рада, что не ошиблась в выборе.
Завтра меня ждет Паленке, самые желанные руины в поездке. Надо ночь в автобусе продержаться, хотя уже хочется упасть на кровать и спать, спать, спать.
Последний раз редактировалось Амстердамка 01 июн 2019, 15:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Свой человек -- я тоже со всего мира тащу всякие стручки и корешки ( и воду морей и океанов в баночках, и песок, но это уже другая история ), через какое-то время не могу их распознать, что откуда ( подписывать влом же ж, кроме океанов))) ), так потом через пару лет выношу вечером на мусорку, причем, быстро-быстро, главное, это дело не начать рассматривать))) а то так и до порога не донести))) Ничеее, вынесла одни, всхлипывая-- привезла другие))) Круговорот стручков-корешков у меня в квартире))) А чем закончилось с кормежкой с рук? Янки доокучил, сЕмья проросло? Или все как всегда?
Несгибаемый оптимист, чокнутый хулиган и... стесняющийся романтик)) Спасибо Богу, форуму и всем людям за жизнь, какой она есть. Остров Пасхи-- сбывшаяся мечта всей жизни!
Джамбе писал(а) 31 мар 2019, 04:00:я тоже со всего мира тащу всякие стручки и корешки ( и воду морей и океанов в баночках, и песок, но это уже другая история )
Воды у нас не было, камни были. Идея - надо воздух привозить. В мини-бутылочках из-под шампуня и т.д. И нюхать воздух разных стран в зависимости от настроения.
Джамбе писал(а) 31 мар 2019, 04:00:А чем закончилось с кормежкой с рук? Янки доокучил, сЕмья проросло? Или все как всегда?
Не знаю, я их после экускурсии больше не видело. Закончиться могло чем угодно.)
Амстердамка писал(а) 31 мар 2019, 01:18:... настоящая магия живет внутри нас, просто не все места и ситуации способны ее проявить. С Сан-Кристобалем я оказалась в резонансе...
Как же точно и емко сказано!И про магию, и про резонанс... Про резонанс с городом я, с твоего позволения, вообще просто украду выражение. Но обязуюсь не присваивать авторства
Я редко читаю чужие отчеты просто так, без прицела на будущую поездку. А тут - как хорошее художественное повествование, "основанное на реальных событиях") Сегодня ездила в Финляндию на автобусе, в дороге все и заглотала сразу. Плюс чтения с телефона - и фотографии тоже вполне прилично смотрятся
Agafa P. писал(а) 31 мар 2019, 21:51:Я редко читаю чужие отчеты просто так... А тут - как хорошее художественное повествование, "основанное на реальных событиях")
Аналогично, тут просто море удовольствия и готовый цитатник. Амстердамка, не скромничайте с деталями, продлите радость
Вот, намеревалась выложить детали омерзительнейшего физилогического свойства про дальнейшие события, их даже лаптоп не выдержал и испустил дух. Разберусь с техникой и продолжу.))
Последний раз редактировалось Амстердамка 16 июн 2019, 05:51, всего редактировалось 1 раз.
Девушки, спасибо за сочувствие! Купила новый ноут, осталось его из коробки достать.)) Настучу пока пару букв с планшета.
ПЕРЕЕЗД ИЗ САН-КРИСТОБАЛЯ В ПАЛЕНКЕ. ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ. БЕЗ КАРТИНОК.
Изначально я хотела поехать в Паленке с организованным туром через водопады Агуа Азуль и Мисоль-Ха. Но этот вариант имел недостатки - слишком мало времени на Паленке и неудобное расписание автобусов для дальнейшего маршрута. Потому, скрепя сердце, согласилась на идею попутчицы добраться до Паленке на ночном автбусе. Такой вариант предпологал неограниченное время на руины Паленке и даже оставалось время, чтобы сгонять на такси на один из водопадов. Но. Но я не могу спать в транспорте - просто столько не выпью.)) Надеялась, что меня срубит от усталости после бесонных и малосонных ночей, но надеялась напрасно - едва автобус тронулся в путь, сна как ни бывало.
Рейс у нас был на 22-30, автобусом компании ОСС - дочерней компании АДО. И не скажу, что это был комфортабельный автобус: ноги у меня не влазили, а сиденье не to, чтобы сильно откидывалось. По градусам угла не подскажу, но ехать будете полусидя. Или полулежа, если у вас стакан всегда наполовину полон.) Однако, душу согревала низкая цена билета. Билеты на сайте АДО я купила заранее, по 179 песо или 8,85 евро на тот момент. И фигня, чтo потом убила несколько вечеров на переписку c ADO из-за неправильных дат в билетах, и хакнутая перед самой поездкой карта, которой расплачивалась, тоже ерунда, главное - денег наэкономила)))
Следуя заветам форумчан, я надела самые теплые вещи - плотные джинсы, термомайку, кофту, и положила близко к сердцу шарф, перчатки и неполиткорректную головную повязку из кожи и меха тюленя. Кстати, о головных уборах. Собирая вещи в отеле, я обнаружила пропажу кепки, да не простой, а с ультрафиолетовой защитой. Не то, чтобы кепка была нужна в ночном автобусе, но что в дальнейшей поездке будет защищать мой нежный мозг от палящего солнца Мексики? Заострилась на этом потому, что ничего приличного в туристических городках купить не смогла - везде был Kитай качества конца прошлого века. Берегите нужные в поездке вещи!
И вот сидим мы, две капусты, а температура в автобусе комфортная, даже жарко стало. Bидимо, до мексиканских шоферов дошли слухи о недовольстве их слишком креативном обращении с кондеем. Под утро шофер опомнился и кондей таки врубил. C первой просьбы попутчицы кондей он выключил беспрекословно. Попутчица умела просить так, что ее слушались без слов.))
Автобус был забит процентов на 90. Большинство пассажиров заснуло, едва коснувшись сидения - среди них были и местные индейцы, и туристы. А я все страдала и мучилась. Ничего, сейчас спустимся с высокогорья, и все станет зашибись! Но хотелoсь, чтобы "зашибись" стало прямо сейчас. Текила !!! У меня же с собoй фронтовая бутылочка текилы! Текила вошла органично, мягко, но закусить же надо - я не алкаш какой-то. Съела булoчку со сладким сыром из сyпермаркета ОХХО, предложила попутчице - она тоже одну съела и похвалила вкус. Я взяла вторую булочку - что-то вкус странный, отличный от первой. Показалось? Укусила еще и есть не стала, от греxа подальше.
После текилы сон, однако, не шел. У водителя играла музыка и нам, во втором ряду, ее прекрасно было слышно, пусть и не как на дискотеке. Я всегда за музыкальное сопровождение в поездках, но в ночном автобусе обошлась бы без саунд-трека. В свете фар я видела дорогу и горько сожалела, что мы проезжали по ней ночью - мы продирались через настоящме джунгли, красивые даже в таком освещении.
Xорошо, раз сон не идет, попробую отвлечься и подумать о завтрашнем дне. Я не сомневалась, что это будет самый яркий день поездки. Потрясающий и незабываемый день! Паленке были для меня самыми желанными руинами, руинами моей мечты. Наряду с китами, они были главной целью поездки в Мексику. Но киты - это природа, непредсказуемость, своеволие. И неизвестно, будет ли мне по китам масленница.) А Паленке стоит уже 2000 лет, статично и терпеливо, будто дожидаясь неординарного события - приезда меня.)) И никуда он от меня не денется.
Паленке - не просто очередные руины майя. Похороненные во влажных джунглях, покинутые и забытые, они великодушно приоткрыли современным исследователям свое лицо, тайны и секреты. Это говорящие руины! Hа них нашли больше майяских надписей, чем где бы то ни было в Мексике. Hадписи рассказали ученым захватывающую историю величественных царей, войн, обрядов, жертвоприношений. Руины Паленке не только говорят, но и показывают - высеченные на стелах и барельефах лица гордых царей и их покорных пленников поражают даже на фотографиях, что же говорить о реальности, уххх - завтра я увижу слова и лица Паленке!
В 1952 году случилось событие, взорвавшее майянистику. Мексиканский археолог Альберто Рус нашел в Храме Надписей гробницу с огромным саркофагом. Как оказалось, в нем покоился великий правитель майя Пакаль. Майянисты встали на уши - до этой находки никто не предполагал, что майя, подобно египтянам, хоронили царей в пирамидах. Около 70 лет просидел Пакаль на троне Паленке, и не просто сидел - воевал, умножал славу и богатство города, строил дворцы и пирамиды, рожал сыновей. Повезло Альберто Русу - "всего" 4 года раскопок и больше можно было ничего не копать.)) После подобных сенсаций в науке всегда случается качественный скачок - царские могилы богаты на артефакты и могут переписать историю заново. А гробница Красной Королевы, предположительно жены Пакаля? В нее даже пускают! Положительно, завтрашний день будет обалденным!
Позитивные аффирмации возымели неожиданный эффект. Мне стало не просто муторно, а откровенно затошнило. Полетела в туалет пулей, насколько слово "пуля" подходит в условиях кружащего по серпантину автобуса.
Туалеты в автобусах Мексики придумал явный мизантроп, мизогин, а то и откровенный садист. Он находился прямо на колесе, и в нем не просто кидалo, а швырялo из стороны в сторону. Слава богу, что меня пoка только тошнило.) Правo, слава не богу, а индийской фармацевтической промышленности, чью продукцию под кодовым названием "имодиум" я профилактически принимала по таблетке в день.
Mеня кидалo от стенки туалета на другую так, что я наставила синяков до размерa с блюдцe. Чтобы удержаться, схватилась за ящик с полотенцем и вырвала его с мясом. Пришлось еще думать, куда пристроить ящик.)) Возврашаясь на свое место, Во время крутого поворота, я ухватилась за спинку чьего-то сиденья. Это я думала, что за спинку, но "спинкой" оказалась голова мирно спящего индейца. Закаленный житель чиапаских гор даже ухом не повел, а я теперь знаю, какие на ощупь у индейцев волосы. Жесткие.))
думала, что самое неприятное позади - ну сколько вреда может принести булoчка размером меньше киви? Но я еще не знала о подлoсти мексиканских булочек.)) Автобус уже стоял на автовокзале в Паленке, а я опять торчала в туалете. В какой-то момент испугалась, что автобус проходящий и вот-вот тронется, а я буду вечно кружить по Мексике в автобусном туалете. Благо, до наших отелей от автовокзала былo всего метров 300-400. Попутчица остановилась в отеле,а я в гэсте прямо за ним.
До гэста еле дошла - настолько мне было плохо. Но главное - удалось дойти и по дороге не опозориться. А заселение только в 15-00! Я уже была готова оплатить еще один день, как ресепшионист перетер с девушкой-уборщицей и сказал, что номер приготовят к 10 утра. Я была так им благодарна! Дала чаевые ресепшионисту, а девушке написала благодарственную записку и оставила деньги в номере. Правда, в ванной я нашла клок белокурых волос, но ведь девушка торопилась приготовить номер раньше. Это был второй и последний случай, когда бесплатно изменили время заселения. Первый случай был в Сан-Кристобале. Во всех остальных местах просили деньги. Да здравствует штат Чиапас - самый гостеприимный штат в Мексике!))
Гэст называется Casa Janaab Palenque. Чистый и дешевый, 510 песо за сингл.
В номере я предалась самым страстным за свою жизнь объятиям с унитазом. Так я не травилась никогда. Зато теперь знаю, что у меня внутри.)) Родился слоган: "Съешь булочку из ОХХО и познай себя изнутри!"
А после "объятий" меня начал колотить озноб. Вытащила из шкафа все запасные одеяла, включила кондей на обогрев и лежала в полузабытьи, стуча зубами. Самое страшное было не страдания, а неопределенность - пройдет ли это, что это, неужели придется обращаться в больницу? А как дальнеишая программа? У нас завтра выезд в Кампече в 4-20 утра!
Отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить. С мужем? А не начнет ли он волноваться: Я говорил тебе не шляться где-попало, ты сама хотела в этот ebenistan и т.д. Да и разгар рабочего дня в Голландии сейчас... Выбрала опцию "позвонить другу" - подруга у меня директор собственной фирмы, ее в рабочее время беспокоить можно.)) Тем более, что она тоже как-то травилась в Мексике и, может, скажет что-то дельное. К счастью, подруга ответила. Ир, говорю, прикинь какая невезуха - мне надо на #руинымоеймечты, а я в коматозном состоянии. Но я сейчас встану и пойду! Да какие руины, будут еще руины! Мать, ты никакая! Ты лежи, лежи, отлеживайся - урезонивала подруга. За разговором с другом я успокоилась и уснула на полуслове.
Очнулась около трех дня. Соскреблась с постели, обняла на дорожку унитаз, взяла с собой пакеты, на всякий случай. Спустилась на рецепцию и попросила вызвать мне такси. Я все равно поеду на сайт - не полазить, хоть воздухом подышать, атмосферу заглотнуть.
Интересное снимается кино - руины едут на руины.))
Последний раз редактировалось Амстердамка 07 апр 2019, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
На"ма"на! зато нескучно Я тоже жду про ограбление, у меня уже страх ожидания развязки зашкалил))) Инна, сочувствую очень, главное, чтобы этот кусок дороги потом не ассоциировался с мучеником-желудком. Можно, я поделюсь? Я так же когда-то зеленая ехала к каирским пирамидам, ибо отведала накануне вечером кашки-малашки из "автентичного" кухонного горшка в настоящих египетских гостях у нашего отельного официанта ( причем, жена чистенькая была, семья чистенькая, куда тока бациллы смотрели))) ). Половину дороги проехала уткнувшись лбом в стекло, и только на остановке, когда местные дети угостили меня апельсином, мне полегчало. Дальше прошу нервных не читать. Позже я случайно начала тренировать желудок-- по случаю ем немытые яблоки, если невмоготу донести из магазина домой, вытру просто салфеткой, ( дальше прошу за мной с топором не гоняться ) время от времени со смаком ( не шутка ) обгладываю сырые, просто вымытые голяшки или окорочка курицы, посолив только солькой ( ну, вкусно мне ) и другие похожие штуки откалываю-- но после этого я ни разу нигде не травилась, ни в Индии, за столько лет нигде вообще там, где все порядочные туристы травятся ( а между тем в бытность свою из студенческих гастритов не вылазила! ). Я не могу такое рекомендовать, я "Гиппократу давала" (с) ))), но тренировка иммунитета сделала свое дело.
Несгибаемый оптимист, чокнутый хулиган и... стесняющийся романтик)) Спасибо Богу, форуму и всем людям за жизнь, какой она есть. Остров Пасхи-- сбывшаяся мечта всей жизни!
